Выращивание яблонь

Яблоня – агротехника и биологические особенности

Яблоня – ведущая плодовая культура, она выращивается более, чем в 80 странах, где ежегодно производится более 60 миллионов тонн плодов. Яблоню выращивают в Китае, в Индии, в Германии, Бразилии, Испании… В Сибири это довольно-таки молодая культура, поэтому наши сорта пока не составляют острую конкуренцию европейским.

В Сибири яблоня выращивается на семечковом подвое, в качестве которого используются сеянцы зимостойких сортов ранеток (Пурпуровая, Целинная, Добрыня).

Строение яблони

Корневая система состоит из скелетных и обрастающих корней.

Корневая система яблони сибирской селекции выдерживает минусовые температуры и промерзание почвы до -16-20 градусов.

Поэтому мы не можем использовать европейские подвои, которые придают кроне более компактную форму и позволяют растениям раньше вступать в плодоношении – их корневая система выдерживает температуру от -6 до -10 градусов. При малоснежных зимах яблони на таких подвоях вымерзают, и люди, покупая такие саженцы, зачастую зря тратят деньги.

Наземная часть яблони: штамб (ствол от корневой шейки до первых скелетных ветвей), скелетные ветви, ветви первого порядка, которые идут непосредственно от ствола.

1.Обрастающие ветви 2.Лидер 3.Корневая шейка 4.Горизонтальные корни 6.Вертикальные корни 7.Штамб 8.Ветви первого порядка 9.Ветви второго порядка

В Сибири рекомендуется выращивать яблони не в штамбовой форме, а в кустовой. Это связано с тем, что раз в 10 лет в регионе повторяются суровые зимы, в которых повреждаются даже мелкоплодные и среднеплодные формы яблони. Крупноплодные яблони вымерзают полностью, и приходится закладывать насаждения полностью.

Чтобы этого избежать, мы рекомендуем выращивать яблоню в несколько стволов.

Посадка яблони: весной или осенью?

Чаще всего яблони рекомендуют сажать весной. Посадив саженцы весной, вы избегаете их повреждений грызунами, низкими температурами и другими стрессовыми факторами. Но оптимальный срок посадки – осень.

Существуют первичный и вторичный рост корневой системы. При первичном корневая система растет в длину, при вторичном происходит утолщение корневой системы, она обрастает корневыми волосками, которые обеспечивают питание растения. Первичный рост корневой системы происходит в летний период, вторичный рост – осенью. К тому же, все саженцы в питомниках выкапывают осенью, а при хранении корневая система саженца постепенно отмирает. Поэтому осенью вы сажаете саженец с более здоровой, крепкой корневой системой, чем весной. Но осенью вас ожидают неприятные моменты, о которых сказано выше: повреждение грызунами, низкие температуры и т.п.

Если вы уверены в себе, знаете, что сможете защитить растения от этих неблагоприятных факторов, то лучше посадить яблони осенью. Если вы сомневаетесь, приобретите саженец осенью, храните его в погребе или подвале, потому что лучше вас никто его не сохранит.

Если нет возможности организовать зимнее хранение саженцев, покупайте их весной, но постарайтесь выбрать самые жизнеспособные. Всегда есть искушение купить саженец с закрытой корневой системой, но продавцы часто просто пересаживают в горшки обычные слабенькие саженцы, которые не были проданы с осени. Такие саженцы стоят намного дороже, но толку от них нет.

Место посадки

Существует множество способов посадки яблони, описанных в садоводческой литературе. Зачастую люди копают огромные ямы, 60-70 сантиметров глубиной и 60-70 сантиметров в ширину. Это неправильно.

Если у вас небольшой саженец, небольшая корневая система, то, соответственно, и ямка должна быть небольшой. Ее глубина может составлять 30-40 см.

Для посадки яблони мы выбираем наиболее освещенный участок в саду, при этом расстояние между растениями должно быть не менее четырех метров. Если вы выращиваете колоновидную форму яблони, допускается расстояние между растениями в 1,5–2 метра.

Как готовить лунку

Выбрав место посадки, начинаем копать яму. Верхний, более плодородный слой земли откидываем в одну сторону, нижний – в другую. Если земля бедная, можно добавить перегной и минеральные удобрения.

Минеральные удобрения добавляются из расчета:
100 граммов аммиачной селитры,500 граммов суперфосфата и 70 граммов калийных удобрений.

Эти удобрения перемешиваются с землей и укладываются на дно лунки, сверху засыпается немного перегноя, а поверх – земля, которая была в плодородном слое. Это делается для того, чтобы корневая система не контактировала с минеральными удобрениями. Если корневая система будет соприкасаться с минеральными удобрениями, она погибнет; такое растение не будет жизнеспособным.

Как сажать

После всех подсыпаний в лунке должен образоваться холмик из земли.

Ставим саженец на этот холмик, равномерно расправляем корни, чтобы в будущем они так же равномерно росли и потребляли влагу. Засыпаем сверху землей из верхнего слоя. Если эта земля закончилась, можно взять из плодородного верхнего слоя земли в любом месте сада. Главное, не допускать камней, грязи и всевозможного мусора.

Равномерно насыпаем землю, уплотняем ногой. Чтобы корневая система более плотно контактировала с землей, необходимо встряхнуть ее небольшими движениями, взять за стволик и несколько раз потянуть вверх. После этого еще раз надо утоптать землю ногой.

После посадки вокруг стволика делается лунка глубиной 5-15 сантиметров. Растение поливают из расчета 2-3 ведра воды на саженец, чтобы и минеральные удобрения разошлись, и корневая система получила нужную влагу. Мульчируют перегноем или опилками, если их нет, то можно листьями, но не плодовых, а декоративных растений. Мульча предотвратит усиленную потерю влаги из почвы.

Послепосадочная обрезка

После посадки саженец необходимо обрезать на 1/3 (если посадка весенняя, то на 2/3). Не бойтесь обрезать саженец!

У выкопанного саженца в течении 3-5 часов активно отмирают корневые волоски, которые обеспечивают питание растения, в течение нескольких недель отмирают более крупные ответвления. Оставшиеся ответвления корневой системы после посадки не могут полностью обеспечить надземную часть растения питательными веществами. Происходит отторжение надземной части, и оно крайне болезненно для растения. Чтобы избежать этого, саженец необходимо обрезать, тем самым вы позволите растению расти и развиваться.

Читайте также:
Выращивание, посадка и уход за индийским луком: фото + видео

Плодовые образования

Многие садоводы-любители жалеют свое растение, я не понимаю, для чего жалеть. Плодовые растения предназначены для того, чтобы приносить плоды. Если вы не ухаживаете за своими растениями, не обрезаете, не формируете, не осветляете крону, то и урожай снижается.

В первые пять лет мы формируем плодовые растения и при обрезке основное внимание уделяем плодовым образованиям.

Простая кольчатка имеет почку плодовую на конце, сложная кольчатка – три-четыре почки. Копьецо – небольшое ответвление, на котором формируется один, два или три плода, в зависимости от их размера (у европейских сортов яблонь обычно один плод). Плодовый прутик – на нем формируется один плод у крупноплодных сортов и несколько у сибирских средне- и мелкоплодных. Плодовая веточка и плодушка характерны европейским сортам; сибирские сорта таких плодовых образований не имеют.

У сибирских сортов особый тип плодоношения, взятый от сибирской ягодной яблони и сформированный в период, когда она боролась за свое выживание. Основные плодовые образования сибирских сортов – кольчатки. Кольчатки появляются уже на второй-третий год, поэтому сибирские сорта рано вступают в плодоношение. При обрезке и формировке плодовых растений основное внимание следует уделять плодовым образованиям, смотреть, какие остались и сколько их. Насколько красивым будет при этом дерево, неважно вообще.

В плодовых растениях – яблоне, вишне, груше – мы ценим все-таки не их декоративные качества. Для нас это растение, которое приносит плоды.

Сроки обрезки

Весеннюю обрезку, формирующую яблоню, делают до начала сокодвижения, до распускания почек, в апреле. Благодаря этой обрезке растение не потеряет питательных веществ и будет лучше, продуктивнее работать. Вторая обрезка, летняя, проводится в мае-июне, для тех растений, которые получили сильные повреждения. Почему в эти сроки? Садоводы ждут полного распускания всех листьев, чтобы оценить, погибла ветка или нет. Если в конце мая распускания листьев не произошло, значит, ветка погибла; если листья не распустились на всем дереве, значит, дерево уже не спасти.

Почему нельзя обрезать яблоню осенью? Обрезая растение, мы наносим ему большое количество ран. Осенью у растений начинается период покоя, сокодвижения не происходит, клетки не активны, к тому же, происходит испарение и подсыхание тканей на месте обрезки. Растение становится ослабленным, и нередки случаи, что даже после несуровых, не холоднее -25 градусов, зим, оно заболевает млечным блеском. Такие растения подлежат уничтожению, потому что млечный блеск ничем не лечится, только угнетается.

Подмерзание

Подмерзание – основная проблема, с которой сталкиваются сибирские садоводы, выращивающие яблоню.

Какие растения нежизнеспособны и все равно погибнут, если не сразу, то постепенно? Как их отличить? Сделаем срез садовым секатором и внимательно его рассмотрим.

Чем сильнее степень повреждения,тем темнее окрас древесины.

Живая древесина, живой камбий и живая кора означают, что яблоня не пострадала, такую яблоню в дальнейшем можно формировать любым желаемым способом.

Слабое и среднее подмерзание говорят о том, что с такими растениями можно работать, но они будут требовать нашего усиленного внимания. В частности, потребуется внести удобрения из расчета на одно дерево: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений.

Сильное поврежденное растение спасти практически невозможно. Даже если вы спасете его при помощи полива и подкормок, яблоня будет болеть, ее древесина останется хрупкой, и во время сильных шквалистых ветров растение сломается.

При еще более сильном повреждении растение погибает сразу.

После сильных зимних подмерзаний мы выделяем более жизнеспособные побеги, без повреждений, и формируем их рост в правильном направлении. О том, как формировать яблоню в разных формах, в том числе штамбовой и кустовидной, мы расскажем во второй части этой лекции, которая будет опубликована на FORUMHOUSE в ближайшее время.

Посмотрите наш видеосюжет о том, как хранить саженцы зимой, и наилучшим образом провести весеннюю посадку. Почитайте нашу статью о том, как оказать экстренную помощь заболевшей яблоне. Не можете самостоятельно определить, что за яблоня растет у вас в саду? На FORUMHOUSE вам помогут определить сорт по фотографии.

Выращивание и уход за яблоней

Яблоня считается одной из самых частых гостий российских огородов. Она не требует тщательного ухода и хорошо переносит даже самые низкие температуры при минимальной заботе со стороны садовода. Одним из главных преимуществ яблони является ее плодоноскость. Она способно радовать дачников свежими яблоками со второй половины лета вплоть до поздней осени. Чтобы урожаи были богатыми, а плоды сочными и вкусными следует помогать растению. Выращивание и уход за яблоней включают в себя такие процедуры как подкормка, обрезка, обработка от вредителей и так далее. Подробнее о том, как взрастить здоровую и крепкую яблоню мы расскажем в данной статье.

Посадка яблони

Чтобы яблоня смогла прорасти на вашем участке и ежегодно приносить плоды, необходимо учитывать как ее тип, так и тип почвы на вашем участке. Помимо типа почвы так же следует учитывать габариты участка и глубину пролегания грунтовых вод.

Таблица 1. Типы яблонь и рекомендации по посадке

Важно! Избегать контакта корней растений с грунтовыми водами следует потому, что при пропитывании жидкостью яблоня быстро ослабнет и усохнет.

Выбор саженца

Подборка правильного саженца является одним из основных условий выращивания хорошей крепкой яблони. Для посадки лучше всего подходят саженцы, достигшие однолетнего или двухлетнего возраста. Распознать возраст саженца достаточно легко. К примеру, у однолетнего саженца вы не обнаружите дополнительных ответвлений. У двухлетнего саженца могут быть обнаружены две или три ветки, но не более.

Читайте также:
Как вывести матку пчелы?

При подбирании саженца обращайте внимание на следующие нюансы:

  1. Корни и стебли не должны иметь следов повреждений или удаленных наростов;
  2. Саженцы с распустившимися почками использовать для посадки нежелательно. Рассматривайте только нерасцветшие варианты;
  3. Осматривая саженец, слегка подденьте ногтем кору и взгляните на древесину. Если она насыщенно зеленого оттенка, значит – саженец пригоден к посадке;

Цены на саженцы яблонь разных сортов

Сроки посадки

Яблони лучше всего переживают посадку в период межсезонья. Однако выбор между осенним и весенним периодом должен основываться не только на предпочтениях садовода, но и на знании климатических особенностей собственного региона.

Жители южных областей России могут позволить себе осеннюю посадку саженцев, в то время как северянам рекомендуется не рисковать и сажать яблоню с наступлением стабильных плюсовых температур по весне. Конечно, по многим показателям осенняя посадка относится к более выгодным вариантам, поскольку позволяет саженцу освоиться, пустив корни, чтобы с наступлением весны начать активно расти.

Однако стоит немного запоздать со временем посадки или не угадать с приходом заморозков, как саженец окажется на пороге увядания, поскольку совсем юные яблони не готовы к противостоянию отрицательным температурам. Потому если вы не уверены в том, что ваша яблоня не замерзнет на первом же году жизни, рекомендуем сажать ее в конце апреля на участках, расположенных в Сибири, и в конце мая на уральских территориях.

Яма для посадки

Универсальных размеров ям для посадки яблони не существует. При их вырывании следует руководствоваться типами яблонь, которые были уже освещены в начале статьи. Закономерно, что сильнорослые яблони требуют ям с большим диаметром и большей глубиной, а карликовые довольствуются скромными габаритами углублений. При посадке яблонь руководствуйтесь следующими цифрами:

  • Под высокорослые сорта вырываются ямы глубиной до семидесяти сантиметров. Их диаметр должен составлять не менее метра;

Рекомендации по посадке яблони

  1. Подготовку ям для посадки надлежит осуществлять заблаговременно. Если вы планируете весеннюю посадку, то вырывать ямы следует еще осенью. Если вы сажаете яблоню с наступлением осени, то яма должна быть готова как минимум за месяц. Саженец лучше приживется в яме с округлыми стенками и отвесными краями;
  2. Лучше всего яблони приживаются на почвах с нейтральной щелочной реакцией. Если почвы на вашем участке отличаются своей кислотностью, следует обработать их известью при перекопке. Имейте в виду, что посыпанный известью участок не должен обрабатываться фосфорными удобрениями ввиду плохо сочетания этих компонентов. Нежелательно так же попадание извести на корни яблони;

Цены на суперфосфат

Уход за яблоней

Процедуры по уходу за яблоней зависят от текущего времени года. Следует сразу отметить, что большинство манипуляций с растением осуществляются в межсезонье. В летний сезон с распусканием почек и появлением плодов все, что требуется от садовода – своевременно собирать яблоки и следить за отсутствием вредителей. В зимний период лучшее, что можно сделать – оставить дерево в покое до первых признаков потепления.

Основная работа начинается либо по окончанию вегетационного периода, либо еще до его начала, соответственно — в весенние и осенние месяцы. Именно в это время ветви яблони оголяются, что позволяет садоводу диагностировать их состояние и произвести правильную обрезку, которая поможет растению пережить зиму и улучшить свои качества к лету. К тому же, осенне-весенняя обрезка безопасна за счет того, что движение соков остановлено, а значит – раны растения быстрее затягиваются.

Осенний сезон

Главной целью осеннего ухода является подготовка дерева к зимовке, являющейся стрессом для каждого растения. При правильной обработке яблони, вы сможете добиться не только комфортного перенесения деревом зимы, но и повышения его урожайности.

Обрезка

С процедурой обрезки, так или иначе, знакомы все садоводы. В осенний период следует позаботиться об удалении:

  1. Усыхающих, поврежденных и нежизнеспособных ветвей, забирающих у растения питательные вещества;
  2. Зараженных ветвей, которые могут инфицировать все дерево в целом. После удаления таких ветвей, желательно их сжечь во избежание распространения возбудителя заболевания в почву или на соседние растения;

Важно! После срезания отбракованных ветвей необходимо обработать раны дерева раствором медного купороса и замазать садовым варом во избежание размножения грибка на влажной поверхности, уязвимой к инфекциям и патогенным бактериям.

Обрезка должна осуществляться в сухой теплый день. Малейшие осадки смоют наносимые составы, обессмыслив все процедуры, проводимые по защите растения. Так же не рекомендуется производить удаление ветвей при температуре ниже десяти градусов, поскольку ослабленное дерево рискует потрескаться.

Удаление мха

Несмотря на то, что в небольших количествах мох и лишайник не вредят жизнедеятельности дерева, рекомендуется избавляться от этих паразитирующих растений по мере их распространения. Чем большую площадь они займут, тем сложнее будет яблоне «дышать», поскольку мох перекроет доступ дерева к воздуху, что грозит постепенным высыханием ветвей.

Если ареал обитания мхов или лишайников еще достаточно невелик, можно избавиться от них вручную с помощью пластикового скребка. После вычищения нежелательных растений, необходимо обработать поврежденные места дерева сначала медным купоросом, а затем варом – так же, как это делается при санитарной обрезке ветвей.

Читайте также:
Грушевый сок на зиму через соковыжималку: ТОП-10 рецептов в домашних условиях
Побелка ствола

Осенняя побелка является необязательной процедурой, однако она помогает защищать яблоню от покушений грызунов и лучей зимнего солнца, которые неблаготворно влияют на дерево. В побелке нуждается участок ствола, начинающийся у самого основания и заканчивающийся скелетообразующими ветвями (при желании, можно подняться выше).

В качестве материала можно использовать как уже готовую смесь, которую можно купить в любом магазине для садоводов, так и смесь, сделанную своими руками. Рецепт самодельной смеси достаточно прост. Вам понадобятся:

  • Полкилограмма медного купороса;
  • Три килограмма извести;
  • Двести грамм столярного клея.

Более подробно о хитростях побелки и подходящем времени для проведения процедуры рассказываем ниже.

Кстати! Помимо защиты от насекомых, яблоням так же требуется защита от зайцев и мышей, наносящих дереву не меньший урон. Для того чтобы обезопасить растения, необходимо обвязать его сосновыми ветвями или несколькими слоями картона.

Цены на смесь для побелки

Обработка почвы

После того, как вы совершили обрезку и побелку яблони самое время приступать к обработке почвы. Осенний уход за почвой включает в себя несколько этапов:

  1. Уборка и очищение. Поскольку осень – это время листопада, необходимо своевременно удалить все опавшие листья с участка. Несмотря на красоту осенних красно-желтых листьев, в них очень любят заводиться вредители, избавление от которых занимает уйму сил, времени и терпения. После очищения почвы от сгнивших плодов и листвы, следует обработать ее с помощью извести. Из всех отбракованных растительных остатков можно собрать растительную кучу, которая послужит впоследствии отличным удобрением;
Подкормка

Подкормка традиционно является завершающим этапом по осеннему уходу за яблоней. Необходимость данной процедуры ставится некоторыми садоводами под вопрос, потому решение о проведении подкормки принимается индивидуально. Считается, что подкормка помогает дереву преодолеть зимний сезон.

Чтобы осуществить подкормку, необходимо обработать один квадратный метр следующими материалами:

  • Пять или шесть килограмм перегноя или компоста;
  • Сто грамм суперфосфата;
  • Сто грамм калийных удобрений.

Обратите внимание на то, что чем моложе яблоня, тем аккуратнее следует подходить к ее подкормке. Дело в том, что некоторые свежие неразложившиеся органические удобрения имеют свойство обжигать корни юного растения. Именно поэтому при удобрении почвы вокруг яблони используется только перепревший навоз.

Важно! При расчете количества удобрений на квадратный метр следует учитывать тип яблони. Выше указаны пропорции, подходящие для подкормки высокорастущих яблонь. Карликовым яблоням будет вполне достаточно 75% от общей указанной массы.

Весенний сезон

Уход за яблоней в весенний сезон во многом повторяет процедуры, характерные для осеннего сезона за исключением некоторых деталей, на которых мы и остановимся в следующих главах.

Лечение зимних травм

В зимнюю пору дерево подвержено как растрескиваниям, связанным с понижением температуры, так и атакам грызунов, заинтересованных в коре яблони. Чтобы заживить раны, оставленные острыми зубами животных, необходимо обработать их садовым варом. При этом нужно следить за тем, чтобы состав не попадал на здоровую кору, поскольку она выделяет вещества, способствующие скорейшему выздоровлению растения.

Так же ранней весной вы, вероятно, столкнетесь с трещинами, которые образовались в результате длительных морозов. Чтобы предотвратить их распространение, необходимо обработать потрескавшиеся участки вплоть до здоровой древесины тем же садовым варом. Омертвевшие края отделившейся коры надлежит удалить.

Если же повреждения слишком велики и одним садовым варом не обойтись, следует задействовать прививку мостиком, чтобы спасти жизнь яблоне. Такая прививка поможет возобновить циркуляцию соков на травмированных участках и не дать дереву усохнуть.

Обрезка

Приступая к весенней обрезке дерева, садовод должен помнить, что ему следует закончить все процедуры до начала вегетационного периода. К основным целям весенней обрезки относятся:

  • Формирование кроны у юных яблонь. Крона дерева должна хорошо проветриваться и получать достаточное количество солнечных лучей. В связи с этим следует удалить все побочные запутывающиеся ветви, растущие вглубь кроны;
Прививка

Прививка относится к специфически весенним манипуляциям, которые не осуществляются в прочие сезоны. Основной целью прививки является увеличение урожайности яблони путем прививания ей черенка от другого дерева. Как правило, к прививанию садоводы приступают в мае, поскольку для того, чтобы оно было эффективным, необходима активная циркуляция соков в яблоне.

Выделяют два типа прививок в зависимости от диаметра ветвей, к которым будут присоединяться черенки:

  1. В расщеп: для такого способа подходят ветви практически всех размеров;
  2. Прививка за кору: требует ветвей крупного диаметра.
Видео — Прививка плодовых деревьев

Подкормка

Приступая к подкормке, имейте в виду, что рассыпание питательных материалов по поверхности почвы не принесет должного результата, поскольку удобрения смоются с первыми осадками, либо зарастут травой. Так же нежелательно удобрять навозом почву, на которой снег еще не совсем растаял, поскольку навоз только замедлит таяние.

Чтобы удобрить яблони, необходимо вырыть вокруг них ямы, глубиной не более двадцати сантиметров, чтобы не задеть корневую систему. В эти ямы и засыпается удобрение, после чего сверху еще накладывается земля. В качестве весенней подкормки хорошо подойдет комплексное гранулированное удобрение, которого яблоне хватит на два-три года.

Если за зиму яблоня израсходовала все свои ресурсы и остро нуждается в обновлении, нужно задействовать следующий состав:

  • Один килограмм суперфосфата;
  • Триста грамм сульфата калия;
  • Десять литров коровяка;
  • Триста миллилитров воды.

Все ингредиенты перемешиваются в бочке и настаиваются в течение недели.

Ближе к концу мая желательно удовлетворить потребность яблони в калии и фосфоре, выбирая удобрения с высоким содержанием данных веществ. Они поспособствуют образованию почек и повысят показатели урожайности. Юные яблони весной следует удобрять раз в полмесяца, чтобы помочь им сформировать объемную крону.

Читайте также:
Виноград София: описание сорта, посадка и уход, способы размножения, сбор урожая

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Яблоня: как вырастить хороший урожай

  • Посадка
  • Уход
  • Обрезка
  • Сорта
  • Как правильно собирать яблоки
  • Хранение
  • Популярные вопросы и ответы

Посадка яблони

Ямы под яблоню копают диаметром 1 м и глубиной 60 – 70 см. Делать это лучше за месяц до посадки дерева – если сажать его планируется осенью. А если весной, то копать ее нужно с осени. Это необходимо для того, чтобы почва «созрела». При такой подготовке саженцы приживаются гораздо лучше.

При посадке важно, чтобы корневая шейка – место, где корни переходят в ствол – была на том же уровне, на каком она была в контейнере.

Уход за яблоней

Полив

Для хорошего роста яблоням нужно 4 полива за сезон:

  • рано весной, до распускания почек;
  • через 2 – 3 недели после цветения;
  • за 2 – 3 недели до сбора урожая;
  • в октябре, после того, как опадут листья – это так называемый влагозарядковый полив, он нужен, чтобы повысить зимостойкость дерева.

Норма полива зависит от возраста дерева:

  • 3 – 5 лет – 50 – 80 л;
  • 6 – 10 лет – 120 – 150 л;
  • старше 10 лет – 200 л.

Подкормки

За сезон яблоне нужно 4 подкормки:

  • в конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно в приствольном круге по диаметру кроны, а затем полить;

  • когда появятся бутоны: 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сульфата калия, 20 л коровяка (либо 3,5 стакана мочевины) на 200 л воды – норма расхода 50 л на дерево;

  • в начале созревания урожая: 5 стаканов комплексного удобрения (нитрофоска или азофоска), 20 г сухого гумата натрия на 200 л воды – норма расхода 3 ведра на дерево;

  • после уборки урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия – рассыпать в приствольном круге по диаметру кроны и полить.

Помимо этого 1 раз в 3 года яблони нужно подкармливать перепревшим навозом. Дозы зависят от возраста (на одно дерево):

  • до 2 лет – 12 – 15 кг;
  • 3 – 4 года – 25 – 30 кг;
  • 5 – 6 лет – 30 – 40 кг;
  • 7 – 8 лет – 40 – 50 кг;
  • 9 – 10 лет – 50 – 60 кг;
  • старше 11 лет – 80 кг.

Обработка от болезней и вредителей

Чтобы яблони были здоровыми, за сезон их нужно обработать 4 раза, а понадобится вам всего 2 препарата:

  • рано весной, пока не распустились почки: бордоской смесью 2 – это против грибных болезней (опрыскивать надо и сами деревья и почву в приствольном круге);

  • когда появятся бутоны: Фуфаноном 2 – это от вредителей и клещей;

  • после опадания лепестков: Фуфаноном 2 , а через день – бордоской смесью 2 ;

  • после сбора плодов: Фуфаноном 2 , а через день – бордоской смесью 2 .

Препараты нужно использовать согласно инструкции. Обработки желательно проводить в солнечный безветренный день.

Обрезка яблони

Обрезку яблони нужно проводить каждый год – это залог ее здоровья и больших урожаев. Крона должна быть разреженной и иметь форму чаши – при таком формировании внутри не застаивается воздух, дерево хорошо продувается, а это снижает риск развития болезней.

Обрезку можно проводить в любое время года, даже зимой, но при условии, что температура воздуха не ниже -5°С. Исключение – середина апреля, когда начинается активное сокодвижение.

Первым делом у яблони нужно вырезать все сухие и больные ветки. Затем – все, которые растут внутрь кроны. Слишком длинные побеги полезно укоротить – их обрезают на внешнюю почву, чтобы новый побег рос не внутрь кроны, а наружу.

Летом нужно постоянно вырезать волчки – жирующие побеги. И не стоит дожидаться, когда они станут большими – их лучше выщипывать пока они меленькие и зеленые.

Сорта яблонь

Сортов яблонь сейчас великое множество, несколько сотен, и часто дачники, при выборе сорта ориентируются на вкус плодов. Это правильно, но недостаточно – важно еще обращать внимание, в каких регионах этот сорт районирован. Например, есть сорта, которые рекомендованы только для южных областей России. Есть для севера, Сибири, Дальнего Востока. А есть универсальные, которые можно сажать где угодно. Все эти данные можно найти в Реестре селекционных достижений 3 .

А можно ли посадить яблоню, которая не рекомендована для вашего региона?

– Можно, – говорит агроном-селекционер Светлана Михайлова, – но будьте готовы к проблемам. Например, сорта, предназначенные для южных областей, на севере зимой могут подмерзать. Яблони, рекомендованные для регионов с засушливым климатом, во влажных условиях будут сильно поражаться болезнями.

Вообще, при выборе сорта нужно обращать внимание на 4 критерия:

  • вкус – самым лучшим сортам профессиональные дегустаторы ставят оценку 4,5 – 5 баллов;

  • урожайность – чем она выше, тем лучше;

  • морозостойкость – этот показатель важен, если яблони будут выращиваться в регионах с суровыми зимами;

  • устойчивость к болезням и вредителям.

Сортов, у которых все эти качества на высоте, не много, но они есть (в скобках указана оценка вкуса).

Лучшие летние сорта яблони:

  • Орловим (4,5);
  • Сергиана (4,7);
  • Чудное (4,9).

Лучшие осенние сорта яблони:

  • Балтика (4,5);
  • Дочь Антоновки (4,8);
  • Скала (4,8);
  • Успенское (4,6).

Лучшие зимние сорта яблони:

  • Белорусское сладкое (4,6);
  • Брянское (4,8);
  • Весялина (4,5);
  • Первенец Ртищева (5,0).

Как правильно собирать яблоки

С летними сортами, которые предназначены для еды сразу, заморачиваться не стоит – можно даже собирать падалицу. То же самое, если из яблок планируется варить варенье или делать сок. А вот осенние и зимние яблоки, которые будут храниться зимой, нужно собирать по правилам. Что важно учесть:

  • срывать плоды с хвостиками (плодоножками) – так они дольше хранятся;
Читайте также:
Виноград сорта Тайфи: фото и описание

  • проводить уборку утром или вечером, когда нет жары;

  • снимать яблоки в тканевых перчатках, чтобы случайно не повредить кожицу ногтями – травмированные плоды быстро загнивают;

  • ни в коем случае не обтирать и не смывать налет – это природный воск, который помогает плодам дольше лежать в погребе.

Правила хранения яблок

Есть разные способы хранения яблок, но самых простых – два.

В ящиках. Ящики лучше брать деревянные, с небольшими зазорами между досками. Перед закладкой урожая их полезно подержать на солнце 2 – 3 часа – ультрафиолет уничтожит патогены.

Яблоки в ящики укладывают в 2 слоя, плодоножками вниз так, чтобы хвостик верхнего плода оказался между нижними.

Когда яблоки уложены, их нужно засыпать. Вариантов тут несколько, любой хорош, все зависит от ваших возможностей. В качестве наполнителя годятся:

  • стружка или опилки лиственных деревьев (хвойные не подходят – яблоки пропахнут смолой);
  • гречишная шелуха;
  • сухие листья дуба;
  • листья папоротника орляка;
  • сухой мох сфагнум;
  • сушеная мелисса;
  • песок.

Ящики с яблоками должны храниться в погребе.

В пакетах. В этом варианте плоды складывают в обычные полиэтиленовые пакеты по 2 кг в каждый. Пакеты на 2 – 3 дня оставляют открытыми – это нужно, чтобы яблоки отпотели. Затем пакеты плотно обжимают, чтобы удалить из них воздух и завязывают прочной веревкой.

Хранить пакеты надо в погребе на стеллажах так, чтобы они не касались друг друга.

Яблоня – описание, посадка, уход

Яблоня –пожалуй, единственная садовая культура, о необходимости которой дачники не спорят. Хотя бы одна яблоня есть на каждом участке. Зачастую садоводы не ограничиваются одним деревом и высаживают сразу несколько сортов. Для того, чтобы яблоневый сад радовал щедрым урожаем, нужно соблюдать нехитрые, но важные правила посадки и ухода.

Яблоня — описание

Яблоня принадлежит к роду листопадных деревьев и кустарников высотой до 10 м. Произрастает эта садовая культура практически по всей территории Северного полушария. Выращивают яблоню в основном для получения вкусных и невероятно полезных плодов. Всего в мире насчитывается более 60 видов яблонь.

Яблони условно различают на плодовые и декоративные. Например, некоторые виды яблонь специально выращивают для декорирования садов и парков. Также яблоня известна в столярном деле, так как ее древесина хорошо режется и полируется.

По высоте яблони условно делятся на высокорослые, низкорослые, карликовые и полукарликовые.

Кроме того, яблони различаются по типу кроны. Это очень важный фактор для садоводов, так как разбивая будущий сад, нужно понимать его будущую геометрию. Кроны бывают:

    • Раскидистые. Взрослое дерево занимает большую территорию сада и дает большую тень.

    • Плакучие. Невероятно красивые декоративные растения. Весной плакучие яблони буквально усыпаны нежными розовыми цветочками. Летом красива пурпурная листва. А осенью, помимо эффектной краснеющей листвы, яблоня демонстрирует ветви, свисающие под тяжестью мелких плодов, которые могут стать отличной зимней кормушкой для птиц.

    Колонновидные. Весьма интересный вариант для садоводов, так как дерево растет в один ствол, а ветви тянутся вверх. Усыпанное яблоками дерево-колонна занимает минимум пространства и хорошо плодоносит. Недостаток – плохо переносит морозы.

Все виды яблонь – хорошие медоносы.

Яблоня – история разведения

Дикорастущими яблоками человек питался всегда. Яблоки упоминаются и в Библии, и в греческой мифологии, и в сказках. Этот плод всегда был очень важен для человечества. Кроме практической пользы плоды яблони имели и большой сакральный смысл. Всем известны такие философские понятия, как «яблоко раздора», «золотые яблоки», якобы дарующие молодость, и конечно, «райские яблоки», дарующие бессмертие.

Культурные виды яблони появились намного позже. Из исторических источников известно, что родиной возделывания яблонь является территория современного Казахстана и Киргизии. Также много исторических свидетельств есть тому, что высоко ценили это растение и в Древней Греции. Знаменитые писатели и философы того времени в своих трудах упоминают о 36 сортах яблонь.

В России первый яблоневый сад появился при Ярославе Мудром. С 16 века домашняя яблоня распространилась и в северных широтах нашей страны.

Яблоня – посадка

Правильная посадка – залог успешного роста и хорошего урожая в будущем. Это общее правило применимо, конечно, и к яблоне. Соблюдение некоторых простых правил при посадке позволит растению хорошо укорениться и развиваться в дальнейшем. В противном случае вы можете так и не дождаться желанного урожая яблок.

Яблоня предпочитает хорошо освещенные места. Желательно, чтобы рядом не было больших деревьев.

Выбор почвы. Почва должна быть плодородная, рыхлая, с нейтральной реакцией. Яблоня не любит участки с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 1,5 м, а для высокорослых сортов не менее 3 м). Корневая система яблони сильная, мочковатого типа. Глубина залегания корней зависит о сорта и региона произрастания. Но в любом случае это растение не любит застаивания воды. Формирование корневой системы может продолжаться до 20 лет.

Подготовка посадочной ямы для яблони

Посадочную яму для яблони готовят заранее (за 10-14 дней). Размеры ямы – 100 см – диаметр, глубина – 60-70 см.

Почва для посадочной ямы должна содержать перегной, перепревший навоз, торф и компост. При отсутствии какого-нибудь из компонентов можно любой из имеющихся компонентов смешать с плодородной землей. Если на вашем участке глинистая почва, нужно добавить песок. И наоборот, к песчаному грунту следует добавить торф, перегной, компост.

Читайте также:
Дизайн интерьера загородного дома в классическом стиле: фото всех комнат в классическом стиле внутри, в светлых тонах, эконом класса, с эркером

Что касается минеральных удобрений, то многие опытные садоводы не советуют их вносить при посадке. Очень часто переизбыток химических веществ губительно действует на молодые яблоньки.

Когда через несколько дней почва в яме осядет, можно приступать к посадке. Яма для яблони роется по размеру корневой системы. Затем в нее помещают колышек, а потом саженец. Важное условие: корневая шейка при посадке должна находиться на 4-5 см выше уровня почвы.

Молодое деревце нужно подвязать к колышку, а почву вокруг него хорошо утрамбовать.

После посадки молодую яблоню нужно хорошо полить водой из расчета 3-4 ведра на одно растение. А затем приствольный круг мульчируют торфом.

Если вы высаживаете целый яблоневый сад, то расстояние между саженцами должно быть:

    сильнорослых сортов – 4 м, расстояние между рядами -5-6 м. Для слаборослых сортов – расстояние между саженцами и рядами должно быть 3,5 м. Для низкорослых и карликовых сортов – 2,5 м.

Время для посадки яблонь

Вопрос, когда лучше сажать яблони — осенью или весной – неоднозначен. Здесь мнения агрономов и садоводов разделяются. Последние споры сводятся к тому, что нужно ориентироваться на регион произрастания. Период покоя у растений в разных климатических зонах наступает по-разному.

Например, на юге нашей страны посадку молодых яблонь лучше проводить осенью, приблизительно за месяц до наступления заморозков. В зависимости от района на юге это выпадает на конец сентября – конец октября. За это время яблоньки успевают укорениться и набраться сил для зимовки.

В северных областях, а также в Сибири и на Урале, посадку проводить желательно весной, так как осенняя погода здесь часть непредсказуема, и молодые растения могут не выдержать внезапных заморозков. При весенней посадке приживаемость растений лучше. Посадку следует проводить, пока молодое растение находится в состоянии покоя.

В Центральных областях России посадку проводят как осенью, так и весной, ориентируясь на погоду.

Как правильно выбрать саженцы яблонь

Выбор сорта яблони – очень важный вопрос. Выбирать следует только те сорта, которые уже произрастают в вашем регионе. Если саженец яблоньки вам презентовали соседи, волноваться не стоит. Другое дело, если вам предлагают купить какой-то элитный сорт из заморских стран. Соблазн велик, но все же рисковать не стоит. Помните, что вы выбираете сорт дерева, которое должно расти и плодоносить долгие годы. Поэтому нужно выбирать только районированные сорта яблонь, адаптированные под ваш регион. Лучше всего саженцы яблонь покупать в ближайшем питомнике или садоводстве.

Следующее, на что стоит обратить внимание, — сроки плодоношения. Помните, что летние яблоки созревают ориентировочно в июле-августе, осенние – с наступлением осени, а зимние – позже, в зависимости от сорта и региона.

Лучшими саженцами для посадки считаются саженцы 1-2 летнего возраста. Они легче приживаются и меньше болеют. Внешне возраст саженцев можно определить так: у однолетних яблонек нет развитых ответвлений. Двулетние саженцы имеют 2-3 ветви, растущие под углом 45-90 градусов.

Также, при покупке стоит обратить внимание на состояние корневой системы. Корни должны быть белого цвета на срезе и иметь здоровый вид. Серый оттенок означает, что корни подмерзли или сгнили. Оптимальная длина корешков – около 30 см.

Не стоит покупать саженцы, у которых на корнях или стеблях имеются различного рода вздутия и образования. Это может быть признаком заболевания. Также, корни не должны выглядеть пересушенными.

Уход за яблонями

Уход за яблонями несложен, но все же необходим. Состоит он в регулярной прополке и рыхлении приствольного круга. Рыхлить почву желательно вилами, чтобы не повредить корни.

Если вы все правильно сделали при посадке, в течение 2-3 лет молодую яблоню можно не подкармливать. Затем подкормки нужно проводить регулярно. Подкормки следует чередовать – минеральными и органическими удобрениями. Их частота и количество зависит от типа почвы на вашем участке. Поливают яблоню по мере необходимости.

Однако, наиболее сложный уход заключается в обрезке и формировании кроны дерева. Регулярная обрезка необходима для правильного развития растения и хорошего плодоношения. Для того, чтобы сформировать правильную крону, обрезку яблони проводят уже в 2-летнем возрасте. Для этого на стволе нужно оставить 2-3 скелетных ветви, направленные в разные стороны.

Ежегодное формирование кроны начинают проводить спустя 2-3 года после первой обрезки. Делается это следующим образом: все ветви, выросшие ниже первой скелетной ветви, удаляют. Также удаляют ветви, растущие вверх, чтобы не сформировалось загущение кроны. Больные и сломанные ветви тоже нужно удалить. Обрезку яблони предпочтительно проводить весной, до начала сокодвижения.

Уход за яблонями состоит и в ежегодной побелке деревьев. Делается это ранней весной или осенью в целях защиты стволов деревьев от вредителей.

Если к садовым работам подходить системно, то уход не составит большого труда, а яблони через несколько лет начнут одаривать вас щедрым урожаем.

Правильная посадка яблони: подробная инструкция от выбора саженца до ухода за деревом

Ароматные яблоки любят все. Поэтому садоводы охотно выращивают эту культуру. Разнообразие сортов дает возможность лакомиться спелыми плодами с середины лета и до глубокой зимы, а то и до весны следующего года. Богатый урожай начинается с правильной высадки деревца. Разберемся, как правильно посадить яблоню и ухаживать за молодым деревом.

Читайте также:
Как обустроить место для утят.

Все о том, как посадить яблоню

Сроки высадки

В рекомендациях, как посадить яблоню, встречаются два возможных варианта высадки дерева. Сделать это можно осенью либо весной. Первый вариант предпочтительнее для южных регионов, где деревца высаживают с последней недели сентября и весь октябрь. Но так, чтобы до первых заморозков оставалось не меньше месяца. Осенняя пересадка дает растению возможность укорениться, тогда с первым весенним теплом оно начнет быстро расти.

Весенняя высадка рекомендуется для холодных регионов. Ее проводят, начиная с последних недель апреля и до середины мая. Нужно посадить деревце до начала активного сокодвижения, чтобы оно не болело. Посадка весной дает яблоньке возможность прижиться и полноценно подготовиться к зиме. Правда, плодоношение в этом случае откладывается.

Выбор саженца

Подбор посадочного материала начинают с выбора сорта. Это делают с учетом размеров своего садового участка и глубины залегания подземных вод. Так, высокие разновидности вырастают до 7-8 м, крона разрастается до диаметра 4,5-5 м. Они растут там, где уровень грунтовых вод не превышает отметку 300 см. Среднерослые яблоньки вытягиваются до 3,5-4 м, их крона достигает 2,5-3 м в диаметре. Могут расти там, где подземные воды подходят к уровню 250 см. Низкорослые разновидности — до 2,7-3 м в высоту, их крона разрастается до 1,5-2 м. Они хорошо себя чувствуют на участках, где подземная вода подходит к поверхности не ближе 150 см.

Второй значимый момент — возраст саженца. Лучшая приживаемость у одно- и двухлетних экземпляров. Причем однолетка будет меньше болеть, а двухлетка раньше заплодоносит. Отличить их достаточно просто. У двухлетнего экземпляра должны быть два-три дополнительных боковых ответвления. Качество посадочного материала проверяют по нескольким критериям.

Признаки хорошего саженца

  • Корни упругие. На отломе или срезе корешок белого цвета. Коричневый цвет — признак заболевания. Не должно быть гнили, непонятных пятен. Стоит осторожно потянуть корневой отросток. Если он оторвется, это признак того, что корни начинают гнить.
  • Стебель и веточки без повреждений и каких-либо наростов. Развернутых листьев быть не должно.
  • Цвет древесины — зеленый насыщенный. Это легко проверить, если осторожно отвернуть ногтем кусочек коры.

Лучше всего покупать посадочный материал с закрытым корневищем, то есть в горшке либо другой емкости. Они меньше травмируются, поэтому хорошо приживаются. При покупке экземпляра с незакрытым корнем перед транспортировкой желательно обернуть корешки влажной тканью или бумагой и упаковать в полиэтилен.

Где посадить яблоню на участке

Подходящим местом для яблоньки станет освещенный и надежно защищенный от сквозняков участок. Лучшим выбором считается юго-восточная, южная или юго-западная сторона. Затенение плохо влияет на дерево, оно уменьшает плодоношение. Нежелательна переувлажненная заболоченная почва или близко подходящие к поверхности грунтовые воды. Оптимальным вариантом станет небольшая возвышенность.

Кроме этого, при выборе, куда посадить яблоню на участке, учитывают еще несколько факторов. Прежде всего, это расстояние от забора и других крупных объектов. Высокие сорта высаживают минимум в 400 см от заборов, низкорослые — в 200 см. Такого расстояния достаточно для нормального развития и роста дерева, ухаживать за ним будет удобно.

Не рекомендуется высаживать новую яблоньку на месте старой, хоть это и кажется правильным. За много лет взрослое дерево истощило почву, в ней прижились вредители и патогенные микроорганизмы. Саженец не сможет с ними справиться.

Для высадки лучше всего выбрать место, где выращивались сидераты или почвосмесь некоторое время отдыхала под паром. Хорошо, если грунт будет рыхлым и пористым, с нейтральным рН. Подходят чернозем, супесь или суглинок. Если предполагается групповая посадка, обращают внимание на расстояние между деревцами. Высокорослые высаживают на удалении 600-700 см друг от друга, низкорослым достаточно 400 см. Желательно сажать их рядами в направлении с востока на запад, так деревца будут лучше освещаться.

Выбрать, что посадить вокруг яблони, достаточно просто. Она хорошо уживется айвой, вишней, сливой или грушей. Нежелательно соседство с калиной, облепихой, орехом, бузиной и всеми хвойными.

Как подготовиться к посадке

Обустраивать посадочную яму начинают примерно за 25-30 дней до посадочных работ. Еще лучше готовить ее с прошлого сезона. К примеру, под весенние работы подготовку проводят осенью. Сначала выкапывают яму. Для высокорослых разновидностей рекомендуемый диаметр — 100-110 см, а глубина — не меньше 70 см. Для среднерослых углубляются на 60 см с диаметром 100 см. Под низкорослые копают яму на полметра в глубину с диаметром 90 см.

В процессе копки рекомендуется разделить вынимаемую почвосмесь. Верхний слой, самый плодородный, откладывают в одно место. Менее плодородный нижний — в другое. Готовят питательный субстрат для засыпки. Смешивают 3 кг перепревшего компоста с 70 граммами хлористого калия и 100 граммами суперфосфата. Если земля закислена, добавляют около килограмма доломитки.

На дно подготовленной ямы укладывают дренаж: керамзитовые шарики, ореховая скорлупа, измельченный кирпич. Подготовленную таким образом лунку до половины засыпают почвогрунтом. При этом чередуют вынутый плодородный субстрат и подготовленную питательную смесь. Засыпку проводят так, чтобы образовался холмик. В его центр аккуратно забивают деревянный колышек высотой полтора-два метра. Он послужит опорой для молодого деревца.

Саженцы тоже готовят к посадке. Если корневая система закрыта, никаких процедур проводить не нужно. Готовить надо экземпляры с открытыми корнями. Прежде всего, их внимательно осматривают. Если корешки выглядят потрепанными и помятыми, их аккуратно обрезают под прямым углом. Это стимулирует рост корневых отростков. Затем корни на несколько часов помещают в водный раствор любого стимулятора роста.

Читайте также:
Гладиолусы посадка и уход в открытом грунте Фото сортов Подготовка луковиц видео

Вместо такого раствора можно использовать питательную болтушку из смеси навоза и глины. Ингредиенты разводят водой до консистенции сметаны, наливают в небольшую емкость, куда помещают корневище саженца. Оставляют на несколько часов, лучше всего на ночь. Если корневая система слабо развита, а стволик и ветки длинные, желательно провести компенсирующую обрезку. Все части деревца должны соответствовать друг другу размерами, иначе корням будет сложно обеспечить надземную часть достаточным количеством питания. Растение будет болеть, велик риск его гибели.

Как быстро поймать дикого хорька или куницу в курятнике и как избавиться от хищника

Поймать хорька в курятнике – первостепенная задача, которая стоит перед птицеводами, если в их хозяйство повадился хищник.

То, что охота – природный инстинкт, является слабым утешением: от зверька необходимо срочно избавиться. Есть несколько способов борьбы с хорями, куницами и ласками, облюбовавшими птичник.

Каждый фермер выбирает наиболее удобный вариант. Напрасно надеяться, что хорёк сам уйдёт: побывав в курятнике раз, хищник уже никогда не забудет туда дороги.

Признаки появления хищника в птичнике

Особенность хоря в том, что, проникнув в птичник и видя обилие пищи, зверь может уничтожить всех кур за одну ночь, хотя съесть столько добычи не в силах.

Эта особенность животного особенно вредна. В азарте куница или хорь могут убить даже крупную птицу – гусей, индюков. Есть признаки, позволяющие определить присутствие хищника около птичника раньше появления первых жертв.

О попытках зверя проникнуть в курятник свидетельствует следующее:

  • Куры утром не сходят с насестов – напуганная птица сидит наверху, даже когда вошедший хозяин насыпает корма. Такое поведение возникает, когда хищник находится около птичника.
  • Куры жмутся на самых верхних насестах и даже при сильной тесноте отказываются садиться ниже.
  • Домашняя птица кричит ночью в курятнике – услышав хоря, пытающегося попасть внутрь, куры просыпаются, начинают кричать, долго галдят. При появлении хозяина птица не успокаивается.

Если хищный зверёк проник в курятник, признаки охоты становятся очевидными. Все или часть кур задавлены. У птицы выпита кровь, часто отгрызены лапки, голова.

Когда возникает подозрение, что около курятника появился хорь, необходимо срочно принять меры. Уже следующей ночью птица может быть полностью уничтожена. На хищника срочно ставится ловушка, а птица переводится в безопасное место, недоступное незваному гостю.

Внимание! Когда хорь уничтожил кур полностью, заводить птицу вновь (до избавления от охотника) бессмысленно: вредитель загрызёт новых питомцев.

В чем опасность хорька, ласки и куницы

Особая опасность хищника в массовом уничтожении домашней птицы. Проникнув в птичник, хорь, наевшись, начинает заготавливать пищу впрок.

Добычей часто становится всё куриное стадо. Характер охоты хоря, ласки, куницы одинаков: ловля продолжается, пока в курятнике есть живая птица.

Если хищника вспугнуть, охота продолжится следующей ночью. Фермеру важно предупредить подобные атаки.

Курятник после посещения хищника

Особенности скелета хорька, ласки позволяют зверькам легко проникать через маленькие отверстия, узкие щели, значительно усложняя защиту курятника в местах обитания этих хищников. От крыс уберечь птичник проще.

Важно! Крупные агрессивные петухи способны убить хоря, защищая кур. Против опытных охотников, регулярно добывающих домашнюю птицу, петух бессилен.

Какие капканы использовать

Для ловли хорька используются капканы разных моделей. Учитывая ночной образ жизни хищника, ловушку ставят вечером. Используя капканы, обеспечивают безопасность кур: располагают ловушки в недоступных для птицы месте.

Капканы после установки обязательно обрабатывают особым составом, отбивающим пугающий хищника запах человека.

Используют продающееся специализированными магазинами средство, навоз (веществом обмазывают капкан), гашеную известь (наносят кисточкой). Если известно место норы хорька, капкан ставят рядом.

Для поимки хищника используют т. н. капкан №1. Сторожок устройства делается особенно чувствительным. Приманкой служат убитая хорём птица, кровью животного поливается ловушка.

Крысоловка достаточной мощности, удерживающая крупного грызуна, является подходящей ловушкой для хорька. Устройство дополнительно утяжеляют, закрепляя на большой доске, чтобы ловушка стала устойчивой.

Лёгкую крысоловку хорь переворачивает, энергично вырываясь. Освободившийся хищник, помня опасную ловушку, всегда обходит крысоловки.

Использование домашних животных

Домашние животные – кошки, собаки – помогают многим фермерам, защищая курятники от хорьков. Они отпугивают хищников, мешая спокойно добывать птицу.

Хорь – зверёк подвижный, осторожный, поэтому поймать врага птичников трудно, но некоторые домашние питомцы являются ценными охотниками. Ловкие собаки, кошки способны, неожиданно схватив, задавить хоря, ласку, куницу.

Важно! Домашних животных, охотящихся на хищников, обязательно вакцинируют от бешенства.

Полезны фермерам фретки и другие породы домашних хорьков. Они ловят грызунов, прогоняя диких хорей со своей территории. Сытые домашние питомцы на птицу не охотятся. Нельзя пускать ручных хорьков только к птенцам: цыплята окажутся игрушкой для охоты и развлечения.

Самодельные ловушки

Часть фермеров ловит зверьков самодельными ловушками.

Самый простой вариант устройства — это ведро или ящик с подпоркой. Приманкой служит кусок мяса, содержащий большой объём крови.

Подпорка располагается так, чтобы зверёк сбил её, потянув приманку. Минус ловушки – необходимость постоянной проверки, иначе хорь успеет выбраться. Попавшееся животное надо извлекать быстро.

Надёжнее клетка, имеющая вертикально опускающуюся дверцу, удерживающуюся открытой верёвкой, которая отпускается, как только тронута приманка. Мясо для привлечения зверька берётся с обильной кровью.

Извлекая пойманного хорька, следует проявлять осторожность. Зубы хорей, куниц, ласок очень острые, легко прокусывают кожу, повреждают суставы.

Дикое животное может оказаться заражённым вирусом бешенства. На руки надевают толстые плотные рукавицы, под них – плотные кожаные перчатки. Удобно использовать аркан, доставая хищника из ловушки.

Читайте также:
Загадочная морозостойкая глициния макростахия Blue Moon

Нельзя пытаться оторвать хоря, вцепившегося в руку: травма окажется сильнее. Животному зажимают нос, чтобы ослабить хватку, затем просовывают между челюстями деревянную палочку, которой разжимают пасть.

Надёжнее клетка, имеющая вертикально опускающуюся дверцу

После укуса надо срочно обратиться за медицинской помощью, пройти вакцинацию от бешенства. Необходимо постараться сдать хорька в ветеринарную лабораторию для диагностики.

Что делать с отловленным зверьком – решать только птицеводу. При возможности можно поступить гуманно: выпустить хорька далеко в лесу, откуда зверёк не сможет вернуться. Когда далёкий выпуск невозможен, вредителя необходимо уничтожить. Шкурку здорового животного используют.

Некоторые фермеры умеют отлавливать хорей верёвочным арканом. Способ сложный, требующий опыта. При недостаточном навыке охотника животное легко ускользнёт из петли и станет более осторожным.

Важно! Специалисты не советуют применять самоделки для ловли хорей, а рекомендуют профессиональные устройства, обеспечивающие гарантированный результат.

Как отпугнуть хорька, куницу, ласку

Разработаны электронные приборы, которые создают ультразвук. Он вызывает страх у хищника и заставляет зверя покинуть территорию, охватываемую действием отпугивателя.

Схема живоловушки

Других животных устройство не беспокоит. Человек его не слышит. Недостаток ультразвукового прибора – возможное привыкание хищника, исчезновение эффекта отпугивания.

Низкочастотные отпугиватели не вызывают привыкания. Звук всегда кажется животным сигналом приближающегося землетрясения. Однако действие устройства негативно влияет на домашних питомцев, ощущающих низкочастотные звуки. Куры испытывают стресс при работе прибора.

Существуют световые отпугиватели, имеющие датчик движения. Устройство при фиксации движущегося предмета включает фонарь, свет которого, пугая, отгоняет животное от курятника.

Недостаток светового метода отпугивания – невозможность полностью охватить всю территорию вокруг постройки, поэтому настойчивые хорьки смогут проникнуть в курятник через неосвещённый участок. Эффективнее световой отпугиватель, дополнительно оснащённый звуковой функцией.

Народные способы борьбы

Важно!Народные меры борьбы против хорей, куниц, ласок иногда используются владельцами небольшого хозяйства, но официального подтверждения действенности такой защиты нет.

Поверхность стен постройки рекомендуется смазать дёгтем. Вещество должно отпугивать хищника, но не все зверьки боятся дегтярного запаха. Если фундамент постройки недостаточно укреплён, хорь сделает подкоп, минуя область с дёгтем.

Бытует мнение, что козья шкура своим запахом отгоняет хоря. Согласно утверждениям, запах козы пугает всех представителей семейства куньих. Избавиться от зверька таким способом сложно. Метод правильнее отнести к профилактическим мерам при хорошо заизолированном птичнике.

Народным способом является ловля животного при помощи строго тяжёлого пальто или куртки. От человека требуется особая ловкость. Животное надо, быстро накрыв, завернуть в пальто.

Вытаскивать хорька следует за холку, предварительно надев перчатки и рукавицы.

Недопустимо привлекать к делу детей. Ловля хорька при помощи куртки или пальто является опасной – устраивать её нежелательно. Дикий зверь переносит многие болезни, поэтому контакта желательно не допускать.

Как избежать появления хищника

Птицеводу при риске появления хорька в курятнике следует заранее предпринять профилактические меры, предусмотреть защиту строения от проникновения внутрь хищников ещё в процессе строительства:

  1. Полностью изолировать помещение. Фундамент сделать монолитно-бетонным, пол под досками обить железом. Стены курятника затянуть мелкой сеткой, щели заделать цементом.
  2. Систему вентиляции обустроить на высоте не менее 2 метров от земли.
  3. Плотно закрывать курятник на ночь. Поставить на дверь замок или шпингалет: крючок может быть открыт зверьком.
  4. Внутри помещения нельзя допускать скопления вещей: любые укрытия позволят хищнику, проникнув в курятник днём, остаться незамеченным.
  5. Выгул оборудовать по периметру бетонной полосой, которая должна уходить на глубину 50 см.
  6. В местах, где риск появления хищника высокий, ежедневно осматривать курятник, выгул птицы. Подозрения на появление зверька требуют принятия срочных дополнительных мер защиты.

Заключение

Появление на птичнике хищника – серьёзная проблема. Нападение зверьков проще предотвратить, построив для птицы правильный сарай, чем решать задачу позже, когда часть пернатых уже загрызена.

Как избавиться от ласки в курятнике и на даче: простые способы борьбы

Одним из самых опасных миниатюрных хищников, способных в самые короткие сроки уничтожить все поголовье кур, признается ласка.

Этот красивый зверек невероятно опасен и настойчив: ласка будет посещать найденную «столовую» до последней курицы. Как избавиться от ласки в курятнике и на даче? Об этом поговорим.

Особенности ласки

Чтобы понять, как избавиться от ласки в курятнике, нужно знать биологические особенности поведения зверька.

Животные необычайно осторожны. Перед началом охоты ласка всегда приходит в птичник, сарай на разведку. Несушки активно реагируют на визит хищника: они беспричинно беспокоятся, отказываются покидать помещение.

Признаком присутствия зверька становятся характерные следы, представляющие две точки. Расстояние между ними равно 2 – 3 см.

Ласка остается активной и в дневные, и в ночные часы. Ведущий способ передвижения – прыжки. При обходе охотничьих территории хищник старается двигаться по укрытым от взгляда местам – около кустов, стен домов, сараев. Зимой она пробирается по пустошам внутри сугробов. За один день ласка может преодолеть до 2 километров.

Зверек не роет нор, а живет в готовых «домиках», уничтоженных грызунов. Ласкам нравятся дупла, но они также себя прекрасно чувствуют в корнях деревьев или скальных расщелинах.

Размер участка, на котором может охотиться только одна ласка, может достигать 10 гектаров. На него влияют погодные условия, количество потенциальной добычи.

Внешний вид зверька

Ласка – небольшой по размерам зверек, весом не больше 100 грамм. Длина вытянутого узкого тела не превышает 16 – 18 см. На коротких лапках имеются острые когти. Морда узкая, переходящая в мощную шею. Глаза маленькие, черные, навыкате.

Читайте также:
Выращивание, посадка и уход за индийским луком: фото + видео

Туловище заканчивается коротким хвостом. В его основании располагается предстательная железа, вырабатывающая дурно пахнущий секрет. Используется хищником для постановки территориальных меток.

Цвет шерсти зависит от времени года: летом он светло-бурый с желтоватым или белым оттенком на брюшке, зимой – абсолютно белый.

Вред от животного

Милый внешний вид ласки весьма обманчив. В реальности, она не знающий пощады к добыче хищник. При нападении зверек душит жертву, затем разрывает ее на куски. Благодаря острым зубам может без труда убить небольшого по размерам гуся, курицу.

Миниатюрное тело, бурая шерстка помогают ласке хорошо маскироваться, поэтому поймать ее весьма проблематично.

Ласка нападает на несушек и другую домашнюю птицу относительно редко, предпочитая охотиться на соразмерную добычу – мышей, крыс. Но если основного корма будет недостаточно, хищник с удовольствием посещает курятники, сараи. После его появления можно недосчитаться десятков кур, обнаружив множество убитых цыплят.

Как быстро избавиться от ласки

Как избавиться от ласки на даче? Для поимки зверька используются разные ловушки, капканы. При необходимости применяется отрава.

Ловушки

Как избавиться от ласки в сарае?

Можно собрать самодельное устройство для поимки зверька:

  • На упоре устанавливается ящик/ведро. Внутрь помещается интересная для хищника приманка – кусок свежего мяса. Стараясь забрать еду, зверек обязательно заденет подпорку, оказавшись внутри ловушки.
  • Клетка с помещенной приманкой. Дверца устанавливается особым способом. Она должна захлопнуться сразу после того, как зверек окажется внутри.

Ловушки бывают эффективными, так как животное не всегда реагирует на мясо, отдавая предпочтение живой добыче. Кроме того, человек вынужден постоянно дежурить около собранного устройства. Зверек, попав в западню, будет стараться всеми силами вырваться оттуда.

Своим размером ласка не превышает обычную крупную крысу, поэтому, говоря о том, как вывести ласку из сарая, можно собирать мышеловки больших размеров.

  1. Возьмите деревянный или ящик из металлической проволоки.
  2. Внутри необходимо соорудить подвесной мосток, который соединяет проходы, но распадается в средней части.
  3. Над центральной частью мышеловки подвешивается кусок мяса, который выступает в роли приманки.

Чтобы добраться до аппетитной еды, зверек забирается на мостик, при движении проваливается вовнутрь ловушки. Выбраться из ящика без посторонней помощи он не сможет.

Большую мышеловку можно сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.

Отпугиватели

Как альтернативу отлова хищника владельцы домашних подворий рассматривают применение специальных отпугивателей:

  • Электронные изделия. Издают низкочастотные звуки, не воспринимаемые человеческим ухом, не наносящие ущерба здоровью. Но зверьки испытывают панический ужас и ретируются.
  • Фонарь, оснащенный датчиком движения. При приближении хищника не только включается яркое освещение, но издаются звуковые сигналы. Испуганный зверек убегает.

Устройства такого типа размещаются в непосредственной близости от стен курятника, чтобы животные не смогли подойти слишком близко.

Капканы

Завелась ласка, как избавиться от зверька? В борьбе с хищником хорошие результаты дает расстановка охотничьих капканов. После попадания животное оказывается обездвиженным, убежать уже не может.

Нужно помнить, что ласка – внимательное животное. Ласка никогда не подойдет к капкану, издающему запах человека. Чтобы решить проблему, отбив характерный человеческий аромат, устройство надо обмазать коровьим навозом или заранее проварить его в еловых иголках, или покрыть гашеной известью. При установке устройства обязательно использовать толстые тканевые рукавицы, чтобы предупредить попадание запаха человека.

Где размещать капкан? Лучшим местом станет подкоп либо имеющийся туннель, через который ходят мыши, крысы. Ставить ловушку надо в начале и конце хода. Приманкой выступают перья кур. Хищник обязательно захочет посмотреть, угодит в ловушку.

Для поимки ласки чаще используются следовые капканы – тарелочные и рамочные. Ставят их на протоптанной хищником дорожке.

Выделяют три разновидности тарелочных капканов:

  1. оснащенных внутренней пружиной;
  2. имеющих крестовину;
  3. не имеющих крестовины.

Универсальным признается капкан, оснащенный крестовиной. Рамочные капканы представлены несколькими разновидностями. Устройства отличаются, основанием. Имеют в качестве такового овал, круг, прямоугольник. Применяются тогда, когда изловить зверка другими способами не получается.

После попадания хищника в охотничью ловушку пружины зажимают шею, лапы зверя, лишая возможности двигаться. Для отлова ласки эффективными считаются рамочные капканы. Тарелочные спроектированы несколько иначе, поскольку предназначены для поимки крупных хищников.

На сайте ozon.ru отыскали фото поимки ласки кротоловкой Supercat — пользователь оставил свой фото отзыв, что он поймал ловушкой для кротов, по сути это земляные вредители (обитают под землей) он поймал наземного вредителя, фото ниже

Народные методы

Как избавиться от ласки народным средством? Помимо капканов, ловушек используются народные способы отпугивания зверька. Наиболее известным становится обработка стен птичника дегтем. Методику нельзя назвать надежной, поскольку зверек пробирается в курятник и через крышу, и через подкоп под фундаментом.

В роли мощного естественного отпугивателя выступает козья шкура.

Куски нужно разложить по территории курятника. Характерный козлиный запах внушает зверьку чувство опасности, он старается избегать подобных мест.

Отрава

Если говорить о том, как избавиться от ласки в доме, то допускается использовать обычный яд для травли крыс. Производители предлагают разные форматы отравы – гранулированные и в порошках.

Заключение

Теперь вы знаете, что, если в доме завелась ласка, как избавиться от хищного зверька. Выбор способа зависит от обстоятельств.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: