Выращивание маньчжурского ореха: посадка и уход – Ландшафтный дизайн

Маньчжурский орех на дачном участке

Многие дачники хотели бы выращивать у себя на участке грецкий орех, а климат не позволяет. Что же делать жителям средней полосы с ее холодными зимами? Посадить орех маньчжурский! Это красивое величественное дерево, которое прекрасно растет в условиях Сибири и Северо-Запада и дает 30–40 кг орехов, по вкусу напоминающих грецкие. Ухаживать за ним совсем несложно, а вырастить можно самостоятельно из косточки.

Ботаническое описание

В естественной среде маньчжурский орех вырастает до 25–30 м. В средней полосе его размеры поменьше – около 20 м. Первые 15 лет он растет очень быстро – в благоприятных условиях до 2 м в год, затем скорость прироста замедляется. Живет дерево 200–250 лет.

Крона у маньчжурского ореха широкая, раскидистая, диаметром до 10 м. Она довольно разреженная, поэтому под деревом можно выращивать декоративные кустарники и цветы.

Листья у маньчжурского ореха большие, сложные, длиной до 90 см. Каждый состоит из нескольких листовых пластинок. Если их размять, можно почувствовать приятный аромат. Раскрываются листья поздно – во второй половине мая, в сентябре желтеют, а в начале октября опадают.

Зацветает маньчжурский орех в мае, одновременно с распусканием листьев. Цветки у него зеленые, мелкие и невзрачные. Мужские собраны в сережки длиной до 30 см, женские растут на макушках побегов и имеют ярко-розовые рыльца. На одном дереве есть и мужские, и женские цветки, но распускаются они в разное время, поэтому опылить друг друга не могут. Чтобы образовались плоды, нужно, чтобы по соседству росло хотя бы два дерева.

Орехи созревают в середине сентября начале октября и сами опадают. Они покрыты зеленой кожурой, которая у спелых плодов приобретает коричневатую окраску. Под кожурой находится косточка длиной 3–4 см с толстой и прочной скорлупой. Извлечь из этой косточки ядрышко не так просто, зато оно очень вкусное – как грецкий орех, только слаще и без горчинки.

В зависимости от условий выращивания, плодоносить маньчжурский орех начинает с 4–12 лет. Чем богаче почва и лучше освещение, тем раньше он начнет давать урожай.

Условия выращивания

Маньчжурский орех выдерживает морозы до -45…—50°. В диком виде он растет на Дальнем Востоке, а садоводы успешно выращивают его в Ленинградской области, Подмосковье, в Сибири и на Урале. Хотя верхушки молодых побегов и юные листочки могут пострадать от поздних весенних заморозков, на дальнейшее развитие дерева это почти не влияет.

Маньчжурский орех считается теневыносливой культурой, но для нормального развития ему нужно хорошее освещение. В полутени он не погибнет, однако урожая в таких условиях может не дать.

Ему нужна рыхлая, плодородная, достаточно влажная почва. Она не должна быть слишком глинистой или песчаной. Маньчжурский орех плохо переносит затяжную засуху и длительное переувлажнение. После 5–8 дней затопления он может погибнуть. Близкие грунтовые воды также не дадут ему нормально развиваться. Это стоит учитывать, выбирая для него место на участке.

Посадка готового саженца

Маньчжурский орех плохо реагирует на пересадку, поэтому для него надо сразу выделить постоянное место. Так как это мощное дерево с сильными корнями, то сажать его рекомендуется не ближе 5–7 м от построек, особенно если у них легкий фундамент. Стоит позаботиться и о соседних растениях. Маньчжурский орех выделяет юглон, который угнетает другие культуры. Хотя этот эффект не такой сильный, как у грецкого ореха, все же не стоит высаживать в радиусе 10 м от него яблони, груши и виноград.

Корневая система у саженцев обязательно должна быть закрытой. Их сажают весной или осенью за 1-1,5 месяца до заморозков. Посадочную яму копают глубиной и шириной 1 м. На дно кладут дренаж – битый кирпич, гравий и т. п. Сверху насыпают огородную землю или смесь, приготовленную из равных частей глины, песка, торфа и перегноя. В почву обязательно добавляют 200–250 г суперфосфата.

При посадке маньчжурского ореха нельзя заглублять его корневую шейку, иначе он сбросит листву и погибнет. Саженец устанавливают в яме на нужную высоту, втыкают рядом колышек и привязывают к нему молодое растение. Затем засыпают подготовленной почвосмесью, обильно поливают и мульчируют.

Выращивание из косточки

Маньчжурские орехи сохраняют всхожесть 2 года. Их сажают в открытый грунт осенью или весной.

Осенняя посадка предпочтительнее, так как в этом случае орехи естественным образом проходят стратификацию. Надо только перед заделкой в почву опрыскать их керосином для защиты от грызунов. Сажают их на глубину 5–8 см на расстоянии 10 см друг от друга. При этом их обязательно нужно ставить на ребро, т. е. рубчик между двумя половинками ореха должен располагаться вертикально.

Если орехи сажают весной, то зимой их держат в прохладном месте. В теплом помещении они быстро теряют всхожесть, поэтому лучше хранить их на балконе или в холодильнике. До посадки их нужно стратифицировать. Для этого их помещают во влажный песок, кладут емкость с ними в пакет с отверстиями и ставят на нижнюю полку холодильника. В таком виде их держат при температуре +5…+7° минимум два месяца. Периодически орешки проверяют и увлажняют подсохший песок, а при появлении плесени промывают прохладной водой.

Орехи можно подготовить к весенней посадке и другим способом. Сначала их не меньше месяца хранят в сухом виде в холодильнике. Затем погружают наполовину в воду и держат 10 дней в теплом помещении. Воду ежедневно меняют. После этого у орешков раскрываются створки, и их начинают проращивать. Для этого их ставят на ребро на влажный песок, им же сверху присыпают и держат 5–10 дней при температуре 25–28°.

Высаживать можно не проросшие, а треснувшие орехи, т. е. с раскрытыми створками, но без корешков. В этом есть свои плюсы, так как молодые корешки легко травмируются и обламываются при посадке. Если они уже отросли до 0,5-1 см, с орешками нужно срочно что-то делать. В идеале лучше немедленно высадить их в открытый грунт. Если погода для этого еще недостаточно теплая, надо посадить их в горшочки и выращивать саженцы дома или в теплице. После потепления их переваливают с комком земли на подготовленное в саду место.

При посадке орехов сразу в открытый грунт молодые побеги пересаживают на постоянное место в первый же год вегетации в начале-середине лета.

Подкормки и полив

Молодые растения до 3 лет поливают дважды в месяц, взрослым достаточно 4–5 раз за лето. Если держится сухая погода, поливы увеличивают до 1 раза в неделю. На каждое дерево расходуют не менее 2 ведер воды.

Подкармливают маньчжурский орех начиная с 3-летнего возраста. В апреле ему дают полный набор питательных элементов, включающий азот, фосфор и калий. Норму удобрений для весенней подкормки можно разделить на две части и внести одну в апреле, а вторую в мае.

Начиная с июля, азот полностью исключают. Во второй половине вегетации ореху дают только фосфор и калий. Особенно важно подкормить его этими элементами в октябре, чтобы он лучше подготовился к зиме. Осеннюю подкормку можно провести в два приема – в сентябре и октябре.

Обрезка и формирование

Маньчжурский орех до 2–3 лет не нуждается в специальной формировке. Достаточно проводить санитарную обрезку – удалять засохшие и поврежденные ветки, а также те, которые растут внутрь кроны. Взрослые деревья лучше тоже кардинально не трогать, а давать им свободно расти.

Однако иногда требуется удалить мешающие ветки или просто ограничить занимаемое этим мощным деревом пространство. Тогда нужно правильно выбрать время для обрезки, так как маньчжурский орех после нее сильно течет. Сок из срезов может струиться ручейком несколько дней, и это сильно ослабляет растение.

Весной обрезку проводить крайне не рекомендуется, так как в эту пору сокодвижение особенно интенсивное. В апреле — мае, а иногда и до середины июня дерево лучше вообще не трогать. В крайнем случае, можно обрезать ветки очень ранней весной, до середины марта, пока еще сохраняется небольшой морозец.

В средней полосе маньчжурский орех рекомендуется обрезать в первой половине августа, а на Урале в конце июня начале июля. Затягивать с этой процедурой не стоит. Если провести ее в конце лета или начале осени, дерево не успеет подготовиться к зиме и может подмерзнуть.

Поздняя осень после листопада – традиционное время для санитарной обрезки. Считается, что движение соков к этому времени уже прекратилось. Однако маньчжурский орех даже после опадения листвы в октябре может сильно течь. Если зима в регионе не слишком холодная, его можно обрезать, когда он находится в состоянии полного покоя – с ноября до середины марта. При этом нужно учитывать прогноз погоды – в ближайшие 2 недели температура не должна быть ниже -8°.

Иногда маньчжурский орех формируют в виде пальмы. Для этого в нижней части ствола до уровня 1,5-2 м удаляют все боковые ветви. Делать это нужно, пока деревце еще молодое. Вообще, при любом способе обрезки лучше удалять ветки, пока они еще зеленые и не одревеснели. Тогда из них будет вытекать меньше сока.

Другие мероприятия по уходу

Первые 1–2 года молодой орех надо защищать зимой от морозов и ветров. Для этого достаточно укутать его мешковиной или плотным агроволокном.

Маньчжурский орех чувствителен к солнечным ожогам, поэтому осенью его рекомендуется белить до высоты 1-1,8 м. Молодые стволы с их неокрепшей корой могут плохо отреагировать на побелку известью. Их можно защитить с помощью специальной краски или обмотать на зиму садовым бинтом.

Если под орехом выращивают еще какие-то культуры, нужно своевременно убирать его опавшие листья, так как они выделяют вещества, угнетающие рост других растений.

К 10 годам это уже будет полноценное дерево высотой 3-4 м. Под его ажурной кроной можно устроить зону отдыха, тем более что аромат его листьев отгоняет комаров и в то же время приятен для людей. При минимальном уходе маньчжурский орех летом украсит участок, а осенью подарит урожай вкусных и полезных орехов.

Маньчжурский орех

Эффектное дерево маньчжурский орех культивируют преимущественно в северных регионах. Внешне это растение очень похоже на грецкий орех, но отличается от него формой плодов и удлиненными листовыми пластинами. Чтобы вырастить маньчжурский орех на своем участке, надо знать, как за ним ухаживать.

Особенности ореха маньчжурского

Большая часть начинающих садоводов не имеет представления о том, как выглядит орех маньчжурский, потому что его довольно редко культивируют на приусадебных участках. Однако при правильном подходе вырастить это дерево смогут как умудренные опытом садоводы, так и новички.

Это растение является частью семейства Ореховые и имеет несколько названий, а именно: амурский или китайский орех, либо уссурийская лещина. В переводе на латинский язык орех маньчжурский переводится, как juglans mandshurica.

В среднем это растение достигает в высоту около 30 м, а его продолжительность жизни составляет около 200 лет. Крону сложно назвать раскидистой, в поперечнике она практически никогда не превышает 100 см.

Культура отличается быстрым ростом. Недавно высаженный саженец на протяжении нескольких лет растет с очень высокой скоростью, средний годовой прирост — около 200 см. Ствол покрыт светло-серой корой, при этом стебли у растения коричневые. Листовые пластины сравнительно крупные, их длина варьируется от 0,5 до 1 м. В летнее время листва окрашена в насыщенно-зеленый цвет, а с наступлением осеннего периода ее окрас сменяется на золотой.

Первые плоды на маньчжурском орехе формируются в возрасте 10–12 лет. Цветение дерева приходится на апрель, при этом созревание плодов наблюдается в конце лета или начале осени. Плоды — это орехи овальной формы, которые внешне имеют массу сходств с грецкими орехами. Как правило на одной ветви формируется максимум семь плодов. Орехи покрыты скорлупой, отличающейся высокой прочностью, ее толщина больше 0,5 см.

Это дерево обладает высокой морозостойкостью. Даже недавно высаженные в открытый грунт саженцы не погибают от сильных морозов, им нестрашны понижения температуры до минус 35 градусов. Система корней уходит в глубокие слои грунта, поэтому растению нестрашны как сильные порывы ветра, так и ураган.

Маньчжурский орех представляет собой однодомное растение. Соцветия, состоящие из мужских и женских цветков, образуются отдельно. Кистевидные соцветия из женских цветков являются малоцветковыми и имеют небольшой размер. Черные мужские цветки собраны в длинные сережковидные соцветия. Обратите внимание на то, что если цветки промерзнут, то растение не сможет сформировать плоды.

Особенности распространения

Маньчжурский орех считается «королем орехов». Плоды отличаются высокой питательностью, при этом они нередко использовались путешественниками во время дальних странствий. Такое дерево получило широкое распространение в Северном Китае, в Дальневосточном федеральном округе, а еще на Корейском полуострове.

На территории Российской Федерации такое растение, как правило, встречается в кленово-дубовых лесах. А еще данное дерево предпочитает расти по соседству с соснами, лиственницами и иными хвойными культурами.

В России орех в дикой природе наиболее широко распространен в таких регионах, как: Вологодская, Московская и Ленинградская область. При этом культивируют его почти в каждом из регионов РФ.

Посадка и уход

Маньчжурский орех обладает не только полезными плодами, но и эффектным внешним видом. Вырастить дерево на приусадебном участке сможет любой садовод, главное знать несколько особенностей.

Выбор саженца

Для посадки можно использовать либо покупной, либо выращенный своими руками саженец. При этом вырастить саженец непросто, однако можно быть уверенным в том, что он будет качественным и здоровым.

Чтобы после посадки деревце было мощным и здоровом, а в последствии превратилось в эффектное плодоносящее дерево, нужно особое внимание уделить выбору качественного саженца. Для начала нужно оценить его внешний вид. Саженец должен быть в возрасте 1 год, при этом его высота должна быть не меньше 100 см. Обратите внимание на то, что система корней обязательно должна быть с комом земли.

Участок для посадки

Наиболее оптимальный участок подходящий для посадки амурского ореха должен быть расположен по соседству с теневыносливыми культурами. Густая крона такого дерева может создавать довольно объемную тень, которая способна навредить светолюбивым растениям.

Почва на участке должна быть нейтральной либо слабощелочной. При выборе участка также нужно учитывать то, что молодые деревца крайне негативно реагируют на чрезмерно большое количество яркого солнечного света, а еще на заболоченную почву.

Особенности посадки

Яму для посадки следует подготовить заранее, а точнее, за 4–8 недель до дня высадки. Величина ямы должна составлять 60х80 сантиметров. При высадке на участок нескольких саженцев меж ними следует выдерживать дистанцию в 500–600 см.

Когда яма будет готова, на ее дне создают слой дренажа, для этого подойдут обломки кирпича или щебень. Дренажный слой засыпают перегноем, который предварительно смешивают с минеральными удобрениями, причем его насыпают холмиком, а посередке проводят установку колышка, который будет использоваться в качестве опоры для деревца. Далее в яму заливают 20 л воды.

Проведите осмотр саженца, вас должны насторожить признаки болезни или гниения. Вырежьте все травмированные части корневища, а затем встряхните ком земли на корнях. Деревце помещают рядом с опорой, после чего яму аккуратно засыпают почвой. Поверхность приствольного круга следует уплотнить, далее проводят полив. Затем его поверхность засыпают слоем мульчи, в качестве которой используют торф.

Уход за маньчжурским орехом

Пока орех маньчжурский молодой, он требует особого внимания и ухода. При этом взрослое дерево не доставляет особых хлопот, ему нестрашны ни грызуны, ни морозы, ни сильный ветер.

Только что высаженные в открытый грунт саженцы нуждаются в следующем уходе:

1. На протяжении 1 года после посадки растению обеспечивают регулярный полив, который проводят 1 раз в 2 недели. В жаркий засушливый период его поливают чаще.
2. Не забывайте систематически освобождать приствольный круг от сорной травы, а также взрыхлять его. Это нужно для насыщения почвы кислородом.
3. Подкармливают саженец в летнее время в июне. В приствольный круг нужно внести питательную смесь, состоящую из древесной золы и суперфосфата.
4. Ствол нуждается в защите от палящих солнечных лучей, его обрабатывают составом, состоящим из извести и глины.

В ноябре нужно начать подготавливать деревце к зимовке. Для начала нужно собрать все облетевшие листья и уничтожить их огнем. Так вы сможете уничтожить вредителей, которые живут на листве. Затем проводят осмотр ореха на наличие вздутий. Нередко под корой саженца вредители устраивают себе гнезда. Их вырезают очень острым ножом.

Дерево не нуждается в дополнительном укрытии на зиму. Но следует учесть, что с наступлением весеннего периода его листва может быть обожжена палящими лучами солнца, а само растение может пострадать от грызунов. Чтобы этого не допустить, во время подготовки ореха к зиме его рекомендуется укрыть мешковиной. Сверху мешковину надо обмотать сеткой, при этом ее концы следует прикопать рядом со стволом.

Способы размножения

Для размножения маньчжурского ореха садоводы используют семенной способ или черенкование.

Черенкование

Первым делом нужно выбрать постоянное место для посадки черенка. Дело в том, что укоренившийся черенок негативно реагирует на пересадку, это даже может привести к его гибели. Выберите здоровую ветвь и срежьте ее. Оптимальная длина черенка от 10 до 15 сантиметров. Далее его ставят в воду на укоренение. После того как на черенке сформируются корешки, его следует высадить сразу на постоянное место.

Выращивание из семян

При желании можно постараться вырастить саженец из семян. Для посева следует использовать орехи, возраст которых может варьироваться от 1 до 2 лет. Семенной материал перед высевом нуждается в стратификации. Его выдерживают на полке холодильника до наступления весеннего периода. Далее орехи на полторы недели помещают в емкость с водой.

Для высева используют только пророщенные орешки. Закопайте их в емкость, наполненную увлажненным песком. Там они должны находиться до того момента, пока не покажутся первые сеянцы. Этот метод посева подходит лишь для весны.

Если вы решили посеять орех маньчжурский в осеннее время, тогда семенной материал не будет нуждаться в предварительной стратификации. Выдержите орехи в течении 4 недель в воде, а потом посейте их в открытый грунт.

Свежесобранные плоды так же можно посадить в открытый грунт. Для защиты от грызунов обработайте орехи керосином, а затем высадите их в почву. Первый раз полить посевы нужно только после того, как в весеннее время покажутся первые сеянцы.

Болезни и вредители

Маньчжурский орех не отличается повышенной устойчивостью к вредителям и заболеваниям. Наиболее часто дерево поражают такие недуги, как:

1. Бактериоз. У пораженного растения кромка листовых пластин становится черной. Заболевание способно повредить больше 40 процентов листвы, после чего оно может поразить и плоды. Для того чтобы вылечить растение, проводят обработку раствором мочевины (1 процент) либо бордоской смеси (3 процента).
2. Марсония. Возбудителем данного заболевания является гриб-аскомицет. Оно поражает как листовые пластины, так плоды и стебли. На листьях появляется множество пятнышек коричневого цвета, при этом на околоплодниках можно увидеть трещинки. Чтобы спасти дерево, его обрабатывают из пульверизатора раствором бордоской жидкости, концентрация которого должна быть равна 3 процентам.
3. Рак коры. На стволе больного растения можно увидеть отмершие участки коры коричневого цвета. По мере развития болезни наблюдается полное отслаивание коры и засыхание веток.

В целях профилактики поражения ореха болезнями, необходимо систематически проводить его осмотр и своевременное удаление больных стеблей или веток.

Из вредителей наиболее часто на таком дереве поселяются орехотворки и галловые клещи. При этом клещ забирается в почки в зимнее время, а с наступлением весенних месяцев устраивает в них яйцекладки. Самки способны пробираться в центральную часть листовых пластин. О ее присутствии в листве говорит небольшой бугорок. Наблюдается постепенное засыхание и медленная гибель больного ореха. Чтобы очистить дерево от клещей, надо провести обработку коллоидной серой.

Орехотворки повреждают не только листву и цветки, но и кору стеблей. Чтобы уничтожить такого вредителя, растение обрабатывают раствором карбофоса либо хлорофоса (0,2 процента).

Применение и значение

Маньчжурский орех обладает целебными свойствами и используется при лечении разных заболеваний. Его плоды можно употреблять в пищу, при этом они содержат в себе множество полезных веществ. В состав ядер входят дубильные вещества, масла и кахетины, а в листве содержатся различные ценные кислоты и йод.

Из плодов готовят отвары, которые применяют при рахите, болезнях желудка и при диарее. Листва отличается антимикробным, дезинфицирующим и ранозаживляющим действием. Ее используют для приготовления различных лекарственных средств, применяемых при лечении туберкулеза.

Маньчжурский орех в ландшафтном дизайне

В ландшафтном дизайне маньчжурский орех распространен довольно широко. Его крона в форме шара и очень крупная листва эффектно смотрятся на фоне иных деревьев и кустарников. Специалисты советуют, высаживать такое растение рядом с хвойными деревьями. Возле ореха можно поставить качели либо скамейку, при этом его листья будут защищать людей от назойливых комаров.

Опытные садоводы не советуют, выращивать орех неподалеку от плодовых культур. Дело в том, что растущие по соседству груша или яблоня спустя некоторое время могут зачахнуть и погибнуть.

Как посадить маньчжурский орех на садовом участке

Ботанические особенности маньчжурского ореха

Основные особенности маньчжурского ореха:

1. Высота дерева в зависимости от условий произрастания может достигать 25-35 м. Диаметр ствола – 70-100 см. Кора серого цвета с заметными прожилками. За счет ценности и красивой структуры широко применяется в мебельном производстве.
2. Диаметр кроны маньчжурского ореха составляет 7-10 м. Форма чаще всего шарообразная, раскидистая.
3. Листья маньчжурского ореха раскидистые и широкие, достигающие 60-100 см в длину. Цвет листвы сероватый, к лету становится насыщенно-зеленым, в сентябре-октябре – слегка золотистый.
4. Соцветия дерева делятся на женские и мужские. Первые выглядят как небольшие кисти, вторые – пышные и красивые «сережки». Период цветения длится с конца мая до первой половины июня.
5. Продолговатые плоды маньчжурского ореха собраны в гроздья по 4-8 штук. Благодаря многочисленным полезным свойствам широко применяются в народной медицине.

Корневая система маньчжурского ореха сильно развитая и массивная, за счет чего дерево отлично переносит сильные порывы ветра. Но такие мощные и раскидистые корни требуют много места, поэтому дерево следует выращивать только на больших приусадебных участках.

Как посадить маньчжурский орех – основные правила

Выращивание маньчжурского ореха – трудоемкий процесс, но при соблюдении основных правил и нюансов даже у начинающего садовода не возникнет трудностей. Для успешного выращивания необходимо правильно выбрать участок, подходящий для раскидистой корневой системы, почву, а также обязательно учитывать оптимальные сроки посадки растения.

Выбор участка и почвы

Перед тем, как посадить маньчжурские орехи нужно учитывать, что он чрезвычайно требователен не только к размеру участка, но и качеству грунта. Перед выращиванием дерева желательно провести дренаж и аэрацию почвы. Для этого грунт на участке рыхлят, а в посадочную лунку добавляют битый кирпич, щебень или мелкую гальку для предотвращения застоя влаги.

Дерево относится к светолюбивым культурам, поэтому для его посадки лучше всего выбирать хорошо и равномерно освещенные участки. Но посадку саженцев маньчжурского ореха нельзя проводить под прямыми солнечными лучами, так как они могут вызвать ожог листвы. Для защиты саженцев следует организовать временное укрытие из профлиста или шифера.

Сроки посадки маньчжурского ореха

Оптимальный срок для посадки маньчжурского ореха семенами – первая половина мая. Для надежного укоренения растения семенной материал необходимо предварительно замочить как минимум на 48 часов.

Посадку маньчжурского ореха саженцами лучше всего производить во второй половине сентября или начале октября, чтобы молодые деревца успели укорениться до наступления первых заморозков.

Посадка маньчжурского ореха саженцами

Существует два способа, как посадить маньчжурские орехи – саженцами или семенами. При выращивании орешника саженцами нужно учитывать, что даже у молодого деревца корневая система мощная и хорошо развитая, а ее размер может в 2-3 раза превышать размер надземной части саженца.

Алгоритм посадки маньчжурского ореха:

1. Посадочную лунку подготовьте заранее – ее глубина должна не менее 80-100 см, а диаметр около 50 см.
2. Всыпьте в лунку слой дренажа – битого кирпича, щебня или гальки.
3. Поверх дренажного слоя насыпьте смесь из плодородной почвы и песка с добавлением перегноя. Свежий перегной использовать нельзя, так как он может обжечь корешки саженца.
4. Разместите саженец в лунке строго вертикально и прикрепите к опорному колышку.
5. Засыпьте лунку оставшейся почвенно-песочной смесью и слегка утрамбуйте.

После посадки саженца замульчируйте приствольный круг торфом или опилками – это поможет защитить корневую систему от возможных заморозков и сохранит влагу в почве. При посадке нескольких деревьев между ними необходимо оставлять расстояние 5-7 м.

Посадка семенами

Посадку маньчжурского ореха можно проводить не только саженцами, но и семенами. Для этой цели используются целые, здоровые орехи, без потемневших пятен, плесени и повреждений. Чтобы обеспечить хорошую всхожесть семян нужно брать свежие или однолетние плоды.

Техника посадки:

• опрыскайте орехи керосином – это не повлияет на их рост, но защитит от вредителей и грызунов;
• внесите в плодородную почву 250-350 г древесной коры;
• участок вскопайте и сформируйте грядки;
• орехи уложите на ребро на расстоянии 8-12 см.

Грядки с семенами засыпьте грунтом, обильно полейте и замульчируйте опилками или листвой. На следующий год выберите наиболее сильные и крепкие саженцы и пересадите их на постоянное место.

Уход за маньчжурским орехом

Зная, как посадить маньчжурский орех, важно знать и стандартные агротехнические мероприятия – систематические поливы, обкапывание приствольного круга, обрезку и формирование кроны. Правильный уход обеспечит не только активный рост дерева, но и его отличное плодоношения.

Полив

Маньчжурский орех относится к влаголюбивым культурам. При выращивании дерева нужно следить за тем, чтобы грунт в приствольном круге не пересыхал надолго. Наиболее важны регулярные поливы в первые 1-2 года после посадки молодого саженца.

В этот период маньчжурский орех необходимо поливать не менее 2-3 раз в неделю, после количество увлажнений сокращают до 1 в 10-12 дней. Взрослые орешники можно поливать значительно реже, раз в 4 недели.

Под взрослое дерево потребуется выливать не меньше 2 ведер воды. После орошения почву в приствольном круге следует замульчировать и одновременно удалить все сорные растения. Затем можно замульчировать грунт хвоей, соломой или сухой, измельченной листвой. Благодаря этому влага будет удерживаться в грунте на протяжении длительного времени.

Обрезка кроны

Обрезка маньчжурского ореха проводится регулярно – она обеспечивает быстрое и полноценное развитие культуры. Ее лучше всего проводить в период зимнего покоя, то есть с ноября по вторую половину марта.

Во время санитарной обрезки удаляются все засохшие, деформированные и поврежденные побеги, а также ветки, которые начали расти внутрь кроны и сильно ее загущать. После этого до сентября обрезать побеги не рекомендуется – это может спровоцировать повторное образование почек и рост.

Формирование кроны

Маньчжурский орех способен формировать себя самостоятельно. В случае использования дерева в ландшафтном дизайне ему можно придать различную форму. Орех бывает в виде раскидистого, шарообразного куста с большим количеством побегов или аккуратной пальмы.

Формирование кроны маньчжурского ореха в виде пальмы чаще всего применяется в тех случаях, если дерево посажено на маленькой площади или же рядом с ним есть высокие объекты, затрудняющие рост раскидистых побегов. Для пальмы создается ствол без побегов и почек высотой около 2 м. Начиная с этого уровня идут скелетные ветви, которые при отрастании формируют высокую и ажурную крону.

При формировании раскидистого куста с кроной шарообразной формы нижние побеги укорачиваются примерно на 2/3 длины. При этом длина укорачивания постепенно уменьшается до 1/3 длины по направлению к центральной части будущей шарообразной кроны.

Аналогичным способом манипуляции повторяются по направлению от середины кроны к ее верхушке. Но побеги укорачиваются в обратном порядке – от 1/3 длины плавно увеличиваясь до 2/3 длины. Для создания аккуратной и привлекательной шарообразной формы кроны необходимо соблюдать строгую симметричность.

Вне зависимости от выбранного способа формировать крону можно не раньше, чем через 2-3 года после посадки саженца маньчжурского ореха. Оптимальным временем для процедуры считается июнь и первая половина июля, после завершения активного сокодвижения.

Маньчжурский орех – это редкое дерево из семейства Ореховых, которое может украсить любой приусадебный участок. При соблюдении всех правил выращивания и ухода растение не только станет эффектным элементом ландшафтной композиции, но и принесет щедрый урожай полезных орехов.

Орех маньчжурский: выращивание и уход, положительные свойства

Орех в декоративных целях начали выращивать еще наши предки. В народе его называли «королем деревьев», ведь в трудные времена растение могло дать путникам не только защиту, но и пищу. В южных регионах России и многих странах СНГ распространен орех грецкий. Густые насаждения украшают обочины, растут в спальных районах. К сожалению, все попытки посадить культуру на севере оказались неудачными – она слишком теплолюбива и не выдерживает сильных морозов.

К счастью, существует еще один вид растения, имеющий такие же свойства, плоды, отличающийся устойчивостью к морозам. Даже молодым саженцам маньчжурского ореха не страшны 30-градусные морозы. В данной статье будут рассмотрены особенности данного растения, тонкости выращивания, применение в ландшафтном дизайне.

• Описание
• Полезные свойства
• Применение в ландшафтном дизайне
• Формирование кроны
• Выращивание маньчжурского ореха в домашних условиях
• Плоды маньчжурского ореха – вырастут или нет?
• Особенности ухода
• Чем болеет?
• Итоги

Показать все содержание

Описание

Есть у маньчжурского ореха другие название: лещина уссурийская, думбейский орех. Распространен на Дальнем Востоке, Корейском полуострове. Также его можно встретить в Китае, Приморском крае. Лучше всего растет в долинах рек, на почве, хорошо пропускающей воздух и щедро сдобренной перегноем. В горных регионах деревья находили на высоте до 600 метров.

Маньчжурский орех

• Ствол – достигает 29 метров. Ширина – от 60 до 70 сантиметров, диаметр – до 100 сантиметров. Обычно прямой, кора серая с бороздами. Плотники любят работать с древесиной маньчжурского ореха, так как она имеет красивую структуру. Применяется для изготовления мебели.
• Крона – декоративная, бывает как густой, так и раскидистой, ажурной. Вообще, уссурийская лещина считается одним из самых красивых деревьев тайги и внешне напоминает пальму. Средний диаметр кроны – 7-8 метров, отдельные экземпляры имели 10-метровую крону.
• Листья – длиннее листочков грецкого ореха, достигают 40-80 сантиметров, непарноперистые. На каждом расположено по 15-19 листочков. Листва маньчжурского ореха может менять окрас на протяжении сезона. Весной она сероватая, летом становится более яркой и сочной, осенью приобретает золотистый оттенок.
• Корневая система – глубокая. Благодаря этой особенности, деревья не боятся ураганов и кратковременного отсутствия осадков. Корень стержневого типа.
• Цветки – делятся на женские и мужские. Первые – малоцветковые кисти, вторые имеют роскошный вид и свисают в виде сережек.
• Плод – гроздь из 3-8 штук. Дерево начинает плодоносить в конце лета или в сентябре. Форма продолговатая, скорлупа гораздо прочнее.

Теперь вы знаете, как выглядит маньчжурский орех, и сможете легко отличить его от грецкого.

Полезные свойства

Уникальность маньчжурского ореха заключается в многочисленных целебных свойствах. Растение широко применяется в фармацевтике, народной медицине, содержит ряд полезных веществ:

• Витамины А, В и С.
• Алкалоиды и фитонциды.
• Дубильные вещества, минералы.

Дерево маньчжурского ореха

Изготавливаемые из маньчжурского ореха препараты оказывают мощнейшее болеутоляющее, противогрибковое и антипаразитарное действие. Они расширяют сосуды, заживляют раны и являются отличным антисептиком. После приема заметно повышается жизненный тонус, улучшается состояние волос и кожи, работа пищеварительной системы. Из плодов варят варенье, древесину применяют в мебельном производстве.

Применение в ландшафтном дизайне

По сравнению с грецким, орех маньчжурский в ландшафтном дизайне обладает гораздо большей декоративностью. Применяется в озеленении территории: улиц и дворов города, загородных участков. Скверы и парки, в которых растут густые, высокие деревья, станут отличным местом для прогулки. Культура выделяет фитонциды, отпугивающие комаров.

Плоды ореха

• В течение года листва меняет свою окраску.

• Эффектно смотрится рядом с растениями, имеющими мелкие листовые пластинки.
• Сочетается как с лиственными, так и с хвойными породами.

Формирование кроны

В большинстве случаев, формирование кроны маньчжурского ореха происходит естественным образом и не требует дополнительной обрезки. Однако иногда бесконтрольный рост приводит к тому, что крона достигает 10 метров в диаметре, и занимает все свободное пространство. Она может затенять другие деревья. При необходимости, высоту или количество веток можно регулировать.

Вот что советуют сделать эксперты:

• В апреле и мае лучше воздержаться от формирования кроны. Как раз начинается обильное движение сока.
• В июле обрезка тоже нежелательна – может произойти задержка камбиальной деятельности, появится угроза вымерзания.

Плод маньчжурского ореха

Июнь – оптимальное время для обрезки.

Срезы обрабатывают садовым варом во избежание повреждений. Если этого не сделать, рост и дальнейшее развитие культуры могут замедлиться.

Некоторые садоводы практикуют обрезку маньчжурского ореха в виде пальмы. Такой прием позволяет задействовать площадь вокруг дерева для высадки других растений.

Выращивание маньчжурского ореха в домашних условиях

Перед тем, как вырастить маньчжурский орех, вспомним об основных характеристиках растения. Это светолюбивая культура, которая не боится сильного ветра и обильных осадков, но крайне чувствительна к засухе. Способов размножения два: плодами либо саженцами. Второй вариант эффективнее по многим причинам, но посадочный материал нужно покупать у проверенных продавцов.

При выборе места для посадки саженцев маньчжурского ореха предпочтение отдают солнечным участкам, незатененным другими растениями. В принципе, культура хорошо растет и в низинах, но земля должна быть плодородной. Корневая система обширная и ветвистая, поэтому высаживать растение в метре от дома точно не стоит. Если планируется посадка нескольких саженцев подряд, расстояние между лунками должно быть минимум 12 метров.

Ореховое дерево

• Оптимальное время для высадки – сентябрь, апрель.
• Глубина ямок – 0,8-1 м. Объем должен быть равен корневой системе саженца.
• На дно укладывают дренаж из битого кирпича, щебня. Сверху насыпают немного почвы, чтобы она покрыла дренаж.
• Для верхнего слоя готовят питательную смесь из таких компонентов, как песок, перегной, дерн, земля (1:2:2:4). В каждую ямку бросают немного суперфосфата, калийного удобрения – по 20-30 г. Если калийной подкормки нет, ее можно заменить золой.
• Перед тем, как поместить саженец маньчжурского ореха в лунку, обязательно укорачивают корень. Затем ставят, подвязывают к колышку. Часть почвы высыпают, выливают ведро воды, добавляют оставшуюся почвосмесь.
• Желательно замульчировать опилками (только не берите хвойные), торфом и листвой.
• Молодые саженцы всегда утепляют, чтобы не замерзли кончики. Например, обматывают мешковиной, ставят сетку от мышей.

Плоды маньчжурского ореха – вырастут или нет?

Выращивание маньчжурского ореха из семян имеет свои недостатки и преимущества. Главный минус в том, что положительные свойства родителей далеко не всегда передаются новому растению. Зато это проще, не займет много времени.

• Подбирают орешки возрастом 1-2 года – у них наибольшая всхожесть.
• Оптимальное время для высадки плодов маньчжурского ореха – весна, осень. Подзимняя хороша тем, что можно обойтись без стратификации.

Плоды ореха на дереве

Перед высадкой выбирают участок и вносят немного золы. Так как на кислой почве культура растет плохо. Перекапывают и делают лунки не более 8 см. Расстояние между ними – примерно 10 см.

Чтобы семена не повредили мыши, прочие грызуны, их предварительно обмакивают в керосине. Затем кладут на ребро, засыпают. Это позволит сохранить влажность.

Появившиеся всходы можно сразу высаживать в постоянное место, не забыв прищипнуть корень. Или оставить сеянцы маньчжурского ореха на год в прежнем месте, а затем высадить осенью.

Особенности ухода

Все моменты относительно того, как посадить маньчжурский орех, мы прояснили. Осталось разобраться с поливом, подкормкой и прочими нюансами ухода.

Полив. Для ореха маньчжурского, любых других растений посадка, последующий уход всегда начинаются с полива. Процедура особенно актуальна в первый год после посадки. Полив проводят 2-3 раза в неделю, в последующие годы его можно сократить до 3-4 раз в месяц. В обязательном порядке проводят рыхление и одновременное уничтожение сорняков.

Сухие плоды ореха

Подкормка маньчжурского ореха включает в себя внесение фосфорных, калийных удобрений раз за вегетацию (июнь). Кто-то просто вносит суперфосфат, но в этом случае лучше дополнить подкормку древесной золой. Последняя содержит множество микроэлементов, способствующих нормальному росту и развитию культуры.

Раз в году деревья обкапывают и пробеливают известью, чтобы защитить от ожогов.

Чем болеет?

Как правило, вредители, серьезные заболевания обходят листья маньчжурского ореха стороной. Изредка возможны нападения орехотворок, галловых клещей. Зимой хитрые насекомые прячутся в почках, летом приступают к кладке яиц. Определить, что растение поражено клещами, можно по характерным бугоркам в центре листьев. Лечение стандартное – опрыскать инсектицидом, удалить пораженные побеги.

Орехотворка коварна тем, что поражает не только зеленые листочки, но и побеги, цветы. Эффективным методом борьбы считается опрыскивание карбофосом или дихлофосом. Почернение и преждевременное сбрасывание листьев – верный признак грибкового заболевания. Для лечения применяются фунгициды. Обработку проводят раз в две недели до полного выздоровления.

Итоги

Отныне у всех садоводов, проживающих в северных регионах, есть отличная альтернатива грецкого ореха. Это саженцы маньчжурского ореха, которые легко вырастить до взрослого состояния. Растение успешно культивируется на Урале, в дальневосточных областях. Уссурийская лещина выглядит очень эффектно и может использоваться в ландшафтном дизайне.

Выращивание маньчжурского ореха

Похожее на грецкий орех маньчжурское дерево – не только изысканное украшение естественного или декоративного ландшафта, но и источник высокопитательных плодов и целебного сырья. Садоводы, участки которых украшены маньчжурским орехом, имеют неограниченный доступ к его целебным плодам, коре, побегам.

Все части дерева используются в народной медицине, поэтому выращивание ореха имеет не только эстетическое, но и практическое значение. Из нашей статьи вы узнаете об отличительных характеристиках думбайского ореха, секретах его выращивания на садовом участке, а также правильной защите от вредителей, паразитов, инфекций.

Описание маньчжурского ореха

Маньчжурский орех, известный как думбайское дерево (латинское наименование – Juglans mandshurica) – представитель семейства “Ореховые”, которое относится к роду Орех. Это однодомное листопадное растение, размножающееся с помощью опыления.

На взрослой особи одновременно находятся как женские, так и мужские соцветия. Цветут маньчжурские орехи одновременно с появлением на их ветвях листовых почек.

Отличительные характеристики маньчжурского дерева:

1. требовательность к хорошему освещению;
2. устойчивость к сильным ветрам;
3. морозостойкость;
4. плохая переносимость засухи

Думбайский орех – один из долгожителей среди ореховых. При благоприятных условиях окружающей среды его возраст составляет более 200 лет, за это время растение вырастает до 25-30 метров в высоту. Основной рост приходится на первые десятилетия жизни, после чего развитие дерева останавливается.

Основной ареал распространения Juglans mandshurica – Восточная часть Евразии. Историческая территория произрастания дерева включает:

• Северные и Северо-Западные провинции Китая;
• страны Корейского полуострова;
• Российский Дальний Восток, в том числе остров Сахалин.

Дерево может произрастать как в традиционных ландшафтах (смешанные и хвойные леса), так и в урбанизированных зонах, например, вдоль автострад.

Жители Дальнего Востока разводят думбайское дерево на своих дачных участках.

Орех маньчжурский посадка и уход

Несмотря на неприхотливость и высокую устойчивость к внешним воздействиям, juglans mandshurica требователен к соблюдению базовых правил его выращивание. Чтобы вырастить здоровое и красивое дерево, необходимо следовать основным требованиям по его посадке и уходу, особенно в первые годы жизни растения.

Рассмотрим наиболее важные аспекты, напрямую влияющие на процесс роста и развития дерева.

Где лучше всего посадить орех на участке

Первый шаг – выбор для Juglans mandshurica места на дачном участке. Чтобы растение не мешало другим культурам, а также получало необходимые свет, воды и полезные вещества, при поиске необходимо соблюдать следующие правила:

• Дерево должно быть посажено на значительном отдалении от любых построек: для него характерно хорошо развитая корневая система, распространяющаяся в горизонтальном направлении.
• Думбайское дерево хорошо относится к северным частям территории. Если побег пересаживается, следует воспроизвести предыдущее положение растения относительно сторон света.
• На участке, где планируется высадить молодой juglans mandshurica, не должны расти другие культурные растения (цветы, плодовые или ягодные кустарники и т.д.). Широкая крона препятствует проникновению солнечных лучей, что негативно отражается на развитии других культур.

Сроки посадки маньчжурского ореха

Растение может быть высажено в два временных периода:

1. первая половина осени (подходит для теплых стран);
2. весна (оптимально для выращивания в северных краях).

Для разведения Juglans mandshurica рекомендуется использовать годовалые саженцы: они быстро адаптируются к новым условиям и покажут хороший рост.

Как правильно садить -> схема

При посадке саженцев маньчжурского ореха внимание следует обратить на характеристики почвы. Для здорового развития требуется нейтральная или слабощелочная почва, хорошо насыщенная воздухом.

Чтобы улучшить характеристики материнского грунта, садоводы прибегают к следующим способам:

• аэрация с целью повышения уровня кислорода;
• добавление пород с выраженными дренажными свойствами (кирпичная крошка, галька, щебень);
• максимальное отдаление зоны высадки ореха от водоносных горизонтов.

Важно помнить, что для маньчжурского ореха важен тип почвы. Он не выносит закисленность, рН предпочтителен нейтрального либо слабощелочного уровня.

Обязательные требования к высадке дерева:

• наличие больших лунок (диаметр – от 80 см);
• при закапывании лунок следует уложить “корыто” из дренажных пород и питательного грунта;
• сохранение дистанции между орехами (не менее 10 метров) – это позволит избежать спутывания корневых систем и угнетения одним деревом другого.

Желающие могут повысить устойчивость молодых экземпляров к сильным порывам ветра: для этого следует привязать молодой побег к невысокому колышку.

Алгоритм действий по выращиванию новых орехов на садовом участке зависит от выбранного способа их посадки.

При высадке думбайских орехов саженцами последовательность действий следующая:

1. Укорачивание стержневого корня корневой системы.
2. Подготовка ямок для рассадки.
3. Ветви и центральный ствол дополнительно закрепляются на любой устойчивой опоре.
4. Закапывание лунок и обильный полив саженцев. Чтобы обеспечить необходимый уровень влагообеспеченности, потребуется не менее 10 литров воды в сутки.
5. После того как жидкость пропитала грунт, осуществляется утрамбовывание земляного слоя и повторная поливка (10 литров на один выход из дома).
6. Выкладка вокруг ствола торфа, складирование сухой листвы и дачного компоста. Такое покрытие защищает почву от морозов зимой и засухи летом.

Если садовод предпочитает использовать семена, то этот способ также применим для взращивания молодых думбайских деревьев. Для посадки нужно:

1. Выкопать ямки квадратной формы, достигающие глубины в 90-100 см. Расстояние между 2 лунками должно составлять не менее 10 метров.
2. Ямку уложить грунтом в следующей последовательности: нижний слой – дренаж, над ним – насыщенный питательными веществами и микроэлементами почвенный слой.
3. В каждую лунку поместить семя Juglans mandshurica (не глубже 10 см от поверхности земли).
4. Засыпать ямки почвой и замульчировать.

Чтобы защитить высаженные семена от грызунов, рекомендуется использовать керосин.

Правила ухода за маньчжурским орехом

Выращивание маньчжурского ореха не требует серьезных усилий: растение не требовательно к уходу и нуждается лишь в поддержании комфортных условий роста.

Уход на регулярной основе включает:

• полив;
• подкормка питательными смесями и минералами,
• мульчирование;
• защиту от вредителей и паразитов.

Особые мероприятия по уходу проводятся в летние месяцы. Так как растение плохо переносит солнечные лучи, кору защищают от их попадания.

Для этого можно использовать побелку стволов или создание защитной полосы (теневой щит) из высоких лиственных деревьев или кустарников (высаживается к югу от ореховых).

Полив

Маньчжурский кедр – влаголюбивая порода. Чтобы обеспечить его необходимым количеством влаги, требуется дополнительное орошение.

График полива составляется с учетом режима осадков:

• в дождливые месяцы орошение осуществляется пару раз в сезон:
• в сухие периоды деревья нужно поливать каждую неделю (не менее 10 литров воды на одну взрослую особь);
• с наступлением осени объемы орошения сокращаются, чтобы растения могли подготовиться к зимнему периоду.

Молодые побеги требуют более интенсивного полива, чем взрослые экземпляры.

Чтобы интенсивное орошение не привело к заболачиванию почвы и гниению корней, потребуется регулярное пропалывание окружающего ствол грунта. Мульчирование позволяет избежать застоев влаги, а также увеличивает объем доступного корням растения кислорода.

Обрезка и формирование кроны

Одна из отличительных характеристик Juglans mandshurica – раскидистая крона. Она формируется в процессе роста дерева и может корректироваться на стадии развития, так и на уже взрослом экземпляре.

Крона отличается пластичностью и гибкостью, что позволяет придать ей желаемую форму с помощью обычной ручной обрезки. Помимо эстетических целей обрезка имеет и практическое назначение: у возрастных деревьев необходимо регулярное очищение кроны от старых, поврежденных, высохших ветвей.

Лучшее время для обрезки маньчжурского ореха – первая половина весны (до распускания листьев).

Удобрение и подкормки

Маньчжурскому кедру не требуется интенсивная подкормка: в течение сезона достаточно разового удобрения суперфосфатом:

• в начале вегетации – 2 столовые ложки на 10 литров воды;
• к концу вегетационного периода – 4 столовые ложки на тот же объем жидкости.

Если дерево превышает 20 метров в высоту, то количество подкормки нужно увеличить на 20%.

Подготовка к зиме

Вырастив маньчжурский орех в домашних условиях, нужно обратить внимание на подготовку к зиме. Растение отличается хорошей устойчивостью к низким температурам воздуха, однако экстремальные морозы могут замедлить их рост и развитие.

Агротехнические мероприятия по защите молодых Juglans mandshurica от морозов и отрицательных температур:

1. На зиму вокруг деревьев создать утеплительные конструкции: войлочные укрытия, наполненные опилками деревянные каркасы, накидки из рогожи или мешковины и т.д.
2. Покрыть стволы акриловой садовой краской.
3. Окопать стволы молодых побегов металлической сеткой (она защитит корневую систему от крыс, мышей, зайцев).
4. Утрамбовать снег вокруг стволов.

Что посадить рядом с маньчжурским орехом

Соседство с думбайским дерево подойдет не всем дачным растениям: дерево угнетает многие декоративные кустарники и травы.

Негативное воздействие растения на другие посадки связано с естественным гербицидом, содержащимся в листьях маньчжурского ореха. После обильных дождей вещество из листьев попадает в грунт и замедляет рост окружающей растительности.

Лучше всего с думбайским кедром совместимы клематисы маньчжурские. Эта разновидность лиан устойчива к гербицидам и продолжает расти даже при повышенной концентрации токсичного вещества в почве. Клементис дополнит дизайн участка и позволит создать на нем изящный дальневосточный ландшафт.

Борьба с болезнями и вредителями

Несмотря на хороший иммунитет, Juglans mandshurica нуждается в дополнительной защите от паразитов и вредителей.

Их атака провоцирует развитие болезней листьев, коры и побегов, что может привести к серьезным нарушениям развития и даже гибели растения. Если оно не плодоносит, маньчжурский орех нуждается в немедленном лечении или борьбе с паразитами.

Наиболее распространенные болезни, которым подвержены растения, выращиваемые на даче:

• Чёрная пятнистость – вызывает грибок, появляющийся в условиях избыточного увлажнения. Приводит к развитию на листьях маленьких темных пятен. Если растение не лечить, то оно ослабеет, а часть ветвей может погибнуть. Предупредить и вылечить черную пятнистость можно с помощью растворов меда.
• Трутовые грибы – паразиты, которые разрушают кору, что приводит к усыханию ствола. При обнаружении наростов их сразу же срезают. Сами грибы следует сжечь, а места их произрастания – обработать раствором медного купороса.
• Орехотворка-паразиты – распространенное на Дальнем Востоке паразитирующее насекомое, которое поражает все части дерева (кора, листва, ветви, соцветия). Для избавления от насекомого нужно срезать все поврежденные им ветви и сжечь их. После этого побеги обрабатываются инсектицидами, например, кинмиксом.
• Бактериальный ожог – инфекционная болезнь, которую провоцирует возбудитель из рода эрвиний. Проявление- в виде очаговых потемнений на коре и увядания цветков. Если растение не лечить, то бактерия распространится на листву и кору, думбайский кедр перестанет плодоносить. Для исцеления используется бордоская жидкость, а также антибиотики.
• Галлообразующий клещ – разрушает листья, а также приводит к деформации молодых черешков. Для борьбы с паразитом необходимо опрыскать все посадки фосфорорганическим соединением и пиретроидами. Поврежденные ветки не оживут, поэтому их следует обрезать и сжечь.

Чем и как удобрять деревья?

1. Для чего необходимо?
2. Сроки
3. Виды
4. Как выбрать?
5. Как подкормить?

О красивом саде мечтает каждый владелец даже небольшого участка. Но чтобы вырастить здоровые плодовые деревья и красивые хвойные, нужно приложить немало усилий и не жалеть времени на уход за садом.

Для чего необходимо?

Мнения садоводов о том, нужны ли удобрения деревьям, иногда расходятся. Одни считают, что дерево способно самостоятельно развиваться без вмешательства человека, и приверженцы такого земледелия не применяют удобрения. Другие уверены, что только благодаря правильному и своевременному внесению удобрений дерево будет плодоносить, радовать своей красотой и правильно развиваться.

Садовые участки разных хозяев могут сильно отличаться друг от друга. У одного хозяина деревья выглядят слабыми и больными, у другого все цветет, зеленеет и радует глаз. И весь секрет именно в удобрениях.

Они необходимы деревьям для того, чтобы растения правильно развивались, радовали хорошим урожаем и красотой. В разное время года деревьям требуются определенные виды подкормок: в период начала сокодвижения – одни, во время созревания плодов – другие, после завершения плодоношения – третьи.

Удобрения не только снабжают садовые культуры необходимыми веществами, они помогают укрепить иммунитет. А это значит, что растения будут устойчивее к различным заболеваниям, которых существует немало. Кроме того, и вредителям проще поразить больное и ослабленное дерево, чем то, что имеет крепкий иммунитет.

Сроки

Несмотря на то что удобрения полезны и даже необходимы, вносить их стихийно, когда вздумается, нельзя. Это, скорее, принесет вред, чем пользу. Крайне важно удобрить деревья в то время, когда им это требуется. Поэтому лучше разработать свой график внесения удобрений и придерживаться его на своем дачном участке.

• Осень. Это время сбора урожая, заготовок, отправления плодов на зимнее хранение. Хлопот немало. Но еще важнее помочь деревьям восстановить силы после их активной деятельности и помочь им уйти в зиму хорошо подготовленными. Начать эти работы можно после того, как деревья отплодоносили. Выждав две недели, приступают к санитарной обрезке, профилактической обработке против вредителей и внесению удобрений. Срок этих работ зависит от региона. Если в северных районах и средней полосе России все подготовительные работы следует закончить в октябре, то в южных можно смело проводить их в ноябре.

В это время вносят органические удобрения. К ним относятся даже перепревшие листья и фрукты, которые упали с деревьев. С их помощью создается гумус, который влияет на качество почвы. Но чтобы деревья благополучно перезимовали, им также потребуется калий и фосфор.

А вот азот перед наступлением холодов вносить нельзя, иначе дерево может выпустить новые побеги, которые вскоре погибнут.

• Зима. Это период покоя. В это время никаких работ не производят, даже если это южный регион и погода позволяет. Это касается и удобрений. Все, что требуется зимой деревьям, – это надежная защита от холода, а в этом поможет хороший слой мульчи и специальные укрытия, если этого требуют слишком низкие температуры.

• Весна. Пробуждение деревьев – очень важный момент. Ранняя весна – самое время помочь им пробудиться от долгого сна, подкормить их, снабдить полезными веществами. Ведь наступает долгий период цветения, созревания плодов, а значит, жизненные силы крайне необходимы. При правильно подобранном удобрении деревья будут активно развиваться, выпускать новые побеги. А на новых ветках в будущем созреют плоды.

Весенняя подкормка подразумевает внесение азота. Обычно это делают в середине марта. Можно использовать с этой целью удобрения, которые быстро усваиваются. К ним относятся навоз, птичий помет, аммиачная селитра, мочевина. Вторая подкормка делается незадолго до цветения и включает в себя, помимо азотных, фосфорные и калийные удобрения.

Через две недели при необходимости производят третью подкормку.

• Лето. Весь летний период можно подкармливать деревья, но без фанатизма. Можно, например, внести удобрения три раза – в июне, июле и августе. Применяют удобрения, содержащие азот и микроэлементы. Летом чаще всего делают внекорневые подкормки, разводят составы и опрыскивают листву. К одним из летних удобрений относят нитроаммофоску. Это удобрение включает в себя комплекс полезных веществ: азот, фосфор, калий и серу.

Все удобрения разделяются на виды, каждый из которых выполняет свои функции и приносит определенную пользу деревьям.

Минеральные

В их основу входят калий, фосфор и азот. Это три главных компонента, которые необходимы растениям для правильного роста и развития. К азотным удобрениям относятся селитра и мочевина. Нужно помнить, что азотные удобрения необходимы весной и летом в пределах нормы, но неприемлемы осенью.

Еще одним хорошим минеральным удобрением считается суперфосфат. Он оказывает хороший эффект при росте и развитии растений, его вносят во влажную почву. На почвах с повышенной кислотностью применяют фосфоритовую муку. Это настолько повышает иммунитет растений, что вредителям не удастся поразить их.

Удобрения, содержащие калий, необходимы осенью. Есть и комплексные удобрения, которые содержат все необходимые минеральные вещества. Их можно приобрести в магазинах. Комбинации могут быть самыми разнообразными: фосфорно-азотные, азотно-калийные. Выбор зависит от потребностей растений, их внешнего вида.

Но не стоит увлекаться минеральными удобрениями, во всем важна мера.

Органические

Эти удобрения крайне важны осенью, они помогают сделать почву плодороднее и лучше подготовить растения к зиме, кроме того, данный вид удобрений хорошо удерживает влагу, что тоже приносит много пользы корням. Очень хорошее влияние в этом плане оказывает древесная зола. В ней не содержится азот, зато присутствуют калий, кальций и фосфор. Золу легко получить, сжигая старые ветви и листья.

Еще один вариант органического удобрения – перепревший навоз. Но очень важно, чтобы он был не свежий, который может просто уничтожить растения из-за повышенного содержания аммиака. То же самое относится и к куриному помету – он полезен в ограниченных количествах, в разведенном виде и по определенному графику.

Жидкие

К таким видам можно отнести любые варианты: минеральные, органические, гуминовые составы. Просто перед непосредственным применением их разводят водой в соответствующих пропорциях. Их активно применяют в период вегетации, созревания плодов, используя как корневые, так и внекорневые подкормки.

Все зависит от времени года и потребностей растения.

Как выбрать?

Перед тем как приобрести или приготовить самостоятельно удобрения, нужно учесть, какие именно деревья предстоит обрабатывать и какое время года в данный момент.

Подкормка плодовых кустарников и садовых деревьев осуществляется осенью, летом и весной, с применением тех видов удобрений, которые допустимы в это время. Осенью не следует использовать азотосодержащие удобрения, зато стоит их применить весной.

Органические необходимы в любое время, но в пределах разумного и в разведенном виде. Для саженцев тоже стоит предусмотреть питание. Но нужно учитывать, в какое время сажают деревья. Если осенью, почву снабжают минеральными удобрениями, но не азотосодержащими, добавляют органику. Для весенней посадки можно приготовить и подкормки, содержащие азот.

Летом для роста фруктовых деревьев можно применять подкормки, чередуя их, используя минеральные удобрения и органические. Например, одну неделю использовать органику, а через 2-3 применить минеральные.

Для мандариновых деревьев использует и те и другие подкормки. Только вряд ли это дерево можно вырастить в саду. Даже в южных регионах это затруднительно. Но если в том же Краснодарском крае это нереально, зато в Абхазии это делают с большим успехом. В других же регионах такое дерево можно вырастить лишь в домашних условиях. Живет оно по тому же циклу. Зимой ему не нужны подкормки, в остальное время можно его удобрять.

А вот удобрения для хвойных деревьев отличаются от фруктовых и ягодных посадок. Им нужны калий, магний и фосфор. В азоте хвойники не нуждаются. Не стоит чрезмерно применять удобрения, эти деревья настолько в них не нуждаются.

И для лучшего эффекта можно приобрести готовые смеси, на которых есть надпись «Для хвойных деревьев».

Как подкормить?

Прежде чем удобрять деревья, нужно определиться – сухие или жидкие варианты применить. Если почва излишне влажная и идут дожди, подойдут сухие гранулы. Приствольный круг слегка вскапывают и в него помещают удобрения, затем засыпают землей. Если земля сухая, то больше подойдут жидкие удобрения. Но перед этим растения нужно полить обычной водой, а уже потом вносить разведенные удобрения – органические или минеральные, в зависимости от времени года. Для этого выкапывают специальные бороздки и заливают в них жидкость.

Внекорневой метод применяется весной и летом. Особенно хорош он в жаркое время года. Тогда разведенными удобрениями опрыскивают листву. Но делать это нужно либо с утра, либо вечером, когда солнечные лучи не попадают на листву.

Главное – помнить о том, что чрезмерные подкормки пользы не принесут, поэтому вполне достаточно делать это по 2 раза летом и весной, а также осенью перед подготовкой к зиме.

Садоводам, которые не вполне уверены в своих знаниях, проще приобрести готовые смеси, на их упаковках четко указаны все пропорции, и ошибиться невозможно. Причем можно выбрать подходящие смеси для вишни, черешни, яблони, сливы, груши и других фруктовых деревьев.

Кроме того, всегда следует учитывать, что деревьям необходимы не только удобрения, но и своевременные поливы, защита от вредителей, а также санитарная и декоративная обрезка в зависимости от назначения дерева или кустарника.

О правильном удобрении деревьев рассказано в следующем видео.

Удобряем деревья и кустарники

Высокий уровень агротехники предполагает систему удобрений, включающую внесение питательных веществ при посадке, основное удобрение и в виде подкормок в течение вегетации.

Припосадочное удобрение предполагает внесение в посадочную яму или холмик (в зависимости от способа посадки) 1-3 ведер компоста или 100-200 г биогумуса (в зависимости от вида и состояния почвы) фосфорного и калийного удобрения – это дозы для деревьев. Внесение всего припосадочного комплекса удобрений позволяет не делать первые два года после посадки основные заправки удобрениями, подразумевающие внесение весной азотного или комплексного, а осенью – фосфорного и калийного удобрений. Азотные удобрения обычно рекомендуют вносить к началу роста побегов, однако есть и другие мнения, например, дробное внесение за 2-3 раза или внесение после цветения.

Если осенью прошлого года вы уже внесли фосфор и калий, то весной будет достаточно азотного удобрения. Надо заметить, что могут быть случаи, когда вносить азотное удобрение нецелесообразно. Например, ранее внесенное органическое удобрение содержало довольно много азота, и дерево начинает жировать: активно растет, но при этом не плодоносит. Кстати, некоторые плодоводы советуют приурочивать внесение азотных удобрений к интенсивности плодоношения в том или ином году: деревья сортов с ярко выраженной (сильной) периодичностью плодоношения кормить азотом в “генеративные” годы, то есть, когда они “ломятся” от урожая.

Необходимость давать азот именно в эти годы объясняется тем, что значительная часть питания тратится на рост плодов, в результате чего ослабляется рост побегов и уменьшается закладка почек, в том числе цветочных для урожая следующего года. Добавлю к этому, что процесс закладки цветочных почек обычно растянут во времени, кроме того, для формирования полновесных плодов в некоторые периоды может не хватать питания. Поэтому для получения обильного урожая плодоводы рекомендуют проводить подкормки.

Подкормки. В зависимости от способа внесения они бывают корневыми и внекорневыми. Под последними подразумевается опрыскивание растений растворами удобрений. Достоинство внекорневых подкормок заключается в том, что питание сразу попадает в листья и, соответственно, быстрее вовлекается в фотосинтез. Кстати, такие подкормки можно сочетать с обработкой препаратами против вредителей и болезней (одним опрыскиванием и защитили, и подкормили). Вид удобрения, используемого для подкормки, зависит от ее цели и состояния подкармливаемых плодовых растений. Подкормки могут быть необходимы, если дерево или кустарник испытывает острую потребность в каком-либо микро- или макроэлементе питания.

Внекорневая подкормка раствором борной кислоты или буры повышает завязываемость плодов, усиливая прорастание пыльцы. Дефицит того или иного элемента часто можно определить визуально: при дефиците азота листья бледнеют, ослабевает рост. Недостаток фосфора характеризуется темно-зеленой окраской листьев, края которых закручиваются книзу. При недостатке калия листья могут становиться морщинистыми, края закручиваются вверх, может появиться краевой ожог листьев. При недостатке магния начинается межжилковый хлороз листьев: листовые пластинки желтеют между жилками и с краев, но сами жилки остаются зелеными. При недостатке кальция и бора может отмирать точка роста. При дефиците цинка возникает розеточность листьев (мелкие листья и междоузлия).

Для общей подпитки деревьев с целью укрупнения плодов могут использоваться как минеральные, так и органические удобрения. В качестве минеральной внекорневой подкормки можно предложить раствор мочевины (30 г на ведро), к которой при возможности стоит добавить 50 г суперфосфата, 5 г сульфата марганца, 5 г медного купороса и 25 г буры. Обработку лучше проводить рано утром, опрыскивая нижние стороны листьев (это относится ко всем внекорневым подкормкам и связано с тем, что на нижней стороне листа больше устьиц). Таких подкормок за сезон лучше сделать три: первую – до цветения, вторую – после опадения завязей, третью – в конце июля.

Органические удобрения также могут использоваться в виде подкормок, как корневых, так и внекорневых, но для опрыскивания их разводят в меньшей концентрации. Таким удобрением может служить навозная жижа, которую, разбавив в четыре раза, рекомендовано использовать даже для внекорневой подкормки. Однако, учитывая наличие у жижи неприятного запаха, садоводам, предпочитающим из экологических соображений органические удобрения, могу порекомендовать подкормку “Гумистар”, представляющую собой вытяжку из биогумуса, и микробиологическое удобрение “Байкал ЭМ-1”. Оба средства обладают стимулирующим действием и подавляют инфекцию. “Гумистар” содержит микроэлементы, способствует повышению завязываемости плодов (при внекорневой подкормке). Удобрение “Байкал ЭМ-1” при корневой подкормке способствует прогреванию и разрыхлению почвы, омоложению коры, повышает доступность элементов питания, ускоряет их поступление в растения. При внекорневой подкормке он повышает устойчивость растений к стрессам, например, заморозкам, сдерживает развитие инфекционных заболеваний (парши семечковых, кластероспориоза косточковых).

Основные удобрения

Упомянутые выше удобрения должны рассматриваться как дополнение к основным видам, перечисленным в начале статьи. Так как внесение азота было рассмотрено выше, перейду к органическим и фосфорно-калийным удобрениям.

Органические удобрения необходимы в случае содержания почвы под паром, применяются для поддержания содержания гумуса на достаточном уровне, для длительного обеспечения питанием, улучшения структуры почвы и как источник питания для почвенной микрофлоры. В качестве органических удобрений можно использовать биогумус, перегной и перепревший компост. Альтернативой внесения компоста может служить паро-сидеральная система содержания почвы, при которой ее в середине лета засевают сидератами (зелеными удобрениями, например, горчицей белой). Зеленую массу бобовых (горох, однолетний люпин, вика) и крестоцветных (горчица белая, редька масличная) сидератов лучше заделывать в фазу цветения.

Другие сидераты заделываются осенью или следующей весной. Органику вносят в виде компоста вместе с фосфорным и калийным или фосфорно-калийным удобрением после уборки урожая. Обычно их рекомендуют вносить в канавки, вырытые на расстоянии 1-1,5 м от ствола. В случае внесения в канавки, чтобы не перерубить корни, лопату следует ставить ребром к штамбу. Однако производители биогумуса и удобрения AVA рекомендуют рассыпать их по приствольному кругу с последующим зарыхлением в почву. Что касается фосфорного и калийного удобрений, то традиционно рекомендуют вносить суперфосфат в качестве фосфорного и хлорид (или сульфат) калия в качестве калийного. Такая система является экологически грязной и довольно трудоемкой.

Вредность заключается в том, что суперфосфат часто содержит примесь стронция – щелочноземельного металла, попадающего с плодами в организм человека и вытесняющего из состава костей кальций. Хлористый калий вреден не столько из-за хлора, сколько из-за высокой растворимости в воде, из-за которой в почве создается повышенное осмотическое давление почвенного раствора, губительно действующее на червей, микрофлору и вызывающее химические ожоги корней. Кроме того, на легких почвах он может вымываться в грунтовые воды.

Еще один недостаток традиционной комбинации удобрений – необходимость привозить в сад значительную тяжесть. Как видно из таблицы, под большие деревья рекомендовалось вносить до 1 кг одних только минеральных удобрений. При таких дозах (или объемах) при большом количеством плодовых насаждений в сад пришлось бы привозить только для деревьев и кустарников до 10 кг удобрений.

Примечание: на второй год после посадки удобрения вносятся в том случае, если их не внесли при посадке. Фосфор и калий можно внести в составе таких комплексных удобрений, как нитрофоска, азофоска или Кемира, однако они также могут быстро вымываться из некоторых почв.

В качестве альтернативы традиционным минеральным удобрениям я хочу предложить сочетание из удобрения длительного действия AVA (гранулированной модификации) с сульфатом калия. Удобрение AVA я взял за основу потому, что оно, в отличие от обычных водорастворимых удобрений, растворяется под действием корневых выделений растений, а не от одной воды, благодаря чему не подавляет почвенную микрофлору, не вызывает ожогов корней и не вымывается дождями в грунтовые воды. Будучи комплексным удобрением, AVA содержит все элементы, кроме азота, включая микроэлементы, но содержит фосфора больше, чем калия.

Кроме того, это удобрение не содержит балласта, а фосфор меньше связывается почвой, благодаря чему дозы внесения этого удобрения ниже, чем у традиционных. Поскольку плодовые культуры требуют много калия, к удобрению AVA желательно добавлять калийное удобрение. Однако зола может плохо сочетаться с этим удобрением, поскольку подщелачивает почву. Поэтому смешивать AVA предлагаю с сульфатом калия. Несмотря на то, я что предлагаю вносить два удобрения, их общая масса примерно в 2-3 раза меньше, чем в случае внесения суперфосфата, то есть, в сад вам привозить надо будет в 2-3 раза меньше удобрений (для плодовых), а значит, вы сэкономите силы для чего-то другого. Расчет я делал для плодовых культур, но сам принцип применим ко всем растениям.

Александр Жаравин,
ученый-агроном, г. Киров