Выращивание ежевики в Подмосковье: посадка и уход

Выращивание ежевики в Подмосковье: правила посадки и ухода

Ежевика — это отнюдь не экзотика для садов средней полосы. Среди множества видов ежевики, самые популярные в России — ежевика сизая и ежевика кустистая. Сорта этих видов ежевики отлично произрастают и дарят обильный урожай садоводом южных регионов и Крыма, в средней полосе России (от Смоленской области до Поволожья и от Ленинградской до Саратовской области), на Урале, Кавказе и в Сибири.

Описание и полезные свойства ежевики

Ежевика — это небольшой полукустарник, не превышающий обычно полутора метров в высоту с длинными гибкими ветвями фиолетово-сизого оттенка. На побегах есть шипы, но у некоторых гибридных сортов их нет, благодаря многолетним трудам селекционеров. Такие сорта называют бесшипные и их можно приобрести для своих садов. Темно-зеленые листья состоят из 3-7 небольших лопастей. Цветет ежевика милыми белыми или бело-розовыми цветами с большим количеством тонких тычинок. После цветения наступает период плодоношения, и на стройных побегах формируются и созревают вкусные ягоды. Они темно-фиолетовые, почти черные, с десертным гармоничным кисло-сладким вкусом. К тому же, регулярное употребление ежевики благотворно влияет на организм.

В ягодах ежевики содержатся:

• Фосфор (участвует в формировании костной ткани)
• Витамины Р, К, С, Е, В1
• Натрий, марганец и магний (нужны нервной системе и не только)
• Клетчатка и пищевые волокна (помогают пищеварению)
• Лютеин (влияет на остроту зрения)

Это отличный продукт, который понравится и взрослым, и детям. В зависимости от сорта и агротехники ежегодно вы можете собирать до 10 килограммов ежевики с каждого куста!

Уход за ежевикой в средней полосе

Бытует мнение, что ежевика — очень требовательная культура, выращивать которую на своих участках могут только профессионалы с большим количеством свободного времени. Это миф. Её действительно нежелательно оставлять без внимания. В отсутствие регулярных обрезок, подкормок и прочих уходных работ кустарник будет приносить гораздо меньше плодов. Как и листья, они будут мельчать от года к году. Рассказываем про основные правила обрезки, питания и укрытия ежевики. Они совершенно несложные и помогут вырастить сильные, здоровые кусты с богатым плодоношением. Как выбрать место для посадки и какая почва предпочтительнее Ежевика предпочитает почвы с повышенным содержанием кальция, не богатые перегноем. Место для выращивания выбирайте солнечное.

Не следует высаживать рядом с ежевикой томаты, баклажаны и перцы. У ежевики и этих овощных культур общий возбудитель опасного грибкового заболевания: вертициллезного увядания. Чтобы не спровоцировать распространение гриба, в случае его появления, обязательно учитывайте этот факт..

Обрезка ежевики

Максимально обильными урожаями этот кустарник порадует вас лишь в том случае, если вы уделите время обрезке. Причем, стандартным этот процесс не назовешь.

Она нужна для того, чтобы:

Удалить старые ветви. Ягодами они уже не порадуют, а вот в питательных веществах нуждаются не меньше, чем молодые плодоносящие побеги.

Убрать сильную сгущенность и теневую завесу. Хорошее проветривание кроны уменьшит возможность появления грибных заболеваний, а достаточная освещенность улучшит процесс фотосинтеза и поспособствует более активному наливу плодов.

Омолодить и укрепить куст. Здоровое и крепкое растение потребует гораздо меньше внимания от владельца.

Как же правильно обрезать ежевику?

Существует не мало методов обрезки и каждый по-своему продуктивен. Сегодня мы подробно разберем один из них, направленный на получение качественного урожая. Ведь, согласитесь, кушать крупную ягоду с насыщенным вкусом и ароматом действительно приятно!

Начнем с осенней обрезки. Производится она в период, когда температура воздуха не превышает +5°С. Чтобы упростить процесс подготовки к зимовке кустарника, именно по осени рекомендуем вырезать под корень поврежденные и старые ветви, которые плодоносили в этом или прошлом году, если вы не производили до этого обрезку. Оставить нужно только молодые побеги, появившиеся в текущем сезоне из-под земли (нулевые побеги). Сразу несколько манипуляций нам нужно произвести весной еще до набухания почек.

Из оставленных по осени побегов выбираем 5-8 самых сильных и неповрежденных, на которых и будут формироваться плодовые веточки. Остальные обрезаем под корень.

Кончики оставшихся побегов прищипываем, чтобы простимулировать рост побегов второго порядка (боковых). Они помогут нам с равномерным питанием для всех плодоносящих кистей.

Чтобы избежать загущения кроны, нижнюю часть ветвей примерно на 40см от земли необходимо освободить от боковых побегов. То есть, как только они начнут появляться из каждой пазухи нашей веточки, прищипните нижние, оставив для роста только верхние боковые побеги. Когда на оставленных боковых побегах образовалось 4-6 междоузлий, их кончики тоже нужно прищипнуть. Такого количества листвы будет достаточно для насыщения питательными веществами плодовых веточек, и самому растению не придется тратить силы на поддержание и развитие зеленой массы. Таким образом, ягода получится внушительных размеров, с превосходными вкусовыми качествами и большим содержанием витаминов. На этом все особенности обрезки ежевики заканчиваются. Осталось лишь дождаться вызревания урожая и наслаждаться плодами своих трудов.

Подкормка ежевики

Раз в 3-4 года во время осенней перекопки под куст вносим перепревший навоз, а при весенней – добавляем доломитовую муку.

Ранней весной по снегу вносим комплексное удобрение. Например, Азофоску. Рассыпаем 20-30 гр удобрения вокруг куста на расстоянии 40-50 см от основания.

До середины июля проводим внекорневую подкормку составом, содержащим бор и цинк в хелатной форме. Хелат бора, Хелатин Бор или Florenta Бор (содержат хелат бора). Хелат цинка, КомплеМет (содержат хелат цинка). Или Фульвохелат: в этом удобрении содержатся не только эти, но и другие полезные микроэлементы в хелатной форме.

В первой половине августа вносим калиевую селитру (10 г на 10 л воды), а через две недели — монокалий фосфат (20 г на 10 л воды).

Подготовка ежевики к зиме

Подготовка куста

Большинство сортов ежевики обладает слабой зимостойкостью, поэтому оставлять побеги на шпалере в любом случае не рекомендуется. Обязательно ли организовывать укрытие кустарника на зиму? Вовсе нет. Если вы выращиваете достаточно зимостойкий сорт, можно просто пригнуть оставшиеся после осенней обрезки ветви к земле и пришпилить. Функцию укрывного материала выполнит снежный покров.

Для капризных сортов рекомендуем все же использовать дополнительно нетканные материалы. В нашей полосе редко бывает сильное понижение температуры в отсутствие снега, но если вдруг это случится, под укрытием кустарник точно не пострадает.

Разберемся с понятием зимостойкости для ежевики. Мы уже знаем, что цветение и плодоношение происходит на двухлетнем побеге, и цветочные почки закладываются еще с осени в первый год развития ветви. В этих почках и загвоздка. Если сами побеги ежевики не подмерзнут и при -30°С (вне зависимости от сорта), то цветочные почки могут вымерзнуть и при меньших морозах. В итоге сам куст не потеряем скорее всего, но рискуем остаться без урожая. Поэтому о том, как укрыть ежевику читайте ниже.

Укрытие ежевики на зиму

Если вы приняли решение укрывать куст, рекомендуем выполнить это в следующей последовательности. Когда за окном не выше +5°С, самое время снять ветви с опоры, произвести осеннюю обрезку и оставшиеся побеги пригнуть к земле и зафиксировать. Если дождаться минусовых температур, древесина огрубеет и при пригибании можно попросту сломать побег. Ежевика обычно очень долго не сбрасывает лист, поэтому пусть вас не пугает и тот факт, что пригибать вы будете еще облиственные побеги. Обрывать листочки не нужно: они не только не повредят кустарнику, но и послужат дополнительным укрытием. Когда температура опустится до 0°С…-5°С, берем укрывной материал 60-80 г/м² и в один слой накрываем и побеги, и основание куста. Температуры указаны скорее для ориентира. Если сорт капризный и вы планируете прибегнуть к использованию спанбонда, следите и за температурой, и за снежным покровом. Из-за преждевременного укрытия куст может сопреть, но и если дождаться стабильного снежного покрова, укрывать будет очень сложно.

Снятие укрытия весной

Когда на улице установились стабильные плюсовые температуры (+5°С…+8°С), можно снимать укрывной материал. Если есть хоть намек на заморозки, отложите раскрытие ежевики: куст может пострадать от неожиданных перепадов температур. После снятия укрывного материала не спешите распрямлять побеги. Подождите 2-3 недели и затем уже можно крепить ветви к опорам или же просто освободить от фиксаторов. Выжидаем для того, чтобы возможные возвратные заморозки не повредили цветочные почки.

Самые популярные сорта ежевики для Подмосковья

Селекционеры довольно часто балуют нас все новыми сортами ежевики, каждый из которых имеет немало преимуществ, но в основном борьба ведется за вкусовые качества и за морозоустойчивость. Мы с вами уже выяснили, что пригибание побегов и укрытие решают вопрос с зимовкой кустарника, а значит акцент в нашей маленькой подборке мы делаем именно на вкус ягод.

Перед вами наиболее вкусные сорта.

Ее рост обычно не превышает 2м, благодаря чему раскидистая форма кроны выглядит очень эффектно. Сорт урожайный: подарит вам много крупных (до 4гр) плодов товарного вида, насыщенного черного оттенка со сладким вкусом. Плотная глянцевая кожица плодов позволяет транспортировать их и долго хранить. Агавам не восприимчив к обилию грунтовых вод. Эти впечатляющие характеристики сделали сорт одним из самых популярных среди садоводов.

Мощный прямостоячий куст с жесткими бесшипными (неколючими) побегами, способными разрастись до 5м в длину. Красивая темно-зеленая листва плотно укрывает побеги, создавая пышную и густую крону куста. В период цветения на фоне роскошной зелени появятся десятки крупных бледно-розовых цветов. Тонфри будет не только порадует урожаем, но и привнесет декоративности в ваш сад. Ежевика бесшипная Тонфри порадует отличной урожайностью: она может приносить до 25кг крупных (по 5-8 грамм) ягод ежевики десертного вкуса с тонкой кислинкой и выраженным ароматом. Для транспортировки они непригодны. Созревание плодов постепенное: начинается в августе и продолжается до половины сентября.

Кустарник с мощными бесшипными побегами и завидной урожайностью. В длину ветви вытягиваются более чем на 5 метров, по этой причине сразу после посадки следует позаботиться об организации опоры. Подойдет и забор, и специальная конструкция. Главное, чтобы не металлическая: на солнце металл сильно разогревается и может повредить побеги. Урожай бесподобен: с одного куста можно собрать до 20 кг ягод. Вес каждой может достигать 10 гр. Они очень ароматные, вкус десертный, многогранный. Для транспортировки малопригодны. Созревание первых ягод наступает еще в конце июли и длится вплоть до наступления осени.

Сорт, который понравится вам не только большими плодами и богатым урожаем, но и своим декоративным внешним видом. Родом из Новой Зеландии. Побеги умеренно длинные: от 3 до 5 метров. Они податливые, их легко сгибать без повреждений. Молодые побеги могут быть окрашены в желтый цвет. Листья насыщенного зеленого оттенка. Колючки многочисленные и острые, но некрупные.В начале мая на растении появляются большие изысканные белые цветы, превращая кустарник в цветущий сад. Каждый куст ежевики этого сорта подарит вам 10-12 килограммов очень крупных ягод (до 10г). Они отменного десертного вкуса с пикантной кислинкой, темно-фиолетового цвета с приятным свежим ароматом.

Ежевика в кулинарии

Ежевика, сорванная с ветки, — уже готовый десерт. Вкусная, сочная, ее с удовольствием едят и взрослые, и дети. Из ежевики можно приготовить потрясающие соусы, которые дополнят вкус основных блюд или десертов. Мало кто знает, но из ежевики готовят и домашнее вино!

Очень надеемся, что у нас получилось ответить на основные вопросы, связанные с выращиванием такого прекрасного растения, как ежевика. Мы рекомендуем вам порадовать себя и посадить ее в вашем саду. Немного внимания с вашей стороны, и она обязательно отблагодарит вас обилием вкусных ягод и будет дарить их вам долгие годы.

Осенняя посадка ежевики в Подмосковье

Растение, которое легко разводится и отличается урожайностью — это ежевика, которая становится все более популярной в московской области и средней полосе. Она плохо переносит морозы, но ряд сортов могут выдержать понижение температур и порадовать спелыми плодами.

Правила посадки ежевики в Подмосковье

Чтобы вырастить ежевику, нужно правильно выбрать сорт. В результате селекционной работы были выведены садовые виды растения, которые адаптированы к продолжительным морозным зимам.

Основные виды делятся на два типа:

• Куманика с прямостоячими стеблями — более устойчивые к холодам;
• Росяника со стелющимися побегами — урожайные, но хуже переносят морозы, поэтому требуют дополнительных усилий по уходу.

Размножение этих видов немного отличается.

Саженцами

Ежевику часто сажают весной, это позволяет молодому растению хорошо адаптироваться и укорениться. Многие садоводы предпочитают осень — это также дает хороший результат. Посадка и уход в Подмосковье не отличается от стандартного набора мероприятий по разведению ежевики, но важно правильно выбрать сорт.

Когда сажать

Оптимальное время — конец мая — начало июня. Если куплены саженцы раннеспелые, то можно высадить в апреле — ранние сорта садовой ежевики лучше переносят холод. Допускается посадка осенью.

Нужно обратить внимание на вид саженца:

• корни — не пересушенные, светлого тона;
• стебли — гладкие, без повреждений.

Весенняя посадка и посадка ежевики осенью саженцами в Подмосковье и средней полосе почти не различаются. В обоих случаях у саженца достаточно времени, чтобы укорениться.

Как выбрать саженец

Важный момент при выборе сорта — он должен быть один. Растение самоопыляемое, поэтому присутствие на участке нескольких сортов отрицательно скажется на урожайности и вкусе ягод.

Для покупки лучше всего подходят годовалые саженцы, с хорошо сформированной почкой и развитой корневой системой. Лучше брать растения с закрытой корневой системой — в горшке или таре. Приживаемость у них намного выше.

Выбор места

Подбирается пространство, максимально доступное для солнечных лучей, без затенений. Расстояние до других растений или построек должно быть не меньше метра-полутора.

Для подготовки землю перекапывают на глубину не менее полуметра, удаляют корни сорной травы и обогащают содержимое посадочной ямы:

• органикой (5 кг);
• суперфосфатом (100 г);
• калием (50 г).

В тяжелые глинистые почвы добавляется песок или опилки для повышения рыхлости.

Посадка

1. Перед высаживанием саженец подрезают до 25 см, все побеги срезаются полностью. Засохшие корешки удаляются.
2. Расчет пространства зависит от сорта. Куманика высаживается с расстоянием не менее 1,5 м между кустами. Росяника — от 3 м.
3. Эти расстояния должны строго соблюдаться при высадке сортов с шипами. Гибриды без шипов можно высаживать немного плотнее — до 2 м между кустами.
4. Саженец высаживается немного ниже уровня почвы — он будет как бы в углублении, что позволит дождевой и талой воде скапливаться в его лунке.

Открытые корни следует дополнительно обработать:

• подержать несколько минут в растворе перекиси водорода (из расчета 1 чайная ложка 3% раствора на литр);
• затем опустить на короткое время в болтушку (5 частей воды, 2 части глины, 1 часть коровяка).

Почва насыпается слоями, их аккуратно утрамбовывают, чтобы не оставалось воздушных полостей.

Почка у основания стебля засыпается грунтом на 3 см только у куманики. У росяники почка остается над поверхностью земли.

Черенками

Черенками можно размножать в любое время года, кроме зимы. Летом это потребует больше внимания, так как придется постоянно поливать посадку.

Выбор способа размножения зависит от сорта, поэтому специфику размножения сорта нужно дополнительно уточнять.

Зеленые черенки

Черенкование зелеными черенками совмещают с летней обрезкой кустов. Больше подходит для ежевики со стелющимися стеблями. Таким способом можно размножать Торнфри, Блэк Сатин, некоторые другие сорта:

1. Черенки нарезаются из побегов, нужна верхушечная часть, но две верхние почки срезаются. На куске остается 2 листочка, нижний удаляется до ножки, а верхний — подрезается до половины.
2. Черенки высаживаются в небольшие горшки с рыхлой почвой. Перед посадкой можно использовать раствор Корневина.
3. Посаженные черенки выставляются в теплицу или накрываются мини-парниками. Необходим режим повышенной влажности и тепла.
4. Укоренение происходит в течение месяца, затем саженцы нужно посадить на приготовленные места.

Без создания искусственных условий на открытом воздухе черенки приживаются только в малом количестве.

Одресневевшие черенки

Эффективность этого способа зависит от сорта. Есть виды ежевики, которые так не размножаются.

Укоренение происходит так:

• во время осенней обрезки нарезаются черенки длиной 25-30 см;
• на зиму их укладывают в землю на глубину 20-25 см;
• весной заготовки выкапывают, освежают срезы на концах и снова погружают в почву на расстоянии 15-20 см друг от друга;
• желательно поставить дуги с пленкой и обеспечить регулярный полив;
• когда кустики прорастут и образуют по 2-3 листика, их нужно посадить на постоянное место.

Есть еще один способ, достаточно эффективный:

• черенок переворачивается верхушкой вниз и ставится в воду;
• вода должна закрывать только одну верхнюю почку;
• после появления корней растение можно сажать в горшок или сразу в сад, если почва уже оттаяла.

Семенами

Большинство садоводов считает этот способ недостаточно эффективным. Кроме этого, выращенное из семени растение не сохраняет признаки и качества материнского куста — то есть, получится куст со своим набором качеств, причем изменения будут не в лучшую сторону.

Для повышения всхожести семена подвергаются воздействию холода и влажности — на протяжении 2 месяцев.

Для быстрого прорастания семян проводятся следующие мероприятия:

• горсть семян нужно покатать ладонями по наждачному листу в течение нескольких минут;
• семена помещаются в мешочек вместе с крупным песком, затем содержимое перетирается.

Выполнять ручную скарификацию нужно аккуратно, цель — не только повредить оболочки, а убрать их.

Особенности ухода за ежевикой

1. Мульчировать почву после посадки рекомендуется не ранее, чем после наступления морозов. Если сделать это сразу, куст начнет пускать корни прямо под слоем мульчи, поэтому в глубине укоренится слабо.
2. Необходимы подкормки, так как недостаток минералов и полезных веществ сказывается на качестве урожая. Подкислить почвы можно серой или сульфатом железа. Ежегодно нужно обогащать землю перегноем или органикой, добавлять калий.
3. Ежевика регулярно подрезается:

• со второго года удаляются верхушки, чтобы не было разветвлений;
• стелющиеся стебли подрезают там, где образовывается изгиб;
• сломанные стебли подрезаются полностью;
• при болезни растения вырезаются все пострадавшие побеги и стебли.

1. Полив 2 раза в неделю нужен в первый год, пока саженец растет. Затем поливать нужно только при засухе и в период созревания ягод. Почву нужно регулярно рыхлить.
2. Укрывать следует так:

• побеги укорачивают;
• снимают с опор;
• пригибают к земле;
• укладывают утепление и фиксируют.

Заключение

Как можно увидеть, ежевика нуждается в заботе. При этом это быстрорастущий куст, который начнет обильно плодоносить на следующий год после посадки. Ежевичник нельзя оставлять без внимания, так как он быстро начнет образовывать непроходимые заросли.

Посадка и уход за ежевикой в Подмосковье, лучшие сорта и агротехника выращивания

Посадка и уход за ежевикой в Подмосковье интересуют многих садоводов. Это популярная ягода, которая отличается прекрасными вкусовыми качествами. Чтобы вырастить крепкий и жизнеспособный куст, необходимо грамотно подобрать сорт с учетом климатических особенностей региона. Немаловажное значение имеет четкое соблюдение правил проведения посадочных работ и выполнение агротехнических мероприятий.

• 1 Специфика выбора садовой ежевики для Подмосковья
• 2 Лучшие сорта
  • 2.1 Раннеспелые
  • 2.2 Среднеспелые
  • 2.3 Культуры позднего срока созревания
  • 2.4 Высокоурожайные
  • 2.5 Морозостойкие
  • 2.6 Ремонтантные
  • 2.7 Бесшипная
  • 2.8 Кустовая ежевика
  • 2.9 Стелющаяся
• 3 Технология выращивания ежевики в Подмосковье
  • 3.1 Оптимальные сроки для высадки культуры
  • 3.2 Подготовка участка и посадочной ямы
  • 3.3 Технологии и схемы рассадки
• 4 Дальнейший уход
  • 4.1 Орошение
  • 4.2 Рыхление и мульчирование почвы
  • 4.3 Внесение удобрений
  • 4.4 Сезонная обрезка
  • 4.5 Подвязка
  • 4.6 Укрытие на зиму

Специфика выбора садовой ежевики для Подмосковья

При выборе сорта для выращивания на даче в Подмосковье стоит учитывать климатические особенности региона. Для него характерно сравнительно короткое лето. Зимой морозы могут достигать -30 градусов. Также в этой области наблюдается высокое залегание грунтовых вод.

В зависимости от типа произрастания, выделяют такие популярные сорта ежевики:

1. Куманика – представляет собой кусты с мощными прямыми побегами, достигающими 4-5 метров.
2. Росяника – к ней относятся стелющиеся кусты, которые вырастают до 5-6 метров. Они дают более вкусные плоды, но отличаются меньшей устойчивостью к морозам.

Для выращивания в Подмосковье рекомендуется выбирать раннеспелые сорта культуры, для которых характерны прямые стебли.

Лучшие сорта

Ежевика представляет собой кустарник с многолетними корнями и побегами, которые живут 2 года. Чтобы вырастить ее в Подмосковье, стоит грамотно подобрать сорт.

Раннеспелые

К ранним сортам относят растения, которые дают урожай в конце июня. Плоды имеют невыраженный аромат и кислый привкус. Ягоды хорошо подходят для варенья. К лучшим представителям этой категории относятся:

1. Медана Тайберри – высокоурожайный сорт, который выращивают в коммерческих целях. Гибрид стоит укрывать на зиму.
2. Гигант – сорт дает обильный урожай и имеет стойкость к болезням. Ягоды весят 7 грамм.
3. Блек Бьюти – новый сорт, который приносит хороший урожай. Плоды весят 12-23 грамма.
4. Эльдорадо – растение отличается стойкостью к болезням. На зиму культуру стоит укрывать.

Среднеспелые

Такая ежевика характеризуется дружным созреванием. Для ягод характерен хороший аромат и сладкий вкус. К лучшим сортам относятся:

1. Лаутон – отличается устойчивостью к болезням. С 1 куста удается получить до 10 килограммов плодов.
2. Тупи – сорт характеризуется прекрасной транспортабельностью и почти не подвержен заболеваниям. 1 ягода весит 10 грамм.

Культуры позднего срока созревания

Такие кусты дают урожай в начале осени. Ягоды прекрасно подходят для заготовок. К популярным сортам ежевики относятся:

1. Черноплодная – параметры урожайности достигают 5 килограммов.
2. Техас – дает средний урожай. Для сорта характерна высокая стойкость к болезням.
3. Изобильная – отличается средней урожайностью и слабой устойчивостью к морозам. Куст требует укрытия на зиму.

Высокоурожайные

Для таких сортов характерно обильное плодоношение. К самым урожайным культурам относятся:

• Агавам;
• Флинт;
• Уфимская местная.

Морозостойкие

Для Подмосковья идеально подходят сорта, устойчивые к морозам. К ним преимущественно принадлежат гибриды, однако встречаются и колючие культуры.

Полар

Это зимостойкая культура, которая имеет прямые побеги и не содержит шипов. Плоды весят 11 грамм и имеют приятный сладкий вкус. Растение хорошо противостоит вредителям.

Дарроу

Культура способна переносить морозы до -35 градусов. Для нее характерен мощный ствол, покрытый шипами. Ягоды весят около 4 граммов.

Газда

Для этого сорта характерны сильнорослые кусты с мелкими шипами. Плодоношение начинается на 2 год. Собирают урожай в начале осени.

Агавам

Это идеальный вариант для Подмосковья. Ежевика способна выносить морозы до -40 градусов. Она не нуждается в укрытии и имеет мощный ствол.

Ремонтантные

Кусты имеют компактные размеры, но при созревании плодов нуждаются в подвязывании. Собирать урожай удается 2 раза в течение сезона.

Блек Мэджик

Этот сорт не отличается хорошей устойчивостью к морозам. Потому его рекомендуется пригибать к земле или полностью обрезать.

Рубен

Это один из наиболее известных сортов, вырастающий до 2 метров. Для него характерны крупные плоды весом 14 грамм и устойчивость к морозам.

Прайм Джим

Для сорта характерны прямые побеги, покрытые шипами. Плоды отличаются кисло-сладким вкусом и имеют удлиненную форму.

Прайм Ян

Для растения характерны прямые ветки среднего размера. Плоды имеют сладкий вкус и яблочный аромат.

Прайм Арк Фридом

Эта культура растет без шипов и считается весьма неприхотливой. Для нее характерны прекрасные вкусовые качества и крупные плоды.

Бесшипная

Эта разновидность ежевики пользуется у дачников большой популярностью. Собирать с нее урожай весьма просто.

Коламбиа Стар

Для этого сорта характерно отсутствие шипов. Он дает сладкие плоды весом 15 грамм. Растение считается высокоурожайным.

Киова

Культура отличается крупными плодами и дает хороший урожай. Плодоношение растянуто во времени и длится 6 недель.

Честер

Это прекрасный сорт, который отличается устойчивостью к морозам. Он способен переносить снижение температуры до -26 градусов.

Натчез

Для ягод характерен ранний срок созревания. Плоды имеют крупные размеры и отличные вкусовые качества.

Кустовая ежевика

Такая ежевика отличается компактными размерами, потому ее очень легко выращивать. Ветки нуждаются в подвязывании. К популярным сортам относятся:

• Агавам;
• Лаутон;
• Черноплодная.

Стелющаяся

Такие кусты отличаются длинными побегами. Они плетутся по земле. При этом ягоды начинают гнить, возникают сложности с уборкой урожая. Плоды имеют крупные размеры. К распространенным представителям этого вида относят такие сорта:

• Блек Бьюти;
• Техас;
• Гигант.

Технология выращивания ежевики в Подмосковье

Чтобы добиться успехов в выращивании ежевики, стоит правильно проводить все агротехнические мероприятия.

Оптимальные сроки для высадки культуры

Идеальным временем для посадки ежевики считается ранняя весна. Сажать культуру осенью не стоит, поскольку она не успеет адаптироваться к новым условиям до морозов.

Подготовка участка и посадочной ямы

Лучше всего сажать ежевику на южных и западных склонах. В таких местах она надежно защищена от северного ветра, который вредит ягодам и листьям. Важно, чтобы участок был хорошо освещен. Перед посадкой растения грядку стоит очистить от сорняков и перекопать.

При посадке культуры в супесчаный или суглинистый грунт рекомендуется сделать дренаж. В карбонатные почвы перед посадкой вносят магний и железо.

Технологии и схемы рассадки

Если куст обладает длинными плетями, растения стоит сажать в ряд, с интервалом в 2 метра. Для прямых растений будет достаточно дистанции в 1 метр. Между рядами стоит соблюдать расстояние в 2,5 метра.

Дальнейший уход

Чтобы растение нормально развивалось, должна четко соблюдаться вся агротехника. Она включает своевременные поливы, внесение удобрений, рыхление грунта.

Орошение

Саженцы первого года рекомендуется поливать часто – 2 раза в неделю. Со второго года жизни орошение грунта проводят только при необходимости и в период завязывания плодов.

Рыхление и мульчирование почвы

Почву рекомендуется систематически рыхлить. Лучше всего делать это после полива. Также стоит удалять сорняки. Немаловажное значение имеет мульчирование грунта. Это поможет сохранить рыхлость и избежать активного роста сорной травы.

Внесение удобрений

Чтобы повысить урожайность, стоит вносить органические удобрения. На 1 квадратный метр используют 5 килограмм перегноя или компоста.

Сезонная обрезка

После уборки урожая куст стоит обрезать. При этом удаляют все побеги, оставляя 6-8 наиболее крепких.

Подвязка

Некоторые высокоурожайные сорта ежевики нуждаются в подвязке. Это поможет избежать поломки веток и сохранить ягоды.

Укрытие на зиму

Процедура защитит растение от холода. Для этого кусты рекомендуется пригнуть к земле и укрыть лапником или специальным материалом.

Ежевика – популярное растение, которое допустимо выращивать в условиях климата Подмосковья. При этом очень важно грамотно подобрать сорт и обеспечить ему надлежащий уход.

• Задать вопрос
• Выбрать сорт помидор
• Выбрать сорт огурцов
• Лунный календарь 2021

Оставьте свой отзыв Отменить ответ

Задайте вопрос эксперту

На вопросы отвечают опытные садоводы любители и профессионалы

• Можно ли покармливать огурцы гуматом во время плодоношения? спросил (а) Лалия
• Стоит ли закапывать семена фацелии при посадке? спросил (а) Наталья Сергеевна
• Как и когда размножать и высаживать дикий шиповник? спросил (а) Артём Малкин
• Млечный блеск на сливе спросил (а) Амаяк
• Рабочий раствор гербицида Банвел спросил (а) Николай

1000+ сортов томатов

Все самые известные сорта помидор в алфавитном порядке

лунный посевной календарь на 2021 год

• январь
• февраль
• март
• апрель
• май
• июнь
• июль
• август
• сентябрь
• октябрь
• ноябрь
• декабрь

300+ сортов огруцов

Все самые известные сорта огруцов в алфавитном порядке

Проживаю в Приморском крае.Посредством интерне магазина года три назад заказал этот удивительный сорт.сперва жалел денег.В пачке было всего 5 семян,а стоила она 50 рублей.Но в дальнейшем сожалеть перестал.Сорт действительно не кислый.Плоды мясистые.Одна беда хоть идут дожди хоть не идут,при созревании под палящими лучами солнца плоды трескаются горизантально по кругу.Когда не было дождя дней 40 этим летом 2021 года плоды трескались меньше,но при температуре +40 под лучами солца некоторые плоды получили настоящие ожоги.Сорт выдержал настоящую засуху когда вокруг грядки в бороздах земля потрескалась что туда влазеет ладонь.У меня правило ничего и никогда не поливать.Единственный момент состоит в том что как только пройдут какие не какие дожди в период становления и развития растения,нужно всегда и всюду срочно рыхлить почву от образования будущей непроницаемой для воздуха корки,этим агропрёмом уничтажаются семена сорняков,а грядка будет защищена от корки и растрескивания с сохранением влаги.Ещё бы в этот самый момент сделать землю укрытой с помощью мульчи,но о таком агрегате с бензиновым двигателем способного перемолоть и ветки и траву стоит только мечтать.

Поиск ответа на свой вопрос иногда может существенно помочь в получении новых знаний. Спасибо Вам за внимательность! Вы правы, в статье была допущена ошибка. Конечно же, поджелудочная железа никоим образом не может вырабатывать глюкозу. В ней производятся 2 важных гормона – глюкагон и инсулин. Причем оба они обязаны обеспечивать баланс глюкозы в организме (один повышать, другой снижать).

У вас: “При диабете 2 типа клетки не усваивают глюкозу, которую поджелудочная железа вырабатывает в достаточном количестве.” Поджелудочная не вырабатывает глюкозу. Исправьте пожалуйста опечатку, а то я сломал себе глаза и мозг!!

Глюкоза попадает в организм с пищей. Продукты питания расщепляются в желудочно-кишечном тракте, после чего глюкоза всасывается в кровь. Для того, чтобы глюкоза попала в клетку, нужен инсулин. Его (инсулин) и вырабатывает поджелудочная железа. При диабете 1-го типа, не вырабатывается достаточно инсулина, при диабете 2-го типа инсулина хватает, но клетка к нему резистентна. Инсулин действует, как ключ. Диабет 1-типа: ключей мало, Диабет 2-типа: ключей хватает, но они не подходят. По итогу, в обоих случаях, глюкоза из вашей крови не может проникнуть в клетки, и поэтому в крови накапливается все больше и больше глюкозы.

Добрый день! Спасибо, стараемся для наших читателей.

Выращивание ежевики в Подмосковье: посадка и уход

Особенности выращивания ежевики

Ежевика – солнцелюбивая культура. Конечно, она может плодоносить и в тени, как это происходит в естественных условиях, когда она растет в лесу. Однако в этом случае, даже если растениям обеспечен самый лучший уход, ягоды будут мелкими и несладкими. Поэтому одним из основных условий выращивания ежевики в садах Подмосковья является посадка куста в солнечном и безветренном месте. Лучше всего ежевика растет в южной или юго-западной части участка, где солнце светит более половины дня.

На сегодня выведено множество усовершенствованных сортов и гибридов ежевики, которые отличаются крупными плодами, отсутствием шипов на побегах и прочими положительными характеристиками. Однако все они являются разновидностью одной из двух основных форм:

• куманики (прямостоячими стеблями);
• росяники (стелющаяся ежевика, побеги которой достигают нескольких метров).

От этой особенности во многом зависит уход за ежевикой. Если из сортов с прямостоячими стеблями лишь некоторым нужна опора, то стелющаяся ежевика вся, без исключения, нуждается в вертикальных опорах (шпалерах) не ниже 2-х метров в высоту.

Схема посадки куманики и росяники также отличается. Первую можно высаживать на расстоянии 1,5–2 м между кустами, тогда как для стелющихся оптимальной будет посадка на расстоянии 2,5–3 м и не менее 3-х метров в междурядьях.

Для выращивания ежевики нужна правильная почва. Она должна быть легкая, хорошо дренированная, поскольку растение не переносит застоя влаги. Для куманики лучше всего подойдет суглинистая или супесчаная, с добавлением торфа почва. Стелющиеся сорта менее требовательны к грунту – они могут расти на более тяжелых почвах, но в любом случае, земля должна быть плодородной.

Недостаток полезных веществ в почве негативно отражается на вкусовых качествах плодов. К примеру, от недостатка калия ягоды вырастают кислыми и недостаточно сочными.

В регулярных поливах ежевика нуждается в первый год, пока саженец активно растет. Далее, со второго года жизни растения, интенсивные поливы нужны только во время образования завязи и созревания ягод. Недостаток влаги в эти важные периоды может привести к тому, что ягоды не наберут сочности, сахаристости и нужного веса, а в периоды засухи могут и вовсе засохнуть и отпасть. Однако поливать нужно в меру, так как длительное переувлажнение приводит к загниванию корней.

Самым важным мероприятием, которое включает в себя уход за ежевикой, является обрезка кустов. Она проводятся дважды в год: весной и осенью. Для ежевики характерен двухгодичный цикл развития – это означает, что полезный срок жизни побегов составляет всего два года. В первый год побег просто растет, ему обеспечивают должный уход, и только на второй год на нем образуются соцветия и он плодоносит. После того, как урожай получен, побег больше не нужен, поэтому его вырезают. Такую обрезку проводят осенью, чтобы зимой старые и бесполезные побеги не истощали куст. Весенняя обрезка больше носит санитарный характер. Она проводится до распускания почек, и ее цель – уборка поврежденных, не переживших зиму веток.

Поскольку ежевика не обладает высокой морозостойкостью, то на зиму ее нужно укрывать. Подготовка к зиме осуществляется во время осенней обрезки: побеги укорачивают, снимают со шпалер, пригибают к земле и накрывают утепляющим материалом. Для климата, где зимняя температура не превышает -20 °С можно обойтись только толстым слоем органической мульчи (торф, опилки, хвойные иголки, сухая листва). В регионах с более суровыми зимами ежевику дополнительно следует укрыть утеплителем, к примеру, агроволокном.

Видео «Сорта ежевики»

Из этого видео вы узнаете, какие сорта ежевики можно посадить на своем дачном участке.

Подготовка к посадке

Посадка ежевики проводится в заранее подготовленную почву. Грамотный садовод начинает готовить грядку под ежевику за 2 года, высевая на участке сидераты. Считается, что они лучше насыщают почву полезными веществами, чем готовые удобрения, внесенные в почву. Однако для тех, у кого нет времени на столь длительную подготовку, можно просто внести минеральные и органические подкормки непосредственно в посадочную яму.

Ежевика любит слегка подкисленную почву. Допустимо, если кислотность будет нейтральной, но если у вас почва щелочная, ее необходимо привести в норму с помощью серы или сульфата железа. Слишком высокую кислотность нейтрализуют золой или гашеной известью. Если саженцы будут высаживаться рядами, то следует перекопать всю грядку, а если высадке подлежит 1–2 куста, то можно ограничиться небольшим участком по размеру посадочной ямы.

Как уже упоминалось выше, для посадки нужно выделить солнечное и безветренное место, на котором следует выкопать посадочные ямы или траншеи (если растения высаживаются рядами). Ежевику, в отличие от многих ягодных культур, лучше высаживать весной – так саженец успеет укорениться до наступления холодов. Наиболее благоприятное время для посадки май – начало июня, но ранние сорта можно высаживать и в апреле, поскольку они легче переносят холод.

Саженец перед посадкой нужно внимательно осмотреть. Если он не выращен вами собственноручно, то следует обратить особое внимание на корневище – у саженца корешки молодые, светлые, и ни в коем случае не сухие. Стебли гладкие, однотонные, не поврежденные. Приобретать саженец лучше в известных питомниках с хорошей репутацией.

Три способа посадки ежевики

Технология посадки

Посадка саженцев ежевики проводится в следующем порядке:

1. Выкапывается посадочная яма (лунка) диаметром 40–45 см, глубиной до 50 см.
2. На дно ямы укладывается смесь удобрений (перегной 0,5 ведра, суперфосфат 100 г, любая калийная смесь 40–50 г), дренаж укладывается при необходимости самым нижним слоем.
3. Сверху на удобрения насыпается слой земли так, чтобы яма была заполнена примерно на треть.
4. На эту «подушку» помещают саженец вертикально, корневище расправляют.
5. Яму засыпают землей до краев так, чтобы почка роста у саженца была заглублена на 2–3 см.
6. Затем землю слегка утрамбовывают.
7. Вокруг растения делают круговую неглубокую лунку (для полива) и медленно вливают туда 1–2 ведра воды.
8. Когда влага впитается, приствольный круг мульчируют тонким слоем торфа, опилок или другого органического материала – мульча будет удерживать влагу, препятствовать росту сорняков, чем облегчит уход за саженцем.

Основной уход за культурой состоит из целого ряда мероприятий:

1. Поливы. В первый год жизни саженец поливают 2 раза в неделю, а в последующие годы – только в периоды засухи, а также во время завязи и плодоношения. У взрослого куста ежевики достаточно длинный основной корень, поэтому в частых поливах растение не нуждается.
2. Рыхление почвы. Периодически нужно рыхлить почву в приствольных кругах и междурядьях, одновременно удаляя сорняки. Ежевика может расти в любом соседстве, однако некоторые сорняки, к примеру, порей, могут нанести значительный вред корням растения. Предотвратить появление сорняков и тем самым облегчить уход за растениями можно при помощи мульчи.
3. Подкормки. Ежевика не слишком требовательна к удобрениям – растет же она в лесу без них. И если вы не имеете цели получить крупные и вкусные ягоды, то можно обойтись только укрывающим мульчированием на зиму. Но если хочется получить урожай, свойственный этому сорту, то необходимо периодически подкармливать кусты органикой (компост, перегной 5 кг/1 кв. м), а в период созревания ягод вносить калийные удобрения.
4. Обрезка. Формирующий уход обязателен для всех видов и сортов ежевики. Основная обрезка проводится осенью (сентябрь) после окончания сбора урожая. При осенней обрезке удаляются под корень все плодоносившие в этот год побеги и часть молодых однолетних (выросших в текущем году). Среди молодых подлежат удалению те, которые недостаточно развиты (короткие, тонкие). На зиму рекомендуется оставлять 8–10 самых крупных молодых побегов. Их укорачивают (подрезают верхушки) на треть. Весенняя обрезка проводится с целью удалить все больные и поврежденные во время зимовки ветки. Также можно незначительно подрезать верхушки – эта процедура пробудит растение и заставит активнее развиваться.
5. Укрытие на зиму. После осенней обрезки побеги наклоняют к земле и укрывают утепляющим материалом: органической мульчей или другими более плотными материалами.

Уход за растениями также предполагает профилактические обработки от болезней и насекомых.

Ежевика подвергается тем же вредителям, что и малина, однако в меньшей степени. Чтобы этого избежать, весной проводится профилактическая обработка легкими инсектицидами: бордоской жидкостью, раствором медного купороса.

Такие мероприятия не обязательны, но они позволят вам не отвлекаться на борьбу с вредителями в сезон и гарантированно получить богатый урожай.

Видео «Ежевика в Подмосковье осенью»

Автор этого видео рассказывает, как он выращивает на подмосковной даче сорта “Торнфри” и “Блек Сатин”. Вы увидите, как можно укрыть ежевику на зиму, чтобы она пережила холода.

Особенности агротехники ежевики в Подмосковье

Добавить в избранное

Ежевика — культура, неприхотливая в выращивании, она отличается необычным вкусом и урожайностью ягод. В ходе многолетней селекционной работы была выведена масса сортов кустарника, которые имеют высокую морозостойкость и устойчивость к грибковым инфекциям, что даёт возможность культивировать растения даже в суровых климатических условиях. Какие сорта лучше всего подходят для выращивания в Подмосковном регионе, а также о технологии посадки и уходе за культурой — читайте ниже.

• Сорта и виды ежевики для выращивания в условиях Подмосковья
• Технология выращивания в регионе
  • Оптимальные сроки, когда сажать весной
  • Подготовка шпалеры, участка и посадочной ямы
  • Технологии и схемы рассадки
• Особенности ухода
  • Орошение
  • Рыхление и мульчирование почвы
  • Внесение удобрений
  • Сезонная обрезка
  • Подвязка, формирование куста
  • Укрытие на зиму
  • Когда открывать весной
• Размножение
• Болезни, вредители: борьба и профилактика

Сорта и виды ежевики для выращивания в условиях Подмосковья

На территории России в основном занимаются культивацией таких видов ежевики:

1. Ежевика сизая, или росяника — кустарник с длинными ветвями, стелющимися по земле. Плодам характерно наличие налёта сизого цвета, в честь чего и был назван данный вид.
2. Ежевика кустистая, или куманика — представляет собой куст, развивающийся до 2 м в высоту, который, как и малина, плодоносит на 2-годичных побегах.

Сорта ежевики различают по срокам плодоношения:

• ранние, которые приносят урожай в начале июня;
• средней спелости, ягоды которых дозревают в начале июля;
• позднеспелые сорта, которые плодоносят в середине августа.

Для выращивания в Подмосковье лучше всего подойдут морозоустойчивые сорта:

1. Дарроу — прямостоячий кустарник, достигающий 2 м в высоту. Ветки мощные, с большими, острыми шипами. Ягоды достигают массы в 10 г, их вкус кислый, со сладким послевкусием. С одного куста можно собрать до 10 кг плодов за сезон.
2. Полар — представляет собой куст, который вырастает до 2,5 м. Его основным отличием от прочих сортов является отсутствие шипов на побегах. Ягода достигает массы до 12 г. Урожайность составляет до 8 кг с кустарника за период плодоношения.
3. Газда — кустарник с мелкими шипами, достигающий высоты в 2,5 м. Имеет иммунитет к заболеваниям, спровоцированным спорами гриба. Ягоды средней величины, имеющие массу до 7 г. Особенность сорта в хорошей транспортабельности плодов.

Технология выращивания в регионе

Технология культивации ежевичных кустарников в Подмосковье должна проводиться строго с соблюдением времени высадки растений в открытый грунт. Место под высадку и посадочные ямы готовят заранее, также на участке сразу устанавливают шпалеры. Как правильно выполнить данные условия, описано ниже.

Оптимальные сроки, когда сажать весной

Лучше всего сажать кусты в весенний период, чтобы до зимы растение успело окрепнуть и набраться питательных веществ. Посадку осуществляют после таяния снега, примерно в середине апреля. Минимальная температура воздуха для проведения данной процедуры должна быть в диапазоне +12. +15°С.

Подготовка шпалеры, участка и посадочной ямы

Сначала необходимо выбрать и подготовить участок под высадку кустарников.

Лучше всего подходят территории:

• хорошо освещаемые;
• имеющие лёгкий, рыхлый грунт;
• с низким залеганием грунтовых вод (1,5 м);
• без сквозняков.

Подготовка места под посадку проводится примерно за 6 месяцев до непосредственного проведения данной процедуры. Участок очищают от растительности и убирают мусор. Почву вскапывают на глубину в 40 см с удобрениями, которые вносят в таких количествах на 1 м²: 5 кг перегноя, 300 г древесной золы, 50 г суперфосфата. Если на выбранном участке тяжёлый грунт, его перекапывают с таким составом на 1 м²: 5 кг крупнозернистого песка, 5 кг торфа, 50 г суперфосфата.

Для посадки кустарников выбирают грунт с нейтральным pH. Если почва не соответствует данному стандарту, то её известкуют доломитовой мукой, которой потребуется 500 г на 1 м² для кислого грунта и 400 г на 1 м² для слабокислого.

Подготовка шпалер и посадочных ям проводится параллельно. Ямы готовят примерно за 7–14 дней до посадки. Выкапывают лунку глубиной в 50 см и шириной в 40 см. Верхний плодородный слой размешивают с 10 кг перегноя, 200 г древесной золы и 30 г суперфосфата. Данный субстрат закладывают обратно в лунку примерно до середины и поливают 5 л воды.

Технологии и схемы рассадки

Схем рассадки может быть несколько: стандартная, где соблюдается интервал между растениями в 50 см и между рядами в 1,5 м, и круговая, в которой по центру садят куст, а на расстоянии от него в 1,5 м высаживают 4–5 культур, соблюдая между ними промежуток в 50–60 см.

Посадка саженца в грунт:

1. В подготовленной яме взрыхлить грунт и сформировать его в виде горки.
2. Внедрить саженец в середину лунки, аккуратно расправляя корешки по земле.
3. До верхнего уровня ямы засыпать землёй и плотно утрамбовать.
4. Полить почву водой в количестве 10 л и мульчировать торфом или опилками.

Особенности ухода

Уход за растением является неотъемлемой частью его развития. От своевременности и правильности проводимых процедур по заботе о кустарнике будет зависеть его урожайность, иммунитет к болезням и уровень морозостойкости.

Орошение

Поливают ежевику примерно раз в 3 недели. Жидкость вносят в приствольный круг, так, чтобы она не попадала на листья и стебли — это необходимо для избежания образования плесени на нижнем ярусе веток. Для полива используют отстоянную воду в течение 2 суток, она также должна быть тёплой, примерно +27°С. На молодой кустарник требуется 5–10 л жидкости, на взрослый — 10–20 л.

Рыхление и мульчирование почвы

Мульчирование грунта проводится с целью сохранить влажность, воспрепятствовать размножению сорняков, удобрить кустарник. Питательные вещества закладывают путём рыхления на 3–4 см в глубь почвы. Процедуру можно проводить раз в месяц. В качестве мульчи используют торф, древесные опилки.

Внесение удобрений

Удобрений, которые закладывают в посадочную яму, будет достаточно на 2 года.

По прошествии этого срока ежевику начинают подкармливать 3 раза в сезон:

1. В конце мая вносят такой состав: 2 кг навоза и 10 л воды. Раствор в данном количестве используют для удобрения одного кустарника.
2. В середине лета проводят подкормку, состоящую из 30 г суперфосфата и 30 г мочевины на 10 л воды. Раствор используют для одного растения.
3. Последнее удобрение вносят в конце августа, под перекопку, на 1 м² — 50 г суперфосфата.

Сезонная обрезка

Обрезка ежевики в основном проводится с целью увеличения урожайности, а также профилактики болезней и вредителей. Процедура должна проводиться два раза в год — весной и осенью.

В осенний период необходимо избавиться от:

• ветвей, которые отплодоносили, т. е. 2-летних побегов;
• истончённых побегов, которые имеют бледный цвет;
• побегов, которые подверглись нашествию насекомых или были поражены грибком.

С приходом весны нужно снова осмотреть растение и удалить вымерзшие ветви. Они обычно хрупкие, имеют чёрную окраску и шершавую поверхность.

Подвязка, формирование куста

Формировочную обрезку начинают с первого года роста кустарника. Ветвь подрезают на 25 см от земли. После полного укоренения черенка происходит процесс активного образования побегов, которые порой могут достигать даже 1,5 м роста. На второй год нужно подрезать верхнюю часть веток на 15–20 см, а также укоротить молодые ростки, проросшие от корня на уровне 25 см от земли.

Веерная подвязка:

Волновая подвязка:

Канатная подвязка:

Укрытие на зиму

Укрытие на зиму является важным элементом ухода за кустарником. Ежевику необходимо пригнуть к почве и зафиксировать рогатиной или скобами. Поверх растение накрывают мешковиной или лапником. Если ветви прямостоячего кустарника плохо пригибаются к почве, то его просто накрывают картоном, пенопластом, шифером и прочими укрывными материалами.

Когда открывать весной

Укрытие снимают после того, как пройдут последние заморозки, поэтому следует ориентироваться на местный прогноз погоды. С наступлением стабильной оттепели можно снимать укрытие на дневное время, чтобы растения могли хорошо проветриться, а на ночь нужно снова накрывать.

Размножение

Существуют такие способы размножить ежевичные кусты:

• семенами;
• делением кустарника;
• отводками;
• черенкованием.

Семенной способ размножения довольно трудоёмкий, но если сделать всё по правилам, можно получить отличные ростки. В сезон нужно собрать самые лучшие плоды понравившегося сорта ежевики. Их выжимают и растирают по листку бумаги, что поможет с лёгкостью отделить косточки. Полученный семенной материал немного подсушивают и помещают в горшки с субстратом из почвы и кокосового волокна. Глубина высева должна быть 4–5 мм. Содержат посевы при температуре +20°С. Когда на проклюнувшихся ростках появятся первые 3 листочка, их пересаживают в более просторные условия.

Процесс размножения делением куста проводят в весенний период. Растение откапывают и аккуратно разделяют на части, их может получиться до 6 шт. Деление производится таким образом, чтобы на каждом кусте осталось по 3 ветви и минимум по одной почке на корневище. Предварительно подготовив части куста к высадке, путём замачивания корневища в растворе препарата «Корневин» (15 г на 1 л воды), их высаживают в лунки для дальнейшего роста на участке.

Размножение отводками проводится в весенний период. Нужно выбрать мощный побег, который прикапывают в землю. В течение лета его окучивают и поливают. К осени отводок будет готов к пересадке, его нужно аккуратно отсечь садовым инструментом и выкопать для пересадки на постоянное место роста.

Черенки для размножения отсекают в осенний период. Берут однолетние побеги длиной в 15–20 см. Верхний срез должен быть под острым углом над почкой, нижний срез — прямой. Черенки на зимний период помещают во влажную среду, для этого отлично подходит содержание в песке, который периодически орошают из пульверизатора. Весной черенки втыкают в почву на расстоянии в 15 см друг от друга. К приходу осени черенки сформируют довольно крепкую корневую систему и будут готовы к пересадке на постоянное место роста.

Болезни, вредители: борьба и профилактика

Грибковые болезни наиболее опасны для кустарников ежевики. Часто растение подвергается таким заболеваниям, как белая пятнистость (септориоз), антракноз, пурпурная пятнистость (дидимелла).

Развитию пурпурной пятнистости способствуют влажные условия. Болезнь начинает свои проявления с образования пурпурных пятен у основания побегов, поэтому её так трудно распознать в самом зарождении. Вскоре поражённые участки начинают приобретать тёмно-коричневый цвет, высыхают и на месте повреждения появляются трещины. Листовые пластины покрываются бурыми пятнами, которые имеют жёлтое очертание. Вследствие воздействия заболевания начинают сохнуть и опадать листья, увядают ветви, сокращается количество урожая.

Борьба с пурпурной пятнистостью:

1. Орошение кустарника 1% раствором меди — 100 г на 10 л воды.
2. Опрыскивание препаратом «Триходермин» — 100 мл на 10 л воды.

Антракноз появляется вследствие чрезмерного увлажнения почвы. Проявление грибковой инфекции наблюдается в конце весны. На листовых пластинах появляются пятна фиолетового окраса, которые не имеют чёткой формы. Размер повреждений — до 4 мм. Такие же пятна появляются у основания веток. По истечении времени данные пятна становятся серыми и провоцируют отслаивание коры.

Борьба с антракнозом:

1. Обработка препаратом «Фундазол» — 2 г на 10 л воды.
2. Орошение бордоской жидкостью — 100 г на 10 л воды.

Септориоз является грибковой инфекцией, проявляющейся белыми пятнами с коричневой окантовкой, располагающимися на листьях. На ветках также появляются пятнышки светло-коричневого оттенка, которые опоясывают почки или основания листков. Вследствие воздействия болезни начинается замедление роста и развития растения.

Борьба с септориозом:

1. Обработка раствором медного купороса — 100 г на 10 л воды.
2. Орошение средством «Карбофос» — 5 мл на 10 л воды.

Наиболее часто растения подвергаются нашествиям ежевичного и паутинного клещей.

Ежевичный клещ представляет собой мелкое насекомое, которое имеет вытянутую форму, как червяк. Зимуют вредители в почках культуры, с приходом весны они переселяются на цветки, а после — на ягоды. Питается клещ соком плодов, которые впоследствии не могут дозреть. Если не бороться с вредным насекомым, можно потерять до 50% урожая.

Борьба с ежевичным клещом:

1. Орошение мыльно-зольным раствором, изготовленным из 100 г мыла, 200 г древесной золы и 10 л тёплой воды.
2. Орошение средством «Карбофос» — 5 мл на 10 л воды.

Паутинный клещ имеет микроскопические размеры до 0,3 мм. Зимуют насекомые в опавших листках и растительных остатках, а с приходом весны откладывают своё потомство на тыльной стороне листьев. Появившиеся новые особи питаются соком растения, приводя к образованию мелких дырок на облиственной части культуры. Заметить присутствие вредителя на растении можно по наличию маленьких паутинок на ветках и листовых пластинах.

Борьба с паутинным клещом:

1. Орошение мыльным раствором, изготовленным из 300 г дустового мыла и 10 л тёплой воды.
2. Опрыскивание препаратом «Фуфанон» — 5 мл на 10 л воды.

Профилактика появления заболеваний и нашествия насекомых:

1. Рыхление приствольного круга.
2. Уборка сорной травы и опавших растительных остатков, с их дальнейшим сжиганием.
3. Высаживание устойчивых сортов.
4. Своевременная санитарная обрезка.
5. Троекратное орошение 1% раствором бордоской жидкости — 100 г на 10 л воды, которое проводится в первый раз с приходом весны, а последующие — с интервалом в 10–14 дней.

Чтобы выращивать ежевику на территории Подмосковья, нужно выбирать сорта с хорошим иммунитетом к грибковым болезням и имеющим высокую морозоустойчивость. Если соблюдать технологию посадки и правильно ухаживать за культурой, можно ежегодно получать отличный урожай, даже в суровых климатических условиях.

Выращивание бобов

Бобы – травянистый однолетник, который выращивается не только для употребления в пищу, но и для украшения участка, а также в качестве удобрения для грядок. Эта неприхотливая овощная культура характеризуется высокой урожайностью, не требует особого ухода и отлично соседствует практически с любыми растениями. Так как растут бобы даже при температуре +3°С, а взрослые растения выдерживают заморозки до –4°С, то выращивать их можно с ранней весны до поздней осени в любом регионе России. Но для этого нужно правильно выбрать сорта бобов для посадки.

1. Основные сорта
2. Особенности выращивания
3. Выбор участка
4. Подготовка грунта
5. Сроки посадки
6. Обработка семян
7. Посадка в открытый грунт
8. Правила ухода
9. Болезни и вредители
10. Сбор урожая

Основные сорта

Условно все бобовые сорта разделяются на две группы:

• западноевропейские
• северные.

Первые подходят для выращивания в жарких засушливых условиях, а вторые – в умеренном климате.

Кроме того, в зависимости от сроков созревания сорта бывают:

• ранние – первые созревшие стручки появляются через 60–65 суток после всходов;
• среднеранние – через 70 суток;
• среднеспелые – 80 суток;
• поздние – примерно через 100 суток.

К наиболее популярным сортам относятся:

• Русские черные – среднеранний северный сорт с невысокими (до 60 см) кустами и небольшими (до 8 см) слегка изогнутыми стручками. Фасолины имеют темно-фиолетовую окраску, овальную форму и ярко выраженный сахарный вкус.
• Белорусские – среднеспелый западноевропейский сорт с высокими (до 1 м) кустами, крупными прямыми стручками длиной 10 см и бело-пятнистыми цветками. Семена удлиненные, бледно-коричневые.
• Патио – ранний западноевропейский сорт с компактными кустами высотой не больше 40 см. Нередко выращиваются в горшках как комнатное растение. Употребляются в пищу на стадии молочной зрелости.

Выбирать сорта нужно не только по приспособленности к климатическим условиям, но и в зависимости от целей выращивания. Так, для употребления в пищу больше подойдут крупноплодные разновидности, для консервирования – сорт Патио. А если нужны растения для украшения клумб и цветников, то лучше посмотреть, как растут бобы, на фото, чтобы подобрать сорта с подходящими цветками.

Особенности выращивания

Для такой нетребовательной культуры, как бобы, выращивание и уход не требует особых усилий. Бобовые семена отлично всходят при температуре чуть выше 0°С и не боятся возвратных заморозков, поэтому их сеют в открытый грунт ранней весной. Лучше всего растение развивается при умеренной температуре (не выше +22°С), а в жарких условиях цветки могут опадать или перестать опыляться, что негативно сказывается на урожайности. Также чувствительна культура и к засухе, зато хорошо переносит избыток влаги. Самые высокие урожаи собирают в те годы, когда во время цветения стоит дождливая погода.

Выбор участка

Чтобы вырастить бобы на даче, надо выбрать грядку, соответствующую весьма немногочисленным и несложным требованиям:

• хорошая освещенность в течение всего дня;
• слабокислая или нейтральная почва, обогащенная питательными веществами;
• хорошая увлажненность грунта, но без застоя воды (подходят низинные участки или междурядья других овощей);
• благоприятные предшественники – картофель, капуста, огурцы, неблагоприятные – любые бобовые культуры.

Несмотря на нетребовательность к теплу и любовь к влаге, для посева семян совершенно не подходит холодная почва с повышенной влажностью. Посаженные в нее семена не смогут взойти и просто сгниют.

Подготовка грунта

Перед тем как садить бобы, нужно правильно подготовить грунт, начиная с осени. В это время грядку вскапывают на штык лопаты, чтобы обеспечить хорошие условия для развития разветвленной корневой системы.

Одновременно с осенней перекопкой в почву вносят:

• органику – компост, навоз или перегной из расчета 3 кг на 1 кв. м (не подходит только куриный помет из-за повышенного содержания азота);
• древесную золу или фосфорные удобрения для снижения кислотности грунта.

Сроки посадки

Посадка бобов весной для разных регионов России может варьироваться по срокам с середины апреля до середины мая. Чтобы более точно определить, когда сеять бобы в конкретной местности, нужно учитывать 2 фактора:

• почва должна достаточно прогреться, но еще оставаться влажной после схода талых вод;
• должна миновать угроза промерзания грунта.

В средней полосе оптимальным для посева будет период с 7 по 14 мая. Если упустить время и посадить позже, то всходы будут расти и развиваться намного хуже, а также повысится подверженность грибковым болезням и нападкам вредителей.

Ржавчина на листьях

Рассадный метод размножения используется только для получения раннего урожая в регионах с холодным климатом. Для выращивания рассады предварительно замоченные в воде и набухшие семена высаживают в одноразовые стаканчики в начале апреля. На постоянное место сеянцы переносят в возрасте 1 месяца.

Обработка семян

Перед тем как прорастить бобы для посадки, их осматривают и отбирают только качественные. Отбраковывать нужно не только сильно поврежденные экземпляры, но и имеющие небольшое отверстие – это свидетельствует о проникновении внутрь жука-точильщика, который откладывает там свою личинку.

Для проращивания семена обрабатывают следующим образом:

• сначала замачивают в воде на 12–14 часов;
• затем воду сливают, выкладывают семена в емкость с увлажненной тканью;
• оставляют на 1–2 суток, постоянно подливая воду, чтобы ткань оставалась влажной.

Посадка в открытый грунт

Бобовые семена сажают в подготовленные борозды с предварительно увлажненной землей, заглубляя каждое на 6 см. При посадке нужно соблюдать интервал в 10–15 см, а между рядами – не менее 45 см. Исключение составляют только черные русские бобы, выращивание которых допускается при ширине междурядий в 30 см из-за их низкорослости. Посаженные грядки в завершение поливают.

При выборе места под бобы посадка может производиться не только на отдельной грядке, но и сочетаться с другими овощами путем высаживания в междурядьях. Растения отлично соседствуют практически со всеми огородными культурами, кроме лука, чеснока, гороха и бархатцев.

Правила ухода

Выращивание бобов не является трудоемким или сложным процессом. Потребуются обычные агротехнические мероприятия – регулярный полив, рыхление, прополка и окучивание, а также несколько дополнительных – прищипывание и подвязка.

При этом каждая из указанных процедур имеет некоторые особенности:

• Прополка в данном случае нужна только по мере необходимости и до того момента, пока растение разрастется и начнет самостоятельно угнетать сорняки.
• Окучивание проводят, когда стебель вырастет до 50 см. Повторяют процедуру 2–3 раза за сезон для повышения устойчивости стебля к ветровой нагрузке.
• Растению требуется умеренный регулярный полив с периодичностью, которая обеспечит достаточное увлажнение почвы, но не приведет к застою воды. Повышают обильность во время цветения и образования завязи.
• Подкормку рекомендуется вносить при рыхлении грунта. Для этого используются жидкие минерально-органические комплексы (на 1 кв. м – 10 г суперфосфата, 5 г нитрата аммония, 5 г калиевой соли).

Болезни и вредители

Бобовые культуры весьма стойкие к разным заболеваниям и вредителям. Но при выращивании бобов в домашних условиях необходимо знать их признаки и методы борьбы, чтобы вовремя устранить проблему.

Наиболее часто эти растения поражают такие болезни:

• Черная бобовая тля – обычно поражает верхушку стебля. Для профилактики применяется прищипывание и обработка инсектицидами.
• Фасолевая зерновка – вредитель, откладывающий на завязях личинки, которые потом внедряются в семена и могут зимовать в них. Для уничтожения на стадии образования плодов применяются инсектициды. Для предотвращения заражения будущих всходов, перед тем как посадить бобы, семена вымачивают в растворе соли.

• Ростковая муха – откладывает яйца в почве, а затем личинки поедают корень. Для профилактики можно накрывать посевы агроволокном, чтобы перекрыть доступ мухам к грунту. Для уничтожения необходимы инсектициды.
• Клубеньковый долгоносик – опасный вредитель, личинки которого поедают корни, а взрослые особи – листву. Уничтожают путем опрыскивания дустом (10 г на 1 кв.м).

В качестве инсектицидов для уничтожения описанных выше вредителей можно применять такие препараты, как «Кемифос», «Искра», «Фуфанон», «Карбофос», «Дитокс».

Так как сажать бобы рекомендуется в почву с высокой увлажненностью, то нередко случается переувлажнение грунта, которое приводит к развитию некоторых заболеваний:

• Черная ножка – грибковая инфекция, которая проявляется потемнением корневой шейки и вызывает быструю гибель ростка. Чаще всего поражает поздно посаженные растения. Не подлежит лечению, надо просто убрать заболевшие экземпляры с грядки.
• Коричневая пятнистость – приводит к образованию на листве темно-коричневых пятен. Больные листья нужно удалять для предотвращения распространения болезни. Никакими препаратами не лечится.

Навредить бобовым посадкам могут грачи и вороны, которые питаются молодыми ростками, выдергивая их из земли. Для защиты от птиц нужно использовать специальные или домашние отпугиватели.

Сбор урожая

Так как выращивать бобы можно на протяжении длительного периода – с весны по осень, то сбор урожая тоже растягивается по времени и осуществляется несколько раз за сезон. Первые стручки к столу снимают на стадии молочной зрелости, когда они еще сочные и нежные. Самыми вкусными считаются бобы, цветение которых закончилось 2 недели назад. При этом следует учитывать, что процесс созревания начинается снизу, поэтому надо сначала обрывать нижние стручки, а потом подниматься кверху.

Как прорастить бобы в домашних условиях

Ростки бобов считаются очень популярным продуктом, который используют в своем рационе многие поклонники здорового питания. Такая еда приносит организму большую пользу. При этом самостоятельно проращивать фасоль несложно. Существует несколько методов проведения этой процедуры, каждый из которых имеет определенные особенности.

Основные сорта

Чтобы успешно вырастить бобы, необходимо правильно выбрать сорт. Сегодня существует 2 основных разновидности фасоли:

• обычные сорта — можно использовать в свежем или сухом виде;
• стручковые культуры — можно есть свежие стручки или замороженные продукты.

Среди обычных культур наиболее распространены гиацинтовые и конские бобы, китайская Винга, нут. Из стручковых растений популярны зеленые бобы, маш, спаржевая фасоль, бобы Адзуки. Также многие люди занимаются проращиванием сои.

Важно! Самым популярным сортом, который отличается высокой урожайностью, считаются Русские черные бобы. Также можно посадить Белорусские или Виндзорские белые бобы.

Что понадобится для проращивания

Как можно прорастить бобы в домашних условиях? Существует достаточно много методов получить нужные результаты. В зависимости от способа проведения процедуры зависят используемые материалы. Чаще всего для этого требуется следующее:

• вода;
• подходящая емкость;
• марля;
• салфетки;
• ватные диски.

Как прорастить семена, бобы и зерна

Многих людей интересует, как прорастить бобы. Для этого нужно выполнить целый ряд последовательных действий.

Отбор бобов

Для начала нужно выбрать бобы. Прорастать может любой сорт, однако специалисты советуют использовать наиболее мелкие. Крупные виды фасоли отличаются склонностью к появлению плесени при длительном пребывании в условиях высокой влажности.

Проращивание в банке

Чтобы получить пророщенные бобы этим способом, нужно сделать следующее:

1. Взять чистую стеклянную емкость.
2. Вымыть бобы.
3. Поместить зерна в банку, наполнив ее на пятую часть. Не стоит брать очень много фасоли, поскольку это может стать причиной развития бактериальных микроорганизмов или грибков.
4. Добавить воду комнатной температуры и прикрыть сетчатой крышкой. Вместо нее можно использовать натуральную ткань.
5. Поставить емкость в темном месте на 8-10 часов.
6. Затем слить воду и промыть бобы. Эту процедуру стоит повторять дважды в сутки.

В течение нескольких дней должны появиться первые ростки. Когда они вырастут до 3-8 см, можно удалить эти фрагменты. Их следует выложить на чистую салфетку и оставить, чтобы избыток влаги испарился.

Проращивание под прессом

Для проращивания фасоли можно воспользоваться прессом. Для этого рекомендуется сделать следующее:

1. Промыть половину стакана зерен в прохладной воде. Это поможет удалить загрязнения и избавиться от бактерий.
2. Поместить бобы в небольшую тару и залить прохладной водой.
3. Слить жидкость и промыть фасоль.
4. Поместить на дно дуршлага салфетку, а сверху положить бобы.
5. Прикрыть сверху другой чистой салфеткой. Полить ее водой.
6. Поместить дуршлаг в небольшое ведерко, а сверху на фасоль поставить мешок с мелкими камнями. Его вес должен составлять 1,5-2,5 кг.
7. Убрать емкость в темное место. Если этого не сделать, фасоль приобретет зеленый оттенок и горький вкус.
8. Менять салфетку требуется каждые 3 часа.
9. Когда ростки достигнут 2,5-8 см в длину, их нужно удалить. После чего выложить эти фрагменты на чистую поверхность и просушить.

Как подготовить бобы к посадке весной на огороде и в домашних условиях

Выращивать бобы нужно с соблюдением определенных правил. Перед посадкой семян в горшок дома или в открытый грунт их требуется правильно подготовить. Для этого посевной материал нужно на сутки замочить в теплой воде.

Важно! Эта манипуляция способствует повышению параметров всхожести и улучшает урожайность.

Готовые семена проходят перед продажей особую обработку. Если планируется использовать собственноручно собранные семена, их обрабатывают солевым раствором. Для его изготовления на 1 л воды нужно взять 30 г соли. В полученной смеси замочить семена на 10 минут.

Чтобы ускорить появление ростков, семена нужно правильно приготовить. Оптимальным вариантом считается высаживание проросших бобов. Для этого требуется сделать следующее:

• промыть семена в теплой проточной воде, обернуть марлей и убрать в пакет;
• оставить на 2 дня для прорастания — это делают при комнатной температуре;
• дважды в день проверять зерна — важно следить, чтобы на них не было слизи или симптомов гниения.

Отличия между посадкой бобов на огороде и в домашних условиях

Отличия в посадке бобов в открытую почву и в горшок заключаются в следующем:

• При выращивании культуры в открытом грунте большое значение отводится предшественникам. Лучше всего сажать фасоль после картофеля, огурцов или тыквы.
• На тот же участок можно сажать бобы лишь через 5 лет.
• При посадке в открытую почву нужно использовать насыщенные подкормки на основе фосфора и калия.
• Для бобовых ростков не подходит очень закисленный грунт. Потому лучше всего использовать щелочные виды почвы. В некоторых ситуациях применяют раскислитель — к примеру, мел или золу.

Важно! При выращивании фасоли дома многие люди вносят избыточное количество подкормок. В таком случае вырастает много зелени и снижается урожайность.

Проращивание фасоли для высаживания в грунт

Перед высаживанием фасоли в грунт необходимо сделать следующее:

• выложить бобы на влажную ткань и прикрыть вторым слоем;
• слегка смочить водой — при этом материал не должен быть слишком мокрым;
• на 2-3 день ожидать появления ростков — на этом этапе можно проводить посадку проросших ростков бобов в грунт.

Проращивание фасоли на рассаду

Получение проростков бобов возможно разными способами. Чаще всего применяют самокрутки из туалетной бумаги. Для этого требуется сделать следующее:

1. Выложить на полоску целлофана слой туалетной бумаги.
2. Смочить ее водой, используя спринцовку.
3. Сверху разместить семена, соблюдая интервал в 0,5-1 см.
4. После выкладывания зернышек вдоль верхнего края прикрыть еще одним слоем увлажненной туалетной бумаги.
5. Свернуть полоску рулоном.
6. Свободный край поместить в тару с водой.

Обратите внимание! Уже через несколько суток появятся ростки. Спустя 1-1,5 недели фасоль можно высаживать в открытый грунт.

Проращивание бобовых для применения в пищу

Проросшие бобы считаются очень полезным продуктом. Их используют в разных рецептах блюд. Чаще всего проращивают обычную фасоль. Заменить ее могут мелкие индийские бобы — маш.

Ростки допустимо обжаривать или добавлять в салаты в свежем виде. Они приносят организму большую пользу.

Важно! Важно следить за реакциями своего организма. При индивидуальной непереносимости продукт может принести вред.

Чтобы прорастить зерна, стоит сделать следующее:

• Перебрать бобы, убрав испорченные.
• Поместить в дуршлаг 1 слой марли и выложить на нее зернышки.
• Поставить сито в миску и добавить в нее воды. Жидкость должна покрывать бобы.
• Прикрыть емкость полотенцем и переместить в теплое место. Воду следует каждые 3 часа менять.

Ростки появятся уже на следующие сутки. Однако в пищу их можно будет употреблять лишь через 4-5 дней.

Как правильно сажать

Для посадки бобов подойдет теплый участок, который защищен от ветра. Отличным вариантом станет светлая и солнечная грядка. При выращивании фасоли на подоконнике придется использовать фитолампы.

Перед проведением посадочных работ рекомендуется сделать следующее:

• убрать сорную траву;
• вскопать грядки;
• порыхлить землю;
• внести удобрения.

Схема посадки

Сажать бобовые можно такими способами:

• Однострочный широкорядный — при этом интервалы между рядами делают размером 40-45 см. При этом взрослые кусты не создают препятствий для развития друг друга.
• Двухстрочный ленточный — при этом между лентами делают интервал 45 см, а между строками — 20. Семена требуется углублять на 8 см. При этом варианте посадки на 1 квадратном метре требуется разместить 25-30 г зерен.

Если хочется получить урожай пораньше, бобы можно высадить рассадным способом. За 25-30 суток до посадки их размещают в торфяных горшках. Сажать рассаду в открытую почву можно в середине мая.

Ростки бобов считаются полезным продуктом, который употребляют в пищу многие люди. Также фасоль часто проращивают перед проведением посадочных работ. Это помогает ускорить появление всходов.