Всё, что необходимо знать про удобрение деревьев

Что необходимо деревьям и кустарникам весной: правильная подкормка

Весенняя подкормка – внесение удобрений после стаявшего снега, но до периода цветения – хороший способ заблаговременно позаботиться об урожае с плодовых деревьев и ягодных кустарников. Чем правильнее и полноценнее питание растений весной, тем больше вероятность хорошего урожая летом. Если зима была суровой и холодной, подкормка деревьям обязательно нужна – плохие условия зимовки значительно ослабляют их. Внести полезные вещества – это не только забота об урожае, но и улучшение внешнего вида растения, что всегда отражает здоровье дерева, а это связано с тем, сколько дерево проживет в саду.

Чтобы совершить эту процедуру правильно, нужно разобраться в том, какие подкормки для деревьев и кустарников бывают, и как их нужно вносить.

Виды подкормок

Деревьям и кустарникам необходим калий весной. Он поможет растениям сформировать листья и цветы. Иногда весенняя подкормка делается не до цветения, а в процессе, что тоже не будет ошибкой, потому что цветение – энергоемкий процесс для деревьев, и им будут нужны полезные вещества не только до него, но и во время цветения.

Нужны деревьям фосфор и азот, но эти вещества играют большую роль летом, при формировании плодов.

Самое простое деление подкормок – на органические и минеральные.

• Органическими подкормками будут естественные образования и смеси, что содержат полезные вещества в большом количестве. Это перегной, что формируется из компоста, помета, навоза и торфа. На каждом участке есть мусорная яма, куда скидывают скошенную траву, навоз животных и другие органические отходы, что перегнивая дают хорошее удобрение.

• Минеральные удобрение – химические добавки, что могут быть односоставными, если в них одно действующее вещество, а остальные являются вспомогательными или совсем отсутствуют, а могут быть комплексными. Комплексные минеральные удобрения – самый популярный вид покупных удобрений и самый универсальный. Однако нужно учесть, что распространенные составы не дадут эффекта или навредят, если взяты наугад, без учета особенностей почвы и типа растений.

Органические удобрения

Их главный плюс в том, что из-за естественного баланса веществ они вряд ли повредят растениям, не рекомендуется вносить некоторые из них при весенней подкормке цветов, но у деревьев и кустарников корни крепче, а объем метаболизма больше, поэтому вред деревьям органические подкормки вряд ли нанесут. Помимо трех главных удобрений NPK-комплекса (азотно-фосфорно-калиевого баланса) они несут в себе и другие вещества: кобальт, медь, марганец и несколько других.

Минеральные односоставные удобрения

Их разделяют по основному действующему веществу. Их следует применять с осторожностью потому, что все они не специфические удобрения, а химические вещества, и метаболизм растений – лишь одна из возможных реакций, в которые они могут вступить. Например, аммиачная селитра участвует во взрывчатых процессах. Разумеется, садовый вариант относительно безопасен, но только если садовод соблюдает технику безопасности при работе с составом.

• Азотные удобрения включают в себя аммиачную селитру, сульфат аммония и карбамидный концентрат (чем по сути является мочевина).

• Калиевые удобрения не применяют в чистом виде, обычно их разбавляют цинком или железом, что тоже необходимы деревьям, но в куда меньших концентрациях, нежели калий. Еще калийные удобрения часто смешивают с фосфорными для достижения лучшего эффекта. Самое распространенное средство из этого типа удобрений – сернокислый калий.

• Фосфорные удобрения хорошо помогают новым саженцам и взрослым растениям адаптироваться после пересадки. Весной их закладывают глубоко под корень, чтобы системы корней развивалась и активно впитывала это вещество.

Состав почвы

Не стоит бездумно добавлять подкормку, ориентируясь на общие рекомендации. Следует знать, что садовые сорта растут на большом разнообразии почвы, поэтому прежде чем решить, какую подкормку использовать и сколько, нужно понять, в какой грунт вносится удобрение.

• Песчаный грунт – плохо питает растения – в нем крайне мало гумуса, поэтому азота и фосфора в почке тоже будет очень мало. Если деревья растут в таких условиях, то азотная подкормка и фосфорные добавки будут им необходимы.

• Суглинок и глина содержат в себе больше гумуса и, следовательно, больше азота. Весной на таких почвах дефицит этих веществ тоже будет, но он будет не так критичен.

• Дерно-подзолистая земля требует большого количества комплексных удобрений.

• Для лесной почвы будет необходима средняя доза всех веществ.

• Чернозем совсем не требует удобрений, эта почва насыщена полезными веществами.

Способы и сроки подкормки деревьев

Весной сначала деревья и кустарники подпитывают азотными удобрениями, а затем фосфорными и калийными, но процесс для каждого вида деревьев и кустарников будет различаться. Стоит помнить, что азот необходим прежде всего, поскольку именно он вымывается из почвы с таянием снега.

Совет! Есть очень удобный и простой метод подкормки деревьев – добавлять удобрения в тающий снег, перемешивая и растворяя их в нем. Способ изящен, потому что снег все равно уйдет в землю, но теперь он впитает вместе с собой еще и полезные вещества. Есть один недостаток, если снег будет сходить неровно, подкормка тоже будет поступать неровно. Но эта проблема ликвидируется, так как все равно удобрение вносится иначе, когда снег стаял весь.

Поэтому основными средствами для подкормки будут аммиачная селитра, перегной, помет и мочевина.

Селитру и воду смешивают 1:15; 1:20. Также разбавляют мочевину и птичий помет. Обычно под дерево выливают примерно 150 г вещества на квадратный метр. Но с течением времени увеличиваются общий объем удобрения, так как дерево растет, как и его части, в том числе корневая система становится более сильной и разветвленной. И количество вещества может доходить до 200 г, но не превышать эту цифру.

Читайте также:
Все виды удобрений для газона: разновидности, когда и как подкармливать

Также используется навозная жижа, растворенная в воде примерно 500-550 г на ведро воды.

Правильным способом удобрения будет внести их в так называемые приствольные круги дерева – то есть около ствола. Чтобы удобрение лучше впитывалось в землю, а затем и в корень нужно разрыхлить землю или слегка вскопать. Если дерево старое, но корневая система у него очень развитая, присвольной подкормки будет недостаточно, чтобы обеспечить все корни растения удобрением. Нужно будет не только удобрить приствольную область, но и удобрить растение по подкронному периметру.

Важно! Садоводу стоит быть аккуратным, если земля под растениями с сильным уклоном. Распределять удобрение надо сразу в землю, очень внимательно, потому что их будет смывать талым снегом и дождевой водой на низменные участки площади.

Еще используются опрыскивания – внекорневые подкормки, но для каждого вида деревьев состав будет своим.

• Яблони начинают подкармливать с апреля. После появления первой листвы, вносят азотные удобрения или смеси. Опрыскивают яблоню 0,3% раствором мочевины.

• Грушу удобряют с помощью селитры и мочевины. Иногда используют и куриный помет. Но нужно помнить, что помет – это едкое вещество, что может обжечь корень дерева и ствол. Нельзя с ним переусердствовать. Для опрыскивания используют 0,2% раствор мочевины.

• Вишню тоже кормят до цветения. В начале весны ей трудно выбросить новые листья, поэтому подкормка должны быть щадящей, в идеале жидкой. Вишню, как и другие косточковые деревья опрыскивают сравнительно сильным раствором мочевины: 0,5%

• Хвойные деревья почти не нуждаются в азоте после схода снега, ведь им не нужно налаживать органы для фотосинтеза – не нужно заново отращивать листья.

Подкормка кустарников

Кустарники, несущие ягоды, кормят примерно по одной схеме. В данном случае не важно о каком именно виде растений идет речь: о крыжовнике, малине или смородине. Азотными средствами их удобряют только если не было удобрения осенью. И тогда используют селитру или сульфат аммония. Первый состав более концентрированный, поэтому его нужно 25-30 г на метр, а сульфата будет нужно в два раза больше. Удобрения закладываются, когда разрыхляется почва после стаявшего снега.

Недостаток калия будет тоже просто заметить: листья кустарников оказываются желтыми, — тогда используется слабые 1-2% растворы сернокислого калия, суперфосфата. Также недостаток хлорофиллов в листьях поможет ликвидировать дополнительное удобрение из марганца и борной кислоты.

Нужно подкармливать кусты и поздней весной: стоит взять 10 л воды, растворить 7 г перманганата калия, 3 г борной кислоты, добавить 30 г медного купороса и совершить внекорневую подкормку.

Важно! Препараты разводятся отдельно, а потом смешиваются и добавляется необходимое количество воды, до нужной консистенции раствора.

Чтобы не бояться ошибиться с составом, можно купить готовые смеси для корневых подкормок и для внекорневых удобрений. Они всегда будут снабжены подробной инструкцией по применению, поэтому вероятность ошибки будет крайне мала.

Советы садоводов

1. Удобрения, что носят название «весенние» обычно содержат много азота. Но далеко не всем почвам и не всем растениям нужен азот в таких количествах. Избыток вещества приводит к ослаблению корневой системы, болезням, грибку и низкой устойчивости деревьев к меняющимся условиям. Чтобы не допустить этого, стоит делать так: или использовать комплексные удобрения, или добавлять азот только в марте, а в апреле обильно добавлять калий и фосфор.

2. В мае нужно удобрять землю перегноем или компостом, они добавят необходимые вещества в естественной пропорции. Если их нет, то подойдут комплексные удобрения.

3. Смесь купороса и мочевины не только подкармливает деревья вне корня, но и помогает растениям бороться с болезнями и вредителями. Обрабатываются этим составом не листья, а ствол, он впитывает вещества через кору, что служит дереву отличным подспорьем весной.

4. Стоит обращать большое внимание на вопрос собственной безопасности при подкормке. Стоит помнить, что смесь медного купороса и мочевины токсична, поэтому нужно защищать лицо и руки при опрыскивании. Помогут защититься очки, респиратор, перчатки. Нельзя обрабатывать деревья при сильном ветре – взвесь попадет не только и не столько на деревья.

5. При работе с саженцами не стоит заботиться о плодоношении. Самое главное молодым растениям освоиться с новыми условиями, прижиться: не стоит перекармливать растения фосфором, нужны больше азот, магний, цинк и калий. Они приравняют даже суглинок к богатому веществами чернозему.

6. Для саженцев первые удобрения вносят в лунку. И следующий раз кормят только осенью. Взрослым дерево станет только на пятый год, не раньше, только с этого времени будет осмысленно заниматься полноценными минеральными добавками. Саженцы бессмысленно подкармливать до нормального укоренения – у них нет органов для того, чтобы впитывать все удобрения.

7. Для взрослых растений идеальное соотношения азота, фосфора и калия: 2:1:2. Их вводят под снег. Опытные садоводы не бояться сочетать органические подкормки и минеральные, поэтому посте внесения очень раннего минерального удобрения далее используются органические добавки.

8. Если есть опасения, что дерево или кустарник плохо усваивают подкормку, стоит вносить ее не в твердом виде, а в жидком растворяя в воде. При этом не стоит перебарщивать с водой. Она имеет свойство вымывать вещества из почвы.

9. Подкармливать растения лучше в пасмурную погоду. Это связано с опасностью солнечных ожогов у растений. Особенно важна эта рекомендация для внекорневой подкормки. Если химический состав попадет под солнечные лучи, велика вероятность, что он повредит кору и ствол. А рана для растения весной может обернуться очень скверно. Если пасмурной погоды не предвидится, а сроки добавления удобрений в землю поджимают, то нужно выполнять работы или ранним утром – до восхода солнца, на заре, или вечером на закате и в сумерки. Одним словом, нужно предпринять все меры, чтобы подкормка не проходила в контакте с прямыми солнечными лучами.

Читайте также:
Белоцветник летний (Leucojum aestivum) — описание, выращивание, фото

10. Чтобы растения точно усвоили подкормку и при этом не были повреждены ей, нужно сочетать добавление удобрения в почву и полив растений. Это не зависит от типа добавок (сухие они или жидкие), не зависит от состава. Если растение подкормлено, полив должен быть обильным. С одной стороны, это позволит избежать ожогов на корнях растения и на нижней части ствола, а с другой стороны, вода всегда способствует ускорению процессов метаболизма. Всасывание микроэлементов через корни пойдет быстрее, и, как уже было сказано, безопаснее. В связи с этим растение поливают или сразу после добавления удобрений в почву, или до него. Для сухих подкормок полив должен быть очень обширным, а для жидких – меньше, так как вода присутствует и в самой подкормке.

На заметку! Исключением из последнего правила будет ранняя подкормка, смешанная со снегом. Но и там правило о большом количестве воды соблюдено, так как она присутствует в кристаллическом виде.

Умное удобрение: 5 принципов эффективной подкормки плодовых деревьев

Плодовый сад закладывается обычно с одной целью — получение урожая. Причем — обильного, здорового и в течение долгих лет, так, чтобы и вторая цель (оставить хорошую память о себе) тоже была достигнута. И вот, казалось бы, деревья растут, они как будто здоровы, а отдача не та: и ждешь ее не дождешься, и качество не очень. В чем же проблема, что сделано не так? В книге Николая Курдюмова «Самая полная энциклопедия по саду и огороду» мы нашли полезные и порой неожиданные рекомендации по грамотному удабриванию плодовых деревьев.


Как получить хороший урожай?

Географические особенности

Для начала учтем географию. Чем севернее, тем короче лето и беднее почвы. Рост — слабее, а плодоношение требует больших затрат. И что, сыпать минералку? Не стоит. Применение минеральных удобрений — это почти всегда перекорм азотом. Навоз — тот же перекорм. А перекорм — гарантированные рыхлость тканей и падение морозостойкости. Самое лучшее, чем тут можно наградить, — хороший слой старого перегноя и мульчи на почве с осени да полведра золы под дерево с весны. Дерево будет питаться естественно, с помощью микробов-симбионтов, и зимостойкость его возрастет.


Зола — отличное удобрение для плодового дерева

Сибирь — это в основном весьма плодородные почвы и масса солнца при коротком лете и крайне суровой зиме. Пожалуй, тут еще опаснее кормить азотом: затянется вегетация — шансов на благополучную перезимовку почти нет. Здесь наилучшее кормление — та же естественная мульча и зола. Копать нельзя: корни почти на поверхности! Самое красивое и умное — сажать под деревцами полевицу побегоносную. Густая слоистая дернина служит и естественным органическим питанием, и хорошим укрытием почвы.

А вот вопрос для зон уверенного садоводства: как кормить фермерский сад, где в нужном количестве доступны только минеральные удобрения? Природные земледельцы, не отмахивайтесь! Ответ столь интересен и важен для всех, что достоин и вашего внимания.


И минеральными удобрениями можно распорядиться умно

Оказывается, и минералкой можно распорядиться умно. И тогда не будет бесплодных монстров. Наоборот, деревья будут развиваться гармонично, быстро наращивать урожай, минимально болеть и хорошо зимовать. Правду об этом вскрыл заслуженный деятель науки, почетный член тьмы зарубежных академий, профессор Мичуринского ВНИИ садоводства Александр Константинович Кондаков. Он писал: «Ожидать обильного плодоношения от быстро выросшего сильного дерева — все равно что надеяться на высокие спортивные достижения раскормленного, ожиревшего ребенка».

Важное открытие

Полвека исследуя разные способы удобрения, А.К. Кондаков сделал открытие, которым пользуется теперь вся мировая наука. В чем его суть? Известный факт: часто удобрения не дают никакого эффекта в садоводстве, нередко даже вредят. Изучив практически весь мировой удобрительный опыт, Александр Константинович с удивлением выяснил: наукой описана тьма случаев скверной эффективности или вреда удобрений, но никто никогда научно не объяснил, почему это так. Достойная задача для ученого! И он блестяще решил ее.


Чтобы удобрение пошло саду на пользу, надо правильно его вносить

Во-первых, десятками опытов в разных областях средней полосы Кондаков выяснил самый эффективный способ удобрять деревья. И это — размещение удобрений в ямках по периметру кроны. Глубина ямок — в штык лопаты, не больше. Достаточно десятка ямок на взрослое дерево. Выкопал, внес, добавил перегноя, перемешал с землей, закопал. В промышленных садах это делается с помощью корнепитателя: машина выпахивает борозду под краями крон, вносит удобрение и закрывает почвой. Питающие корни при этом немного обновляются, что только на пользу. Почему ямки? Видимо, у дерева должна быть свобода регуляции питания, свобода есть или не есть; именно точечные «склады» дают такую возможность.

Ошибки удабривания

Самое худшее, что можно сделать для сада, — разбросать удобрения по поверхности. И особенно удобрения с нитратным азотом ( NO₃ ). Это стандартный прием — разбросать селитру после запашки фосфора. Эффект всегда один: быстро проникая с влагой на глубину обитания корней, нитраты блокируют усвоение фосфора. Буквально 1 кг селитры блокирует 1 кг фосфатов.

Давно выяснено: и для развития корней, и для плодоношения фосфор необходим больше, чем азот. А тут — ни того, ни другого! Разброс нитратов — способ задержать, затормозить рост. И единственное, для чего он может быть применен, — торможение ожиревшего южного сада (да при засолении фосфором — чтобы уменьшить поглощение). Но это уже называется «беситься с жиру».

Читайте также:
Ацидантера: выращивание и уход в открытом грунте, когда выкапывать и как хранить


Самое худшее, что можно сделать для сада, — разбросать удобрения по поверхности

Другая глупость — сыпать на поверхность фосфорные удобрения. Тут наоборот: фосфор быстро связывается почвой и до корней просто не доходит. Деньги на ветер!

Вот отчего создается такой мизерный эффект минералки для урожайности садов. Знаете, сколько бывает насыпано в промышленном саду? В 10-30 раз больше, чем деревья в принципе могут израсходовать! А знаете, насколько усваивается такое «кормление»? Всего на 1-3%! И урожай от этого не растет, а только печется, болеет и гниет в хранилищах.

Как удобрять правильно

Глубоко и с аммиачным азотом ( NH₄ ). Еще Мичурин вкапывал в саду трубки, чтобы удобрять деревья по типу упомянутых «умных ям». Он знал, что делал. Если уж хочешь быстрого эффекта — корми корни, а не поверхность почвы.

А теперь главное: почему именно аммиак? Это основы химии. Установлено: ионы одного заряда мешают друг дружке проникать в корень, а ионы разных зарядов — помогают. Фосфат и нитрат — отрицательные ионы, отсюда их острый антагонизм вплоть до взаимоблокирования. Аммоний — положительный ион, и они с фосфатом помогают друг другу.


Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых

Установлено и оптимальное соотношение для большинства плодовых. Оно таково: 15% аммонийного азота, 20% окиси калия и 5% окиси фосфора, лучше с добавкой магния. Именно в этом случае удобрения окупаются урожаем в 5-7 раз.

А как же аммиачная селитра — там же и нитрат, и аммоний? И это выяснено: тут польза аммония втрое перекрывает вред от нитрата. Так что, если нет ничего другого, можно и ее. Но не на поверхность! Аммоний, как и фосфор, глубже 2-3 см не проникает — связывается или улетает в небушко.

5 принципов эффективного удабривания

Минеральные удобрения — это хорошо

Дерево не томат — его невозможно кормить ради получения урожая этого года. Сегодняшние цветки — продукт прошлого лета. Будешь удобрять каждый год, вырастишь дрова. Задача другая — дать ему долговременный запас нужного питания. Дай его в нужное время — хватит на несколько лет. И не просто вноси по усредненным рекомендациям — а с учетом содержания элементов. Тогда сад ведет себя так, как в опытах Кондакова.

Вот пример. Глянув на цифры почвенного анализа, в борозды внесли всего по 60 г аммиачного азота на дерево. Теперь следите за графиком. В первое лето прирост был наполовину больше, чем в контроле, удобренном «по норме». Во второе — всего на 10% больше: деревца массово заложили плодушки. Первый урожай — вдвое больше контроля. Потом 4 года — урожаи больше, а приросты меньше контроля. За 6 лет опытные деревья дали на 72% больше, чем контроль: 691 ц/га. Еще через 2 года контроль был вдвое выше, там росли дрова!


Результат умного удабривания — хороший урожай

Такие дела. Накорми саженец действительно по науке, и не надо подрубать корни, кольцевать и бороздовать — и прочими средствами бороться с собственными деньгами, выкинутыми на удобрительные туки. Не режь накормленные юные деревья — не придется 5 лет ждать урожай.

Как ни крути, но это все-таки правда: дело не в самих минеральных удобрениях, а в том, как их используют. Доказанный факт: фрукты не бывают загрязнены нитратами. Просто в силу древесности плодовых культур нитраты не доходят до плодов — перерабатываются в приросте. Почву можно тоже не загрязнять: все будет усваиваться. Ученые Европы уже пришли к мнению: нормальная доза удобрений для сада — всего 50–70 кг NPK1 на гектар. Полкило на сотку. И это — на несколько лет, до первого падения урожая и первой обрезки.


Фрукты не бывают загрязнены нитратами

Вот так. Писал Александр Константинович об удобрениях, а получилась маленькая энциклопедия садоводства. Этим и отличается истинный Ученый: он видит и увязывает все мыслимые факторы! Нам же нужно просто воспользоваться результатами его трудов и удобрять свой сад умно.

Книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду», которую можно приобрести в официальном интернет-магазине издательства, дает возможность разобраться в основных агрономических знаниях легко и с юмором. Известный автор и популяризатор природного земледелия Николай Курдюмов делится своими знаниями и наработками, которые будут полезны и новичкам, и опытным дачникам.

Эх, давно я не брал в руки шашек©

1
Год неурожайный — не надо удобрять. Питание не израсходовано — только навредишь.©
Не доказано!

Удобрял, удобряю, и буду удобрять! Плохой год, хороший ли, деревья не колья — им жить нужно! Кроме урожая они ещё и себя кормят! Им к зиме подготовиться, корни отрастить, болячки залечить, здоровье поправить. Если они взрослые — у них куча задач на выполнение.

2
Сделал обрезку, не вздумай удобрять: все уйдет «в лопух». Обрезка как прием равносильна удобрению!©
Не доказано!

Аналогично, см. п.1.
Обрезка — это интенсификация генеративных процессов. Это повышенный расход питательных веществ, уже в ущерб остальному растению. Поэтому и падает иммунитет растения, его проще захватывают болячки и вредители. И естественно, это скажется на будущем урожае.
Поэтому — кормить, кормить, и ещё раз кормить.

3.
Весной удобрять азотом не надо: в почве достаточно аммония. Удобришь — выгонишь «лопухи», отодвинешь формирование цветочных почек с июня на сентябрь и на будущий год нормальных цветков не получишь. Время удобрения — конец лета и осень.

50/50. Да, основная задача — осенняя подкормка. Безусловно. Но кормлю и весной и в середине лета. Да было, в позапрошлом сезоне, то ли от этого, то ли от того, что лета не было, антоновка ( 1 штука) выдала на гора кучу завязей осенью ( встретил такое впервые). Начитавшись подобных сабжу папирок, думал яблок не будет. Враньё. Фото как раз этой антоновки уже тут лежит. Чудо, а не яблоки получились. В неизмеримом количестве.
И да, азотом не потчую совсем. Если только в составе комплексных удобрений. Но летом, в принципе, на подкормку идет калий или зола.

Читайте также:
Болезни садовых деревьев и кустарников: фото и лечение болезней плодовых и плодово-ягодных культур

4. Саженцы, проверяются, но вот груша привоем на рябине — резал, режу и буду резать — груши ломают ветки на раз)

5.Хочешь подольше получать крупные плоды, не тратясь на удобрения, — нормируй урожай. Удаляй лишние завязи. Оптимум известен: 1 яблоко через каждые 10-15 см ветки. То есть трехлеток со штамбом толщиной 6 см может нести около 20 кг отборных плодов.

50/50 Ну, трехлетку можно хоть в суп, хоть в кашу — высоты дерева практически нет. Хочешь кудри ей завивай, хочешь, на лысо брей.
А вот когда от 4-х метров и выше, а ты уже не первой молодости, да и вторая уже за плечами, нормирование завязей и плодов — это как-то не звучит. Тем более, что как раз в это время, практически у всех, идут грозы, шквалистые ветра, да и просто ураганы. Пронормируют, не сомневайтесь) Если деревья в обрезке и правильном положении — не поломает, можно не бояться. Правда, в прошлом сезоне не удалось дождаться такой нормировки, пришлось ходить несколько раз обтрясывать. Но это так себе занятие. Антоновка на такие шашни вообще не поддалась, да даже у китайки винтами были прикручены завязи. Но это не проблема! Когда идет сбор, идет он все равно постепенно ( у большинства сортов) И поэтому оставшиеся плоды также набирают вес и сладость. Возможно, есть какие-то нюансы с зимними сортами, но они обычно сами нормируются, не зря же долго висят.

И да, это все относится к тому, что подкормки ведутся в лунки, по периметру кроны. Почему в лунки? Потому что глубина на штык лопаты — несерьёзно. На штык лопаты — это садовый дерн ( минимум) Проверено неоднократно. Т.е. дерн будет цвести и пахнуть, а вот дошло ли до дерева — вопрос без ответа.

Но самое главное, сад, как и огород требует правильной кислотности почвы. Без правильной кислотности — не будет ни правильной подкормки, и не просто урожая, а возможно реальная гибель деревьев.

В качестве примера, чтобы не быть голословным.
Яблоня Изольда Степановна, осенний сорт, фото 06.10.18.

Когда нужно удобрять плодовые деревья в саду — сроки и правила

Когда удобрять плодовые деревья в саду, правила и сроки подкормки, вы найдете далее в этой статье.

Когда удобрять плодовые деревья в саду — сроки

Плодовые деревья нуждаются в постоянном получении полезных веществ.

Чем дерево взрослее, тем потребность его в подкормке удобрениями становится все больше и больше.

Поскольку с почвой получить все необходимые полезные вещества бывает проблематично, единственным правильным решением в этом случае будет- подкормка почвы необходимыми удобрениями.

Что необходимо знать о порядке проведения подкормки, чтобы получить хорошие плоды с ваших деревьев?

Об этом и пойдёт речь в этой статье.

Подкормка для плодовых деревьев

Для плодовых деревьев существует два вида подкормки:

  • корневая
  • внекорневая

Рассмотрим подробнее эти виды подкормки.

Корневая подкормка плодовых деревьев

При проведении корневой подкормки целесообразно выкопать небольшие траншейки вокруг приствольного круга на расстоянии:

  • примерно 1,5-2 метра от ствола для крупных деревьев;
  • на расстоянии 1-1,5 метра — для деревьев небольших размеров.

Удобрения после растворения в воде, нужно аккуратно залить в заготовленную траншейку (отверстия) и засыпать почвой.

Другим альтернативным вариантом траншеям, будут отверстия сделанные ломом на том же расстоянии от ствола глубиной на штык лопаты (что примерно 25 сантиметров):

  1. для крупных деревьев 8-12 отверстий,
  2. для небольших деревьев 5-7 на равном расстоянии одно от другого.

После внесения в отверстия удобрений их, как и в первом случае, необходимо закопать землей.

Какие удобрения используют при корневой подкормке деревьев?

При корневой подкормке используют различные виды удобрений, но чаще всего, азотные, фосфорные и калийные.

  • Применение азотных удобрений при корневой подкормке

При применении азотных удобрений более предпочтителен азот в аммиачной форме, благодаря ему лучше усваивается фосфор, который очень необходим растениям.

Азотные удобрения нужно вносить непосредственно в почву, в сделанные для этого лунки, после чего их нужно присыпать землей.

Азотные удобрения вносят и в осенний период, так как растения в этом остро нуждаются и запасают азот для дальнейшего роста на весну, однако концетрация азота в них должна быть меньше.

  • Применение калийных и фосфорных удобрений при корневой подкормке

Особенность применения калийных удобрений заключается в том, что они применяются вместе раскислителями почвы: доломитовой мукой, известью-пушонкой (кроме фосфорных) или другими раскислителями почвы.

Внекорневая подкормка деревьев

Внекорневая подкормка применяется для быстрого пополнения недостающих микроэлементов и других полезных веществ, даже в плохую погоду.

Дефицит в полезных веществах обусловлен следующими факторами:

  1. во время прохладной или дождливой погоды полезные вещества усваивается гораздо хуже;
  2. активный рост растений;
  3. влияние состава почвы, который может затруднить усвоение полезных веществ и др.

Внекорневая подкормка применяется в виде жидких комплексных удобрений (концентрация которых должна быть в 10 раз меньше обычной).

Внекорневая подкормка осуществляется путем опрыскивания как верхней, так и оборотной стороны листьев дерева.

Обратите внимание!

  1. При внесении удобрений необходимо учитывать дозировку, а также сроки внесения соответствующих удобрений в зависимости от их потребностей и возраста растений.
  2. Фосфорные удобрения вносите только совместно с доломитовой мукой (использование извести-пушонки ведет к плохому усвоению фосфора).
  3. Не вносите подкормку в сухую почву, так как это ведет к повреждению корневой системы, вызывая ожоги.
  4. Внекорневую подкормку проводят вечером или в пасмурную погоду, (в жаркую погоду капли влаги от удобрений приводят к ожогам листвы, кроме того листва может закручиваться, что препятствует полноценно усвоению полезных веществ).
  5. В виду повышенной чувствительности семечковых деревьев ( яблоня и груша) к нехватке магния и кальция, они должны своевременно получать подкормку включающую эти микроэлементы.
  6. Из-за дефицита косточковых деревьев (слива и вишня) в кальции, необходимо осуществлять своевременно подкормку этим микроэлементом. В тоже время нужно помнить, что у косточковых плохая переносимость к хлору, это необходимо учитывать при использовании комплексных удобрений.
Читайте также:
Как правильно ухаживать за виноградом видео

Календарь внесения удобрений

Календарь для внесения удобрений для молодых растений любого вида.

В середине месяца: применять удобрение используемое для осенней подкормки (с повышенным количеством калия и фосфора).

Для яблони (4 летки) вносить 70 грамм двойного суперфосфата в приствольном круге.

Сроки внесении удобрений для плодоносящих деревьев

Подкормки для вишни и сливы

30-50 грамм мочевины (карбамида).

Среднее количество удобрения используемое в приствольном круге 150-250 грамм.

Для органике дозировку уменьшить на 1/3 или1/2.

30-50 грамм мочевины.

Принцип внесения удобрений тот же, что и для яблонь и груш.

20-30 грамм полного минерального удобрения или 20 грамм аммофоски и 150 грамм золы.

Внекорневая подкормка гуминовым удобрением с полезными веществами.

Дозировку вносимого удобрения уточните на упаковке.

Пол ведра коровяка с залой на одно растение 2 раза (после цветения и спустя 2 недели).

Приготовление удобрения: в 1 ведро навоза добавить 5-6 ведер воды, 1-1,5 кг золы, после настоять 3-5 дней.

Проводить в середине месяца:

-30 грамм калия сернокислого (сульфат калия) — ежегодно;

-30 грамм двойного сульфата — раз в 3 года.

Или специальное осеннее комплексное удобрение.

30 грамм калия сернокислого — 1 раз в год;

-30 грамм двойного суперфосфата — 1 раз в 3 года;

-1 раз в 5 лет проводить раскисление почвы.

Кроме того можно проводить подкормку монофосфатами калия по той же схеме, что и для яблони и груши.

(* количество вносимых удобрений указано из расчета на 1 квадратный метр приствольного круга)

Надеемся теперь, зная, когда удобрять плодовые деревья в саду и как это делать правильно, ваш сад порадует вас еще более богатым урожаем!

Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!

Как и чем удобрять деревья в саду

Добавление статьи в новую подборку

Азот, фосфор и калий – без этого “трио” невозможно даже мечтать о хорошем плодоношении деревьев и богатых урожаях. Подкармливать деревья этими микроэлементами нужно минимум два раза в год, а о том, как правильно это сделать, мы вам сейчас расскажем.

Как молодые, так и взрослые деревья нуждаются в особом уходе. После обрезки или во время образования почек им требуется огромное количество полезных веществ, которые помогут сформировать урожай и защитят дерево от болезней. Здесь следует говорить о культурах, сортируя их по разным признакам.

Подкормка культур раннего плодоношения

Под плодовые культуры, отдающие урожай в первой половине лета (черешня, вишня, абрикосы, ранние персики, мирабель и др.), максимальную дозу удобрений вносят осенью. В это время стараются не вносить азот, поскольку он стимулирует рост растений, что плохо сказывается на их зимовке. Также азот очень легко вымывается из почвы. Под перекопку заправляют всю органику и фосфорно-калийные удобрения, на 50-70% состоящие из основного вещества. Эти удобрения малоподвижны в почве и не вымываются за корнеобитаемый слой. Вместе с органикой они обеспечивают полноценную закладку будущего урожая. Фосфор необходим для формирования цветочных почек, последующего развития завязей и плодов, повышения качества и лежкости плодов. Калий повышает зимостойкость, засухоустойчивость, способствует лучшему усвоению азота из почвы и ускоряет доставку элементов питания к органам растения.

Основным фосфорным удобрением является суперфосфат. Он бывает простым (содержит 20% фосфора) и двойным (до 49% фосфора). Порошок или гранулы заделывайте на уровне корней. Для этого снимите дерн, выкопайте 5-7 лунок (по размеру лопаты), засыпьте по одной горсти фосфорного и калийного удобрения, перемешайте с землей и полейте. Затем уложите наверх слой дерна.

Фосфор необходим для формирования цветочных почек, последующего развития завязей и плодов

Популярным осенним удобрением является также калимагнезия, содержащая 25% калия и 11-18% магния. Ее нужно вносить обязательно, особенно при появлении межжилкового хлороза. В этом случае листочки приобретают пятнистую окраску – зелеными остаются полоски жилок, а между ними листья становятся бледно-желтыми. 2 г вещества разведите в 10 л воды и внесите в приствольные круги деревьев.

Примерно за месяц до наступления морозов вокруг каждого дерева сделайте канавку и внесите туда примерно 30 г калийной соли, 50 г суперфосфата и 5 кг перегноя на 1 кв.м площади распространения корней.

Весной, при набухании почек, вносят 50% нормы азотных удобрений. Остальную дозу азота вместе с фосфорно-калийными удобрениями вносят после цветения или в начале массового завязывания плодов, но не позже третьей декады июня.

Чаще всего первую подкормку проводят суперфосфатом. Во время посадки саженцев в каждую лунку вносят 400-600 г удобрений. Для взрослых растений норма внесения сокращается до 40-60 г на 1 кв.м приствольного круга.

Чистый калий опытные садоводы стараются не вносить, разбавляя его “ассорти” с цинком, железом или азотными веществами. Популярным удобрением считается и сернокислый калий. Его вносят из расчета 20-25 г на 1 кв.м.

Подкормка культур позднего плодоношения

Плодовые культуры, отдающие урожай во второй половине лета или поздней осенью (яблони, груши, айва, слива, персики и др.), нуждаются в 3-4 подкормках минеральными удобрениями в течение периода вегетации. Под осеннюю перекопку вносят (при необходимости) всю норму органических и 50% фосфорно-калийных удобрений. Весной в фазе набухания почек деревья подкармливают азотными удобрениями из расчета 50% от нормы.

Читайте также:
Бурая пятнистость на томатах: как бороться

Комплексные удобрения следует вносить в марте-апреле, азотные удобрения вносят отдельно в марте, а фосфорные и калийные – в апреле.

Фосфорно-калийные удобрения делят пополам. В фазу цветения вносят остальные 50% азотных удобрений и добавляют 1/2 оставшейся нормы фосфорно-калийных. В фазу разрастания плодов или в начале массового созревания растения подкармливают второй половиной фосфорно-калийных удобрений.

Расход удобрений на одно плодоносящее дерево

Количество удобрений на 1 кв.м площади питания плодоносящего дерева в среднем составляет:

  • 20-30 г аммиачной селитры,
  • 10-20 г гранулированного суперфосфата,
  • 20-30 г хлористого калия.

Примерно с возраста 8-10 лет деревья вступают в период полного плодоношения, к этому времени приведенные нормы удобрений на 1 кв.м увеличивают в 1,5 раза.

Проводить подкормки желательно в вечернее время либо рано утром в пасмурную погоду

Чтобы узнать количество необходимых для внесения под одно дерево удобрений, нужно перевести площадь приствольного круга в кв.м, удобные для расчета. Очень важно не перекормить растение. Огромная масса жирующих волчков (вертикально растущих на старых скелетных ветвях побегов) только прибавит работы и отберет время на обрезку и борьбу с вредителями на молодых “вкусных” побегах.

Для перевода площади приствольного круга в кв.м нужно умножить число π (3,14) на 2 радиуса приствольного круга. К примеру: диаметр приствольного круга − 3 м, делим на 2 и получаем радиус, равный 1,5 м. Далее ведем расчет 3,14 х (1,5 х 1,5) ≈ 7 кв.м. Следовательно, при внесении на 1 кв.м 30 г аммиачной селитры годовая норма под одно дерево составит 30 × 7=210 г удобрения.

Таким образом, пересчитав нормы удобрений для разных групп плодовых культур и своевременно подкармливая растения в весенне-летний период, можно получать достаточные урожаи с хорошим качеством плодов без лишних затрат времени и средств.

Как и когда удобрять плодовые деревья на протяжении года

Автор: Игорь Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 25 августа 2021 Последние правки: 25 августа 2021

  • Весенние подкормки
    • Простые минеральные удобрения
    • Органические удобрения
    • Комплексные минеральные удобрения
  • Летние подкормки
    • Июнь и июль
    • Август
  • Осенние подкормки
  • Видео подкормки плодовых деревьев
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

Добрый день, уважаемые читатели. В комментариях к моим статьям я часто встречаю просьбу описать схему удобрения плодовых культур буквально по месяцам. И вот сегодня мы об этом поговорим.

Предупреждаю сразу: я не предлагаю относиться к моим рекомендациям как к истине в последней инстанции и не даю точных дозировок, потому что у каждого владельца участка свои климатические и погодные условия, разный состав и плодородие почвы, и каждый из вас добивается успеха по-своему.

Усвоив основные принципы земледелия, вы должны самостоятельно выработать оптимальную для вас схему подкормок плодовых деревьев. Я лишь делюсь с вами знаниями и опытом, которые приобрел с годами.

Весенние подкормки

Простые минеральные удобрения

Начало сезона у кого-то наступает в апреле, у кого-то в мае, а у кого-то в конце марта. Когда деревья просыпаются, они начинают активно вегетировать, и в этот момент очень важно помочь им как можно быстрее нарастить листья. Листва – это очень важный орган питания растений. Посредством фотосинтеза, который в нем происходит, растения преобразуют поступающие из почвы минеральные вещества в органические – в плоды.

Нам нужен от плодовых деревьев большой урожай, и не в какой-то один сезон, а ежегодно. Деревьям же нужно нормальное развитие, а ежегодное обильное плодоношение их истощает. И наша задача – сбалансировать наши потребности с возможностями наших растений. Поэтому нужно знать, в какое время и какими удобрениями их подкармливать

Быстро нарастить зеленую массу растениям помогают азотные удобрения, поэтому апрельская подкормка должна содержать значительное количество этого элемента. Вы можете внести простые азотные удобрения, такие, например, как карбамид (мочевина) или аммиачная селитра. Расход любого из этих удобрений – 15 г/м² приствольного круга. Удобрение нужно рассыпать по поверхности и слегка заделать в почву. Карбамид – отличное азотное удобрение.

Органические удобрения

В качестве альтернативы можно использовать и органику, например, куриный помет. Но это удобрение требует осторожного обращения, потому что при передозировке можно сжечь корни.

Плотно заполните емкость на одну четверть куриным пометом, залейте доверху водой и оставьте бродить 45 дней. У вас получится концентрат равномерной консистенции, который для внесения под корень нужно развести водой в соотношении 1:20. Расход готового удобрения 2 л/м² приствольного круга.

Комплексные минеральные удобрения

Однако и в простых минеральных удобрениях, и в курином помете, кроме азота, почти нет питательных веществ, и подкормленное растение будет расти вверх и вширь, но не факт, что оно будет хорошо цвести и завязывать плоды.

Подкормка должна быть комплексной, включающей все необходимые деревьям макроэлементы: азот, фосфор и калий. Желательно, чтобы в составе удобрения были также микроэлементы. Можно использовать Нитроаммофоску (азот+фосфор+калий). Я же предпочитаю универсальное комплексное удобрение, в котором по 16 процентов азота, фосфора и калия, а также огромное количество микроэлементов.

Вносить это удобрение просто: я разбрасываю его в приствольных кругах деревьев, а потом произвожу полив. Можно полить приствольные круги и до внесения удобрения. Подкормки я вношу дважды: в самом начале периода вегетации, а потом через 3-4 недели в зависимости от культуры, но обязательно перед началом цветения. В период цветения я подкормок не произвожу.

Летние подкормки

Июнь и июль

В начале лета на всех плодовых культурах, как правило, уже сформированы плоды. В июне деревья избавляются от лишних завязей. Если вы вносили подкормки весной, то в июне и июле деревья можно под корень не удобрять, но внекорневые подкормки все же желательны. Они позволяют быстро и эффективно буквально за несколько дней исправить все перекосы в питании. Если видите, что с вашим растением какие-то проблемы, что ему не хватает какого-то элемента, подкормка по листьям отлично с этим справится.

Читайте также:
Абрикос Крымский Амур — описание сорта и отзывы с фото

Обрабатывать растения по листьям можно карбамидом или другими простыми удобрениями, растворив их в воде. Растворы для опрыскивания должны быть слабые, потому что крепкие растворы могут нанести сильные ожоги, и вы потеряете не только урожай, но и само растение. Можно для внекорневых обработок использовать органику, например, травяную бродилку, но опять-таки в слабой концентрации. Я же предпочитаю менее трудоемкий способ, прибегая к помощи готовых комплексов.

У меня есть гранулированное водорастворимое удобрение, в котором по 21 % азота, фосфора и калия, а также содержатся важнейшие для растений микроэлементы. Можно использовать и биопрепараты – Гумифренд и Хелпрост, созданные на основе бактерии bacillus subtilis и обогащенные микроэлементами. Они не только подкармливают плодовые деревья, но и обладают фунгицидными свойствами, то есть защищают растения от грибковых инфекций.

Август

В августе существенно сокращается продолжительность светового дня, то есть темнеет уже гораздо раньше, а по ночам температура опускается до 11-14 ⁰C. Эти изменения дают растениям сигнал о том, что пора готовиться к зиме, и если вы в августе будете вносить подкормки, сведите азотную составляющую к минимуму. Азот вызывает рост побегов, которые наверняка не успеют вызреть до холодов и зимой вымерзнут. А вымерзшие побеги могут стать причиной многих проблем.

Я деревья в августе не подкармливаю, потому что в это время многие из них как раз плодоносят, а я хочу есть экологически чистые плоды.

Осенние подкормки

Осенью многолетние растения начинают интенсивно готовиться к зиме, поэтому азотные подкормки в это время вносить нельзя. Основными элементами в подкормках должны стать фосфор и калий, ускоряющие вызреванию древесины и способствующие повышению стрессоустойчивости растений. Эти вещества помогут деревьям лучше пережить зиму.

Обычно для удобрения деревьев осенью используют классическую комбинацию суперфосфата и сернокислого калия: по периметру проекции кроны дерева копают лунки глубиной 25-30 см, засыпают в них по одной горсти каждого удобрения, перемешивают их с землей, как следует проливают водой и засыпают лунки.

Я перешел на менее трудоемкий способ подкормки с использованием комплексного минерального удобрения Золотая осень. В этом комплексе всего 6 % азота, что вполне допустимо, поскольку азотная составляющая в осенних удобрениях не должна превышать 10 %. Зато Золотая осень содержит 25 % фосфора, 27 % калия и большое количество микроэлементов, способствующих успешной зимовке растений.

Я познакомил вас со своей схемой подкормок плодовых деревьев, а вы, исходя из полученной информации, должны разработать свою. Я не берусь судить, какие из удобрений лучше – минеральные или органические.

Мне удобней использовать минеральные комплексы, сбалансированные для каждого периода сезона. Но какое бы удобрение вы ни выбрали, обязательно изучите инструкцию и соблюдайте дозировку, потому что избыток того или иного элемента в почве так же опасен, как и его недостаток. Если вы приобрели удобрение без инструкции, вы можете найти ее в интернете.

Выращивание Японской капусты: обзор сортов, особенности ухода, полезные свойства

В семействе Капустные, к которому принадлежит достаточно много огородных растений, есть не только привычные для нас овощи, но и экзотические, выращиваемые в других странах. Японская капуста – культура, внешне похожая не на капусту, а на разновидность салата. Это интересное растение с приятным горчичным вкусом может заинтересовать многих. Если вы любитель выращивать что-то новое и полезное для организма, вам стоит узнать об этой капусте подробнее.

Сорта японской капусты

Это еще очень редкий для России овощ, поэтому сортов японской капусты, которые можно культивировать у нас, совсем немного. Тем огородникам, которые хотят попробовать вырастить ее на своих грядках, подойдут несколько распространенных сортов.

Изумрудный узор

Сорт среднеранний, внесен в Госреестр в 2015 г. Листья собраны в слабоприподнятую розетку, высотой примерно 30-35 см и в диаметре 55-60 см. Лист на светло-зеленом черешке средний по величине, зеленого цвета, лировидный, перисто-рассеченный, с крупнозубчатыми краями, гладкий, без воскового налета.

Урожайность японской капусты Изумрудный узор — 5-5,2 кг/м 2 при массе одного куста — 0,5-0,6 кг. Достоинства сорта – устойчивость к стрелкованию, хороший вкус с нотками зеленого яблока.

Мизуна

Среднеспелый сорт. Внесен в Госреестр в 2011 г. Листья собраны в горизонтальную или слабоприподнятую розетку 35-40 см в высоту, 55-65 см в диаметре. Лировидно-перистый с крупными выемками по краям лист среднего размера, темно-зеленой окраски, гладкий, черешок белый. Урожайность японской капусты Мизуна 6,7 кг/м 2 при массе одного куста 1 кг.

Капуста Мизуна – растение довольно жаро-и холодостойкое, устойчивое к выбрасыванию стрелки, после срезки отрастает снова, поэтому пригодно к употреблению в течение всего лета и осени, имеет хороший вкус. Из-за этих свойств ее можно выращивать в комнате на подоконнике, получая витаминную продукцию целый год.

В конце вегетации у Мизуны может сформировываться конусовидный корнеплод. Он невелик по размеру, съедобен, его вкус чем-то похож на брюкву.

Пижон

Русалочка

Среднеспелый сорт. В Госреестре с 2002 года. Розетка листьев слабоприподнятая или горизонтальная, лист средний по величине, лировидно-перисто-лопастной, с гладкой или слабоморщинистой поверхностью, темно-зеленой или зеленой окраски. Черешок белый.

Урожайность — 5,0-6,5 кг/м 2 при массе 1 куста 1,0-1,7 кг. Достоинства японской капусты Русалочка – жаро- и холодостойкость, устойчивость к выбрасыванию стрелки, хорошая урожайность, быстрое отрастание зелени после срезки, хороший вкус.

Читайте также:
Алыча Медовая — описание сорта, фото и отзывы садоводов

Салад Мизуна

Раннеспелый сорт. В Госреестре с 2015 г. Розетка у капусты этого сорта полувертикальная. Лист зеленый, мелкий, с гладкой поверхностью с невыраженным восковым налетом, перисто-раздельный. Черешок тонкий, белый. Заявленная урожайность — 2,4 кг/м 2 при массе одного куста 170 г. Достоинства – быстрое отрастание зелени после срезки, возможность выращивания в теплице круглый год, хороший вкус.

Японскую капусту всех сортов можно выращивать в ЛПХ по всей территории РФ, а Русалочку – еще и в промышленных масштабах на участках мелких фермерских хозяйств. Листья используют для приготовления свежих салатов.

Польза от употребления японской капусты

  • содержит клетчатку, много каротина, витамины В1, В2, РР и С, микроэлементы Cа, К, P и Fe;
  • обладает противоопухолевыми и укрепляющими иммунитет свойствами;
  • низко калориен, поэтому его можно употреблять для похудения или просто для сохранения нормального веса;
  • выводит токсины, улучшает пищеварение.

Особенно полезна японская капуста для тех, кто болеет сердечными, онкологическими заболеваниями, расстройствами ЖКТ, при анемиях, снижении зрения. Вкус у нее чуть островатый, приятный, поэтому кушать полезную зелень можно всем, даже людям с болезнями желудка.

Агротехника выращивания и уход за японской капустой

Эту культуру на личных участках возделывают на грядках открытого типа. Иногда растения высаживают в теплице. Первый урожай японской капусты в виде молодых витаминных листьев снимают через 1 месяц после высева семян. За сезон проводят несколько срезок вплоть до самых заморозков. Осенью кусты образовывают у основания листовой розетки корнеплод, который также употребляют в пищу.

Цветет и дает семена это капустное растение обычно на 2-й год. Их можно собирать для последующего посева. Однако нередко капуста выбрасывает цветоносы и в 1-й год вегетации. Происходит это из-за повышенных летних температур и продолжительного светового дня.

Выращивание японской капусты сорта Мизуна не отличается сложностью. Под нее отводят участки, которые не подтопляются грунтовыми водами и находятся в хорошо освещенном месте. Лучшими предшественниками для растений являются такие огородные культуры, как огурцы, томаты, картофель, бобовые. Можно высаживать японскую капусту и по сидератам. Не подходят для нее грядки, на которых ранее росли ее ближайшие родственники – редис, репа, редька, дайкон, все виды капусты.

Чтобы овощи хорошо росли и развивались, на грядке почва должна быть плодородной, воздухо- и влагопроницаемой, с нейтральной реакцией. Под перекопку грунта обычно вносят органику. На 1 м 2 разбрасывают 3-5 кг компоста или перегноя, фосфорно-калийные минеральные удобрения или золу в количестве до 2 стаканов . На тяжелых глинах кроме этого добавляют разрыхлители – песок, опилки, на песчаных грунтах добавляют при перекопке дерновую землю и торф.

Японская капуста – холодостойкое растение. Ее семена начинают прорастать при t +3…+4 °C, всходы хорошо выдерживают небольшие заморозки. Высевать Мизуну можно начиная с ранней весны. Обязательным условием выращивания является короткий световой день. Лучше всего растения развиваются весной, в конце лета и ранней осенью. Оптимальной для них является температура 15-22 °C.

При выращивании листовой капусты из Японии наиболее оправдан метод обычного высева семян в грунт. Растения плохо переносят пересадку и болезненно реагируют на повреждение корней. При этом растут и формируют зеленую массу они достаточно быстро, так что огороднику не стоит возиться с рассадой.

Не сложной является и подготовка семян к посеву. Их только протравливают в растворах марганцовки или фунгицидах. Необходимости в их проращивании или замачивании в стимуляторах роста нет. Появляются всходы японской капусты быстро – под укрытием из пленки или агроволокна всего через 3-7 дней.

Обычно посев проводят при температуре от +10 °C. Используют следующую схему посадки: 10-15 см в ряду и 25-30 см в междурядье. При загущенном посеве, лишние всходы впоследствии удаляют. В грунт заглубляют семена не более чем на 2 см, после посадки грядки хорошо увлажняют.

Что касается особенностей выращивания японской капусты, то ей, как и другим растениям, необходимы поливы, подкормки, рыхления почвы. Орошение должно быть обильным и регулярным, но при этом нельзя допускать застоя воды у корней. От этого растения часто болеют. Достаточно эффективно при выращивании культуры мульчирование. Оно помогает сохранять влагу и спасает растения от перегрева.

Подкармливают японскую капусту весь период вегетации. Каждые 15 дней вносят дополнительное питание. Используют чаще всего органику – навоз, куриный помет, золу или биопрепараты промышленного производства. Минеральные удобрения обычно не применяют. В сильную жару летом растения затеняют от солнца.

Японская капуста на подоконниках

Сроки вегетации большинства растений в открытом грунте ограничены весенне-осенним периодом. То же касается и японской капусты. Однако иметь на своем столе свежую, богатую витаминами зелень можно постоянно. Для роста и развития мизуны не нужно много света и достаточно умеренных температур. Несколько кустиков зимой вполне можно вырастить на подоконнике.

Для посадки подготавливают плодородный грунт и обычные цветочные горшки или контейнеры. После протравливания семян их высевают в увлажненную почву. Сажают, как и на грядке, заглубляя до 2 см. Ухаживают за растениями аналогичным образом – поливают, подкармливают питательными составами, рыхлят землю. В комнатных условиях Мизуна хорошо дает урожай так же, как и в открытом грунте.

Возможные болезни и вредители

Поражать посадки японской капусты в открытом и закрытом грунте могут бактерии, вирусы, а также насекомые. Все болезни и перечень вредителей будут характерными для представителей крестоцветных. Наиболее часто мизуна страдает от корневых гнилей при чрезмерном поливе и нашествий крестоцветных блошек. Устойчивость к киле у нее выше, чем у пекинской.

Читайте также:
Как избавиться от улиток и слизней на дачном участке: методы устранения моллюсков

Борьба с болезнями и вредителями японской капусты сводится к:

  • соблюдению севооборота;
  • качественной подготовке почвы перед посевом;
  • отсутствию чрезмерно загущенных посадок;
  • обязательной дезинфекции семян;
  • оптимизации режима орошения;
  • применению биологических препаратов и народных средств защиты растений.

Учитывая скороспелость культуры, использование ядохимикатов при обработке посадок недопустимо.

Сбор урожая и хранение

В зависимости от сорта, зелень можно начинать собирать через 1-1,5 месяца после формирования массовых всходов. Допускается срезать как отдельные листочки, так и полностью все растение. Свежая японская капуста хранится очень недолго – в холодильнике всего несколько дней. Чуть дольше удастся сберечь свежесть листьев, если выкопать куст с корнем и не обрезать его. Для продолжительного хранения урожая японской капусты подойдет высушивание зелени и маринование.

Отзывы огородников

Овощеводы, выращивающие японскую капусту, дают ей положительную оценку в своих отзывах.

Японская капуста

Японская капуста для России — это экзотика. И сейчас, она становится популярной. А это, из — за полезных свойств, которые в большом количестве содержаться в овоще. Легкость выращивания и неприхотливость капусты — это главные плюсы. И еще, кроме пользы японская капуста может просто украсить наш сад и огород.

Растение не образует кочанов, в отличии от большинства капуст. Ее выращивают ради сочных листьев, которые напоминают по вкусу редиску. Капуста образует большую розетку листьев, которые и употребляют в пищу.

Свойства и особенности капусты

  • Зелень можно собирать, уже через 1 — 2 месяца после посева семян.
  • Неприхотливость и неплохой иммунитет к болезням и вредителям капусты.
  • Урожайность. Всегда высокая.
  • Полезные свойства. Содержит витамины группы B, C, PP, бета — каротин, кальций, фосфор, калий, железо
  • Хранение. Длительное хранение невозможно.
  • В конце вегетативного периода у японской капусты образуется корнеплод, напоминающий брюкву.
  • Японская капуста морозоустойчивая культура. Прорастает при 3 °С — 4 °С, и к тому же взрослые растения легко переносят легкие осенние заморозки.
  • Короткий световой день растения. Может уйти в стрелку при длинном световом дне. Здесь желательно во второй половине дня притенить растение.
  • Применение в кулинарии. Капуста употребляется в салатах, для бутербродов. Супы, рагу, также можно готовить с японской капустой.

Лучшие сорта

  • Мизуна Грин . Растения с зелеными листьями. Период 50 — 60 дней. Самый теплолюбивый сорт
    • Мизуна Рэд . Отличается цветом листьев. Здесь, листья с красноватым налетом.
  • Русалочка . Период 55 — 60 дней. Самый устойчивый к цветушности.

Пижон . Самый ранний. Через 35 дней, можно собирать первый урожай. Не подходит для термообработки.

Как вырастить рассаду японской капусты

Японская капуста выращивается через рассаду, хотя можно и семенами. Как мы знаем, если выращивать через рассаду, тогда первый урожай получают на 2 недели раньше. И здесь, также существуют важные моменты, без которых вырастить нормальную японскую капусту проблематично.

  1. Подготовка семян.
  2. Почвосмесь для рассады.
  3. Сроки посадки семян.
  4. Уход за рассадой перед высадкой в открытый грунт.

Далее, рассмотрим эти моменты более подробно. Поехали?

Подготовка семян

Семена японской капусты легче всего приобрести в магазине. В этом случае, с ними делать ничего не нужно, потому, что они уже готовые к употреблению. Бери и сади.

Но, так бывает не всегда, и семена Вам могут дать соседи. И вот тогда, эти семена желательно самостоятельно подготовить к посадке . Здесь, достаточно выполнить калибровку, обеззараживание и замачивание. Этого должно хватить, для нормальной подготовки.

Калибровка . Здесь, перебираем семена, и отбираем самые крупные, не травмированные, не пустые. Также, можно опустить их в солевой раствор на 10 — 15 минут. Для этого, 1 ст. ложку соли разводят в стакане воды. Важно . Все семена, которые всплыли, вылавливаем и выкидываем (они плохие). А вот, семена которые утонули хорошие, и их нужно обрабатывать дальше. И еще, после процесса семена нужно промыть в холодной воде.

Обеззараживание . Для этого, опускают семена в горячую воду (50 °С) на 20 минут. А потом, нужно , остудить их в холодной воде.

Также, можно замочить семена в растворах таких биофунгицидов, как Альбит, Бактофит, Максим, Планриз,Фитоспорин — М. Кстати , с такими препаратами работать нужно, только строго по инструкции.

И еще, можно замочить семена в растворе марганцовки в течении 20 — 30 минут. Способ простой, но применяется широко.

Замачивание . Здесь, замачиваем 1 — 2 дня в теплом месте, при этом, меняем воду каждые 3 — 4 часа.

Любые семена имеют защитную оболочку из эфирных масел, которая защищает семена. Именно она, и не дает быстро всходить семенам. А вот процесс замачивания, как бы вымывает ее, и в итоге, они быстрее всходят. При желании, можно воспользоваться стимуляторами роста (циркон, эпин или гумат).

Японская капуста: подготовка почвы для рассады

Для выращивании японской капусты через рассаду обязательно потребуется земля. И ее можно купить в магазине. Здесь, она полностью готова к применению. Но, иногда магазинная земля не соответствует потребностям. И вот тогда, можно попробовать изготовить почвосмесь самостоятельно. И поверьте, при желании, а при этом еще и при хороших возможностях, это совсем не сложно.

Для этого потребуются органические и неорганические составляющие. И эти компоненты, нужно, только правильно смешивать в разных пропорциях. Важно . Здесь, должна получится земля плодородная и рыхлая. При этом, кислотность должна быть в пределах 6 pH — 7 pH.

Органические компоненты . Сюда относят: огородную, дерновую, листовую, лесную земли, а также, перепревший навоз, компост и торф (низинный и верховой).

Неорганические составляющие . Это — песок, вермикулит, перлит и керамзит.

Как смешивать (пропорции) :

  1. Низинный торф, дерновая земля и перегной (6 х 2 х 2).
  2. Дерновая земля, торф и песок (по 1 части).
  3. Огородная, дерновая земля, песок и перегной (по одной части).
  4. Песок, перегной и дерновая земля (1 х 1 х 2).
Читайте также:
Как прорастить грецкий орех: основные рекомендации проращивания в домашних условиях

Если у Вас огородная земля, тогда ее нужно брать для рассады с той же грядки, куда будем садить. В этом случае, рассада должна лучше приживаться на новом месте.

Сроки посадки


У японской капусты короткий световой день, и здесь вопрос цветушности особенно актуален. А, теплая погода и длинный световой день способствуют стрелкованию. Весна и осень, самое лучшее время для выращивания японской капусты.

Поэтому, делим посев на два этапа. Первый этап весной. Второй, летом в середине июля. Японская капуста скороспелая, и успеет созреть в эти периоды. Осенние заморозки для взрослого растения не страшны. Также, можно садить сразу семенами в открытый грунт, всходы происходят при температуре + 3 — 4 °С выше нуля.

Сроки посадки японской капусты :

  1. Весной, сеем семена на рассаду в двадцатых числах марта, можно и в начале апреля. Все зависит от условий и региона, в котором вы проживаете.
  2. Под осень, рассаду высаживаем с середины июля до начала августа. В июле, можно посадить просто семенами. Это неплохой вариант для осенней посадки. Для многих он будет лучше, чем садить рассадой.

Если, японская капуста у Вас попала под длинный световой день (середина лета, конец июня), то в этом случае, нужно искусственно укоротить длину светового дня. Для этого, ее укрывают темным укрывным материалом, в расчете, чтобы день был 10 — 12 часов, не больше.

Место под капусту

Капусту лучше всего выращивать на открытых солнечных участках. Здесь, суглинок будет лучшим решением. Кислотность 6 — 7. Агротехника — залог успеха при выращивании любого овоща. Севооборот — это ключевой момент. Капуста хорошо растет после огурцов, картошки, зерновых и бобовых культур.

Почва должна быть хорошо удобрена органикой и минеральными удобрениями. Поэтому, под осеннюю перекопку вносим готовый навоз. А вот весной, минеральные удобрения, перегной.

Как садить

Японская капуста очень тяжело переносит пикировку. Поэтому, если Вы на это решились, тогда нужно садить на рассаду в отдельные горшочки. При этом, садим в стаканчики по 2 — 3 семечка на глубину 0.5 см. Рассада, уже в возрасте 20 — 30 дней готова к высадке на огород. Кстати , существует мнение среди огородников, что выращенная через рассаду капуста более склонна к цветушности. Рассаду выращивают на солнечном подоконнике при температуре 20 °С — 22 °С, при этом, особенного ухода культура не требует. Здесь, просто поливаем по мере высыхания, и все. Почва должна быть уже готова, и в ней должно хватить питательных веществ для рассады.

Схема посадки рассады японской капусты :

  1. 30 см х 20 см. Здесь, 30 см — это расстояние между рядами, а 20 см — расстояние между растениями в ряду.

Безрассадный способ для выращивания японской капусты, также, с успехом применяется. Семена всходят уже при + 3 — 4 °С, а всходы могут выдержать незначительное понижение температуры. Оптимальной температурой для успешного роста является 20 °С — 22 °С.

Как садить семенами (схема) :

Семена культуры мелкие, похожие на маковые, поэтому их можно смешать с песком, а потом сеять. В этом случае, посадка получается менее загущенная. В любом случае, потом нужно будет прореживать посадки. Здесь, делаем расстояние между рядами 30 см — 35 см, а между растениями в ряду делаем 20 см — 25 см.

Японская капуста: уход за капустой

Чтобы вырастить достойный урожай японской капусты, особых навыков Вам не потребуется. Здесь, все просто, культура неприхотливая, но все равно существуют некоторые правила, которые лучше соблюдать. Например, правильный полив, подкормки, рыхление, прополка от сорняков, профилактика от болезней и вредителей. Далее, смотрим эти моменты более подробно. Поехали?

  1. Поливать нужно умеренно, по мере высыхания. Здесь, излишняя влажность может спровоцировать гниение корневой системы. А вот, при недостатке влаги, растения плохо развиваются. Кстати, поливаем под корень, на листья лучше не попадать, иначе, могут быть ожоги или листья начнут подгнивать.
  2. Мульчировать почву при выращивании японской капусты нужно обязательно. Мульча сохраняет в почве влагу (не дает испаряться), и при этом, она остается рыхлой. А это значит, что с мульчей можно не рыхлить. И еще, при этом меньше растут сорняки. Важно . Для мульчи подойдут рубленная солома, торф или опилки.
  3. Рыхление проводят после каждого полива, подкормки или дождя. Но это только, там где нет мульчи.
  4. Прополка от сорняков, тоже очень полезна. Потому, что сорная трава берет на себя питательные вещества, а в итоге, капуста недополучает питательные элементы.
  5. Подкормки проводят через каждые 2 недели. Здесь, подкармливаем золой (200 г — 300 г на 1 кв. м). Это нужно для роста зеленой массы. Важно . Минеральными удобрениями пользоваться не стоит, потому, что капуста быстро накапливает нитраты. Хватит, того, что положили при подготовке грядки.
  6. Профилактика от болезней и вредителей возможна только при соблюдении агрономических приемов. Например таких, как правильный полив, подготовка почвы и семян перед посадкой, подкормки.

Сбор и хранение японской капусты

Собирают урожай японской капусты, обычно, спустя 1 — 1.5 месяца после всходов. При этом, можно срезать, как отдельные листья, так и весь куст целиком. Заметим, что хранить японскую капусту можно максимум несколько суток.

Для того, чтобы сохранить капусту подольше, ее выкапывают с корнем. И еще, зеленые листья можно замариновать, или высушить. Вариантов не очень много.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: