Вишня: почему не плодоносит, почему цветет, но ягод нет, будет ли плодоносить одна

6 причин, почему вишня цветет, а ягоды не появляются

Вишня – частый обитатель садовых участков, любимый многими за его вкусные и сочные плоды. Дерево считается неприхотливым, но, тем не менее, при неправильном уходе может совсем оставить вас без урожая. Причин отсутствия плодов может быть несколько.

Не хватает опыления

Если дерево цветет, но при этом не дает плодов, причина, вероятнее всего, заключается в отсутствии полноценного опыления его цветков. Практически все известные сорта вишни самобесплодные, им необходимо перекрестное опыление. Это значит, что вишню одну не сажают. При опылении своей же пыльцой, либо с соседнего дерева этого же сорта, вишня даст не более 5% урожая. Поэтому им требуется хотя бы одно дерево иного сорта рядом, чтобы появились завязи плодов.

Если на садовом участке не хватает места для второго дерева, следует высадить самоплодные сорта вишен. Они способны опылять сами себя. К таким относятся: Аннушка, Любская, Гирлянда, Шоколадница, Маяк, Золушка, Брюнетка.

В начале периода цветения рекомендуется дополнительно стимулировать процессы опыления. Для этого нужно интенсивно опрыскать цветки вишневого дерева сладким раствором. В 1 л воды необходимо растворить 15-20 г сахара либо 1 ст. л. меда. Это быстро привлечет насекомых-опылителей.

Слишком холодно

Запоздалые весенние заморозки также могут нарушить цветение вишни. Даже нулевая температура способна нанести дереву непоправимый ущерб.

Если такие погодные сюрпризы не редки – решить проблему можно двумя путями:

  1. Для посадки предпочтительно выбирать позднеспелые сорта. Процесс цветения у них начинается на несколько недель позже остальных. К таким сортам относятся: Краса севера, Любская, Багряная, Уральская рубиновая. Дополнительно стоит позаботиться о сдерживании цветения – побелить ствол и основания главных ветвей.
  2. Если ночная температура опустилась ниже 5 градусов, а деревья уже зацвели, следует укутать приствольный круг и прикрыть крону плотным нетканым материалом. Отлично подойдет спанбонд, лутрасил.

Помимо указанных мер, в марте-апреле рекомендуется обработать вишню одним из препаратов-стимуляторов: Новосил, Эпин Экстра и т.д. Это повысит сопротивляемость дерева агрессивным погодным явлениям.

Кислый грунт

Вишневое дерево не терпит кислую почву. В противном случае оно будет хуже развиваться и постоянно болеть. Это крайне негативно отразится на урожайности. Поэтому состояние грунта должно быть нейтральным, или близким к нему.

Чтобы раскислить почву и восполнить дефицит питательных элементов, следует каждую весну вносить в землю органические удобрения. Лучше всего подходит древесная зола. Необходимо рассыпать ее равномерно вокруг дерева, перекопать на один штык лопаты и обильно пролить водой.

Также для обогащения грунта полезно использовать измельченную яичную скорлупу. Перегной и компост тоже станут не лишними.

Опадание завязей

Если после активного цветения завязи начали массово опадать, значит, дерево растет в крайне неблагоприятной среде. Кроме повышенной кислотности почвы и нехватки питательных веществ, причиной может быть слишком густая крона и, из-за этого, недостаток солнечного света. Поэтому до распускания почек проводят обрезку веток, которые растут внутрь кроны.

Причина также может быть в «усталости» дерева. Это может случиться, если в предыдущем году вишня дала чересчур щедрый урожай. После такого года у дерева просто не хватает сил на закладку новых почек.

Чтобы сохранить завязи и увеличить их количество, необходимо заранее обработать крону дерева раствором борной кислоты. Смесь разводится в пропорции 2 гр кислоты на 10 л воды. Средство следует наносить на дерево с помощью распылителя или разбрызгивая веником.

Недостаточный полив

Неглубокие грунтовые воды, постоянное переувлажнение почвы, так же как и ее иссушение, негативно отражается на состоянии вишни. Поливать ее необходимо 1-2 раза в месяц.

Если в течение теплого сезона осадков явно недостаточно, следует дополнительно увлажнять землю. В зависимости от возраста и размеров дерева, для полива требуется от двух до шести ведер прохладной воды.

Первый обильный полив осуществляется сразу после окончания цветения. При этом следует внести и минеральную подкормку. Во второй раз вишню поливают, когда ягоды сформированы. Необходимость последующих поливов зависит от количества осадков, температуры, состояния почвы. Последний полив осуществляют в начале октября, после опадания листвы.

Нехватка питания

Также нельзя забывать о регулярной подкормке. В период цветения и появления завязей вишне требуются жидкие минеральные удобрения или органика, но лишь в небольших количествах.

Весной лучше выбирать азотосодержащие препараты: карбамид, аммонийная селитра. Состав разводится в пропорции 15-20 граммов вещества на 10 литров воды. Жидкость вносят в приствольный круг дерева в радиусе 1 метра.

Осенью в грунт под перекопку вносят суперфосфат, хлористый калий, древесную золу. Полезно также удобрить почву перегноем или компостом, а также мульчировать приствольный круг.

Таким образом, для полноценного роста вишневого дерева требуется не так много: некислая почва, оптимальный полив, правильное питание и достаточное опыление. Обеспечив вишню этими условиями, можно уверенно рассчитывать на щедрый урожай сочных ягод.

Отсутствие урожая вишни при обильном цветении: причины и решение проблемы

Вишня — прекрасное и неприхотливое в выращивание плодовое дерево. Чтобы получать ежегодно вкусные ягоды, не требуется предпринимать каких-то особых усилий. Однако в некоторых ситуациях может возникнуть такая ситуация, что дерево весной пышно цветет, но при этом летом не плодоносит (либо же урожай скудный). Почему же так происходит, давайте разбираться.

  • 1 Почему вишня цветет, но не плодоносит: основные причины
  • 2 Решение проблемы: что делать, чтобы добиться хорошего урожая вишни

Почему вишня цветет, но не плодоносит: основные причины

Ситуация с отсутствием урожая неприятная, но решаемая. Главное, своевременно осознать проблемы в агротехнике выращивания. У проблемы, когда вишня цветет, но не плодоносит, есть конкретные причины:

  • Причина1: Вымерзания почек. Может быть вызвано осенними или весенними заморозками. При заморозках осенью вымерзнуть почки могут в том случае, если дерево не смогло должен образом подготовиться к зиме (такое бывает при внесении азотных удобрений во второй половине лета, осенью). Если же возникнут возвратные весенние заморозки во время цветения, то после них нормального завязывания ягод не случится.
Читайте также:
Белые грибы ‘Боровики’ — рецепты блюд, что приготовить из белых грибов боровиков, как приготовить белые

  • Причина 2: Посадка в тенистом месте. Культура нуждается в максимальном солнечном освещении. Без нормального освещения не будет нормального фотосинтеза, следовательно, это негативно скажется на плодоношении.
  • Причина 3: Выращивание на участке с кислой почвой. Плодовая культура щепетильна к кислотности грунта, она не переносит кислые и слабокислые почвы. Измерить pH почвы можно специальным прибором измерителем кислотности.

  • Причина 4:Выращивание на территории с высоким залеганием грунтовых вод. Корневая система, постоянно находящаяся в условиях переувлажнения, вызывает ослабление растение, снижает урожайность. В целом нежелательно выращивание плодового дерева на переувлажненной почве, на которой застаивается вода (после таяния снега, после дождей, поливов).
  • Причина 5: Отсутствие подкормки. На скудной, бедной на питательные вещества почве дерево будет испытывать недостаток питания, из-за чего даже при хорошем цветении плодоношения можно не увидеть.
  • Причина 6: Неправильная подкормка. Негативно на плодоношение сказывается обильное внесение азотных удобрений в весеннее и тем более летнее время. Конечно, азот в начале вегетации очень полезен, но только ранней весной. Применять азотные удобрения в конце весны, летом или осенью нельзя! Проблема часто возникает в тот момент, когда в качестве источника азота используют такое органическое удобрение, как свежий навоз. Использовать навоз ни в коем случае не рекомендуется, дело в том, что в нем содержится слишком много азота. И при этом на разложение навоза до усваиваемой растением формы потребуется достаточно много времени, вполне возможно, что дерево начнет усваивать его уже летом, когда азот совершенно не нужен (ведь он способствует росту зеленой массы). И такая ситуация чревата снижением урожая, плохой подготовкой растения к зиме (впоследствии почки вымерзнут во время зимовки).
  • Причина 7: Нарушение схемы при посадке. Неправильная посадка, а именно заглубление корневой шейки (место перехода ствола в корни) саженца при дальнейшем выращивании приводит к неприятным последствиям, например, плохим темпам роста, отсутствию ягод, и даже гибели деревца из-за выпревания корневой шейки.

  • Причина 8: Неблагоприятное соседство. Плохие соседи могут негативно сказываться на плодоношении вишни, нежелательно сажать садовую культуру рядом с яблонями, хвойниками, смородиной, абрикосами, а также перцем, помидорами, клубникой. Хорошими соседями являются: слива, черешня.
  • Причина 9: Отсутствие опыления. Большинство сортов вишен самобесплодные (хотя встречаются самоплодные, но редко), поэтому они нуждаются в перекрестном опылении. То есть им для опыления нужно пыльца дерева другого сорта. Поэтому очень важно, чтобы на вашем дачном участке росли вишни другого сорта. Если у вас несколько деревьев в огороде, но все они одного сорта, то об урожае можно и не мечтать.

  • Причина 10: Болезни вишни. Они также могут приводить к тому, что дерево цветет весной, но не плодоносит. Выделяют два наиболее опасных в этом плане недуга:
    • Заболевание коккомикоз поможет повлиять на урожайность. Проявляется он в виде бурых пятен на листочках, в итоге такой листик желтеет, сворачивается и опадает. Уменьшение количество листьев приводит к нарушению процессов фотосинтеза, и это сказывается на количестве и качестве плодов. А также последствием заболевания может стать уязвимость перед зимними заморозками.
    • Грибковое заболевание монилиоз (монилиальный ожог) может приводить к нарушению плодоношения. Заражение происходит во время цветения, грибок вызывает осыпание завязей и, следовательно, лишает вас ягод. Внешне монилиоз проявляется в засохших листочках, побегах, которые визуально похожи на обожженные, на коре встречаются пятна серо-коричневого оттенка.

  • Причина 11: Неблагоприятные погодные условия. Возвратные весенние заморозки или сухая и жаркая погода, обильные дожди и высокая влажность воздуха негативно сказывается на опылении.
  • Причина 12: Отсутствие обрезки или же неправильное проведение процедуры. Со временем это приводит к чрезмерному загущению кроны, а излишне загущенная крона, в свою очередь, может вызвать проблемы с урожайностью.

Решение проблемы: что делать, чтобы добиться хорошего урожая вишни

Зная причины отсутствия урожая, добиться хорошего результата очень просто. Ведь в описании причины уже кроется решение проблемы. Давайте более детально рассмотрим, что нужно сделать, чтобы каждое цветение вишни заканчивалось обильным плодоношением:

  • Изначально нужно ответственно подойти к выбору места для посадки саженца вишни. При выборе участка нужно учитывать следующие рекомендации:
    • В выбранной зоне не должно быть излишнего переувлажнения (грунтовые воды не должны залегать слишком близко к поверхности земли), это не должна быть низина, в которую стекают воды (после таяния снега, дождя).
    • Место в обязательном порядке должно быть открытым, солнечным. Солнечное освещение должно быть максимальным, нельзя допускать затенения.
    • Очень важно и качество почвы на выбранной локации: грунт должен быть рыхлым, легким, хорошо дренированным, влаго- и воздухопроницаемым, и самое главное — почва должна быть нейтральной по кислотности, то есть pH 6,5-7 (ни в коем случае не кислой/слабокислой).

  • Если все же на вашей даче или участке частного дома все участки влажные или почва тяжелая и влажная, то посадить саженец нужно на пологий холмик (то есть на искусственную насыпь).
  • Если же дерево было уже посажено на участок, где скапливается влага и/или грунтовые воды высоко залегают, то можно хотя бы частично попытаться улучшить ситуацию. Сделайте хорошие дренажные каналы для отвода влаги.
  • Очень важно при посадке соблюдать схему посадки: корневая шейка саженца должна быть на 3 сантиметра выше поверхности земли.
    • Если же посадка давно была произведена, но корневая шейка оказалось ниже оптимального уровня, рекомендуется отгрести грунт от шейки. При этом важно отгрести почву равномерно в приствольном круге, чтобы не образовалась лунка (ведь в ней непременно будет скапливаться влага, что приведет к загниванию). На границах приствольного круга по диаметру вокруг саженца нужно сделать бороздку (глубиной сантиметра три-пять), в которой будет скапливаться влага.

Кстати! В этом материале рассказано про весеннюю посадку садовой культуры.

  • Кислая почва и дефицит кальция в почве вызывают плохое плодоношение или вовсе отсутствие урожая. Если почва на вашем участке кислая/слабокислая, то следует в обязательном порядке ее раскислить. Если вы только собираетесь производить посадку саженца, то лучше сделать это перед процедурой. А если же дерево уже давно растет на кислой земле, то нужно ее как можно скорее раскислить:
    • Например, раскисление с помощью доломитовой муки, древесной золы ли мел (400 грамм на 1 квадратный метр приствольного круга, затем перекопать).
    • Однако доломитовая мука и мел оптимизируют кислотность и восполняют баланс кальция не сразу (как правило, полноценный эффект достигается спустя пару лет) . Чтобы помочь плодовому дереву за короткий временной промежуток, нужно подкормить его растворимым кальцесодержащим веществом. Для приготовления кальциевой подкормки нужно растворить мел (200 грамм) в 1 литре уксуса: в стеклянной трехлитровой банке мел медленно заливается уксусом. Затем нужно смешать получившийся раствор с 10 литрами воды, а потом уже полить почву в приствольном круге дерева. После этого нужно обильно полить приствольный круг обычной водой для более глубокого попадания кальциевой подкормки в грунт.
Читайте также:
Выращивание листового и черешкового сельдерея

  • Так как плодовое дерево нуждается в перекрестном опылении, то необходимо, чтобы рядом были посажены вишни-опылители другого сорта (как минимум 2 разных сорта). Если их еще нет в саду, то следует обязательно высадить их как можно скорее (если позволяют сроки). Также можно привить в крону ветку вишни другого сорта, что будет способствовать нормальному опылению (такой вариант особенно актуален, если у вас на даче нет места для новых деревьев). При этом очень важно, что их цветение было в одни и те же сроки (опять же, при цветении в разное время, толку никакого не будет).
  • Также для лучшего опыления цветков полезно привлечь в сад насекомых-опылителей. Например, можно высадить вокруг (рядом или непосредственно в приствольном круге) яркие цветы-медоносы (например, алиссум, резеда душистая и мн. др.). А также можно поставить рядом с деревом тары, наполненные раствор воды и меда (сахара).

  • Если возникли неблагоприятные погодные условия, то можно предпринять определенные действия:
    • При возникновении заморозков можно развести рядом с деревьями дымные костры, что поспособствует дополнительному прогреванию воздуха.
    • При обильных дождях ежедневно рыхлите почву в приствольном круге.
    • При высокой влажности воздуха или же излишней сухости рекомендуется обработать цветки путем опрыскивания раствором порошка борной кислоты (5 грамм вещества на 10 литров воды). Такая подкормка улучшает завязываемость ягод при неблагоприятной погоде.
  • Чтобы уберечь плодовые деревья от грибковых заболеваний (коккомикоз и монилиоз) и сохранить будущий урожай, необходимо проводить профилактические обработки. Для профилактики недуга нужно проводить опрыскивание однопроцентными медьсодержащими препаратами, например, бордоская жидкость, медный купорос. Или же можно использовать фунгициды, например, Скор, Хорус, Абига-пик. Первая обработка проводится в фазе зеленого конуса, вторая — после цветения.
    • Если же монилиоз поразил растение, то нужно вырезать все пораженные побеги (и сразу сжечь!), а потом обработать фунгицидом.

  • Для хорошего плодоношения важны регулярные подкорки. Желательно начать подкармливать вишни через три года после посадки (если посадочная яма была заправлена удобрениями). Оптимально использовать минеральные удобрения с макро- и микроэлементами. Ранней весной (до распускания почек) — азотные (мочевина, аммиачная селитра) или комплексные (содержащие азот, калий и фосфор), например, Нитроаммофоска. В период бутонизации — калийно-фосфорные (Монофосфат калия, та же Нитроаммофоска, сочетание Сульфата калия и Суперфосфата). Во время цветения — полезно опрыскивание микроэлементом бором (борной кислотой). В конце августа или сентябре — фосфорно-калийная. При этом во время первой и второй подкормки полезно также внести в грунт Гумат калия. Эффективнее всего делать жидкий раствор удобрений (по инструкции) и вливать под корень. Только не забудьте заранее полить растения обычной водой (за пару часов).

  • Важно правильно проводить весеннюю обрезку. Чтобы избежать излишней загущенности кроны, необходимо ранней весной проводить прореживающую и санитарную обрезку (до начала сокодвижения). Необходимо обрезать поврежденные, высохшие, подмерзшие ветки. Следует удалять ветки, которые растут внутрь кроны (в особенности если они перекрещиваются, растут параллельно). Прореживающую обрезку нужно проводить по следующим правилам: вишня цветет на прошлогодних побегах (которым 1 год): эти побеги могут быть двух типов: 1) первый тип: не очень длинный побег, на нем много цветков, на верхушке находится вегетативная почка, из которой побег будет расти дальше (и если обрезать эту вегетативную почку, то, скорее всего, весь побег засохнет); 2) второй тип: вегетативные побеги без цветков (или с минимальным количеством цветков), их можно и нужно укорачивать, после обрезки на оставшейся части побега боковые вегетативные почки начнут отрастать, и в следующем сезоне на них уже будут цветочные почки.

Если знать все причины, которые вызывают отсутствие вкусных и сладких ягод (или их минимальное, незначительное количество), то можно заранее предотвратить проблемы. Если же проблема уже случилась, то расстраиваться не нужно, в ваших силах все наладить, главное — делать это своевременно и правильно!

Почему вишня не плодоносит – 7 самых частых причин

Добавление статьи в новую подборку

Вишня – это прекрасное дерево, которое радует вкусными и полезными плодами во второй половине лета. Садоводы делают из вишен компоты, варенье, джемы, вино. Но что делать, если вишня не плодоносит или дает скудный урожай?

Чтобы не лишиться сочных ягод, нужно правильно ухаживать за деревьями. Если вы еще новичок в этом деле, прочитайте нашу статью 7 самых важных вопросов о выращивании вишни. Возможно, благодаря этой полезной информации вы не столкнетесь с проблемой неурожайности вашего дерева. Но если вишня плохо плодоносит, то необходимо разобраться, почему так произошло.

Причина 1: болезни вишни

Виной отсутствия ягод может быть монилиоз и коккомикоз. При первом недуге цветки, завязи, плоды, молодые листья и верхушки побегов засыхают, ветки кажутся обожженными. Болезнь стремительно развивается во время цветения в условиях повышенной влажности.

Симптомы коккомикоза: мелкие пятна красно-коричневого цвета, которые появляются на листьях вишни в конце мая – начале июня. Постепенно больные листья желтеют, скручиваются и опадают.

Чтобы не допустить распространения болезней, своевременно прореживайте кроны и омолаживайте старые деревья. Не допускайте механических повреждений растений, регулярно удаляйте все растительные остатки и поросль с участка, рыхлите междурядья. Своевременно поливайте и вносите удобрения.

Читайте также:
Выращивание клубники в горшках: как посадить и ухаживать, подходящие сорта

Ранней весной обрезайте и уничтожайте засохшие, пораженные вредителями и болезнями ветви, счищайте старую отмершую кору на штамбах и скелетных ветвях, снимайте и сжигайте гнезда вредителей.

Причина 2: тень и неудачное место для вишни

Все плодовые деревья нуждаются в солнечном свете. Если вишню посадить на хорошо освещенном участке, то она отблагодарит богатым урожаем. Дело в том, что культура нуждается в углеводах, которые активно вырабатываются в процессе фотосинтеза под прямыми солнечными лучами. Поэтому идеальное для вишни место, куда солнце заглядывает с раннего утра и как минимум до середины дня.

Причина 3: дефицит питательных веществ и повышенная кислотность почвы

Вишня не переносит кислый грунт, в такой почве дерево плохо развивается и часто болеет. Точно определить уровень кислотность почвы на участке можно при помощи рН-метра. Но если такого прибора у вас нет, можете воспользоваться лакмусовой бумажкой или обычным спиртовым уксусом.

Раскислить почву поможет известняковая (доломитовая) мука. Рассыпьте ее в приствольном круге. В кислую почву следует вносить 0,5 кг доломитовой муки на 1 кв.м, в грунт со среднекислой реакцией – 0,4 кг на 1 кв.м, а при слабокислой реакции субстрата – 0,3-0,4 кг на 1 кв.м.

Также не забывайте о регулярных подкормках. Для вишни лучше использовать жидкие минеральные удобрения и только в небольших дозах.

Весной отдавайте предпочтения азотсодержащей подкормке (15-20 г карбамида или аммонийной селитры разводят в 10 л воды и вносят на 1кв.м приствольного круга в зоне проекции кроны). Осенью подкормите деревья, добавив под перекопку суперфосфат (20-30 г на 1 кв.м), хлористый калий (10-15 г на 1 кв.м) или 200 г древесной золы.

Если есть компост или перегной, можно применять и их (для деревьев от 1 до 7 лет – 1,5-2 кг на 1 кв.м приствольного круга, для деревьев старше 7 лет – 2,5-3 кг).

Причина 4: неподходящие соседи

Вишня привередлива в выборе соседей. Если разместить рядом с ней хвойное дерево любого вида, то она не даст желаемого урожая. Также вишня не приемлет соседства с яблоней и жимолостью. Лилии, нарциссы, тюльпаны, анютины глазки и ирисы тоже не рекомендуется сажать рядом.

Чего не сказать о барбарисе, винограде или рябчике. Вишня с радостью примет такое соседство. Кроме того, можно сажать рядом лук, кукурузу, свеклу, огурцы, тыкву и салат. Также она будет рада расти рядом с сиренью, жасмином, малиной, клубникой, розой и примулой.

В приствольные круги вишни можно посадить рябчики, люпин, ноготки, гладиолусы, репу или горох.

Причина 5: отсутствие опылителей

Если вишня цветет, но не плодоносит, то велика вероятность, что причина этого кроется в отсутствии процесса опыления. Большинство сортов вишни самобесплодны, поэтому необходимо хотя бы одно дерево другого сорта, чтобы завязались плоды.

Самобесплодность означает, что при опылении цветка собственной пыльцой и пыльцой с вишни того же самого сорта дерево завязывает не более 5% плодов.

Иногда бывает достаточно сложно найти опылителя. Случается, что в одном саду растет несколько разных сортов вишни, но плоды все равно завязываются плохо. В таком случае лучше уточнить у специалиста, какие сорта отлично опыляют друг друга, и приобрести необходимое растение для ваших деревьев.

А еще весной будет не лишним привлечь в вишневый сад насекомых-опылителей. Сделать это очень просто: во время цветения опрыскайте деревья (в частности, их цветки) сладкой водой. Для этого 10-20 г сахара (или 1 ст.л. меда) растворите в 1 л воды.

Причина 6: неправильная обрезка вишни

Нередко можно встретить совет вовсе не обрезать эту культуру до 20-летнего возраста, потому что она болезненно реагирует на эту процедуру. Велика вероятность внести инфекцию, поскольку срезы у вишни очень долго заживают. Но если вы будете делать все по правилам, то таких неприятностей не возникнет. И при грамотной обрезке дерево станет лучше плодоносить.

Причина 7: вымерзание плодовых почек

Осенние и весенние заморозки опасны для почек вишни. Чтобы защитить растение, осенью исключите богатые азотом подкормки, которые могут способствовать вымерзанию плодовых почек во время первых осенних заморозков. Также поздней осенью следует прекратить поливы.

Если деревья зацвели, а температура воздуха ночью опускается ниже ноля, обильно полейте вишневый сад и набросьте на деревья укрывной материал (лутрасил, спанбонд и т.п.). Кроме того, чтобы улучшить сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям, еще до начала заморозков опрыскайте вишни Эпином-Экстра или Новосилом.

Как видите, для активного роста вишни необходимо много света, некислая почва, хорошие соседи и сорт-опылитель. Теперь вы знаете, как заставить вишню плодоносить. Соблюдая все рекомендации, вы сможете получить богатый урожай сочных ягод.

Почему на вишне много цветов и мало ягод: 7 популярных причин

Вишня – дерево красивое, однако в садах ее высаживают ради вкусных сочных ягод. И если урожая нет по каким-то причинам, растить дерево мало кто соглашается. Однако причин отсутствия урожая много и разной природы.

Очевидная ситуация: растение расцвело, но завязь опала, соответственно, ягоды в этом году уже не появятся. Чаще всего это наблюдается при возвратных заморозках. Однако причина может быть и не столь явной: при грибковых заболеваниях, например, цвет также опадает после появления.

Самая досадная ситуация: вишня обильно цвела весной, но завязь почему-то не образовалась. При этом заморозки отсутствовали, и цвет на ветках сохранялся. Такое явление возможно из-за отсутствия дождя, недостаточной подкормки, не подходящей почвы.

Возможен вариант, когда вишня не только не плодоносит, но и не цветет. Если это касается молодого деревца, то ничего страшного в такой ситуации нет. А со взрослым растением придется разбираться.

Еще один вариант: на дереве весной появились почки, но не набухли, а опали со временем. Как правило, это свидетельствует о гибели вишни. Ну а если почки не появляются вовсе, то такое деревцо спасти уже невозможно.

Читайте также:
Архив Рейтинг овощей - Фермилон

Причины

Вишня довольно требовательная культура. Чтобы получить урожай, необходимо выполнить ряд условий:

  • выбрать подходящий сорт – какими бы ни были характеристики вишни, но если пытаться вырастить теплолюбивую вишню в районе с холодной длительной зимой, ничего не выйдет. Даже если деревцо выживет, ягоды вряд ли появятся;
  • высаживать растения в южной части сада и обеспечить обязательный доступ к солнцу – вишня не выносит тени. Даже когда дерево оказывается частично затененным, цветы и завязь появляются только на тех ветках, которые остаются на солнце;
  • выращивать культуру на нейтральных почвах – вишня не переносит даже слабощелочной почвы. Несколько терпимей относится к слабокислой. Совершенно не выносит заболоченности и в низинах практически не дает урожая;
  • защищать дерево от холодного ветра – он представляет почти такую же опасность, как и мороз, поэтому вишню нельзя высаживать на продуваемых участках.

Если не выполняется любое из этих условий, вишни начинают болеть, плохо растут, теряют цветы и завязь.

Отсутствие ягод может обуславливаться невыполнением условий, может быть косвенным образом связано с ними или иметь причины специфические, связанные как с ошибками в агротехнике, так и случайными.

Заболевания

Даже при соблюдении всех правил агротехники дерево может заболеть. Особенно велик риск в дождливое лето, когда из-за высокой влажности активизируется грибок. Чаще всего у вишни встречаются следующие заболевания:

  • коккомикоз – первыми жертвами становятся листья: они покрываются бурыми пятнами, вянут и опадают. Затем болезнь передается на цветы и последние так же гибнут и опадают, не оставляя завязи. При отсутствии лечения деревцо может полностью высохнуть;
  • монилиальный ожог – активизируется ранней весной. Листики становятся бурыми, вянут и высыхают. Также по цветоножке грибок попадает и в цветы. Лепестки при этом покрываются специфическим белесым налетом, а затем вянут. Завязи не образуется;

Про лечебные свойства Индийского лука узнайте в этой статье.

  • клястероспориоз – на листьях уже весной появляются маленькие дырочки, на поверхности листа появляется желтоватый налет. Цветы после распускания покрываются бурыми пятнами, высыхают и опадают.

Чтобы предупредить появление болезней, необходимо опрыскивать вишни бордосской жидкостью или раствором медного купороса еще до набухания почек.

Грибок распространяется насекомыми-вредителями: тлей, плодожоркой, вишневым долгоносиком. Последний и сам по себе опасен, так как повреждает цветы. Для уничтожения вредителей используются специальные инсектициды.

Неудачное место посадки

Вишня – теплолюбивое и светолюбивое растение. Соответственно, садить ее можно только на определенных участках сада.

  • Доступ солнца – дерево должно целый день находиться на солнце. Вишня не переносит даже частичной затененности. Само дерево при этом слабеет, а ягоды не завязываются.
  • Повышенная или пониженная кислотность – для успешного развития дерева нужна почва нейтральная с показателем pH=7. Даже слабощелочной грунт замедляет рост растения, что приводит к сбросу завязи или цветов.

Если почва на участке не соответствует этим требованиям, необходимо закислить ее, используя торф, например, или ввести доломитовую муку, чтобы повысить щелочность.

  • Высокий уровень грунтовых вод – оптимальным для вишен является уровень не более 1,5 м. При более обильных водах, а тем более заболоченности, корневая система растения начинает подгнивать. Частично эту проблему решает дренаж, но только при небольшом отклонении.
  • Участок, продуваемый ветром, тоже не годится. Просто сильные порывы даже теплого ветра ломают тонкие ветки растения, особенно молодого. Холодный ветер ничуть не хуже чем морозы переохлаждает вишню.

Недостаток питательных веществ

Вишня Радонеж, Железистая и Стандарт Урала, как и другие сорта, к подкормкам не слишком требовательны: под здоровое взрослое дерево удобрения вносят 1 раз в 3 года. Однако молодое растение нуждается в более тщательном уходе.

Основная ошибка садоводов – высаживание саженца в яму без предварительного внесения удобрений. Такой эксперимент будет удачным, только если высадить вишню в чернозем. При любых других грунтах, необходима предварительная подкормка. Чем обработать вишню от червей и других насекомых читайте тут.

Внесение удобрений в яму непосредственно перед посадкой не принесет пользы. Не растворившиеся питательные вещества вызовут ожог корней, и саженец может погибнуть.

Молодое деревцо необходимо подкармливать весной – вводить аммониевую селитру, карбамид, чтобы стимулировать рост и развитие почек. Осенью вносят суперфосфат, хлористый калий или золу. Если этого не делать, деревцо хиреет и не сможет цвести и плодоносить. Менять очередность ввода удобрений нельзя: азот стимулирует рост вишни. Если его вводить осенью, то дерево не сможет подготовиться к зиме и пострадает от морозов. Про характеристику и описание сорта Оранжевых томатов расскажет этот материал.

Плохое соседство

Вишня требовательна не только к собственным условиям содержания, но и к соседям.

  • Дерево плохо переносит соседство с любыми хвойными. Также не способствуют урожаю растущие рядом яблоня и жимолость. Даже некоторые цветы являются «неприятными» соседями: анютины глазки, например, нарциссы, лилии, тюльпаны, ирисы.
  • Хорошо относится вишня к винограду и барбарису. Совершенно не против огородных культур, наподобие кукурузы, свеклы, огурцов, тыквы. Кроме того, неплохо себя чувствует рядом с кустарниками – сиренью, жасмином, малиной, а также цветами – розой и примулой.

Некоторые культуры можно высеивать в приствольный круг дерева, например, ноготки, гладиолусы, люпины, горох. Они являются накопителями азота в почве и таким образом поддерживают в грунте необходимый уровень азотсодержащих веществ. Про посадку и уход за луком Бессоновский узнайте здесь.

Нет опылителей

Большинство сортов вишни относится к перекрестноопыляемым растениям. При опылении собственной пыльцой такое дерево дает не более 5–7% ягод. Частично самоплодные вишни могут опылить до 20%. Самоплодные сорта обеспечивают появление завязи из 50% цветов.

Даже самоплодная вишня дает больший урожай, если опыляется подходящим растением-опылителем.

Чтобы обеспечить урожай, на участке высаживают хотя бы 2 сорта вишни, а лучше три, подбирая их так, чтобы сроки цветения деревьев совпадали. Самыми известными опылителями являются сорта Любская, Владимирская, Норд Стар, Молодежная.

Читайте также:
Земляника Дарселект: выращивание, описание сорта, фото и отзывы

Максимальная дистанция между опыляемыми растениями – 40 м, а чтобы точно привлечь к цветущему дереву пчел, цветы опрыскивают раствором сахара.

Неправильная обрезка

Как и всякая плодовая культура, вишня тоже нуждается в обрезке. Загущенная крона с большим количеством длинных и почти пустых веток не дает хорошего урожая. Однако неверно выполненная процедура приносит только вред.

  • Большая часть урожая формируется на букетных ветках. Если их удалить во время подрезки, дерево не будет давать урожай, пока не отрастут новые ветки.

На древовидной вишне плодоносят букетные веточки, причем несколько лет. На кустарниковой ягоды дают только однолетние побеги. Это нужно учитывать при обрезке дерева.

  • При удалении большого количества веток – до 2/3 от общего объема, дерево перестает плодоносить. Растению требуется время, чтобы восстановиться. Если сама обрезка была выполнена правильно, то на следующий год дерево даст хороший урожай.
  • Недостаточная обрезка приводит к постепенному снижению урожая или полному его исчезновению. При большой запущенности кроны солнечный свет не проникает к цветам и завязи, так что ягоды, даже появившись, не могут ни вырасти, ни созреть.

Срезы на вишне заживают тяжело и долго. Обрезку производят очень аккуратно, острым секатором и обязательно замазывают срезы садовым варом.

Промерзание

Вишня относится к теплолюбивым растениям и довольно плохо переносит морозные, а тем более бесснежные зимы. Деревья нуждаются в защите, даже в том случае, если сорт является морозостойким. Молодые деревца укрывают на зиму даже в относительно теплых районах.

Холод в любом виде – мороз, большая разница между дневной и ночной температурой, холодный ветер, способен не только лишить вишню урожая, но и погубить дерево.

  • В первую очередь это касается холодной долгой зимы. Ветки у вишни тонкие, при сильных морозах они становятся очень ломкими и хрупкими, а почки отмерзают, начиная от конца ветки. Так как древовидные вишни плодоносят за счет букетных веток, простого промерзания, без повреждения ствола достаточно, чтобы на следующий год ягоды не появились – отсутствуют почки.
  • Не меньшую опасность морозы сулят и корням. Корневая система вишни поверхностная. Если морозы наступают после того, как выпал снег, последний защитит от холода корни. Но если снега нет, то в промерзшей земле корни повреждаются. Весной дерево, если и останется в живых, не даст ни цвета, ни завязи, так как слишком ослабло.
  • Еще одна угроза – возвратные заморозки. Наступают они после довольно длительного периода теплой погоды и обычно как раз в момент цветения фруктовых деревьев. Увы, даже коротких весенних заморозков достаточно, чтобы уничтожить цвет.

Та же самая ситуация наблюдается если после слишком теплой осени, внезапно наступают заморозки, а потом возвращается теплая погода. Если осень теплая, вишня не может вступить в период покоя. Порой слишком теплая осень приводит к появлению новых почек, в том числе и цветочных, а то и к цветению. Под действием первых же заморозков и цвет, и почки гибнут, а следующей весной вишня не цветет и не плодоносит.

  • Причиной отсутствия ягод может послужить и большая разница между дневной и ночной температурой, особенно в сочетании с солнечной погодой. Дело в том, что на солнце кора довольно сильно нагревается, что активизирует рост и развитие почек. Затем с наступлением темноты температура резко падает вниз, а ткани дерева не успевают вовремя отреагировать. Соответственно, наиболее нежные части вишни – почки, могут погибнуть.

Про описание сорта лука Радар расскажет эта ссылка.

Уменьшить разницу между температурой солнечного дня и холодной ночи помогает побелка ствола и скелетных веток. Белый отражает солнечный свет, и кора не так сильно нагревается.

Рекомендации по уходу для большого урожая

Чтобы получить хороший урожай ягод, необходимо вовремя проводить все агротехнические мероприятия.

  • В первую очередь для выращивания нужно приобрести подходящий сорт.
  • Для саженца нужно найти подходящее место: солнечное, на возвышенности, не продуваемое ветром. Также стоит обратить внимание на почву. Перед посадкой последнюю необходимо удобрить.
  • Вишня достаточно терпимо относится к засухе. Но для получения урожая полив необходим. Весной вишню обязательно поливают до цветения и после. В это же время вводят азотистые удобрения, стимулирующие рост растения.
  • Нельзя избегать подрезки, однако делать это нужно правильно, с учетом сорта вишни.

Если при выполнении всех правил и отсутствии заболеваний вишня все равно не плодоносит или приносит небольшое количество ягод, можно провести специальную процедуру, стимулирующую урожайность. Делается это так:

  • после распускания листьев растение опрыскивают препаратом «Лебозол-нутриплант 8-8-6». Можно ввести под корни «Гера Фруктовый Сад»;
  • когда появляются бутоны, вишню опрыскивают раствором борной кислоты – 1 упаковка на 1 л горячей воды;
  • как только начинается цветение, обработка борной кислотой повторяется;
  • после цветения дерево обрабатывают раствором гиббереллинов – «Завязь универсальная», например. Такие препараты стимулируют плодообразование.

Видео

Видео про причины не плодоношения вишни.

Как заставить вишню плодоносить?

Добавить в избранное

Вишня является частой обитательницей садов, так как многих привлекают кисло-сладкие красные плоды и красивое белоснежное цветение весной. Её относят к неприхотливым плодовым деревьям, но в некоторых случаях садоводы никак не могут дождаться от неё урожая. Рассмотрим, какие причины вызывают отсутствие плодов у вишни, что можно сделать, чтобы она плодоносила.

  • Когда начинает и через сколько времени плодоносит вишня
  • Почему дерево вишни не плодоносит: основные причины
    • Переизбыток или недостаток органики
    • Отсутствие или дефицит опыления
    • Главные ошибки при обрезке и формировании крон
    • Неблагоприятные погодные условия
    • Неправильно выбранное место посадки
    • Старое или очень молодое дерево
    • Заболевания и вред насекомых
  • Что нужно делать, чтобы заставить и повысить плодоношение
    • Видео: удобрение вишни
  • Профилактические меры

Когда начинает и через сколько времени плодоносит вишня

Деревце вишни после посадки обычно не родит первые несколько лет. В благоприятных условиях эта культура может принести плоды уже через 2 или 3 года. Однако, нередко приходится ждать 4-5 лет. Цветёт вишня в мае, а в июне-сентябре (в зависимости от сорта) созревают красные костянки.

Читайте также:
Баклажаны из семян

Почему дерево вишни не плодоносит: основные причины

Бывает, что вишня не даёт урожай совсем, хотя ей уже исполнилось более 4 лет, или количество плодов совсем небольшое. А ведь 6-летнее дерево уже должно приносить максимальные урожаи. Факторы, негативно повлиявшие на плодоношение и цветение, могут быть разные.

Переизбыток или недостаток органики

Уже при посадке вишнёвого саженца вносят в посадочную яму органические и минеральные удобрения. Если на участке бедные почвы, а удобрения не были внесены, то у плодового дерева не хватит сил нормально развиваться и плодоносить. Не стоит также забывать, что со временем плодовые деревья истощают почву, на которой растут и их нужно периодически подкармливать.

В то же время, органическими подкормками злоупотреблять нельзя. Чрезмерное количество азота, которым богата органика, может вызвать активный рост растения в ущерб плодоношению и зимостойкости. Не следует выпускать из виду фосфорно-калиевые удобрения, которые положительно сказываются на урожае плодовых культур. Все подкормки надо нормировать.

Отсутствие или дефицит опыления

Очень многие сорта вишни нуждаются в перекрёстном опылении, поэтому вишню одну не садят. Рядом с ним должен расти другой сорт вишнёвого дерева. В ином случае не удивляйтесь тому, что вроде все условия созданы и уход оптимален, а плодов нет.

Главные ошибки при обрезке и формировании крон

Слишком густая, ни разу не обрезанная крона вишни, является причиной низкой урожайности, мельчания плодов. В то же время, обрезку надо делать со знанием дела. Некоторые неопытные садоводы обрезают букетные почки, которые располагаются на двух- или трёхлетнем приросте, и могут плодоносить до 7 лет. Нельзя срезать однолетние побеги, которые принесут плоды в следующем году. Вишнёвое дерево не следует обрезать больше,чем на треть всей древесины.

Неблагоприятные погодные условия

Период цветения у вишен должен проходить без помех. Возврат морозов, сильные холодные ветра, ливни или изнуряющая жара с нехваткой влажности негативно отражаются на завязывании плодов. Возврат минусовых температур вызывает гибель цветочных почек, а жара делает пыльцу бесплодной. Ко всему прочему, похолодания и дожди задерживают вылет пчёл и других насекомых-опылителей, и самобесплодные сорта остаются без опыления.

Именно погодные условия являются причиной того, что вишня не цветёт в положенный срок. Слишком затянувшаяся тёплая осень может вызвать пробуждение и последующую гибель почек. Могут погубить их и вернувшиеся весной морозы. Даже температура -1°С уже приведёт к их осыпанию.

Неправильно выбранное место посадки

Если вишня изначально посажена в неподходящих для себя условиях, то урожая или даже просто цветения, можно не увидеть. В месте посадки не должно быть много тени или сильных ветров, застоя воды или близко находящихся грунтовых вод (ближе 1,5–2 м). Кислотность оптимальна в пределах 6,7–7 рН и не выше.

Слишком кислая почва будет мешать усвоению питания. На бедных почвах обязательно надо внести удобрения (органику и минеральные). При самой процедуре посадки надо не допустить сильного заглубления корневой шейки, иначе она может упреть, и дерево погибнет или перестанет цвести и плодоносить.

Старое или очень молодое дерево

Саженец сортов вишни, которые не отличаются скороплодностью, может начать давать плоды только с 5-летнего возраста. От старого дерева также можно урожая не получить. У вишни старше 15–20 лет продуктивность начинает падать. Средние показатели долговечности этой культуры составляют 20–30 лет.

Заболевания и вред насекомых

Снизить урожай вишни или привести к его полному уничтожению могут нашествия насекомых-вредителей или появление некоторых болезней. Часто причиной отсутствия образования плодов является коккомикоз. Болезнь проявляется в виде бурых пятен на листве дерева, которая впоследствии начинает опадать.

Ещё одним заболеванием, которое приводит к отсутствию плодов, является монилиальный ожог. Это грибковое заболевание поражает завязь и приводит к ее опадению. Признаками этой болезни является усыхание листвы, появление ожогов на побегах, а также бурых пятен на коре.

Привести к снижению или порче урожая могут нашествия таких вредителей, как тля, пилильщик, вишневая муха и моль, кольчатый шелкопряд, долгоносик.

Что нужно делать, чтобы заставить и повысить плодоношение

Чтобы получить высокий урожай вишни, необходимо организовать надлежащий уход за ней, а это, прежде всего, полив и подкормки.

В течение всего вегетационного периода вишнёвый сад нужно полить не менее трёх раз:

  • в последних числах мая, когда активно растут побеги;
  • за 14 дней до сбора урожая;
  • сразу после сбора вишен.

Полив должен быть обильным. Под каждое плодовое дерево следует вылить 60 л. Для удержания влаги можно дополнительно промульчировать почву вокруг деревца. Весной обязательно следует подрыхлить почву вокруг пристального участка, чтобы улучшить поступление воды и воздуха к корневой системе.

Если дерево испытывает переувлажнение вследствие частых дождей, то почву под ним надо чаще рыхлить, чтобы увеличить испарение влаги. В осенний период вишни не увлажняют из-за вероятности появления морозов. Залогом хорошего урожая вишен являются подкормки — их начинают производить на 3–4 год после высадки саженца.

Садоводы рекомендуют проводить следующим образом:

  1. Первую подкормку осуществляют, когда ещё снег не полностью растаял. Для этой цели вносят нитроаммофоску (можно азофоску) из расчета 45–50 г на 1 м².
  2. Вторую подкормку проводят во время цветения. Вначале, по участку вокруг вишни, вносят калийно-азотные удобрения из расчета, что на 1 м² уходит по 18 г каждого элемента. Затем, после этого распределяют вокруг ствола слой органики, толщиной не менее 3 см. В качестве органического удобрения хорошо подойдёт компост, а также навоз и перегной.
  3. Третье внесение питательных элементов осуществляют после цветения на стадии образования плодов. В грунт вносят фосфорно-калийные удобрения. Такая подкормка способствует появлению большего количества почек для плодоношения на следующий год. К тому же, плоды будут более крупных размеров.
Читайте также:
Выращиваем помидоры без рассады – сорта, преимущества и недостатки метода

Видео: удобрение вишни

Можно также сделать внекорневую подкормку. Её осуществляют через 10 суток после начала цветения. Раствор для опрыскивания готовят следующим образом — 1 стол. ложка мочевины на 10 л. Через 14 суток такую обработку желательно провести повторно. Эта процедура будет способствовать обильному образованию плодов. Садоводы рекомендуют также почву вокруг ствола вишни удобрять измельчённой скорлупой яиц и мелом.

Если причиной неурожаев является высокая кислотность почвы, то её следует известковать. При излишнем скоплении воды надо будет делать дренажные канавки и ямки. Загущенной кроне делается обрезка. Если рядом растёт затеняющее вишню дерево, то его необходимо обрезать. При обнаружении первых признаков болезней срезают все поражённые участки и применяют фунгицидные препараты, содержащие медь.Против насекомых-вредителей проводят обработки хлорокисью меди, «Карбофосом», «Бензофосфатом».

Профилактические меры

Среди мер профилактики, которые могут обеспечить вишне своевременное плодоношение, выделяют следующие:

  1. Выбирать для посадки оптимальное место и определять в нём кислотность грунта при помощи лакмусовой бумаги. Если кислотность высокая, то сделать предварительный внос доломитовой муки или извести.
  2. Добавить в посадочную яму органику и фосфорно-калиевые удобрения. Вовремя делать подкормки корневые и внекорневые.
  3. Для стимуляции образования завязей два раза (перед цветением и во время него) делать опрыскивания с борной кислотой. Для этого 1 пузырёк средства растворяют в ведре воды. После цветения следует воспользоваться стимуляторами плодообразования типа «Завязь универсальная». Особенно эти обработки актуальны в условиях неблагоприятной погоды (дожди или жара).
  4. Для самобесплодных сортов обязательно посадить рядом вишню другого сорта. При нехватке места — выбирать самоплодные деревья. Если часты весенние заморозки, то следует остановиться на позднецветущих вишнях.
  5. Привлекать насекомых — высаживать рядом с вишней растения-медоносы, цветущие в мае, делать сладкие приманки и опрыскивания с раствором сахара (1 стол. ложка на 1 стакан воды).
  6. При весенних возвратных морозах надо использовать дымовые шашки, чтобы повысить температуру и не допустить обледенения цветочных почек.

Нашествия насекомых-вредителей и появление различных заболеваний может существенно снизить урожайность любого плодового дерева.

Поэтому садоводы рекомендуют проводить профилактические мероприятия по предотвращению их появления:

  • проводить регулярный осмотр и удалять пораженных болезнью ветки;
  • убирать и сжигать опавшие плоды и листву;
  • места срезов, ран и трещин замазывать садовым варом, чтобы избежать попадания инфекции;
  • проводить мероприятия по защите от грызунов;
  • делать обработку весной и осенью стволов гашеной известью;
  • перекапывать грунт и обрабатывать его раствором мочевины;
  • для укрепления иммунной системы дерева проводить рекомендованные подкормки.

Обязательно для защиты от появления грибковых и инфекционных заболеваний проводить профилактические опрыскивания фунгицидными средствами не менее трёх раз за сезон:

  • первое опрыскивание проводят ранней весной до распускания почек;
  • второе — после обильного цветения;
  • третье — за 30 дней до сбора плодов.

Для таких обработок применяют медный купорос, «Купрозан», «Фталан». Если вишня достигла возраста плодоношения, а плодов всё нет, сначала надо определить причину отсутствия плодоношения и решить эту проблему. Многие ошибки в уходе за этим плодовым деревом можно исправить.

Заставим вишню плодоносить!

10 мая, 2017 / Ирина Колчина, консультант СЦ “Подворье”, участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Фото из сада автора.

Давным-давно росла у нас на участке вишня. Дерево было большое, цвело обильно и завораживающе красиво, но плодов давало мало, штук пять, зато давало поросль. Много. Бороться с порослью всем было некогда, и вырос у нас “вишнёвый сад”, только без вишен. В те стародавние времена ни знаний, ни опыта у меня не было, но знающие люди сказали: “Местá у нас не вишнёвые!”, как, впрочем, и не сливовые, не яблочные, и уж конечно – не грушевые, в общем, никакие. И как ни жаль, от всей этой красоты пришлось избавиться и поставить крест на мечте о богатых вишнёвых урожаях. На много-много лет.

Шло время. Появились знания, накопился опыт в выращивании других плодовых деревьев, которые тоже не желали плодоносить на наших тяжёлых кислых глинах с высокими грунтовыми водами и холодными туманами, спускающимися с окружающих возвышенностей. Вместе с опытом появилось желание снова поэкспериментировать с вишней, и мечта о богатых вишнёвых урожаях вновь овладела мной: “Неужели я не придумаю, как заставить её плодоносить?” И я придумала! И вишня заплодоносила! Конечно, это не обсыпные урожаи, когда ветки клонятся к земле, но вполне приличные, а для наших мест – просто удивительные! Буду стараться и дальше улучшать для вишни условия существования и вам расскажу – как. Ведь покупатели часто задают вопрос: “Почему вишня хорошо цветёт, но не плодоносит?” Тяжёлые кислые почвы – это только одна из причин, по которой вишня не даёт плодов, но без её устранения всё остальное предпринимать бессмысленно. Кислый почвенный раствор влияет на кислотность клеточного сока, нарушаются биохимические процессы, и плоды не образуются.

Способ, о котором я хочу рассказать, конечно, экстремальный, но и всё плодоводство на таких сложных землях – экстремальное. Чтобы получить плоды надо хорошо подумать и славно потрудиться. Многие опускают руки, дескать, ничего у нас не получается, цветочки посадим, да и ладно. Так вот, оказывается, можно получать достойные урожаи даже в таких неблагоприятных для растений условиях, надо только их немного подкорректировать.

Выбор саженца

Сначала об общих условиях, которые нужно учитывать при выборе и посадке вишни. Будем отталкиваться от того, что вишня любит нейтральные почвы с большим количеством песка и не любит замокания, на кислых почвах заболевает коккомикозом. К сожалению, до сих пор не удалось вывести сорта, невосприимчивые к этому заболеванию, поэтому надо выбирать частично устойчивые. Проанализировав показатели многих сортов, я остановилась на “Молодёжной” – она не требует опылителя и сама является опылителем для сортов, цветущих одновременно с ней, она частично устойчива к коккомикозу, невысокая, до 2,5 метров, и очень вкусная, я даже почувствовала в ней черешневый привкус. Сорт включен в госреестр по Центральному региону и рекомендован к выращиванию в Московской области. Но, можно опробовать и другие самоплодные сорта, а также самобесплодные, только в этом случае надо купить два саженца разных сортов, взаимоопыляющих друг друга. Очень важно – саженец надо покупать привитый на клоновый (не семенной) подвой, тогда корни пойдут не вглубь, а будут располагаться горизонтально в созданном нами верхнем слое почве. Двухлетний или однолетний, не важно, но если он будет с открытой корневой системой, старайтесь не пересушить корни во время транспортировки, а на участке сразу же прикопайте саженец горизонтально, немного приподняв верхушку. В таком виде он может подождать несколько дней, но не более, т.к. начнут отрастать всасывающие корешки, которые во время выкопки-посадки обязательно оборвутся. Непосредственно перед посадкой замочите саженец в смеси корневина и эпина минимум на 2 часа, а лучше на несколько часов.

Читайте также:
Выращивание азалий в домашних условиях: все правила и тонкости

Посадка вишни в тяжелую и кислую почву

Место для посадки желательно выбрать защищённое с северной стороны, обязательно незатенённое в течение дня, иначе вишня будет плохо цвести и плодоносить. Если участок разноуровневый, то выберите местечко повыше.

А теперь непосредственно о посадке на тяжёлой и кислой почве (не пытайтесь применять этот способ на песчаных почвах). Начинаем готовить посадочную яму. Размечаем квадрат 1,2×1,2 м или круг диаметром 1,2 м. С намеченной площади снимаем слой земли на штык лопаты, складываем её в кучу (земля будет нужна). Дно не рыхлим, а выравниваем и притаптываем. Это надо для того, чтобы корням не захотелось прорастать в твёрдую, неплодородную, холодную, долго не просыхающую глину. Теперь начинается самое важное: мы будем создавать нейтрализующую прослойку для того, чтобы отгородить подготовленную для посадки почвосмесь с нейтральной реакцией от “враждебного окружения”, которое всегда будет стремиться её закислить. Для этого нужно взять литровую банку золы или доломитовой муки и равномерно рассыпать по дну ямы. Известь-пушонку на данном этапе использовать не рекомендую, она более агрессивна и может в дальнейшем негативно повлиять на доросшие до неё корни. Если у вас есть древесный уголь (а как выясняется, он есть у многих, ведь шашлыки по выходным наверняка жарите), рассыпьте его поверх золы слоем до 5 см. Получится фильтр, который будет дополнительно нейтрализовывать кислый почвенный раствор, при этом он долго прослужит, ведь уголь сохраняется в земле несколько лет. Если угля нет – не беда, и без него возможен хороший результат.

Подготовка почвы должна происходить за пределами посадочной ямы. Не смешивайте компоненты в яме, чтобы не сдвинуть нейтрализующий слой и не открыть проход для кислого почвенного раствора. Смешайте вынутую ранее почву с песком, полностью перепревшим навозом, удобрениями и золой, либо доломитовой мукой. На 3 ведра имеющейся земли добавляйте 1 ведро песка обязательно! Заранее подумайте, откуда можно дополнительно взять грунт, ведь его надо приготовить такое количество, чтобы хватило на заполнение выкопанной ямы и формирования насыпи на высоту штыка лопаты (в итоге высота почвосмеси должна равняться 50 см, считая от дна ямы). На весь объём земли добавьте 1 ведро полностью перепревшего компоста, 150–300 г двойного суперфосфата, 40–80 г калия сернокислого, либо готового удобрения для плодовых, по инструкции (количество вносимых удобрений зависит от окультуренности почвы). Литровую банку золы (или пол-литровую доломитовой муки) равномерно распределите по всей куче и тщательно перемешайте все компоненты. Не бойтесь защелочить почву, если первое время она будет слабощелочная – это не страшно. Почвенный раствор с соседних территорий постоянно будет пытаться закислить её, но это удастся не сразу. Дальше мы будем просто ему противостоять.

Наполните посадочную яму почвой, а сверху сформируйте насыпь по форме ямы. Её можно огородить досками или бордюрной лентой (если вы выбрали круглую форму), чтобы края не размывало дождём. Либо обойтись без огораживания, тогда оформите торцы под углом 45°.

Для чего нужна насыпь? Чтобы приподнять корни над общим уровнем земли – этим приёмом мы создадим лучшие условия для жизни и успешного плодоношения вишни. Весной будет быстрее происходить отток почвенной влаги, соответственно, земля раньше прогреется. К тому же корни не испытают на себе негативного действия подтопления, когда они задыхаются без кислорода, в то время, как листья начинают распускаться и ждут питания. И это одна из причин гибели и одновременно ответ на вопрос: “Почему погибла вишня? Ведь и листья уже распустились!” А мы этого не допустим! На приподнятой грядке легче поддерживать нужную вишне нейтральную реакцию почвы. И всё лето температура в насыпи будет выше, чем на общем уровне, что немаловажно, ведь вишня родом из более южных краёв, чем Московская область. Посадочное место готово и, наконец-то, можно сажать нашу заждавшуюся вишенку. Место прививки должно находиться выше уровня земли на 4 см (помните, что после полива земля оседает и затягивает саженец, поэтому изначально сажайте выше).

Поливать всю поверхность насыпи надо равномерно, чтобы осела вся яма. После каждой лейки надо выждать 2 часа, чтобы не образовалось болото, а земля хорошо осела (всего потребуется 3 лейки по 10 литров). Проверьте место прививки – если оно ниже, чем требуется, очень медленно потяните саженец вверх до нужного уровня. И далее следите, чтобы прививка не заглублялась, нельзя допускать, чтобы саженец перешёл на свои корни, иначе сразу появится поросль. Если корни оголятся, то лучше потом подсыпать земли, когда грунт окончательно осядет.

Сажать в Подмосковье вишню с открытой корневой системой желательно весной, с закрытой – до середины лета, чтобы она успела хорошо укорениться и к осени закончить вегетацию, иметь вызревшую древесину и быть готовой к зимним холодам. В год посадки уход заключается в своевременных поливах в соответствии с погодными условиями.

Уход за вишней после посадки

Весной следующего года надо подкормить вишню азотом – 1 ст. ложку с верхом развести в 10 литрах воды и равномерно пролить приствольный круг. После этого пол-литровую банку золы рассыпать равномерно по всей поверхности насыпи и замульчировать сверху любым мульчирующим материалом, но только не с кислой реакцией. Можно использовать скошенную траву, нейтрализованный торф, перепревший компост (кроме куриного). Рассыпать тонким слоем. В конце лета – начале осени удобрить растение суперфосфатом (50–60 г) и опять рассыпать пол-литровую банку золы и замульчировать. И так ежегодно. Таким образом мы будем поддерживать нейтральную реакцию почвы. Если золы нет, можно использовать доломитовую муку, но тогда надо добавить калийную подкормку осенью.

Читайте также:
Дикая смородина (репис): полезные свойства, фото и описание, рецепты

И ещё один приём будем применять раз в году, ранней осенью, до сезона дождей: по периметру посадочной ямы нужно сделать вилами проколы на всю длину зубьев и из лейки без рассекателя залить в отверстия известковое молоко (стакан известковой муки развести в 10 л воды), во время полива лейку непрерывно взбалтывать. Таким способом мы нейтрализуем почвенный раствор, подходящий с прилегающей территории.

Уф! Ну вот и всё, писать оказалось дольше, чем делать…

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Почему вишня цветет, но не плодоносит

  • Причины, почему не плодоносит вишня
  • Полезные советы
  • Частые вопросы
  • Видео по теме

Вишня неспроста получила большую популярность на обширных территориях — от юга до севера страны. Культура хорошо растет на разных типах грунта, быстро восстанавливается после обрезки и воздействия холода, способна переносить тень и засуху. Главное — правильно подобрать сорт. Однако трудности все же иногда возникают. Как правило, они связаны с плодоношением: оно очень скудное или вообще отсутствует.

Причины, почему не плодоносит вишня

Что делать, чтобы добиться плодоношения от вишни, зависит от причин отсутствия цветения или завязи после увядания цветков. Чаще всего они связаны с неправильной посадкой или уходом. Но иногда негативными факторами выступают независящие от садовода складывающиеся погодные условия.

Еще одна причина — недобросовестные продавцы саженцев, которые выдают другой сорт за желаемый. В результате требования высаженной вишни сильно отличаются от того, какие действия предпринимает садовод для обеспечения ее развития.

Нарушения при посадке

Вишня остро реагирует на заглубление корневой шейки — места, где корни переходят в ствол. При чрезмерно глубокой посадке культура сильно болеет: она отстает в развитии и может даже погибнуть. Одними из признаков того, что садовод столкнулся именно с нарушениями при высадке деревца, являются замедленный рост и отсутствие цветения, хотя сроки по сортовым характеристикам уже наступили.

При заглублении корневой шейки важно своевременно обратить внимание на ошибку. Чтобы ее исправить, нужно снять слой почвы в приствольном круге. Убирать землю только возле ствола не стоит, поскольку в образованной лунке будет скапливаться вода, что приведет к развитию грибкового заболевания — корневой гнили. К тому же постоянный застой влаги в корнях может спровоцировать посадка на участке с высоким залеганием грунтовых вод, что тоже является нарушением агротехники.

В случае заглубления, когда землю отгребут, для жидкости делают отдельную канавку по периметру приствольного круга. Сделав все своевременно, можно рассчитывать на урожай уже в следующем сезоне. При высоком уровне грунтовых вод банально может подгнивать корневая система, и от этого растение не развивается.

Помочь дереву тут довольно сложно – можно попытаться соорудить водоотводные каналы или выкопать протяженные ямы по периметру участка, где будет скапливаться вода. Вишня неплохо развивается на разных почвах. Но они не должны быть заболоченными или кислыми.

Кислый почвенный состав влияет на кислотность клеточного сока, нарушаются биохимические процессы, а если дерево будет цвести, плоды все равно не образуются. Чтобы снизить показатель pH, вносят доломитовую муку. Норма внесения на площадь в 1 м 2 — 300 г. Альтернатива — известкование. Норма расхода извести на аналогичную площадь — 200 г.

Отсутствие опылителей

Большинство популярных сортов ягодной культуры нуждается в перекрестном опылении. Если на участке растет только одна вишня, она обильно цветет, но не дает плодов (пустоцвет), значит, соцветия просто не опыляются. Исправить положение можно при помощи высадки рядом растений-опылителей.

Сорта подбирают так, чтобы их сроки цветения совпадали с уже растущим деревом. Сажать их очень близко не нужно, достаточно — в радиусе до 15-20 м. Если же участок небольшой и свободного места на нем нет, прибегают к прививке. Проводят процедуру весной, во время интенсивного сокодвижения.

Прививают один или два черенка, взятых с других сортов с одинаковыми сроками цветения, в крону дерева. Место прививки должно находиться как можно выше, тогда пыльца попадет практически на все цветы — много пустоцветов не будет. Но плодоносят такие деревья только после того, как разовьются ветви привоя.

Плохие погодные условия

Обильно цветущие вишни — не гарантия получения большого количества урожая с высокими товарными качествами. Негативным фактором выступают неблагоприятные погодные условия. К примеру, в период цветения не должно быть следующих явлений, в противном случае завязь может не сформироваться:

  • возвратные заморозки;
  • постоянные дожди;
  • высокая влажность почвы и воздуха;
  • засуха на фоне сильной жары.

Но даже объективным факторам можно препятствовать. В случае с заморозками дерево можно уберечь путем разведения дымных костров вокруг участка. Прогревшийся благодаря этому воздух спасет соцветия. Но применять метод целесообразно только при незначительном понижении температур.

Если воздух сильно остынет, дымом его не согреть. С избытком влаги помогает справиться систематическое рыхление. Пористая структура хорошо пропускает воздух к корням, улучшая биохимические процессы в растении.

В случае с засухой, когда культуре не хватает влаги для налива плодов, достаточно организовать полив. Его проводят в умеренном количестве, используя отстоянную воду. Молодые растения в поливе нуждаются больше, чем взрослые, поскольку у последних корневая система более развита и способна добыть влагу из глубоких слоев почвы.

Читайте также:
Бассейн для дачи: обустройство бассейна, идеи оформления с фото

Дефицит питательных веществ

Недостаток важных макро- и микроэлементов может быть связан как с неправильным выбором участка, так и с нарушениями схемы подкормок. Недостаточно удобрить вишню при посадке и забыть о необходимости вносить питательные комплексы постоянно. На достаточно бедном грунте обильное цветение — явление нередкое. Однако все силы растение тратит на формирование бутонов, а на завязь их уже не хватает.

Если же почва сильно истощена, отмечают плохой рост побегов, в фазу бутонизации ягодная культура не вступает. Если растение только начало страдать от дефицита питания, то достаточно наладить поступление основных веществ в почву. Ягодная культура быстро начнет интенсивно развиваться. Уже на следующий сезон она может дать хороший урожай.

Схема подкормки вишни довольно проста и организовывается на фазах развития культуры:

  • Весной, когда в почве достаточно влаги, под ягодную культуру вносят нитроаммофоску. Норма внесения под каждое растение — по спичечному коробку комплексного удобрения. Благодаря полному составу, средство подпитывает вишню азотом, необходимым для роста побегов, а также улучшает обменные процессы.
  • В фазу цветения вносят по 8-10 г суперфосфата и сульфата калия. Они нужны для формирования завязи.
  • После плодоношения обогащают почву древесной золой. Норма расхода на растение — по 200-250 г. Органическое средство, будучи источником фосфора и калия, еще и обеззараживает грунт.

Внесение удобрений по такой схеме и в указанных объемах проводят после достижения растения 3 лет. До этого возраста молодой вишне достаточно заложенных при посадке удобрений, поскольку она только укореняется и наращивает вегетативную массу. Но после вступления в плодоносящий возраст подкормки — обязательное мероприятие по агротехнике, позволяющее снять богатый урожай.

Загущенность кроны

Если садовод после посадки культуры не занимался формированием кроны, игнорирует текущую санитарную стрижку, причина отсутствия урожая очевидна — чрезмерно загущенная крона. Отмечают такое нечасто, но новички иногда допускают подобную ошибку, надеясь на естественный процесс формирования кроны. Когда отсутствие плодоношения связано с нарушением правил обрезки, ранней весной предстоит провести санитарную стрижку.

В ходе процедуры вырезают все сухие ветви, сломанные, больные и подмерзшие, а также те, что растут вглубь кроны. Последние загущают ее сильнее всего. Остальные же служат дополнительным балластом и источником инфекции. После проведения обрезки крона станет разреженной. Хорошее и равномерное освещение простимулирует развитие новых плодоносящих побегов.

Заболевания

Болезни могут стать причиной существенного недобора урожая или его отсутствия. Все зависит от степени развития. Определить, что ягодная культура плохо плодоносит из-за размножения грибков или поражения растения вирусами помогает ряд признаков. Среди болезней, которые приводят к трудностям с плодоношением, выделяют такие:

Коккомикоз О развитии заболевания говорят бурые пятна на листьях. Они покрываются розовато-алым налетом, который едва можно разглядеть. Что характерно, пятна отмечают со всех сторон листвы. При интенсивном развитии заболевания пораженные листья опадают. Они не принимают участия в фотосинтезе, нарушаются биохимические процессы. Как результат, культура не зацветает. А если цветки будут, завязь все равно не сформируется. Больные экземпляры теряют сортовые характеристики. Даже зимостойкие представители культуры могут погибнуть под воздействием несильного мороза, характерного для средней полосы.
Монилиальный ожог Возбудителем являются грибы. При размножении их споры попадают в завязь на максимально ранних стадиях ее формирования. В результате происходит ее массовое опадание. Основные признаки, свидетельствующие о развитии заболевания: засохшие гораздо раньше времени листовке пластины, практически обожженные побеги. При таких проявлениях обращают внимание на кору дерева в целом: если на ней появились серо-бурые пятна — растение поражено монилиальным ожогом.

Поможет справиться с коккомикозом обработка пораженного экземпляра медьсодержащими препаратами. Концентрация меди — 1-2% (бордосская жидкость, медный купорос, «ХОМ»). В конце осени, в преддверии холодов, когда осадки в виде дождя маловероятны, белят ствол дерева и скелетные ветви. Такой прием позволяет уничтожить оставшуюся инфекцию и защитить ослабленное растение от мороза.

Борьба со второй грибковой болезнью более трудоемкая. Она включает несколько этапов:

  1. Вырезают все погибшие органы растения.
  2. Обрабатывают дерево медьсодержащими препаратами фунгицидного действия.

Полезные советы

Совет №1

Если культура плохо плодоносит из-за проблем с опылением, стоит привлечь больше пчел. Следует высадить по периметру участка яркие цветы. Еще одна хитрость — размещать неподалеку от деревьев емкости со сладкими приманками. Приготовить их легко, разведя в воде мед или сахар.

Совет №2

Бороться с заболеваниями гораздо сложнее, чем предотвратить их развитие. Лучше уделить время профилактике. Следует регулярно и тщательно убирать прошлогодние листья, поскольку они являются первичным источником патогенных организмов — грибковых спор и прочих вирусов.

Помимо того, следует своевременно удалять больные побеги, чтобы не допускать высокой интенсивности развития болезни. В качестве профилактики крону опрыскивают фунгицидными препаратами в определенные сроки: по окончании цветения, затем через 10-16 дней и после сбора урожая.

Частые вопросы

Почему не цветет укорененная и здоровая вишня?

Ягодной культуре требуется хорошее освещение (если это не теневыносливый сорт). Только в процессе активного фотосинтеза вырабатываются углеводы, необходимые для формирования бутонов. Для обеспечения цветения нужно, чтобы солнечные лучи попадали на культуру с самого утра и до обеда (минимум).

Если ягоды краснеют, а на вишню напала тля, что делать?

Среди вредителей чаще всего на вишневых побегах отмечают питание тли. Бороться с ней эффективно при помощи инсектицидов. Но их применение допустимо только до начала цветения. Если же ягоды уже сформировались, а колонии насекомых многочисленные, стоит прибегнуть к использованию биопрепаратов. Они безопасны для человека. Когда насекомых немного, достаточно регулярных опрыскиваний мыльным раствором. Попадая на вредителя, он не позволяет им дышать. Тля погибает, а урожай остается абсолютно безопасным.

Если вишня цветет, но не плодоносит, стоит внимательно пересмотреть агротехнику выращивания культуры. Скорректировав мероприятия по уходу, добиться обильного плодоношения не составит труда.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: