Виды строманты и особенности ухода за ними

Виды строманты

1. Строманта кровавая и ее сорта
2. Описание строманты приятной
3. Обзор других сортов

Виды строманты пока еще недостаточно знакомы садоводам и фермерам. Внимания заслуживают Мэджик стар и Мультиколор, Хортиколор и Марун. Также надо ознакомиться с кровавой и приятной стромантами.

Строманта кровавая и ее сорта

Запрос на комнатные экзотические растения неуклонно повышается. Среди них востребованностью пользуется и строманта. Она считается практически идеальным решением для декорирования жилища. Кровавая строманта произрастает в природе в Бразилии, во влажных зонах тропического леса. Она относительно велика.

У такого растения развивается овальная листва с острыми концами. Длина листьев колеблется от 15 до 40 см. Ширина при этом варьируется от 7 до 13 см. Вершина листовых пластин имеет глянцевый отлив и светло-зеленый окрас. Отмечают наличие там темно-зеленого рисунка V-образной конфигурации.

Снизу лист имеет насыщенный вишневый окрас. Цветение происходит ориентировочно в конце весны. Иногда это случается практически в самом начале лета. Многое зависит от погоды и от заботы о культуре. Кровавая строманта — то же самое, что кроваво-красная; это полные синонимы.

Востребованностью пользуется сорт Мультиколор. Такой подвид отличается темно-зеленой окраской верхнего участка листовой пластины. Кроме основного цвета, к этой окраске примешиваются салатовые и даже практически белые разводы. Нижняя грань листа имеет красно-бордовый цвет. Нетрудно понять, что подобное растение очень хорошо проявляет себя с эстетической стороны.

Иногда встречается строманта, у которой верх листа содержит желтую, оливковую и салатовую нотки. В этом случае налицо тип Хортиколор. Снизу его листья отличаются темно-красной расцветкой. Цветоводы бывают рады еще и культуре триколор (в некоторых источниках именуемой «триостар»).

Как раз такое растение с охотой выращивают на самых разных садовых участках.

Сортоформа триколор хорошо узнаваема. На верхней грани листа у нее преобладает темно-зеленая расцветка. По ней формируется розовый, белый, салатовый и палевый узор. Он выглядит так, словно листья покрыли разводами. Нижняя сторона листьев отличается темным бордовым цветом.

Строманту Марун выделяет зеленая верхушка листа. Но на этом особенности ее не заканчиваются. По этой стороне листьев проходит центральная жилка. Она имеет светло-зеленый окрас. Снизу лист темно-красного тона.

Отдельно стоит упомянуть строманту Страйп стар. У нее верхняя грань листовой пластины имеет яркий зеленый окрас. Именно по этой стороне расположена более светлая полоса. Такая полоса находится точно вдоль средней жилки. Для Страйп стар типична бордовая изнанка листьев.

Описание строманты приятной

Это растение происходит из тропических районов американского континента. В густой тени вечнозеленого леса она произрастает вот уже тысячи лет. Приятная строманта хорошо чувствует себя там, при высокой относительной влажности воздуха. Одновременно поддерживается стабильная высокая температура. Но этот вид не так капризен, как калатея — и своей адаптивностью он обязан во многом довольно жестким, тактильно напоминающим пергамент листьям.

Критично для этого вида падение влажности воздуха. Иссыхающие листья страдают и выглядят уже не так декоративно. Часто строманту приятную сажают в аквариумы или даже крупные стеклянные бутыли. В таких условиях, при оптимальной влажности, разрастаться культура будет превосходно. Использовав 2-3 аналогичных тропических растения, отличающихся влаголюбивостью, можно сформировать целый «бутылочный садик», который будет вполне оригинален.

Цветки приятной строманты невелики. Они невзрачны и отличаются бледной окраской. Такие цветы находятся на цветоносе, который выходит из верхушки корневища. На этом цветоносе развиваются зеленые, напоминающие чешуйки, листья. Из-за их скопления сам цветонос часто сравнивают с заплетенной изящной косой.

Надо помнить, что цветоносы (и цветки на них) эстетической ценности не имеют. Обычно все это срывают сразу после появления.

Приятная строманта может поражаться паутинным клещом, подавить агрессию которого крайне трудно. При покупке этого растения в магазине надо проверять, не поселились ли насекомые на нижних сторонах листьев. Сильно разрастающиеся экземпляры в высоту и в сечении достигают 30 см.

Оптимальное развитие культуры достигается при рассеянном, но достаточно ярком свете. Пластина листа может менять свое положение в зависимости от этого света. Прямое облучение солнцем в жаркие дни способно привести к ожогам. Из-за такой особенности в летнюю пору строманта должна быть притенена или помещена в относительно темное место.

Но и дефицит света сказывается на ее состоянии пагубно. Это приводит к торможению роста. Экзотическая гостья должна ставиться на северные, восточные или западные окна. Летом южной стороны лучше избегать. При выставлении на северную сторону дома придется проверить, хорошо ли утеплены окна.

Строманта лучше всего растет при 22-25 градусах. Любой холодный сквозняк моментально вредит ей.

Предпочтителен выбор питательного грунта с солидной насыщенностью гумусом. Необходимо проверять наличие дренажа. Для повышения рыхлости используют добавки песка. Чтобы почва оказалась плодороднее, к ней примешивают компост. Строгое соблюдение условий, борьба с вредителями и своевременное деление растения позволяет обеспечить многолетнюю эксплуатацию.

Строманта может хорошо сочетаться с:

• фитонией;
• различными типами марантов;
• эсхинантом;
• филодендроном;
• саговником;
• сенполией (более известной как герань).

Строманту рекомендуют для оконной оранжереи. В жаркую погоду и при перегреве отоплением пластины листьев могут скручиваться в трубочку, несмотря на влажность грунта. Как только температура спадет, пластинки раскроются обратно. Дефицит влаги также провоцирует скручивание листьев, и бороться с этой проблемой надо не активным орошением, а увеличением влажности воздуха.

Часто для этого горшок ставят в галечный лоток. Высыпанную туда гальку систематически поливают водой. Опрыскивание листвы производится мягкой кипяченой водой. Использование жесткой воды грозит появлением серых пятен.

Комплексные минеральные удобрения используют 1 раз в месяц, но только не зимой. Из насекомых вредны паутинный клещ и мучнистый червец.

Обзор других сортов

Строго говоря, есть еще только один сорт — Мэджик стар. Его особенность — большой размер листовых пластин, заостряемых к концу. Листва имеет темно-зеленый окрас. На ее поверхности хаотически распределяются белые и неяркие желтые орнаменты. «Волшебная звезда» смотрится очень красиво.

В дневное время листья всегда развернуты в сторону солнца. С приближением темного времени суток они поднимутся кверху. Растение любит свет, однако требует притенения при избыточной яркости. Мэджик стар отличается влаголюбивостью. Поливать его надо как минимум один раз в день, но внимательно проверяя, чтобы не было перелива.

Строманта в домашних условиях

Строманта одно из самых красивых декоративно-лиственных комнатных растений. Красотой своих листьев она способна затмить даже цветение многих своих цветущих собратьев. Популярность строманты переоценить невозможно. Но, как водится, поддержание такой красоты требует и определенных усилий. А к строманте, это относится в полной мере. Нрав у нее не простой, капризный.

Немного о строманте

Родом это растение из тропической зоны Южной и Центральной Америки. Но также ее можно встретить в Африканских и Азиатских болотах. Принадлежит она к широко известному семейству Марантовые. Ее ближайшие родственники пользуются большой популярностью и любовью в среде цветоводов-любителей. Сложно найти цветовода, в коллекции которого не было бы маранты, ктенанты или калатеи. Строманту, к слову, довольно часто путают с калатеей. Они очень похожи, и не зная особенностей каждого растения по отдельности, спутать их очень легко. А различия есть, хотя найти некоторые из них можно лишь путем сравнения двух растений, стоящих рядом. Самое явное отличие, это окраска нижней части листовой пластины. У строманты она окрашена в различные оттенки красного цвета, от малинового до свекольного. Есть и другие отличия, но менее явные. У строманты листья меньше и кончики их слегка заостренные. Тогда как у калатеи они крупные, овальной формы. Да и в целом, строманта меньше. Ее куст более компактный. Но заметить такие отличия не всегда под силу начинающим цветоводам.

В природе строманта довольно большое растение, вырастающее до полутора метра и больше, с длинными, больше полметра, листьями. В домашних условиях, как комнатное растение, строманта значительно скромней. Взрослое растение не достигает и метровой высоты. Обычный ее размер 50-80 сантиметров с листьями в 30-35 сантиметров.
Внимательный наблюдатель обязательно заметит, что пестрый веер листьев строманты всегда повернут в сторону источника света. И если тот перемещается, то меняется и положение листьев. С наступлением темноты они поднимаются вертикально вверх, сворачиваясь в трубочки. При этом они еще и слегка шуршат, соприкасаясь друг с другом. Но не только на свет реагируют листья строманты. В движение их может привести и отклонения в окружающей температуре, изменение влажности воздуха. Опытные цветоводы, знающие повадки этого неспокойного цветка, могут по его движениям и положению листьев диагностировать возникшие проблемы.
Что касается декоративности листьев строманты, то она выше всяческих похвал. Пестрые светлые пятна и полосы разных оттенков на насыщенном зеленом фоне смотрятся бесподобно. А когда наступает вечер, кустик строманты превращается в яркий, полузакрывшийся веер красноватого оттенка.
Может строманта и зацвести. Хотя в домашних условиях, это редкое явление. Ко всему еще и вредное, сравнимое с болезнью. По его окончанию, листья растения становятся невзрачными, блеклыми, куст перестает расти, становится рыхлым. Поэтому, если вдруг вы заметите, что строманта начала отращивать цветонос, то немедленно срежьте его. Тем более, что мелкие белесые цветочки в окружении бледно-красных прицветников, никакой декоративной ценности не представляют.

Как ухаживать за стромантой в домашних условиях

Месторасположение и освещение

Как любому тропическому растению, строманте требуется хорошее освещение. Но все должно быть в меру. Как и любому другому комнатному растению, ей противопоказаны прямые солнечные лучи. В особенности, это актуально в летнее время, когда лучи способны, если и не сжечь растение, то основательно навредить ему. При чрезмерном освещении листья строманты теряют изрядную долю декоративности, приобретая грязный красно-коричневый оттенок. При недостаточном освещении листья строманты страдают не так сильно, но тоже теряют значительную часть декоративности, становясь однотонными.

Самый оптимальный вариант – яркое, но рассеянное освещение. Такого можно добиться, поставив растение на подоконник восточного или западного окна. Можно выбрать и южные окна, но в этом случае размещать строманту не на самом подоконнике, а вблизи от него под защитой тюлевой занавески. Окна северного направления непригодны для размещения растения.
Если же выбор для места у вас не велик, то можно использовать искусственное подсвечивание. А в зимнее время, когда день заметно короче, то искусственное досвечивание весьма желательно. Строманте требуется 15 часов светового дня, только при таком режиме она покажет себя во всей красе. Более того, некоторые из видов этого растения, могут обходиться и вовсе без солнечного света, обходясь искусственным. Для подсвечивания строманты лучше использовать фитолампы, но за неимением таковых можно подсвечивать светодиодными или люминесцентными.

Температура содержания

Строманта растение теплолюбивое и температурные условия обычной городской квартиры для нее вполне подходят. Верхним пределом температуры для нее считается +30 градусов, а нижним +18. Желательно не выходить за эти рамки. Особенно надо быть осторожным в зимнее время. Падение температуры до+15 и ниже может погубить растение. А такое возможно, если строманта стоит на холодном подоконнике. В этот период либо утеплите подоконник, либо переместите цветок в более теплое место. Утеплить подоконник не сложно. Достаточно положить на него кусок пенопласта. Но все равно, температуру надо контролировать, бывает, что и утепления подоконника недостаточно.
Что касается содержания строманты летом, то в этот период ей лучше оставаться в комнате или на закрытой веранде. Она очень тяжело переносит перепады температуры и сквозняки. Это надо учитывать и если она постоянно находится в комнате.

Полив и влажность воздуха

В теплое время года поливать строманту надо регулярно и обильно. При средней температуре в +25 градусов взрослое растение поливается в среднем не реже 2-3 раз в неделю. С наступлением осени полив понемногу сокращается до одного раза в 7-8 дней. В этом случае надо ориентировать в основном на состояние земли в горшке. Поливать можно только после подсыхания верхнего слоя грунта.

Обратите внимание. Нельзя допускать застоя воды в горшке. Особенно, если температура в помещении не превышает +18 градусов. После полива подождите 20-30 минут и обязательно слейте воду из поддона.

Отнеситесь серьезно и к качеству воды. Она должна быть обязательно отстоянная, не холодная, комнатной температуры или на градус-два выше комнатной.

Не меньше внимания уделите и повышению влажности воздуха. Сухой воздух строманте вреден. Самый простой способ повысить влажность воздуха – опрыскивания. Частые и регулярные. Для опрыскиваний желательно использовать мягкую воду. От жесткой воды на листьях строманты будет оставаться белесый некрасивый налет. И обязательно вода должна быть отстоянная или фильтрованная, теплая.

Подкормка растения

С конца весны и до начала осени, когда у строманты вегетационный период, активная фаза развития, ее следует подкармливать раз в 15 дней удобрением для декоративно-лиственных растений.
Обратите особое внимание. Строманте вреден переизбыток удобрения, а отложения солей в почве негативно влияет на ее развитие. Лучше ее недокормить, чем перекормить. При приготовлении растворов удобрения, используйте его количество в половинной дозировке от той, что указана в инструкции.

Пересадка строманты

До 4-5 лет строманта считается растением молодым, и пересаживать ее требуется ежегодно. Взрослые растения пересаживаются реже или в случае необходимости. Строманта не любит когда тревожат ее корни. Лишний раз беспокоить их не следует. Если растение у вас большое, и пересадить его не потревожив корневую систему затруднительно, то просто смените верхний слой земли. Пересадки по цветочным меркам проводятся поздно, в апреле-мае, когда растение еще не полностью вышло из состояния покоя. Учитывая чувствительность строманты к пересадкам, проводить полную пересадку с очисткой корней от земляного кома не следует. Надо просто перевалить ее вместе с земляным комом в чуть больший горшок и досыпать свежей земли.

Что касается горшка, то не следует для посадок-пересадок брать слишком большой. В таком горшке будет скапливаться влага, которую растение не в состоянии усвоить, и неизбежно будет застаиваться, что чревато загниванием корней. При пересадках, каждый последующий горшок берите больше на пару сантиметров в диаметре. При посадке ориентируйтесь на размер корневой системы.

Почву строманта предпочитает легкую и рыхлую, с хорошим содержанием гумуса, слегка кислую (pH6). Из имеющихся готовых смесей для нее подойдет земля для марантовых или пальм. Если решите приготовить ее самостоятельно, то можно порекомендовать такой состав:

Листовая земля – три части;
Перегной (парниковая земля) – одна часть;
Торф – одна часть;
Песок речной, крупнозернистый – одна часть.

Но какую бы вы не приобрели землю для строманты, либо приготовили ее сами, добавьте в смесь немного толченого древесного угля и резанного мха сфагнума. Это поспособствует и обеззараживанию грунта, и накоплению влаги с равномерным ее распределением.

Обязательно уделите внимание дренажу. Качественный дренаж обезопасит строманту от переувлажнения земли. Дренажные отверстия в горшке должны быть достаточного диаметра, а дренажный слой не меньше 2 сантиметров, в зависимости от высоты горшка. На слой керамзита желательно насыпать и слой речного крупного песка. В зависимости от высоты горшка и размера земляного кома на корнях растения, на слой дренажа насыпьте слой свежей земли.

Обратите внимание. Если горшок слишком высокий, то лишнюю высоту убирайте не подсыпанием земли, а увеличением слоя дренажа. Слой земли на нем не должен превышать 3 сантиметра.

Техника пересадки строманты проста. Достаточно извлечь из старого горшка растение вместе с комом земли и поместить его в новый горшок, досыпав свежей земли в свободное пространство. Чтобы земля распределилась равномерно, и не создавались пустоты, подсыпайте землю постепенно, слегка постукивая дном горшка о стол.

Совет. Без пересадок земля истощается. Но если вы долго не пересаживали свою строманту, то землю можно восстановить, полив настойкой крапивы. Почитайте Удобрения для комнатных растений, там описано как его приготовить.

Несмотря на все предосторожности, строманта после пересадки может переживать своеобразный шок. Последите за ней два-три дня. Если заметите, что листья начали поникать и бледнеть, хорошенько опрыскайте ее, и если есть возможность, поместите в тепличку или под колпак из полиэтиленового пакета.

Размножение строманты

Основных способов размножения строманты два – делением куста и верхушечными черенками. Можно размножать ее и семенами, но этот способ не для цветоводов-любителей, а тем более начинающих. Используется он в основном селекционерами.

Размножение строманты черенками

Размножить ее таким способом можно как в конце весны, так и в летнее время. То есть в период активного развития цветка. Для укоренения берутся здоровые, крепкие черенки с верхушки взрослого растения. Длина черенка может быть разная, важно чтобы он имел 2-3 здоровых листа. Как показывает практика, длина такого черенка обычно не превышает 10 сантиметров. Срез делается немного ниже места крепления нижнего листа. Место среза на материнском растении сразу же припорошите порошком активированного угля. Дальше все просто. Надо поместить черенок в емкость с чистой, отстоянной водой. Чтобы вода не зацвела, бросьте в нее таблетку активированного угля.

Обратите внимание. Иногда можно прочитать рекомендации, что следует накрыть черенок полиэтиленовым пакетом для создания парникового эффекта. Да. Такой эффект создать желательно, но натягивать пакет на немаленькие листья строманты не совсем разумно. Так они и загнить могут. Поэтому предварительно надо соорудить легкий каркас из проволоки. Делается он очень просто. А уже на каркас одеть пакет. Таким образом он не будет касаться листьев строманты, и конденсат с пакета не будет стекать на листья.

В воду можно добавить немного любого стимулятора корнеобразования, это несколько ускорит процесс. Само образование корней у черенка строманты может занять до двух месяцев. На протяжении этого времени снимайте периодически колпак, удаляйте с него конденсат, примерно раз в 15 дней меняйте воду в емкости.

Когда корешки подрастут до длины 1,5-2 сантиметра, молодое растение можно высаживать в небольшой горшок с землей. Для подстраховки можно снова накрыть колпачком. Сигналом, что укоренение прошло успешно, послужит рост нового листочка. После этого колпак можно снять, и поставить строманту на постоянное место.

Размножение строманты делением куста

Это самый простой способ. Но только в плане трудоемкости. Для самого растения, это нешуточный стресс. Как упоминалось, она не любит когда тревожат ее корни, а здесь не только тревожат, но и режут. Поэтому соблюдайте крайнюю осторожность, старайтесь не нанести дополнительных травм растению. Делить куст строманты удобней всего во время пересадки. Для выращивания нового растения берите только молодые деленки с собственными корнями. Для отделения используйте острый, чистый нож. Места срезов тут же обработайте порошком активированного угля. Предварительно можно окунуть корни и место среза в раствор фунгицида. После этого деленки высаживаются в отдельные горшочки с легкой земляной смесью. Можно использовать ту же смесь, что и для взрослой строманты, но добавив часть торфа и песка или перлита. Затем накройте его колпаком, как и при размножении черенком. Поставьте в теплое и светлое место. Признак того, что растение прижилось – начало роста нового листа. После этого можно снимать колпак, пересаживать растение в полноценную почву и ставить на постоянное место.

Возможные трудности при выращивании

Листья строманты сохнут

Это самая распространенная проблема при выращивании растения. Причины бывают разные. Но самая типичная – слишком сухой воздух. Чтобы избежать этой неприятности, почаще опрыскивайте строманту. Если нет возможности проводить частые опрыскивания, поставьте горшок в поддон с влажным мхом или керамзитом, а рядом поместите емкость с водой.

Второй причиной того, что сохнут листья строманты может быть поражение паутинным клещом. Причем, это прямая связь с первой причиной, то есть сухим воздухом. Такие условия идеальная среда для его появления. Исследуйте внимательно свое растение. Желательно вооружиться лупой. Если вы заметите, что на строманте есть очень тонкая паутина, то это верный признак паутинного клеща. При более внимательном рассмотрении можно разглядеть и самого вредителя. Первым делом надо опрыскать растение или протереть листья губкой, смоченной в мыльном растворе. Использовать надо обычное хозяйственное мыло. После этого оденьте на растение полиэтиленовый пакет и подержите растение так 4-5 часов. После этого снимите пакет и смойте мыло под теплым душем. Через время проверьте еще раз листья строманты, дней так через 5. Если вредитель не исчез можете попробовать более сильное средство. К примеру, неплохо помогает Актелик.

Сохнуть листья могут и в результате солнечного ожога. Предшествует этому обесцвечивание листовой пластины.

Листья строманты скручиваются

Это явный признак неправильного, неупорядоченного полива. Если они просто свернулись в трубочку, то вероятней всего, это следствие недостатка влаги в почве, она пересушена. Так же причиной может явится и слишком низкая температура.

Опадают листья строманты

Если помимо этого еще и вянут черешки листьев, слабеет и вянет стволик, то это явный признак переувлажнения почвы. В теплое время года, это редкое явление. А вот зимой переувлажнение вкупе с низкой температурой воздуха, особенно, если горшок стоит на холодном подоконнике, это случается часто. Следует немедленно провести полную пересадку строманты. То есть заменить всю землю на свежую. При этом обследовать корневую систему, удалить поврежденные корни, обработать корни фунгицидом. Если все сделать вовремя, то растение можно спасти. В противном случае растение погибнет.

По краям листьев желто-коричневая кайма или пятна

Результат несбалансированного питания. Такие пятна по краям листовой пластины строманты появляются в результате, как недостатка питательных веществ, так, что наиболее вероятно, их переизбытка. Растение перекормлено. Особенно негативную реакцию строманты вызывают удобрения с повышенным содержанием кальция.

Наиболее распространенные виды строманты

Из всех видов этого растения, а их по разным данным насчитывается от 5 до 13, в комнатном цветоводстве прижилось два вида – Строманта кроваво-красная и Строманта приятная. Все остальные, это сорта этих видов. В основном С. кроваво-красной.

Строманта кроваво-красная

В естественной среде, этот вид растения растет в Южной Америке, а точнее – Бразилии. Листья этой строманты с внешней стороны раскрашены светлыми полосами по зеленому фону. Внутренняя сторона листа однотонная – красного цвета. Сам лист удлиненный, слегка заостренный на конце. В зависимости от возраста растения и условий содержания их длина может составлять от 20 до 40 сантиметров, а ширина от 7 до 10 сантиметров. Сам куст взрослого растения может достигать 80 сантиметров.

Строманта приятная

Этот вид строманты тоже пришел к нам из тропиков Южной Америки. Внешне она очень похожа на маранту, но в ее окраске отсутствует красный цвет и кончики листьев слегка заостренные. Сама листовая пластина имеет овальную форму и окрашена с внешней стороны в светло-зеленый цвет с чередующимися полосками темно-зеленого цвета, расположенными “елочкой”. Внутренняя сторона однотонная, оливкового цвета с едва различимым розовым или малиновым оттенком. По размерам она уступает Строманте кроваво-красной. Высота ее редко превышает 30 сантиметров. Листья взрослого растения достигают в длину 10 сантиметров, а в ширину 5 сантиметров.

Уход за стромантой – видео

Виды строманты и особенности ухода за ними

Добавить в избранное

Строманта — очень необычное декоративное растение, способное порадовать своих владельцев своим праздничным видом в любое время года и характеризующееся множеством особенностей. За постоянную направленность листьев цветка к солнцу, причём даже ночью, строманта закрепила за собой название «молящегося» растения и с тех пор неустанно привлекает к себе внимание цветоводов. Данная статья предлагает ознакомиться с основными видами строманты, уходом за растением в домашних условиях, а также возможными трудностями во время этого процесса.

• Особенности и описание строманты
• Основные виды строманты
• Уход за растением в домашних условиях
  • Оптимальные условия для выращивания
  • Полив и подкормки
  • Размножение
  • Период цветения и период покоя
• Вредители, болезни и другие проблемы выращивания

Особенности и описание строманты

Строманта — это представительница рода семейства Марантовых, прибывшая к нам из тропиков Южной Америки. На сегодняшний день ведётся очень много споров касательно принадлежности растения к отдельному виду, ведь большинство ботаников относят её к роду Калатей.

Всё дело в том, что по внешнему виду строманта очень схожа с такими родственными ей цветками, как ктенанта, калатея и маранта, что часто служит причиной путаницы.

В естественных условиях обитания этот травянистый многолетник обычно не превышает в высоту 1,5 м, а его яркая и изящная листва моментально приковывает к себе взгляд и заслуживает отдельного внимания.

Главная её особенность — умение подстраиваться под направление солнечного света, поднимаясь к ночи и опускаясь, предварительно раскрывшись, утром. Сами листья достаточно крупные — 60 см длиной и 20 шириной, украшены разноцветными полосками — классическим зелёным, сливочным, розовым, фиолетовым и белоснежным в самых разных комбинациях.

Обратная сторона листьев также удивляет и радует насыщенным пурпурным цветом, она более блестящая и гладкая на ощупь. Их движение к источнику света обусловлено соединением с черешками такого сочленения, которое позволяет им двигаться во всевозможном направлении.

Во время цветения в природе строманта выбрасывает длинный тонкий цветонос с миниатюрными компактными цветочками жёлтого или белого оттенков, и происходит это, как правило, летом.

Условия южноамериканского климата позволяют произрастать цветку в местах с низкими температурами и повышенной влажностью — на берегах водоёмов и нижнем ярусе леса, где теплота и сырость, а также рыхлость и воздухопроницаемость почвы позволяют ему чувствовать себя наиболее комфортно.

В домашних условиях вырастить цветок более чем 80 см высотой крайне редко удаётся, а добиться её причудливого цветения и вовсе почти невозможно.

Основные виды строманты

Строманта характеризуется невеликой численностью видов — их всего 13, однако наиболее подходящими для комнатной культуры являются всего 2 — это приятная и кроваво-красная строманта. Для того чтобы успешно культивировать данные разновидности у себя дома, необходимо узнать их ботанические особенности и, отталкиваясь от этого, применять правильную агротехнику выращивания.

Наиболее популярные из них отличаются неповторимой и разнообразной окраской листовых пластин и представлены следующими:

Строманта приятная. Наиболее востребованный вид, обладающий относительно небольшим ростом и приятным ёлочным узором на листьях. Их длина, по сравнению с другими разновидностями, также невелика и составляет всего 17 см, а окраска, встречающаяся чаще всего — бледно-зелёная. Полосы насыщенного изумрудного оттенка, в ширину всего 6 мм. Обратная сторона листовых пластин не менее привлекательна — серого цвета с ярко-розовым покрытием. Такая своеобразная окраска этого декоративного растения позволяет с лёгкостью отличить его от остальных видов строманты. Однако при покупке данной разновидности всё же следует быть осмотрительнее, поскольку зачастую за неё выдают другой, очень похожий внешне цветок «кленанте приятный», на самом деле не имеющий ничего общего со стромантами. Высота его около 30 см, а овальные, более широкие листья, яркого зелёного цвета и с серебристой внутренней частью.

Строманта кроваво-красная. Не менее популярная разновидность строманты, отличающаяся своими значительными габаритами. При домашнем содержании этот экземпляр из тропических лесов Бразилии может вырасти до 2 м, при условии обеспечения ему должного ухода. В единичных случаях отмечается даже цветение этого декоративно-лиственного растения в весенний и летний периоды. Отличается оно и своей нетребовательностью — цветок совершенно равнодушен к освещению и почвенному составу. Нижняя сторона листьев бросается в глаза своей багряной окраской, за что данный вид строманты и получил своё название. Сами они в длину до 40 см, с узором на поверхности в виде буквы V, эллипсовидной формы и ярко выраженным заострением к верхней части. Она окрашена в тёмно-изумрудный цвет с характерным глянцевым блеском, что очень выгодно её оттеняет от общего светло-зелёного фона цветка. Кроваво-красная строманта послужила исходным видом для многочисленных опытов по гибридизации и создания новых сортов, разнящихся лишь формой листвы, её окраской и узорами.

Строманта триостар (или «триколор»). Наиболее интересный и привлекательный для цветоводов сорт кроваво-красной строманты, который ценится за необычную расцветку листьев — наружная их поверхность тёмно-зелёного цвета с хаотично разбросанными розовыми пятнами, а нижняя их часть разительно отличается яркой бордовой окраской. Форма листовых пластин, в длину достигающих 35 см, продолговато-яйцевидная, округлённая к основанию. Само растение в неволе редко превышает в высоту 70 см, а длинные черешки позволяют развивать амплитуду его листьев в течение дня настолько заметно, что создаётся просто невероятное сходство цветка с живым организмом.

Строманта мультиколор. Ещё один необычный сорт, характеризующийся ярким рисунком бархатной листвы — верхняя их половина украшена зелёными и белыми разводами, напоминающими брызги, а нижняя сторона представлена классическим цветом бордо. Листовая пластина продолговатая, около 30–35 см длиной, коротко заострённая. Цветение данной строманты в домашних условиях возможное, однако с трудом достижимое явление, награждающее своего владельца необыкновенным приятным ароматом, наполняющим всё помещение. Окончание данного периода, в свою очередь, характеризуется очень неприятной особенностью — опущением и блёклостью листьев, которым потребуется продолжительное время для восстановления и возвращения прежней красоты.

Уход за растением в домашних условиях

Строманта — растение требовательное и достаточно капризное, а потому содержание её дома обернётся для вас ежедневными хлопотами и значительной тратой усилий. Учитывая её характеристики, присущие всем тропическим растениям, для цветка потребуется создать максимально приближённые к природной среде обитания условия.

В мероприятия по уходу за этим необычным представителем флоры входят полив и подкормки, а также размножение и уход за цветком в период профилактика цветка от вредителей. Рассмотрим все эти пункты более подробно.

Оптимальные условия для выращивания

Строманта особо чувствительна и наиболее привередлива к таким критериям, как освещение, температура и влажность воздуха и почвы, поэтому над удовлетворением всех этих требований цветка придётся постараться:

1. Освещение и местоположение. Исходя из места произрастания строманты, а именно затенённых участков леса, куда прямой солнечный свет пробираются с трудом, можно сделать вывод, что она предпочитает яркое освещение. Размер и красочность листьев напрямую зависят от этого показателя, именно поэтому зимой нужно будет уделить освещению особое внимание — опытные цветоводы рекомендуют использовать лампы с искусственным светом, но без фанатизма, иначе листья растения стремительно потеряют свою окраску и уменьшатся в размере. Что касается тёплого времени года, то губительным также может оказаться и попадание прямых солнечных лучей на цветок, поэтому придётся тщательно его затенять. Для особо крупных разновидностей строманты скорее подойдут террариумы или мини-теплицы, но более компактные сорта можно культивировать и на подоконнике, выбирая восточные и западные направления. Можно также разместить её и на северном окне, но в таком случае потребуется использование люминесцентных ламп не более чем на 3-4 часа в день.
2. Температура. Комнатные виды строманты предпочитают содержание при достаточно высокой температуре — не меньше +25. +27°С в весеннее и летнее время, но зимой температурный режим нужно будет обеспечить умеренный — около +15. +20°С. При более низких данных велик риск переохлаждения корневой системы и стремительной гибели растения, поэтому подойти к этому вопросу следует с особой серьёзностью. Стоит также учесть, что строманта терпеть не может сквозняков и резкой смены температуры, поэтому зимой нужно будет оберегать растение от ветра и исключить его соприкосновение со стёклами.
3. Влажность воздуха и почвы. К этому показателю строманта в силу своего тропического происхождения очень требовательна и для максимально комфортного произрастания ей необходимо не менее 90% влажности воздуха. Именно поэтому цветок нужно систематически опрыскивать на протяжении всего года несколько раз в день, особенно в жаркую и засушливую погоду. Для этой процедуры используется исключительно тёплая отстоянная вода, а само опрыскивание происходит с помощью пульверизатора с мелким распылением. Чтобы сохранить нужный показатель влажности в ночное время, можно надевать на горшок полиэтиленовый пакет. Влажность субстрата в тёплое время года также потребуется высокая, но зимой переувлажнять цветок зимой не рекомендуется, иначе растение заболеет.

Полив и подкормки

Полив цветку потребуется обильный, но не частый — сразу после подсыхания грунта. Очень важно следить за состоянием субстрата — он не должен пересыхать и при этом быть залитым, иначе это послужит причиной загнивания корней строманты.

Вода для данной процедуры используется, как и при опрыскивании — отстоянная и комнатной температуры, ни в коем случае не ледяная. Зимой полив цветка существенно сокращается до 1-2 раз в неделю.

Что касается подкормок, то на них растение реагирует очень хорошо и больше всего нуждается в них в тёплое время года, а именно с конца апреля по сентябрь. Используется для этого обычно жидкое комплексное удобрение для комнатных декоративных растений, но не чаще двух раз в месяц, поскольку строманта очень чувствительна к превышению нормы минеральных компонентов, особенно кальция.

Из этих соображений данное удобрение берут в половинной дозе от указанной на упаковке, чтобы не навредить цветку.

Размножение

Размножение строманты происходит тремя способами — семенным, делением куста и черенкованием. Наиболее удобными и востребованными являются два последних, поскольку размножить цветок семенами удаётся крайне редко и со значительной затратой сил и времени.

Рассмотрим каждый оптимальный способ более подробно:

1. Размножение строманты делением куста. Данная процедура проводится весной во время плановой пересадки. Для этого растение аккуратно извлекается из ёмкости, в которой оно произрастает и делится на несколько частей, без повреждения при этом чувствительной корневой системы. Обычно деление происходит на 3-4 части, однако особо крупные экземпляры допускается разделить на 5-6 частей. Образовавшиеся растеньица с хорошо развитыми корнями и умеренным количеством листьев высаживают в небольшие горшочки с заранее подготовленным на основе торфа грунтом и заливают тёплой водой. Следующая процедура полива производится только тогда, когда субстрат немного подсохнет. Ёмкости после посадки необходимо будет переместить в тёплое помещение и плотно накрыть прозрачным полиэтиленовым пакетом до полного укоренения и появления новых листьев цветка.
2. Размножение черенками. Для черенкования строманты тоже лучше всего подойдёт поздняя весна или начало лета. Осуществляется данный метод путём среза верхней части у новообразовавшихся побегов растения, чуть ниже места крепления листовой пластины со стеблем. Обязательная длина черенков не должна превышать 10 см, и на каждом должно быть не меньше 3 листьев. Впоследствии их помещают в неглубокие ёмкости с водой, которые накрываются полиэтиленовыми пакетами для создания условий мини-теплички. После того, как черенки пустят корни, на что при должных показателях температуры и влажности приходится около 2 месяцев, их можно будет высадить в субстрат.

Период цветения и период покоя

Цветение строманты — довольно захватывающее явление, которого при удовлетворении всех надлежащих условий всё-таки можно добиться. Летом она выбрасывает тонкий цветонос средней длины с прицветниками бордового цвета. Сами по себе цветки довольно невзрачного белого цвета, образуют метёлки диаметром в 8–10 см, имеют приятный, ярко выраженный аромат.

Период цветения характеризуется настолько сильным стрессом для растения, что после его окончания оно сразу же теряет всю свою красоту — листья бледнеют и поникают на довольно длительный срок, но после восстановления вновь способны будут радовать своей пёстрой и необычной окраской.

Период покоя у цветка практически незаметен и, как и у большинства комнатных растений, протекает в зимнее время. Несмотря на невыразительность данного периода, желательно всё же дать строманте отдохнуть и без острой необходимости не беспокоить.

Подкармливать её в это время не нужно, иначе избыток минеральных веществ вызовет у цветка болезни и даже гибель. Температуру рекомендуется понизить до +18°С, а освещённость обеспечить максимальную при помощи искусственной подсветки.

Вредители, болезни и другие проблемы выращивания

Поскольку цветок довольно капризный и его выращивание сопряжено с немалыми трудностями, малейшее нарушение в общем комплексе ухода способно повлечь за собой непоправимые последствия в виде болезней, вредителей и других, не менее неприятных проблем.

Лечение строманты ещё более затратная и сложная процедура, которая не всегда заканчивается успешно, поэтому крайне важно обеспечить её все необходимые условия и соблюдать все правила ухода.

Рассмотрим наиболее частые проблемы, возникающие при культивировании цветка и пути их решения:

1. Листья сохнут и теряют окраску. Наиболее вероятной причиной является недостаток влажности в помещении, где произрастает растение. Учитывая требования этого тропического цветка к влажности воздуха, необходимо подойти к этому вопросу основательно — участить опрыскивания и следить за тем, чтобы керамзит в поддоне постоянно был влажным. Часто перед тем как засохнуть, листва теряет свой яркий окрас. Это может послужить результатом избытка солнечного света, который в слишком большом количестве замедляет процессы жизнедеятельности строманты. Выход из этой ситуации очень простой — уберите растение в полутень или притеняйте в полуденное время.
2. Скручиваются листья и тормозится рост. Это явный признак того, что растение подвергалось неправильному поливу. Как и в случае переувлажнения, недостаток влаги ведёт к аналогичному результату — листья строманты скручиваются и засыхают. Грунт ни в коем случае не должен пересыхать, поэтому после того, как он слегка подсохнет, полив следует незамедлительно.
3. Вянут листья и загнивают стебли. Если вы замечаете наличие вялых листьев и стремительное загнивание стеблей цветка, то скорее всего проблема в неподходящем для него температурном режиме. Строманте крайне важно обеспечить высокую температуру — не меньше +25°С, которая является наиболее приближённой к условиям её естественной среды произрастания. В такой ситуации просто переместите цветок в более тёплое помещение или повысьте этот показатель в уже существующем.
4. Вредители. Немало неприятностей могут также доставить и вредные насекомые, избавиться от которых будет крайне проблематично. Они поселяются на нижней части листьев растения и размножаются с невероятной скоростью, что только усугубляет положение. Наиболее частыми вредителями, поражающими строманту, выступают белокрылка, паутинный клещ, щитовка и мучнистый червец. Самый простой и надёжный способ избавиться от них — обработать растение зольно-мыльным раствором и оставить на несколько часов, затем тщательно смыть водой и укрыть цветок полиэтиленовым пакетом. Из химических препаратов наиболее действенными считаются Актеллик, Фитоверм и Фуфан в дозировке, указанной производителем. Чаще всего одной процедуры оказывается недостаточно и спустя несколько недель обработку цветка повторяют снова, уже фунгицидами. В случае особо сильного поражения больные листья удаляют.

Строманта — достаточно нежное и чувствительное растение, уход за которым потребует немало усилий, однако они будут с лихвой вознаграждены декоративным и очень праздничным его видом, которой будет радовать вас круглый год.

Любителя экзотики данный цветок точно не оставит равнодушным, поэтому его можно успешно использовать и в качестве подарка, а ботанические его особенности только придают изюминку и без того необычному на вид растению.

Строманта: разновидности и правильное выращивание

Строманта (Stromanthe) относится к семейству Марантовые. В естественных условиях произрастает в тропиках Америки.

Строманта – одно из самых эффектных комнатных растений, которое удивляет не только своей красотой, но и непростым характером. Тропическая красавица требовательна в уходе, поэтому разведением ее стоит заниматься лишь тем, кто сумеет создать ей все необходимые условия.

Благодаря своей необычной расцветке, эта культура ярко выделяется на фоне других комнатных растений. Поэтому, даже не смотря на сложный уход, для цветоводов она является желанной гостьей.

Виды и сорта строманты

Многолетнее травянистое растение, достигающее 40 – 100 см в высоту, с низкими, часто полностью редуцированными многоветвистыми побегами.

Как и все представители семейства марантовых (калатея, маранта, ктенанте), цветок строманта, как видно на фото выше, обладает красивыми довольно крупными листьями.

Листовые пластины крупные, обратнояйцевидные, овально-ланцетные, до 35 см в длину, темно-зеленые или оливкового оттенка.

На поверхности листьев присутствует пестрый узор в виде полос, штрихов и пятен белых и кремовых оттенков, что придает растению нарядный праздничный вид.

Нижняя сторона листьев фиолетовая. Днем листья всегда повернуты к солнцу, а в ночное время они тянутся вверх, что является особенностью этого цветка. Некоторые виды строманте образуют второй ярус листьев.

Цветет она летом, выбрасывая длинный цветонос с маленькими чашевидными цветками красного, белого и желтоватого оттенка. Цветки источают сильный, приятный аромат.

Еще одна особенность строманты в том, что в период цветения листья утрачивают свою привлекательность, кусты становятся рыхлыми и начинают разваливаться. Само растение замедляет свой рост или совсем прекращает расти.

После цветения восстанавливается плохо, поэтому не удивительно, что цветоводы отказываются от цветения в пользу получения декоративной листвы.

В цветоводстве чаще всего используется вид — строманте приятная (У. amabilis). У нее овальные листья, 10-20 см длиной, шириной 4—5 см, светло-зеленые с темно-зеленым узором, нижняя сторона серовато-зеленая.

Разновидность строманты — желтая (jacquinii или lutea) обладает большими габаритами, достигая до 2 м в высоту. По этой причине в квартирах встречается крайне редко. В основном его разводят в оранжереях и зимний садах. Листья овальные, темно-зеленые, до 35 см в длину. Цветки мелкие, ярко-желтые.

Строманта кроваво-красная (sanguinea). Родина данного вида – Бразилия, где растение произрастает в естественных условиях. Высота цветка – 30 – 50 см. Листья овальные, стреловидные, на конце заостренные, до 40 см в длину и до 12 см в ширину, светло-зеленые, блестящие, с V-образным узором, снизу красные или пурпурные.

Цветки мелкие, невзрачные, собраны в компактные соцветия. Это растение считается высокодекоративным и часто встречается в квартирах и офисах.

Ниже продемонстрированы фото видов строманты и некоторые ее сорта, на которые обязательно стоит взглянуть тем, кто еще не знаком с прекрасным комнатным цветком.
Наиболее удачные сорта данного вида:

Строманта «Триколор» — отличается длинными, заостренными листьями, поверхность которых темно-зеленая, с разбросанными по ней светло-зелеными, розоватыми и белыми разводами. Нижняя сторона листовых пластин бордовая.

Строманта «Марун» — сорт с темно-зелеными яркими листьями и проходящей по центру каждой листовой пластины светло-зеленой полосы. Нижняя часть листьев фиолетовая.

Строманта «Хортиколор» — сорт с необычной расцветкой листьев. Поверхность их состоит из комбинации оливковых, желтых и салатовых оттенков. Нижняя сторона листа – темно-красная.

Для выращивания в условиях квартиры рекомендуется строманта сорта «Страйп Стар», обладающий скромными размерами, яркими темно-зелеными листовыми пластинами с нанесенным на них узором в виде белых ассиметричных полос, отходящих от центральной прожилки. Нижняя сторона листа бордовая.

Как правильно ухаживать за цветком строманта (с видео)

Чтобы домашние цветы строманты хорошо росли, уход за ними должен осуществляться регулярно, с учетом всех ее высоких требований.
Месторасположение. Несмотря на то, что данная культура является тепло и светолюбивой, нельзя сказать, что ей крайне необходим яркий солнечный свет. Напротив, прямые солнечные лучи вредят растению, вызывая ожог листьев, в результате чего они скручиваются и плохо восстанавливаются. Однако в тени цветок тоже растет плохо. Для полноценного развития комнатного растения строманты необходим яркий рассеянный свет, летом — лучи утреннего солнца. Может она расти и в полутени. Если в квартире недостаточно света для данной культуры, рекомендуется использовать досветку. Строманта вида кроваво-красная нуждается в обилии солнечного света, в полутени ее разноцветные листья теряют свою характерную окраску. Это важно учесть в зимний период, стараясь компенсировать сезонный недостаток света искусственным освещением.
Температура. Выращивая цветы строманты, цветоводы знают, уход нужно осуществлять в теплом помещении со стабильной температурой воздуха, так как этот цветок капризный, любящий тепличные условия. Он плохо переносит резкое изменение температур, тем более сильное их понижение. В теплый сезон температура может варьироваться от 18 до 30 градусов и выше. Зимой температура содержания не менее 10 °С, но влажность воздуха, как и летом, должна быть высокой.
Не стоит держать эту культуру вблизи отопительных приборов, кондиционеров, у стекол, стен и в тех местах, где температура может часто меняться. Необходимо беречь ее от сквозняков. Летом можно выносить на воздух.
Полив. При уходе за стромантой в домашних условиях, важно выбрать оптимальный полив, отталкиваясь от состояния земляного кома и не допуская его пересыхания, также как и переувлажнения. Лучше лишний раз опрыскать растение, чем полить. Почва в горшке всегда должна быть умеренно влажной. Собираясь полить цветок, нужно проверить состояние верхнего слоя почвы. Если он сухой – пора произвести полив. Зимой частота поливов сокращается, поскольку испарение влаги не столь интенсивное, как в теплый сезон. Еще одна особенность увлажнения строманты в том – что оставшуюся воду нужно сливать из поддона, во избежание загнивания корневой системы.
Уход за цветком строманта в домашних условиях включает в себя задачу обеспечить оптимальную влажность воздуха в помещении, так как при ее понижении, он начинает страдать, что незамедлительно отражается на его состоянии. Кончики уже сформировавшихся листьев засыхают, а новые листья будут мелкими и невзрачными. Самой оптимальной является влажность 60 – 70 % и выше. Увлажнить сухой воздух можно, установив в помещении специальные приборы или поставить горшок на поддон с влажным мхом, галькой и керамзитом, чтобы дно не касалось воды. Полезно проводить ежедневные опрыскивания растения с помощью пульверизатора с мелкодисперсными насадками для равномерного распределения воды на цветке. Вода для полива и опрыскивания должна быть мягкой и теплой.
Подкормка. Несмотря на свою прихотливость, растение строманта в процессе ухода не нуждается в большом количестве подкормок. Напротив, избыток удобрений вызывает проблемы с ее здоровьем.
В период роста, с апреля по сентябрь, проводится подкормка цветочными удобрениями. Достаточно вносить удобрение 1 раз в 2 недели. Для этой культуры подойдут удобрения декоративно-лиственных растений, а также минеральные удобрения для комнатных цветов. Идеальны удобрения для марантовых.
Обрезка. Для поддержания привлекательности удаляют появляющиеся периодически цветоносы, так как цветение негативно отражается на красоте листьев строманты.
Субстрат и пересадка. Для капризного цветка подойдут легкие рыхлые смеси, например, субстрат из листовой и дерновой земли, торфа, перегноя и песка (1:1:1:1:1). Можно использовать готовые почвенные смеси для марантовых, пальм или рододендронов.
Пересадка цветка проводится ежегодно, независимо от того, насколько он вырос. Проводят данную работу с наступлением теплых дней в апреле – мае. Строманту пересаживают в емкость, немного больше предыдущей, заложив на дно новой емкости высокий слой дренажа. Пересадку проводят очень аккуратно, стараясь не повредить корни и не разрушая земляной ком. Цветок заглубляют в свежую почву, после чего поливают и убирают на постоянное место. Горшки для этого растения нужно выбирать широкие, но не глубокие. В глубокой емкости высока вероятность нарушения режима влажности и загнивания корней.
Подробнее о правильном выращивании строманты расскажет видео, которое можно посмотреть ниже на нашей странице.

Способы размножения строманты

Размножают культуру семенами, делением куста и верхушечными черенками. Семенной способ используется очень редко, так как требует больших усилий и отнимает немало времени.
Гораздо чаще размножение строманты проводится делением куста. Работу эту нужно проводить во время пересадки. Разросшееся взрослое растение извлекают из горшка и делят на части. Полученные части цветка высаживают в отдельные емкости, поливают отстоянной водой комнатной температуры и убирают на хорошо освещенное теплое место, но вдали от прямых солнечных лучей. Сверху деленки накрывают пленкой или стеклянной банкой. Следующий полив потребуется после полного высыхания земляного кома. Примерно через месяц появятся новые листья.
Размножать комнатный цветок строманту можно верхушечными черенками весной с наступлением теплых дней или летом. Нужно срезать верхнюю часть стебля размером около 9 см, так, чтобы на нем оставалось 2 – 3 листа. Черенки, срезанные ниже места прикрепления листа к стеблю, надо поставить в воду и накрыть пакетом из полиэтилена, после чего убрать в теплое, светлое место. В условиях жары и высокой влажности черенок пустит корни уже через 1.5 месяца. После этого его можно высадить в горшок с субстратом.

Почему у строманты скручиваются и сохнут кончики листьев: болезни и вредители

На любые некомфортные для условия цветок строманта незамедлительно реагирует ухудшением своего внешнего вида. Судить о том, что вызывает дискомфорт у капризной красавицы можно по состоянию ее листьев.
Чтобы не возникло проблем с ее здоровьем и декоративностью, нужно придерживаться правильного ухода и быстро устранять возможные причины ее заболеваний. Тогда не придется восстанавливать строманту после болезни, а делать это, зачастую, очень непросто. Итак, какие сложности могут возникнуть при разведении цветка, как их предотвратить и как с ними бороться, пойдет речь дальше.
Чаще всего болезни этой культуры негативно отражаются на ее красивых листьях. Они могут сохнуть, желтеть, увядать, терять свою яркую окраску. Это связано с неправильными условиями содержания растения.
Самой распространенной проблемой при выращивании является то, что у строманты сохнут кончики листьев. Если они при этом еще и желтеют, вероятнее всего, цветок находится под прямыми солнечными лучами. В данном случае нужно убирать горшок на другое место в тот период, когда на него падают прямые лучи, либо притенять его. Если кончики листьев сохнут, и цветок вместе с тем прекращает расти, виной может быть сухой воздух, особенно это актуально в отопительный сезон. В ряде случаев причиной проблемы является паутинный клещ. Следует осмотреть внимательно цветок на наличие вредителя, если он не обнаружен, нужно принять меры по увлажнению воздуха в комнате.
Еще одна причина того, почему сохнут листья у строманты, это повреждение вредителями: мучнистым червецом, щитовкой, трипсом или белокрылкой. Уничтожить вредителей поможет препарат «Актеллик»:1 ампула разводится на 1 л воды, полученным раствором опрыскивают растение.
У строманты листья скручиваются в трубочки и покрываются пятнами – результат недостаточного полива. Нужно чаще увлажнять цветок, иначе листья постепенно станут полупрозрачными и сухими, и он потеряет свои декоративные качества. Если листья скручиваются, а черешки сгибаются в разные стороны, это говорит о том, что в комнате низкая для культуры температура, либо свидетельствует о том, что почва в горшке быстро пересыхает и растению недостаточно влаги.
Бывает и так, что по краю листа образуется желтая или коричневая кайма, это значит, растению не хватает питательных веществ. Необходимо чаще вносить подкормки.
Познакомившись с информацией о том, как ухаживать за цветком строманта, цветовод при его выращивании сможет избежать множества ненужных проблем и радоваться ее свежему и здоровому внешнему виду.

Строманта: 6 популярных видов декоративно-лиственного растения

Строманта популярна у цветоводов как декоративное растение с оригинальными по расцветке листьями. Они живут на цветке своей жизнью, ночью поднимаются, утром опускаются, скручиваются и расправляются. Интересна тропическая красавица и приметами, которые с ней связаны.

У любителей мистики и эзотерики считается, что строманта несёт в дом богатство. Однако цветок с такими необычными и полезными свойствами весьма капризен в уходе.

Описание строманты

У строманты отсутствует центральный стебель, она растёт пышным кустиком, достигая в высоту 1,5 м. Главная красота растения заключена в его длинных, до 30 см, и ярко окрашенных листьях.

Входя в семейство Марантовых, она отличается от своих сородичей, калатеи и маранты, длиной черешков и очень острыми кончиками листьев. Родина растения — тропические леса Южной Америки.

Виды и сорта

Наукой изучено и описано 13 видов строманты, но только два из них, приятная и кроваво-красная, оказались пригодными для выращивания в домашних условиях.

От них же были получены и интересные сорта растения. Главное отличие всех разновидностей заключается в расцветке листьев.

• 
• 
• 
• 

Приятная

Вид с листьями, имеющими на верхней стороне «ёлочный» рисунок, состоящий из хаотично разбросанных пятен зелёных и бело-бежевых оттенков.

Изнанка листа окрашена в зелёный тон, отливающий розовым. Длина листовой пластины около 20 см, ширина — 4–5 см. При домашнем содержании высота куста не превышает 30–40 см.

Кровавая, или кроваво-красная

Крупный вид с длиной листьев до 40 см. Узкие по форме, они имеют глянцевую поверхность, украшенную штрихами зелёно-бежевых тонов, составляющих V-образный рисунок.

Популярны такие сорта, как хортиколор и мультиколор.

Триколор

У триколора в цветном рисунке листьев присутствуют розовые, кремовые и салатовые оттенки, дополненные вкраплениями зелёного. Триостар считается самым популярным сортом.

Мэджик стар

Мэджик стар славится эффектным сочетанием белых и жёлтых штрихов, хаотично расплёсканных на тёмно-зелёном поле листовой пластины.

Хортиколор

В окраске листа сорта хортиколор превалируют жёлтые и салатовые цвета; нижняя часть пластины традиционно тёмно-бордовая.

Марун

У марун, как видно на фото, лист выглядит поскромнее, чем у других сортов. По зелёному фону пластины проходит белёсая полоска, расположенная вдоль центральной прожилки.

Уход за стромантой в домашних условиях

Калатея строманта обладает капризным характером. Для неё важны все параметры, поэтому уход в домашних условиях за привередливой тропиканкой требует чёткого соблюдения всех показателей.

Почва

В грунте для строманты главное, чтобы он легко пропускал воду и кислород, то есть был достаточно рыхлым. По кислотности стоит придерживаться показателя pH, равного 5–6.

Питательность почвы поддерживают за счёт правильной подкормки. Грунт можно приготовить самим, взяв по одной части песка и торфа и добавив к ним две части листовой земли. Такая смесь полностью соответствует требованиям строманты к рыхлости почвы.

Температура

Границы температурного режима для летнего времени — 22…27 °С, зимой — 20…21 °С. Нельзя допускать переохлаждение корневой системы. Растение следует ставить там, где нет сквозняков.

Полив

Летом строманту поливают не реже, чем 2–3 раза в неделю. Воду, собравшуюся в поддоне, сливают, чтобы не допустить загнивание корней.

Осенью и зимой частоту поливов снижают до 1 раза в неделю. Вода должна быть отстоянной и тёплой, при поливе холодной водой растение может заболеть.

Опрыскивание

Живущая во влажных тропиках, строманта нуждается в опрыскиваниях. Летом процедуру проводят 2 раза в сутки, опрыскивая цветок утром и вечером. Зимой, когда работают отопительные приборы и воздух становится сухим, опрыскивание не прекращают.

Для растения, живущего в природе, нормальная влажность составляет 90 %. В квартире максимальное значение влажности сохраняется в пределах 70 %. Опытные цветоводы добавляют к опрыскиваниям увлажнитель воздуха.

Освещение

Для строманты оптимальным освещением будет рассеянный поток яркого света. При нехватке света или попадании на листья цветка солнечных лучей растение теряет декоративность. В долгие пасмурные дни цветок придётся подсвечивать.

Месторасположение цветка

Лучшим местом для строманты станут западные или восточные окна. При размещении на южной стороне цветок нужно отодвинуть от окна, чтобы свет был рассеянным.

Подкормки и удобрения

Во время активного протекания жизненных процессов растению требуется дополнительное питание. С мая по август строманту следует прикармливать комплексами для нецветущих видов, внося удобрения 2 раза в месяц.

Концентрация раствора должна быть половинной от того, что указано на упаковке: избыток минеральных веществ может ухудшить внешний вид цветка.

Правильно организованные подкормки улучшают состояние растения, увеличивается число листьев, кустик выглядит пышным и красивым.

Посадка, пересадка и горшок

Принесённый из магазина цветок нужно выдержать дома несколько дней. Затем приступаем к посадке в домашний горшок:

1. Выкладываем слой дренажа высотой 3–4 см.
2. Присыпаем дренаж землёй.
3. Вставляем растение с земляным комом. Придерживая кустик, досыпаем почву так, чтобы она слегка прикрыла корневую шейку.
4. Поливаем. Если почва просела, добавляем ещё немного грунта.

Молодые кустики строманты пересаживают ежегодно. Для взрослых растений частота пересадок составляет 1 раз в 2–3 года. Во время пересадки применяют перевалку растения с земляным комом, чтобы предотвратить повреждение корней.

Горшок для строманты выбираем высокий и по диаметру на 2–3 см больше, чем объём корневой системы цветка.

Период покоя

Выраженный покой строманте не требуется, однако осенью и зимой она замедляет свой рост и развитие. В это время следует уменьшить полив и снизить температуру до 20…21 °С.

Для сортов с яркой окраской листьев обязательно дополнительное подсвечивание фитолампой.

Читайте о других комнатных растениях:

Когда и как цветёт

Вся красота строманты в листья, а вот цветы у неё и мелкие, и внешне невзрачные. Кроме того, в домашних условиях она зацветает редко. В природе растение цветёт в летний период, длится цветение около месяца.

Виды цветков

Мелкие цветки строманты собраны в небольшие метёлки, формирующиеся на высоком цветоносе. Лепестки у них белые, а вот прицветники и чашелистики розово-малиновые.

Формы цветков

Длина цветоноса 8 см. На его вершине образуется метёлка из мелких венчиков, её диаметр всего 6 см.

Изменения в уходе в период цветения

Правила ухода меняются на весь период цветения строманты. Растение не подкармливают, прекращают опрыскивание и не делают обрезку.

Размножение строманты

Если вы хотите размножить строманту, выбирайте черенкование или деление куста. Вырастить кустик из семян сложно и трудоёмко.

Деление куста

Взрослый, хорошо разросшийся кустик можно разделить при пересадке. Отделённая часть должна иметь крепкий корень и несколько листьев.

Высаживают их в невысокие и широкие ёмкости, накрывают плёнкой и содержат в таком виде до полноценного укоренения. Периодически проветривая и поливая, ждут, когда у делёнок появятся несколько новых листиков. Затем укрытие убирают.

Верхушечными черенками

Отбор черенков можно проводить в конце мая. Выбрав побег, отступают от его верхушки 7–10 см и срезают черенок так, чтобы срез располагался немного ниже крепления к побегу последнего листа.

Ставят черенок в банку с водой, прикрывают прозрачным пакетом. На появление и рост корней уходит 5–6 недель. После того как корневая система сформируется, новые побеги высаживают в горшки с дренажем и почвой.

Семенами

Способ размножения строманты семенами практически не используется домашними цветоводами. К нему прибегают селекционеры, желая получить новые сорта цветка.

По правилам семена высаживают в феврале. В качестве субстрата берут специальные магазинные смеси. Ящик с высеянными семенами держат в тёплом месте, подсвечивая фитолампой.

Почву регулярно увлажняют. Всходы можно ждать только в том случае, если был взят качественный и здоровый материал.

Возможные проблемы

Если вы впервые завели строманту, сложностей с её содержанием не избежать. Изначально капризное растение остро реагирует на малейшие огрехи в уходе.

Строманта сохнет

Причинами засыхания строманты служат два фактора: сухой воздух и яркое освещение.

Влажность поддерживают несколькими способами. Летом проводят частые опрыскивания кустика, держат горшок на поддоне с влажным керамзитом, постоянно протирают листья влажной салфеткой.

Выбирая место под горшок с цветком, убедитесь, что освещение будет ярким, но рассеянным.

Скручивание листвы

Листья строманты скручиваются при ошибках в поливе. Нехватка влаги и её избыток и приводят к такой негативной реакции растения. Следите за тем, чтобы грунт в горшке с цветком всегда был слегка влажным и не забывайте сливать воду из поддона.

Вянут листья

Увядание листвы чаще всего связано с высоким уровнем влажности на фоне низких для растения температур. Для исправления ситуации следует поднять температуру до 25…30 °С, а влажность оставить на том же уровне.

По краям листьев жёлто-коричневая кайма или пятна

Появление жёлто-коричневой каймы или пятен на листьях свидетельствует о том, что строманта испытывает недостаток в питательных веществах или, что бывает чаще, вы перекармливаете цветок удобрениями с высоким содержанием кальция.

Вредители

К сожалению, строманта не обладает надёжной природной защитой от вредителей. На растении могут поселиться и щитовка, и паутинный клещ, и тля, и другие представители вредных насекомых.

Признаки появления на цветке вредителей заметить несложно. Клещ отмечается тонкими белыми паутинками, червец оставляет на листьях мелкие бело-серые комочки, белокрылка кружится вокруг кустика.

Для борьбы с щитовкой, белокрылкой, паутинным клещом используйте раствор «Актеллика». Опрыскайте цветок препаратом и накройте пакетом на сутки. Через неделю повторите процедуру.

Тлю можно уничтожить «Фитовермом», для избавления от мучнистого червеца лучше применить мыльный раствор.

В ряду декоративных растений, которые цветоводы любят за красоту листьев, строманта занимает одну из лидирующих позиций.

Однако новичкам растение с привередливым характером может доставить немало хлопот, поэтому внимательно отнеситесь к правилам ухода за ним. Если строманте обеспечить все необходимые условия, она ответит яркими красками и пышными формами.

Садовые дорожки своими руками с малыми затратами

Красивый ухоженный сад как с журнальной картинки – мечта любого владельца земельного участка. К сожалению, и затраты на такой открыточный вид, как правило, очень высоки. Что же делать нам, обычным любителям прекрасного? Давайте рассмотрим, как можно самостоятельно обустроить садовые дорожки и при этом не разориться.

Немного о проектировании дорожек

Для начала, хочу напомнить, что садовая дорожка – обязательный элемент всех садов, какого бы размера они ни были и где бы ни находились. Это важное связующее звено, которое много скажет о вашем саде, о чувстве прекрасного, об уюте, о гостеприимстве и о вас самих. Поэтому прошу к проектированию подойти со всей тщательностью, ведь переделывать неудачный вариант долго, дорого и трудозатратно.

Обычно дорожки удобно прокладывать по уже натоптанным тропинкам: как правило, это наиболее оптимальный маршрут движения на участке. Не забывайте, что дорожки несут транзитную функцию. Если тропинка встречает гостей̆, то ее ширина варьируется от 0,8 до 1,2 м, как позволяет площадь и бюджет. А когда дорожка ведет по тихим уголкам сада, то делать ее больше 0,6 – 0,8 м не стоит.

С точки зрения строительства, дорожки бывают двух видов – капитальные и некапитальные. Капитальная дорожка желательна на парковке, на участке с активным движением – от калитки и до дома, к часто используемым зонам сада, у кого-то это баня, у кого-то огород, смотрите по своим потребностям. Капитальная дорожка обеспечивает активный транзит, перенос/перевоз грузов, чистоту в осеннюю распутицу и несет декоративную функцию в парадной зоне. Все остальные дорожки будут уютнее в некапитальном исполнении – в виде узких тропинок или шаговых дорожек для редко используемых участков сада. К тому же, шаговые дорожки экономичнее.

В идеальном мире журнальных ландшафтов материал дорожки должен совпадать с материалом отделки фасада, крыльца или террасы. Если фундамент украшен камнем, то и дорожки должны быть из того же камня; если на террасе декинг, то и тропинки должны быть из декинга или дерева, сочетающегося по тону и размеру с декингом. Как правило, все это довольно дорогостояще. В реальном мире есть другие варианты, которые позволят вашему саду выглядеть не хуже и сберегут немалую сумму денежных средств.

Каменные дорожки

Камень — наверное, лучший материал для дорожек, испокон веков. Он отлично подходит для капитальных путей и площадок, долго служит, износоустойчив, легко переносит влажность, перепады температур, ему не страшен ультрафиолет, он красив, прекрасно отводит талую и дождевую воду, но требователен к подготовке основания и к грунтам.

• Наиболее эффектны дорожки из природного камня. Они долговечны, функциональны в любую погоду – не скользят, не рассыпаются, отводят влагу. Но каменная дорожка требовательна к обустройству основания и к грунтам. Что касается стоимости, то, например, у нас, на Урале, где старые горы и много каменных карьеров, начальная цена за плитняк в сезон – от 250 рублей за квадратный метр, зимой стоимость еще ниже. Это дешевле даже тротуарной плитки. В каждом регионе есть свои каменные породы – и галька, и известняки с туфами, и ракушечник, и сланец, и гранит с мрамором. Целесообразно использовать именно природные материалы из вашего региона, это выглядит более естественно и позволяет значительно сэкономить.

В части исполнения дорожки из природного камня имеется ровно два варианта. Первый – дорожка с бетонным основанием, которую вы сможете изготовить своими руками, и она прослужит вам почти вечность. Отлично подходит для парковки и парадной зоны. Второй вариант — шаговая дорожка, когда камень утапливается в песчано-гравийную смесь, а швы засеваются газонной травой или мхом. Такие дорожки пригодны для всего остального сада. Они эффективно отводят воду, не давят массой мощения, прочны и долговечны.

Следующий вариант каменных дорожек — дорожки из бетонной плитки. Бетонная плитка – современный заменитель таких старинных материалов, как камень и каменная брусчатка. Дорожка на даче из бетонных плиток прослужит несколько десятков лет, но она требовательна к качеству укладки материала. Думаю, все видели городские рассыпающиеся тротуары, положенные кое-как? Желательны бордюры и хорошая подготовка основания – песчано-гравийная смесь и прочие прелести капитального строительства. Конечно, тут придется потрудиться, чтобы обустроить садовую дорожку своими руками, но и результат будет достойный – десятилетия верной службы и красоты.

Выбор плиток из бетона поражает многообразием. Это могут быть брусчатые мелкие элементы всех цветов и размеров, на любой вкус и кошелек. Современная бетонная брусчатка высокодекоративна – ею выкладывают орнаменты, вы можете подобрать гармоничный цвет, обозначить центр дорожки узором и проявить свои дизайнерские таланты. Дорожки из бетонной брусчатки сделают ваш сад особенным и неповторимым, особенно сделанные своими руками.

Другой вид бетонных элементов для дорожек – средне- и крупноформатная плитка. Ее размер начинается от 30х30 см и далее может быть любым: квадратным, прямоугольным, многоугольным или вовсе круглым. И, как и в случае с брусчаткой, цвет вариативен: бетон окрашивается в массе еще на заводе при изготовлении плитки. В современных дизайнерских садах такая плитка часто используется на основных дорожках и имеет размер примерно 30х90 см.

Традиционно считается, что дорожка из бетонных плиток требовательна к почвам и подготовке основания, к наличию дренажа и ливневой канализации. С точки зрения строительных норм и правил это действительно так. Но что же делать владельцам топких участков? Как обустроить выложить дорожки на даче с малыми затратами?

На одном известном форуме о загородной жизни участники рассказывают о своем опыте, когда среднеформатная плитка укладывалась на слой из геотекстиля с песком и прекрасно себя чувствовала на пучинистом грунте многие годы. Я, конечно, не могу вам со всей ответственностью рекомендовать такой способ мощения садовых дорожек, но так как капитальных вариантов для влажных грунтов практически нет, то почему бы не попробовать? В любом случае, это дешевле устройства дренажа, большой выборки грунта и засыпки нескольких слоев песчано-гравийной смеси с трамбовкой. Сразу оговорюсь, что этот способ не будет работать на другой почве, кроме влажной. Весь фокус в том, что плитка удерживается мокрым песком и как бы засасывается в него.

Бетонная плитка бывает не только заводской, ее можно изготовить самостоятельно. И тут нет предела вашей фантазии. В продаже в наличии специальные формы для производства элементов дорожек, но не возбраняется изготовить форму самостоятельно и декорировать ее по своему вкусу – листочками, цветочками, геометрическими узорами, придать фактуру дерева или камня.

Также не стоит забывать о возможности заливки крупноформатных плит нужной конфигурации по месту, не используя форму. Это и малозатратно, и эффектно. Таким приемом иногда пользуются дизайнеры, если необходимо изготовить дорожку из крупных элементов. Этим же способом возможно сымитировать старинные каменные плиты.

Плюсы самостоятельного изготовления бетонных плиток в дешевизне, в возможности подобрать на свой вкус и форму, и цвет, и декоративную поверхность материала, а минус — в относительной недолговечности. В заводских условиях бетон в форме подвергается активной вибрации, что уплотняет его структуру. В домашних же условиях такого добиться довольно сложно. Но это не должно стать помехой для обустройства садовых дорожек своими руками с малыми затратами.

• Для общей картины коротко упомяну еще один вид каменных дорожек – дорожки из клинкерного кирпича. Это старинный классический материал для тропинок и дорожек, для площадей и больших пространств, характерный для старой Европы. Клинкер чрезвычайно декоративен, многоцветен, прост в уходе, легок в мощении, но сейчас весьма дорог. Уже налажено производство клинкера в разных городах России по европейским технологиям, но цена все равно пока что довольно высока. Так как фактически клинкер – это кирпичная брусчатка, то и варианты его использования такие же, как у брусчатки.

Дорожки из сыпучих материалов

Засыпные дорожки прекрасны во всех отношениях – недороги, просты в изготовлении, нетребовательны в уходе, отлично отводят влагу и просто красивы. Но есть и минусы – они чаще требуют обновления, и в мокрую погоду не всегда обеспечат чистоту. А еще сыпучие материалы абсолютно непригодны для дорожек с перепадом высоты.

Сырьё для засыпки может быть разным:

• гравий и щебень разных фракций;
• битый кирпич;
• мраморная и гранитная крошка;
• галька;
• песок;
• сосновая кора;
• опилки;
• или даже скорлупа орехов.

Как сделать такие садовые дорожки своими руками? Технология изготовления различна, от очень простой – насыпать и разровнять (но срок службы такой дорожки в саду будет небольшим) до более трудоемких вариантов.

Неплохо все-таки подготовить основание и установить бордюр. Это удорожает строительство, зато увеличивает срок службы и минимизирует уход – материал не утаптывается массово в землю, не осыпается на газон и грядки, сад с такими дорожками смотрится эстетичнее, чище и опрятнее.

Если вы посмотрите на современные или старинные английские сады, то увидите там много дорожек из розового гравия. Гравий и щебень хороши для основных дорожек на даче, для капитальных площадок, а песок, кору и опилки можно использовать на тропинках, на огородных дорожках. При укладке садовых дорожек своими руками размер фракции материала выбирайте по собственным критериям – крупные элементы устойчивы к размыванию, дольше служат, а мелкие — приятнее ступням, но могут застревать в обуви. Опилки и песок некомфортны в дождь – пачкают обувь и скользят, но существенно дешевле остальных сыпучих.

Дорожки из дерева

В последнее время большую популярность набирают экологичные природные материалы. Одним из самых природосберегающих при мощении можно назвать дерево. Выбор материалов невероятно широк: от дорогостоящего декинга с различными специальными креплениями до простых спилов. Да и качество древесины может быть любым. Такая садовая дорожка может стать настоящей изюминкой вашего загородного участка, ведь она несет в себе природность, который отлично вписывается в ландшафт и сочетается с растениями.

При правильной обработке дерево будет весьма долговечным, здесь важно провести защитные мероприятия и не допустить контакта материала с землей. Такие дорожки просты в уходе и легко ремонтируются. В отличие от каменных, они тактильно приятны для прогулок босиком. Но и минусы у деревянных дорожек тоже имеются – в мокрую погоду дерево становится скользким.

Какие же виды деревянных дорожек существуют?

• Дорожки из спилов дерева. После строительства, при начале освоения участка, да и во многих других случаях вы можете оказаться владельцем коротких бревен, поваленных стволов деревьев и прочего деревянного неликвида, из которого можно соорудить прекрасные дорожки. Они выглядят очень живописно, могут нести большую нагрузку, и при правильной укладке послужат довольно долго.
• Дорожки из досок – это скорее временный вариант, который тоже имеет право на существование. А в условиях первого года после стройки, когда ландшафтные работы только начаты, так и вообще — незаменимый вариант. Красоты в них, конечно, мало, но зато они дешевы и функциональны.

Однако, есть одно важное исключение, когда дорожка из поддонов станет постоянным элементом сада: речь о лесных участках. Традиционное мощение садовых дорожек весьма травматично сказывается на сложившемся подлеске: выемка грунта, вынужденная подрезка корней – все это может погубить сложившееся веками биоразнообразие. В таком случае деревянные поддоны — просто палочка-выручалочка. Они легко устанавливаются, демонтируются и ремонтируются, не требуют особого ухода, а самое главное – берегут лес. И, если вам повезет, такая дорожка станет для вас почти бесплатной.

Можно также разобрать поддоны на доски и уже из них обустроить дорожку.

• Четвертый вид деревянных дорожек – декинг, или террасная доска. Это уже подготовленный к укладке материал, который может быть гладким и шершавым, иметь нужный вам цвет и сочетаться с отделкой дома, может иметь форму доски или модульного паркета. Безусловно, дачные дорожки из такого материала роскошно и ухоженно выглядят, удобны в эксплуатации, не скользят за счет обработанной поверхности, мало подвержены гниению, и у всего этого великолепия есть существенный минус – они довольно дороги.

Композитные материалы

Современный мир стремительно развивается, не стоит на месте и наша ландшафтная отрасль. Последнее время появилось несколько новых материалов из искусственного сырья для укладки садовых дорожек своими руками.

• Продолжим про декинг, теперь уже в разрезе композитных материалов. Это та же террасная доска, только изготовленная из опилок и композитных смол, что делает декинг отличным материалом для мощения. Он не боится влаги, хорошо переносит перепады температур, сохраняет цвет и не требует обработки. А еще композитный декинг дешевле натуральной террасной доски, из него легко сделать садовую дорожку своими руками и просто ее эксплуатировать.
• Еще один современный материал — пластиковые плитки для дорожек. Они бывают разными, могут имитировать природные материалы, но самый интересный вид – в виде решетки. Несмотря на свою ажурность, такие элементы используются на парковках, в кемпингах, в других местах активного скопления людей и транспорта. Их можно укладывать на землю, песок, старые дорожки, единственное их требование к основанию – ровная поверхность. Такие решетки не боятся влажности, мороза, больших нагрузок. Монтаж ведется вручную, без инструментов: плитки защелкиваются в крепление, и укладка садовой дорожки закончена. Эффектно вся конструкция смотрится, когда через отверстия пробивается зеленая травка.
• И третий современный материал – это резиновые покрытия. Виды могут быть разными – и плитка, и брусчатка, и в форме рулона. Существует еще способ заливки резиновым составом необходимой площади, но он не для самостоятельного изготовления. Резиновое покрытие прекрасно в детских и спортивных зонах, а также во влажных частях сада – у фонтана, бассейна, пруда. Оно износостойко, различно по форме и цвету, хорошо переносит наш климат и даже защищает от льда зимой. Это экологичное покрытие.

Отдельно хочу предостеречь вас от использования покрышек для обустройства дорожек. Современная автомобильная резина должна быть максимально износостойкой при экстремальных условиях эксплуатации, в нее добавляют массу токсичных компонентов, утилизация покрышек не зря производится в специальных местах. Следовательно, и использовать автомобильное покрышки на участке стоит с большой осторожностью. Шины при соприкосновении с землей отравляют ее канцерогенами, растения погибают, а замена почвы обойдется в копеечку.

Максимально дешевые дорожки

И в заключение, идеи для садовых дорожек из необычных материалов, у которых минусов довольно много, но есть свои области применения.

Дачные дорожки своими руками можно сделать из картона. Конечно, парадная зона для такого смелого эксперимента не подойдет, равно как и гостевая, но пространство между грядками вполне можно временно замостить остатками коробок, пока не появятся финансы и силы на более красивые варианты. Получится быстро, почти бесплатно, экологично, а еще поборется с сорняками и удержит влагу. И ремонтируется такая дорожка без проблем.

Заключение

Надеюсь, этот обзор даст вам представление о многообразии материалов мощения и поможет сделать оптимальный выбор. А если вы не можете решиться, то попробуйте разные дорожки – тротуарная плитка в парадной зоне не помешает деревянным дорожкам в огороде, а резиновый настил на детской площадке не противоречит гравийной тропке в тайном уголке вашего сада. Комбинируйте смело!

А какие дорожки в вашем саду? Порекомендуйте свой любимый материал.

Мощение изящных садовых дорожек

Мощение изящных садовых дорожек

Искусством создавать изящные садовые дорожки некогда владели только опытные мастера. Но почему бы владельцам приусадебных участков тоже не попробовать свои силы на этом поприще? Тем более что для современных строительных материалов нет почти ничего невозможного. Благодаря появлению такого материала, как тротуарный камень и тротуарная плитка, мощение садовых дорожек и площадок стало под силу не только профессионалу, но и домашнему мастеру.

Дорожки в саду имеют не только функциональное значение, но и являются полноправным элементом ландшафта. С одной стороны, они визуально разделяют садовый участок на отдельные зоны, с другой — связывают эти зоны между собой. Поэтому форма и внешний вид дорожек должны органично вписываться в общую концепцию садового дизайна.

На садовом участке (особенно если он имеет большие размеры) дорожки могут выполнять разные функции и использоваться с неодинаковой частотой и нагрузкой. Например, подъездная дорожка к гаражу должна быть достаточно прочна, чтобы по ней могли ездить автомобили. Но такое требование совершенно необязательно для пешеходной дорожки, соединяющей, например, жилой дом с садовой беседкой.

В зависимости от назначения дорожек может различаться и их ширина. Ширина основных дорожек, например пешеходной, ведущей к дому, должна составлять не менее 1,2-1,5 м, чтобы два человека могли на ней свободно разойтись. Дорожки второстепенного значения могут быть шириной до 1 м, а между грядками — 50 см.

Дорожки в саду имеют не только функциональное значение, но и служат полноправным элементом ландшафта

Виды садовых дорожек

Садовые дорожки отличаются по типу покрытия, виду мощения, материалу и технологии укладки. Самым распространенным вариантом в частном строительстве на сегодняшний день является мощение тротуарными камнями, клинкерным кирпичом или тротуарной плиткой.

Такое покрытие имеет целый ряд преимуществ:

• на его поверхности не образуются лужи — зазоры между камнями позволяют влаге свободно проникать в почву сквозь швы покрытия и испаряться из нее. Это исключает скопление влаги под камнями (по той же причине данное покрытие не нарушает естественного газо- и водообмена основания, на которое оно уложено);
• даже в самые жаркие дни на открытом солнце тротуарные плитки сохраняют свои механические свойства и не выделяют вредных летучих веществ;
• морозостойкость тротуарных плит составляет 200-300 циклов, что обеспечивает срок службы порядка 25 лет;
• покрытие из тротуарного камня или плит отличается очень высокой ремонтопригодностью. При необходимости проведения ремонтных работ плитку можно легко разобрать, провести необходимые работы и ее же уложить снова. При повреждении какого-либо камня его можно заменить, не трогая всех остальных;
• тротуарная плитка выпускается разной формы (прямоугольная, квадратная, фигурная) и разных цветов, причем цвет не теряет насыщенности со временем. Это позволяет считать садовые дорожки полноправным элементом ландшафтного дизайна.

В местах перепада высот на садовых дорожках необходимо предусмотреть ступеньки для удобства хождения

Искусственный тротуарный камень

Современный искусственный тротуарный камень — это высокотехнологичный материал, позволяющий мостить дорожки и площадки любых размеров и конфигураций. На сегодняшний день в строительно-ремонтных работах применяются два вида бетонного тротуарного камня, отличающихся технологией изготовления, прочностью и долговечностью.

Бетон состоит из вяжущего (цемент) и наполнителя (щебень, песок и др.). При этом прочность бетона тем больше, чем выше марка цемента и плотнее укладка наполнителей. В таких бетонах меньше пор, а значит, меньше водопоглощение и выше устойчивость к замораживанию-оттаиванию. Одна из существенных причин, снижающих эксплуатационные качества бетонного тротуарного камня, — образование раковин в материале при затворении цементной смеси водой.

В процессе производства возможны два пути устранения этой проблемы: использование тонких фракций цемента и специальных наполнителей, предотвращение испарения воды из зреющего бетона; принудительное освобождение от воды при формовании, за счет которого можно получить более плотную и прочную структуру. Чтобы затормозить образование раковин, зреющие бетоны покрывают водонепроницаемыми материалами (раковины постепенно заполняются гидратированным цементом). Кроме того, для сплошных покрытий применяют принудительный отсос воды специальными вакуумными матами.

При изготовлении тротуарного камня используют различные технологии, обеспечивающие удаление воды из материала. Прежде всего, это вибрация, прессование при давлении в несколько десятков атмосфер и другие. В зависимости от технологии изготовления камень подразделяется на вибропрессованный и вибролитой.

Вибропрессованная тротуарная плитка. В качестве сырья берется смесь песка, мелкого щебня, цемента, красителя и пластификатора (вещество, которое придает массе пластичность, необходимую для формования, и уменьшает усадку при затвердевании). Формование осуществляется на вибропрессе путем вибрирования бетонной смеси в прессформе под давлением.

Метод высокопроизводителен и дает возможность изготовлять тротуарный камень с цветным слоем (в состав лицевого слоя добавляется гранитная и мраморная крошка). Заканчивается изготовление выдержкой в паровой термокамере.

Изделия, полученные методом вибропрессования, имеют строгую геометрию формы и параллельность плоскостей. Поверхность вибропрессованного камня получается шершавой (что делает ее нескользкой). При необходимости поверхность можно шлифовать и полировать.

Вибролитая тротуарная плитка прочнее, но и дороже. В состав смеси вместо песка и мелкого щебня вводится гранитная крошка. Вибролитой камень получают из жидкой бетонной массы, которую заливают в формы, подвергают вибрации на вибростоле, после чего она затвердевает.

Технология вибролитья позволяет снизить количество раковин в бетоне до минимума, кроме того, получить большой набор рельефных рисунков. Однако этот тротуарный камень не отличается той строгой геометрией формы и параллельностью поверхностей, как тот, что получен методом вибропрессования.

Ввиду тяжелых условий эксплуатации к тротуарному камню предъявляются жесткие требования по морозостойкости, прочности, водопоглощению и истираемости. Поэтому в качестве вяжущего вещества обычно используется высококачественный портландцемент или шлакопортландцемент марок 400 и 500.

Высокие требования предъявляются и к красящим пигментам, без которых невозможно изготовление цветного декоративного бетона. Пигменты должны быть химически устойчивы, и кроме того, не должны растворяться в воде при затворении. В качестве красителей может быть использован цветной цемент, а также неорганические пигменты: железоокислый желтый, железоокислый красный, сурик железный, окись хрома и др. С помощью таких пигментов можно получить практически любой оттенок цвета. Это особенно ценно при использовании тротуарного камня для коттеджного строительства, где предъявляются повышенные требования к сочетаемости различных элементов дизайна.

Для повышения долговечности, износоустойчивости и сопротивления удару в бетон можно добавлять полипропиленовые, полиамидные или стеклянные щелочестойкие волокна. Они образуют в бетоне трехмерную решетку, значительно повышающую силы сцепления.

Клинкерный кирпич

Наряду с тротуарным камнем для мощения садовых дорожек применяется клинкерный кирпич. Высокая прочность и шероховатость поверхности позволяют с успехом использовать его для этих целей. Клинкерный кирпич — специальный кирпич из тугоплавких глин, которые спекают при значительно более высоких температурах, чем требуется для изготовления обычного строительного кирпича. Он очень прочен и хорошо выдерживает большие истирающие нагрузки.

Клинкерный кирпич выпускается в широкой цветовой гамме. В отличие от бетонного тротуарного камня кирпич не окрашивают. Цвет керамики является результатом смешивания природных глин без добавления каких-либо искусственных химических компонентов. Содержание железа влияет на яркость красного топа, наличие кальция придает клинкерному кирпичу желтизну, а кислота при обжиге — голубой оттенок. Такой кирпич не выгорает на солнце.

Из тротуарного камня можно выложить любой рисунок

Подготовка к мощению

Прежде чем приступать к мощению, следует провести подготовительные работы: нарисовать в масштабе подробный эскиз, а затем рассчитать расход песка и количество материала. Чтобы рассчитать этот объем, нужно площадь дорожки умножить на толщину песчаного слоя, которая составляет 0,25 м. Для надежности прибавьте еще 10%, тогда вам точно хватит песка не только для основы, но и для покрытия неучтенных неровностей грунта, а также останется немного для выполнения последующих работ.

Технология укладки тротуарной плитки достаточно сложна, но если речь идет о небольшом участке, вымостить его можно и самостоятельно. При этом следует помнить, что мощеный участок не должен нарушать естественного стока воды. Поэтому нужно предусмотреть такие моменты, как уклон каждого слоя и водоотвод по поверхности плитки.

Место будущей садовой дорожки размечают с помощью «маяков» и бечевки. Дерновый слой по разметке снимают примерно на 30 см. Грунт выравнивают и уплотняют с помощью виброплиты, после чего на дно подготовленной выемки засыпают песок слоем в 20 см. Песок нужно равномерно распределить по всей поверхности выемки, а затем тщательно уплотнить с помощью трамбовочного аппарата. В качестве направляющих при выравнивании песчаной подушки могут служить две железные трубы. Любая дорожка должна иметь небольшой уклон в обе стороны от осевой линии или в одну сторону от какого-либо края, чтобы не застаивалась дождевая вода. На участке с неровным рельефом необходимо предусмотреть ступени или лестницы.

С помощью ватерпаса создается уклон приблизительно в 2%. После этого засыпается второй слой песка толщиной около 5 см и тщательно разравнивается с помощью правила.

	1. Прежде всего, нужно точно определить форму будущих дорожек и выбрать грунт на глубину 30 см.
	2. Песок насыпается слоем 20 см и тщательно уплотняется при помощи трамбовочного аппарата.
	3. Как направляющие при выравнивании песчаной подушки можно использовать две железные трубы.
	4. Сверху насыпается второй слой песка толщиной 5 см и тщательно разравнивается при помощи правила.
	5. В местах примыкания новых дорожек к уже существующим, необходимо выровнять их до одного уровня.
	6. В качестве кромки можно использовать пластиковые профили, разрезая их ножовкой с мелкими зубьями.
	7. Кромочный профиль укладывается точно по форме дорожки и крепится к грунту длинными гвоздями.
	8. Если камни стандартного размера не подходят, их можно подрубить при помощи долота и молотка.
	9. Улиткообразный рисунок на развилках дорожек следует начинать выкладывать с середины.
	10. Чтобы при мощении основного полотна не выступать за край, сначала укладываются камни кромки.
	11. Чтобы расположить рисунок точно в определенном месте, понадобятся верный глаз и терпение.
	12. После того как все булыжники уложены, необходимо засыпать в швы песок или мелкий гравий.
	13. После заполнения швов камни вбиваются в песчаную подушку при помощи трамбовочного аппарата.
	14. После этого необходимо снова тщательно заполнить все швы песком или мелким гравием.

Мощение дорожек

Для самостоятельной укладки тротуарного камня потребуются следующие инструменты: строительный уровень, резиновый молоток, мастерок, шнур, деревянные или металлические колья, поливочный шланг с рассеивателем, метла, грабли садовые или деревянная швабра, вибротрамбовка.

При мощении садовых дорожек большое значение имеет укрепление их краев, поэтому работа начинается с установки бордюров. Прочные и надежно уложенные бордюры хорошо держат крайние камни, иначе они имеют свойство «сползать». Бордюр может быть высоким или низким, из дерева или из камня, скругленной формы или прямым, но в любом случае он должен гармонировать с дорожным покрытием. Устанавливают его в углубленную канавку еще до укладки основы поверхностного покрытия дорожки. Дно канавки должно быть ниже уровня дорожки и окружающей поверхности.

Для бордюра, как и для самой дорожки, делают песчаное основание. Бортовые камни можно забетонировать, тогда бордюр будет наиболее прочным. Высота бордюра может быть любой, но с эстетической точки зрения наиболее эффектно выглядит дорожка, высота которой равна высоте газона. Кроме того, дождевая вода в таком случае будет без преград стекать в землю.

Бордюр должен не только держать кладку, но и гармонично вписываться в общую картину. Если вы хотите подчеркнуть форму садовой дорожки, бордюр можно сделать из другого материала, обрамить, например, деревянным частоколом или бетонными брусками, что будет выглядеть достаточно контрастно. После установки бордюров можно приступать к укладке тротуарного камня.

Не имеет значения, какой рисунок вы выбрали для мощения: прямые линии, круги, дуги или в виде рыбьей чешуи, — бетонные камни и клинкерный кирпич подойдут для любого из этих вариантов. Однако следует учесть, что выбор рисунка укладки — это вопрос не только внешнего вида. Для мощения садовой террасы (поверхность которой подвергается лишь незначительной нагрузке и давлению) можно использовать любой рисунок. Если же предполагается ездить по поверхности на машине, то связки должны быть более прочными и укладывать камень по прямым линиям (чтобы швы были непрерывными по всей длине поверхности) нельзя. Швы каждого последующего ряда должны располагаться посередине булыжников ряда предыдущего — теперь связки будут более прочными.

Работа может отнять немало сил и времени, но после ее окончания сад украсят новые удобные дорожки

Подъезд к гаражу с уклоном подвергается особо значительным нагрузкам, поэтому рекомендуется располагать булыжники «в елочку» или выкладывать диагональную вязку относительно направления движения.

Для обеспечения ровной поверхности дорожки по углам подготовленного участка забиваются колья, на которые на нужной высоте натягивается шнур. Первый ряд нужно укладывать сразу от бровки, начиная с угла. Если камни стандартного размера на каком-то участке не подходят, они подрезаются болгаркой с алмазным кругом или отбиваются до нужного размера с помощью широкого долота и тяжелого молотка. Необходимо брать камни поочередно из разных упаковок, иначе готовая площадка может местами несколько отличаться по цвету. Кладка производится по направлению «от себя». Все камни следует укладывать точно по высоте, углу наклона и с учетом направления трассы (по шнуру), оставляя зазоры для швов 3-5 мм. Если какой-то камень лег неровно, нужно мастерком аккуратно подложить под него песок и резиновым молотком осторожно выровнять его снова.

В местах примыкания новых мощеных дорожек к уже имеющимся необходимо выровнять обе поверхности по высоте до одного уровня. По окончании укладки тротуарного камня в местах явных превышений следует выровнять элементы мощения с помощью резинового молотка по строительному уровню.

Когда все камни уложены, в швы засыпается песок или мелкий гравий, что позволяет стабилизировать их положение. После заполнения швов, уложенные камни вбиваются с помощью трамбовочного аппарата в песчаную подушку (для защиты их поверхности от повреждений можно подложить пластиковые маты). После этого снова подсыпается песок или мелкий гравий, которым необходимо тщательно заполнить все швы. Для обеспечения долговечности покрытия дорожки эту процедуру нужно повторить через пару недель.