Вейгела: посадка и уход в открытом грунте, когда пересаживать, где и как сажать, как ухаживать,

Пересадка вейгелы на другое место

Добавить в избранное

Вейгела — красивый высокий кустарник семейства жимолостных. Её трубчатые цветы являются украшением дачного участка или парковой территории. Как правильно пересадить данную культуру на другое место весной, летом или осенью рассматривается в данном материале.

  • Когда лучше пересаживать: весной, летом или осенью
  • Выбор места и подготовка почвы для пересадки взрослого растения
  • Как правильно пересаживать в разное время года

Когда лучше пересаживать: весной, летом или осенью

Пересаживать вейгелу нужно в тот период, когда у неё хватит времени адаптироваться к новым условиям. Лучше всего это делать ранней весной или в середине осени. Поздняя осенняя пересадка чревата тем, что куст попросту не успеет укорениться до наступления морозов и может погибнуть.

Весенняя пересадка предпочтительнее, поскольку вейгела нормально приживётся в почве и может начать цвести уже следующим летом. Летняя пересадка может привести к пересыханию корней из-за жары или к их переувлажнению при избыточном поливе.

Выбор места и подготовка почвы для пересадки взрослого растения

Вейгела не капризна, но некоторые условия при выборе места и грунта для посадки всё же стоит учесть. Место для вейгелы подбирается таким образом:

  • верхняя часть склона или плоская возвышенность — в низине заморозки могут повредить сочные листья и цветы;
  • солнечные участки — в тени деревьев куст не будет пышно цвести;
  • необходима защита от ветров и сквозняков — растение очень восприимчиво к воздушным потокам;
  • почва должна быть нейтральной или слабощелочной, можно добавить немного извести для нормального самочувствия растения.

Перед высадкой готовится яма (80×80 см), в неё вносятся удобрения с калием и натрием (в соответствии с инструкцией производителя).

Как правильно пересаживать в разное время года

Весенняя посадка наиболее подходит для растения — оно успевает прижиться в течение тёплого времени года. Здесь не требуется никаких премудростей — нужно просто выкопать куст и поместить его в подготовленную яму. Если по какой-то причине понадобилось пересадить вейгелу летом, то за несколько дней до этой операции нужно обильно поливать не только растение, но и яму, в которую планируется высадка.

Для лучшего укоренения, помимо щелочных удобрений, можно добавить 1–2 кг навоза.

Осенняя пересадка более щадящая для кустарника, но необходимо учитывать тот факт, что времени на адаптацию к новому месту до наступления холодов практически нет. Мощный взрослый куст способен пережить такие лишения, а вот молодая вейгела может не перенести суровую зиму.

Для любого сезона алгоритм пересаживания одинаковый:

  1. Аккуратно выкопать куст.
  2. Тщательно осмотреть его корневую систему, острым секатором удалить повреждённые и больные корни.
  3. Обрезать отмершие ветки.
  4. Установить куст в яме с дренажем, присыпать землёй по корневую шейку, утрамбовать почву и полить двумя вёдрами воды.
  5. Дальнейший уход мало чем отличается от ухода за другими кустарниками: полив, подкормка, рыхление приствольной зоны.

Крупный куст можно разделять на два и более новых. Делать это нужно аккуратно, без травмирования веток и корней.

При осенней пересадке можно перестраховаться и помочь кусту пережить зиму. Для этого растение прикапывают в безветренной части сада под углом около 45° к земле. Перед наступлением морозов его пригибают к поверхности почвы и укрепляют металлическими или пластиковыми скобами. После этого можно подсыпать к нему грунт или полностью укрыть его мульчей (опилки, хвоя, торф, агроткань).

Вейгела не любит пересадки и сложно приживается, поэтому, если возникла необходимость в смене «места жительства» этого растения, все манипуляции делаются предельно аккуратно. В этом случае куст будет хорошо себя чувствовать и продолжать радовать внешним видом.

Мой опыт персадки вейгелы на другое место

Вейгела уже много лет украшает мой садовый участок своими привлекательными яркими трубчатыми цветками и прекрасно вписывается в композицию с другими культурами. И вот я решила полностью изменить ландшафтный дизайн, и мне пришлось многие растения перенести в другое место, в том числе и Вейгелу. Я хочу поделиться опытом о том, как пересадить эту необычную культуру на другое место, в зависимости от времени года.

Когда лучше пересаживать: весной, летом или осенью

Опытные садоводы рассказали мне, что нет конкретной информации о подходящем времени пересадки для многолетника. Планировать посадочные работы нужно исходя от состояния культуры, уровня ее адаптации к условиям окружающей среды.

Обычно это ранняя весна или середина осени. Поэтому посоветовали мне отдать предпочтение весенней пересадка. Это удобно, кустарник быстро приживется и приведет в восторг своим оригинальным цветением уже будущим летом.

А вот от пересадки поздней осенью лучше отказаться, поскольку растение может не укорениться до морозов и погибнуть. Также не самое удачное решение поменять место произрастания многолетника летом.

Жара может спровоцировать пересыхание корней, а дождливая погода – привести к их гниению.

Причины для пересадки Вейгелы на новое место

Я, ознакомившись с подробным описанием и особенностями Вейгелы, для себя четко уяснила, что культура плохо переносит пересадки, поэтому прибегать к манипуляции рекомендую только если:

  • не удалось грамотно спланировать расположение растений на клумбе;
  • есть желание абсолютно изменить целевое назначение участка;
  • истощение почвы после произрастания Вейгелы на одном месте на протяжении многих лет;
  • неподходящий грунт: супесчаный, глинистый;
  • нарушение условий культивирования, режима температуры, уровня влажности;
  • скуднейшее цветение из-за неправильно выбранных соседних культур, дефицит питательных элементов.

Вейгела восприимчива к нехватке пространства, в данных условиях она почти не цветет, и прекращает расти.

В моем случае весомым поводом для пересадки стало решение заняться ландшафтным дизайном, построить беседку, а взрослое растение как раз попало в зону застройки.

Выбор места и подготовка почвы для пересадки взрослого растения

Хоть Вейгела и неприхотливая культура, я все равно решила к выбору участка пересадки, состава грунта отнестись максимально ответственно.

Выбор нового участка

На первом этапе я начала искать подходящее место для посадки, при этом мне порекомендовали учесть следующие критерии:

  1. Обильного цветения можно добиться только на солнечных участках.
  2. Предпочтительнее пересаживать растение на возвышенности. В низинах большая вероятность повреждения сочных листьев, цветков заморозками, или гниения по причине застоя влаги.
  3. Важно предусмотреть защиту от ветра, сквозняка, так как культура достаточно чувствительна к воздушным потокам. Если планируется посадка рядом с домом или строением, то высаживать лучше с южной стороны.
  4. Проконтролировать состав почвы. Она должна отличаться плодородностью, нейтральностью. При необходимости можно внести известь.

Благоприятные соседи

Узнав, что высаживать Вейгелу можно вблизи с цветущими кустарниками, травянистыми растениями, а подбирать соседей рекомендуется с учетом сроков цветения, а также размеров бутона, я посадила возле кипариса и гортензии. Также оригинальный многолетник гармонично и эффектно сочетается Вейгела с можжевельником, лиственницей, спиреей.

Читайте также:
Как и когда посадить яблони в Сибири

Даже между цветениями Вейгела выглядит привлекательно, живописно в одиночных посадках на фоне высокого дерева или газона.

Подготовка участка

Выбрав подходящее место для весенней пересадки, я подготовила участок еще с осени. Если Вы наметили проводить эту процедуру летом или осенью, то лучше готовить клумбу за 2 недели до пересадки, согласно следующим принципам:

  1. Растение любит слабощелочную почву. Если грунт кислый, следует обязательно его известковать.
  2. Супеси быстро испаряют влагу, поэтому такой состав нужно подпитать глиной, торфом.
  3. Тяжелые почвы, необходимо дополнить песком, крошкой кирпича, гравия. Но лучше установить дренажную систему.
  4. Бедный на питательные элементы грунт снабдить компостом или навозом, минеральными элементами. После внесения всех веществ, почву перекопать на штык лопаты.
  5. Если не избежать посадки в низине, можно сделать небольшую насыпь, в форме альпийской горки.

Мне порекомендовали при внесении удобрений соблюдать умеренность, так как чрезмерные подкормки могут навредить растению.

Как правильно пересаживать в разное время года

Садовод со стажем мне сказал, что на несоблюдение всех нюансов посадки Вейгела откликнется скудным цветением или полным его отсутствием. посоветовал мне изучить все рекомендации по пересадки в зависимости от времени года.

Весной

Я узнала, что планировать работы по весенней пересадке лучше на март, апрель, когда грунт уже успел хорошо прогреться и не потерял при этом влагу. Такие условия способствуют быстрому укоренению, стимулируют рост, положительно отражаются на пышном цветении.

Так как пересадка – это серьезный стресс для Вейгелы. Первое лето растение у меня только адаптировалось к новым условиям произрастания, а корни осваивали почву. Поэтому я не расстраивалась из-за отсутствия цветения, а старалась обеспечить правильный уход за кустарником. И уже на следующий год он порадовал меня яркими бутонами.

Летом

Я Вам советую пересадок в летний период избегать, так как эта процедура может пагубно отразится на состоянии культуры. Но если без нее не обойтись, следует учесть несколько рекомендаций:

  1. За 1-2 дня до процедуры обильно полить растение, а также яму, в которую намечается дальнейшее погружение корневой системы Вейгелы.
  2. Перемещать куст вместе с комом земли, при этом размеры ямы должны быть аналогичны предыдущей.
  3. На первое время нужно защитить культуру от интенсивного освещения, и организовать тень в самой солнечной части дня. Для этого вбить колья, обтянуть их нетканым волокном, шторой, хлопчатобумажной тканью.
  4. Летом в знойную погоду поливать 1 раз в 7 дней, в остальное время увлажнять не больше 2-х раз в месяц.

Сроки определять в зависимости от климата, ориентироваться по погоде: должны отсутствовать осадки, яркие солнечные лучи. Лучше процедуру проводить вечером или в пасмурную погоду.

Осенью

Что касается осенней пересадки, то все манипуляции должны быть направленны на быстрое укоренение Вейгелы и подготовку к зиме. Для этого необходимо:

  • прикопать растение в защищенном от ветров месте под углом 45 градусов;
  • пригнуть побеги к грунту, укрепить скобками металла либо пластика перед холодами;
  • подсыпать почву, укрыть мульчей, в качестве которой взять опилки, торф, хвою, сверху накрыть лутрасилом.
  • если прогнозируется большой снегопад, нужно установить под куст каркас из дерева во избежание деформации побега.

На адаптацию многолетнику понадобиться 2-3 недели. После пересадки мне посоветовали не удобрять его. В грунте имеются все необходимые элементы питания на первое время, и если сразу провести подкормку, то может быть передозировка, которая негативно отразиться на росте, развитии культуры.

Процесс пересаживания — пошаговая инструкция

Есть точный алгоритм пересадки независимо от сезона, которого я придерживаюсь. Если все этапы будут проведены по правилам, то многолетник быстро приживется, адаптируется к новому месту.

  1. Сначала я выкапываю яму исходя из размера кустарника и количества удобрений, которые требуется внести.
  2. Первый слой – дренаж, я взяла битый кирпич. Второй – удобрение, я использовала 100 г нитрофоски, 0,5 л компоста.
  3. Аккуратно изымаю культуру, стараясь не повредить ее корни.
  4. Внимательно осмотрев корневую систему, я, вооружившись секатором, избавляю ее от больных либо поврежденных частей. Тоже проделываю и с поверхностной частью растения.
  5. В яму с дренажом помещаю Вейгелу, разравниваю корешки и осторожно утрамбовываю грунт в приствольном районе, чтобы не оставалось пустот.
  6. Поливаю, расходуя на куст 2 ведра воды.

После пересадки я создала для Вейгелы все условия, а именно регулярно поливала, своевременно вносила удобрения, взрыхляла грунт приствольного круга.

Усвоила одно правило, которое гласит, что пересадку многолетника осуществлять при условии достижения им трехлетнего возраста. Молодому и старому растению (старше 6 лет) сложнее укоренится и приспособиться к новым условиям.

Деление куста в момент пересадки

Узнала про способ, как пополнить коллекцию любимого растения. Это осуществление пересадки с делением – несложный процесс. Для этого требуется осторожно выкопать кустарник, сохраняя целостность боковых корней, и поделить материнское растение на несколько полноценных саженцев.

Один из кустов у меня был сильный и мощный, я аккуратно разделила его на 3 части и отправила в подготовленные ямы, присыпала почвенным субстратом и обильно полила.

Пересадка взрослой Вейгелы из одного места на другое является рискованной операцией. Но у меня все же возникла необходимость сменить место дислокации многолетника, и я, вооружившись знаниями, провела все агротехнические приемы предельно осторожно и согласно инструкции. В результате растение быстро укоренилось, и теперь украшает мой участок, радуя обильным красивым цветением.

Вейгела в открытом грунте – секреты правильной посадки и ухода

Добавление статьи в новую подборку

Кустик вейгелы способен украсить любой участок, причем разные сорта позволяют выбрать варианты на свой вкус. Но пока вейгела не особо распространена в наших цветниках, и с ее выращиванием возникает немало сложностей.

К счастью, этот кустарник не капризен и успешно растет в разных частях нашей страны. Правда, при посадке вейгелы в грунт и дальнейшей жизни куста нужно учитывать некоторые нюансы.

Где можно выращивать вейгелу

Главное преимущество вейгелы перед другими декоративными кустарниками – ее устойчивость к морозам и неблагоприятным погодным условиям. В природе она распространена в Азии и на дальнем Востоке, однако некоторые виды этого растения можно выращивать по всей территории России.

Самой популярной в садовом дизайне считается вейгела цветущая, посадку которой можно осуществлять в средней полосе, на юге страны, на Дальнем Востоке и на юге Сибири. При этом в Сибири также может расти вейгела Миддендорфа, а на Урале, кроме этой разновидности, еще и вейгела Максимовича.

Для центральной части России подойдет вейгела ранняя и садовая, а вейгелу гибридную можно с одинаковым успехом выращивать во всех регионах.

Читайте также:
Как можно сажать малину

Как посадить вейгелу

Собираясь посадить вейгелу на своем участке, выберите для нее место на солнце или в полутени, но обязательно в безветренной зоне. Кустик не выносит перелива, поэтому позаботьтесь о дренаже или посадке на небольшой возвышенности, где вода не застаивается даже весной.

При осенней посадке вейгела часто гибнет, поэтому лучше прикопайте саженец до весны.

Саженцы выбирайте трехлетние, крепкие, разветвленные, а к посадке переходите весной, когда почва прогреется на глубину не менее 40 см. Кусты вейгелы вырастают до 2 м в диаметре, поэтому оставляйте между ними и другими элементами садового дизайна расстояние не менее 2,5 м. Корневую шейку оставляйте на уровне грунта, не заглубляя, а ширину и глубину посадочной ямы делайте не менее 50 см.

На дно ямы насыпьте керамзит, песок, а заполните ее смесью перегноя, песка и дерновой земли в соотношении 2:2:1. После посадки сразу замульчируйте приствольный круг 10-сантиметровым слоем торфа или проветрившихся опилок.

Уход за вейгелой

Уход за вейгелой довольно прост и ничем не отличается от ухода за другими цветущими кустарниками на вашем участке. А поскольку она из семейства Жимолостные, проводить все процедуры можно в то же время, что и с ее съедобной “родственницей”.

Уход за вейгелой до цветения

Цветет вейгела дважды за сезон – первый раз (более обильно) в мае, второе (слабее) в августе. Чтобы у куста были силы на пышное цветение, заботиться о нем нужно с ранней весны, еще по снегу. В это время (ориентировочно в конце марта) вносят в приствольный круг первый комплекс удобрений. Он состоит из 20 г мочевины, 10 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 кв.м.
После этого некоторое время вейгеле достаточно лишь поливов в засушливую погоду и удаления замерзших за зиму побегов. Лишь когда куст начнет формировать цветочные почки, можно будет проводить вторую подкормку, которая состоит из 30 г двойного суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 1 кв.м.

После каждого внесения удобрений вейгелу нужно обильно поливать.

Уход за вейгелой после цветения

После первого цветения куст остается только поливать, а землю под ним рыхлить после каждого полива на глубину 7-8 см (замульчированные посадки рыхлить не нужно). Кроме того, в этот же период проводится формирующая и омолаживающая обрезка вейгелы.

Чтобы куст лучше ветвился и был пышнее, обрезайте его ветви на треть длины, формируя его по своему желанию. А раз в три года проводите омоложение вейгелы, удаляя все ветви, которым больше 3-4 лет.

При этом помните, что второе цветение вейгелы происходит на приростах этого года, поэтому слишком сильная обрезка может оставить вас в конце лета без цветов.

Подготовка вейгелы к зиме

В средней полосе для комфортной зимовки вейгеле достаточно обновить мульчу в приствольном круге, прикрыв его толстым слоем торфа, опилок, сена или земли. А вот в более холодных и ветреных регионах ветви куста лучше связать, обернуть спанбондом, наклонить к земле и накрыть шифером или досками.

Вредители и болезни вейгелы

Вейгела – довольно крепкий куст, у которого нет особых проблем с болезнями и насекомыми. Хотя некоторые вредители опасны и ей.

Если молодой саженец вейгелы слабеет, сохнет, несмотря на полив, и сбрасывает листья, стоит выкопать его и осмотреть корни на наличие хруща.

Чаще всего куст поражают тля, листогрызущие гусеницы, трипсы и изредка паутинный клещ. Не стоит паниковать: если насекомых еще мало, можно обойтись народными средствами борьбы, а если они захватили уже все растение, придется воспользоваться промышленными химическими препаратами.

Если говорить о болезнях, вейгела страдает от ржавчины, пятнистостей и серой гнили. Ранней весной (до распускания почек) и поздней осенью стоит профилактически обрабатывать куст 1%-ной бордоской жидкостью .

Как размножить вейгелу

Размножить вейгелу можно как семенами, так и черенками, причем и зимними, и летними. Если вам не важно, сохранятся ли у куста сортовые признаки, можете собрать семена с отцветших кистей вейгелы и в марте посеять их в ящики с землей, как обычные цветы. Всходы будут дружными, через полтора месяца их можно пикировать или проредить.

Однолетний сеянец достигает 7 см в высоту, имеет 2-3 пары листьев и поверхностную корневую систему. На следующий сезон вейгелу отправляют на доращивание в сад, в тень от больших деревьев, пока не высаживая на постоянное место. К концу второго года она достигает 40 см в высоту, но по-прежнему может состоять из одной веточки. Кущение корневой шейки обычно начинается на третий год. Зацветет вейгела из семян только на четвертый год.

Гораздо проще и быстрее размножать вейгелу черенками после первого цветения, тем более она дает почти 100%-ное укоренение. Для этого только начавшие древеснеть зеленые побеги нарезают так, чтобы на каждом осталось не более 2 пар листьев, причем срезы должны быть прямыми.

Листья с черенков срезают полностью или наполовину, а сами их ставят сперва на час в воду, а затем на 12 часов в раствор стимулятора корнеобразования в темное помещение. Обработанные черенки высаживают в смесь торфа и песка на глубину 1 см, накрывают пленкой, поливают 2 раза в день до укоренения. Важно периодически проветривать укрытия, чтобы почва не покрылась плесенью, а сами черенки не загнили.

Нарезать и укоренить вейгелу можно и весной (в апреле), но процент прижившихся черенков будет гораздо ниже. Делают их длиной 15-20 см (диаметром до 1 см), срезают под почкой, обрабатывают стимулятором роста, а затем высаживают в горшки с торфом и песком. Те черенки, которые прижились, через месяц прищипывают и подкармливают 30 г суперфосфата и аммиачной селитры на 1 кв.м.

Вейгела: выращивание в саду, виды и сорта

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 24 февраля 2019 Последние правки: 13 января 2021

  • Прослушать статью
  • Посадка и уход за вейгелой
  • Ботаническое описание
  • Посадка вейгелы
    • Когда сажать
    • Как посадить
  • Уход за вейгелой
    • Весенний уход
    • Цветение куста
    • Размножение вейгелы
    • Обрезка
    • Вредители и болезни
  • Вейгела после цветения
    • Как и когда собирать семена
    • Зимовка вейгелы
  • Виды и сорта
    • Ранняя вейгела, или вейгела приятная (Weigela praecox)
    • Вейгела цветущая, или вейгела флорида (Weigela florida)
    • Вейгела гибридная (Weigela hybrida)
    • Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana)
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

Среди декоративных кустарников не много таких, которые способны цвести два раза за сезон. А вот вейгела именно такой кустарник. Еще одним достоинством культуры является ее зимостойкость: даже после сильных морозов, вейгела быстро восстанавливается.
Что касается декоративности, то вейгела просто очаровательна: во время цветения она вся усыпана ароматными цветками. розового, белого, желтого или красного цвета.

Читайте также:
Апельсин Королёк: фото, условия выращивания, уход и размножение

Мы предлагаем вам тщательно подобранный нашими специалистами материал, из которого вы можете узнать:

  • как посадить вейгелу;
  • как ухаживать за этим растением до и после цветения;
  • когда и как нужно обрезать вейгелу;
  • как подготовить растение к зимовке.

Прослушать статью

Посадка и уход за вейгелой

  • Посадка: март или апрель.
  • Цветение: с середины мая в течение месяца, повторное цветение – в августе-сентябре.
  • Освещение: яркий солнечный свет.
  • Почва: рыхлый, свежий, в меру увлажненный и богатый гумусом суглинистый или супесчаный грунт слабощелочной или нейтральной реакции.
  • Полив: умеренный полив только в засушливый период.
  • Подкормка: после внесения удобрений при посадке растение можно не подкармливать два года, в дальнейшем в период вегетации проводят три подкормки: ранней весной полным минеральным удобрением, в начале лета калийно-фосфорным удобрением, а под осеннюю перекопку – древесной золой.
  • Обрезка: молодые кусты обрезают только ранней весной в санитарных целях, взрослым весной делают санитарную обрезку, а формирующую – летом, после первого цветения. Один раз в 3-4 года проводят омолаживающую обрезку куста.
  • Размножение: семенами, зелеными и полуодревесневшими черенками, отводками и порослью.
  • Вредители: тля, трипсы, гусеницы, паутинные клещи, хрущи и медведки.
  • Болезни: серая гниль, пятнистости.

Растение вейгела (лат. Weigela) относится к роду кустарников семейства Жимолостные. Название растению было дано в честь немецкого химика, ботаника и фармаколога Кристиана Эренфрида фон Вайгеля. В природе цветы вейгела распространены на востоке и юго-востоке Азии, а также на острове Ява и на Дальнем Востоке. Род исчисляется пятнадцатью видами, в культуре же выращивается чаще всего 7 видов и около 10 высокодекоративных сортов вейгелы, представляющих собой листопадные кустарники и обладающие такими достоинствами, как красота и легкость в размножении и уходе.

Ботаническое описание

Цветок вейгела влаголюбив и относительно теневынослив. Этот прямостоячий кустарник не образует столонов, листорасположение на его побегах супротивное, листья черешковые, без прилистников, пильчатые или зубчато-пильчатые. Цветки, воронковидные или колокольчатые, до 5 см длиной, одиночные или собранные в рыхлые соцветия, бывают розового, кремового, желтого, карминно-красного и других цветов, которые могут изменяться в процессе цветения от более светлого оттенка цвета к более насыщенному. После цветения куст вейгела образует плоды – двустворчатые коробочки с мелкими семенами.

Посадка вейгелы

Когда сажать

Лучше всего приживается вейгела весной, во временной промежуток между началом прогрева почвы и набуханием почек. Осенняя же посадка вейгелы, как правило, погибает в первую зиму. Выберите для кустарника место на возвышении, защищенное от северных ветров и сильных сквозняков, из-за которых цветки и бутоны растения могут осыпаться – лучше всего вейгела растет с южной стороны дома. Для того чтобы цветение вейгелы было ярким и обильным, желательно хорошее освещение.

Почва для вейгелы подходит богатая гумусом и рыхлая – супесчаная или суглинистая слабощелочной или нейтральной реакции. Исключение составляет только вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana), которая может расти и на слабокислых торфянистых грунтах. Для посадки годятся саженцы не моложе трех лет.

Как посадить

Посадка растения вейгела осуществляется в яму глубиной 30-40 см, но если почва на участке небогатая, то глубина ямы должна быть чуть больше, чтобы можно было уложить на ее дно, кроме пятнадцатисантиметрового слоя дренажа из битых кирпичей, гравия или песка, слой плодородной земли с удобрениями – по 100 г нитрофоски и по полтора ведра компоста под каждый куст вейгелы. Питательную добавку нужно тщательно перемешать с компостом. Чтобы повысить приживаемость посадочного материала, корни саженцев можно обработать раствором стимулятора корнеобразования, например, Радифармом, или Вива+.

Саженцы вейгелы крупных сортов (высотой до 2,5 м) располагают на расстоянии полутора-двух метра друг от друга, для невысоких сортов, не выше метра, достаточно промежутка в 80 см. При посадке корни саженцев аккуратно расправляют, землю, во избежание образования пустот вокруг корней, тщательно уплотняют. Корневую шейку саженца заглубляют не более чем не 1-2 см, а лучше, чтобы, когда земля осядет, она оказалась вровень с поверхностью. После посадки саженцы обильно поливают, участок мульчируют.

  • Уход за вейгелой

    Весенний уход

    Выращивание вейгелы не трудоемко, и вы с ним обязательно справитесь. Весенняя посадка завершена, и теперь вам остается только осуществлять уход за вейгелой в соответствии с правилами агротехники: умеренно поливать в засушливый период (если участок замульчирован, необходимость частых поливов вам не грозит), удалять сорняки по мере их появления и обязательно осторожно, чтобы не повредить корни кустарника, рыхлить почву на глубину штыка лопаты.

    Уход за вейгелой включает в себя и внесение питательных подкормок, но если вы во время посадки внесли под корни компост и нитрофоску, то два года можете вейгелу не удобрять. На третьем году ранней весной, чтобы стимулировать рост новых побегов и листьев, внесите в грунт полное минеральное удобрение – аммофоску, диаммофоску, Кемиру-люкс или другую подкормку, содержащую в себе фосфор, калий и азот.

    Второй раз, в конце мая или начале июня, когда вейгела формирует бутоны, произведите вторую подкормку, состоящую из калийных и фосфорных удобрений (суперфосфата, сернокислого калия), которые обеспечат более долгое и пышное цветение, а заодно и укрепят ветви растения к зиме.

    Третья подкормка осуществляется под осеннюю перекопку – вносится древесная зола из расчета 200 граммов на квадратный метр участка или удобрение Кемира – осень в дозировке, указанной в инструкции.

    Цветение куста

    Самым замечательным преимуществом вейгелы перед другими садовыми кустарниками является то, что она цветет два раза за сезон: первое, очень обильное цветение проходит на прошлогодних побегах с середины мая до середины июня, второй раз, но уже не так пышно, вейгела цветет в августе-сентябре на побегах текущего года. Цветущая вейгела – восхитительное зрелище.

  • Размножение вейгелы

    Вейгела легко размножается семенами, но поскольку всхожесть семян сохраняется только в течение одного или двух лет, нет никакого смысла устраивать канитель с посевом семян в ящики и теплицы. Тем более, что гораздо проще оставить в земле просыпавшиеся осенью семена, а весной, когда они прорастут, оставить самые сильные всходы и доращивать их два года, пока не придет время пересадить их на постоянное место. Однако следует помнить, что при семенном размножении видовые свойства растений могут не сохраниться, поэтому цветоводы предпочитают вегетативные способы размножения семенному: летними зелеными или прошлогодними полуодревесневшими черенками, молодой порослью от пня или отводками.

    Из зеленых побегов текущего года, срезанных в конце июня, или полуодревесневших прошлогодних побегов, нарезанных ранней весной до начала сокодвижения, а также из прикорневой поросли нарезают черенки длиной 10-15 см, удаляют с них нижние листья, а верхние укорачивают наполовину. Нижний срез черенков обрабатывают Корневином, затем черенки высаживают в смесь песка и торфа, покрытую четырехсантиметровым слоем песка. Посадка черенков не должна быть глубокой, достаточно заглубления на один сантиметр. Сверху каждый черенок накрывают стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой, которую ежедневно снимают для проветривания и увлажнения черенков. Как только вы обнаружите у какого-нибудь черенка новый побег, прищипните его, чтобы стимулировать кущение.

    Читайте также:
    Гибрид чеснока и лука Рокамболь: описание, выращивание и агротехника с фото

    Отводками размножают так: один из самых нижних побегов пригибают к земле, в том в месте, где он соприкасается с грунтом, слегка повреждают кору отводка, прикрепляют его к земле и присыпают грунтом. Следующей весной у вас будет полноценный саженец вейгелы. Учтите, что и черенки, и отводки до высадки на постоянное место, нужно растить три года.

    Обрезка

    Как и любой кустарник, вейгела нуждается в стрижке. Молодым кустам нужна только санитарная обрезка, при которой ранней весной удаляют поломанные, подмерзшие, больные или загущающие куст ветки. Повзрослевшие кусты подвергают формирующей обрезке, которую проводят в середине лета после первого цветения вейгелы, пока новые побеги еще не отросли. Но учтите, что второе цветение происходит как раз на побегах текущего года, поэтому если вы упустили время летней стрижки, и побеги пошли в рост, лучше летнюю обрезку вообще не проводить.

    Кроме того, взрослые кусты раз в три-четыре года нуждаются в омолаживающей обрезке, во время которой удаляют все ветки, которым больше трех лет, а остальные укорачивают на треть. Иногда есть смысл обрезать вообще все побеги, и не волнуйтесь, вейгела после такой обрезки прекрасно восстанавливается.

    Вредители и болезни

    Чаще всего поражают вейгелу тля и листогрызущие гусеницы, а в сильную жару – паутинные клещи и трипсы, но обычно к тому времени, когда наступает жара, первое цветение вейгелы уже подходит к концу. Для борьбы с вредителями используют Рогор, Нитрафен, Кельтан – пестициды, наносящие вред окружающей среде. Чтобы этого избежать, лучше в целях уничтожения вредителей использовать инсектицидные растительные настои, например, из полыни, горького перца или чеснока.

    Если саженцы после посадки начинают желтеть и вянуть, вполне возможно, что их корневую систему поразили личинки майского жука или медведки, которые могли быть занесены в посадочную яму с перегноем или компостом. В этом случае пролейте грунт раствором Карбофоса или Актары.

    Из болезней опасность для вейгелы представляют ржавчина, серая гниль и пятнистости. Для борьбы с бактериальными и грибными болезнями используют обработку бордоской жидкостью – известковым молоком с медным купоросом. В целях профилактики заболеваний целесообразно обрабатывать вейгелу в период появления листьев трехпроцентным раствором Топсина.

  • Вейгела после цветения

    Как и когда собирать семена

    Созревают семена вейгелы в сентябре, а собирать их нужно в ноябре, когда коробочки начинают трескаться. Чтобы содержимое коробочек не просыпалось в почву, оберните в сентябре несколько семенников марлей и закрепите ее на ветке, а в ноябре срежьте коробочку вместе с марлей, внесите в помещение, осторожно снимите марлю, вытряхните семена на газету, просушите их, ссыпьте в бумажный пакетик, напишите на нем название растения, сорта, дату закладки и положите до весны на хранение в сухое темное место. Помните, что всхожесть семена вейгелы утрачивают через год-два, а выращенные из семян растения редко сохраняют сортовые признаки родителей.

    Зимовка вейгелы

    Когда с вейгелы опадут все листья, а случится это в конце октября или начале ноября, присыпьте приствольный круг вейгелы землей, образовав холм высотой 15-20 см. Ветви вейгелы лучше пригнуть к земле и прижать их к ней, как это делают с гортензией, а сверху закрыть рубероидом или спанбондом, зафиксировав покрытие, чтобы его не сорвало ветром. Можно не пригибать ветки к земле, а плотно стянуть ветви веревкой или шпагатом, огородить куст каркасом из металлической или пластиковой сетки, вовнутрь этого сооружения насыпать для тепла сухой листвы, а сверху обернуть эту конструкцию плотным укрывным материалом.

    Виды и сорта

    Для садоводов наших широт наибольшую ценность представляют более или менее зимостойкие виды и сорта вейгелы. К таковым относятся:

    Ранняя вейгела, или вейгела приятная (Weigela praecox)

    В природе произрастающая на Дальнем Востоке. В высоту куст вейгелы ранней достигает двух метров, листья имеет опушенные, крону шаровидную. Ярко-розовые снаружи цветки собраны в соцветия по 2-3 штуки на боковых побегах текущего года. Иногда зев цветков окрашен в желтовато-белый цвет, в бутонах цветки имеют пурпурный оттенок. Цветет этот вид с конца мая в течение 10-30 дней. Интерес вызывает вейгела вариегатная – пестролистная разновидность вейгелы ранней, зеленые листья которой покрыты желтыми пятнами, летом приобретающими кремовый оттенок.

    Вейгела цветущая, или вейгела флорида (Weigela florida)

    Кустарник высотой до трех метров, на побегах – два ряда волосков. Листья на коротких черешках, пильчатые, сверху опушены только по центральной жилке, снизу – по всем жилкам. Соцветия из 3-4 ярко-розовых цветков раскрываются в конце мая и цветут до трех недель. Самые популярные формы:

    • вейгела пурпурная, или вейгела красная (Weigela Purpurea) – куст с густой кроной, достигающий в высоту полутора метров, листья красно-коричневые, цветки насыщенно розовые с желтым зевом, цветет в июне-июле. Сорт Nana Purpurea почти точная, но уменьшенная копия вейгелы пурпурной;
    • Альба – карликовая форма с белыми цветками, которые с увяданием розовеют;
    • Variegata – изящная и самая морозостойкая форма с мелкими листьями, ярко-розовыми цветками, собранными в кисти;
    • вейгела розовая (Weigela florida Bunge) – форма с цветками розово-карминового оттенка снаружи и бледно-розового, почти белого внутри;
    • вейгела Виктория (Weigela florida Victoria) – метровый куст с красно-коричневой листвой, цветки багряного оттенка.

    Вейгела гибридная (Weigela hybrida)

    Имеет раскидистую крону, цветет обильно. В высоту достигает полутора метров. Ароматные трубчато-воронковидные цветки, одиночные или собранные в рыхлые соцветия, цветут в зависимости от сорта белым, розовым, пурпурным, лиловым и красно-фиолетовым цветом. Самыми популярными сортами являются:

    • вейгела Бристоль Руби – сорт, выведенный в США в 1941 году. Высота куста от 2,5 до 3 м, диаметр кроны до 3,5 м. Листья ярко-зеленого цвета. Цветки розовые с красно-рубиновым краем, иногда с оранжевой серединой. Вейгела Бристоль Руби очень быстро растет, зацветает в конце июня;
    • вейгела Ред Принц – компактный куст также американской селекции высотой в полтора метра, крона раскидистая, ветви поникающие, цветки насыщенно красного цвета выглядят контрастно на фоне ярко-зеленой листвы.
    Читайте также:
    Вредители яблони: как с ними бороться и когда проводить обработку

    Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana)

    Куст высотой 1-1,5 м, побеги восходящие, цветки крупные (3-4 см), желтого оттенка с оранжевыми пятнышками в зеве, одиночные или собранные в малоцветковые соцветия от 2 до 6 штук в каждом. Цветет два раза за сезон.

    Кроме этих популярных видов, их разновидностей и сортов в культуре выращивают еще вейгелу обильноцветущую, вейгелу приятную, вейгелу раннюю, вейгелу японскую, вейгелу садовую, вейгелу Максимовича и вейгелу корейскую.

    Вейгела – посадка и уход в открытом грунте. Сорта вейгелы

    Вейгела. Этот эффектный кустарник, входящий в состав семейства Жимолостные, к сожалению, редко можно встретить в садах и на дачных участках. Всего известно около 15 видов вейгелы, в природных условиях во всём своём разнообразии их можно встретить в Восточной Азии. В России, на юге Дальнего Востока, произрастают только 3 вида (в. Миддендорфа, в. ранняя, в. приятная).

    Культивируется вейгела с середины девятнадцатого века, когда различные виды этого растения были завезены в Европу. Несмотря на то, что родиной этой культуры является Япония и Китай, она прекрасно растет на юге и в средней полосе России. Современный ассортимент вейгелы насчитывает полторы сотни сортов и гибридов.

    Описание

    Вейгела – декоративный красивоцветущий кустарник, некоторые её виды при благоприятных условиях цветут дважды за сезон. Сроки цветения у разных видов и сортов немного отличаются, но в общем случае его начало – конец мая – начало июня (поэтому вейгелу называют «вестник тепла»), а продолжительность – 3 – 4 недели. Второе цветение возможно в конце лета – начале осени. В этот раз оно будет менее пышным и продолжительным.

    У вейгелы красивые цветки длиной до 5 см, по форме они напоминают небольшую воронку или колокольчик. Палитра цветов необыкновенно разнообразна и включает многочисленные оттенки красного, розового, кремового и белого цветов. Цветки либо собраны в соцветия, либо располагаются одиночно.

    Интересно, что окраска цветков в течение цветения может меняться. Чаще всего в самом начале окраска цветов светлая, а к его окончанию становится более темной и насыщенной. Мелкие, немного угловатые, семена созревают в плоде-коробочке с двумя створками.

    Виды и сорта вейгелы

    Особенно интересны любителям растений несколько видов и сортов вейгелы, которые могут успешно выращиваться и на юге и в средней полосе нашей страны. Вот они.

    Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana)

    В природных условиях произрастает на Сахалине и Дальнем Востоке, а также в северо-восточной части Китая. Это кустарник, сбрасывающий каждый год листву. Вырастает высотой от одного до полутора метров. Овально-удлиненные листья имеют заостренный конец. Желтоватые или серовато-желтые трубчатые цветки с яркими точками оранжевого оттенка, достигают в длину 3-4 см. За сезон цветет два раза. Один раз весной (начало мая), а второй раз в августе-сентябре. Довольно мелкие семена с крылышками созревают в удлиненной коробочке.

    Вейгела приятная (Weigela suavis)

    Вейгелу приятную крайне редко можно встретить у садоводов-любителей, хотя ее эффектный и ажурный куст имеет очень декоративен. Эта культура представляет собой кустарник, достигающий в высоту 1,3 метра. Овально-ланцетные листья яркого зеленого оттенка в середине сентября меняют свою окраску. Кустарник сбрасывает листья в октябре. Особенно привлекают внимание розовато-сиреневые цветки с нежно-розовой внутренней поверхностью, напоминающие по форме воронку. Обычно цветение происходит с 10 мая до конца июня. Во второй раз этот вид может зацвести в конце августа – начале сентября.

    Вейгела ранняя (Weigela praecox)

    Это высокий (до 2 м в высоту) кустарник с густой кроной. Цветение наступает в мае и длится 2-3 недели. Цветки розовые опушённые, собраны по нескольку штук на поникающих цветоносах.

    Вейгела гибридная

    Вейгелой гибридной называют объединение нескольких гибридов, которые получились в результате скрещивания вейгелы обильноцветущей, корейской и цветущей. При оформлении ландшафтных композиций чаще всего используются различные сорта этих гибридов.

    Ева Ратке (Eva Rathke)

    Среди старых сортов, которые до сих пор пользуются спросом, стоит выделить сорт «Ева Ратке». Этот гибрид получен в Польше, и его можно купить сегодня на сайте Союза Польских питомников. Кусты, высотой около одного метра и шириной от 2 до 3 метров, имеют компактную форму кроны.

    Большое количество зеленых листьев с острым концом длиной от 6 до 10 см покрывают ветви по всей длине. Блестящие цветки красновато-розового оттенка с более светлой внутренней поверхностью имеют форму трубочек. Цветение приходится на период с июня по август.

    Розеа (Rosea)

    Гибрид «Розеа» привлекает внимание розовыми большими цветками с белыми крапинками. Крона куста высотой в полтора метра образована плавно изгибающимися ветвями. Обладает неплохой зимостойкостью, на зиму этому гибриду требуется лишь небольшое укрытие.

    Бристол Руби (Bristol Ruby)

    Также довольно известным гибридом является «Бристол Руби», который отличается быстрым ростом. Он нравится за довольно крупные кусты высотой от 2,5 до 3 метров и шириной до 3,5 метров. Особенно привлекательны цветки, имеющие красновато-рубиновые края и красновато-оранжевую внутреннюю поверхность. Цветение длится с июня по июль.

    Штириака (Styriaca)

    Сорт «Штириака» получен при селекции вейгелы обильноцветущей и вейгелы корейской. Красивые розоватые цветки, напоминающие по цвету клубнику, достигают в длину 2,5-3 см. Во время обильного цветения, которое происходит в мае – июне, кусты покрываются «розоватой» пеной. К концу цветения окраска цветков изменяется от розового к красновато-коричневому.

    Посадка вейгелы, выбор места и грунта

    Хотя вейгела является достаточно неприхотливой культурой, некоторые ее биологические особенности нужно учитывать при выборе участка, на котором она будет постоянно произрастать.

    Сроки посадки

    Вейгелу высаживают весной (март-апрель) и осенью (до морозов), а в южных и субтропических районах в течение всего года, исключая короткий морозный период.

    Место посадки

    Место лучше всего подбирать на хорошо освещенных участках, защищённое от мощных ветров и потоков воздуха, особенно северных. Можно также высаживать вейгелу под ажурными кронами деревьев, но надо учитывать, что всю свою красоту эта культура показывает только при максимальном освещении.

    Нежелательно размещать растение в низинах, там с большой вероятностью вейгела будет вымерзать.

    Почва и посадочные ямы

    Земля на месте посадки должна быть питательной, легкой, водопроницаемой и, одновременно, способной удерживать влагу. Природные виды вейгелы предпочитают расти на грунтах со слабокислой реакцией (рН 5,5-6,5). А разнообразные сорта лучше развиваются на землях с нейтральной реакцией (рН 6,5-7,0).

    Посадочные ямы выкапывают размером 50х50х50 см, расстояние между кустарниками выдерживают от 2 до 3 метров. Для низкорослых сортов – 1-1,5 м.

    Если земля на месте посадки не подходит по каким-либо свойствам, ее заменяют смесью, состоящей из дерновой земли и листового перегноя. В этом случае ширину и длину ямы увеличивают до одного метра, а глубину оставляют прежнюю – половину метра. Дно обязательно разрыхляют на несколько сантиметров. Обязательно нужно улучшать влагоемкость грунта в местах, где бывает сильный недостаток влаги в почве, например, добавляя верховой торф.

    Читайте также:
    Как избавиться от колорадского жука на картошке

    Технология посадки

    Для посадки этого кустарника обычно используют трёхлетние саженцы.

    Во время посадки корни аккуратно распределяют по всему объему ямы и засыпают, не оставляя пустот.

    По окончании почву обязательно поливают большим количеством воды.

    Добавляют ещё земли после оседания грунта.

    Мульчируют участок вокруг куста торфяной крошкой или древесной щепой.

    Побеги саженца обрезают наполовину. Если для посадки используют цветущий экземпляр, побеги обрезать не нужно.

    Как сохранить саженец вейгелы до весны

    Если вы приобрели саженец осенью слишком поздно и сажать его уже нельзя, сохранить посадочный материал до весны можно одним из двух способов.

    Первый – прикопать саженец в саду под наклоном, ветки также укрыть землёй. Весной откопать после схода снега и высадить в положенные сроки.

    Второй способ – сохранить его в помещении, посадив в горшок. При умеренном поливе нужно дождаться, когда листья на вейгеле опадут. Далее содержать растение нужно в прохладных условиях, при температуре 1-6 градусов, допускаются даже кратковременные небольшие отрицательные температуры. Поливать нужно совсем скудно, не допуская полного пересыхания земли.

    В конце зимы, когда набухнут почки и начнётся рост, кустик нужно перенести в светлое место. Полив увеличить, но умеренно, в апреле можно начать вносить удобрения и, при необходимости, формировать крону.

    В мае, когда пройдут возвратные заморозки, вейгелу можно высаживать на подготовленное в саду место. Первые две недели после посадки защищать от яркого солнца.

    Способы размножения

    Эта культура прекрасно размножается как при помощи семян, так и черенкованием. Причем, различные виды вейгелы можно размножить семенным способом, а новые растения от сортовых кустов получают только при помощи черенков.

    Черенкование

    Побеги для черенкования заготавливают два раза за сезон.

    В первый раз это делают в марте, когда еще не раскрылись почки.

    С одревесневших вегетативных побегов (не цветущих) нарезают черенки длиной от 8 до 10 см.

    Для ускорения укоренения используют стимуляторы для образования корней (черенок выдерживается в растворе препарата 4-5 часов).

    Заготовленные части побегов, почти полностью заглубляют в смесь, состоящую из песка крупной фракции и измельченного верхового торфа. Каждой составляющей берут по одной части.

    Черенки высаживают на расстоянии 25 см друг от друга в полутени.

    Как только на черенках начнут трогаться в рост побеги, значит, они укоренились. Теперь их пора рассаживать по нескольку штук в контейнеры, заполненные смесью из торфа, речного песка, глины и садовой земли.

    Уход за такими молодыми саженцами заключается в регулярных поливах, подкормках минеральными удобрениями с добавлением микроэлементов и прищипке побегов, когда они достигнут высоты 5 см.

    При хорошем уходе кустики к началу осени вырастают до 20-25 см. Следующей весной, до того как вейгела тронется в рост, растения обрезают и пересаживают в горшки объемом 3 литра. Дальше проводится такой же уход, как и в прошлом сезоне, только исключается прищипка.

    К осени у молодых растений уже будет от 3 до 6 вызревших побегов высотой 70-80 см. Такие саженцы уже готовы к посадке на постоянное место.

    Второй период черенкования приходится на конец мая – начало июня.

    Выбирают молодые побеги текущего года, которые наполовину одревесневели.

    Черенки длиной от 8 до 10 см, нарезают из нижней части прироста.

    Листья на них удаляют все, кроме двух верхних, которые наполовину обрезают.

    Дальнейшая технология укоренения такая же, как и для заготовленных в марте черенков.

    Заготовленные летом черенки имеют больший процент укоренения.

    Посаженные в начале лета черенки, к осени достигают 10-15 см. Для получения готовых к посадке кустов их нужно доращивать в течение двух лет.

    Выращенные из черенков растения зацветают на 2-3 год.

    Вейгела из семян

    Семенное размножение вейгелы несложное, но при этом требует большего времени ожидания цветущих растений, чем черенкование. Кроме того, этот способ не подходит для размножения вейгелы гибридной, поскольку новые растения не будут сохранять признаки материнского. Его используют, если нужно получить большое количество видовых растений.

    Свежие семена вейгелы имеют почти стопроцентную всхожесть, которая сохраняется в течение года. Их можно высевать под зиму или весной.

    • Участок для посева выделяют в тени деревьев.
    • Семена рассыпают по поверхности земли.
    • Сверху прикрывают слоем торфа или песка 0,5-1 см.
    • Слегка уплотняют.
    • Хорошо увлажняют из пульверизатора.
    • При подзимнем посеве их укрывают листьями, соломой или укрывным материалом и ждут всходов весной.
    • При весеннем посеве грядку накрывают плёнкой, периодически её снимают для полива (из пульверизатора) и проветривания. Всходы должны появиться примерно через 3 недели.
    • Через некоторое время после того, как семена взошли, сеянцы прореживают, ухаживают и через год пересаживают в школку. На зиму посадки требуют лёгкого укрытия.
    • Через 3-4 года растения можно перемещать на постоянное место. Вейгела, выращенная семенным способом, начнёт цвести на 4-6 год .

    Семена можно сеять и растить до высадки на постоянное место и в домашних условиях. При этом на лето горшки с растениями нужно размещать на открытом воздухе, прикрывая от солнца.

    Уход за вейгелой

    Уход за взрослыми вейгелами состоит из подкормок, обрезки, поливов и рыхления.

    Подкормка

    Этот кустарник подкармливают 3 раза за сезон.

    Самую первую подкормку проводят еще по снегу, до начала вегетации. Минеральные удобрения разбрасывают вокруг куста в радиусе приствольного круга. Лучше всего для этого подходят суперфосфат и мочевина.

    Второй раз вейгелы подкармливают во время образования бутонов. Используют для этого калийные удобрения без хлора или комплексные минеральные удобрения с примерно равным количеством азота, калия и фосфора.

    Последний раз под кусты вносят подкормки в конце лета. В составе удобрений, используемых в этот период, должен преобладать калий. Это поможет вызреванию побегов и подготовит растения к зиме.

    Полив

    В природе вейгела произрастает в муссонных районах Восточной Азии, где грунт содержит много влаги. Нельзя допускать, чтобы земля сильно пересыхала, это приводит к резкому ухудшению цветения и препятствует хорошему развитию растений. Кустарник поливают регулярно и обязательно покрывают землю вокруг куста толстым слоем мульчирующего материала (опилки, шелуха, торф).

    Рыхление

    Рыхление проводят по мере уплотнения грунта вокруг кустарника в течение сезона. При этом нужно учитывать, что корни вейгелы в приствольном круге залегают на глубине 8-10 см, а тревожить их нежелательно и даже опасно. Поэтому рыхление не должно производиться глубже 8 см.

    Обрезка

    Обрезку этой культуры проводят ранней весной и в июле. В апреле вырезают сухие, подмёрзшие, обломанные и деформированные ветви, а в июле – отцветшие и старые ветви. Кроме того, в июне проводят удаление лишней корневой поросли.

    Читайте также:
    Как вырастить подсолнух из семечки дома

    Если после зимы обнаружится, что вымерз один из основных побегов, его обрезают, оставив 10 см над землёй. Живая почка у корня даст новый побег.

    Подготовка к зиме

    При выращивании вейгелы на территории нашей страны, за исключением южных и субтропических районов, нуждаются в укрытие на зиму.

    Кустарник оборачивают спанбондом, а приствольный круг укрывают листовым опадом или лапником. В средней полосе укрытие снимают в начале апреля.

    Вейгела в ландшафтном дизайне

    Разнообразные сорта, гибриды и виды этой культуры в декоративном садоводстве и озеленении обычно используют как одиночные растения (солитеры) на переднем или среднем плане ландшафтных композиций. Также вейгела прекрасно подходит для смешанных и чистых групп кустарников.

    Обычно рядом с ней высаживают барбарисы, японские спиреи, чубушник, розовник, кизильники, айву японскую, форзицию, войлочную вишню и кольквицию. Особенно красиво смотрится группа вейгел разных сортов и гибридов на газоне.

    Высокие сорта и гибриды («Густав Маллет», «Бристол Руби», «Марк Телье») хорошо смотрятся в композициях с декоративными и вечнозелеными деревьями. А вот вейгелы небольшой высоты («Варьегата Нана» и «Пурпуреа») станут украшением смешанных цветников, бордюров, клумб и каменистых садов.

    Также из высокорослых вейгел можно создать живую изгородь свободной формы, которую, не надо стричь.

    Как вырастить гранат на дачном участке

    Наряду с традиционными для Украины яблонями, грушами, черешнями и вишнями, многие дачники все чаще выращивают на своих участках довольно экзотические для нашей страны культуры, включая хурму, инжир, унаби, фисташки, гранат и т.п. Этому способствует и глобальное потепление, в результате которого только за последние несколько десятилетий в Украине среднегодовая температура воздуха выросла на 0,8%, а климатические зоны сместились на 250 км с юга на север. Безусловно, в связи с этим изменяется и растительный мир наших широт.

    Сегодня речь пойдет о гранатовом дереве, которое, если приложить определенную долю усилий, может с успехом выращиваться на приусадебных и дачных участках.

    Изначально эта культура возделывалась на территории Средней Азии и Закавказья, но уже сегодня гранат активно культивируется практически во всех странах с тропическим и субтропическим климатом, включая Средиземноморье и Южную Америку. А недавно его начали выращивать и в условиях умеренного климата.

    Поскольку гранат относится к теплолюбивым растениям, посадка и уход за ним в условиях открытого грунта связана с множеством трудностей. И несмотря на то, что эта культура способна переносить кратковременные заморозки до – 15°С, в регионах с очень холодными морозными зимами вырастить это растение практически невозможно. Как только температура воздуха опускается ниже -18°С, гранат вымерзает и у него постепенно отмирает вся надземная часть вплоть до корневой шейки.

    Гранат ( лат. Punica ) представляет собой небольшое деревце или кустарник с достаточно разветвленной кроной, высота которого обычно не превышает 6 м.

    Листья гранатового дерева гладкие, супротивные, с заостренными кончиками, собраны в группы. Годовые стебли оканчиваются острым шипом.

    Процесс цветения начинается в мае-июне. Цветы обоеполые и закладываются на прошлогодних побегах. Женские имеют красивую ярко-красно-оранжевую окраску и по форме напоминают вытянутые чашечки или колокольчики, размер которых обычно не превышает 2,5 см в диаметре. Гранат также формирует небольшие по размеру мужские цветки с короткими пестиками, которые закладываются на побегах текущего года и не дают плодов, несмотря на пышное и обильное цветение. Поэтому будущий урожай зависит исключительно от количества сохранившихся полноценных женских цветков, что составляет примерно пятую часть от их общего числа.

    Плод у граната имеет размер с крупное яблоко с плотной коркой светлого или темно-бордового оттенка. Внутри находится около 1000 семян, покрытых съедобной розовой или красной оболочкой.

    Зерна находятся в двухъярусных гнездах, разделенных мягкой оболочкой белого цвета.

    Вкус зрелого граната уникален: сладко-терпкий с приятной ноткой кислоты и легким древесным оттенком.

    О полезных свойствах плодов можно прочитать здесь.

    Условия для выращивания растения

    Гранат относится к неприхотливым культурам. Он не требователен к составу почвы, предпочитая, тем не менее, нейтральный или слабокислый показатель (рН), и хорошо переносит как непродолжительную засуху, так и избыток влаги.

    Главные факторы, без которых невозможно получить зрелые плоды, – это достаточное количество тепла и солнечного света.

    В открытый грунт гранат высаживается весной, в конце апреля или в начале мая, как только почва прогреется до отметки +10°С, а вероятность заморозков значительно снизится.

    Производить посадку растения в осеннее время не рекомендуется, по причине того, что гранат может не успеть как следует адаптироваться и укорениться, в результате чего может погибнуть в течение зимы.

    Место для посадки должно быть защищенным от сквозняков и хорошо прогреваться солнечными лучами. Лучше всего для этой цели подходит небольшая возвышенность с уклоном на юг.

    Желательно чтобы почва была легкой, рыхлой, с хорошим дренажом. Ее необходимо предварительно перекопать и удобрить. В качестве удобрения чаще всего используется перегной (из расчета 5 кг на квадратный метр площади). Многие дачники после подготовки площадки под посадку граната временно ее мульчируют, чтобы таким образом создать благоприятную ситуацию для развития полезной микрофлоры и не дать развиваться сорнякам. В качестве мульчи можно использовать как специальное агроволокно, так и обычную полиэтиленовую пленку. Из природных материалов для этой цели подходит торф, перегной, солома, хвоя, древесная стружка, опилки.

    Вырастить гранат можно как посредством высаживания саженцев, так и при помощи посадки черенков или посева семян.

    Выращивание граната при помощи саженцев

    Этот способ является наиболее простым и удобным, поскольку в этом случае гранат легче адаптируется к новому месту, раньше начинает процесс цветения и, соответственно, быстрее дает урожай.

    Весной под саженец необходимо выкопать посадочную яму размером 60х60 см и до 80 см глубиной. На ее дно желательно уложить 10-сантиметровый слой керамзита, гравия или битого кирпича, чтобы создать надежный дренаж.

    Грунт нужно перемешать с перегноем или компостом и песком в соотношении 2:2:1.

    Во время посадки необходимо быть аккуратным, не спешить и, по мере заполнения ямы землей, не забывать расправлять центральные и боковые корни саженца. Важно также внимательно следить за тем, чтобы корневая шейка растения находилась чуть выше уровня земли, в противном случае гранат может подгнивать.

    Рекомендуется размещать саженцы в почве с небольшим наклоном в сторону юга.

    После высаживания почву вокруг деревца следует слегка утрамбовать, а рядом – вбить колышки, чтобы подвязать к ним саженец.

    Читайте также:
    Кабачок какой сорт лучше

    Для более рационального полива вокруг растения формируют невысокий земляной вал в виде окружности, который не позволит поливной воде вытекать за пределы прикорневой зоны.

    Саженец граната приступает к процессу цветения на 2-3 год, но полноценные плоды можно будет получить лишь на четвертый год. Так происходит из-за того, что молодые деревья зацветают значительно позже, чем взрослые, примерно в конце июля или даже в начале августа, поэтому сформированные плоды просто не успевают полностью вызреть.

    Выращивание при помощи черенков

    Размножение граната при помощи черенков применяется значительно реже, но зато этот способ позволяет намного увеличить количество растений, взятых с одного материнского куста.

    Черенки необходимо выбирать из однолетних одревесневших побегов длиной около 25-30 см. Они должны содержать, как минимум 6 неповрежденных почек. Побеги срезаются осенью (после того, как закончится листопад и установятся стабильные холода) и хранятся до весны. Диаметр срезанных черенков должен составлять около 7 мм. Следует избегать слишком тонких и кривых побегов, а также «волчков».

    Стебли срезают острым секатором или ножом, а затем очищают от боковых ответвлений, а также от сухих концов и шипов. К месту среза не следует прикасаться руками, чтобы не занести инфекцию. Заготовленные черенки желательно протереть чистой тканью, предварительно смоченной в растворе медного купороса.

    Оптимальным вариантом хранения черенков считается их укладка в снежный бурт. С этой целью, на участке необходимо выкопать небольшую ямку или траншею глубиной около 35 см. На ее дно сначала укладывается слой лапника или соломы, а затем аккуратно размещаются черенки, связанные в пучки. После этого их необходимо накрыть еще одним слоем лапника, а сверху засыпать грунтом. Как только выпадет достаточное количество снега, бурт нужно присыпать, сформировав над ним небольшую снежную горку.

    С наступлением весны, как только почва оттает, черенки необходимо внимательно осмотреть и отбраковать поврежденные и усохшие побеги.

    Можно также с успехом хранить черенки в холодильнике или погребе, предварительно завернув их концы во влажную ткань и упаковав в полиэтиленовый пакет. Примерно раз в месяц их осматривают и, при необходимости, увлажняют.

    В открытый грунт черенки высаживаются в апреле или в мае, что зависит в, первую очередь, от погодных условий. Перед высадкой их следует как минимум на сутки замочить в теплой воде.

    Почва под гранат должна быть удобренной и иметь хорошую воздухопроницаемость. При посадке черенки заглубляются таким образом, чтобы на поверхности оставалась лишь одна почка (междоузлие). Расстояние между побегами должно составлять минимум 15-20 см. По окончании работ черенки следует полить методом дождевания, чтобы грунт немного просел.

    Уход за растениями традиционный и должен включать рыхление, подкормку и регулярный полив, который с наступлением осени, как только листва полностью опадет (в октябре-ноябре), следует прекратить.

    Обычно укоренение черенков занимает около 2 месяцев. Полученные таким образом растения должны иметь хорошо развитую корневую систему, достигать около полуметра в высоту и содержать не менее 4 боковых ответвлений. Далее можно приступать к их пересадке на постоянное место.

    Выращивание граната из семян

    Чтобы вырастить гранат из семян, необходимо брать только свежие и полностью вызревшие плоды хорошего товарного вида. Их следует предварительно очистить от кожуры и освободить косточки от мякоти.

    Перед посадкой в грунт зерна желательно замочить в растворе, содержащем стимулирующие рост вещества. Для этой цели, к примеру, хорошо подойдет стимулятор роста “Вымпел” (он же “ВЛ 77” в некоторых странах), предназначенный для предпосевной обработки семян, клубней и черенков.

    Почвенную смесь можно использовать обычную покупную – универсальную или предназначенную для рассады – или приготовить самостоятельно, к примеру, смешать одну часть садовой земли, одну часть перегноя и одну часть песка.

    Для проращивания семян подойдет любая рассадная емкость (ящик, контейнер или горшок). После высевания зерен их следует накрыть полиэтиленовой пленкой, что будет способствовать созданию благоприятного микроклимата. Семена следует закладывать на глубину не более 1 см.

    Температура воздуха в помещении, где происходит проращивание, должна составлять около +25°С. Необходимо также позаботиться об устройстве дополнительного освещения при помощи люминесцентных или галогенных ламп.

    Поливать грунт следует исключительно теплой водой.

    Примерно через 2-3 недели, как только появятся первые ростки, пленку можно убрать.

    Когда растения достигнут 10 см в высоту, их следует рассадить в отдельные горшочки. Далее, по мере роста и развития, подрастающие гранаты необходимо периодически подкармливать комплексными удобрениями и раз в две недели пересаживать в емкость большего объема.

    Выращивание и уход за гранатом

    Весной гранатовое дерево нуждается в подкормке азотными удобрениями, а непосредственно перед началом плодоношения – комплексными.

    Полив граната производят раз в неделю. При слишком сильном зное – даже дважды, поскольку во время засушливого сезона деревце может сбросить цветы.

    По мере высыхания верхнего слоя грунта, его необходимо регулярно разрыхлять, чтобы насытить почву кислородом и не дать развиваться сорнякам.

    Для получения хорошего урожая не менее важным фактором является правильная обрезка растений. Формировать гранат нужно таким образом, чтобы он имел раскидистую кустовидную форму, с большим количеством боковых ответвлений на низком штамбе. Для этой цели центральный побег молодого деревца срезают на высоте 75 см. Как только на нем сформируется множество боковых ответвлений, все нижние и слабые ветви следует удалить, оставив лишь 4-5 наиболее развитых и крепких. Если оставить более 6 побегов, плоды будут мелкими, а сам куст может развиваться несколько хуже.

    Осенняя обрезка граната производится обычно перед самым наступлением зимы, при этом необходимо удалить стебли, препятствующие процессу укрытия (как правило, эти ветви находятся в середине кроны, поэтому их невозможно пригнуть к земле для последующей консервации растения).

    Весенняя обрезка производится примерно в апреле. В этот период следует срезать все поврежденные и подгнившие побеги. Также желательно укорачивать примерно на треть ежегодный прирост, удаляя при этом все сухие и ослабленные ветви, и регулярно удалять прикорневую поросль.

    Вредители и болезни

    Несмотря на то, что гранат обладает хорошей устойчивостью к воздействию инфекций и вредителей, он может заражаться таким опасным грибковым заболеванием как рак стеблей. При заражении раком на деревце можно наблюдать растрескивание коры, появление язв и пористых наростов, усыхание побегов. Обычно заболевание появляется в результате нанесенных растению повреждений или в связи с понижением температуры в зимний период, поскольку при обморожении защитные функции граната резко уменьшаются.

    На ранней стадии появления симптомов инфицирования, необходимо основательно вычистить поврежденные места до здоровой ткани и обработать их садовым варом или раствором медного купороса.

    Гранат может поражаться и мучнистой росой, которая проявляется в виде белого налета на листьях, цветках и молодых стеблях. В результате заражения листья граната деформируются и усыхают, цветы не распускаются и опадают раньше срока, а зеленые побеги начинают значительно отставать в развитии.

    Читайте также:
    Герань Макс Фрай: фото кроваво красных видов растения, описание и происхождение сорта, а также подробная инструкция по посадке цветка и уходу за ним

    Не менее опасным заболеванием является и серая гниль, которую может провоцировать переизбыток и застой влаги. Как результат, на растении происходит преждевременное опадание цветочных бутонов и листьев, а плоды и побеги постепенно усыхают.

    В качестве профилактики вышеперечисленных заболеваний важно осуществлять ежегодную тщательную санитарную обрезку кроны и основательно утеплять растение на зиму. Весной, еще до распускания почек, необходимо обработать деревья 3% бордосской жидкостью.

    В случае обнаружения грибковых заболеваний применяют медьсодержащие фунгициды, например, такие препараты, как «Зантара», «Аконит», «Ретенго», «Агат», «Бактофит» и другие.

    Из насекомых-вредителей, гранат чаще всего поражается тлей, белокрылками, щитовками, паутинными клещами и различными видами плодожорок.

    Против тли, которая чаще всего заселяет тыльную сторону листьев, садоводы обычно применяют мыльный раствор или табачный настой.

    Для приготовления мыльного раствора необходимо взять брусок хозяйственного мыла и натереть его на мелкой терке. Полученную мыльную стружку нужно разбавить в пропорции 150-200 г на 5 л воды, после чего можно приступать к обработке растений.

    Чтобы приготовить табачный настой, необходимо взять 250 г листьев табака или махорки и залить их 5 л горячей воды. Раствор доводится до объема 10 л, фильтруется и можно приступать к опрыскиванию.

    Против прочих насекомых, включая белокрылок, щитовок и плодожорок, обычно применяются инсектициды. Хороший эффект демонстрируют такие средства защиты растений как «Конфидор», «Калипсо», «Актара», а также безопасные биопрепараты «Битоксибцилин» и «Фитоверм».

    Несколько сложнее бороться на гранате с паутинным клещом, поскольку он не является насекомым. Из химических средств борьбы используют препараты-акарициды, в том числе «Актелик», «Фитоверм» или «Неорон».

    Обнаружить присутствие этих вредителей можно по тонкой паутине, которой миниатюрные по размеру клещи опутывают гранатовые листья.

    Как подготовить гранат к зимнему периоду

    Пожалуй, наиболее важным агротехническим приемом при выращивании этого растения в умеренном климате является его утепление перед наступлением зимы.

    Чтобы гранатовое дерево не пострадало от холода, его нижние стволовые ветви необходимо наклонить как можно ниже к земле и подвязать к заранее вбитым в почву кольям, чтобы они остались в согнутом положении. Далее все побеги тщательно накрываются лапником или мешковиной, а грунт вокруг прикорневой зоны мульчируется достаточно толстым слоем (не менее 15 см). В этом случае даже при понижении температуры воздуха до -15°С растение благополучно переживет неблагоприятный сезон.

    Многие дачники, чтобы сохранить гранат, сооружают вокруг него подобие шалаша из мешковины, лапника и прочих укрывных материалов.

    Уборка и хранение плодов

    Дозревают плоды граната довольно поздно – осенью, обычно уже в октябре. К этому времени они приобретают равномерный бордовый или розовый оттенок, что зависит от сортовой принадлежности.

    Собирать гранаты необходимо вручную, как только они созреют, поскольку переспевшие плоды могут растрескиваться и самопроизвольно осыпаться.

    К счастью, плоды граната обладают превосходными транспортировочными показателями и в течение длительного срока не теряют своих высоких вкусовых и товарных характеристик. Хранить их следует при температуре около +2°С.

    В настоящее время селекционеры вывели множество различных сортов этого растения, которые отличаются уровнем морозостойкости, сроками созревания, содержанием сахаров, количеством семян внутри плодов и окраской.

    Существуют также карликовые декоративные сорта граната, достигающие в высоту не более полуметра. Они чрезвычайно красиво цветут, но приносят мелкие плоды размером с грецкий орех.

    К урожайным и наиболее популярным сортам растения относятся такие как «Казаке-анар», «Ак-дона», «Ачик-дона», «Бала-Мюрсаль», «Кай-ачик-анар», «Пурпуровый», «Салаватский», «Вандерфул» и другие. Широко распространены также сорта граната селекции Никитского ботанического сада: «Крымский Полосатый» и «Никитский ранний», а также «Ак-дона Крымская».

    Комнатный гранат из семечка: как вырастить плодоносящее деревце

    Растения на наших подоконниках бывают зелёными, цветущими, но особенно желанны плодоносящие. Ярким представителем этой категории стал комнатный гранат. Алые венчики цветов украшают его кустик с весны до осени, некоторые превращаются в плоды. В цветочных магазинах можно купить семена. Почему бы не рискнуть и не вырастить?

    Комнатный гранат: как растёт, цветёт и плодоносит

    Комнатный или карликовый гранат интересен тем, что для получения плодиков его не нужно прививать. Полноценное фруктовое деревце вырастает из семечка и может зацвести уже на первом году жизни, но обычно плодоношение начинается в возрасте 2–3 лет. При этом не требуется опыление. Завязи образуются и растут без помощи насекомых, ветра и человека.

    Конечно, не всё так просто, на пути к получению урожая возникает много сложностей. Например, гранат охотно цветёт с апреля-мая и до прихода холодов. Но почти 90% бутонов стерильны, осыпаются. Их можно узнать по колокольчатой форме, это пустоцветы. Фрукты образуются из кувшиноподобных венчиков, у которых есть округлое утолщение в основании. Оно-то и разрастается в плод диаметром около 3 см. Плод съедобен на вкус, как обычный гранат. Чем больше ему досталось солнечных дней, тем слаще.

    Само растение вырастает в высоту не более 1 м. На нём красиво выглядят не только цветы, но и листочки. Они удлинённые, овальные, окрашены в изумрудный цвет, а весной молодые, только появившиеся на свет, бывают и красными. На кустике можно одновременно видеть нераспустившиеся бутоны, роскошные цветы и наливающиеся плодики.

    От образования завязи до созревания проходит около 6 месяцев. Переспевшие плоды взрываются, кожица лопается, обнажая зёрна. Говорят, именно за это свойство растение и назвали гранатом. Сортов и разновидностей комнатного граната немного. В цветочных магазинах можно обнаружить Карфаген, Бейби и семена с латинской надписью на пакете Punica granatum nana, вместо названия сорта. Цветоводы прозвали такой гранат Нана.

    По факту неважно: какое название написано на пакетике. Из семян, даже созревших внутри одного плода, вырастают растения с разными характеристиками. Они могут различаться высотой куста, формой цветов, размером и вкусом плодов. Если вам нужен конкретный сорт, то выращивайте его из черенка, взятого с понравившегося растения.

    Видео: сбор и дегустация плодов карликового граната

    Особенности посева

    К посеву приступайте весной, в начале марта. Семена граната мелкие, покрыты твёрдой оболочкой, всходят 2–6 недель. Чтобы им помочь прорасти, рекомендуется замочить на сутки в стимуляторе роста, например, Эпине, HB-101, соке алоэ и т. п. Некоторые цветоводы рекомендуют стратификацию, как в этом отзыве.

    по своему опыту скажу что лучше гранатики прорастают после 3–4 месяцев стратификации во влажом песке при температуре 0+2 градуса и влажности 85–90 процентов ( в домашних условиях в овощном отделении холодильника) процент всхожести при этом 90–95 % хотя и некоторые источники пишут что возможен посев и без стратификации, отмечу что процент всхожести в этом случае 45–55 %

    Читайте также:
    Аронник пятнистый (Arum maculatum) — описание, выращивание, фото

    fitogreen

    http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=5880

    Грунт подходит обычный: универсальный из магазина, для цитрусовых или со своего участка, смешанный с компостом (2:1). В качестве тары подойдёт любая плошка или пластиковый контейнер глубиной 5–10 см, сделайте в дне дренажные отверстия для стока лишней воды. Этапы посева:

    1. Увлажните почву, разровняйте и разложите семена.
    2. Засыпьте грунтом слоем 0.5–1 см.
    3. Накройте стеклом или плёнкой и отнесите в тёплое место — около +25 °C, можно тёмное.

    Каждый день открывайте на 2–3 минуты для проветривания, иначе на поверхности может образоваться и прорасти вглубь плесень, семечки сгниют. Если почва, наоборот, подсохла, увлажните. При появлении всходов, перенесите их на самое светлое окно.

    Как ухаживать за комнатным гранатом

    Сеянцы при появлении первого настоящего листочка (не семядольного, того, что между ними) рассадите по отдельным горшочкам объёмом 180–200 мл. По мере роста тару меняйте на большую.

    В первый год может понадобиться 2 пересадки. Делайте их, когда надземная часть станет по объёму равна или больше объёма горшка, из дренажных отверстий станут выглядывать корни. Затем гранат пересаживайте раз в год — весной, когда на нём начнут распускаться молодые листочки, но обязательно до бутонизации. Каждый раз горшок должен быть на 2–3 см шире и глубже предыдущего.

    Гранат пересаживайте перевалкой, то есть не нарушая кома земли, чтобы не повредить корень.

    В возрасте 4–5 лет гранаты уже не пересаживают, а лишь заменяют верхние 5 см грунта свежим, смешанным с перегноем или компостом. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия.

    У граната чётко выражены фазы роста и покоя. Осенью он сбрасывает листья и остаётся голым до конца зимы. В эту пору его держите в прохладе (+10… +15 °C), можно в темноте. Раз в 1–2 недели проверяйте влажность почвы, если она сухая до половины глубины горшка — полейте, лишь увлажняя сухой слой, а не промачивая до дна.

    В конце февраля, когда долгота дня становится благоприятной для растений (10–12 часов), горшок с гранатом перенесите на самое солнечное окно. Теперь нужен полноценный уход:

    • Поливы, чтобы почва была постоянно влажной.
    • Подкормки любым удобрением для цветущих комнатных растений по инструкции.
    • Ежедневные опрыскивания по листьям чистой водой.
    • Раз в месяц обработка инсектоакарицидом от вредителей (Актарой, Карбофосом и др.). На гранате любят селиться щитовки, клещи, белокрылки. Легче предупредить их появление, чем потом избавляться от полчищ насекомых.

    Не поворачивайте гранат разными боками к солнцу, он этого не любит. Каждую весну, до появления бутонов делайте обрезку и формирование:

    • Однолетний саженец укоротите до нужной вам высоты, чтобы он начал ветвиться.
    • У двухлетнего прищипните верхушки боковых веточек для образования побегов третьего порядка.
    • Сформированный кустик или деревце лишь прореживайте, удаляя растущие внутрь веточки.

    Видео: оригинальная формировка граната из трёх сеянцев

    У взрослого 3-летнего граната и старше укорачивать каждую ветку не нужно. На двухлетней древесине, то есть на приростах прошлого года, происходит плодоношение. Обрезав кончики веток, вы удалите эти продуктивные части.

    Когда на улице закончатся заморозки, гранат можно вынести в сад или на балкон. Осенью с приходом холодов заберите его в дом, подкормки прекратите. В условиях короткого светового дня, примерно в октябре-ноябре, начнётся листопад. Если на деревце висят плодики, соберите их даже недозревшими. Растение должно отдохнуть.

    Гранат выдерживает небольшие заморозки до -6 °C. Но лучше не подвергать его стресам, особенно во время цветения, и содержать при температурах: днём — 20… 25 °C, ночью +12… +18 °C.

    Что делать, если гранат не цветёт или не завязывает плоды

    Если вашему гранату более трёх лет, а он ни разу не цвёл или не порадовал плодами, значит, нужно пересмотреть условия содержания и приёмы ухода Проверьте, всё ли вы делаете правильно:

    1. Среднесуточная температура благоприятная для бутонизации — 16… 18 °C.
    2. Цветов и плодов не будет, если гранат стоит в тени, ему мало солнца.
    3. К неурожаю приводят нерегулярные поливы, сухость почвы.
    4. При избытке влаги растение активно наращивает побеги и листья в ущерб плодоношению. Это же происходит при внесении азотных удобрений. В подкормках должны преобладать калий и фосфор. Смотрите на состав смесей и концентратов, которые покупаете.
    5. Наиболее плодовиты 1–2-летние побеги длиной 10–40 см, лишние обрезки мешают их формированию.

    Отзывы цветоводов

    У нас оооочень давно рос на работе гранат карликовый. Помню, вырос плодик, пока я была в отпуске, гранат благополучно съела беременная сотрудница. На вкус, с её слов, был как обычный покупной — кисло-сладкий. Очень жаль, когда у такой коллективной растюхи много «хозяев» — поливали все, кто мог, в итоге залили — сгнил.

    Татьяна Беликова

    http://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?t=5880

    Я с гранатами живу уже лет 15. Давно-давно мне в подарок с Кавказа привезли комнатный гранат, и до сих пор он в числе моих любимых растений. Через 3–4 года я растение обновляю, высевая свой же урожай. Растет быстро, неприхотлив. Иногда приходится бороться с белокрылкой. К минусам относится и его листопадность к зиме, которую можно снизить содержанием растения в прохладных условиях в осенне-зимний период.

    TatyanaK

    http://frauflora.ru/viewtopic.php?t=1935

    Мой гранат стоит на балконе до самых холодов. Все листочки опадают, полив сокращается до минимума. После этого деревце вношу в квартиру и вот уже много лет зимним местожительством граната является самый дальний угол на буфете на кухне. Поскольку постоянно открыта форточка там, действительно, прохладно. Как только по весне ( хотя, иногда было и в конце февраля) пояляется первые листики, полив усиливается, гранатовое деревце помещается на подоконник, затем — на балкон. Сильно загущенные ветки я вырезаю.

    А у меня есть гранатовое дерево. Плоды завязались. Ну что-то в этом году маловато, всего три, зато в прошлом штук — восемь было. Деревце у меня не большое, веточки тоненькие а гранатики в диаметре где по три сантиметра, пришлось подпирать ветки.

    Карликовый гранат выращивают скорее для красоты, чем для урожая. Плодов он завязывает мало, а хлопот с ним много. Но цветоводов это не останавливает, ведь так хочется сорвать с деревца пусть даже один крошечный, но свой собственный фрукт.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: