Весенняя обработка теплицы из поликарбоната от болезней и вредителей

Как и чем обработать теплицу из поликарбоната весной: нюансы подготовки и обеззараживания

Повышенная температура и частый полив формируют в парнике условия, благоприятные для всего живого. Буйно растут, цветут, плодоносят в ней не только культивируемые растения, но и насекомые с микроорганизмами, уничтожающими урожай. С целью защиты от вредоносной фауны и флоры проводится ежегодный уход за сооружением с пластиковым покрытием. Обычно им занимаются осенью. Правда, если погодные или личные обстоятельства помешали выполнению в наиболее рациональный период, обязательно проводится обработка теплицы из поликарбоната весной, но следует знать, как, что и в какой последовательности нужно делать.

От бывалых владельцев частных построек можно услышать вполне обоснованный ответ: «Обработкой лучше заняться пораньше». Главное, чтобы все процедуры были закончены минимум за 2 недели до запланированной посадки. Если пропущен благоприятный осенний период, не стоит дожидаться непосредственного старта посевной. Желательно «опомниться» в марте. Еще желательней в конце февраля во время затяжной оттепели. Ведь сооружение в неподготовленном виде простояло всю зиму, и неизвестно, какой фронт работ предстоит преодолеть.

Что можно сделать ранней весной?

  • Пока не сошел снежный покров, данные живительные для почвы осадки рекомендуется занести и разложить по грядкам. Образовавшаяся при потеплении талая вода насытит грунт полезной мягкой влагой.
  • При минусовых температурах желательно открыть фрамуги и дверь, если на наружной поверхности поликарбонатного покрытия образовалась наледь. Вследствие уравновешивания показаний температуры с обеих сторон поликарбонатного листа ледяная корка самопроизвольно «отстанет» от поверхности. Скрести прозрачный пластик категорически запрещено, иначе может повредиться защитное UV покрытие.
  • Проморозить парник вышеуказанным методом для обезвреживания личинок и микробов, чувствительных к низким температурам.

Выполнение перечисленных профилактических мероприятий ощутимо скажется на урожайности, но их проведение является лишь изначальным этапом, который в случае крайнего напряжения со временем не возбраняется пропустить.

Серьезно потрудиться в приусадебном хозяйстве нужно будет приблизительно за 1-1,5 месяца до посадки. Естественно, дату следует определять, исходя из специфики местных климатических условий. Еще и от того, что собирается высаживать хозяин: семена для выгонки и последующей пересадки в открытый грунт или готовую рассаду растений. В это время подготовка заключается в механической и химической обработке парника с целью удаления вредных для урожая факторов: грязи, зараженных приспособлений, личинок и спор вредителей.

Подготовка парника к успешной эксплуатации представляет собой ряд последовательно выполненных процедур, в результате которых сократятся работы по регулярному уходу, а также повысится урожайность. Обработку поликарбонатного сооружения мы опишем в комплексе. Часть или один процесс при желании или при необходимости владелец может упразднить, но ряд операций он выполнить просто обязан.

Этап #1 – освобождаем площадь от приспособлений

Вынести из помещения нужно будет все, что может помещать его тщательной обработке. Переносные шпалеры, инвентарные ведра, стеллажи, сосуды для пересадки рассады. Если для поддержки кровли на случай изобильного выпадения снега устанавливались деревянные подпорки или аналоги, предлагаемые большинством производителей заводских теплиц или поликарбоната, их следует демонтировать.

С вынесенными из теплицы стойками, шпалерами, стеллажами, подпорками поступаем следующим образом:

  • Деревянные вспомогательные конструкции следует скрупулезно осмотреть. Выявленные подгнившие и пораженные грибком детали подлежат беспощадной замене. После ремонта приспособления из древесины следует побелить отстоявшейся гашеной известью с добавлением малярного клея.
  • Металлические конструкции изучить нужно с равнозначным тщанием. Обнаруженные очаги ржавчины надо обработать средством от нее. За неимением фабричного средства ржавчину убираем половинкой картофелины. В ней достаточное количество щавелевой кислоты, чтобы справится с незначительной ржавой коркой. Подойдет пищевая сода или смесь из уксуса с лимонным соком. Но результат действия последнего варианта виден будет только через пару часов после нанесения. Убрали ржавчину? Нанесли грунт и покрыли краской.

После удаления различных приспособлений самое время изучить состояние металлических опор, к которым крепятся листы поликарбоната. Проржавленные участки так же обрабатываются и окрашиваются. Понятно, что неповрежденные приспособления ремонтировать и восстанавливать не нужно.

Пока нет растений в парнике, следует провести ревизию печному и водопроводному оборудованию, если оно имеется. Буржуйку выносят на улицу, где досконально изучают ее состояние. Если прогорело первое колено дымоотвода, устанавливаем внутрь согнутый цилиндром металлический лист. Его без проблем можно снова поменять перед будущим сезоном. Счастливым собственникам поликарбонатных сооружений с системой отопления нужно обновить окраску труб алюминиевой краской, разведенной растворителем либо ацетоном. В красящий состав нужно добавить олифы для оптимизации сцепления. Масляными средствами нагревательное оборудование не красят: из-за этого ухудшается теплоотдача.

Этап #2 – уборка и утилизация мусора

Беспрекословно нужно убрать прошлогодние колышки, куски шпагата, использованные для подвязывания огурцов или помидоров и прочие одноразовые приспособления. Однозначно, в грунте не должны оставаться корни завершивших плодоношение кустов, их стебли и листья на поверхности. О судьбе сорняков догадаться не сложно. Хотя по негласным тепличным правилам убираются они вместе с остатками культивируемых растений осенью.

Весь тепличный мусор, включая подгнившие деревянные части с отремонтированных конструкций, нужно сжечь. Тем более что полученная зола будет служить отличным минеральным удобрением. И что радует, абсолютно бесплатно грунт можно обогатить калием, магнием, серой, железом, кальцием, фосфором и т.д. Только азота в этом самодельном удобрении не будет, потому что при горении он улетучивается.

Для сжигания мусора подойдет:

  • самодельная печка из металлической бочки без дна. Сооружение ее начинают с установки кирпичных столбиков, на которые сначала кладут металлическую решетку, затем водружают бочку. Тяга превосходная, искры не разлетаются, а импровизированный колосник обеспечит аккуратный сбор золы;
  • площадка с грунтовой либо иной невозгораемой поверхностью диаметром 3-4м, очищенная от сухой травы, деревяшек; бумажных обрывков. На ней не должно быть пятен пролитого бензина, дизеля, керосина или другого горючего;
  • облаженный кирпичом открытый очаг, для изготовления которого можно взять битый или бракованный материал.
Читайте также:
Как вырастить финиковую пальму из косточки в домашних условиях? Советы и рекомендации грамотного выращивания

Золы потребуется 3-5 стаканов на 1м², если ее вносить в сухом виде в качестве удобрения. Рассыпают ее перед перекапыванием. Если зола используется для подкормки, в ведре воды растворяют один стакан сухого вещества.

Этап #3 – борьба с пылью и грязью

«Залог здоровья» в данном случае для выращиваемой рассады и растений наводится испытанным дедовским способом – банальным мытьем.

Избавить от пыльных отложений и грязи нужно:

  • каркас, который нужно аккуратно обработать мыльным раствором, а затем собрать с него влажной тряпкой то, что было нанесено. Если в прошлом сезоне досаждали вредители, в воду для смывания нужно добавить средство именно от обнаруженного возбудителя заболевания или насекомого-вредителя;
  • поликарбонатные пластины с обеих сторон. Моются они только мягкой ветошью или губкой с мыльным раствором. Нанесенный снаружи мыльный раствор смывают без особых опасений струей из шланга или просто обильным количеством воды. Внутри со шлангом лучше «не баловаться». Мыло – не желательный компонент плодородного грунта. Несложно будет смыть раствор с вертикальных поверхностей. Внутреннюю поверхность арочной или двухскатной крыши надо протереть влажной тряпкой несколько раз.

Мыльный раствор с содержанием щелочи приблизительно 3% практически никак не повлияет на состав почвосмеси. Раствор с повышенным содержанием щелочи крайне нежелателен для грунта.

Этап #4 – тепличная дезинфекция

Очищенную от грязи теплицу советуют сбрызнуть бордосской смесью в слабой концентрации или сильно разведенным раствором медного купороса. Это профилактика против серой гнили, парши, ржавчины, ложной мучнистой росы и вечного врага – фитофтороза.

Приверженцам строгих экологических постулатов можно воспользоваться проверенным народным методом – отваром хвои. Для этого полведра утрамбованных сосновых веток заливаются водой и настаиваются. В экспресс-варианте варятся 20 минут. По убеждению бывалых дачников, хвою можно поменять на крапиву, отвар или настой которой готовится по той же рецептуре. Есть мнение, что вместо сосновых веток допустимо использовать 200 г соснового экстракта из аптеки. Эти средства помогают в борьбе с фитофторозом и прочими заболеваниями грибкового происхождения.

В сооружениях, изрядно зараженных грибковыми болезнями, рекомендовано провести более эффективное обеззараживание путем окуривания:

  • черенковой серой, которой потребуется 1 кг на 10м³ площади. Для окуривания следует запастись металлическими противнями, истолочь серу и перемешать ее с равной частью древесного угля. Противни с разложенной на них смесью помещают в равномерно расставленные глубокие тазы или аналогичные емкости. Серу в тазах поджигают, плотно закрывают дверь, вентиляционные фрамуги и спешно покидают строение, т.к. выделяемый при горении смеси сернистый ангидрит токсичен. Потому процедуры по дезинфекции серой нужно проводить в перчатках, защитных очках и противогазе или хотя бы в респираторе;
  • серными шашками, коих потребуется 500г на 10³. Распределяют и поджигают шашки так же, как в вышеописанном методе.

Перед окуриванием все щели плотно законопачиваются, чтобы дымные газы действовали на конструкцию, а не бесследно утекали в пространство. Для проветривания продезинфицированный парник открывают не раньше, чем через 5 суток, после чего она должна проветриваться минимум 2 недели.

Следует помнить, что сернистый ангидрит разрушает металлические детали каркаса теплицы. Потому окуривание считается крайней мерой, к которой не нужно прибегать без обоснованной необходимости. Наотмашь отказаться от него следует, если на металлических стойках уже есть очаги поражения.

Окуривание – процедура общей дезинфекции, т.к. обрабатываются и поверхности, и грунт. Убивает она и грибковые заболевания, и личинок вредоносных насекомых. Заядлые огородники иногда рекомендуют его проводить сразу после ремонта. Только надо учесть, что после окуривания 2 недели в парнике нельзя будет трудиться, в том числе убирать сорняки, перекапывать почву и мыть сооружение. Есть еще тонкость, теплицу с многолетними посадками дезинфицируют серой только весной.

Этап #5 – подготовка почвы к посадке

Общая дезинфекция, пагубно действующая на каркас, дает возможность сократить трудозатраты по обработке земли. Вообще-то правильней будет ее ежегодно менять на свежую почвосмесь. Хотя бы верхний слой мощностью 12-15см – это примерно половина лопатного штыка. Выбранный грунт просто разбрасывается по открытым огородным грядкам.

При недостатке денежных средств и времени на замену плодородного грунта можно:

  • обработать грунт крутым кипятком из расчета 3 ведра на 1м²;
  • пропарить, т.е. залить кипятком и сразу накрыть полиэтиленом. Пар глубоко проникает в почву и убивает вредителей;
  • залить почву однопроцентным раствором марганцовки или 3х-процентным раствором нитрафена – уничтожителя зимующих болезней, клещей, куколок, яиц насекомых. С последним препаратом обращаться нужно в перчатках: он ядовит. Обработку нитрафеном проводят минимум за 15 дней до посадки;
  • обеззаразить 2х-процентным раствором карбатиона, который наносится на перекопанную землю. После нанесения препарата грядки надо снова перекопать.

Более мощную химию типа хлорной извести, формалина, раствора медного купороса и др. для обработки земли применяют исключительно осенью.

Вот и все премудрости весенней подготовки к предстоящей посадке. Поздней весной готовить сооружение с любым видом покрытия, включая пленку и стекло, не стоит. Лучше отложить процедуры на осень, когда урожай будет убран. Правда, владельцы тепличных сооружений, использующие их лишь для выгонки рассады, смогут заняться данным полезным делом летом, когда их зеленые питомцы будут высажены в открытый грунт.

Обработка теплицы из поликарбоната весной и осенью

Добавление статьи в новую подборку

Дезинфекция теплицы из поликарбоната – дело ответственное, ведь от этого напрямую зависит ваш урожай.

Читайте также:
Желтый цветок с коричневой серединкой

Различные заболевания, притаившиеся в почве и на стенах, до поры до времени успешно “играют в прятки”. В дальнейшем их легко можно будет заметить на поврежденных листьях и плодах, но будет уже поздно. Чтобы не лишиться урожая, опытные огородники рекомендуют провести несколько дезинфицирующих мероприятий, о которых мы расскажем в этом материале.

Осмотр и осенняя уборка теплицы

Осенью после сбора урожая необходимо первым делом осмотреть теплицу. С помощью металлической щетки нужно зачистить поврежденные ржавчиной места, а затем обработать их антикоррозийной грунтовкой и покрасить.

Остатки растений и поддерживающие их опоры лучше удалить из земли и сжечь.

Остатки зараженных растений нельзя закапывать в землю или использовать в компостных кучах

Под дорожками из твердых материалов часто прячутся личинки медведки, хруща или проволочник. Их необходимо собрать и уничтожить, т.к. они прекрасно зимуют в теплицах. Проще справиться с вредителями осенью, иначе придется воевать с ними в самый “горячий” для огородников сезон.

Замена почвы

Очень эффективный способ борьбы с болезнями и вредителями в теплице – это осенняя замена верхнего плодородного слоя почвы. Процедура непростая и дорогостоящая, но ее желательно проводить хотя бы раз в три года. Слой почвы толщиной 7-10 см снимают, а на его место вносят торф, перегной, песок и золу. Пропорции зависят от растений, которые вы планируете выращивать. Если обновленная почва недостаточно плодородна, ее структуру можно улучшить – добавить органику, посеять сидераты или провести мульчирование, которое создаст благоприятные условия для почвенных обитателей.

Окуривание теплиц серой

Ранее для окуривания теплиц использовали измельченную комовую серу, разбавленную керосином. Процесс был достаточно непростым и требовал предельного соблюдения техники безопасности, а также большого количества металлической посуды, т.к. противни с серой необходимо было расставить по всему периметру теплицы. С появлением серных шашек жизнь огородников стала значительно легче.

Перед применением серной шашки стены теплицы необходимо вымыть и увлажнить, а землю перекопать, чтобы дым смог проникнуть глубже и уничтожить дремлющие личинки вредителей. Шашку устанавливают вертикально на твердое основание (кирпич или тротуарную плитку) и поджигают с помощью бумаги. Розжиг с помощью бензина категорически запрещен. Важно соблюдать правила техники безопасности. Ни в коем случае нельзя задерживаться в окуриваемой теплице более полутора минут после того, как фитиль загорелся, т.к. выделяемый при сжигании сернистый ангидрид – очень ядовитое вещество.

Шашка горит несколько часов, но воздействие сернистого ангидрида продолжается около трех дней. Все это время теплицу нельзя открывать.

Окуривать теплицу можно при температуре 15°С. При этом важно работать в респираторе или защитной маске, очках и резиновых перчатках

После использования серной шашки теплицу необходимо снова вымыть, очистив от копоти, как следует проветрить, а землю полить и внести препараты, способствующие восстановлению плодородия почвы (например, Байкал ЭМ-1), т. к. в результате окуривания наряду с болезнями погибают многие полезные грибы и бактерии.

Серные шашки нельзя использовать в теплицах с каркасом из неокрашенного металлопрофиля, т. к. в результате химической реакции образуется очаг коррозии. Защитить мелкие металлические детали можно, покрыв их солидолом.

Вместо окуривания серными шашками можно провести опрыскивание теплицы медным купоросом. Если в предыдущем году ваши растения страдали от грибковых и паразитарных заболеваний, на 10 л воды добавьте 150 г порошка медного купороса; если растения были в порядке, то будет достаточно 75 г на литр воды. Также можно опрыскать почву и стены теплицы раствором хлорной извести (400 г на 10 л воды).

В качестве природной альтернативы можно использовать хвойный отвар. Полведра утрамбованных сосновых веток заливают водой и варят 20 минут. По мнению опытных огородников, опрыскивание хвойным отваром помогает защитить теплицу от фитофтороза и прочих грибковых заболеваний.

Обработка стен и стеллажей теплицы

Опасные бактерии и грибки могут таиться не только в земле. За сезон они вполне способны переселиться на стены теплицы, а также стеллажи и перезимовать в ожидании новых всходов. Для того чтобы обезопасить ваши растения, необходимо вымыть каркас и поликарбонат мыльным раствором. Причем чистка потребуется как внутри теплицы, так и снаружи.

Поликарбонат – материал довольно хрупкий, поэтому при его очистке важно использовать мягкие щетки и щадящие моющие средства без абразивных добавок

Если в предыдущем году растения чем-либо переболели, в мыльный раствор можно добавить препарат, уничтожающий возбудителя заболевания.

Очистка стен теплицы не только обезопасит растения от поражения грибковыми и бактериальными заболеваниями, но также обеспечит поступление большего количества света, необходимого для фотосинтеза.

Некоторые огородники на зиму снимают листы поликарбоната, чтобы они не подвергались воздействию отрицательных температур, а почва увлажнялась от талого снега

Менее хрупкие, нежели поликарбонат, стеллажи можно обеззаразить с помощью горячей воды, в которую добавляют железный или медный купорос (согласно рецепту выше).

Как правило, моют теплицы из поликарбоната весной. Но если за сезон вы планируете высевать растения несколько раз, то дезинфицирующие мероприятия необходимо проводить каждый раз перед новым посевом или посадкой.

Дезинфекция почвы в теплице

Активное использование почвы при несоблюдении севооборота, высокая влажность и комфортный температурный режим способствуют быстрому развитию патогенных микроорганизмов. К счастью, уничтожить их в закрытом грунте гораздо проще, чем на открытых грядках.

Для дезинфекции почвы лучше всего использовать биопрепараты, которые помимо подавления микроорганизмов оздоравливают почву (например, Фитоспорин, Фитоцид М, Байкал ЭМ-5, Бактофит, Триходермин, Планзир, Алирин Б и т.п.). Их вносят в землю за две недели до осенних заморозков на глубину 5-10 см. Весной обработку можно повторить.

Читайте также:
Вишня Шоколадница: описание и характеристика сорта, опылители, почему не плодоносит

Если вы считаете, что в вашем случае биопрепаратов будет недостаточно, и планируете провести дезинфекцию почвы с помощью химических средств, то желательно также сделать это осенью после сбора урожая. Для того чтобы уничтожить возбудителей серой гнили, парши, пятнистости, фитофтороза и т.п., необходимо перекопать грядки и полить их 3%-ной бордоской жидкостью или раствором медного купороса. Полив почвы 40%-ным Карбатионом поможет избавиться от капустной килы (0,5 кг препарата на 10 л воды). А Карбофос (90 г на 10 л воды) справится с черной ножкой и галловой нематодой.

Весной можно просто пролить почву горячей водой. Это поможет уничтожить перезимовавших личинок

В весенний сезон химические препараты лучше не использовать, т.к. это может негативно сказаться на приживаемости и росте растений, поскольку уничтожит полезную микрофлору. Но если вы не успели провести осеннее обеззараживание почвы, в апреле при перекопке можно внести на глубину 5-10 см 4%-ный раствор хлорокиси меди или 2%-ный раствор Оксихома. Также при высадке рассады в лунки можно добавить Квадрис, Браво или Хом (согласно инструкции).

В солнечных южных регионах почву в теплице проливают горячей водой и укутывают укрывным материалом, после чего, проклеив все щели, плотно закрывают на две недели. Длительное воздействие тепла и солнечных лучей также помогает уничтожить возбудителей ряда болезней.

Дезинфекция теплицы будет бесполезным мероприятием, если вы забудете продезинфицировать садовый инвентарь. В этом случае бактериальные и грибковые заболевания быстро вернутся в почву и примутся наверстывать упущенное.

Как обработать теплицу весной после зимы – основные тонкости подготовки к новому дачному сезону

Как обработать теплицу весной после зимы эффективно

Осадки и температурные перепады могут привести к повреждению пленки, поликарбоната или другого укрывного материала. Поэтому часто возникает необходимость в проведении незначительного ремонта.

На стенках конструкции и почве могут размножаться патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни растений. Для закрытого грунта характерен особый микроклимат с повышенной влажностью и температурой. Кроме того в теплицах каждый год выращиваются одни и те же растения, что создает оптимальные условия для развития микроорганизмов и насекомых-вредителей.

Поэтому перед тем как обрабатывать теплицу весной после зимы обязательно проводится ее дезинфекция и правильная подготовка грунта.

Освобождение площади от снега

Перед тем как обрабатывать почву весной после зимы нужно убрать снег с окружающей территории. Чаще всего дачники заносят его внутрь теплицы и разбрасывают на поверхности грунта.

Этот простой прием делает почву более мягкой и рыхлой, насыщает ее полезными микроэлементами, содержащимися в талой воде. Если пропустить такой этап естественного увлажнения грунт уплотнится и будет плохо пропускать кислород.

Снег можно забрасывать в теплицу в феврале или начале марта, до его таяния. Это поможет не только разрыхлить землю, но и избавиться от личинок вредителей.

Уборка мусора

Подготовка теплицы после зимы включает в себя обязательную уборку всех садовых инструментов, оставленных на хранение. Также нужно убрать все деревянные колышки, подкормки и другие приспособления, которые использовались огородниками в прошлом году для подвязки растений.

Собранный мусор не стоит выбрасывать, лучше всего его сжечь. Полученная зола станет отличным натуральным удобрением, насыщающим почву полезными микроэлементами. Для этого зола вносится в количестве 4-5 стаканов на 1 кв. м. во время перекопки.

Также проводится демонтаж опор, которые служат для укрепления крыши и ее защиты от обвала под тяжестью снега. Подпорки из дерева желательно побелить смесью из малярного клея и извести.

Металлические элементы следует обработать специальными средствами от ржавчины. Если же их не оказалось под рукой можно воспользоваться соком лимона с добавлением пищевой соды или уксуса.

Если поликарбонатные листы прогнулись или лопнули под тяжестью снега их нужно заменить. При этом необходимо основание конструкции укрепить. Щели во фрамугах и рамках следует заделать герметиком.

Мытье теплицы

Во время весенней подготовки теплицы к следующему сезону нужно убрать всю пыль и грязь, которые накопились за зиму. Эту процедуру следует проводить даже в том случае, если все элементы конструкции тщательно мылись осенью.

Выбирая, чем мыть теплицу после зимы лучше всего отдать предпочтение следующим средствам:

  • мыльный раствор с добавлением медного купороса – 120 г на ведро раствора;
  • хлорка – 250-300 г на ведро;
  • сода – 300 г на ведро.

В случае если в прошлом году в теплице были выявлены насекомые-вредители, в раствор для мытья нужно добавить инсектицидный препарат, предназначены для борьбы именно с этими вредителями.

Элементы из поликарбоната следует очистить ветошью или губкой с двух сторон. После нанесения мыльный раствор нужно смыть – вручную изнутри теплицы и при помощи сильного раствора воды с наружной стороны.

Для предотвращения вреда плодородной почве нужно следить, чтобы мыльный раствор не попадал на ее поверхность.

Дезинфекция теплицы

Обработка теплиц от вредителей и болезней – важный элемент весенней подготовки теплицы. Для борьбы с вредоносными насекомыми и болезнями растений можно использовать различные средства – как специальные препараты, так и дымовые шашки, известь, йод, медный купорос или перекись водорода.

Чем продезинфицировать парник перед посадкой:

  1. Известь – растворите в 5 л воды 200 г извести, хорошо перемешайте и оставьте для настаивания на 2-3 часа. Используйте для обильного опрыскивания внутренней части теплицы при помощи пульверизатора.
  2. Мочевина – для опрыскивания используйте раствор из 5 л воды и 25-30 г мочевины.
  3. Медный купорос – 50 г препарата растворите в 5 л теплой воды и опрыскивайте внутреннюю часть парника.
  4. Фармайод или марганцовка – растворяются в воде для приготовления слабого раствора.
  5. Перекись водорода, Фитоспорин, Метронидазол в таблетках – для приготовления раствора 3 столовые ложки перекиси перемешайте с 4 ложками Фитоспорина и 10 таблетками Метронидазола.
Читайте также:
Белый налет на мяте: вредители и борьба с ними с фото

Такие растворы распыляйте внутри теплицы при помощи пульверизатора, стараясь обработать все детали и элементы конструкции.

Окуривания теплицы

Одно из самых эффективных средств, чем обрабатывать теплицу после зимы – дымовая шашка. Такие окуривания используются при обширных поражениях парника грибковыми болезнями. Применение дымовой шашки должно проводиться в строгом соответствии с инструкцией производителя, в противном случае можно не только некачественно продезинфицировать теплицу, но и нанести себе серьезный вред.

Окуривания не проводятся в том случае, если конструкция состоит из неокрашенных железных деталей. Серный дым провоцирует развитие коррозии и элементы будут испорчены.

Один из способов как подготовить теплицу к новому сезону весной – использование древесного угля и измельченной черенковой серы. Соедините эти вещества в равных пропорциях и пересыпьте на обычные кухонные противни.

После этого поместите противни со смесью в тазы и расставьте внутри парника. Подожгите смесь и оставьте теплицу, герметично закрыв дверь. Расход компонентов зависит от обрабатываемой площади – примерно 100 г на 1 кв. м.

Подготовка грунта к посадке

В случае если в прошлом году на растениях были выявлены грибковые или другие заболевания все растительные частицы и шпагаты для подвязки необходимо сжечь, а почву заменить на новую.

Весной грунт необходимо подготовить к посевным работам. Это можно делать уже во второй половине марта или начале апреля. Для этого почву следует перекопать и рассыпать по ее поверхности торф или золу. Вместо них можно затянуть ее темной пленкой. Это один из способов, как прогреть грунт в теплице, позволяющий приступить к посадке рассады значительно раньше.

После оздоровления и нагрева почвы можно приступить к ее подготовке, которая состоит из нескольких этапов:

  1. Подкормка грунта комплексными минеральными или органическими удобрениями. Для этого можно использовать костную муку, перегной, торф, перепревший навоз, речной ил, рубленую древесную кору, куриный или голубиный помет.
  2. Мульчирование грунта – позволяет сохранить в почве полезные микроэлементы и влагу.
  3. Посадка сидератов – одинаково эффективна как для открытого, так и закрытого грунта. В качестве сидератов можно использовать горчицу, масличную редьку, рожь. Они повышают плодородные свойства почвы и защищают ее от вредителей.

Для подготовки почвы к посадке нужно провести ее профилактическую обработку от болезней и насекомых-вредителей. Многие дачники используют для этой цели препарат Фитоспорин, добавляя 30 г препарата на ведро воды.

Приготовленный раствор Фитоспорина можно использовать двумя способами:

  • проливать почву в теплице из лейки;
  • обрабатывать одновременно с другими поверхностями и элементами парника.

После обработки грунт нужно укрыть темном пленкой и оставить на некоторое время. Затем снять и дать грунту полностью просохнуть. Затем можно приступать к посевным работам.

Весенняя обработка теплицы – это отличная возможность подготовить парник и грунт к наступающему сезону. Благодаря соблюдению нескольких правил и этапов подготовки можно обеспечить стабильно высокие урожаи овощных и плодово-ягодных культур, а также предотвратить появление вредителей и развитие болезней.

Чем весной обработать теплицу от болезней и вредителей перед посадкой растений без замены почвы?

Весной новый сезон у огородников и садоводов начинается с обработки теплицы, т. к. от этого зависит количество и качество будущего урожая. К ее подготовке, независимо от того, сделана она из поликарбонатного, пленочного или иного материала, надо приступать, не дожидаясь, когда растает снег.

Как только внутри установится стабильная плюсовая температура, можно сеять сидераты и высаживать устойчивые к холоду культуры, но сначала надо провести ряд агротехнических мероприятий, особенно если это не было сделано осенью, а конструкция используется не первый год. Это позволит предупредить заражение томатов, огурцов и других посадок опасными заболеваниями (фитофторой, грибком, паутинным клещом).

Что нужно было сделать в теплице осенью?

К обработке теплицы осенью следует приступать после сбора урожая. По сути, конструкция готовится не к зимовке, а к будущей весне, ведь с наступлением нового сезона заниматься этим обычно просто некогда. Игнорирование некоторых этапов подготовки теплицы по осени может привести к лишним финансовым затратам, т. к. придется покупать не перенесшее зимовку и вышедшее из строя оборудование.

Обработка теплицы осенью – это прежде всего забота о будущих посадках. Если не подготовить ее к новому сезону в надежде, что мороз обеззаразит все внутри, уже в начале лета высаженные в ней растения будут поражены вредителями и болезнями: томаты – пятнистостью, тлей, белокрылкой и фитофторой, огурцы и перцы – клещами, тлей, пероноспорозом, бактериозом, корневой гнилью и той же белокрылкой.

Правильная консервация теплицы осенью предполагает следующие мероприятия:

  • Если в сооружении проведен свет, имеется электрическая система обогрева, установлены датчики температуры и влажности воздуха, до наступления зимы все это надо обесточить, снять и убрать на хранение в сухое отапливаемое место. Если этого не сделать, неблагоприятные погодные условия испортят технику.
  • Промыть и просушить поливочную систему, иначе замерзшая внутри шлангов и труб вода разорвет их. Обязательна их продувка, чистка и обеззараживание раствором ортофосфорной кислоты или Пекацидом.
  • Опустошить и продезинфицировать емкости с водой, если таковые имеются в теплице.
  • Капельные системы полива и ограничители грядок убрать на хранение в помещение.
  • Убрать все растительные остатки, которые могут служить источником заразы, и перекопать грунт, выбрав все оставшиеся в нем корешки. Рекомендуется сжечь зеленую биомассу, а не выбрасывать в компостную яму. Многие оставшиеся в ней вредители переносят низкие температуры, с приходом весны активно приступая к размножению, поэтому только сжигание поможет уберечь будущие посадки от паразитов.
Читайте также:
9 лучших септиков для дачи и частного дома

  • Вымыть конструкции и стены теплицы хотя бы обычной водой. Можно опрыскать их фунгицидом.
  • Снять верхний слой почвы, в котором находится больше всего инфекций. При невозможности его замены следует сделать проколы лопатой на глубину ее штыка на расстоянии 10–15 см друг от друга.
  • Внести удобрения. На 1 кв. м площади потребуется 20–26 г калийного удобрения, 30–40 г суперфосфата и 4–6 кг перегноя.
  • Снять с сооружения пленку, свернуть и убрать на хранение. Если оно сделан из поликарбоната, нужно установить опоры, иначе крыша может рухнуть под тяжестью снега.
  • Обработать деревянные элементы, если таковые имеются, 10-процентным раствором медного купороса, металлические – керосином. Обработка теплицы из поликарбоната осенью может быть сделана гашеной известью.
  • Поджечь серную шашку, а затем хорошо проветрить парник.
  • Дважды посеять сидераты – горчицу или рожь, которые следует проливать «Байкалом» и после отрастания на 10–15 см заделать в верхний слой грунта.

Как после зимы подготовить теплицу из поликарбоната и других материалов к новому сезону?

Подготовка конструкции весной включает целый комплекс мероприятий. После зимы в парнике может остаться мусор, хранившиеся в нем садовые инструменты, которые будут мешать высаживанию рассады. Также из-за сезонных колебаний температуры и осадков может пострадать укрывной материал (поликарбонат, пленка), фундамент и несущие конструкции. Помимо всего прочего, перед высадкой рассады в грунт требуется его подготовить.

Освобождение теплицы и прилегающей площади от снега

Весенняя подготовка теплицы к новому сезону начинается с уборки снега. Далеко не все садоводы и огородники накидывают снег в парник, считая это бесполезной затеей. Между тем его таяние по весне способствует насыщению земли влагой, в результате чего она становится рыхлой и насыщенной. Если игнорировать такую процедуру, почва станет плотной и будет плохо пропускать воду и кислород. Кроме того, среди тех, кто не первый год занимается садоводством, бытует мнение о том, что талая вода обладает массой полезных свойств.

Снег рекомендуется накидывать в конце зимы или ранней весной, чтобы вредители успели погибнуть от морозов в голой земле. Чего делать не стоит, так это открывать двери теплицы, чтобы внутри все запорошило. Во-первых, из-за сильных ветров дверцы могут попросту оторваться. Во-вторых, в открытое настежь помещение может забраться дикий зверь, загадив и испортив его изнутри.

Весенняя уборка в теплице, вынос мусора и хранившихся в ней инструментов

Перед обработкой теплицы следует вынести из нее оставленные на хранение садовые инструменты, которые будут мешать этому процессу. Также необходимо демонтировать опоры, предупреждающие обрушение крыши тепличного комплекса из поликарбоната под тяжестью снега. Не рекомендуется их выбрасывать, т. к. они пригодятся осенью при консервации парника.

Перед тем как убрать на хранение деревянные подпорки, их следует побелить раствором из извести и малярного клея. Если они сгнили за зиму, смысла пытаться сохранить то, что от них осталось, нет, и разумнее их выбросить. Металлические подпорки на хранение рекомендуется отправлять обработанными от ржавчины при наличии ее очагов и покрашенными. Обработать их можно готовыми или приготовленными самостоятельно по народным рецептам средствами (лимонным соком, смешанным с уксусом, содой, сырым картофелем).

Также следует убрать мусор (веревки, колышки, которыми были подвязаны помидоры) и растительные остатки, если это не было сделано осенью. Как уже отмечалось ранее, зеленую биомассу надо сжечь, чтобы предупредить распространение вредителей по приусадебному участку. Например помидоры часто страдают от фитофторы, которая может поражать другие культуры через помидорную ботву.

Не надо спешить выбрасывать оставшуюся после сжигания мусора золу. Она станет прекрасным натуральным удобрением. Хорошо обработать ею почву перед перекопкой из расчета 3–5 стаканов на 1 кв. м. При использовании золы в качестве подкормки следует растворить 1 стакан порошка в ведре воды.

Устранение скопившейся за долгую зиму грязи и пыли – важный этап подготовки теплицы к эксплуатации, даже если это было сделано осенью. Каркас моют мыльным раствором с добавлением медного купороса (100 г на 10 л воды), соды или хлорки (300 г на 10 л воды), после чего собирают остатки жидкости тряпкой. Если в прошлом сезоне были обнаружены вредные насекомые, в раствор рекомендуется добавить препарат против этого типа вредителей.

Поликарбонатные пластины очищаются губкой или ветошью с обеих сторон. Смывают мыльную пену снаружи под сильным напором воды, изнутри – вручную. Чтобы не навредить почве, при очистке надо соблюдать главное правило – не допускать попадания мыльного раствора на землю.

Ремонт и дезинфекция конструкции: как очистить стены?

Сооружение надо внимательно исследовать на предмет повреждений. Под тяжестью снега могут лопнуть или прогнуться поликарбонатные листы, да и сам каркас может повредиться. Если это произошло, надо заменить испорченные элементы и усилить основание конструкции. Для заделки щелей в рамках и фрамугах используется герметик, незначительных повреждений пленки – скотч.

Если зеленые обитатели теплицы в прошлом сезоне болели, осенняя дезинфекция вряд ли поможет избавиться от всех патогенных микроорганизмов, поэтому меры по уничтожению источников болезней надо принимать и весной. Есть много способов дезинфекции тепличного комплекса (информация о них представлена ниже в таблице). Обработку теплицы проводят медным купоросом, известью, жидкостями на основе йода и перекиси водорода, дымовыми шашками и т. д.

Читайте также:
Гравилат городской: фото дикорастущего растения, лечебные свойства

Обработка почвы для профилактики болезней и уничтожения вредителей

В теплице высаживают рассаду помидоров и перцев, сеют огурцы и редис. Эти культуры нередко поражают различные болезни. Так, томаты часто становятся мишенью фитофторы. Если в прошлом сезоне посадки переболели какими-либо заболеваниями, без обеззараживания почвы весной не обойтись. Это можно делать «Карбофосом», «Фитоспорином», бордосской жидкостью, «Фармайодом», «Хомом», медным купоросом, марганцовкой, биопрепаратами («Байкалом», «Триходермином», «Алирином»).

Сведения о том, как разводить и применять некоторые химические средства для обработки почвы с целью профилактики болезней и уничтожения паразитов:

Название препарата Приготовление Особенности применения
«Карбофос» 90 г порошка «Карбофоса» растворить в 10 л воды. Перекопанный на глубину 25 см грунт полить из лейки отравой, снова перекопать, перемещая обработанный слой вниз.
«Фармайод» 100 г препарата растворить в 10 л воды. Пролить грунт средством из расчета 1 л на 1 кв. м.
«Фитоспорин» 1/4 упаковки смешать со 100 мл воды. 1 ст. л полученной смеси развести в 10 л воды. Полить субстрат жидкостью из расчета 5 л на 1 кв. м площади. Посыпать обработанную почву сухим грунтом и на несколько дней накрыть ее пленкой.

Информация об обработке почвы средствами, приготовленными по народным рецептам:

Ингредиенты Приготовление Применение
Медный купорос, известь 300 г медного купороса смешать с небольшим количеством воды. Помешивая смесь, влить в нее 5 л воды. 300 г извести развести в 5 л воды. Первую жидкость медленно влить во вторую. Пролить грунт бордосской жидкостью.
Марганцовка 10 г марганцовки растворить в 1 л воды. Обильно полить темно-лиловым раствором землю.

При использовании биопрепаратов («Байкал», «Трихоцин», «Экономик урожайный», «Гамаир») надо соблюдать 2 правила:

  • по завершении внесения средства дополнительно пролить субстрат водой или набросать снег, а затем накрыть его сверху пленкой или спанбондом;
  • обработку проводить заранее, чтобы полезные микроорганизмы успели размножиться.

Подготовка грунта к посадке растений

После оздоровления почвы надо заняться ее подготовкой к высаживанию растений. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

  1. Подкормка почвы органическими (речным илом, низинным или верховым торфом, древесной корой, перегноем, водорослями) или готовыми минеральными удобрениями. Костная мука – прекрасная альтернатива фосфорным комплексам. Навоз можно заменить смесью дерновой земли и торфа, опилок и торфа, калия и фосфора, птичьим пометом.
  2. Мульчирование. Несмотря на то, что некоторые овощеводы считают применение мульчи бесполезным, почву в теплице лучше все-таки замульчировать.
  3. Посев сидератов. Для повышения плодородности земли лучше всего подходит горчица, рожь и масличная редька. При их выращивании надо учитывать, что избыток сидератов вреднее их отсутствия. Оказавшись в грунте в избыточном количестве, они быстро закиснут и вместо питания начнут его отравлять.

Чем не стоит обрабатывать теплицу и почву в ней?

Средства бытовой химии не предназначены для защиты растений от паразитов, а попав в землю, сделают ее непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур. Более того, такие средства могут повредить элементы теплицы. Мыть сооружение следует только мягкой губкой или ветошью. Контакт с абразивами может привести к появлению царапин и прочих дефектов.

Обработка теплицы весной – ВОСЕМЬ этапов работ и что учитывать в первую очередь

Особое внимание обработке теплицы от вредителей необходимо уделить весной. Именно весной важно максимальным образом уничтожить перезимовавших вредителей, и их личинки, а также вредоносные бактерии и грибки, вызывающие болезни растений.

Растениеводство в условиях закрытого грунта характеризуется, во-первых, особенным микроклиматом с повышенной влажностью и температурой, и во-вторых, в теплицах из года в год выращиваются одни и те же культуры (монокультуры), что благоприятно сказывается на значительном увеличении числа вредоносных насекомых и микроорганизмов.

В этом материале расскажу о том, что учесть в первую очередь и какими средствами необходимо обработать весной теплицу из поликарбоната от вредителей, чтобы в течение всего периода выращивания растений минимизировать потери от вредителей и болезней для сохранения урожая.

Этапы проведения весенней обработки

Как уже было сказано, насекомые – вредители и болезни растений в условиях закрытого грунта развиваются активнее, поэтому необходимым является обязательная обработка теплицы два раза в год – осенью, после сбора урожая, и весной.

Обработку теплицы весной проводят при сухой погоде, при температуре воздуха +5-+10 градусов.

Весенние мероприятия выполняются следующими этапами:

1.Уборка мусора. Следует убрать растительные остатки, садовый инвентарь, мусор, всё то, что осталось не убранным с осени.

Мытье и обработка стенок теплицы весной

2. Мытье внутренних стенок. Мытье можно проводить либо вручную, либо с использованием специального оборудования, подающим воду под давлением (автомоечное оборудование). Использование последнего, является более эффективным и приоритетным. Очистка от грязи и пыли внутренних стенок теплицы проводят жидкими растворами с содержанием универсального моющего средства. Поликарбонат моют также растворами, содержащими марганцовку. Далее следует ополоснуть стенки теплицы чистой водой для удаления остатков средств.

3.Обработка деревянных и металлических элементов конструкции теплицы. Предварительно металлический каркас теплицы очищают от ржавчины, грунтую и красят. Это проводится с целью защиты от коррозии при использовании серных шашек, которые используют на последующих этапах весенней подготовки теплицы. Далее проводят обработку раствором медного купороса металлического каркаса и элементов конструкции теплицы. А все деревянные конструкции (борта грядок и пр.) покрывают гашеной известью.

4. Обеззараживание грунта в теплице

4.1. Термическая обработка

Термическая обработка теплицы

Обработку грунта проводят паром с использованием парогенератора или кипящей водой. Под воздействием высокой температуры вредоносные микроорганизмы погибают. Далее накрывают грунт пленкой и оставляют на сутки. Такую процедуру желательно повести 2-3 раза. Способ экономный и нетоксичный.

Читайте также:
Как правильно обрезать колонновидную яблоню

4.2. Химическая обработка теплицы

а) Обеззараживание грунта медным купоросом. Грунт обильно орошается через садовый опрыскиватель или проливается рабочим раствором медного купороса (10л. воды + 1 ст.л. медного купороса);

б) Использование извести. Для дезинфекции грунта чаще всего применяют известь – пушонку, хлорную известь. Ей посыпают грунт в сухом виде, из расчета 100гр. на 1м2, в воде не разводят. Далее проливают марганцовкой. Затем перекапывают или рыхлят.

в) Редко используют токсичное вещество — формалин. В небольшие канавки формалин заливается в концентрированном виде. Через 20 недели грунт перекапывается и теплица проветривается. Можно пролить грунт 40% раствором формалина, из расчета 1 м2/1 л раствора.

4.3. Биологическая обработка теплицы

Самым прогрессивным является биологический метод. Его применяют опытные садоводы, используя биопрепараты «Триходермин», «Бактофит», «Фитоспорин», «Азофит», «Фитоцид» и др. Они позволяют уничтожить болезни, личинки, яйца насекомых, благополучно борются с инфекциями, помогают разложиться органике, сглаживают действие химических пестицидов и улучшают структуру почвы.

В своей практике я использую биопрепарат «Фитоспорин». Разводится 100мл. концентрата в 200л. воды и проливается грунт. В отдельном материале «Фитоспорин – назначение, разновидности, инструкции по применению» подробно изложены особенности его применения.

Обработка грунта в теплице проводится термическим, химическим и биологическим способом.

5. Замена грунта. Проводят либо оздоравливание грунта (замена слоя в 50-100мм), либо кардинальную замену грунта (замена слоя 200-300мм). Эти мероприятия проводят чаще всего осенью, по мере необходимости, но не реже чем через 3-4 года, максимум 5 лет.

Можно для замены приобрести в садовых магазинах сбалансированный и питательный готовый грунт. А также можно грунт изготовить самостоятельно.

Лучшим считается смесь, приготовленная по рецепту:

  • дерновая земля или почва из огорода – 1 часть;
  • речной песок – 1 часть;
  • перегной, в зависимости от качества земли — 2-3 части;
  • торф – 5 частей.

На 1 м3 готовой смеси добавляют 4 кг сухой извести, перемешивают и закладывают в теплицу. Далее вносят удобрения и перекапывают.

Утилизируемый грунт складывается осенью слоем не более 200 мм, просыпается хлорной известью, хорошо перемешивается, проливается 10% раствором медного купороса и оставляется на зиму вымерзать, а весной раскидывается по огороду.

Чтобы обезопасить урожай от порчи вредителями и болезнями, увеличить урожайность необходимо менять грунт в теплице через 3-5 лет.

6. Перекопка. Если замена грунта не требуется, то проводят перекопку. Предварительно вносят минеральные удобрения, состав которых определяется выращиваемой культурой, посыпают древесной золой и закладывают слой компоста, торфа, навоз, опилок, но лучше – биогумуса. Специально подготовленный и обработанный биогумус не содержит патогенные микроорганизмы. Закладку этого материала проводят из расчета 1 ведро на 1-2 кв.м. площади теплицы.

Важно! Внося торф, навоз, компост, необходимо понимать, что с этими полезными компонентами можно повторно внести в грунт патогенные и болезнетворные организмы.

7. Фумигация (окуривание) теплицы. Для этого используют серные и табачные шашки. Как провести эти работы? Какую шашку использовать – серную или табачную? Всё это в отдельной статье «Серная /табачная шашка — особенности применения при обработке теплиц и погребов».

Фумигация (окуривание) теплицы весной дымовыми шашками

8. Завершающий этап — посев сидератов.

Весенний посев сидератов в теплице

Заключение

Таким образом, своевременная и грамотная обработка теплицы весной сделает почву безопасной (без вирусов и вредителей) и насыщенной полезными веществами и микроэлементами, благодаря чему урожайный сезон будет щедрым и благодатным.

Как распознать борщевик Сосновского, и чем он опасен

Борщевик Сосновского – одно из самых опасных сорных растений. Содержащиеся в нем ядовитые вещества вызывают тяжелые поражения организма. Стремительно распространяясь по городам и весям, злостный бурьян представляет собой серьезную экологическую угрозу, поэтому должен массово истребляться.

Экспансия борщевика Сосновского

В истории его распространения до сих пор остаются не совсем выясненные обстоятельства. Впервые это растение было обнаружено в Грузии в 1944 г. То, что оно названо именем Д.И. Сосновского, – не более чем дань уважения, отданная известному советскому ботанику. Ученый действительно всю жизнь исследовал флору Кавказа. Но, уделяя много внимания астрам и винограду, не имел прямого отношения к этому виду борщевика. Растение было обнаружено не Дмитрием Ивановичем, а другим ботаником – его коллегой И.П. Манденовой.

Однако существует совсем иная версия: якобы это растение было выведено искусственно. За его основу селекционеры взяли дикие экземпляры, произраставшие в горах Армении. Растения привлекли их внимание своими исполинскими размерами и огромной зеленой массой. Ученые и создали из них кормовую чудо-культуру. Она должна была поднять животноводство СССР на невиданную высоту. Правда, нет ни одного источника, из которого можно было бы узнать имена селекционеров и название НИИ, где они работали…

Есть и третья версия. В тяжелые послевоенные годы Сталин узнал, что в США борщевик чрезвычайно успешно скармливают скоту. Благодаря этому он растет, как на дрожжах. Глава страны дал указание выращивать сверхперспективное растение повсеместно. Инициаторами введения в культуру дикого исполина стали ученые Коми, Ленинградского, Кольского, Белорусского филиалов ВАСХНИЛ. Впоследствии выращивание кормового растения поддерживали Хрущев, Брежнев.

В течение нескольких десятилетий было защищено множество хвалебных диссертаций, воспевавших достоинства «щедрой» культуры. При этом странно одно: никто из ученых не упомянул о ядовитых свойствах борщевика Сосновского. Но уже через несколько лет выявились негативные последствия его внедрения.

Коровы поедали такой силос неохотно. Молоко из-за кормления им приобретало горький привкус. Более того, поражалась репродуктивная система коров – они становились бесплодными. Участились факты рождения телят-уродов. При контактах с растениями животные получали долго не заживающие ожоги…

Читайте также:
Как бороться с фитофторой на огурцах народные средства и лучшие препараты в 2020 году

Постепенно на местах негласно стали отказываться от выращивания ядовитого растения. Но только в 2015 г. борщевик Сосновского был официально лишен статуса сельскохозяйственной культуры и квалифицирован как опасный сорняк № 5506. Однако за многие десятилетия растение расползлось по всей стране, став едва ли не национальным экологическим бедствием. По некоторым оценкам, только в европейской части России оно заполонило более 1 млн гектаров земли! Вот почему объявлена необходимость тотальной борьбы с ним.

Ботаническая характеристика растения

В России насчитывается около 40 различных видов этого растения. В том числе и безопасные, съедобные разновидности: борщевики сибирский, мохнатый. Их корни на вкус напоминают капусту. Поэтому многие наши предки веками варили из «борщеня» первые блюда, делали на зиму заготовки в виде солений, маринадов.

В числе же наиболее опасных – борщевик Сосновского. Heracleum sosnowskyi (Гераклеум сосновскии) – таково латинское название этого растения. Оно было дано ему древнеримский ученым Плинием. Раскидистый куст своими гигантскими размерами действительно может ассоциироваться с Гераклом. Примечательно и то, что, согласно мифологическим преданиям, античный герой и погиб от ядовитого сока травы.

Ботанический статус растения:

  • род – борщевик, семейство – Зонтичные;
  • стебель – ребристый, частично покрытый ворсинками, пурпурного цвета или серо-коричневый с темно-красными пятнами, высотой 1-2 м, иногда достигает 4-5 м;
  • корневая система – мощная, стержневая, основные корни проникают на глубину около 2 м;
  • листья – желтовато-зеленые, перистые или тройчатые, длиной 1,2-1,9 м;
  • соцветие – зонтик до 80 см в диаметре из 30-150 цветков; цветки белые, реже розоватые; время цветения – июль-август;
  • плоды – длиной 10-12 мм и шириной 6-8 мм, яйцевидной формы; период созревания семян – июль-сентябрь.

Растение развивается обычно 3 года, пока не зацветет и не даст семена, а затем отмирает. Природа щедро одарила траву Геракла преимуществами, которые способствуют ее стремительной экспансии. Весной она появляется раньше многих других растений. Удивительно, но молодая поросль не погибает даже при сильных заморозках около -10°С. Растет она чрезвычайно быстро: на 8-12 см – каждый день. При этом борщевик Сосновского быстро вытесняет местные растения.

Сорняк поразительно нетребователен к условиям произрастания. Он обладает редкой живучестью, адаптируется даже к пестицидам! Самоопыляясь, проявляет большую плодовитость. Растение производит множество семян высокой всхожести, которые ежегодно обновляются. Они легкие, поэтому быстро распространяются на большие расстояния ветром.

Борщевик Сосновского вырастает высотой 1-2 м, иногда достигает 4-5 м.

Как распознать борщевик Сосновского

Его агрессия не знает границ. Там, где сначала появляются единичные экземпляры, вскоре образуются целые заросли. Они подавляют рост любой другой растительности. Излюбленные места произрастания сорняка – овраги, целинные и заброшенные земли, места свалок мусора, канавы вдоль дорог.

Отличительные признаки борщевика Сосновского:

  • гигантский рост;
  • листья с выщербленными краями, у безвредных же разновидностей они тонкие, острые, удлиненные;
  • белые соцветия, у других видов – розоватые или зеленоватые цветки.

От ядовитого экземпляра безопасный борщевик мохнатый отличается гораздо меньшими размерами, щетинистым стеблем, цветками желтого цвета. У съедобного борщевика сибирского и лекарственного растения дягиль (дудник) – светло-зеленые, а не пурпурные стебли без пятен, цветки – почти такой же салатовой окраски.

Ядовитое действие борщевика Сосновского

В соке, пыльце, испарениях сорняка содержатся летучие соединения фуранокумарины и эфирные масла. Они вызывают сильнейшие аллергические реакции, проявлениями которых обычно становятся:

  • болезненные, трудно заживающие кожные ожоги с волдырями, на их месте остаются рубцы или шрамы, образуются пигментные пятна;
  • резь в глазах, воспалительные процессы, угрожающие ухудшением зрения и даже слепотой;
  • фотосенсибилизация – продолжительная повышенная чувствительность к дневному свету участка тела, контактировавшего с сорняком.

Под воздействием отравляющих веществ кожа становится беззащитной перед солнечным ультрафиолетом. Она быстро «сгорает» – даже при пасмурной погоде! Если сок проникает через одежду днем, фотохимические ожоги могут возникнуть не сразу, а позднее, например к ночи. Причем для их появления достаточно электрического света в комнате. Если поражено 80% кожного покрова, возникает риск летального исхода. Кроме того, сок ядовитого растения, вызывая мутацию клеток, провоцирует развитие онкологических заболеваний.

Экстренная помощь при ожогах от сорняка

Опасные последствия контакта с ним необходимо минимизировать. Для этого нужно:

  1. Срочно перевести пострадавшего в тень.
  2. Как можно быстрее промыть пораженный участок кожи водой с мылом.
  3. Затем обработать больное место препаратом, производящим противоожоговый эффект: спреем Пантенол, аэрозолью Олазоль, мазью Левомеколь, кремом Бепантен плюс или бальзамом «Спасатель».
  4. Изолировать пораженные участки тела от попадания солнечного света предметами одежды.
  5. При появлении аллергических реакций принять одно из антигистаминных средств: Лоратадин, Цетиризин, Супрастинекс, Зодак и др.

Если после контакта с геракловой травой появились только такие симптомы, как зуд или легкое покраснение, можно обрабатывать кожу водой. Но если уже возникли обширные высыпания или волдыри, контакт пораженного участка с ней недопустим. Не следует мыться несколько дней. После оказания первой доврачебной помощи нужно немедленно доставить пострадавшего в больницу.

Борьба с опасным сорняком

Борщевик Сосновского подлежит массовому искоренению. В нашей стране установлены штрафы для тех, кто допускает произрастание этой ядовитой травы на своих земельных участках.

Уничтожать единичные экземпляры можно следующими способами:

  • периодическим скашиванием;
  • мульчированием почвы затеняющими материалами (черной полиэтиленовой пленкой или геополотном толщиной более 100 мкм);
  • обработкой гербицидами;
  • выкапыванием.

Однако скашивание – мера малоэффективная, т. к. вскоре быстро вырастает новый стебель. Применять ее имеет смысл только для того, чтобы не допустить цветения сорняка и созревания семян. Гораздо более радикальный способ – выкапывать его вместе с корнем.

Читайте также:
Гниют яблоки – монилиоз: причины и способы борьбы

С зарослями борщевика Сосновского бороться намного труднее. Специалисты советуют:

  • в селах и городах – применять затеняющие материалы, засевать места произрастания сорняка газонными травами;
  • на сельскохозяйственных плантациях – проводить вспашку с дискованием и сеять злаковые культуры;
  • вне населенных пунктов – использовать гербициды: Горгон, Торнадо-500, Адью, Хакер, Магнум, Зерномакс Микс (максимальный эффект дают комбинации этих препаратов).

Наиболее действенно одновременное применение несколько методов. Борьбу по уничтожению злостного сорняка нужно проводить не разовыми кампаниями, а регулярно. Причем на протяжении 3-5 лет следует периодически контролировать результаты планомерной работы.

Меры безопасности при ликвидации сорняков

Чтобы не причинить вред здоровью, к работе по уничтожению геракловой травы нужно основательно подготовиться. Для этого следует:

  • надеть брюки из плотной ткани, куртку с длинными рукавами, сапоги или более легкую, но закрытую обувь, головной убор, защитные очки, непромокаемые перчатки;
  • взять с собой воду, мыло, противоожоговый, а также антигистаминный препараты;
  • нанести на кисти и лицо солнцезащитный крем;
  • во время работы не допускать соприкосновений с растениями открытыми участками тела;
  • после окончания работы не брать голыми руками предметы экипировки; одежду обязательно постирать, а обувь, инструменты помыть.

Для увеличения производительности труда нельзя применять кусторезы, триммеры. При использовании таких средств механизации ядовитый сок будет разбрызгиваться по сторонам. Важно также правильно выбирать время для уничтожения опасного сорняка. Лучше всего делать это в пасмурные дни или после захода солнца.

Борщевик — откуда появился в России ядовитый сорняк и кто виноват

Откуда в России появился борщевик — кто и главное зачем его завез? Всех волнует история жуткого борщевика, некоторые даже предполагают, что кто-то (ученые?) борщевик придумал и вывел. Однако, борщевик Сосновского — история грустная и поучительная. И очень важная для осознания.

История появления борщевика Сосновского в России начинается в трудное послевоенное время, когда страна нуждалась в быстром подъеме сельского хозяйства. Для поголовья скота требовался сочный витаминный корм, дающий хороший урожай и неприхотливый при возделывании.

Интересный факт о борщевике — история состоит в том, что изначально это растение имело четко очерченный ареал произрастания и не могло распространиться за его пределы. Именно вмешательство человека кардинально изменило ситуацию. Вот какой урок преподал борщевик Сосновского человеку — не стоит относиться к природе без должного уважения.

  1. Быстрая навигация
  2. Откуда появился борщевик в России
  3. Борщевик Сосновского — история появления
  4. Кто завез борщевик в Россию, когда и зачем
  5. История интродукции борщевика в за пределами РСФСР
  6. Имеющиеся данные о датах в истории культивирования борщевика
  7. Что было дальше — от прогресса до регресса
  8. Почему борщевик назвали борщевиком

Быстрая навигация

Откуда появился борщевик в России

В середине 1940-х руководители СССР узнали, что в странах Северной Америки кормят скот растением огромных размеров — сочным и калорийным. Узнали и дали распоряжение: найти такое же для нас, завезти, вывести, адаптировать к местным условиям.

Родина борщевика Сосновского (это один из видов борщевика, всего насчитывают

40 видов этого растения и плюс несколько очень схожих) — горные районы Кавказа и Турции. Именно на здешний борщевик обратили своё внимание учёные, работавшие по заказу руководства Советского Союза. В Википедии указывают даже точное место происхождения борщевика, взятого для включения в государственное испытание — окрестности города Нальчик (Кабардино-Балкарская республика). Датируется это событие 1951-1952 гг.

Борщевик Сосновского – эндемик Кавказа. Изначальный ареал его обитания – между Черным и Каспийским морями на высотах 1500 – 2300 м.

Мощное, значительных размеров, выносливое и быстро растущее растение хорошо произрастало в холодном климате и поэтому обитало в горных районах, самостоятельно не выходя за пределы среды своего естественного обитания. До интродукции борщевика на другие территории никаких проблем с его распространением не было, был природный баланс.

Так, растение открыли в Грузии, а для использования в качестве силосной культуры семена взяли на территории Кабардино-Балкарии, откуда и привезли борщевик в Россию. Так, местом происхождения борщевика (нашего, российского, захватывающего регионы РФ) — можно считать Кабардино-Балкарскую Республику.

Перед учёными, работавшими над проектом, стояла задача найти идеальную силосную культуру для сельского хозяйства. Однако получилось, что таким образом борщевик превратился в захватчика.

Борщевик Сосновского — история появления

Само растение борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi Manden) в 1944 году впервые обнаружила на Кавказе, выделила в новый вид и описала Ида Манденова (принятое сокращение Manden — именно оно стоит в окончании названия растения).

Манденова Ида Пановна — человек, открывший борщевик Сосновского впервые. Источник фото — Википедия

Она работала в Тбилиси и в Ленинграде (Ботанический институт им. В.Л. Комарова), описанный ею гигантский сорт борщевика был в 44-м найден на территории Грузии. Новому сорту борщевика Ида, будучи ученицей исследователя Кавказской флоры — Дмитрия Ивановича Сосновского (1885-1953 гг), дала название в его честь. Так появился новый биологический таксон — борщевик Сосновского.

«Таксон — группа организмов (в частности, растений — прим. ред.), связанных той или иной степенью родства и достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга — вид, род, семейство и т.д.»

Кто завез борщевик в Россию, когда и зачем

Позднее, этот же сорт борщевика взяли в предгорьях Нальчика и привезли в Россию для использования в программе культивирования силосной культуры. Если в Википедии мы видим даты 1951-1952 гг, то в работе латвийского ученого Nora Kabuce (источник — www.nobanis.org) упоминается, что впервые борщевик Сосновского был интродуцирован в 47-м, в Северо-Западной части РФ. Эти даты также подтверждают сотрудники Полярно-ботанического сада-института (ПАБСИ), где проводились первые опыты по адаптации растения к жизни в условиях северного климата.

Читайте также:
Блюда из фарша мясного рецепты с фото

Историческое фото 1974 г. из брошюры «Форпост советской науки на европейском Северо-Востоке». Оригинальная подпись к фото — «Высокоурожайная силосная культура Борщевик Сосновского на плантациях филиала»

Оксана Гондарь, зам.директора по научной работе ПАБСИ и кандидат биологических наук рассказывает, что несмотря на отсутствие документов известно, что работы в институте проводились с 1946 по 1953 гг.

Также известно, что над интродукцией разных видов борщевика велась работа в Институте биологии КОМИ научного центра УрО РАН (Сыктывкар), также в 50-е годы. Здесь исследовательская работа возглавлялась П.П. Вавиловым и К.А. Моисеевым, внимание которых также больше всего привлёк именно борщевик Сосновского. Ученые отмечали хорошую зимостойкость борщевика, высокую урожайность и сравнительно невысокие затраты на агротехническое возделывание.

Пётр Петрович Вавилов — один из ученых, работавших над интродукцией борщевика в России. Источник фото — proborshevik.ru

Кроме вышеуказанных исследований, работа над проблемой культивирования борщевика велась по всему СССР — в Биологическом институте РАН (Ленинград), в Северо-Западном НИИ сельского хозяйства в Пушкине, в Институте Кормов в Московской области, а также в Житомире, Нарьян-Маре, Петрозаводске, Киеве, Минске и Ереване. Данные всех этих исследований говорили о том, что наилучшим местом для культивирования нового силосного сорта интродуцента борщевик Сосновского- являются Неченозёмная и Чернозёмная области России.

Существует легенда, что появление борщевика в России (если быть точными – в средней полосе и на Северо-Западе РФ) – это некая мифическая месть Сталина.

Если же обратиться к официальной истории – эта версия не поддерживается. Тем более, что работы по развитию направления продолжались и при Хрущеве, и при Брежневе.

Скорее всего идеей Сталина было решить послевоенные проблемы и обеспечить поголовье скота кормом, в связи с чем и последовало его личное указание привезти и культивировать борщевик как силосную культуру. Отсюда, вероятно, появилось народное название – «Трава Сталина».

Тем не менее, относительно «мести» – есть интересный момент, о нём читайте далее.

В 1951-м году этот процесс активизировали решения 35-го пленума секции животноводства Академии Сельскохозяйственных наук СССР. В те времена бразды правления в вопросах сельского хозяйства держал главный агроном Советского Союза — Трофим Денисович Лысенко (источник — история.рф), по мнению которого самым важным был посыл, что борщевик даст в 20 раз больше силосной массы. Ему никто не решился противоречить, даже несмотря на то, что к тому моменту уже были данные об опытах с борщевиком ученых из Германии и Норвегии, результаты которых никого не обрадовали.

История говорит о том, что главный агроном Трофим Лысенко был человеком очень жестким, насаждающим собственные научные (и по некоторым данным псевдонаучные) теории, и нещадно уничтожающим противоречащих ему оппонентов. Так вот Сосновский, в честь которого получил название гигантский и ядовитый, обнаруженный в Грузинской ССР борщевик, — был оппонентом Лысенко.

Главный агроном Денис Трофимович Лысенко. Именно он сыграл одну из ключевых ролей в истории борщевика Сосновского в России. Источник фото — история.рф

Есть версия (источник — история.рф), что утвердив для внедрения вместо безопасных растений — ядовитый борщевик, Трофим Денисович хотел уничтожить Сосновского. Ведь очевидно, что вскоре опасность ситуации вскрылась бы, вот тогда можно было бы показать Сосновскому «кузькину мать».

Если верить этой версии об истории происхождения борщевика Сосновского как героя силосного проекта СССР — то скорее это не «месть Сталина», а «месть Лысенко». Однако, кто знает как Лысенко был взаимосвязан со Сталиным.. В результате, месть провалилась — т.к. Дмитрий Сосновский умер в 1953-м, а вот борщевик живет и здравствует, продолжая захватывать всё новые территории.

Итак, с этого момента, то есть с середины XX-го века, борщевик Сосновского начинает свою историю в России как многолетняя кормовая силосная культура и её начинают массово сеять и возделывать на территории РСФСР. Кормовому борщевику Сосновского дали отдельное имя — «Северянин».

Механизированная уборка борщевика Сосновского. Фото из брошюры «Агробиологические ресурсы республики КОМИ и их рациональное использование», 1999 г.

История интродукции борщевика в за пределами РСФСР

Использовать гигантский сорняк для корма животных пытались во многих странах, обратив внимание на письменные свидетельства XIX — XX веков, в которых упоминается, что им питались олени, туры, медведи, лоси, зубры, а также овцы, козы и коровы. В Монголии, к примеру, скотоводы выхаживали с помощью борщевика скот (кроликов или животных крупнее), ослабевший после зимы.

В некоторых странах Европы, в частности в Норвегии изучали другой вид гигантского борщевика — борщевик Мантегацци. Это растение превосходит кавказский борщевик по размерам и зелёной массе и было очень привлекательно использовать его в кормовой базе. Однако, уже к середине столетия европейские ученые сделали неутешительные выводы относительно соотношения плюсов и минусов использования борщевика в качестве силосной культуры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: