Весенний уход за кустами крыжовника в открытом грунте

Как ухаживать за крыжовником весной

Крыжовник одним из первых отходит от зимней спячки, поэтому садоводы уделяют этой ягоде весной особое внимание. Нужно помочь кустарнику полноценно подготовиться к плодоношению. Весна быстро наполняет живительными соками растение, поэтому дорог каждый день.

Освобождаем куст от укрытия

В любом регионе нашей страны крыжовник нуждается в укрытии на зиму слоем мульчи. Мульча предохраняет корни кустарника от холода в бесснежную зиму, а также от лёгких утренних заморозков, которые могут оставить садовода без урожая.

Мульчирующий материал не просто убирают, а безжалостно уничтожают путём сжигания подальше от посадок. Это нейтрализует риск размножения зимующих вредителей и распространение садовых болезней.

Если растение на зиму укрывалось нетканым материалом, то его снимают непосредственно перед распусканием почек. Если опоздать, то растущие из почек листья и побеги не будут приспособлены к свету и погибнут от ультрафиолета. Если снять укрытие очень рано, то могут подмерзнуть приросты прошлого года с цветочными почками.

Весенняя обрезка, подвязка

Весеннюю обрезку выполняют до начала сокодвижения. Даже если плановая формовка куста проводилась осенью, ранней весной нужно внимательно осмотреть растение. Побеги, которые не пережили зиму, а также пораженные болезнями и вредителями, нужно вырезать.

Повреждённые за зиму ветки будут мешать развиваться здоровым. При излишнем загущении ягоды мельчают. При обрезке следят за тем, чтобы не повредить сильные нулевые побеги.

Нулевые побеги – побеги, которые формируются из подземных почек растения. В первый год они отличаются светлой окраской и не способны к ветвлению.

При штамбовом методе выращивания сразу после обрезки выполняют подвязку крыжовника. Веточки распределяют на 3-х уровнях проволоки в виде веера.

Вместо шпалер, при уходе за крыжовником, садоводы часто применяют деревянную или металлическую подпорку по кругу. С помощью нее удается поднять опустившиеся вниз веточки, куст «дышит», ягоды удобно собирать.

Ранняя весна — отличный период для того, чтобы провести омоложение 8-10-летнего куста. Оставляют не более 5-7 самых мощных побегов, которые укорачивают на треть.

На заметку. Для получения хорошего и стабильного урожая куст должен состоять из веток разных возрастов, при этом крона не должна быть густой. Схема «чем гуще крона, тем больше ягод» сработает ровно наоборот.

Когда первый раз полить

Холод плюс сырость — враги любого растения, в том числе и крыжовника. Поэтому ранней весной, когда земля и так сырая, поливать крыжовник не нужно. Достаточно прорыхлить землю вокруг кустов и уложить свежий слой мульчи, чтобы сохранить имеющуюся влагу вплоть до начала цветения.

Первый полив выполняют уже в мае, в начале цветения. Крыжовник будет благодарен редким, но обильным поливам «под корень», но никак не методом дождевания, тем более холодной водой. Норма воды на куст — 30-50 литров.

Весенняя подкормка

Если кустик посажен осенью, а в лунку было внесено достаточное количество удобрений, весеннюю подкормку делать не требуется.

Целесообразно применять подкормку с третьего года жизни растения.

Подходят комплексные минеральные удобрения, в состав которых обязательно должны присутствовать фосфор, азот и калий.

Весенняя подкормка по срокам делится на три этапа:

  • в момент набухания почек;
  • во время цветения;
  • в период завязывания плодов.

Хороший вид подкормки для крыжовника — древесная зола, вносимая в прикорневой круг при рыхлении.

Если почва очень бедная, производят подкормку органикой. Это могут быть ведро навозной жижи, в концентрации 1:7 или перебродивший не менее 10 дней куриный помёт в соотношении 1:12.

Более подробно все аспекты весенней подкормки крыжовника рассмотрены в нашей отдельной статье: «Когда и чем подкормить крыжовник весной»

На заметку. При рыхлении крыжовника нужно учесть то акт, что границы разрастания корней соответствуют периметру кроны.

Рыхление, мульчирование, прополка

Рыхление, мульчирование и прополка — основные и обязательные действия, которые входят в состав мероприятий по весеннему уходу за крыжовником.

При рыхлении нужно соблюдать осторожность, так как корни крыжовника залегают не глубоко. Сразу после рыхления землю мульчируют.

Крыжовник можно мульчировать торфом, соломой, опилками. Лучшим материалом выступают опилки от хвойных деревьев или иголки от ели или сосны. Они защитят крыжовник от многих садовых напастей, в том числе от слизней и улиток. Ещё один плюс в пользу хвои в качестве мульчи — она не закисляет почву.

Прополка крыжовника актуальна круглый год. Весной процедуру начинают выполнять сразу после схода снега. Сорняки с агрессивными корнями могут загубить не только урожай года, но и весь куст.

При качественном рыхлении и мульчировании дополнительные усилия садовода по прополке обычно не требуются.

Обработка от болезней и вредителей

Весной важно как можно раньше начать профилактику болезней и уничтожать вредителей на участке, где разбит ягодник.

Есть положительная практика полива кипятком лунки вокруг куста крыжовника для дезинфекции почвы. С этой же целью производят опрыскивание кипятком веток крыжовника. Эту процедуру делают строго до наступления сокодвижения. Ни в коем случае не выливают кипяток на куст прямо из ведра, это может погубить растение.

Читайте также:
Как сажают наседку курицу

В период цветения и завязывания плодов куст можно побрызгать настоем золы, хвойных иголок или чеснока для защиты от вредителей и болезней.

Допустимо применять биопрепараты или использовать 1-% бордоскую жидкость.

Более подробно ознакомиться с защитой крыжовника от болезней и вредителей можно в нашей отдельной статье: «Чем обработать крыжовник весной от болезней и вредителей»

На заметку. Применять в отношении кустов крыжовника опасные ядохимикаты запрещено в любой период вегетации. Ягоды можно будет считать свободными от ядов только в следующем сезоне. После опрыскивания ядохимикаты всасываются через листья и с соками разносятся по всему растению.

Особенности весеннего ухода в Подмосковье, на Урале и в Сибири, Краснодарском крае

Весенний уход за крыжовником сильно зависит от климатических условий конкретной местности:

Подмосковье

В Подмосковье выращивают сорта, которые переносят малое количество жарких солнечных дней, бесснежные зимы, частые оттепели. Поэтому у них развита корневая система и повышена морозоустойчивость. Снег сходит уже к середине марта. Садоводу нужно срочно проводить все весенние мероприятия в сжатые сроки, ибо период между сходом снега и началом сокодвижения небольшой.

На Урале и в Сибири

На Урале и в Сибири приживаются укрывные, невысокие сорта. Зимы суровые, поэтому укрывают крыжовник тщательно. Укрытие нужно своевременно убрать, чтобы дать возможность растению проснуться. Особое внимание весной уделяют обрезке, потому что загущенные кроны не дадут вызреть плодам. Кроме того, кусты не будут продуваться. Так как тёплыми днями Сибирь не особо радует, холод и сырость могут спровоцировать многие опасные заболевания. Если весной окажется, что рядом разрослись деревья и появилась другая опасность затенения ягодника, крыжовник до начала сокодвижения пересаживают на хорошо освещённые места.

Краснодар

На юге России крыжовник чувствует себя лучше всего. Как бы селекционеры не старались, крыжовник остается теплолюбивым растением по своей сути. Опасность, которая подстерегает при весеннем уходе в южных регионах заключается в том, что садоводы не всегда успевают сделать обрезку до начала сокодвижения. Этот момент «поймать» очень сложно. Весна на юге России непредсказуема, может наступить гораздо раньше обычного срока. Возможны и майские заморозки, которые снижают урожайность. Особое внимание весной садоводы уделяют подкормке крыжовника и защите его от вредителей, которые начинают атаковать нежное растение сразу после наступления первых теплых дней.

Крыжовник не требует много внимания по сравнению с другими культурами, способен стойко перенести зимние холода и засуху. При соблюдении минимума весенних агротехнических мероприятий, летом можно будет получить богатый урожай ароматной, вкусной и полезной ягоды.

Правила ухода за крыжовником весной и осенью: советы садоводов

Крыжовник на одном месте может жить до 20 лет. Но для того чтобы он успешно плодоносил так долго, необходимо постоянно ухаживать за ним. Особенно важно обеспечить кусту комфортные условия для развития после изнурительной долгой зимы. Узнайте больше об особенностях ухода за крыжовником весной и в течение вегетации.

Весенний уход за кустом

Начало весеннего ухода за крыжовником приходится на время, когда снег уже растаял и немного потеплело. Затягивать с выполнением работ не стоит: кустарник просыпается рано, важно успеть до распускания почек. После того когда они распустятся, обрезку и обработку проводить нежелательно.

Обрезка

После таяния снега, в первую очередь надо снять утепляющую мульчу. В ней могут находиться вредители, поэтому ее надо просушить и сжечь. Если побеги были связаны и пригнуты к земле, то их надо освободить, чтобы они вернулись в прежнее положение.

Далее в процессе ухода за крыжовником ранней весной проводят обрезку. От нее зависит как кусты будут развиваться и плодоносить, она же влияет на урожайность. Если обрезка была проведена осенью, то нужно только осмотреть куст и удалить подмерзшие, поломанные и поврежденные вредителями побеги. Вырезать их секатором под корень или же частично срезать часть до здоровых тканей.

Если работы по осенней обрезке не проводились, то нужно вырезать старые ветки (старше 5 лет), с темной, потрескавшейся корой, больные, слабые и короткие, горизонтально расположенные и лишние загущающие, особенно те, что направлены в центр куста. При удалении старых веток оставляют столько же побегов замещения.

Срезают побег над почкой, находящейся на его внешней стороне, срез делают косым. От почки отступают на 5 мм, если отрезать выше, то эта часть ветки засохнет, а затем усыхание может распространиться и на весь побег.

Обработка от болезней и вредителей

Самый простой и доступный способ обработки – обливание побегов горячей водой, почти кипятком. Высокая температура убивает патогены и вредителей, прячущихся в почках и под корой. Обработку крыжовника кипятком проводят рано весной, обязательно при закрытых почках, если они уже набухли, полив не проводят. Воду кипятят и переливают в лейку с мелкоячеистой насадкой, затем поливают куст. Температура воды должна составлять примерно 80°C, именно столько нужно чтобы убить вредителей, но не обжечь растение. Поливать крыжовник кипятком нужно с высоты примерно 0,3 м, расходуя на 1 куст около ведра воды. Лить нужно не только на растение, но и на землю вокруг него.

Читайте также:
Как подкислить почву для гортензии - советы экспертов

Кроме горячей воды, задействовать для весенней обработки крыжовника можно химические или биологические препараты: Фитоспорин, Актофит, Триходермин, Лепидоцид, Битоксибациллин, Гаупсин, бордосскую жидкость 1%-ую, 3%-й раствор медного купороса. Для профилактики подойдут и народные средства – чесночный, зольный, горчичный, табачный, мыльно-содовый, луковый настои. Вообще, опрыскивать крыжовник нужно в первую очередь безвредными настоями, а затем, если эффекта от них не будет, переходить к более мощным препаратам.

Полив, рыхление и мульчирование

После зимы убирают мульчу, глубоко прорыхлят почву, чтобы усилить ее проницаемость для воды и воздуха, заодно и уничтожить всходы сорняков. Настилают новую мульчу из соломы, сена, опилок слоем не менее 10 см.

Поливать рано весной крыжовник не нужно, ему хватит зимней влаги, оставшейся во влажной почве. Первый обильный полив проводят перед цветением, если уже достаточно жарко и земля высохла. В дальнейшем поливают обязательно только в жару, при умеренно влажной погоде взрослые укоренившиеся кусты поливать не нужно.

Подкормка и внесение удобрения

Посаженные прошлой осенью саженцы, весной подкармливать не нужно, в почве пока есть все питательные вещества в нужном количестве. Взрослые же кусты удобряют, начиная со 2-го сезона. Используют органику и минеральные удобрения, чередуя их. Первая подкормка приходится на период до цветения, вторая – на время завязывания ягод, третья – после их сбора.

Для первой весенней подкормки используют мочевину (50-60 г на куст), 0,3-0,4 кг золы, которую заделывают в грунт во время весеннего рыхления. Или комплекс из перегноя и 80 г суперфосфата, 40 г селитры, 20 г хлористого калия. Карбамид не влияет на кислотность почвы, поэтому его можно применять и на кислых грунтах.

До цветения удобряют навозной жижей (1 к 7) или куриным пометом (1 к 12). 1 раз в 2 сезона под кусты вносят до 15 кг перепревшего навоза. Хлорные удобрения для подкормки крыжовника не используют.

Типичные ошибки ухода за крыжовником весной

Садоводы, решившие выращивать крыжовник и ранее не знакомые с ним, могут допускать некоторые ошибки в агротехнике. Им пригодятся следующие советы бывалых садоводов:

  • Нужно вовремя снимать зимнее укрытие, чтобы ветки не попрели в тепле и влажности;
  • нельзя проводить обработку по уже раскрывшимся почкам;
  • надо не жалея вырезать все ненужные побеги, даже молодые и толстые, но загущающие куст;
  • омолаживающую обрезку проводить за 3 года, вырезая за раз до 1/3 побегов, а не все сразу;
  • надо поливать под корень, а не дождеванием, из-за чего крыжовник заболевает грибковыми заболеваниями; лить воду в канавку, выкопанную по окружности куста на расстоянии 0,4 м от его центра;
  • рыхлить около растения неглубоко, чтобы не зацепить корни;
  • соблюдать нормы при разведении растворов удобрений, не перекармливать растения.

Если соблюдать эти рекомендации, то с выращиванием крыжовника на приусадебном участке проблем быть не должно.

Сбор урожая

Созревают ягоды крыжовника в июле-августе. Поспевают в основном дружно, поэтому можно собирать их с веток почти одновременно. Несмотря на это, сбор урожая можно растянуть на месяц: плоды крепко сидят на веточках и не осыпаются даже при переспевании. Урожайность и размер ягод могут быть разными и зависят от сорта. Собирают плоды в корзинки или банки, отправляют на еду, переработку либо хранение. Хранят в холодильнике не мытыми, в герметичных упаковках на протяжении 1-2 месяца, в замороженном виде крыжовник может долежать до следующего урожая.

Уход осенью, подготовка к зиме

После того как весь урожай будет снят, листья осыпятся, проводят осеннюю обрезку кустарника. Затем поливают его большим количеством воды, если нет дождей и почва сухая. В уход за крыжовником осенью входит и подготовка к зиме: укрытие основания куста и почвы вокруг него мульчей. Ее слой должен быть не менее 15 см. В северных областях укрывают и побеги: связывают их вместе, осторожно нагибают к земле и пришпиливают. Покрывают их рубероидом, лапником. Весной укрытие на растении и почве снимают как только сойдет снег. Если опоздать, при резком потеплении растения под утепляющим материалом могут перегреться, почки погибнут.

Почвенные смеси

Приготовление и применение почвенных смесей

  • Компоненты почвосмесей
  • Составы почвосмесей
  • Стерилизация почвы
  • Добавление в смесь извести и удобрений
  • Приготовление почвосмесей
  • ЭМ технология – готовим весной почву под рассаду
  • Все статьи по теме

Для улучшения грунта ; субстрата, на котором развивается растение, ;используют искусственные почвенные смеси. Применяют их, в основном, для выращивания сеянцев и рассады, а также для возделывания культур на гидропонике. Используют готовые специальные смеси, имеющиеся в продаже, или смеси изготавливают вручную.

Покупая грунт, бывает трудно выбрать качественный из множества грунтов, предлагаемых разными производителями. По качеству грунты, как показывают анализы, значительно отличаются между собой.

Компоненты почвосмесей

Составные части почвосмесей подбирают так, чтобы они отвечали заданным свойствам. Хорошая аэрация почвы, влагоемкость и в то же время хороший дренаж, сбалансированный запас питательных веществ, отсутствие возбудителей болезней и вредителей, а также семян сорняков ; вот важнейшие требования, предъявляемые к почвосмесям. В качестве основных компонентов почвосмесей обычно используются: торф, земля, перегной, рыхлящий материал.

Читайте также:
75 лучших идей дизайна сауны: варианты отделки, освещения, декора

Земля ; основной компонент почвосмесей, содержащий суглинок, супесь и гумус, рН 5,5-7. Поддерживает в смеси питательную среду и защищает ее от пересыхания.
С углинисто-дерновая просеянная земля ; это лучшая земля
Огородная земля (требует стерилизации, или, в крайнем случае, применяют ее через два года после использования на огороде) используют только ту, где не росли капуста, томат, картофель).

Торф ; основной компонент, но без песка или земли может слишком намокнуть и быстро пересохнуть. Лучше использовать просеянный (через сито с 6;7- мм ячейками) низинный торф. Хорошр разложившийся низинный торф брать не следует ; он плохо пропускает воду. Лучше ; просеянный (через сито с 6;7 мм ячейками) слаборазложившийся и переходный торф.

Перегной. Улучшает структуру почвы, насыщает её воздухом и питательными веществами. Получают из хорошо перепревшего навоза или компоста. Обычно перегной, особенно полученный из сборного огородного компоста, требует стерилизации. Промежуточное положение между перегноем и землей занимают:

Перегнойно-навозная земля. Получают ее из разложившегося навоза, обычно ее берут из парника (из-под огурцов) и выдерживают еще один год. Занимает промежуточное положение между огородной землей и перегноем.

Дерново-перегнойная земля. Получают путем компостирования дернины. Отличается повышенной стерильностью.

Рыхлящие материалы ; песок, опилки (свежие или старые, за исключением дубовых и ореховых пород деревьев), рисовая шелуха и др.

Песок аэрирует и дренирует почву, лучше брать кварцевый, крупный (с гранулами 2;3 мм) речной песок (карьерный надо тщательно промывать). Для этого его насыпают в большую посуду с водой, взбалтывают, хорошо размешивая. Песок оседает на дно, мутную воду сливают. Промывку повторяют до тех пор, пока вода не станет совершенно прозрачной.

Опилки аэрируют почву и удерживают влагу.

Составы почвосмесей

Для выращивания сеянцев и рассады разные овощеводы рекомендуют свои комбинации почвосмесей. Выбор состава смеси зависит от наличия необходимых компонентов. Если используют тяжелую по механическому составу огородную землю, то для ее разрыхления следует добавить опилки или песок.

Примеры составов почвенных смесей, в объемных частях:

* Если земля тяжелая, рекомендуется добавлять опилки.

** Почвосмесь рекомендуется использовать для выращивания:

с – сеянцев р – рассады большинства культур
т – рассады томата
к – капусты. перца, баклажана, зеленных
о – рассады огурца и др. тыквенных
у – универсальная смесь

Смеси № 3 и №4 являются стандартными в Великобритании, в них песок применяют с частицами 2-3 мм, торф – гранулированный с частицами 4-10 мм.

Для выращивания сеянцев основными компонентами смеси могут служить торф и песок (так как они не требуют стерилизации); для проращивания семян этого вполне достаточно (таблица, смесь №1). Однако если после проращивания сеянцы будут и дальше выращиваться в этом же субстрате, в смесь следует добавить простерилизованной земли или перегноя, что поддержит в субстрате нужное содержание питательных веществ и предупредит его от пересыхания. В смесь для проращивания семян обычно вносят немного удобрений, особенно азотных. Однако фосфор требуется для развития корневой системы. На 10 л смеси добавляют г д.в. в срежнем 0,5 N, 3 Р и 2,5-3 К. При использовании песка, торфа в смесь добавляют известь (5-7 г на 10 л смеси).

Для выращивания рассады почвенная смесь отличается от предыдущей тем, что она обычно содержит больше питательных веществ за счет включения перегноя и комплексных удобрений. Рецептов почвосмесей много, все они с успехом применяются. Например, на 10 л смеси №4 (стандарной в Великобритании) добавляют (г д.в.) 1 N, 6 Р, 5-6 К, или 30 г комплексного удобрения, а также 12 г извести. Для сильнорослых культур, таких как томаты, указанные дозы минеральных удобрений и извести увеличивают в 1,5 раза.

Основным недостатком смесей, приготовленных на основе торфа, является их способность к быстрому высыханию, а также трудность увлажнения пересохшего субстрата.

Стерилизация почвы

Для защиты растений от возбудителей болезней. вредителей и сорняков почву стерилизуют ; подвергают низкотемпературной обработке. Это в особенности необходимо делать, если есть опасения, что земля или перегной заражены.

Существуют специальные стерилизаторы для тепловой обработки почвы при температуре 82° (не больше, чтобы сохранить полезные микроорганизмы) в течение 10 минут. Небольшое количество почвы несложно стерилизовать в обычной кастрюле на кухне:

1 Сухую почву просеивают через сито (12 мм) и рассыпают 15-см слоем на дно меньшей кастрюли. Ее помещают в большую кастрюлю с налитым 4;5-см слоем воды. При этом дно меньшей кастрюли должно возвышаться на 2-3 см над водой (или хотя бы на 1-2 см над дном большей кастрюли).

2 Сверху большую кастрюлю покрывают крышкой или фольгой и пропаривают. Когда температура почвы достигнет 82°С (измеряют термометром), ее поддерживают на этом уровне в течение 10 минут, после чего пропаривание заканчивают.

Читайте также:
Как размножать клубнику усами

После пропаривания смесь выдерживают две-три недели перед использоваием.
Для пропаривания больших объемов почвы к ее куче, закрытой брезентом или другой тканью, подают пар от бойлера.

Добавление в смесь извести и удобрений

Известковать почвосмесь лучше на основе анализа кислотности её с учётом отношения отдельных культур к кислотности почвы (см. таблицу диапазрны кислотности для культур. При наличии в смеси торфа добавляют к ней 20 г извести на 10 л верхового торфа и 10 г на 10 л переходного торфа.

Минеральные удобрения следует вносить, руководствуясь данными, приведенными при описании конкретных культур. К примеру, по Б.Бекетт в почвенную смесь (№4) для горшечных культур на каждые 10 л смеси добавляют 30-60 г основного удобрения и 5-6 г природгого известняка или мела Для посева семян (таблица, №3) добавляют на 10 л смеси 5-6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (мел или известь не добавляют для растений, чувствительных к извести). Эта смесь хороша для очень мелких и долго прорастающих семян. Чувствительные к извести растения, например азалию, голубику, варащивают в смеси (№1) с добавление 12 г суперфосфата и 5-6 г серного цвета (без добавки мела).

Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют мелкий гравий или галькую, хорошо и древесный уголь.

При использовании почвосмесей без компонентов животного происхождения (навозный перегной и т.п.) на ведро (10 л) смеси также желательно добавить:

; борную кислоту 0,1;0,2 г или бората натрия (буры) 0,5;1,0 г;
; молибден аммония (или натрия) 0,1 г;
; медный купорос 0,01-0,02 г (особенно рекомендуется добавлять в торфянные смеси);
; железный купорос 1,6 г;
; сульфат марганца 0,1 г или марганцевокислый калий (марганцовку);
; сульфат цинка 0,06 г.

Комплексные микроудобрения добавляют согласно инструкции по их применению (или примерно 4;8 таблеток на 10 л смеси). Если нет микроудобрений, вместо них и калийного удобрения добавляют 40-50 г (до 1/2 стакана) древесной золы.

Минеральные удобрения лучше (микроудобрения ; непременно) вносить в виде раствора в воде, увлажняя им почвосмесь. Если вносят сухими, удобрения измельчают и почвосмесь с ними тщательно перемешивают.

Приготовление почвосмесей

Почвенную смесь глтовят заранее, за 5;7 дней до посева (пикировки), следующим образом.

1 Заготавливают необходимое количество компонентов смеси. Торф измельчают и просеивают через сито 6;8 мм. Перед смешиванием торф увлажняют. Опилки обрабатывают заранее (Опилки имеют кислую реакцию (рН 3;4,5), при ферментации поглощают из почвы азот. На ведро опилок вносят 2 л раствора npk (15;6;8) или , хотя бы, только азот, а также 100;130 г мела или гашенной извести; все тщательно перемешивают). Землю и перегной стерилизуют.

2 Минеральные удобрения лучше (микроудобрения ; непременно) добавлять в виде раствора в воде, увлажняя им почвосмесь. Если вносят сухими, удобрения предварительно измельчают и почвосмесь тщательно перемешивают.

Если объем почвосмеси велик, мерной емкостью все компоненты послойно насыпают на чистый настил (пол и т.п.) или в достаточно большую емкость (ящик и т.п.). На каждый слой почвосмеси насыпают соответствующее отмеренное количество извести и удобрений. Если к смеси добавляют опилки, на каждый их слой вносят соответствующее количество азота. Затем все тщательно перемешивают. Если почвосмесь по каким-либо причинам готовят заранее, удобрения добавляют к ней за 4;7 дней перед использованием смеси.
Совет. Если поблизости есть лиственный (хорошо ; березовый) лес, где чистая чёрная земля, рекомендуется там нарезать кубики для рассады, уложить их в ящики и хранить в подвале до весны.

3 За день до посева (пикировки) смесь насыпают в сосуд, разравнивают, слегка уплотняют и увлажняют.

ЭМ технология – готовим почву под рассаду

Если почва не заготовлена с осени, то за 2 недели до посадки разложите землю в ящики, полейте до полного промокания ЭМ-раствором концентрации 1:300 и закройте сверху пленкой.

Для получения качественного почвогрунта рекомендуют смешивать в равных частях торф, перегной и дерновую землю. В соответствии с ЭМ технологией в смесь добавляется зрелый ЭМ компост в количестве 10% от общей массы. Во избежание заражения томатов фитофторозом его количество необходимо увеличить до 40%.

На ведро почвогрунта вносится полстакана древесной золы. В почвогрунт полезно добавлять речной песок, до 30% от общей массы. Песок способствует подавлению грибковых заболеваний. Важно, чтобы песок был именно речным, без химических примесей. Для проверки его можно залить водой и помешать. Если вода сильно загрязнится, то этот песок лучше не использовать.

Хороший эффект как для рыхлости, так и для роста и защиты от болезней, особенно в отсутствие ЭМ компоста, дает внесение опилок, но не более 10% от общей массы. Предварительно их на 3-4 дня следует замочить в растворе “Байкала ЭМ-1” в соотношении 1:100, а перед смешиванием хорошо (до рассыпания) отжать.

После приготовления смеси нужно убедиться в том, что она достаточно рыхлая. Далее ее следует полить ЭМ раствором 1:500. Увлажнять так, чтобы комок смеси распадался от прикосновения. Упаковать почвосмесь в полиэтиленовый мешок, уплотнить, отжать из мешка воздух, поставить в теплое место и выдержать 1-2 месяца при температуре 15 градусов. Допустимо появление на поверхности почвосмеси мицелия.

Читайте также:
Декоративные цветущие комнатные растения с фото и описанием

За неделю до посадки готовую почвосмесь следует рассыпать по посадочным ящикам и коробкам для посева семян и пролить водой до протекания. После этого верхний уровень почвогрунта в стаканчиках (ящиках) опустится. Он должен быть примерно на 3 см ниже верхнего края посадочного ящика, чтобы можно было в процессе роста рассады для улучшения развития корневой системы 1-2 раза подсыпать песок или почвогрунт.

Часа через 2-3 после полива водой почвогрунт следует пролить до протекания ЭМ раствором 1:300. После этого ящики следует во избежание высыхания накрыть сверху пленкой и до посадки держать в помещении.

Используемую повторно посадочную тару перед заполнением грунтом следует обязательно обработать “Байкалом ЭМ-5” в концентрации 1:100. Пластиковые стаканчики – путем окунания, а деревянные ящики – опрыскиванием.

При определении сроков посева учтите, что ЭМ-технология ускоряет срок развития рассады в среднем на 10-12 дней.

Грунт для рассады: готовим качественную почвосмесь самостоятельно

Рассада развивается и наращивает вегетативную массу в ограниченном объеме субстрата. И этот объем должен удовлетворять потребности растений в питательных веществах и обеспечивать нормальные условия роста корней.

Среди огородников распространено понятие «универсальный состав грунта». Такая универсальность условна, поскольку каждое, даже из близкородственных, растение предъявляет специфические требования к составу и параметрам почвенной смеси.

Содержание статьи:

Компоненты грунта для рассады

Чтобы придать грунту нужные свойства, в него добавляют различные компоненты в определенной пропорции. Компоненты разделяются на органические и минеральные. Основу составляет, конечно же, почва: дерновая или садовая.

В приоритете дерновая земля, поскольку в ней не содержатся споры грибных болезней и токсины. Садовая земля требует основательного обеззараживания. Почву нельзя полностью заменить на компост или перегной. В условиях избытка азота сеянцы вытянутся и сформируют слабую корневую систему.

Ниже представлены компоненты, которые используют для приготовления грунта под рассаду.

Органические: Минеральные:
листовая земля (перепревшие листья из леса) речной песок (не мелкий строительный!)
компост перлит
перегной вермикулит
низинный торф (желательно с высокой степенью разложения) керамзит
мох сфагнум минеральная вата
лузга семечек подсолнечника кокосовое волокно
древесные опилки гидрогель
яичная скорлупа крошки пенопласта
рисовая шелуха древесная зола

Органические компоненты — источник питательных веществ, а минеральные — используют для улучшения структуры, воздухопроницаемости и влагоемкости. Каждое вещество имеет свои специфические свойства, определяющие его преимущества и недостатки.

На заметку! Песок перед использованием промывают несколько раз для удаления железа и марганца.

Готовые почвосмеси заправляют комплексными удобрениями и, при повышенной кислотности, нейтрализуют доломитовой мукой, мелом или известью.

Параметры качественного грунта

Чтобы определить насколько готовый грунт пригоден для выращивания рассады, его оценивают по следующим параметрам:

  • содержание питательных веществ;
  • воздухопроницаемость (легкая и рыхлая структура);
  • влагоемкость (способность впитывать и удерживать воду);
  • реакция почвенного раствора, pH (проверяется специальным прибором или лакмусовой полоской, должна быть нейтральной либо слабокислой);
  • фитосанитарное состояние (отсутствие болезнетворных микроорганизмов и семян сорных растений, наличие полезной микрофлоры).

Почвосмесь не должна содержать токсины, ионы тяжелых металлов и радионуклиды, поэтому органические компоненты берут в экологически чистой местности. Не допускается добавление свежей органики (навоз, сухие листья, солома), поскольку активный процесс гниения приводит к росту температуры в почве. Перегрев — сильный стресс для корней.

Почвенную смесь нельзя воспринимать как дезинфицированный стабильный субстрат. Это живая динамичная система, в которой протекают сложные биохимические процессы с участием полезных микроорганизмов. В стерильном грунте невозможно нормальное развитие рассады.

Составы почвосмеси в зависимости от культуры

Состав грунта определяется биологическими и физиологическими особенностями культуры. Его готовят по индивидуальному рецепту. Это не значит, что на «универсальном» грунте сеянцы погибнут. Но развиваться они будут хуже и не реализуют свою потенциальную урожайность.

Мы собрали проверенные рецепты приготовления почвенных смесей, которые основываются на многолетнем опыте садоводов-практиков и исследованиях ученых. Приведенную таблицу можно распечатать и использовать как памятку.

Культура Состав почвенной смеси Добавки (в перерасчете на 10 л смеси)
Томат 1. Дерновая земля+торф+перегной (1:2:1) 3 ст. л. суперфосфата и 0,5 л древесной золы
2. Дерновая земля+компост+песок (1:1:1) 10 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли и 50 г суперфосфата
3. Листовая земля+перегной+торф+кокосовое волокно (1:1:1:1) 1 ч. л. мочевины, 1 ст. л. сульфата калия, 3 ст. л. суперфосфата, 150 — 200 мл древесной золы
Огурец 1. Торф+перегной+перепревшие опилки (2:2:1) 100 мл древесной золы и по 1 ч. л. мочевины, сульфата калия и суперфосфата
2. Дерновая земля+листовая земля+компост+вермикулит (3:3:3:1)
Перец 1. Дерновая земля+торф+песок (1:2:1) 30 г аммиачной селитры, 40 г сернокислого калия, 60 г суперфосфата
2. Дерновая земля+перегной+перлит (1:2:1/2)
Баклажан 1. Дерновая земля+перегной+торф (3:5:2) 100 мл древесной золы
2. Компост+листовая земля+торф+перепревшие опилки (1:1:1:1/2)
Капуста 1. Торф+перегной+древесные опилки (3:1:1) 10 г аммиачной селитры, известь-пушонка (500 г на 1 кв.)
2. Дерновая земля+компост+песок (1:1:1/2) известь-пушонка (для профилактики поражения черной ножкой и килой)
3. Дерновая земля+зола+песок (5:1:1/4) известь-пушонка (добавляется в том же количестве, что и песок)
Земляника садовая 1. Листовая земля+компост+древесная зола (3:3:1/2)
2. Торф+песок+вермикулит (3:3:4)
Однолетние цветы 1. Дерновая земля+песок+торф (3:1:1) 1 ст. яичной скорлупы и 50 г древесного угля
2. Торф+компост+дерновая земля+песок (3:2:2:1)
Петуния Торф (просеянный)+дерновая земля (просеянная)+песок (вермикулит)+кокосовое волокно (2:1:1:1/2)
Бархатцы Перегной+торф+песок (1:1:1)
Читайте также:
Как называются детеныши овцы: маленький ребенок барана, ягненок, особенности

Для приготовления смеси компоненты тщательно перемешивают до однородного субстрата. Под рассаду овощных культур не рекомендуется просеивать почву до мелкодисперсной фракции.

Правила подготовки почвенного грунта перед посевом семян

Осенью опытные садоводы рекомендуют запастись органическими компонентами и песком в нужном объеме. При хранении в отапливаемом помещении грунт пересыхает, а вот низкие температуры ему не вредны. До начала рассадного сезона материал заносят в теплое помещение и через 4 дня приступают к его подготовке.

Готовую почвосмесь обеззараживают 4 способами.

Промораживание

Длительное, от 30 дней, воздействие температур ниже минус 20 градусов эффективно против грибных болезней и зимующих стадий вредителей. Почву защищают от осадков и не допускают укрытия снегом. Этот способ используют в северных регионах.

Пропаривание

Обработку паром можно провести 2 методами:

  • смесь в мешке расположить на решетке над емкостью с кипящей водой и обрабатывать в течение часа;
  • насыпать грунт в таз в отверстиями и пролить кипятком.

После окончания обработки почвогрунт просушивают, рассыпав тонким слоем на газетной бумаге.

Прокаливание

Влажную почву рассыпают на противне слоем 5 см и помещают в духовку на полчаса. Температура обработки — 60 градусов. Способ считается агрессивным, хотя бабушки по-прежнему признают только его.

Протравливание

В качестве протравителя используют марганцовку (3 г на 10 литров воды) или раствор биофунгицидов. Щадящий метод — полив биопрепаратами (Фитоспорин, Байкал ЭМ-1, Триходермин и др.). Они содержат полезную микрофлору, которая подавляет развитие патогенов. Также их можно использовать после прокаливания и пропаривания для восстановления полезной микрофлоры.

Как выбрать готовый грунт в магазине?

При всех преимуществах приготовленной почвенной смеси многие огородники предпочитают покупать готовый грунт для рассады. Так проще. И с этим нельзя не согласиться. Но чтобы ещё и рассаду получить достойную, нужно уметь отличать многокомпонентную смесь, заправленную комплексом удобрений, от кислого торфа.

Прежде чем совершить покупку, изучайте состав смеси и уровень кислотности. В составе должны присутствовать 2 и более органических компонентов и один минеральный (песок, вермикулит или перлит), а также микроэлементы и комплексные удобрения. Добросовестные производители для нормализации кислотности добавляют доломитовую муку, молотый известняк или мел.

Можно пойди сложным путем: купить универсальный грунт для рассады и самостоятельно улучшить его в зависимости от требований культуры.

Для улучшения структуры добавить вермикулит или речной песок, для повышения влагоемкости внести немного гидрогеля, нейтрализовать древесной золой или мелом, повысить питательность комплексными удобрениями.

Как приготовить грунт для рассады

Запись дневника создана пользователем Просветик, 14.02.17
Просмотров: 4.423

Как приготовить грунт для рассады?
Убран урожай и настает пора подготовки к следующему году. Начинающие огородники свободнее вздыхают. Все основные работы окончены. Осталось купить семена и посеять в стаканчики в обычную почву, взятую со своего огорода. И велико бывает их удивление, когда вместо томатного сеянца всходит неизвестный сорняк. Ошибка таких огородников в том, что они пытаются накормить младенца грубой пищей, вместо детского питания. Рассаде необходим другой состав почвы. Такую смесь можно купить готовую в специализированных магазинах, но лучше всего заготовить её самостоятельно.


Рассада в подготовленном грунте. © seedtosalad
Требование к грунту для рассады овощных культур
Для посева семян не подходит обычная садовая почва. Компоненты будущей смеси необходимо заготовить с осени. Заготавливают их в сухую погоду, чтобы избежать развития всего набора почвенных инфекций и вредителей.

Почвосмеси для рассады, выращенной на одну семью, понадобится 1-3 ведра, поэтому не составит труда набрать несколько компонентов в разную тару и хранить подальше от осенних дождей.

Основные требования к почвосмеси – легкий, воздухо– и водопроницаемый, влагоемкмй, пористый, богатый органикой и минеральным питанием в виде доступных солей основных удобрений и микроэлементов. рН смеси должна составлять 6,5-7,0, то есть быть нейтральной кислотности. С осени в отдельные емкости раскладываем:

  • перегной (перепревший навоз) или биогумус,
  • лесную листовую или дерновую землю,
  • садовую землю со своего участка, с мест, где не применяли гербициды, фунгициды и другие химические препараты,
  • просеянную древесную золу,
  • соломенную нарезку или опилки (не хвойные), перлит, керамзит, гидрогель, необходимые для разрыхления почвогрунта.

Пополняем домашнюю аптечку минеральными удобрениями и составом микроэлементов. Закупаем биопрепараты против почвенной инфекции и вредителей. Смесь должна содержать большое количество (до 30%) рыхлящих веществ, чтобы слабая корневая система сеянцев не встречала сопротивления при врастании в почву.

Подготовка универсальной почвосмеси для рассады
В свободное зимнее время из заготовленных ингредиентов готовим грунтосмесь. Самую простую универсальную почвосмесь можно приготовить из 3-4 ингредиентов.

  • 1 часть листовой (перегнившие листья) или дерновой земли,
  • 2 части зрелого перегноя. Навоз, даже полуперепревший, использовать нельзя, чтобы не обжечь молодые корешки проснувшегося зародыша. Вместо перегноя можно использовать выветренный некислый торф (верховой) или биогумус,
  • 1 часть речного просеянного песка или опилок, для разрыхления смеси.
Читайте также:
Вкусный тыквенный сок с мякотью

Смесь тщательно перемешайте и разложите по емкостям (мешки, ящики) для обеззараживания. Обеззараживанием почвосмесь избавляют от семян сорняков, почвенных вредителей и болезней.


Заготовкой компонентов для почвосмесей лучше заняться с осени. © Erin
Обеззараживание почвосмеси
Обеззараживание подготовленной грунтосмеси можно проводить несколькими способами, в том числе:

  • проморозкой,
  • пропаркой,
  • прокалкой,
  • протравкой.

В южных регионах целесообразнее применять горячее обеззараживание пропариванием или прокаливанием, а в северных, проще применить промораживание. Хорошо обеззараживает почву протравливание препаратами. Лучше использовать биопрепараты, марганцовку, не наносящих вреда человеку и животным.

Промораживание
С наступлением морозов емкость со смесью выносят на улицу под навес, чтобы не попал снег. На открытом воздухе смесь находится 3-5 дней. При постоянных морозах -15…25 ºС большинство вредителей и семена некоторых сорных растений погибают. После проморозки емкость заносят в теплое помещение с температурой +18…+22-25 ºС. Сохранившиеся живыми семена и вредители начинают активную жизнь. Дней через 10 емкость с почвосмесью опять выставляют на мороз. Процедуру повторяют 2-4 раза. За это время абсолютное большинство сорняков и вредителей погибают.

Пропаривание
За месяц до посева семян почвосмесь подвергаем пропариванию в водяной бане, которое можно выполнить несколькими способами.

  1. мелкими порциями смесь насыпаем в дуршлаг, застланный марлей или другой тканью рыхлого плетения. Дуршлаг закрываем крышкой и держим над емкостью (ведро или кастрюля) с небольшим количеством кипящей воды. Длительность пропаривания составляет в зависимости от величины дуршлага от 10-15 до 30-45 минут.
  2. на дно бака наливаем воду, устанавливаем высокую подставку. Почвосмесь в старом мелкопродырявленном мешке размещаем на подставке. Пар от кипящей воды примерно в течение 1-2 часов пропаривает смесь.

Пропаренную влажную почву рассыпаем тонким слоем на бумаге или ткани и просушиваем на воздухе до зрелого состояния. Правильно просушенная почвенная смесь должна при ее сжимании и последующем раскрытии ладони легко рассыпаться на мелкие рыхлые частицы, на ощупь немного бархатистые.

Прокаливание
Почвосмесь увлажняем и слоем 5-6 см рассыпаем на подносах. Прогреваем в духовке, разогретой до +40…+60 ºС 30-40 минут. Затем охлаждаем.

Протравливание
Подготовленную почвосмесь высыпаем в емкость. Готовим раствор марганцовки из расчета 3 г препарата на ведро воды. Поливаем раствором марганцовки смесь и тщательно перемешиваем. Раскладываем для просушки.

После всех видов обеззараживания подсушенную почвосмесь обрабатываем противогрибковыми биофунгицидами (триходермином, фитоспорином, гамаиром) и биоинсектицидами (боверином, фитовермом, актофитом). Для восстановления полезной микрофлоры используем сухой препарат «Эмочка-Бокаши» или рабочий раствор «Байкал ЭМ-1». После их внесения слегка увлажняем почвосмесь. В теплой влажной среде полезные микроорганизмы усиленно размножаются, уничтожая остатки болезнетворной микрофлоры.

Подготовка емкостей под посев семян
В 3 декаде января готовим тару под посев семян. Для посева можно закупить 50 г пластмассовые или полиэтиленовые стаканчики, торфоперегнойные кубики. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно стаканчики из плотной бумаги без дна (их раскладывают в мелкие ящики, дно которых застилаем пленкой), изготовить перегнойно-земляные или торфо-перегнойные кубики с сечением от 5-6 до 7-10 см.


Сформированные брикеты почвосмеси для рассады. © Cheryl Casselman
Удобрение подготовленных почвосмесей.
Составленные и обеззараженные почвосмеси являются основой субстрата, используемого для посева семян.

Некоторые огородники используют универсальный тип почвосмеси под рассаду всех выращиваемых овощных культур. На ведро обеззараженной почвосмеси добавляют 7-10 г аммиачной селитры, 10-20 г суперфосфата, 5-10 г сернокислого калия, 40-50 г извести, стакан древесной золы. Полученный субстрат тщательно перемешивают и забивают емкости под посев на 2/3.

В таблице 1 приведены составы для некоторых овощных культур на базе универсальной почвосмеси и по специальному рецепту. Нужно отметить, что приведенная рецептура составов не является обязательной. Каждый огородник может использовать как приведенный рецепт, так и свои наработанные практикой составы.

Таблица 1: Варианты субстратов по овощные культуры

Культура Состав почвосмеси Добавки (на ведро почвосмеси) Сроки посева семян
Огурцы
1. Универсальная смесь (в частях): 1 листовой или дерновой земли, 2 зрелого перегноя, 1 песка, 1 опилок или перлита 1 стакан золы, по 15 г мочевины, суперфосфата и сульфата калия Начало апреля — середина мая.
2. Дерновая земля (1 часть), компост или перегной (1 часть). 8-10 г аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 10 г доломитовой муки
Баклажаны, томаты, перец сладкий 1. Универсальная смесь (в частях): 1 листовой или дерновой земли, 2 зрелого перегноя, 1 песка, 1 опилок или перлита Зола (0,5 стакана), 20-25 г суперфосфата, 10-15 г мочевины или сульфата калия Середина марта — баклажаны и перец, конец марта – начало апреля — томаты.
Баклажаны, томаты, перец сладкий 2. Огородная земля (2 части) перегной (2 части), торф (1 часть), перепревшие опилки (0,5 части). 8-10 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия
Томаты 3. Перегной (1 часть), торф (1 часть), дерновая земля (1 часть), перепревшие опилки (1 часть). 1,5 стакана золы, 20-25 г мочевины, 60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия
Капуста 1. Универсальная смесь (в частях): 1 листовой или дерновой земли, 2 зрелого перегноя, 1 песка, 1 опилок или перлита 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 25 г доломитовой муки или извести Февраль – ранняя капуста, середина марта — средняя.
2. Дерновая земля (20 частей), зола (5 частей), известь (1 часть), песок (1 часть). Без добавок
Использование покупного грунта и способы его улучшения
Самостоятельное приготовление базовой почвосмеси для выращивания рассады не относится к сложным работам, но занимает определенный период времени. Поэтому некоторые огородники, чаще начинающие, покупают готовую почвосмесь. Однако, покупая готовый грунт, нельзя быть уверенным, что это качественный продукт. Он может быть перекисленным, с высоким содержанием низинного торфа, не обеззараженным, а значит, в нем обязательно будет присутствовать грибковая микрофлора и т. д. Поэтому, покупая готовый субстрат обязательно:

Читайте также:
Как правильно выращивать сорт винограда Преображение?

Грунт для рассады: готовим качественную почвосмесь самостоятельно

Рассада развивается и наращивает вегетативную массу в ограниченном объеме субстрата. И этот объем должен удовлетворять потребности растений в питательных веществах и обеспечивать нормальные условия роста корней.

Среди огородников распространено понятие «универсальный состав грунта». Такая универсальность условна, поскольку каждое, даже из близкородственных, растение предъявляет специфические требования к составу и параметрам почвенной смеси.

Компоненты грунта для рассады

Чтобы придать грунту нужные свойства, в него добавляют различные компоненты в определенной пропорции. Компоненты разделяются на органические и минеральные. Основу составляет, конечно же, почва: дерновая или садовая.

В приоритете дерновая земля, поскольку в ней не содержатся споры грибных болезней и токсины. Садовая земля требует основательного обеззараживания. Почву нельзя полностью заменить на компост или перегной. В условиях избытка азота сеянцы вытянутся и сформируют слабую корневую систему.

Ниже представлены компоненты, которые используют для приготовления грунта под рассаду.

Органические: Минеральные:
листовая земля (перепревшие листья из леса) речной песок (не мелкий строительный!)
компост перлит
перегной вермикулит
низинный торф (желательно с высокой степенью разложения) керамзит
мох сфагнум минеральная вата
лузга семечек подсолнечника кокосовое волокно
древесные опилки гидрогель
яичная скорлупа крошки пенопласта
рисовая шелуха древесная зола

Органические компоненты — источник питательных веществ, а минеральные — используют для улучшения структуры, воздухопроницаемости и влагоемкости.

На заметку! Песок перед использованием промывают несколько раз для удаления железа и марганца.

Готовые почвосмеси заправляют комплексными удобрениями и, при повышенной кислотности, нейтрализуют доломитовой мукой, мелом или известью.

Параметры качественного грунта

Чтобы определить насколько готовый грунт пригоден для выращивания рассады, его оценивают по следующим параметрам:

• содержание питательных веществ;

• воздухопроницаемость (легкая и рыхлая структура);

• влагоемкость (способность впитывать и удерживать воду);

• реакция почвенного раствора, pH (проверяется специальным прибором или лакмусовой полоской, должна быть нейтральной либо слабокислой);

• фитосанитарное состояние (отсутствие болезнетворных микроорганизмов и семян сорных растений, наличие полезной микрофлоры).

Почвосмесь не должна содержать токсины, ионы тяжелых металлов и радионуклиды, поэтому органические компоненты берут в экологически чистой местности. Не допускается добавление свежей органики (навоз, сухие листья, солома), поскольку активный процесс гниения приводит к росту температуры в почве. Перегрев — сильный стресс для корней.

Почвенную смесь нельзя воспринимать как дезинфицированный стабильный субстрат. Это живая динамичная система, в которой протекают сложные биохимические процессы с участием полезных микроорганизмов. В стерильном грунте невозможно нормальное развитие рассады.

Составы почвосмеси в зависимости от культуры

Состав грунта определяется биологическими и физиологическими особенностями культуры. Его готовят по индивидуальному рецепту. Это не значит, что на «универсальном» грунте сеянцы погибнут. Но развиваться они будут хуже и не реализуют свою потенциальную урожайность.

Мы собрали проверенные рецепты приготовления почвенных смесей, которые основываются на многолетнем опыте садоводов-практиков и исследованиях ученых. Приведенную таблицу можно распечатать и использовать как памятку.

Культура Состав почвенной смеси Добавки (в перерасчете на 10 л смеси)
Томат 1. Дерновая земля+торф+перегной (1:2:1) 3 ст. л. суперфосфата и 0,5 л древесной золы
2. Дерновая земля+компост+песок (1:1:1) 10 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли и 50 г суперфосфата
3. Листовая земля+перегной+торф+кокосовое волокно (1:1:1:1) 1 ч. л. мочевины, 1 ст. л. сульфата калия, 3 ст. л. суперфосфата, 150 — 200 мл древесной золы
Огурец 1. Торф+перегной+перепревшие опилки (2:2:1) 100 мл древесной золы и по 1 ч. л. мочевины, сульфата калия и суперфосфата
2. Дерновая земля+листовая земля+компост+вермикулит (3:3:3:1)
Перец 1. Дерновая земля+торф+песок (1:2:1) 30 г аммиачной селитры, 40 г сернокислого калия, 60 г суперфосфата
2. Дерновая земля+перегной+перлит (1:2:1/2)
Баклажан 1. Дерновая земля+перегной+торф (3:5:2) 100 мл древесной золы
2. Компост+листовая земля+торф+перепревшие опилки (1:1:1:1/2)
Капуста 1. Торф+перегной+древесные опилки (3:1:1) 10 г аммиачной селитры, известь-пушонка (500 г на 1 кв.)
2. Дерновая земля+компост+песок (1:1:1/2) известь-пушонка (для профилактики поражения черной ножкой и килой)
3. Дерновая земля+зола+песок (5:1:1/4) известь-пушонка (добавляется в том же количестве, что и песок)
Земляника садовая 1. Листовая земля+компост+древесная зола (3:3:1/2)
2. Торф+песок+вермикулит (3:3:4)
Однолетние цветы 1. Дерновая земля+песок+торф (3:1:1) 1 ст. яичной скорлупы и 50 г древесного угля
2. Торф+компост+дерновая земля+песок (3:2:2:1)
Петуния Торф (просеянный)+дерновая земля (просеянная)+песок (вермикулит)+кокосовое волокно (2:1:1:1/2)
Бархатцы Перегной+торф+песок (1:1:1)
Читайте также:
Инфекционный бронхит кур

Для приготовления смеси компоненты тщательно перемешивают до однородного субстрата. Под рассаду овощных культур не рекомендуется просеивать почву до мелкодисперсной фракции.

Правила подготовки почвенного грунта перед посевом семян

Осенью опытные садоводы рекомендуют запастись органическими компонентами и песком в нужном объеме. При хранении в отапливаемом помещении грунт пересыхает, а вот низкие температуры ему не вредны. До начала рассадного сезона материал заносят в теплое помещение и через 4 дня приступают к его подготовке.

Готовую почвосмесь обеззараживают 4 способами.

Промораживание

Длительное, от 30 дней, воздействие температур ниже минус 20 градусов эффективно против грибных болезней и зимующих стадий вредителей. Почву защищают от осадков и не допускают укрытия снегом. Этот способ используют в северных регионах.

Пропаривание

Обработку паром можно провести 2 методами:

• смесь в мешке расположить на решетке над емкостью с кипящей водой и обрабатывать в течение часа;

• насыпать грунт в таз в отверстиями и пролить кипятком.

После окончания обработки почвогрунт просушивают, рассыпав тонким слоем на газетной бумаге.

Прокаливание

Влажную почву рассыпают на противне слоем 5 см и помещают в духовку на полчаса. Температура обработки — 60 градусов. Способ считается агрессивным, хотя бабушки по-прежнему признают только его.

Протравливание

В качестве протравителя используют марганцовку (3 г на 10 литров воды) или раствор биофунгицидов. Щадящий метод — полив биопрепаратами (Фитоспорин, Байкал ЭМ-1, Триходермин и др.). Они содержат полезную микрофлору, которая подавляет развитие патогенов. Также их можно использовать после прокаливания и пропаривания для восстановления полезной микрофлоры.

Как выбрать готовый грунт в магазине?

При всех преимуществах приготовленной почвенной смеси многие огородники предпочитают покупать готовый грунт для рассады. Так проще. И с этим нельзя не согласиться. Но чтобы ещё и рассаду получить достойную, нужно уметь отличать многокомпонентную смесь, заправленную комплексом удобрений, от кислого торфа.

Прежде чем совершить покупку, изучайте состав смеси и уровень кислотности. В составе должны присутствовать 2 и более органических компонентов и один минеральный (песок, вермикулит или перлит), а также микроэлементы и комплексные удобрения. Добросовестные производители для нормализации кислотности добавляют доломитовую муку, молотый известняк или мел.

Можно пойди сложным путем: купить универсальный грунт для рассады и самостоятельно улучшить его в зависимости от требований культуры.

Для улучшения структуры добавить вермикулит или речной песок, для повышения влагоемкости внести немного гидрогеля, нейтрализовать древесной золой или мелом, повысить питательность комплексными удобрениями.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как подготовить почву для рассады

У огородников горячая пора — пришло время выращивания рассады. Одним из самых важных вопросов в этом деле по-прежнему остается выбор грунта. Со мной наверняка согласятся те, кто уже сталкивался с такой ситуацией: сеянцы гибнут, рассада болеет, а единственная причина проблем кроется в неудачной почве.


От того, какую почву мы выберем, зависит, какой будет наша рассада

Когда приходит пора посевов, многие отправляются в специализированные магазины и покупают готовый грунт, благо выбрать есть из чего. К сожалению, не могу сказать, что это удачный вариант — тут уж как повезет. Есть, конечно, добросовестные производители, но есть и те, кто под видом почвенных смесей продают чистый торф.

Готовый грунт для рассады можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку грунтов.

А мы сегодня давайте поговорим о том, как сделать хорошую почвосмесь самостоятельно, какой она должна быть, чтобы рассада выросла крепкой, здоровой и дала хороший урожай.

Общие требования к грунту для рассады

Грунт для выращивания рассады может состоять из различных компонентов, но при этом должен непременно соответствовать общим требованиям:


Здоровье почвы — здоровье рассады

  • Он должен быть плодородным и сбалансированным. То есть помимо органических веществ, в его составе должны присутствовать макро- и микроэлементы в форме, доступной для растений.
  • Он должен быть легким, рыхлым, пористым, чтобы обеспечивать свободный доступ кислорода к корневой системе рассады.
  • Он должен хорошо впитывать влагу и удерживать ее, обеспечивая равномерную увлажненность всего объема грунта в посадочной емкости.
  • Оптимальный уровень кислотности (pH) должен быть близок к нейтральному — 6,5-7,0.
  • Грунт должен быть «живым» — содержать полезную для растений микрофлору.

Чего в грунте для рассады быть не должно

  • Семян сорняков, грибных спор, яиц и личинок насекомых, червей и болезнетворных микроорганизмов.
  • Токсичных веществ. Не стоит брать компоненты для смеси возле крупных автомагистралей и аэродромов, с городских газонов и так далее — опасные зоны можно перечислять до бесконечности. Думаю, проще сказать откуда взять можно: из леса, рощи, лесопосадки.
  • Активно разлагающихся компонентов. При смешивании органики не должен активизироваться процесс разложения. Вы же знаете, что он сопровождается выделением тепла и потерей азота — и то и другое для рассады крайне нежелательно! А уж если температура поднимется выше +30°С, корневая система ростков может погибнуть.
  • Не используйте глину: ее свойства значительно ухудшат качество почвосмеси и сделают ее малопригодной для выращивания рассады.
Читайте также:
Вкусный тыквенный сок с мякотью

Что можно и нужно использовать для приготовления почвосмеси

Чтобы сделать качественный грунт для рассады, используют как органические, так и неорганические компоненты в различных пропорциях.

Органические компоненты:

  • дерновая земля (заготавливается с осени, поэтому сейчас, если ее нет, можно взять землю с огорода);
  • листовая земля (перепревший листовой опад любых пород деревьев, кроме дуба и ивы — в их листве много дубильных веществ);


Торф — один из популярных компонентов рассадных почвосмесей

  • перегной;
  • торф;
  • мох сфагнум;
  • шелуха зерен и лузга подсолнечника;
  • древесная зола (особенно ценится березовая);
  • сырая яичная скорлупа (высушенная и растолченная).

Неорганические компоненты, улучшающие качество почвосмеси:

  • промытый речной песок (промывать нужно до полного удаления примесей, до прозрачной воды). Чем светлее песок, тем лучше. Считается, чем интенсивнее его окраска, тем больше примесей железа и марганца он содержит, а их избыток вреден для растений. Песок — отличный разрыхлитель. Кроме того, он способствует образованию и росту скелетных частей растений;
  • перлит — экологически чистый материал, pH нейтральный, не содержащий тяжелых металлов. Перлит не разлагается и не гниет, обладает высокой (до 400% своего веса!) впитывающей способностью. Его применяют, чтобы повысить рыхлость и воздухопроницаемость почвы, предотвратить ее уплотнение и образование корки на поверхности. Он поддерживает оптимальное увлажнение почвы — впитывая влагу, постепенно отдает ее растению, тем самым предотвращая загнивание корней;

Песок включается в состав многих почвосмесей для рассады

  • вермикулит — высокопористый экологически чистый материал. Обладает теми же свойствами, что и перлит, но дополнительно содержит калий, кальций и магний (в небольших количествах). Перлит и вермикулит в чистом виде используют для выращивания рассады гидропонным методом на питательных растворах;

Большой ассортимент вермикулита различной фасовки вы можете найти в нашем каталоге, в котором собраны предложения крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку вермикулита.

  • гидрогель — инертный стерильный полимер, обладающий высокой влагоемкостью. Позволяет сократить количество поливов (его даже называют альтернативным капельным поливом), поддерживает постоянный уровень увлажненности почвы;

Выбирайте гидрогель для рассады винограда в нашем каталоге, включающем предложения различных интернет-магазинов посадочного материала. Смотреть подборку гидрогеля.

  • керамзит;
  • пенопласт (измельченный);
  • известь-пушонка (снижает кислотность почвы).

Примерные составы почвенных смесей

Ой, их столько, что перечислить все просто нет возможности. Здесь главное — ориентироваться на требования культур, которые в этом грунте будут расти.


Состав смеси подбирают в зависимости от растения

Для перца, томатов, баклажанов, капусты оптимальны следующие составы:

  • земля (дерновая или листовая), торф (перегной) и песок (перлит, вермикулит) в соотношении 1:1:1;
  • дерновая земля, листовая земля, перегной и песок (перлит, вермикулит) — 3:3:3:1.

Для перца, томатов, капусты, сельдерея, лука и баклажанов можно использовать такой состав:

  • перегной, дерновая земля и песок – 1:2:1. На ведро смеси добавить 2 стакана древесной золы, а под капусту еще 1 стакан извести-пушонки.

Для выращивания рассады тыквы и огурца смешивают:

  • перегной и дерновую землю (1:1) и на ведро смеси добавляют стакан древесной золы.

У меня, как у любого огородника, есть свои предпочтения, свои любимые составы. Для выращивания рассады перца, томатов, баклажанов я использую единый состав: земля с огорода, покупной грунт для рассады (универсальный) и песок — 1:1:1. Ко всему этому добавляю горсточку перлита. Рассада получается добротная, крепкая, поэтому пока состав менять не собираюсь.

Подготовка грунта

Землю и песок перед смешиванием нужно просеять, чтобы удалить мусор, червей и крупные личинки насекомых. Специалисты настоятельно рекомендуют провести обеззараживание грунта от возбудителей болезней, мелких личинок и яиц вредителей. Чаще всего используют следующие способы:

  • пропаривание: за месяц до использования грунт пропаривают на водяной бане в течение 2-3 часа. Крышка емкости должна быть закрыта;
  • прокаливание: 30 минут в духовке, разогретой до 40°С;
  • промораживание: с осени заготовленную землю оставить на улице, укрыв от попадания осадков. Примерно за месяц до использования ее заносят в дом, отогревают, смешивают с остальными компонентами и вновь выносят на мороз.

У каждого из этих методов есть последователи и противники, какой будете (или не будете) использовать вы, зависит только от вашего выбора.

Обо всех тонкостях и нюансах правильной подготовки грунта для рассады подробно рассказано в этом видео:

А какую смесь для рассады используете вы? Есть ли свой «фирменный» состав для какой-либо культуры?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: