Весенний уход за ежевикой и особенности обрезки куста

Весенняя обрезка и формирование кустов ежевики: как правильно делать

Добавить в избранное

Процедура обрезки ежевики помогает сохранить здоровье кустов, а также способствует увеличению объёма урожая. Обрезать её очень просто, но всё же нужно учитывать ряд нюансов. О том, как правильно формировать кусты, когда это лучше сделать, и как ухаживать за ними, чтобы получить хороший урожай, читайте далее в обзоре.

  • Зачем обрезать ежевику
  • Когда и как правильно обрезать кусты весной
  • Технология обрезки
    • Сроки
    • Способы
  • Схема обрезки ежевики
    • Видео: как обрезать ежевику весной
    • Для прямостоячей
    • Для стелющейся, плетистой
    • Для ремонтантного вида
    • Для бесшипной
  • Как укорачивать стебли
  • Нормирование количества побегов
  • Формирование куста первого и второго года роста
  • Специфика ухода после обрезки

Зачем обрезать ежевику

Прежде всего обратите внимание на ботанические особенности данной плодовой культуры. Дикая ежевика — это плетистый кустарник. Если её лоза опускается на грунт, то может укорениться и образовать ещё один куст. Все вместе, переплетённые колючими лозами, кусты стремятся к образованию трудно преодолимых зарослей. Длина стеблей одного растения может достигать 6 м.

Любая лоза, если её обрезать на верхушке, начинает ветвиться. Основной побег при этом утолщается и становится более сильным. Чем больше будет ветвей, тем выше общая урожайность. Ягоды созревают только на боковых плодовых веточках молодых побегов, образовавшихся в текущем сезоне. Отплодоносив один раз, они больше не дадут ягод.

  • Поэтому у обрезки несколько целей:
  • начать ветвление основного побега;
  • удалить старые, отплодоносившие для того, чтобы стимулировать рост новых;
  • удалить слабые, чтобы направить питательные вещества более сильным;
  • уменьшить длину лоз, так как если кусты слишком высокие, их может повреждать сильный ветер или снег.

Когда и как правильно обрезать кусты весной

Технологически обрезание кустарника необходимо 2 раза в год:

  • первый раз, когда нужно укоротить побеги;
  • второй, когда нужно вырезать отплодоносившие.

О сроках осуществления этих процессов садоводы часто спорят. И ни одна из точек зрения не является абсолютной истиной. Также учитывают, что современная садовая ежевика представлена плетущимися и прямостоячими сортами. Особенности их обработки обязательно нужно принимать во внимание.

Технология обрезки

Вегетация всех сортов начинается ранней весной, когда сходит снег.

В каждом регионе этот период наступает в своё время:

  • на Черноморском побережье — в марте;
  • в центральной части России — в начале апреля;
  • в северных регионах — в конце апреля.

Для вьющихся сортов инструкция по обрезке будет выглядеть следующим образом:

  1. Когда новый побег достигает длины 76–90 см, его обрезают на верхушке. Это заставляет его утолщаться, активирует развитие боковых ветвей по всей длине.
  2. Если за лето лозы станут слишком развитыми, то после сбора урожая, когда куст войдёт в состояние покоя, срезают слабые. Те, которые развиты нормально, укорачивают на 30 см. Ягоды, которые созреют в этом случае, будут более крупными.
  3. Зимой или ранней весной удаляют вымерзшие и отплодоносившие ветви. Хотя некоторые садоводы советуют проводить февральскую обрезку (она же ранняя весенняя, если осуществлять её в марте) поздней осенью — в ноябре.

Что касается прямостоячих кустарников, то появившиеся в текущем году побеги не трогают в течение всего периода вегетации. В феврале их укорачивают на 12–14 см. Одновременно удаляют старые, которые дали урожай.

Важное преимущество прямостоячих кустов в том, что допускается их более плотная посадка с расстоянием между отдельными растениями в 1 м. В то время как плетущимся понадобится не менее 3 м.

Сроки

Укорачивание ветвей проводится тогда, когда они достигают вполне конкретного размера — 76–90 см. А вот процесс обрезки нужно запускать тогда, когда растение находится в состоянии покоя — с ноября по март.

Способы

Одна из важных задач обрезки — сформировать развитые кусты. Так как растение состоит из отдельных побегов, то чем их больше, тем выше урожай.

Ягодные кустарники могут формироваться:

  • на штамбе;
  • на шпалере.

Штамб — декоративная форма обрезки дерева или куста. Центральный побег в этом случае укорачивают на 10 см. В результате начинается формирование боковых ветвей, т. е. ветвление куста.

Так как ежевика — это многоствольный кустарник, то каждый новый побег текущего года, если его укоротили, на следующий год сформирует на верхушке несколько ветвей и станет похож на рогатину. Чтобы ветви не гнулись под весом ягод, их подвязывают к обычной шпалере.

Подвязка осуществляется так, чтобы каждая ветка получала одинаковое количество солнца и воздуха.

Кустарник, состоящий из прямостоячих побегов, также формируют подвязкой к шпалере. Существуют V-образные, T-образные и Y-образные конструкции шпалер. Для её создания по бокам ряда вкапывают столбы. При высоте кустарника около 2 м, понадобятся опоры длиной до 3–4 м из дерева или металла.

Опорный столб вкапывают в грунт на глубину 1–1,5 м. Для этого готовят яму, как при посадке деревьев, устанавливают столб и уплотняют почву вокруг него. Оставшаяся на поверхности часть опоры будет использована для подвязки побегов.

Вам понадобится закрепить по 2 ряда проволоки, горизонтальное расстояние между которыми составит около 10–15 см. К одному ряду подвяжите побеги, образовавшиеся в текущем году. А ко второму те, которые вырастут в следующем. Так вы не запутаетесь, какие из них нужно стричь после плодоношения.

Учитывая, что ежевика — это лоза, можно рассмотреть ещё один способ подвязки: обвитие вьющейся лозы вокруг опоры. Такая форма тоже выглядит неплохо, но она менее продуктивна, чем предыдущие варианты. Вдоль горизонтальных креплений на шпалере лозы укладывают волнами.

Схема обрезки ежевики

Что касается схем обрезки, то они присущи многолетним ягодным кустарникам, ветви которых живут 5 и более лет. Им формируют крону, придают декоративную форму шара, конуса или пирамиды. К ежевике же это не относится, так как долго живёт у неё только корень, а побеги — не более 3 лет.

Если же под схемами обрезки подразумевать санитарную и нормирующую, то первая состоит из удаления сухих ветвей в периоде покоя, а нормирующая, как и формовочная, применима только к многолетним кустам.

Видео: как обрезать ежевику весной

Для прямостоячей

Прямостоячим ветвям проводят только укорачивание. На первом году роста кустовой ежевики растение не трогают. А зимой или ранней весной, перед вторым годом развития, проводят укорачивание веток на 12–14 см. Прямостоячий куст должен состоять из 10–14 побегов. Если их больше — старайтесь удалять более слабые, чтобы усилить оставшиеся.

Для стелющейся, плетистой

Для плетистых сортов побеги начинают укорачивать, если они достигли длины 76–90 см. Это стимулирует развитие боковых ветвей. Вы можете и не делать этого, если решите выращивать растение в один побег, обвивая его вокруг столбообразной опоры. Но учитывайте, что урожай таких растений всегда будет меньше.

Читайте также:
Выращивание каллы и уход за ней

Плетистые сорта обвивают вокруг проволоки и при выращивании на шпалере. При этом лозы текущего года роста пускают в одну сторону, а лозы следующего — в другую для удобства сбора урожая и последующей обрезки.

Для ремонтантного вида

Ремонтантные сорта как малины, так и ежевики, позволяют получать на побегах по 2 урожая за сезон. На первом году роста верхняя часть стебля даёт небольшой урожай. Период плодоношения — июль или август.

На следующий год этот же побег плодоносит в начале лета, но уже в своей средней части. Соответственно побеги первого года роста обрезать нельзя. Но ранней весной второго года (им) можно укоротить их на 10 см, так как плодоношения в этой части уже не будет.

Для бесшипной

Бесшипная ежевика подчиняется тем же правилам, что и шипастая. В данной категории имеется множество сортов с самыми разными особенностями. Но обрезку проводят учитывая то, является ли этот сорт прямостоячим или стелющимся, а также является ли он ремонтантным.

Как укорачивать стебли

Главное требование к процедуре — не навредить растению. Для этого используйте стерильные заточенные инструменты. Стерилизация выполняется протиранием режущих поверхностей спиртом перед работой с каждым следующим растением. Спирт можно заменить на обработку раствором воды и белизны в соотношении 1:1.

Основные особенности процесса:

  1. Все срезы старых веток выполняют под корень. Не оставляйте пеньков. Они станут местом для развития различных грибков.
  2. Любой срез выполняется под углом в 45°.
  3. Секатором режут только ветки, толщина которых не превышает 3 см. Остальные обрезают ножовкой по дереву. Нельзя ломать ветки, т. к. любая линия реза должна быть гладкой.
  4. Обрабатывайте толстые срезы садовым варом или краской на масляной основе.

Нормирование количества побегов

Когда речь идёт о нормировании, то подразумевается расчёт нагрузки куста и в 90% случаев — это виноградный куст. Разделите растение мысленно на 2 части: корни и лозы. Лоза винограда — многолетник. Она может дать бесконечно большое количество побегов. Но питание всей этой массе обеспечивает корень.

Если он не справится с нагрузкой, то лозы получатся тонкими и слабыми, а грозди — мелкими и не слишком плотными. Поэтому виноградный куст нормируют, т. е. оставляют ровно столько надземной части, сколько может прокормить корневая система.

Производители винограда всегда будут указывать допустимое количество лоз и нагрузки на них, в зависимости от особенностей сорта. Например, толщина лозы 5 мм допускает наличие 2 побегов, а при толщине 10 мм допускается оставить 8 побегов.

У куста ежевики совершенно другая ситуация. Корневая система — многолетник, а лозы — однолетники или двулетники, в зависимости от сорта. И корневая система образует ровно столько побегов, сколько почек будет заложено.

Последний параметр зависит от плодородности грунта. На слабой лозе урожай не будет большим. Если вы решите удалить из образовавшихся ветвей более слабые, то просто направите питательные вещества к более сильным. И это не значит, что вы сильно повлияете на урожай.

Поэтому применять к кустам ежевики понятие «нормирование» попросту бессмысленно.

Формирование куста первого и второго года роста

Понятие формовки куста тоже желательно применить к многолетним ягодным кустарникам, таким как смородина, крыжовник, калина, жимолость. Целью формовочной обрезки является удаление излишней загущённости и придание кусту формы. На первом году роста куст ежевики, независимо от того, прямостоячий это сорт или плетущийся, обрезать его не рекомендуется.

На второй год у вас уже будут побеги, которые должны дать урожай в текущем году, и новые, которые будут плодоносить на следующий год.

Первая в жизни растения обрезка должна произойти после того, как будет собран урожай. С этого момента руководствуйтесь правилами обрезки для конкретного типа ежевики.

Специфика ухода после обрезки

Уход за кустами ежевики не является сложной задачей. Многолетние корни стимулируются к выращиванию новых побегов обрезкой старых. Поэтому пока вы обрезаете их, куст будет здоров и плодоносен.

Обязательные мероприятия по дальнейшему уходу:

  • полив;
  • внесение удобрений;
  • профилактика болезней;
  • борьба с вредителями.

Так как во время роста и развития растения истощают почву, то их обязательно удобряют. Для ежевики можно использовать сбалансированное удобрение с равным количеством азота, фосфора и калия. Их процентное соотношение в растворе — 10:10:10. Вносят их ранней весной. В год понадобится около 12,5 кг удобрений на 30 погонных метров.

Полив выполняют ежедневно. Он целесообразен утром или вечером. Днём слишком много влаги будет просто испаряться.

У ежевики корни залегают близко к поверхности и дневной полив будет вредным для неё. Чтобы предотвратить испарение, опытные садоводы покрывают приствольное пространство мульчей.

Это могут быть: солома, кукурузные листья или резаные части кукурузных кочанов, опилки, шелуха от семечек, сосновые иголки.

Если вы не сторонник органической мульчи, покройте почву тёмным агроволокном или спанбондом. Это предотвратит рост сорняков, быстрое испарение влаги и спрессовывание почвы.

Растение устойчиво к болезням. Но в качестве профилактики куст весной опрыскивают бордоской жидкостью 1%. Действие данного фунгицида основано на способности ионов меди обеззараживать поверхности. Медь предотвращает все грибковые болезни.

Опрыскивание нужно повторить осенью, после опадания листьев перед тем, как приготовить кусты к зимовке.

Переносчиками вирусных заболеваний являются насекомые. Если вы организуете хорошее освещение куста и равномерную циркуляцию воздуха вокруг лоз, а также будете удалять сорняки, то можно избавиться от части вредителей, а небольшое их количество ежевике на страшно.

Для растений в зоне зимостойкости 5 и ниже, обязательно нужно зазимовать кусты. Их отвязывают со шпалеры, оборачивают агроволокном, прижимают к грунту и укрывают лапником.

При правильном уходе кусты обязательно порадуют вас хорошим урожаем. Учитывая то, что ягоды ежевики вкусны, полезны и обладают лечебными свойствами, рассмотрите возможность их посадки на своём участке. Легкость ухода — ещё один аргумент для того, чтобы это сделать.

Обрезка ежевики

Ежевика — садовый кустарник, который не может давать обильный урожай без правильного формирования кроны. При выращивании растения нужно знать: зачем нужна обрезка, когда и как её проводить в зависимости от сорта, как правильно подвязывать куст.

Цели обрезки и её виды

Здоровая и ухоженная ежевика легко переносит зиму, даёт высокие и устойчивые ежегодные урожаи. Одним из основных агроприёмов выращивания культуры является обрезка растения.

Чтобы грамотно проводить формирование куста ежевики нужно иметь представление о строении её кроны. Растение имеет двухгодовой цикл развития. На нём легко отличить зелёные однолетние прутья и одревесневшие двухлетние стебли коричневатого цвета, на которых образуются завязи. У прямостоячих, бесшипных, стелющихся видов завязи формируются на ветвях второго года жизни, у ремонтантных сортов — на молодых и прошлогодних плетях.

Читайте также:
Абрикосовое варенье с апельсином - рецепты приготовления варенья с добавлением лимона способом варки и сырым, видео

Ветки цветут и плодоносят только один год, затем их нужно вырезать. Старые ветви загущают растение, новые побеги становятся тоньше — им не хватает света и питательных веществ. Ягод становится меньше, они мельчают. С разросшегося куста трудно собирать урожай.

Обрезка ежевики проводится три раза за вегетационный период:

  • весенняя обрезка (санитарная) — вырезаются ветви, не перенёсшие зимовку;
  • летом проводится прищипывание зелёных побегов;
  • осенняя обрезка (кардинальная) — удаляются все двухлетние ветви и слабые однолетние побеги.

Основные цели обрезки:

  • правильно сформированный кустарник занимает меньше места, ветви не затеняют друг друга;
  • обрезанные растения лучше переносят морозы, их легче укрыть на зимовку;
  • обрезка старых побегов защищает ежевику от болезней и личинок насекомых-вредителей;
  • на загущённом кусте нет условий для формирования цветочных почек и завязей, созревания ягод;
  • укорачивание однолетних стеблей ведёт к их разветвлению, стимулируя цветение и увеличение урожая;
  • тонкие побеги, корневая поросль ослабляют кустарник, вытягивая питательные вещества.

Основные виды обрезки:

  1. Нормировка побегов — удаляют ненужные ветви после плодоношения, вырезают слабые лишние прутья. Количество оставляемых стеблей 5-10 в зависимости от вида ежевики.
  2. Подрезка — весной укорачивают верхушки перезимовавших стволов для стимуляции образования завязей.
  3. Прищипка — укорачивание молодых однолетних стеблей, проводится летом. Вид обрезки особенно важен для прямостоячих и бесшипных видов — Апачи, Торнфри, Навахо, и ремонтантных сортов — Тревеллер, Прайм Арк Фридом.
  4. Удаление поросли — некоторые виды культуры способны давать много корневой поросли, особенно если потревожить корневую систему. Прутики поросли тонкие, они бесполезны, но ослабляют растение. Их вырезают секатором без образования пеньков.
  5. Формирование кроны с последующей подвязкой на шпалере или опоре. В условиях приусадебного выращивания наиболее часто используется веерный метод.

Формирование кустарника несколько различается для разных видов и сортов.

Инструменты и материалы

Для выполнения работ вам могут понадобиться:

  • острозаточенный плоскостной секатор;
  • обводной пружинный секатор для обрезки толстых ветвей;
  • сучкорез с выдвигающимися ручками;
  • садовая пилка.

Если проводить обрезку ежевики регулярно, вполне можно обойтись секатором. Все остальные инструменты потребуются, если куст сильно загущён.

Перед работой оденьте толстые перчатки, нарукавники, плотную одежду, защищающую от колючек. Для обработки срезов используйте садовый вар. Подвязывайте растения к шпалере джутовым или полипропиленовым шпагатом.

Обрезка различных видов ежевики

Для правильного формирования кроны нужно знать, какой вид ежевики растёт на дачном участке. Обрезка каждой разновидности несколько отличается.

Прямостоячие сорта (куманика) — Навахо, Апачи имеют толстые стебли 2-3 см, растущие вертикально. Такому кусту требуется кардинальная обрезка, плодоносящих ветвей не надо оставлять много. После летней прищипки молодых побегов они образуют много плодоносящих боковых веточек. Эти культивары склонны к образованию корневой поросли, с которой нужно бороться.

Стелющиеся сорта (росяника) — Лох Тейл, Карака Блэк образуют более тонкие и длинные плети, их оставляют на кусте большее количество. Прищипка колючих сортов не всегда себя оправдывает. Многочисленные колючие ответвления затрудняют уход. Кусты редко дают корневую поросль.

Ремонтантные сорта — Чёрная магия, Прайм Арк, имеют два вида обрезки в зависимости от региона выращивания. Первый способ предполагает оставить часть наиболее сильных ветвей под зиму, в этом случае ремонтантная культура в следующем году будет плодоносить два раза: в июне на прошлогодних стволах и в августе-сентябре на однолетних стеблях. В областях с суровыми зимами ежевику полностью обрезают, лунку утепляют. Плодоношение происходит на однолетних побегах.

Схема для прямостоячих видов

Прямостоячая ежевика — сорта Агавам, Апачи, Рубен. Обрезка куста, растущего вертикально, имеет цели: избежать загущения, уменьшить риск бактериальных болезней, повысить урожайность.

Весной

Весеннюю обрезку проводите до набухания почек, начала сокодвижения. Ежевику освободите от укрытия, осмотрите перезимовавшие стебли. Вырежьте сломанные, испорченные плесенью стебли. Оставьте 6-8 наиболее сильных стволов. Обрежьте у них верхушки на высоте 1, 2 м. Боковые ответвления должны быть длиной 40-50 см. Из оставленных ветвей сформируйте крону, которую зафиксируйте в вертикальном положении при помощи опоры или шпалеры.

Летом

По мере роста однолетних побегов делайте прищипку. Не давайте прутьям вытянуться длиной до 3-4 м. Обрезанные стебли будут давать боковые разветвления, которые увеличат количество завязей на следующий год.

Осенью

Проводите формировку ранней осенью, сразу после сбора ягод. Удалите коричневые двухлетние стволы, срезая их на уровне земли. Срез должен иметь ровные, нерасщеплённые края. Отплодоносившие ветви нужно обязательно обрезать. Они мешают циркуляции воздуха во время зимних холодов, кустарник может заплесневеть, выйти из зимовки ослабленным.

Оставшиеся молодые побеги получат больше осеннего солнца, запасутся питательными веществами, лучше подготовятся к зиме. Удалите также слабые однолетние побеги, оставив 8-10 наиболее сильных. Оставленные прутья укоротите на 15-20 см. Вырежьте прикорневую поросль, постарайтесь срезать её ниже уровня земли, не оставляя пеньков.

После обрезки однолетние плети слегка пригните к земле или зафиксируйте на нижней проволоке шпалеры на высоте 20-25 см, чтобы облегчить укрытие куста на зиму. Если этого не сделать, при наступлении морозов прямые стебли отвердеют и, при попытке их положить на землю, сломаются.

Схема для стелющихся сортов

Плети лианоподобной ежевики тонкие, слабые и ломкие. Растение выращивают только на шпалере или сетке. Без опоры побеги тянутся к земле. Если нужно размножить куст, достаточно пришпилить плеть к почве, она быстро даст корни.

Весной

Снимите укрытие, осмотрите растение. Удалите вымерзшие, заплесневевшие, поражённые вредителями прутья. Оставьте наиболее сильные ветки — 9-11 штук. Когда на стеблях начнут набухать почки, подвяжите к шпалере.

Летом

Летняя обрезка включает укорачивание однолетних побегов, при достижении ими длины 3 м. Если эту процедуру не провести, плети могут вытянуться до 6-10 м. Они вьются по земле, вытягивая питательные вещества, значительно снижая урожай. Стелющиеся колючие сорта (Блэк Бат, Карака Блэк) обрезайте реже, большое количество боковых шипастых ответвлений затруднит уход и сбор ягод.

Осенью

Основная формировка кустарника проводится осенью, когда полностью закончится плодоношение, но не начались заморозки.

Схема обрезки:

  • удалите двухлетние ветки, которые легко можно отличить по цвету (коричневые) и по наличию остатков ягод и завязей;
  • зелёные годовалые плети укоротите до полутора метров, для стимулирования нового прироста;
  • обрежьте слабые однолетние прутья, оставляя на кусте не более 15 ветвей.

После обрезки куст подкормите, прорыхлите приствольный круг, обильно полейте.

Схема для ремонтантного вида

Ремонтантная ежевика способна плодоносить как на двухлетних ветвях, так и на побегах текущего года. Этим объясняется особенность её обрезки.

Читайте также:
Инструкция по применению средства Регента от колорадского жука

Весной

Проведите осмотр перезимовавших веток. Обрезку начинайте с удаления вымерзших, повреждённых прутьев. У стелющихся сортов оставьте не более 10 стеблей, у прямостоячих — 5. Обрежьте сухие прошлогодние листья. Верхушки побегов укоротите на 20 см, для образования боковых латералов с цветоносами.

Летом

Контролируйте рост зелёных побегов, прищипывайте их верхушки для образования боковых ответвлений. Обрезайте лишнюю листовую массу, чтобы на созревающие ягоды попадали солнечные лучи.

Осенью

Срок осеннего формирования кустарника — середина сентября-октябрь. Не затягивайте с обрезкой после окончания плодоношения. Вредители, находящиеся в остатках плодовых веточек, переберутся на молодые побеги. Вырежьте все двухлетние ветки как можно ближе к земле, без пенька. Старые стебли ослабляют здоровье куста.

У стелющихся сортов оставьте 12-13 плетей, у прямостоячих —7-8 самых сильных побегов.

В районах с суровым климатом возможна осенняя обрезка ремонтантной ежевики полностью под ноль. Благодаря её способности плодоносить на побегах текущего года, урожай дадут молодые зелёные стебли.

Обрезка бесшипной ежевики

Сорта бесшипной культуры — Торнфри, Чёрный Сатин, Лох-Несс приобретают популярность. Они урожайны, отсутствие колючек облегчает уход. При правильном укрытии обычно переносят зимовку, хотя их зимостойкость недостаточна. Обрезка позволяет избежать загущения куста, повышает плодоношение, снижает поражение растения вредителями.

Весной

К санитарной весенней обрезке ежевики приступайте до начала сокодвижения, когда закончатся сильные ночные заморозки. Осмотрите перезимовавшее растение, удалите вымерзшие участки. Оставьте 5-7 самых сильных стволов, обрежьте верхушки. Не бойтесь укорачивать верхние части ветвей. Основная зона плодоношения сконцентрирована в центре побега. При обрезке, с появлением боковых ответвлений, она расширяется.

Летом

Укорачивайте новые побеги этого года. Кусты обладают сильной энергией роста. Без прищипки зелёные прутья вытягиваются на 3-4 м, забирая силу у растения, уменьшая величину ягод. Обрезайте слабые ответвления, которые затеняют кисти ежевики.

Осенью

Обрезку проводят сразу после сбора ягод, до начала заморозков. Двухлетние отплодоносившие стволы вырежьте на уровне почвы и сожгите. В них находятся личинки и куколки насекомых-вредителей. Вырежьте слабые годовалые побеги, оставьте 6-8 наиболее сильных ветвей. Прищипните у них верхушки на 10-15 см.

Способы подвязки

Агротехника выращивания ежевики включает её обязательную подвязку к опорам или шпалерам. Все ветви должны быть подняты над землёй. Этот приём избавляет от бактериальных болезней, облегчает уход и сбор урожая. Шпалеру делают из 3-4 рядов проволоки с интервалом 30-50 см. Основной принцип любого вида подвязывания кустарника — отделение молодых стеблей от прошлогодних. Это служит профилактикой болезней, облегчает сбор ягод.

Веерная

Этим способом подвязывают сорта культуры, ветки которых стремятся вверх. Двухлетние побеги прикрепите к верхней части шпалеры. Молодые прутья зафиксируйте на нижней проволоке. Растение принимает форму веера.

Осенью легко будет вырезать старые побеги, находящиеся по бокам кустарника. Зелёные стебли легче пригнуть, чтобы придать горизонтальное положение для благополучной зимовки. Весной, после схода снега, перезимовавшие ветки поднимите, оставьте самые здоровые и сильные. Когда потеплеет и стебли приобретут упругость, подвяжите к верхним проволокам шпалеры.

Канатная

Канатная (горизонтальная) подвязка подходит для лиановидных гибких стеблей стелющихся видов. Старую поросль винтообразно обмотайте вокруг одного из ярусов шпалеры с одной стороны. Однолетние прутья намотайте на шпалеру с противоположной стороны. За разделённым на две части кустом легче ухаживать. Осенью прошлогодние ветви вырежьте, а зелёные прутья пригните к почве для защиты от морозов.

Волновая

Двухлетние ветви зафиксируйте ближе к земле, а однолетние — сверху. Размещая плети в разных ярусах шпалеры, экономится место, формируется компактная крона, удобная для сбора ягод.

Стебель доведите до верхней проволоки, обмотайте 1-2 раза, затем пригните к средней, затем вернитесь снова к верхней. В сентябре, после удаления одревесневших плетей на их место поместите зелёные побеги. Волновое подвязывание подходит для стелющихся видов или промежуточных форм.

Ежевика — садовая культура, урожайность которой напрямую зависит от качества вовремя проведённых обрезок. Освоив несложную, но необходимую технологию формирования кроны, можно получить до двух вёдер ягод с куста.

Уход за ежевикой весной: 6 задач, которые нужно выполнить

Ароматная сочная ежевика набирает все большую популярность благодаря выведению селекционерами бесшипых сортов с крупными ягодами. Для того чтобы гарантированно собирать ежегодно богатый урожай, нужно правильно ухаживать за ягодными кустами с ранней весны. В этой статье – все об уходе за ежевикой весной.

Ежевика: выращивание и уход

Если для посадки ежевичных кустов изначально было выбрано правильное место, были подготовлены ямы с плодородным грунтом, растения подкармливали по схеме, значит вымерзание ягодным посадкам не грозит. В регионах с суровыми зимами проводят с осени легкое укрытие ежевики лапником и снегом, ранней весной необходимо открыть кусты, иначе они могут подпревать, затем проводят ряд необходимых мероприятий по уходу за растениями.

Уход за ежевикой ранней весной: шесть необходимых шагов

Крупную и вкусную черную ягоду можно ежегодно собирать в собственном саду, но при этом важно выполнять несложные мероприятия по уходу за ежевичными посадками, что позволит не только лакомиться вкусными ягодами, но и поможет не превратить сад в непролазные дебри, ведь кустарник имеет тенденцию хаотично и быстро разрастаться.

Еще при посадке очень важно ограничить распространение ежевики по участку, для чего по боковым сторонам грядки вкапывают вертикально в землю металлические листы, плоский шифер, пластик на глубину 0,6-0,8 м.

Не успели сделать это при посадке? Ничего страшного – вкопайте ранней весной ограничители роста, отступив от центра куста примерно на 0,7-1, 0 м.

Шаг первый – снятие укрытия

С наступлением весеннего тепла, очень важно вовремя провести снятие зимнего утепления с кустов ежевики.

Важно! Весеннее солнышко, разница ночной и дневной температур и талые воды могут спровоцировать возникновение конденсата внутри укрытия, что может повлечь загнивание ягодных кустов, появление на побегах плесени и очагов грибковых заболеваний.

Многие садоводы задаются вопросом, в какие сроки лучше всего снимать укрытие. Однозначного ответа на этот вопрос не существует – все зависит от климатических условий района выращивания ягодной культуры и непосредственно от погоды.

Открывать кусты ежевики лучше всего после того, когда минует угроза возвратных заморозков. Пригнутые к земле побеги, укрытые слоем торфа или земли, можно открывать в два приема – сначала убрать снег и грунтовый слой, а после окончательного установления тепла, снять рулонные материалы.

Шаг второй – весенняя обрезка

Очень важный шаг для ухода весной за ежевикой – правильная обрезка кустов. После периода зимнего покоя необходимо не просто вырезать поврежденные морозом побеги, но одновременно с обрезкой провести правильное формирование куста.

Читайте также:
Как бороться с мучнистым червцом на комнатных растениях

Важно! Ежевика цветет и дает урожай на побегах прошлого года, поэтому в зиму кустам только слегка подстригают макушки, а удаляют только ветви старше 2-х лет.

Не все садоводы проводят обрезку кустов ежевики осенью, поэтому после зимовки важно сделать это правильно. В это время проводят одновременно два типа обрезки, используя остро отточенные инструменты:

  1. Санитарная – во время этой процедуры удаляют обмерзшие, погибшие, поврежденные и больные побеги, которые служат входными воротами для инфекций. Обрезанные ветви сжигают.
  2. Формирующая – этот тип обрезки предполагает удаление всех старых побегов (старше 2-х лет), их вырезают на уровне почвы.

Весенняя обрезка ежевики, выполняемая ежегодно, приносит ощутимую пользу:

  1. Ягодные кусты омолаживаются, они способны принести высокие урожаи сочных ягод, которые значительно увеличиваются в размерах.
  2. В результате проведенной обрезки удается избежать хаотичного разрастания кустов ежевики, приводящего к возникновению в саду непроходимых дебрей, в которых перепутаны отжившие мертвые ветви с продуктивными плодоносящими побегами.
  3. Расчистка ягодника с ежевичными посадками и удаление старых ветвей позволяет предупредить вспышку инфекционных заболеваний.
  4. Кусты ежевики после обрезки легче обслуживать, к ним упрощается подход для полива и сбора урожая.

Важно! К обрезке можно приступать после того, как сойдет снеговой покров, а температура поднимется до отметки +5 +7С, но затягивать с этой процедурой не рекомендуется.

Примерные сроки проведения обрезки ежевичных кустов в весеннее время:

  1. Южные регионы – с начала марта до середины апреля.
  2. Центральные районы России, включая Подмосковье – с конца апреля.
  3. Урал, Сибирь – последняя декада мая.

Если весной в саду высаживают новые кусты ежевики, обрезку проводят сразу же во время посадки, каждый побег укорачивают до 20-25 см.

Шаг третий – подвязывание побегов к шпалере

Для удобства ухода за ягодным кустарником, весной, привязывая побеги к шпалере, можно сразу разделить однолетние и двухлетние ветви. Например, влево от центра куста к шпалере привязывают однолетние побеги, а вправо – двухлетние, на которых и будет формироваться урожай текущего года.

Ежевика формирует высокие побеги (от 1,5 м), поэтому их необходимо аккуратно подвязывать к шпалере, иначе растение образуют непроходимые заросли. Для подвязки используют различные шнуры, веревку, провод в изоляции.

Шаг четвертый – профилактика заболеваний

После зимовки и обрезки, кусты ежевики полезно обработать по листьям специальными препаратами (фунгицидами) от грибковых инфекций, культура часто поражается антракнозом, серой гнилью, белой и пурпуровой пятнистостью, ржавчиной. При сильном заражении растения этими заболеваниями, обработку следует повторить. Чтобы не допустить распространение инфекций, кусты ежевики следует регулярно пропалывать, грунт рыхлить, очень помогают избавлению от сорняков мульчирующие материалы.

Кроме грибковых заболеваний, кусты ежевики могут заражаться вирусными инфекциями, возбудителей которых переносят насекомые вредители. В первую очередь следует уничтожать тлю, которая способствует распространению вирусных заболеваний. Заболевшие растения следует осмотреть, вырезать и сжечь больные побеги или уничтожить весь куст. К вирусным инфекциям относятся курчавость, желтая сетчатость и мозаика.

Еще на кустах ежевики может развиваться бактериальный рак, вызывающий уродливое разрастание стебля возле корневой шейки. Такие экземпляры лучше всего уничтожить.

Шаг пятый – обработка от вредителей

При посадке ежевики стоит помнить о плохом соседстве. Малина, роза, боярышник, клубника (земляника) – плохие соседи для ежевики, эти культуры имеют общих вредителей, поэтому заражение ягодника может иметь обширную площадь и высокую интенсивность при близких посадках этих культур.

Отдельные кусты ежевики стоит высаживать на расстоянии 1- 3 м друг от друга.

Посадкам ежевики может вредить медведка, поэтому с осени стоит принять меры по устранению этого вредителя и ликвидации кладок. Тля не только высасывает соки из молодых побегов, но и переносит вирусы, вызывающие серьезные заболевания ежевики, поэтому ранней весной, при обнаружении вредителя, необходимо обработать ягодные посадки инсектицидами против этого вредителя.

Ежевика подвержена поражениям майским жуком, малинными комариками, клещами и рядом пилильщиков и долгоносиков, против этих вредителей применяют системные препараты.

Важно! Обработку ежевики можно проводить на стадии отрастания молодых побегов и перед цветением.

Более полно об уходе за ежевикой весной расскажет видео.

Шаг шестой – проведение полива и подкормки

Если ежевика в начале вегетации не получает достаточного количества воды, ягоды будут мелкими и сухими, а прирост зеленой массы будет скудным. Первый полив кустарника проводят вскоре после обрезки, но здесь стоит учитывать объем выпавших осадков, переувлажнение грозит загниванием корневой системы. Затем растение поливают 1 раз примерно в 2 недели, но с учетом естественной влажности грунта.

Удобрения вносят только под взрослые ежевичные кусты, примерно с 3 года жизни. Весной растения удобряют азотными составами, что стимулирует отрастание зеленой массы.

Можно использовать следующие составы:

  1. Коровяк – разводят в пропорции 1:10 в чистой воде.
  2. Компост (выветрившийся навоз) – вносят под куст в количестве 4-6 кг.
  3. Нитрофоска – 10-15 г на куст.
  4. Мочевина – разводится 30 г на 1 ведро воды.
  5. Птичий помет – 1:5 (10), настаивается в чистой воде.

Настоем поливают почву под кустами (выливают в приствольный круг до 2-3 ведер).

В период бутонизации и образования завязей, кусты ежевики подкармливают фосфором и калием. При недостатке микроэлементов листья ягодного кустарника могут деформироваться и менять окраску:

  1. Дефицит железа — листья постепенно желтеют и опадают.
  2. Недостаток калия – на листовой пластинке появляется окаймляющий ободок бурого оттенка, лист приобретает голубую окраску, может возникнуть курчавость. Плоды мельчают, созревают неравномерно.
  3. Борное голодание – на листьях проявляются желтые жилки, сама листовая пластинка становится очень ломкой. Снижение количества завязей.
  4. Дефицит кальция — наблюдается отмирание верхушечных почек и усыхание стеблей с верхушки.
  5. Недостаток марганца и магния – развивается хлороз с покраснением (побурением) самих жилок.
  6. При недостатке молибдена жилки на листовой пластинке обесцвечиваются, появляются бледные пятна, теряется тургор.
  7. Дефицит меди приводит к отмиранию верхушечных почек, а ягодные костянки не образуют семян.

Частые вопросы по уходу за ежевикой

Почему стебли ежевики покрылись мокнущими пятнами после зимовки?

Слишком поздно было снято утепляющее укрытие.

Почему отрастает мелкая листва на побегах?

Растение недостаточно обильно поливали.

Почему наблюдается сильное разрастание куста, при этом формируются очень крупные листья?

Передозировка азотных удобрений.

Почему кусты ежевики не набирают цвет?

Несбалансированность удобрений, высокая доля азота, отсутствие фосфорно-калийной подкормки.

Почему кусты ежевики, посаженные осенью, замерзли?

Растение посажено не весной, а поздней осенью – оно не успело прижиться.

Ненадлежащее укрытие на зиму, отсутствует предварительная подготовка к зимовке.

Из какого материала можно возводить опоры под кусты ежевики?

Несмотря на прочность металлических конструкций, лучше не использовать их для опоры стеблей ежевики – летом металл сильно нагревается, и побеги получают термические ожоги.

Читайте также:
Как сажать фасоль

Весенний уход за ежевикой очень важен, следует тщательно выполнять все необходимые рекомендации, тогда можно надеяться на богатый и обильный урожай ягод.

Как и когда обрезать ежевику?

  1. Необходимость обрезки
  2. Сроки проведения
  3. Технология формирования
    • Веерный
    • Канатный

Ежевика – это требовательное и капризное растение, которое при качественном уходе дает обильный урожай с сочными плодами. Уход включает в себя множество простых и не очень процедур: полив, подкормку, подготовку к зима. Обрезка – еще один способ ухода за садовой культурой, без которого нельзя обойтись.

Необходимость обрезки

Садовая культура способна принести урожай только на второй год с момента посадки. Следует подрезать ежевику сразу после сбора плодов, чтобы убрать погибшие ветви. Процедура необходима, чтобы предотвратить образование большого числа старых ветвей, которые могут воспрепятствовать росту новых. Такой процедуре подвергают все сорта ежевики: вьющуюся, колючую, стелющуюся, кустовую и другие.

Также необходимо ухаживать и за молодыми плетями.

Цели обрезки:

  • обеспечение полноценного доступа солнечного тепла и света к стеблю (если сохранить старые ветви, то в зимний период солнечному свету будет сложно достигнуть середины стебля);
  • устранение нежизнеспособных старых ветвей, которые препятствуют равномерному поступлению питательных компонентов к молодым побегам;
  • ускорение созревания плодов путем удаления элементов, которые формируют дополнительную теневую завесу;
  • препятствие росту числа вредоносных микроорганизмов на кустах;
  • более оперативное созревание плодов и повышение степени урожайности;
  • укрепление растения благодаря поступлению необходимых микро- и макроэлементов к каждой его части;
  • решение проблемы ухода за растением в дальнейшем, ведь доступ к каждой части куста после обрезки станет более легким.

Рассмотрим основные разновидности обрезки.

  • Нормировка побегов. Это способ удаления лишних ветвей сразу после плодоношения, а также избавления от слабых прутьев. В зависимости от сорта ягоды на кусте принято сохранять от 5 до 10 стеблей.

  • Подрезка. Способ уменьшения верхней части стволов по окончании зимнего периода с целью стимуляции возникновения завязей.

  • Прищипка. Летние работы по укорачиванию однолетних ветвей, которые особенно значимы для бесшипных, прямостоячих и ремонтантных разновидностей кустарников.

  • Удаление поросли. Корневую поросль, которая способна повредить основную корневую систему, очень важно удалять. Тонкие прутья такой поросли не несут никакой пользы растению, но способны его ослабить. Для удаления таких элементов подойдет секатор.

  • Формирование кустовой кроны веерным или другими методами с дальнейшей подвязкой на опору или шпалеру.

  • Само формирование будущего кустарника, которое зависит от типа растения.

Сроки проведения

Лучше всего выполнять обрезку куста сразу после посадки, уже в первый год с момента его укоренения. Важно сохранить не более 28 см над уровнем грунта. Подобный способ обеспечивает максимально возможный рост корневой системы растения. Когда черенок приживется, рост побегов достигнет мощного уровня.

Поскольку на второй год осуществляется образование ягод на старых ветвях, важно заняться верхушками в весенний период. Обработка верхушек обеспечит высокий урожай при помощи стимуляции развития боковых прутьев.

Весной

Весна – подходящее время для подравнивания кустарников и удаления лишних элементов. Важно проводить весеннюю обрезку сразу после таяния снега, когда температура не поднимается выше 7 градусов. Во время прохладной температуры процедура пройдет безопасно для растения. Следует завершить обрезку до момента набухания почек. Оптимальное время обрезки в южной части страны – начало марта и вплоть до середины апреля. Для центральной части – конец апреля. Северным регионам лучше отложить процедуру до конца майского периода.

Завершающий этап весенней проверки растений – поиск и удаление опавшей листвы с земли возле кустарников с целью воспрепятствования образованию вредоносных бактерий.

Осенью

К осенним процедурам по обработке ежевики можно приступать сразу после плодоношения. Середина сентября – оптимальное время для обрезки большинства разновидностей растений. Некоторые растения можно подвергать процедуре не ранее октября. То, насколько своевременной и качественной будет обрезка, повлияет на состояние растения во время зимовки. Полноценная обрезка санитарного характера проводится в осенний период. Для этого используются классический секатор и заточенные ножницы.

Этапы санитарной обрезки кустарника:

  1. устранение старых побегов, которые уже отплодоносили (важно делать это вместе с корнями);
  2. сортировка молодых прутьев и удаление ослабленных, недостаточно зрелых и тонких элементов;
  3. избавление от сухих, больных и поврежденных прутьев;
  4. отбор не более 10 качественных ветвей и дальнейшее удаление остальных с целью равномерного распределения нагрузки на корневую систему;
  5. укорачивание побегов на 20 см в области над отхождением почки.

После проведения осенних работ кустарник можно оставлять зимовать. В период окончания холодов следует удалить утеплитель и проверить растение на наличие замерзших или почерневших ветвей. В случае их обнаружения потребуется удалить часть либо целую ветвь.

Общее количество в 5-6 здоровых веток говорит об удачно проведенной зимовке.

Летом

Новые плети, появившиеся в весенний период, следует как можно раньше убрать с земли и закрепить проволокой, чтобы появившиеся плоды не начали портиться. При наличии более 5 образовавшихся приростов необходимо избавить кустарник от ненужных побегов. Летняя обработка ежевики начинается с середины июня и продолжается по начало июля. При появлении на основных осях растения побочных раньше времени (которые, как правило, образуются только в августе) следует убрать верхушки на пять листьев либо почек.

Обработка растения в летний период актуальна по ряду причин. Благодаря такой обработке улучшается целый ряд характеристик кустарника. Уменьшение количества почек способствует улучшению вкусовых параметров будущих ягод, а также увеличению их размера. Более того, обработка положительно сказывается на процессе сбора созревших плодов вследствие более низкого расположения плодоносящих прутьев. Удаление лишних элементов препятствует чрезмерному росту побегов, а также помогает восстановлению кустарников.

Раньше садоводы практиковали удаление небольшого количества преждевременных побегов – приблизительно на 2 почки. После обнаружения грибковых поражений длинных петель садоводы стали обрезать побеги с запасом – на 5 почек.

Важно помнить, что даже такой способ удаления верхушек не является гарантией абсолютной защиты от подобных повреждений.

Технология формирования

Зачастую причиной низкой популярности ежевики у садоводов становится необходимость кропотливого ухода за растением. С другой стороны, правильно сформированные кустарники существенно снижают вероятность подобного исхода. Даже при сборе урожая на ухоженных кустах не появляются царапины. Чтобы подготовиться к осеннему уходу за растением, следует качественно формировать куст ежевики еще на раннем этапе.

Разновидность формировки определяется формой кустарника. Она бывает двух видов: стелющаяся и прямостоячая. Плюсом первой разновидности считается наличие гибких веток большой длины. Такие ветки можно сформировать по своему желанию. Вторая разновидность, которая по-другому называется куманики, будет более хрупкой.

Популярные сорта прямостоячей ежевики:

  • «Вильсон Эрли»;
  • «Киттатинни»;
  • «Лаутон»;
  • «Дарроу»;
  • «Блэк Сатин»;
  • «Эри»;
  • «Эльдорадо».
Читайте также:
Вишня щедрая: описание, сорта, фото, отзывы опылители

Прямостоячие кустарники ежевики отдаленно похожи на малиновые кусты. Стебли растений располагаются строго по вертикали либо могут немного сгибаться книзу. Размножение осуществляется путем корневого черенкования. Максимальный размер побегов – до 3 метров. Ветви и стебли усыпаны колючками. Работа с таким растением требует основательной подготовки и наличия перчаток.

Двухэтапная схема для начинающих по обрезке куманики выглядит следующим образом.

  1. В начале июня следует убрать с верхушек по несколько сантиметров, чтобы усилить разветвление.
  2. Когда побеги достигнут высоты более 80 см, необходимо прищипнуть их верхнюю часть. Это обычно осуществляется в начале второй половины июля.

Вторая разновидность кустарников ежевики (росянка) сильно напоминает дикорастущие сорта растения, обладающие большим количеством стелющихся ветвей внушительной длины. Их размножение осуществляется методом прикапывания побегов. Растение бывает как с колючками, так и без них. Правила ухода за гладкой разновидностью ежевики отличаются простотой. У росянки невероятно сниженный уровень морозостойкости.

По количеству собранного урожая она превосходит куманику.

Популярные стелющиеся виды ежевики:

  • «Техас»;
  • «Натчез»;
  • «Торнфри»;
  • «Логан»;
  • «Лукреция».

Часто именно форма определяет характер формировки кустарника. Важно изучить особенности каждого куста. Существуют 2 основных способа формировки: канатный и веерный.

Веерный

Отличный вариант для прямостоячего типа кустарников. При помощи шпалеры в вертикальном положении закрепляются ветви прошлого сезона, в то время как молодые побеги находятся сбоку в горизонтальном положении. С приходом осени подобная подвязка обеспечивает прямой доступ к старым ветвям в центре, подлежащим удалению.

Молодые побеги в таком положении удобно подготовить для продолжительной зимовки.

Дополнительно приземленные ветки накрывают агроволокном либо брезентом с целью сохранения тепла в зимний период. С началом весны можно убрать утеплитель, изучить ветки и сохранить 10 наиболее крепких, убрав оставшиеся. С приходом тепла ветви, которые приобретут эластичность, можно установить в вертикальном положении.

Канатный

Данный тип обработки предназначен для формировки стелющихся разновидностей растения. Поскольку у ветвей кустарника очень высокий уровень гибкости, а также большая длина, это оптимальный способ формировки. После зимовки ветви распределяют по проволоке с одной стороны, а молодые побеги – с другой, наматывая на проволоку. Осенью старые прутья удаляют. Благодаря распределению на две части старые прутья можно обрезать, не повредив молодые побеги. Оставшиеся элементы детально изучают, чтобы убрать слабые и поврежденные, сохранив не менее 7-8 крепких побегов. Такие побеги собирают в траншею, после чего утепляют специальным материалом.

В весенний период каждого года для повышения количества урожая важно прищипывать верхнюю часть побегов куманики. Это способствует разрастанию боковых ветвей прямостоячих сортов. Обрезка стелющихся разновидностей требуется для контроля над размером ветвей. Без такой обрезки осенью побеги достигнут огромных размеров и займут большую территорию, осложняя осенние процедуры обработки. Еще одна сложность длинных ветвей – наличие проблем с утеплением для зимнего периода.

О том, как обрезать ежевику весной, смотрите в видео ниже.

Правила обрезки и формировки ежевики

Добавление статьи в новую подборку

В обрезке нуждаются прямостоячие, стелющиеся и ремонтантные сорта ежевики. Формировка куста – задача не из легких. Но благодаря нашим советам вам удастся овладеть этой непростой техникой.

У ежевики плодоносят только прошлогодние ветки, а молодые побеги дают урожай на следующий год. После сбора ягод старые ветви пользы уже не приносят, они лишь мешают молодым побегам развиваться и плодоносить. Поэтому от прошлогодних веток нужно избавиться. Но это следует делать правильно, чтобы не навредить растению.

Как обрезать ежевику?

Ежевику обрезают 2 раза в год:

  • Осенью. Под корень удаляют отплодоносившие и поврежденные ветки, а также плохо развивающиеся зеленые плети, а крепкие молодые побеги укорачивают на четверть. Так, на кусте среднего размера должно остаться 8-10 здоровых плетей.
  • Весной. Вырезают подмерзшие побеги. Определить, подмерзла ли ветка, довольно просто. Живые побеги коричневого цвета, упругие и слегка блестят. А вымерзшая ветка легко ломается, со временем чернеет, становится шершавой и рыхлой.

Не бойтесь удалить много побегов. Лучше оставить всего несколько здоровых веток ежевики, чем куст с лишней древесиной, да еще и с поврежденной. 5-6 здоровых побегов дадут больше урожая, чем загущенный куст.

Формировка куста садовой ежевики

Ухаживая за ежевикой весной, недостаточно просто обрезать ненужные ветки, очень важно еще и правильно сформировать куст. Это значительно облегчит процесс обрезки ежевики осенью и подготовку к зимовке.

Формировка прямостоячей ежевики

Такая ежевика, как правило, весьма морозоустойчивая, но в регионах с нестабильным климатом на зиму ее лучше укрыть. А чтобы не повредить хрупкие ветки, куст следует заранее подготовить.

Прямостоячие сорта лучше всего формировать в виде веера. Для этого весной перезимовавшие побеги поднимают на шпалеру и помещают посередине прямо над корнями куста, а все молодые побеги пускают по обе стороны от точки роста и подвязывают их к нижним проволокам. Таким образом, ветки будут расти параллельно земле.

Формирование прямостоячей ежевики весной

Осенью вырезают побеги, расположенные по центру, а боковые стелющиеся ветки оставляют. Зимующие плети укорачивают и прижимают к земле. На зиму куст укрывают нетканым материалом, соломой, агроволокном или мешковиной.

Формировка стелющейся ежевики

Стелющиеся сорта менее зимостойкие, поэтому при подготовке куста к зимовке без правильной его формировки не обойтись. Куст нужно разделить на две части: вегетативную и плодоносящую. Для этого весной на шпалеру с правой стороны по спирали наматывают перезимовавшие побеги, а с левой – всю молодую поросль.

Схема формировки стелющейся ежевики

Осенью обрезают лишние лазающие побеги, образовавшиеся за лето, снимают куст со шпалеры, распутывают побеги, раскладывают их на земле и оставляют 8-10 самых крепких, остальные – удаляют. Все побеги, расположенные справа, обрезают под корень.

Оставшиеся здоровые побеги аккуратно сворачивают, чтобы они не запутались, укладывают в заранее выкопанную траншею и укрывают.

Куст бесшипного сорта можно не помещать в траншею, а просто накрыть, например, агроволокном.

Как подготовить к зиме ремонтантные сорта ежевики?

Обрезка ремонтантной ежевики – дело довольно простое. Все побеги, выросшие за лето, осенью обрезают под корень, а корневую систему укрывают. Весной на кусте вырастут новые плети, которые дадут урожай.

Проведя правильную обрезку ежевики, вы сохраните кусты здоровыми и ежегодно будете собирать с них богатый урожай крупных и сочных ягод.

Садовая ежевика: уход в разное время года, в том числе в первый год после посадки

Крупноплодная садовая ежевика — очень популярная ягодная культура в странах Европы и Америки. Многие её сорта могут давать высокие урожаи и в южных районах России, а наиболее зимостойкие — даже в средней полосе. Однако для этого необходимо приложить усилия, соблюдая правила по уходу за ежевикой. .

Читайте также:
Гриб кордицепс китайский: описание, фото, полезные свойства и противопоказания

Основные биологические особенности садовой ежевики

Ежевика — светолюбивый полукустарник, хорошо растущий почти в любой почве, кроме слишком тяжёлых, очень кислых и заболоченных. Считается относительно засухоустойчивым неприхотливым растением, легко переносящим летнюю жару. Но для получения обильного урожая необходимы регулярный полив и подкормки органическими удобрениями.

Ежевика — неприхотливый высокоурожайный полукустарник

По типу роста и способам размножения сорта ежевики делятся на три группы:

  • Куманика — растения с прямостоячими побегами высотой до трёх метров, очень колючие и сравнительно зимостойкие. Дают много корневых отпрысков, используемых для размножения. Верхушки побегов не укореняются.
  • Росяника — растения со стелющимися побегами длиной до двух метров. Изначальные дикие формы колючие, есть и современные сорта без шипов. Корневых отпрысков дают очень мало, размножаются укоренением верхушек молодых стеблей. В средней полосе России и даже кое-где в Сибири встречается местная дикая ежевика такого типа. Однако садовые сорта, созданные на основе американских видов, имеют низкую зимостойкость.
  • Переходный тип, к которому относится большинство современных сортов сложного гибридного происхождения. Растения с шипами или без них, стебли полустелющиеся или прямостоячие с сильно поникающими верхушками. Зимостойкость низкая. Верхушки стеблей укореняются, количество корневых отпрысков зависит от конкретного сорта.

Побеги ежевики имеют двухлетний цикл развития. В первый год побег активно наращивает массу, на второй год зацветает и плодоносит, после чего отмирает. Цветёт ежевика в первой половине лета. У многих сортов этот период растянут на два месяца и больше. Цветки крупные, белые или розоватые, медоносные.

Цветки ежевикиочень красивы

Из-за продолжительного цветения период созревания ягод также растянут, что является определённым плюсом для любительского выращивания и минусом для промышленной культуры. Большинство американских сортов сложно выращивать в средней полосе России не только из-за недостаточной зимостойкости, но и по причине слишком позднего плодоношения. Ягоды просто не успевают вызреть до начала заморозков.

Ягоды ежевики созревают не одновременно

Уход за ежевикой по сезонам

Ежевика очень неприхотлива, сложности при её выращивании возникают лишь в районах с суровым климатом, где требуется укрытие на зимний период.

Видео: уход за ежевикой

Весенние работы

Если ежевика была укрыта на зиму, сразу после схода снега укрытие снимают, а перезимовавшие стебли подвязывают к шпалере. После пробуждения почек вырезают все сухие стебли, подмёрзшие верхушки укорачивают до здоровой части.

Под каждый куст вносят полведра компоста и по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Землю под кустами осторожно рыхлят не глубже 5 сантиметров. Глубокой перекопки следует избегать, чтобы не повредить корни. Очень полезно замульчировать почву толстым слоем любой органики.

Летние хлопоты

В течение лета плантацию ежевики регулярно пропалывают от сорняков. Чтобы снизить их количество, можно замульчировать проходы между рядами чёрным рубероидом или агроволокном.

При отсутствии дождей ежевику поливают раз в неделю по ведру воды на каждый куст.

Кусты ежевики на шпалере должны хорошо освещаться солнцем, поэтому их обязательно прореживают

В начале лета проводят нормировку молодых побегов, оставляя на каждый куст не более 5–6 самых мощных и удобно расположенных. Все лишние побеги вырезают у самой поверхности земли. По мере роста их подвязывают к шпалере, стараясь обеспечить при этом равномерную освещённость всего куста.

Уход за растением осенью

Сразу после сбора ягод вырезают под корень все отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Если ежевику на зиму не укрывают, в начале осени можно укоротить верхушки однолетних побегов для лучшего вызревания стеблей.

Отплодоносившие стебли ежевики вырезают под корень

Уход за укрывной ежевикой

Большинство современных сортов ежевики выдерживают морозы не более -20° C, поэтому без укрытия они могут расти лишь в южных районах. В регионах с более суровыми зимами однолетние побеги пригибают как можно ниже к земле для зимовки под снегом. Делают это до начала устойчивых заморозков, пока стебли легко гнутся. На укрытой ежевике укорачивание однолетних побегов не применяют, чтобы стебли не становились слишком толстыми. У сортов с хрупкими ветками необходимо в начале лета подвязать молодые побеги к шпалере в почти горизонтальном положении, чтобы осенью было проще пригнуть их к земле.

В районах с морозными зимами ежевику на зиму пригибают к земле

Для ежевики опасны не только зимние морозы, но и выпревание от сырости во время оттепелей. Поэтому дополнительное утепление (хвойным лапником, опавшей листвой, агроволокном, полиэтиленом) можно устраивать только при установившейся температуре ниже 0° C.

Особенности агротехники в первый год после посадки

В средней полосе ежевику сажают только весной, на юге можно и в начале осени. Сразу после посадки стебель коротко обрезают не выше 10 сантиметров над уровнем почвы. Если в первый же год кустик ежевики вдруг зацветёт, цветки обязательно обрывают. За лето должно сформироваться 2–3 достаточно мощных молодых побега, все лишние сразу удаляют. Молодое растение нуждается в более частом поливе по сравнению со взрослыми кустами, поскольку корневая система ещё слабая. В жару без дождей поливают 5–6 раз в месяц по полведра воды на кустик.

Уход за растениями разных типов

Особенности ухода за разными сортами ежевики зависят от их типа роста, зимостойкости, колючести и количества отпрысков.

Куманика

К группе прямостоячей ежевики (куманики) относятся старые американские сорта Флинт и Агавам с зимостойкостью до -35° C, успешно выращиваемые безо всяких укрытий в Подмосковье и на Южном Урале.

Старые зимостойкие сорта ежевики дают обильные урожаи некрупных, но вкусных ягод

Основные недостатки сортов этой группы: колючие стебли и образование многочисленных корневых отпрысков. Ягоды некрупные, но созревают рано, в середине лета, а плодоношение очень обильное. Эти сорта обычно сажают по краю сада, вместо забора.

На юге дикая ежевика подобного типа является одним из самых трудноискоренимых сорняков.

Прямостоячую ежевику подвязывают к простой шпалере на одном уровне

Подвязывать прямостоячие сорта очень просто, для них подойдёт простейшая шпалера из одного или двух параллельных рядов проволоки на одной высоте. А вот пригнуть их к земле почти невозможно, стебли слишком толстые.

Флинт — старый американский сорт. Выращиваю уже 20 лет. Куманика. Побеги прямостоячие, сильно ветвящиеся, мощные, с гранями, с редко расположенными шипиками, но они больше царапающие, чем колющие, в год роста побегов мягкие. Ягода округлая весом 5–7 г, сладкая, абсолютно не содержит кислоты. Урожайность 10 и более кг/куст. Корневая система стержневая, размножается порослью. Верхушки тоже укореняются, но корешки до морозов всего 2–3 см и их мало. Основной плюс — морозостойкость, до -40° C, у меня не подмерзал ни разу. Желательно ставить поддерживающую шпалеру, ягод так много, что самый толстый стебель изгибается и ягода ложится на землю. Очень красиво цветёт, цветки белые, крупные, получается сплошной белый шатёр.

Олег Савейко

Читайте также:
Как обрезать малину весной или осенью в 2020 году

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3787

Удивляет столько негативных отзывов о вкусе ежевики Агавам. Может пробуют не до конца вызревшие ягоды. Когда ягода уже чёрная, то не факт, что спелая, нужно ещё ждать, сам так плевался, что посадил, когда только знакомился с сортовой ежевикой. Агавам довольно вкусный сорт, не сильно уступает двум моим другим — Торнфри и Трипл Кроун, а они для меня очень вкусные. А может ещё клоны какие, или климат сильно влияет, или почва.

Archie17

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3758&page=4

Пробовал и ягоды ряда сортов ежевично-малиновых гибридов. Ни один из них в наших условиях не накапливает сахаров больше Агавама, по моему мнению отсюда они и менее вкусные. Хотя, как известно, на вкус и цвет… Отсюда и высадил я пяток кустов Агавама в третий по счету мой сад (кочевал по республикам и регионам). Почему он не рыночный, об этом уже писалось. Сильно колюч, неукротим в корневых отпрысках, а в опять же сегодняшних моих условиях не очень востребован на рынке. По поводу клонов: так как эта культура, размножаемая, как правило, корневыми отпрысками, вегетативно, она со временем накапливает и определённые отклонения от исходного образца, то есть наследует их от конкретных материнских растений.

Старый дед

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3758&page=3

Колючая ежевика

Острые шипы — большая проблема при выращивании колючих сортов ежевики. При их обрезке и подвязывании необходимо надевать прочные брезентовые рукавицы (трикотажные рабочие перчатки от колючек не защищают). Важно своевременно прореживать кусты, не допуская загущения, чтобы потом не ранить руки при сборе ягод.

Сорта без шипов

Сорта ежевики без колючек пользуются вполне понятной популярностью. Ухаживать за ними гораздо проще из-за отсутствия шипов. К этой группе относится сорт Торнфри и многочисленные сорта со словом «торнлесс» в названии. К сожалению, все они имеют невысокую зимостойкость и без укрытия могут расти только на юге.

«Торнлесс»-версия может отличаться от исходного колючего сорта не только отсутствием шипов, но и другими параметрами — сроком созревания, размером и вкусом ягод, их окраской.

Торнфри в моих условиях не совсем беспроблемный, но и нетрудоемкий сорт. Укрывать приходится на зиму, однако, очень тщательно. Ну и много ягод уходит недозревшими в зиму, но «на покушать» от души хватает.

Лютик

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3762&page=3

Выращиваю сорт Торнфри более 10 лет. Очень сильнорослая и урожайная. Отзывчива на уход, любит полив и подкормки. У меня посажен ряд 40 м, в нём 18 кустов. Прекрасно мирится с полутенью, вкусовые качества нам очень нравятся и с ягодой нет проблем в реализации. В зимний период всё что находится выше снежного покрова, замерзает. Очень любят мыши выгрызать зимой почки. Прошлую зиму замёрз весь ряд, весной обрезал всё на уровне почвы и замульчевал соломой, делали 3–4 обильных полива, в конце июля начала отрастать, ежевичник спасён!

Антипов Виталий

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=3762

Плетистая ежевика

Основная масса современных сортов ежевики относится к плетистому или полуплетистому типу. Плетистая ежевика (росяника) почти не даёт корневых отпрысков, но её тонкие ползучие стебли легко перепутываются между собой, образуя непроходимые заросли.

Современные сорта ежевики с очень крупными ягодами хорошо растут только на юге

К этой группе относится большинство популярных сортов с крупными и очень крупными ягодами. Их общий недостаток — низкая зимостойкость и поздний срок созревания. Без укрытия они могут расти только на юге. Укрывная культура самых ранних сортов из этой группы возможна и в средней полосе.

Шпалеры для плетистой ежевики устраивают из нескольких рядов проволоки, расположенных в одной вертикальной плоскости. При распределении стеблей на шпалере очень важно не допускать их перепутывания и загущения. Встречающаяся иногда рекомендация оплетать молодые побеги вокруг шпалеры применима лишь для южных районов с неукрывной культурой. При укрывном выращивании молодые побеги подвязывают к шпалере в нескольких местах, чтобы осенью их можно было легко снять и опустить на землю.

При подвязывании к шпалере плетистых сортов ежевики важно избегать загущения и перепутывания стеблей

Ремонтантная ежевика

Сравнительно недавно появились первые ремонтантные сорта ежевики, дающие два урожая: первый на молодых однолетних побегах, а второй (очень ранний летний) — на перезимовавших побегах. Все сорта этой группы (Reuben, Black Magic, Prime Ark Freedom) отличаются низкой зимостойкостью, поэтому хорошо растут лишь в южных районах. Урожай на однолетних побегах созревает очень поздно, что также препятствует их продвижению на север, где ягоды пропадают из-за начавшихся заморозков.

Садовая ежевика — очень перспективная ягодная культура, особенно для южных регионов России и Украины, где особо благоприятные климатические условия позволяют выращивать современные крупноплодные сорта без шипов. Но и в районах с более суровым климатом удастся получить хорошие урожаи ежевики старых зимостойких сортов, если учесть нюасы их выращивания. .

Правила и особенности ухода за ежевикой весной

Ежевика – популярная садовая культура, которую выращивают многие садоводы. Кустарник имеет многолетнее корневище и гибкий стебель, покрытый игольчатыми шипами. Также селекционерами выведены сорта с гладкой поверхностью стебля. Они стабильно плодоносят и устойчивы к заболеваниям. Уход за всеми видами растения состоит из разных мероприятий, таких как обрезка, удобрение, полив и подкормка ежевики весной.

Полив и уход за почвой

Многолетник плохо воспринимает нехватку влаги, кислорода и питательных веществ. Зная эту особенность, весной растению можно обеспечить надлежащие условия для выращивания.

Полив

Кустарник больше всего нуждается в поливе в период, когда отцвели соцветия. Также влага нужна многолетнику на этапе формирования плодов.

Если весна и лето жаркие уход за ежевикой включает каждодневный полив. При выращивании кустов в сухой почве листья быстро засохнут, а урожай получится мелким и кислым. Количество воды зависит от возраста культуры (2 – 3-летнему саженцу нужно около 20 л в неделю).

Весной для орошения ежевики не рекомендуется использовать холодную воду. Она может быть дождевой или водопроводной, но обязательно комнатной температуры (t = +22 – +25 ˚С). Удобно будет набрать её в большую посудину и оставить нагреваться на солнце. Через 1 – 2 дня вода будет пригодна к применению.

Рыхление грунта

Обильный урожай возможен при условии контроля над состоянием почвы. В первые пару лет после посадки кустарника в промежутках между рядами сеют сидераты. Они не только делают грунт воздухопроницаемым, но и используются весной для удобрения ежевики.

Читайте также:
Как изготовить адаптер для мотоблока Нева своими руками

Последующие годы грядки держат в чистоте. Сорные растения удаляют регулярно, по мере роста. Весной почву в междурядьях рыхлят 5 раз, на глубину 12 см. Вокруг самих кустов ежевики землю обрабатывают вилами 2 раза в течение вегетационного периода (на глубину 5 – 8 см).

Мульчирование

Чтобы уменьшить количество рыхлений и прополок участок весной во время ухода за ежевикой мульчируют. С этой целью используют:

  • сухую траву;
  • древесную стружку;
  • сухие листья;
  • прессованный торф;
  • хвою.

Если в качестве мульчи выбран перегнивший навоз или компост (толщина слоя 5 см), это послужит дополнительным источником полезных компонентов.

Подкормки

Многолетник подкармливают в начале периода вегетации. Весной для ежевики потребуются органические удобрения, насыщенные азотом. Расход веществ определяется из расчёта: на 1 м2 земли 20 г аммиачной селитры или мочевины.

Минеральные средства тоже нужны. Они должны содержать хлор (например, сернокислый калий). Расход препарата: на 1 м2 участка 40 г. Вносят такие подкормки каждый год.

Весной подкармливать ежевику фосфатами нужно в том случае, если почва не мульчировалась органическими удобрениями. На 1 м2 приусадебной территории идёт 50 г средства. Процедуру повторяют 1 раз в течение 3 лет.

Защита от солнца

В период вызревания плодов кусты нужно укрывать от прямых УФ-лучей. В противном случае качество урожая заметно снизится. Ягоды высохнут и потеряют товарный вид. Для защиты кустарника вдоль рядков натягивают белую ткань или притеняющие сетки.

Подвязка кустов

На вопрос как ещё ухаживать за ежевикой весной опытные огородники ответят: проводить подвязывание кустов. Многим сортам многолетника нужны опоры. Их роль играют металлические трубы, железобетонные или деревянные столбы (высотой 2,5 м и диаметром 8 см). Стойки заделывают в грунт или бетонируют с интервалом 5 – 10 м. Между ними натягивают 3-миллиметровую проволоку на расстоянии 50 – 150 см от земли. Существует четыре варианта размещения кустов на шпалерах. Каждый из них детально описан далее.

Подвязка кустов ежевики.

Формировка плетением

Метод предназначен для стелющихся и полустелющихся сортов с длинными побегами. Весной плодоносящие стебли ежевики равномерно распределяют в одном направлении (или в двух, но противоположных друг другу). Ветки обвивают два раза сначала вокруг верхней проволоки, затем опускаются на уровень ниже, снова к верхней и т. д. Годовалые побеги закрепляют на нижней проволоке. Осенью старые стебли обрезают у основания и снимают с верхних шпалер. Молодые ветви на зиму укрывают – из них в следующем году сформируют новый кустарник.

Веерная формировка

Это один из самых лёгких методов формирования садовой ежевики весной. Молодые и плодоносящие побеги располагают отдельно друг от друга. Между ними сохраняют дистанцию в 2 – 3 м. Такую процедуру целесообразно проводить для пряморослых и полустелющихся сортов. Причём в первый год после посадки молодые стебли подвязывают на проволоке под наклоном в одну сторону. В следующем сезоне они дадут урожай, а растущие новые ветви фиксируют на шпалере уже в другом направлении. Осенью старые побеги удаляют и всё снова повторяется.

Кустовая формировка

Пряморослую ежевику подвязывают кустовым методом. При этом между побегами сохраняют дистанцию в 1 – 2 м. Возле растения вбивают двухметровую деревянную опору. Весной из стеблей и корневых отпрысков ежевики выбирают 6 самых крепких и привязывают их к шесту на высоте 50 – 150 см.

Молодые побеги замещения фиксируют в виде восьмёрки, чтобы в ветреную погоду они не сломались. Верхняя часть плодоносящих веток ежевики не должна подниматься выше 30 см от места крепления. В противном случае она не выдержит веса созревающих ягод.

Вертикальная формировка

Данный метод применяется в целях экономии земли при выращивании стелющихся сортов. В рядках расстояние между многолетниками составляет 1,5 м. В каждом кусте сохраняют 8 плодоносящих побегов. На проволоке их располагают в виде веера. Ранней весной стебли ежевики укорачивают на высоте 1,5 м. Новые побеги, образующиеся в текущем сезоне, также размещают на шпалере (справа и слева от прошлогодних веток).

Обрезка кустов

Одним из основных мероприятий по уходу за садовой ежевикой весной, считается обрезка. Она напрямую влияет на урожайность культуры. Процедура осуществляется до начала сокодвижения и набухания почек. В этом случае растение не испытает стресс.

Как только растает снег, первоочерёдно выполняется санитарная обрезка. Огородники убирают стебли, поражённые насекомыми и вредителями. Также удаляют подмороженные и сухие части. Такой уход за ежевикой весной позволяет многолетнику не тратить силы на возобновление повреждённого стебля.

В формовочной обрезке одно- и двухгодичные саженцы не нуждаются. Единственное, что необходимо сделать – это убрать лишнюю поросль. В кусте должно оставаться 4 – 6 самых мощных побегов. Если растению больше двух лет, старые стебли срезают. Они забирают соки кустарника, но плодов не дают.

Как правильно обрезать и ухаживать за ежевикой весной, описано ниже:

  • секатором удаляют только те побеги, толщина которых составляет менее 3 см. Одревесневшие части спиливают ножовкой по дереву;
  • старые ветки срезают под основание;
  • пеньки выкорчёвывают. Они могут послужить источником для развития грибковой инфекции;
  • ломать стебли ежевики не рекомендуется. Поверхность среза должна оставаться гладкой;
  • все срезы делают под наклоном в 45° и обрабатывают масляной краской или садовым варом.

Для работы с ежевикой применяется острый стерильный инструмент. Для дезинфекции режущую часть смазывают спиртом. Процедуру повторяют перед обрезкой каждого отдельного куста. Альтернативой спирту может стать водный раствор белизны в пропорции 1:1.

Подготовка к зимовке

Осенью многолетник нужно подготовить к надвигающимся холодам. Кусты ежевики обрезают, а грунт вокруг корневой системы мульчируют (торфом или древесными опилками). Если зима в регионе мягкая, а температура воздуха не опускается ниже 10 ˚С, растение не требуется укрывать. Тем более если это зимоустойчивые сорта, выдерживающие до -20 ˚С.

Если ягодная культура теплолюбивая, после обрезки побеги ежевики снимают со шпалер и укладывают на поверхность земли. Сверху их засыпаются кукурузной листвой и накрывают целлофаном. Можно использовать и другой укрывной материал, например, агроволокно, солому, опилки, сено, перепревший навоз. Особенность ежевики в том, что она не запревает под защитным слоем.

Осыпавшуюся листву плодовых деревьев не желательно применять. В ней могут обитать вредители и болезнетворные микроорганизмы. Из тех же соображений сжигают опавшие ежевичные листья.

При возделывании прямостоячих сортов ежевики, наклонить стебли к почве практически невозможно. Поэтому в августе к верхушкам веток крепят груз. Под его весом побеги постепенно опустятся вниз.

Борьба с болезнями

Уход за ежевикой весной не обходится без борьбы с заболеваниями. Многолетник может пострадать от антракноза, ржавчины, белой пятнистости, мучнистой росы и прочих грибковых инфекций. Причиной также может послужить дефицит или, наоборот, избыток полезных веществ в почве. У новичков подобные проблемы возникают при неправильной агротехнике культуры.

Читайте также:
Гортензия Грейт Стар описание и фото посадка и уход

Ржавчина

Ослабленные кусты ежевики иногда поражает бокальчатая или столбчатая ржавчина. Возбудители первой могут поселиться на участке, размещённом рядом с водоёмом. Столбчатая ржавчина попадает на растение с кедров или сосен. Споры грибка разносятся ветром.

В первые недели у заражённых кустов на листьях образуются оранжевые или коричневые точки. Постепенно они превращаются в бляшки и перемещаются на тыльную сторону листовой пластины. Если ничего не предпринять, пропадёт 60% урожая.

Поражённые кусты ежевики обрабатывают серным препаратом, например, коллоидной серой напополам разведённой водой. Работу проводят в тёплую погоду (температура воздуха не ниже +17 ˚С). С целью профилактики весной садовую ежевику опрыскивают раствором бордоской жидкости (1% раствор). Обработку делают после сбора урожая.

Антракноз

Заболевание возникает в последних числах мая ― начале июня. Риск заражения кустов ежевики возрастает во время сырой, дождливой погоды. На молодых побегах выявляются овальные пятна фиолетового окраса. Постепенно они увеличиваются и прорастают вглубь тканей. Со временем стебли ежевики покрываются серыми язвами с алой кромкой. Листва тоже покрывается пятнами, но с красно-белой окантовкой. Поражённые ветви зимой погибают.

Для борьбы с антракнозом применяют те же средства, что и для лечения ржавчины. В профилактических целях приобретаемые растения внимательно осматривают. Также весной ежевику подкармливают торфяным и навозным компостом. Предотвратить развитие инфекции помогут частые прополки.

Септориоз

Болезнь довольно распространённая. У заражённых саженцев ежевики страдают листовые пластинки и стебли. Они покрываются пятнами коричневого цвета, которые в дальнейшем приобретают тёмную окантовку и светлеют.

  • куст ежевики обрабатывают бордосской жидкостью. Работу проводят до распускания почек;
  • больные части многолетника вырезают и сжигают, чтобы избежать распространения инфекции на здоровые растения;
  • изменённые участки опрыскивают препаратами Гамаир или Алирин-Б.

Септориоз развивается при высокой влажности почвы (более 50 – 70%). Поэтому при уходе за ежевикой весной землю регулярно рыхлят.

Дидимелла

Болезнь уничтожает почки многолетника. Также пурпурная пятнистость вызывает отмирание листвы, и даже усыхание побега ежевики. Поначалу в нижней и средней части инфицированного растения появляются небольшие пятна бурого или фиолетового цвета. Со временем почки чернеют, а листья становятся хрупкими. На последней стадии заболевания листовые пластинки покрываются тёмными некротическими пятнами с жёлтой окантовкой.

Лечение проводится по такому алгоритму:

  1. Изменённые части побегов, листвы и плодов ежевики срезают и сжигают.
  2. Растение обрабатывают фунгицидом (препаратом Триходермин). Готовят состав таким способом – в 10 л воды разводят 100 мл концентрата. Полученным средством кусты ежевики опрыскивают сразу после приготовления. Настаивать жидкость не нужно.
  3. Процедуру повторяют две недели, пока болезнь не отступит.

Основная причина появления пурпурной пятнистости – повышенная влажность. Следовательно, весной во время ухода за ежевикой почву нельзя переувлажнять. Также установлено, что споры грибковой инфекции обитают в растительных остатках. Поэтому огородники сжигают опавшую листву и ягоды.

Серая гниль

У заражённого растения начинают гнить плоды. Болезнь особенно активна в дождливую погоду. Для лечения ежевики используют фунгициды (например, Ровраль Аквафло). Препараты данной группы применяют два раза подряд, после чего чередуют с комбинированными фунгицидами. В частности, со средствами на основе боскалида, фенгексамида и пираклостробина. В профилактических целях кусты ежевики прореживают, чтобы они могли проветриваться.

Мучнистая роса

Чаще всего ежевика весной страдает от мучнистой росы. Поверхность побегов, плодов и листьев у заражённого растения покрывается белым рыхлым налётом.

Для лечения нужно предпринять следующие действия:

  1. В 10 л подогретой воды (t = +23 – +25 ˚С) разводят 5 г Фитоспорина.
  2. Средство наносят на куст из пульверизатора сразу после приготовления.
  3. В ходе обработки состав время от времени взбалтывают, чтобы активные компоненты не оседали на дно.
  4. Процедуру повторяют 2 раза с интервалом в 12 дней.

Мучнистая роса предпочитает влажную почву. Поэтому весной во время ухода за ежевикой полив должен быть умеренный. Все «раны» на многолетнике смазывают садовым варом.

Борьба с вредителями

Паразитирующие насекомые повреждают корни ежевики, переносят споры грибков и возбудителей вирусных болезней. Поэтому опытные садоводы рекомендуют уничтожать вредителей сразу, как только они будут обнаружены.

Майский жук

Насекомое прячется зимой в земле. В конце апреля – первых числах мая оно выползает наружу. По внешнему виду жук имеет рыжий или коричневый окрас. Личинки вредителя крупные, тугие, белого цвета с коричневыми пятнами по бокам.

Майский жук повреждает цветы, молодые побеги и листву ежевики. Осенью и зимой он подгрызает корешки многолетника. В результате он медленнее развивается и плохо цветёт. Для борьбы с паразитом используют химические препараты: Актара, Землин, Антихрущ.

Жук – малинник

Зимой обитает в грунте на глубине до 20 см. На поверхность выходит за 15 дней до начала цветения ежевики. По внешнему виду это серые или черные насекомые, размером до 6 мм. Тело покрыто рыжими или коричневыми ворсинками. Паразит откладывает мелкие личинки белого цвета, которые трудно заметить невооружённым глазом.

Симптомы поражения растения:

  • повреждённые или засохшие бутоны и цветки;
  • колонии личинок на тыльной поверхности листвы. Листовая пластина ежевики покрыта крупными дырами;
  • испорченные или загнившие ягоды;
  • мелкие жуки, ползающие по побегам.

Ежевичный клещ

Вредитель появляется на ежевике ранней весной. По внешнему виду паразит мелкий, серой или белой окраски, с двумя парами лап. Форма тела продолговатая, червеобразная. Симптомы поражения: вкус плодов ухудшается, а размер уменьшается. Листва быстро вянет и осыпается в середине лета.

Меры борьбы: кусты ежевики опрыскивают коллоидной серой (0,5% раствор). Первые два опрыскивания делают при длине стеблей 50 см. Третье – в период цветения. Обязательное условия для обработки – пасмурная погода. В жаркую погоду эффективность препарата снижается.

Помимо перечисленных вредителей ежевику могут поразить:

  • малинная почковая моль;
  • галлицы;
  • огнёвка;
  • орехотворка;
  • тля;
  • малинно-земляничный долгоносик;
  • малиновая стеклянница.

Избавиться от этих насекомых помогут препараты Актеллик или Акарин. Также можно использовать Фитоверм и Карбофос. Обработку проводят весной или осенью после сбора урожая.

Весной ежевике нужны подкормки, правильный полив, регулярные рыхления почвы, обрезки, очистка от сорняков. Все эти мероприятия по уходу позволят вырастить крепкие, обильно плодоносящие кусты. Также они защитят растение от болезней и вредителей, которые могут в один миг уничтожить все труды. Освоить агротехнику культуры сможет даже начинающий садовод. Главное – следовать всем вышеописанным советам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: