Формирование и обрезка веерной формы

Обрезка и формирование виноградных кустов – Формирование и обрезка веерной формы

Содержание материала

Веерная система формирования кустов в условиях большинства степных и предгорных районов является основной. Ее преимущества заключаются в том, что многолетние ветви и однолетние плодовые побеги распределяются в одной-двух, близко расположенных между собой плоскостях, что обеспечивает удобство применения механизированной обработки почвы и ухода за виноградными кустами. Веерная система формирования обеспечивает хорошее проветривание кустов и освещение, что затрудняет развитие грибных болезней и способствует лучшему процессу ассимиляции.
Веерная низкоштамбовая форма удобна для укрытия кустов на зиму землей и допускает увеличение нагрузки на куст до 50 почек при четырех рукавах и до семидесяти почек при шести рукавах. В поливной зоне веерная форма при наличии восьми рукавов даст возможность повышать нагрузку на куст до 100 почек.
Веерная форма, в зависимости от биологических особенностей сорта, может подвергаться длинной и средней обрезке. При веерной системе формирования удобно проводить все агротехнические мероприятия (борьба с болезнями и вредителями, обломка, прищипывание, чеканка, пасынкование, обрезка, подвязка и др.).
Наконец, веерная система формирования допускает изменение нагрузки в связи с улучшением условий питания кустов.
Основными правилами при создании веерной формы для условий укрывного виноградарства являются:

Создание мощного надземного штамба куста, на котором должно располагаться от 4 до 8 рукавов (многолетних ветвей).
Многолетние ветви должны быть сильными, длинными, гибкими и отходить от штамба куста ниже на 5—8 см от поверхности земли. Расположенные таким образом ветви легко укрывать землей.
На каждой многолетней ветви должны располагаться плодовые звенья, состоящие из лозы плодоношения и сучка замещения. На последнем гарантируется воспитание двух сильных лоз, необходимых для создания в очередном году лозы плодоношения и сучка замещения.
При обрезке раны должны наноситься только на внутренней стороне.
На плодоношение всегда должна оставляться наиболее сильная и хорошо вызревшая лоза, расположенная в 3—4 узлах (для сортов, которые отличаются слабой продуктивностью лоз, расположенных в первых двух узлах).

Создание веерной, низкоштамбовой, четырехрукавной формы производится в порядке, указанном на рисунке 104. В первый год после посадки на молодых кустах вырастают два или три побега. При развитии трех побегов верхний срезается полностью, а два нижних подрезаются на два глазка каждый. На следующий год из каждой почки развиваются новые побеги, которых будет четыре. Каждый из этих четырех побегов подрезается на требуемую длину будущих многолетних ветвей.
Нижние глазки на этих побегах удаляются, а два или три (в зависимости от силы роста побегов), расположенных на конце, оставляются. На третий год вегетации на каждом из оставленных побегов вырастает из почек по 2—3 побега, а всего на кусте появляется 8—12 побегов. В том случае, когда развивается 8 побегов, т. е. по два побега на каждой ветви,—верхний побег режется на плодоношение (5—6 глазков), а нижний—на сучок замещения с оставлением двух явно развитых глазков.

Рис. 104. Процесс формирования веерной низкоштамбовой формы:
1— саженец, 2— развитие побегов на саженце в первом году, 3— этот же куст после подрезки, 4— двухлетний куст до подрезки, 5— тот же куст после подрезки, 6— вид трехлетнего куста, 7— тот же куст после подрезки и окончательной формировки.

При такой подрезке сучка замещения два побега будут развиваться во втором и третьем узлах или в третьем и четвертом, т. е. в тех узлах, которые обеспечивают развитие более продуктивных побегов. Если на третий год после посадки на каждой ветви развилось по три побега, а всего на кусте 12 побегов, то в. этом случае на каждой двухлетней ветви от одного, наиболее слабо развитого побега, освобождаются путем обрезки, а два оставшихся побега на каждой ветви подрезаются так же, как и в первом случае: верхний—на плодоношение, а нижний—на сучок замещения.
В третьем году вегетации веерная четырехрукавная форма уже имеет завершенный вид, так как на каждой трехлетней ветви будет развиваться на лозе плодоношения по 5—6 плодовых побегов и по два побега на сучках замещения.
Обрезка законченной формировки будет заключаться в ежегодном удалении всех побегов на лозе плодоношения, а из двух развившихся побегов на сучке замещения верхняя лоза снова режется на плодоношение, а нижняя — на сучок замещения. Так ведется обрезка несколько лет, пока многолетняя ветвь достаточно удлинится.
При сильном удлинении многолетних ветвей они периодически укорачиваются до требуемого размера за счет оставления в нужном месте жирового побега. После развития и вызревания жирового побега ею подрезают на сучок замещения, а на плодоношение оставляется одна из сильных лоз, расположенных на конце удлинившейся многолетней ветви.

Рис. 105. Характер распределения плодовых побегов веерной низкоштамбовой формы.
На следующий год вся удлинившаяся ветвь до нового сучка замещения срезается, а из развившихся на сучке замещения двух побегов один снова режется на плодоношение, а второй — на сучок замещения.
Таким путем последовательно ведется укорачивание, а при необходимости и омолаживание всех четырех многолетних ветвей. При обрезке лоз плодоношения в первые 2—3 года необходимо постепенно увеличивать нагрузку на куст. Так, например, если на третий год вегетации лозы плодоношения подрезались на 5—6 глазков, то на четвертый год их можно обрезать на семь-восемь глазков, а на пятый год—на 10 глазков, если позволяют условия роста и развития. Обычно на 5—6 год куст достигает нормальной силы развития и плодоношения (рис. 105).
При проведении обрезки необходимо учитывать, что на плодоношение должны оставляться наиболее развитые и сильные лозы, независимо от места их положения. Так, например, могут быть случаи, когда на сучке замещения могут развиться не два побега, а только один. В этом случае развившийся побег сучка замещения снова режется на замещение, а на плодоношение выбирается и подрезается одна из наиболее сильных лоз, которая развилась на прошлогодней лозе, оставленной на плодоношение. Так же следует поступать и в тех случаях, когда на сучках замещения развиваются по каким-либо причинам недостаточно сильные побеги.

Читайте также:

Выгодно ли разводить индюков?

В погоне за сохранением формы и последовательности обрезки нельзя допускать снижение урожая.
При создании веерной шестирукавной формы для сортов сильно рослых и обеспеченных лучшими условиями питания поступают следующим образом:

В первый год молодой куст подрезается с оставлением трех побегов. Каждый из этих побегов подрезается на два глазка.
На второй год вырастает 6 побегов, которые в следующем году подрезаются на требуемую длину будущих рукавов (50—60 см). На конце этих побегов, после удаления почек от их основания, также оставляется по 2—3 глазка.
На третий год вегетации на каждой из шести ветвей при обрезке оставляются лоза плодоношения и сучок замещения.
Дальнейшая обрезка ведется так же, как и четырехрукавной формы, но рукава и побеги распределяются так, как это показано на рисунке 106.

Рис. 106. Веерная шестирукавная низкоштамбовая форма.
При формировании восьмирукавной веерной формы для сортов сильного роста поливной зоны поступают следующим образом:

В первый год после завершения вегетации кусты подрезаются на два сильных побега с оставлением на каждом двух глазков.
На второй год из этих глазков развивается 4 сильных побега. После завершения вегетации каждый из них в свою очередь подрезается на два глазка.
В третьем году вегетации развивается уже восемь сильных побегов, каждый из которых по окончании вегетации обрезается на требуемую длину будущих рукавов. От нижних почек по всей их длине освобождаются, а верхние 2—3 почки оставляются на плодоношение.

На четвертый год веерная восьмирукавная форма достигает полного завершения своего формирования, т. е. она будет иметь 8 многолетних ветвей (рукавов) и на каждой из них лозу плодоношения и сучок замещения.
Дальнейший порядок обрезки тот же, что и четырехрукавной веерной формы, с распределением ветвей и побегов на двухплоскостной шпалере, как показано на рисунке 107.

Рис. 107. Веерная восьмирукавная форма на двухплоскостной шпалере.
Для районов неукрывного виноградарства (Судакский, Алуштинский, Балаклавский и часть Куйбышевского и Бахчисарайского) на богатых почвах, для сортов, отличающихся сильным ростом, рекомендуется также веерная четырехрукавная форма, но не низкоштамбовая, а со средним по высоте штамбом (40—50 см).
Отличительной особенностью среднештамбовой веерной формы является необходимость создания штамба. Для этой цели обрезка молодого куста в первый год производится с оставлением одного наиболее развитого побега, который обрезается на высоту 40—50 см. Все почки от основания побега до обрезанной его верхней части удаляются, за исключением двух верхних.
На второй год из этих почек вырастают два сильных побега. Осенью или весной следующего года эти побеги снова подрезаются на два глазка, каждый из которых развивает четыре побега.
На третий год каждый из четырех побегов подрезается на требуемую длину будущего рукава. Нижние почки на этих побегах удаляются, а верхние 2—3 оставляются. Дальнейшая обрезка ведется так же, как и низкоствольной четырехрукавной формы, т. е. с оставлением на каждом рукаве лозы плодоношения и сучка замещения.
При ежегодной обрезке все уже плодоносившие побеги, располагаемые на лозе плодоношения, удаляются, а развиваемые на сучках замещения два побега подрезаются: верхний — на плодоношение, а нижний — на сучок замещения. Общие правила обрезки понижения рукавов и их омоложения остаются такими же, как при обрезке низкоствольных веерных формировок.

Веерная формировка винограда для чайников

Теперь вопрос: ” ну, а первое соцветие когда можно оставить?”

Ответ: малюсенькую гроздочку в количестве 1 шт. можно оставить на уже на второй год на самом сильном рукаве. “Малюсенькая гроздочка” это 10 штук ягод – просто чтобы удостовериться в сорте.

Нормальную гроздочку в количестве 1 шт. можно оставить на рукаве, когда мы подвяжем его под верхним глазком к 1-ой проволоке. Из этого глазка пойдёт побег из которого мы сделаем стрелку, вот на нём можно оставить первую гроздь. Но, если этот наш важнецкий “побег-проматерь-стрелки” вдруг начнёт плохо расти, то эту первую гроздь придёт удалять по частям: на 1/3, не поможет – срезать 1/2, ну и если придётся совсем убрать, то пусть не дрогнет рука виноградаря. Если этого не сделать, то мы потеряем год, потому что гроздь “засосёт” наш побег и мы осенью опять отрежем его на 1 глазок и потеряем весь этот сезон.

Ну а в следующем году, сколько глазков прорастут на стрелках, столько урожая и оставим. Но в случае если первый полный урожай вызовет затруднения у куста, то удалим часть завязи обязательно.

На последней картинке видно, что ежегодно рукав будет удлиняться минимум на одно междоузлие.
Поэтому через какое-то время, обычно через 3-4 года, куст слишком “расползается” по шпалере, а рукава утолщаются и начинают плохо пригибаться для укрытия.

Поэтому необходимо провести операции по омоложению. Это просто: берём и выпиливаем по 1 самому сильному рукаву в год, оставляя до поры небольшой “пенёк”.

Об этом подробнее: в садоводческой и виноградарской практике есть такой приём, который почему-то не на слуху. Многолетнюю ветвь (у винограда рукав), которые необходимо заменить на новую, но в том же месте и в том же направлении, спиливают на высоте от основания примерно 5-7 см. Верхний спил делается под углом примерно в 45 град к продольной оси удаляемой ветви.
Дальше происходит вот что:

Побег из такой почки (другие, которые могут пробудиться от основания куста, надо обязательно выломать) будет расти очень энергично. Так как почка находится в самой высокой точке сучка и сока ей будет подаваться по проводящей системе столько же, сколько в прошлом получал отслуживший своё рукав.

За одно лето мы получим новый, молодой, гибкий и укороченный рукав:

Как только молодой побег перерастёт первую проволоку, надо отщипнуть макушку выше подходящей почки. После чего изо всех почек начнут отрастать пасынки. Здесь важно выломать все до единого, за исключением одного, самого верхнего – который к осени превратиться в стрелку (побег для плодоношения).

Заменяя таким образом все рукава поочереди, можно поддерживать куст в молодом и продуктивном состоянии. Надо только обратить внимание, чтобы почки предназначенные для выведения частей куста были направлены правильно.

Нагрузка такой веерной формировки в полном расцвете сил: 4 х 8 = 32 глазка и 32 грозди.

Для столового винограда со средней или крупной гроздью это 30 – 40 кг.

Для суперкрупноплодных сортов с гроздью выше 1,5 кг надо оставлять не по 1 грозди на побег, а на 4-х рукавах оставить не более 40 кг. нагрузки или не более 10 кг. на рукав. Например сорт Деметра с потенциальным весом грозди 2,5 кг позволяет оставить на рукаве 10/2,5 = 4 грозди, то есть 4 соцветия на 8 побегов.

Большее количество одному корню винограда, как бы за ним хорошо не ухаживали, потянуть сложно.

Но если так сформировать:
а) винные сорта с мелкой гроздью в 300 гр и нагрузкой на побег 2 грозди, всего 600 гр./побег: 32 х 600 = 19 кг.
б) кишмишные сорта с гроздью в 0,5 кг по 1 шт/побег 32х0,5= 16 кг.

Общий урожай получится маловат и может сложиться ситуация недогруза.
Чтобы увеличить габариты куста и соответственно нагрузку, переведём стрелки в плодовые звенья. Делать это надо если:

Таким образом, цикл обрезки и в этом способе будет повторяться бесконечно и стандартно. Если плодовое звено выведено без спешки и с умом, то продуктивность этой конструкции будет высокой. Прирост длины и диаметра рукава с плодовым звеном идёт медленнее, омолаживать их надо будет реже.

Общая продуктивность веера на плодовых звеньях может составить 4х10= 40 глазков-побегов или 40х2=80 гроздочек, а общий урожай 80х0,3 = 24 кг. Дальнейшее увеличение нагрузки можно проводить только в случае, если диаметр самого слабого побега на рукаве будет не менее 10 мм. Делать это можно только оставляя на сильных побегах диаметром 15-12 мм по дополнительной, 3-ей грозди, ни в коем случае не стоит выводить ещё рукава или по второму плодовому звену на побег (это разбалансирует куст и привести его в равновесие будет сложно и долго).
Но увеличивать нагрузку нужно с большой осторожностью, добавлять по 3-5 гроздочек и осенью анализировать то, как куст принял дополнительную нагрузку: сахаристость ягод, срок вызревания, диаметр прироста, вызревание побегов. Как только хотя бы один из этих показателей снизится, то последнюю прибавку в будущем сезоне надо отбросить и принять удачную нагрузку глазками за стандарт для этого конкретного куста.

Формировка и обрезка веерного куста винограда

on Четверг, 25 марта 2021.

Веерная формировка винограда и принцип ежегодной обрезки

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя, падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Однако, не всё так однозначно, у низких веерных формировок тоже есть серьёзные достоинства. Во-первых, при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов. Во-вторых, низкую формировку, зачастую, проще укрыть на зиму.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер – основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в “приямке”, это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу – ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность заставит их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега – верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже – ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков – выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так –

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели – можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги – руководствуемся тем же правилом, что было описано выше – оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная – центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем.

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так –

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов –

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше – оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь. Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда – замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок – с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов – не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее –

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава –

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку – замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами “прогалины”, снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена – вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели – заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

Веерная формировка винограда для чайников

Развитие винограда и его урожайность зависят о того, правильно ли выполняется формировка растения. Начинать нужно с первого года после посадки культуры на участке.

Формировка куста винограда веер: что это

Если сорт винограда требует укрытия, применяют метод многорукавного веерного формирования. После этого растение полноценно освещается и хорошо проветривается.

При формировании таким способом рукава делают короткими. Все они находятся на одной плоскости под разным углом. Благодаря этому лозы можно легко снять, чтобы укрыть их на зиму. Формировка куста веер позволяет омолаживать растение и урожайность при этом не снижается.

На одном винограднике формируется 2-8 отдельных рукавов. Их количество зависит от того, какой вид шпалеры используется, и какова питательная площадь. В почве находится основание рукава, на котором расположены спящие почки. Если растение будет повреждено, то оно быстро сможет восстановиться с их помощью в короткие сроки.

Веерная формировка винограда по годам

Первый год посадки

При посадке саженца его располагают таким способом, чтобы нижний глазок был как можно ближе к земле. Лозу располагают вверх, подвязывая ее к заранее установленной опоре. Чаще всего в течение первого года после высадки развивается 1 лоза, иногда 2.
Чтобы 2 мощных побега начали развиваться, пасынки прищипывают на 2 листа. Но полностью пасынки удалять не нужно.
В течение первого года очень важно, чтобы кустарник хорошо питался. За этот период удобрения вносят 5 раз. Комплексные удобрения с минеральными компонентами вносят в почву весной, а затем в июне.
С середины лета до начала осени вносят под молодую лозу удобрения, в которых много калия и фосфора. Благодаря этому куст хорошо подготовится к зиме, а побеги будут вызревать лучше. Осенью рекомендуется вносить органические вещества 1-2 раза. Обычно используется коровий навоз, предварительно разбавленный водой. В него добавляется небольшое количество золы.

Читайте также:

Выращивание мяты в теплице

В начале весны проводится чеканка лозы. Ее верхнюю часть обрезают примерно на 35 см. Эта процедура приводит к тому, что растение останавливается в росте. В этот период 2 пасынка, расположенных в верхней части, не удаляют. Это может привести к тому, что спящие почки проснутся. А они должны начать развиваться только с наступлением весны на следующий год.

При обрезке винограда осенью нужно оставить по 4 почки на побегах. Когда весной почки проснутся, убирают 2 из них, расположенные сверху. Если в течение первого года сформировалось 2 мощные лозы, их можно оставить. После этого процесс формирования ускоряется на 1 год.

Применяется также бесштамбовая веерная формировка винограда. Чтобы понять, каким способом она осуществляется, можно рассмотреть фото в разных источниках.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Второй год посадки

В этом году нужно сформировать уже 4 лозы. Весной, когда начинается распускание почек, нужно на лозах выбрать по 2 из них. Другие же просто удаляют. Выбирая, какие почки оставить, нужно брать те, которые находятся с разных сторон.

Тот глазок, который расположен внизу, должен быть повернут в наружную сторону. А тот, который находится вверху, должен быть направлен внутрь.

С наступлением осени нужно обрезать лозы на длину вызревшей части древесины. После этого их нужно пришпилить к земле. Такой виноградник нужно оставить перезимовать. Когда весной он проснется, большую часть глазков убирают. Из них нужно оставить лишь несколько, которые находятся внизу. Те побеги, которые из них вырастут, в дальнейшем станут рукавами виноградника.

Обрезка на второй сезон роста культуры немного отличается:

Секатор во время обрезки располагают таким способом, чтобы на оставленной лозе находилась режущая часть.
Тупую часть инструмента располагают на том побеге, который нужно удалить.
Нужно сделать косой срез, который будет располагаться от глазка. При этом от него нужно отступить несколько сантиметров.

Третий год посадки

Эта инструкция настолько подробна, что ее можно назвать веерной формировкой винограда для чайников. На третий год выращивают еще 4 побега. Как и на второй год, лозы нужно обрезать. На каждой из них оставляют 2 почки. Подвязка в этом году уже не нужна. Устанавливается шпалера.

К концу сезона завершается формирование рукавов. Лозы, расположенные сверху, или плодовые стрелки, как их называют виноградари, обрезают на 8 почек. Нижние же, которые называются сучками замещения, укорачивают на 2 почки. Таким же способом обрезают остальные лозы.

Обрезка винограда на 3 год

Четвертый год посадки

На 4-й сезон виноградари начинают собирать урожай. Но не нужно на одном растении оставлять более 2 гроздей. Если оставить больше, качество плодов будет намного хуже. Виноград ее не настолько сильный, чтобы выдержать такую нагрузку.
Когда почки пробудились, сформированные рукава подвязывают в горизонтальном положении к проволоке.
В этом сезоне из глазков вырастают побеги. Но оставлять нужно не все, а только те, которые располагаются с одной стороны. С другой стороны растение будет получать питание. Расстояние межу побегами, которые остались на винограде, должно быть около 75 см.
В конце сезона при правильном выполнении всех рекомендаций растение будет сформировано по веерной системе. Важно также правильно выбрать размеры шпалеры для винограда.

Схема: веерная формировка винограда по годам

Взрослые растений каждый год нужно подрезать, чтобы поддерживалась формировка и обеспечивалась нормальная нагрузка. Таким способом можно добиться хороших урожаев, и сила роста при этом будет достаточно большой. Когда рукава обрезаются, нужно оставлять лишь 2 побега, самых сильных и мощных. Они должны находиться в нижней части куста.

Именно из них будет состоять звено плодоношения. Если на заместительной лозе сформируется 3 сильных побега, их можно оставить. 2 побега из 3 станут плодовыми стрелками. При каждой последующей обрезке лозы, которые принесли урожай, убирают.

Вместо них формируют на заместительном сучке свежее плодовое звено. Выполняя эти рекомендации, можно научиться делать веерную формировку винограда без труда.

Обрезка винограда с первого года — пошаговая инструкция для четырехрукавной и веерной формировки.

Одно из самых сложных мероприятий на винограднике — это его обрезка. И это можно понять — разобраться в дебрях винограда, особенно если его рост пущен на самотек, нелегко. Разберём правила обрезки винограда с самого первого года. Для этого нам сначала потребуется детально разобраться в строении виноградного куста.

Содержание

1. Строение виноградного куста.

1 — подземный штамб,
2 — поверхностные (росяные) корни,
3 — боковые корни,
4 — пяточные (основные) корни,
5 — голова куста (утолщение штамба),
6 — рукава (плечи),
7 — рожок,
8 — сучок замещения (коротко обрезанный рукав),
9 — плодовая стрелка (длинно обрезанный рукав),
10 — однолетние плодовые побеги,
11 — порослевые побеги,
12 — жирующий волчковый побег,
13 — плодовое звено,
14 — плодоносные побеги,
15 — бесплодный побег,
16 — пасынок.

На первый взгляд у отдельных частей виноградной лозы странные, непонятные названия, но если взглянуть на картину целиком, то всё встаёт на свои места: строение виноградного куста напоминает строение человека. Например, пятка находится в самом низу растения, это основание штамба, которое находится под землёй, от неё же идёт основная масса корней. Выше пятки располагается штамб, который может находиться как под землёй, так и над землёй, в зависимости от формировки. В таком случае подземную часть называют подземным штамбом. Заканчивается штамб головой куста — это утолщение стебля, от которого начинает ветвиться куст. От головы отходят плечи или рукава — одревесневшие побеги прошлых лет. Длинно обрезанные рукава, предназначенные для получения урожая винограда, называются плодовыми стрелкам. А коротко обрезанный рукав — сучком замещения, на нём оставляют всего 2-4 почки. Из рукавов весной начинают расти зеленые побеги, в зависимости от наличия на них кистей винограда они называются плодовыми побегами (или плодовыми звеньями) или бесплодными (жирующими).

2. Полярность винограда.

Часто начинающие виноградари допускают ошибку — подвязывают лозу в вертикальном положении, что приводит к мощному росту верхних глазков и практически отсутствию развития нижних. Стебли вытягиваются, а винограда на таком растении почти нет. Это связано с таким явлением как полярность, доставшееся культурному растению от дикого предка, который рос в лесах и в ходе эволюции научился определять какая почка находится выше с точностью до 7-8 сантиметров и основная масса питательных веществ идёт в находящуюся выше почку, чтобы быстрее отрастить длинные побеги и взобраться по деревьям к солнечному свету.

Учитывая это явление побеги винограда следует размещать горизонтально, чтобы находящиеся на нем почки получали одинаковое питание и развивались равномерно.

Существует большое количество различных способов формировки виноградного куста, но принцип горизонтального размещения доминирует в большинстве из них.

3. Обрезка винограда в первый год.

Итак, вы посадили осенью, весной или летом саженец винограда (или самостоятельно укоренили черенок). Когда он начнёт расти, оставляем 2 самых сильных побега, желательно растущие с противоположных сторон (почки на винограде чередуются по разные стороны от оси побега). В течении лета подвязываем эти побеги под углом примерно 60 градусов к земле, направляя в противоположные стороны.

Поздней осенью, обычно после первых заморозков, а на юге после того, как опадут листья, приступаем к обрезке — укорачиваем прирост этого года, оставляя по 4 почки на каждом побеге. На зиму обрезанные кусты снимаем со шпалеры и укрываем.

4. Обрезка виноград на второй год.

В начале лета второго года, после начала роста зеленых побегов, оставляем на каждом рукаве по два наиболее сильных побега, пуская их вертикально или с небольшим наклоном в сторону от центра куста. После цветения удаляем кисти, оставляем одну — сигнальную кисть, для проверки соответствия сорта винограда, на которой оставляем несколько завязей. Главная цель первых лет роста винограда — наращивание мощной корневой системы, а не получение урожая. Взрослым виноградный куст считается только по достижении возраста 5 лет.

Осенью обрезаем каждый из четырёх полученных рукавов, оставляя на нём по 4-7 почек. Весной третьего года подвязываем 4 рукава горизонтально за первую и вторую проволоку шпалеры и оставляем по 2 побега на каждом рукаве, растущих из почек, ближних к центру куста. Так мы получаем 4-рукавную формировку. Или подвязываем рукава под наклоном так, чтобы они равномерно заполнили плоскость куста побегами — это веерная формировка (куст становится похож на веер).

5. Обрезка винограда на третий год.

Осенью третьего года обрезаем побеги на каждом из 4 рукавов — один коротко, оставляя 2 почки, это будет сучок замещения, другой длинно — оставляя по 4-7 почек. Можно оставить и больше почек на случай вымерзания глазков (почек) и проводя дополнительную обрезку лишнего уже весной после распускания почек.

Читайте также статью Когда обрезать виноград, чтобы правильно выбрать время обрезки винограда.

6. Обрезка винограда на четвертый год и далее.

Обрезка в последующие годы ведется подобно третьему году — оставляется сучок замещения, из которого на следующий год отрастут новые рукава и плодовая стрелка, на котором будет созревать урожай.

С годами рукава станут толще и укрывать их на зиму станет сложнее, поэтому их можно будет заменить, оставив расти волчковый побег (зелёный побег из головый куста) или путем удаления всего рукава — отпилить его осенью или весной у головы, что вызовет рост волчковых побегов на следующий год.

Формировка и обрезка веерной формы винограда +ВИДЕО

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
Рукав-многолетняя часть куста.
Рис. 3

Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

Рис.4 Формирование веера. Год первый.

Поэтапное формирование четырух рукавного веера

В первых двух сезонах вегетации нашего саженца нам необходимо вырастить будущие рукава формировки. Опытные виноградари южных регионов делают это за один год, выращивая саженец в 4 побега, но жителям «северных» регионов или новичкам в виноградарстве я не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона. Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. В первый год мы обрежем наши побеги осенью на обратный рост, а во второй сформируем сразу четыре рукава.

Рис.5 Обрезка побегов осенью первого года на обратный рост.

Итак, задача первого года вырастить два побега с максимальной длиной вызревшего прироста. Идеальным будет вариант, когда наши рукава будут начинаться на 10-15 см. ниже уровня земли и выходить на поверхность под углом к горизонту 45 гр. Как этого добиться, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда». Если кратко, начинать формировку куста лучше в небольшом углублении 15-20 см. После окончания формировки рукавов (осень второго года), углубление засыпается и голова куста находится на 5-10 см. ниже уровня земли, а рукава выходят под удобным для укрытия углом.

Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

Весной второго года оставляются четыре побега (рис.6) из самых нижних почек прошлогодних побегов, обрезанных на обратный рост. Именно из этих побегов будут сформированы рукава нашего веера. Существует второй вариант формирования веера. Этот вариант практикуют виноградари «северных» регионов, где мощный рост и хорошее вызревание побегов затруднены по причине малой длины вегетационного периода, а заключается он в том, что виноградари и не пытаются вырастить сразу несколько лоз для формирования, а выращивают в первый год лишь одну лозу. Осенью первого года обрезают ее на обратный рост (рис.7) и далее по схеме первого варианта выращивают во втором сезоне четыре лозы (рис. 8). Кстати, ни кто вам не мешает получить сигнальный урожай на этих лозах. Осенью второго года проводится обрезка лишь не вызревшей лозы на концах побегов.

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму. Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю. Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения. Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено. Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

Рис.12 Весна четвертого года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном с сучком замещения. Рис. 11 Осень третьего года. Обрезка отплодоносивших лоз и формирование сучка замещения.

Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

Видео поэтапной формировки веерной формы винограда:

Видеоматериал старшего научного сотрудника лаборатории агротехники ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидата с.-х. наук. Хисамутдинова А.Ф. по обрезке веерной формы винограда:

Как формировать виноград: советы и схемы

Чеканка винограда – ответственная процедура, который может увеличить урожай и улучшить товарный вид плодов. Провести ее правильно помогут лайфхаки и советы опытных садоводов.

Введение

Выращивать виноград можно с разными целями: непосредственного употребления в пищу, изготовления консервированных продуктов (соков, компотов), а также получения сырья для виноделия и производства крепких напитков.

Виноградник дарит свои плоды всем от малых детей до опытных солидных мужчин, а чтобы оно было успешным, необходимо правильно сформировать его.

Что такое формирование винограда и насколько это важно

Любое культурное растение, выращиваемое с целью получения урожая, требует постоянного ухода: полива, внесения удобрений, обработки от вредителей и микроорганизмов. Виноград отличается тем, что для него процесс формирования определяет дальнейшую эффективность:

урожайность;
лёгкость в уходе;

качество получаемых плодов;
эстетику в качестве объекта ландшафтного дизайна.

Формирование винограда – это комплекс последовательных мероприятий по обрезке, спилу, прищипыванию, пасынкованию побегов, с помощью которого улучшают показатели количества и качества собираемого урожая.

Советы и лайфхаки по формированию винограда

Начинающему садоводу необходимы дельные и рабочие схемы прямо сейчас. С помощью советов и лайфхаков можно опереться на чужой опыт, чтобы чуть позже сформировать свой.

Определитесь с терминологией

Чтобы понимать, как выращивать виноград, лучше сразу выучить базовые понятия, ведь объём информации будет расти. В качестве обязательных можно порекомендовать следующие термины:

Штамб – стволовая часть винограда вплоть до первой скелетной ветви.
Глазок – это зародыш почек, содержит обычно одну главную и две-три побочных, «запасных». Глазки находятся в пазухах листьев.
Рукав – так называют многолетнюю часть лозы, часто задеревеневшую.
Голова куста – та часть, откуда начинается ветвление (находится у самой земли либо вблизи неё).

Лоза плодоношения – прошлогодний побег, который был оставлен на зимовку для дальнейшего роста и получения урожая.
Сучок замещения – прошлогодний побег, срезанный осенью, чтобы стимулировать рост на следующий год. Вместе с лозой плодоношения образует плодовое звено.
Пасынки – молодые побочные побеги и листья, которые образуются в вегетационный период, но не дают урожая. Как правило, подлежат удалению.

В первый год развивайте один побег

Виноград размножается черенками либо саженцами – небольшими побегами, имеющими свою корневую систему, правда, пока ещё слабую. Любитель винограда обычно покупает такой материал или берёт его у знакомых.

Процесс формирования необходимо начинать сразу же после того, как растение примется на новом месте. Своевременным поливом, подкормками, созданием светотеневого режима нужно обеспечить активную вегетацию.

Все попытки молодого растения закуститься нужно пресекать – обрезать и отламывать все побочные побеги, кроме центрального.

Причина проста – у слабых корней просто не хватит сил питать больше одного побега, в результате растение будет слабым и может заболеть, а рост замедлится. Оставляя один побег, ему сохраняют максимальную силу.

Сформируйте рукав как основу будущего куста

Пока виноградная лоза молодая, она может выпускать побеги почти из любой точки.

Благодаря этому сок начинает течь в дальше к кончикам лозы, а прикорневой штамб грубеть и порываться корой, то есть превращаться в рукав.

Даже в случае непредвиденных заморозков эта часть сможет сохранить жизнеспособность, чтобы принести урожай. Из неё можно делать отводки нужной формы, выбрав форму будущего куста.

Определитесь со схемой формирования

Схема формирования – это план обрезки куста винограда, который позволит лучшим образом адаптировать его к условиям произрастания, а человеку – получить урожай требуемого качества.

Она подобна стратегии выращивания, цель которой — получить наибольшую эффективность. Учитывая продолжительность существования виноградной лозы, сформированный куст надолго определит внешний вид сада.

Используйте шпалеры

Виноград представляет собой лиану – он вьётся по горизонтальным и вертикальным плоскостям, используя усы – видоизменённые кончики побегов, которые крепко удерживают растение даже большой массы.

Для того, чтобы правильно закрепить виноградный куст, можно использовать разные предметы, однако наиболее удобными являются шпалеры – вертикальные подпорки из дерева и металла, между которыми натягивается проволока в несколько рядов.

Также шпалеры помогают сформировать растение различными способами. Они просты, не стоят больших средств и могут быть изготовлены из подручных материалов.

По мере роста лозы новые побеги привязываются к более высоким рядам. В конце сезон виноградный куст умеренной толщины вплоть до штамба может быть снят с шпалеры и уложен на землю, свёрнут либо укутан для зимовки.

Соблюдайте сезонность формирования

Опытные виноградари часто говорят, что формировать куст нужно постоянно, в течение всех сезонов, кроме зимы, когда лоза укрывается в целях предотвращения вымерзания. Однако нужно помнить, что в разные времена года обрезка будет производиться по-разному:

Самый лучший период для масштабных мероприятий по обрезке и спилу требуемых побегов – вторая половина осени.
Необходимо выбрать промежуток между замедлением или полной остановкой сокодвижения и началом первых заморозков – в это время даже удаление большой части побегов пройдёт у растения безболезненно.
Весной также можно произвести обрезку, когда воздух уже прогрелся. Даже начало движения сока не является препятствием к этому, однако крупные ветви всё же лучше не трогать.

Весной чаще всего обрезают лишние ветви, исходя из текущего развития куста, особенно глазков и почек.

Летом не рекомендуется проводить сильную обрезку, а ограничиться умеренным кончиков новых побегов, обрыву лишних листьев и усиков.

Штамбовая схема. Для просторного сада в тёплом климате

Безопорная штамбовая форма – это отличный вариант при наличии свободного места. Винограду нужны подпорки и подвязки лишь на раннем этапе, после формирования штамба ветви начинают раскидываться в стороны, напоминая низкорослое плодовое деревце.

Отсутствие мороки с подвязкой, а также удобство сбора сделало схему популярной.

Кроме того, правильно сформированный штамб с ветвями отлично смотрится в общем ландшафте. Такую схему нередко применяют в тёплых винодельческих регионах – Испании, на юге Франции.

Для формирования безопорной штамбовой схемы выполняют следующее:

Самый сильный побег обрезается на 3 глазка – это основа будущего штамба.
На второй год формируют вспомогательный побег, обрезая его на два глазка. Фактически это напоминает развилку дерева на небольшой высоте от земли.
В течение трёх-четырёх лет формируют «крону» — слабые побеги удаляют выломкой, сильные подрезают на зиму, формируя рукава.
В результате предпринятых действий куст вырастает выше человеческого роста, а гроздья висят на уровне глаз и рук благодаря гибкости ветвей.

Плюсы и минусы штамбовой схемы

минимальный уход;
удобно собирать урожай;
почти не требует подвязки.

занимает много места;
трудно укутывается на зиму.

Веерная схема. Для укрывных культур в прохладном климате

Веерная формовка признана одной из самых урожайных. Благодаря гибкости и пластичности, а также небольшой высоте и близости к грунту есть возможность лёгкого утепления в морозные зимы.

Для формирования веера:

В первый год растят один сильный побег, не давая ему задеревенеть.
На второй год производят его пикировку, оставляют боковые побеги, на которых формируют плодовые звенья.
Количество рукавов веера может быть произвольным. Оптимальное – два, по обе стороны корня, веер получается плоским, раскидистым, незагущенным.
Вместе с основной лозой каждый год оставляют сучок замещения.
Основные лозы привязывают к нижнему ярусу проволочных шпалер горизонтально, молодые побеги выводят вверх на высоту до двух метров. Лишнюю зелёную массу своевременно удаляют.

Плюсы и минусы веерной схемы

легко укрыть на зиму;
лёгкий доступ к любой части куста;
выгодное размещение по отношению к солнцу;

Схема кордон. Для крупных и сладких ягод

Схему кордон иногда называют шнуровой. Основной смысл – изгибание лозы вдоль шпалер в нужном направлении. Практикуется горизонтальное, вертикальное и наклонное размещение. Та часть, которая подвязывается вдоль проволоки, называется плечом кордона.

Ощутимое преимущество данной схемы – её удобство в наращивании высоты при необходимости.

Первый побег, отходящий от рукава со стороны штамба, обрезают на 2 – 3 глазка больше, чем остальные, загибают и подвязывают параллельно первому плечу, но на большей высоте.
С помощью многоярусной кордонной формовки объём куста увеличивают тогда, когда у него достаточно сил.

С этой схемой легко регулировать размер и качество ягод путём мелкой и крупной подрезки.

Плюсы и минусы схемы кордон

легко регулировать распределение питательных веществ;
удобно для постепенного роста крупного куста;
универсальное использование.

Высотная схема. Для беседок и навесов

По удобству ухода и сбора урожая данная схема уступает веерным и кордонным вариантам рядного размещения. Однако она незаменима в том случае, если для роста винограда совсем мало свободной почвы, зато есть возможность вывести лозу на искусственное сооружение.

Каркас, оплетённый виноградом, будет уместен в любом стиле ландшафтного дизайна.

Высотную схему формируют так:

В первый год оставляют одну лозу, которую подвязывают вертикально. Внизу оставляют вспомогательные побеги на 2 – 3 глазка.
Если в первые два года лоза выросла до нужно высоты, верхушку прищипывают, чтобы сформировать верхние боковые плодовые звенья (начинают ветвление). Если высота недостаточна, прищипывают все боковые побеги, оставляя верхнюю почку для дальнейшего роста.
После выхода центральной лозы на горизонтальную крышу или купольный свод, разделяют её на два побега. Ведут их вдоль периметра, формируя плодовые звенья для укрывания всей плоскости.

Плюсы и минусы высотной схемы

подходит для укрывания беседок и организации навесов;
не нужно много земли;
высокие эстетические качества.

Выводы

Формирование винограда должно отличаться регулярностью и последовательностью. Необходимо тщательно продумывать шаги по обрезке и подвязке, так как старые лозы со временем становятся более твёрдыми и уже не так легко гнутся. При выборе подходящей схемы можно добиться высокого качества урожая при лёгком уходе.