В огороде появились зайцы, как отпугнуть

Опасные зайцы. Как спасти сад от ушастых вредителей

Зайцы грызут ветки, почки, обгладывают кору на деревьях.

В снежные зимы, когда нет достаточно пищи на полях и опушках лесов, зайцы наносят огромный вред плодовым садам, высоко обгладывая кору на деревьях и обгрызая ветки с плодовыми почками.

Основные набеги на садовые участки зайцы осуществляют по первому снегу. Но наиболее вредят они к окончанию зимы и в начале весны перед окотом. В это время самкам требуются витамины. Поэтому они нещадно объедают стволы молодых деревьев, наносят огромный ущерб молодому саду, рассказал эксперт Interfax.by кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук.

Вред от зайцев в саду

Совершая массовые набеги или приходя в ваш садик поодиночке, зайцы сразу стараются уничтожить молодняк, на котором кора более сочная и не такая жесткая. Погубив максимум подобной поросли в саду, животные приступают за уничтожение коры на более взрослых деревьях. Так как излюбленной пищи для них сейчас нет, они понемногу обдирают нижние слои коры лиственных деревьев, потом выше и выше, пока не достают на высоту до одного метра. Да, зайчишки питаются, стоя на задних лапах и полностью оголяя самую важную часть любого дерева. Это наносит серьезный вред!

Изначально, зимний холод жестко воздействует на “голое” дерево, которое начинает подсыхать и трескаться. Само перемерзание сказывается на садовых деревьях очень плохо, ведь во время морозов незащищенное дерево погибает довольно часто, а то, которое без коры на штамбе, практически без исключений. Огромный вред и для молодого садика, ведь зайцы уничтожают все молодые ветви и стебли, которые весной готовы были бы дать цветение и плоды, молодую листву.

Как определить, что зайцы побывали на территории

Если мы не видим “ушастого вредителя” в саду, это не значит, что его нет. Зайцы поедают кору деревьев ночью, очень опасаясь любых шорохов и движений. За счет плохого зрения, но очень хорошего слуха, которым природа заменила некоторые недостатки, зверек может и не попадаться на глаза, но в это же время продолжать творить беду в саду. Мало кто из дачников может сразу понять, с кем именно ему бороться, ведь не видя противника, сложно выбрать метод его изгнания или уничтожения. Но есть и определенные признаки, по которым можно распознать заячью деятельность в саду: Побеги молодых растений съедены под самый корень, будто их кто-то удалил секатором; Кора на молодых кустарниках и деревьях, а частично и на взрослых деревьев, отсутствует на высоте до одного метра (или просто подъедена, если зайцы наведались недавно); Рельеф дачного участка частично подпорчен ямками; Вполне реально, что вы встретите и другие следы гостя в саду, ведь съеденной пище необходимо куда-то деваться.

Может быть, мы зря грешим на милое пушистое существо, и здесь поработал другой зверь? Познакомимся с характерным почерком зайца. Итак.

Заяц встает на задние лапы и обдирает кору дерева по кругу. Ствол может быть искорежен на метр в высоту.

Молоденькие побеги объедены так, как будто их кто-то подстриг ножницами.

Если присмотритесь, то увидите в снегу или на земле небольшие ямки, как будто кто-то копался.

Физическая защита от зайцев

От зайцев можно проблему решить одним махом, установив вокруг участка самый настоящий, прочный и высокий забор, чтобы они и ни подлезть под него не смогли и ни перепрыгнуть его. Чтобы забор «сработал», при его установке закопать железные листы нужно сантиметров на тридцать в почву, чтобы подкопы исключить полностью, а высота забора должна быть не менее двух метров, потому что иногда слой снега может выпасть и на метр и даже полтора.

Самый эффективный способ сохранить деревья – ставить барьеры. Стволы особенно ценных сортов обматывают мелкой сеткой высотой около 130 см, в идеале сетку нужно закопать в почву на 30 см, ведь зайцы известные подрывники.

Очень старый способ, которым пользуются до сих пор: ствол обвязывают лапником в несколько слоев снизу доверху, по типу пирамиды (иглами вниз). Лапник пропускает воздух, но сама процедура достаточно хлопотная.

Сейчас на смену лапнику пришли современные материалы, пропускающие воздух. Например, мешковина из-под сахара. А вот рубероид или темная пленка для этой цели не подходят, весной черный материал нагреется и возникнет слишком резкий перепад температуры: снаружи рубероида холодно, внутри – тепло. Кора может потрескаться.

Старый прием: обматывают стволы деревьев старыми капроновыми колготками, для пущего эффекта их можно предварительно побрызгать соляркой или керосином.

Разрезать поперек полиэтиленовые бутылки и надеть на ствол кольцом.

Но любую обвязку нужно снять весной, сразу после появления проталин, иначе кора подопреет.

Капканы и ловушки ставить не рекомендуем по гуманным соображениям. Все-таки несколько килограммов яблок не стоят жизни ушастого

Есть мнение, что зайцы на дух не переносят собачью шерсть. Ее привязывают на нижние концы веточек плодовых деревьев, которые могут приглянуться зайцу. Чем вонючее шерсть – тем лучше.

Развесить на ветвях полоски из блестящего материала – способ спорный. Некоторые отзываются о нем хорошо, но большинство считают, что через 3-4 недели зайцы привыкают к мишуре и уже обедают, не отвлекаясь на нее.

Защита сада от зайцев – одна из важных забот в холодный сезон. Необходимо правильно подготовиться к встрече с этими маленькими зверьками, иначе они могут серьезно испортить молодые деревья и кустарники. Весной, летом и ранней осенью, когда в полях и лесополосах много зелени, мало какой зайчишка забежит на ваш дачный участок. Да, без сомнений, зайцы могут повадиться в ваш сад или огород, если найдут там много сочного пропитания в виде рассады и более взрослых культурных растений, но это бывает крайне редко. Сбегаются же зверьки в поселки и дачные кооперативы ближе к зиме, когда на их постоянном месте обитания становится более опасно и голодно. По большому счету, зайцы могли бы жить в поле, но они не роют нор, как кролики. Они обустраивают себе гнезда или кубла в низменных частях рельефа, забиваясь под сухую траву. Но зимой им намного комфортнее в наших огородах, где не так ветрено, можно спрятаться за сеновалом или в горе сухих сорняков, а также ходить в любое время пообедать в садик. Именно здесь сейчас остается самая вкусная и сочная зимняя еда – кора деревьев и стебли более молодых растений.

Химические методы защиты от зайцев сада

Для защиты уже подросших саженцев, взрослых кустов и деревьев – используйте специальную садовую побелку для стволов. В готовых смесях для побелки уже содержаться препараты, которые дополнительно защитят сад от зайцев. Если готовите побелку самостоятельно – то добавьте в раствор железный купорос или хлорокись меди.

Рекомендуем: молодые саженцы после осенней посадки не белить, чтобы не обжечь еще нежную кору – лучше использовать сетку для защиты от зайцев.

Сейчас продается специальная побелка, которая не смывается дождем и содержит медный купорос.

На ветки развешиваю ленточки, смоченные дегтем.

Признаки повреждения сада зайцами

Пугливые зайцы весной и летом, редко заходят в сады, а вот зимой – устраивают набеги, и объедают кору и ветки на высоту до 100-120 см. И увидеть непрошеных гостей трудно, питаются они в сумерках и ночью. Зайцы становятся на задние лапы и достают даже до молодых скелетных веток, а если сугробы высокие, то обедают крону молодых деревьев и сильно повреждают ягодные кусты. Заметили хотя бы один из этих признаков, определенно – сад посещают зайцы и растения нуждаются в защите:

Тонкие ветки обрезаны будто секатором.

Стволы кустов и деревьев, скелетные ветки – повреждены, лишены коры снизу ствола на высоту до 150 см, если вокруг саженцев сугробы.

Небольшие подкопы под ограждением участка.

Следы заячьего помета в саду.

Преимущества защитной сетки:

Сетка пропускает воздух, нет застоя влаги возле коры.

Через сетку не проникают грызуны и можно безопасно заполнить пространство между стволом и сеткой опавшими листьями для утепления растений.

Важно знать: обмотка стволов рубероидом, картоном, мешковиной – часто приводит к загниванию коры от застоя влаги. Возможен перегрев и растрескивание коры при перепадах дневных и ночных температур зимой.

Обматывайте сетку непосредственно вокруг ствола. Но многие садоводы перед установкой сетки размещают вокруг дерева несколько колышков, на расстоянии 20-30 см от ствола, а затем по ним закрепляют. Между сеткой и стволом можно положить утепляющие материалы – агроволокно или просто сухие листья. И такую защиту можно не снимать на лето. Установленная так защитная сетка не будет мешать уходу за деревьями (наша сетка шириной 19,5 см)

А самый простой и проверенный способ автором этой статьи, это обкрутить молодые стволы яблонь, груш, слив обыкновенной газетой. Типографская газета содержит свинец. Зайцы не переносят запах свинца и не трогают стволы таких деревьев.

Если зайцы уже объели деревья

Необходимо аккуратно замазать раны садовым варом или масляной краской на основе олифы. Если повреждение небольшое, то оно быстро зарастет, а если большие погрызы, то сокодвижение нарушится и дерево будет не спасти.

В наши огороды могут наведаться два вида зайцев: заяц-беляк и заяц-русак.

Беляк одевается зимой в белую шубку. Он лесной житель и редко выходит за пределы своей территории.

Русак серого цвета. Житель полей, открытых пространств. Старается держаться ближе к деревням. Тут есть что погрызть, особенно зимой, когда в полях травы засыпаны снегом.

На перекус зайцы выходят в сумерках и питаются до темноты.

Сетку используют многократно, это рациональный и экологически безопасный способ защиты. Защитная сетка сделана из мелкоячеистого пластика, который надежно защитит от грызунов и прослужит в саду не один год.

Если неподалеку расположен хвойный лес, то стволы вместо сетки обвязывают ветками ели или сосны, располагают их вниз хвоей.

Оперативные и актуальные новости Гродно и области в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!

Как защитить участок от набегов зайцев?

В этом году у нас на Кубани в марте происходило какое-то форменное климатическое безобразие: в очередной раз выпавший снег накрыл и цветущие подснежники с пролесками и кавказскими цикламенами, и распустившиеся морозники с крокусами и примулами… Но работать в саду нужно. Одна обрезка деревьев растянулась почти на месяц, потому что дней без дождей и снега — кот наплакал. Только добралась с секатором и пилкой до самой верхней террасы на горке, и тут обнаружилось, что веточки молоденькой вишенки полностью объел заяц! Только один стволик торчит. Об этих ушастых вредителях и пойдёт речь в статье. Откуда берутся, куда деваются, как уберечь от них свои растения и как спасти те, что пострадали?

Как защитить участок от набегов зайцев?

Какие бывают зайцы?

Страна у нас большая, зайцев много. Несмотря на то, что водятся всего 4 вида из 30 (или 32?) возможных. Но даже при таком мизерном видовом разнообразии в отношении одного вида зоологи не имеют единого мнения. Если систематика русаков, беляков и толаев не вызывает особых разногласий, то манчжурского зайца, обитающего в Приморье и Приамурье, поначалу относили к редкому роду щетинистых зайцев, потом объединяли с японскими кустарниковыми зайцами, а сейчас считают отдельным видом.

Манчжурский заяц, в отличие от сородичей, след не запутывает и не петляет, просто убегает и прячется. Больше ничего примечательного в нём нет: довольно мелкий, примерно 2 кг, коротконогий и короткоухий (сравнительно с беляком) шерсть жёсткая, цвет коричневато-рыжий с пестринами, в течение года почти не меняется. Непрезентабельный и не промысловый.

Заяц-толай, или песчаник тоже в стране не особо распространён, обитатель полупустынь и гор, попадается на Алтае, юге Бурятии, в Читинской области и Прикаспии. Длинноногий и длинноухий, немного крупнее манчжурского, с более мягкой шерстью. Окраска песчано-серая, по сезонам меняется незначительно.

Заяц-русак самый крупный, в среднем — 5 кг. Типичный обитатель европейской части России. Кроме севера, распространён также на юге Сибири и в Предкавказье, завезён и размножился в Приморье и Приамурье. Серо-рыжий, с черноватой рябью, зимой светлеет. Шёрстка блестящая, шелковистая и даже несколько «подкрученная». Большой специалист по запутыванию следов. И бегун отличный, поскольку обитатель открытых пространств.

Заяц-беляк помельче русака, килограмма 3, зато наиболее распространённый — по всей лесной зоне России, кроме Кавказа. Обитает и в тундре. У этого зайца лапы широкие, наилучшим образом приспособленные к передвижению по снегу. Зимой ещё и мехом обрастают, чтобы уж точно, как лыжи. Маскировочный зверёк: летом буровато-серый или серый, зимой белый. Тоже специалист по запутыванию следов.

По ушам понятно, что слух для зайцев играет важнейшую роль — со зрением у них плоховато, обоняние получше. Врагов тьма — от человека до коршуна, а в наличии только сильные лапы и хороший слух, поэтому зайцы ведут преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Ну, и размножаются старательно — от 2-х до 5-ти раз в год.

В отличие от кроликов, зайцы нор не роют, место дневного пребывания выбирают укромное, в зарослях. Гнёзда для зайчат тоже на поверхности, но в укрытии: ветки, валежник, кустарники. Зимой беляки в снегу могут выкапывать норки, остальные довольствуются чужими заброшенными норами или валежником.

Зайцы от природы молчаливы и издают звуки только при острой необходимости: в брачный период всякие звуки издают; самки негромко зовут зайчат, когда приходят покормить; зубами щёлкают, предупреждая других об опасности. А вот раненый или пойманный заяц кричит, как младенец. Никому не желаю это услышать.

Заяц-толай, или песчаник. © Sergey Pisarevskiy Заяц-русак. © Richard Schmidt Заяц-беляк. © Gordon 70

Особенности вредительства

Специально вредительством зайцы, конечно, не занимаются. Просто они тоже кушать хотят, а на полях, в садах и огородах всё такое вкусное!

К культурным посевам сильнее тяготеют русаки, но это не означает, что других зайцев на своём участке встретить невозможно. Всё зависит от местности и ситуации. Прежде всего, от доступности и качества корма за пределами участка. Если на лугу за забором растёт клевер или люцерна — заяц будет пастись преимущественно там, не покушаясь на огородные растения. Даже мятлик, одуванчик и тысячелистник вполне способны их удовлетворить. Если же окрестности заросли бурьяном, крапивой, полынью, конским щавелем, то, конечно же, они будут искать что-нибудь более вкусное в зоне доступности.

Заяц-русак, если проберётся на участок летом, с удовольствием погрызёт и подсолнечник, и огурцы, и картошку, и топинамбур. Про морковку, капусту и салат даже говорить не приходится. Любят зайцы бобовые и очень любят злаковые. Батат уже освоили и оценили. Озимые культуры рассматривают как подарок судьбы и стараются обосноваться поблизости. С удовольствием закусят девясилом и чабрецом, горцем и донником, любят козлобородник. И по цветникам вполне могут пройтись.

К осени зайцы частично переключаются на молодые веточки древесных, кустарниковых, поросль: растения запасли много чего полезного и питательного на долгую зиму и для последующего весеннего старта, так зайцы ими и пользуются.

Не меньшим подарком для зайцев осенью, чем озимые, являются оставленные стога или валки сена. В них вообще хорошо: тепло, сытно и ходить особо никуда не надо.

В малоснежные зимы зайцы довольно успешно выкапывают стебельки травы и молодую поросль из-под снега, а вот если снега насыпало много, зайцам приходится туговато. Тут-то они и склонны делать набеги на опустевшие от садоводов участки в поисках вкусной и доступной еды. Начинают, как правило, с молодняка и свежего прироста, до которого могут дотянуться. В ход идут, кроме плодовых деревьев, веточки кустарников: смородины, калины, жимолости. Когда всё молодое доедено, приступают к объеданию коры деревьев: груши, яблони, вишни, сливы (это же лучше, чем дубы с берёзами грызть).

И, если объеденные нижние веточки деревца или кустарника ещё можно рассматривать как формирование штамба, то объеденная кольцом кора взрослого дерева — это уже критическое состояние для растения и не каждый садовод сможет его спасти.

У нашей вишенки заяц именно сформировал штамб, осталось чуть секатором подправить. Хотя это войлочная вишенка, которая должна расти кустом. Теперь придётся попробовать штамбовый вариант, может, что интересное получится.

Как защищать сад и огород от зайцев?

Поведение зайца, объевшего нашу вишенку, мне не совсем понятно: то ли он храбр до безумия, то ли у него потеря обоняния (может, заячий коронавирус?). Потому что пробраться к нам на участок из леса можно только, если пролезть под сеткой, там, где в сторону леса пробирается собака. Но все эти лазы давно и сильно пропахли собакой. К тому же, пёс имеет обыкновение с завидной регулярностью патрулировать периметр участка.

Впрочем, оправданием собаке может служить сильный снегопад с метелью в начале марта, «когда хороший хозяин собаку из дома не выгонит». Мы, видимо, хорошие хозяева. В отношении питомца. В отношении предусмотрительности, видимо, не очень.

Наилучшей защитой участка от зайцев является качественное ограждение. От земли и метра на полтора (в зависимости от высоты снежного покрова) в высоту. И даже в этом случае стволики деревьев и кустарников в местах потенциального вредительства желательно защитить. Кроме зайцев, есть ещё и мыши, для которых снежный покров — лучшее укрытие, и никто их там, объедающих под снегом дерево, не достанет.

Для защиты стволиков хороши обычные пластиковые полуторалитровые бутылки. Отрезать горлышко и донышко, разрезать вдоль и закрепить вокруг ствола с некоторым зазором, несколько заглубив в землю. Специальные мелкоячеистые сетки тоже хорошо справляются с защитой от грызунов, и в то же время при использовании такой сетки стволик хорошо проветривается. Этот вариант особенно желателен для косточковых, склонных к подопреванию корневой шейки. Сетку также желательно заглубить в грунт и оставить зазор между сеткой и стволом несколько сантиметров.

С кустарниками сложнее, чем с деревьями, они разлапистые, их сеткой не обвяжешь.

На некоторое время можно отпугнуть зайцев шумяще-шелестяще-звенящими подвесками типа мишуры, шуршащих полиэтиленовых пакетов, китайской «музыки ветра» или детских ветряных пропеллеров. Но в качестве единственной защиты рассматривать эти варианты не стоит — зайцы к шуму тоже привыкают.

Многие запахи отпугивают зайцев: нафталин, прогорклое сало, полынь, скипидар, канифоль. Лучший вариант использования: положить нафталин в пластиковую бутылку, наделать по бокам отверстий, пробку закрутить и подвесить бутылку на ветки кустарника выше уровня снега (но этот параметр определить сложнее всего).

В течение зимы нафталин желательно обновить — если есть возможность до него добраться. Вместо нафталина, в бутылку можно поместить опилки, пропитанные креолином или лизолом. А вот прогорклое сало в бутылку класть не надо: если в сад заберётся какой-нибудь хищник, в борьбе за вожделенное сало все кусты переломает и бутылку раздерёт. Лучше его просто подвесить.

Как продемонстрировал наш случай, даже активная молодая свободно бегающая собака не является гарантированной защитой от зайцев. Хотя, конечно, благодаря собаке, это у нас первый случай заячьего посещения — у соседей, чьи участки граничат с лесом, а собак нет — набеги ежегодные. Так что оптимально — забор.

Летом для отпугивания зайцев годятся те же способы, что и зимой. Шумяще-шелестящие предметы, а также бутылки с вонючим содержимым желательно размещать в тех местах, откуда зайцы могут проникнуть на участок. Любители электронных устройств могут установить в месте возможного проникновения датчик движения с записанным уханьем совы вместо сигнализации. Периодически повторяющееся уханье совы сработает и без датчика.

Делать набеги на поля и огороды сугубо лесных зайцев вынуждают засухи и наводнения, лесные пожары, лесоразработки, вообще любое нарушение естественного местообитания — много разных причин, в которых человек играет не последнюю роль. А зайцы виноваты.

Если поблизости есть лес, из которого зайцы делают набеги, можно там же устроить для них к зиме простенькую кормушку: две рогульки и на них палка, на которой подвешены веники из веточек осины или ивы, снопики травы. Можно даже просто к дереву на высоте полметра от земли большой пучок травы или веник привязать — зайцы достанут. Пусть они лучше там кормятся, а не в саду.

Как избавиться от зайцев на участке

Хитрые и ловкие млекопитающие рода зайцев являются не только героями всем известных детских песенок и рассказов. К сожалению, очень часто именно эти милые пушистые зверьки становятся причиной порчи и неминуемой гибели садовых деревьев и кустарников.

«Нападение» зайцев происходит, как правило, поздней осенью и зимой. В это время дачники собирают последние остатки неубранного урожая и благополучно переселяются жить в городские квартиры, садоводства пустеют, и тут для хитрых млекопитающих настает раздолье. Они забираются на участки, грызут кору деревьев, объедают почки на старых ветках, а также лакомятся стеблями молодых однолетних растений. Особенно зайцев привлекают яблони, реже – груши, и уж если совсем нечем будет поживиться – вишня и слива.

Почему зайцы осуществляют свои набеги на дачные участки в холодно время года? Во-первых, большинство садоводов уезжают со своих дач, и зайцев просто некому отпугивать с участков. Во-вторых, летом млекопитающие находят себе пропитание в полях и лесополосах, а большое количество зелени позволяет им легко спрятаться от хищников. А вот зимой зверям приходится туго. Поэтому их так привлекают садоводства: зайцы, как и кролики, способны вырывать себе норки и зимовать в поле недалеко от дачных участков.

Вред от зайцев на дачном участке

Многие садоводы, из-за длительного отсутствия на дачном участке, а также по иным причинам (например, во время лютых морозов) не сразу могут определить, кто именно нанес вред их посадкам. Дело в том, что «мудрые» млекопитающие выходят на свою «охоту» исключительно в ночное время суток. Это не удивительно, ведь именно ночью зверьков никто не заметит, и они смогут продолжать причинять вред посадкам.

Основные признаки появления зайцев на участке:

• следы на снегу от заячьих лапок;
• норы на участке;
• следы помета млекопитающих;
• поврежденные либо полностью уничтоженные побеги молодых растений. Садоводу даже может показаться, что их намеренно кто-то обрезал;
• кора на молодых и взрослых деревьях либо полностью, либо частично отсутствует до одного метра в высоту.

Меры борьбы с «ушастыми вредителями» на дачном участке

Некоторые садоводы весьма скептически относятся к цивилизованным методам борьбы с зайцами. Можно же взять ружье и не только избавиться от непрошенных гостей, но и добыть пищу на ужин. Но вот устраивать стрельбу на своем дачном участке небезопасно, тем более существуют и более цивилизованные методы борьбы с млекопитающими.

1. «Несъедобные» деревья

Если садовод появляется на дачном участке только в теплое время года, а на зиму территория остается без присмотра, то в таком случае победить непрошенных «гостей» будет очень сложно. Гораздо легче не высаживать на территории те деревья и кустарники, которые бы привлекали зайцев. Как мы уже упоминали, это может быть слива или вишня.

2. Надежный забор

Чтобы хитрые зайцы не смогли пробраться на участок, для этого следует возвести надежное ограждение – высокий забор. Также стоит позаботиться о том, чтобы по периметру всего участка не было никаких лазов, дыр, отверстий, через которые бы «умные» зайцы смогли пролезть на территорию.

3. Ограждение для садовых деревьев

Если у дачника нет возможности возвести надежный забор по периметру всего дачного участка, можно оградить только садовые деревья. В специализированных магазинах сегодня можно купить разнообразные по цене и комплектации пластиковые и металлические сетки, которые защитят фруктовые деревья, а также садовые кустарники от зайцев. Также популярностью пользуются специальные пластиковые трубки, которые можно надеть на ствол молодых деревьев с еще не разросшейся кроной. Их можно изготовить самостоятельно либо приобрести в магазине.

Также можно возвести вокруг сада или отдельных деревьев проверенный годами материал – конструкционную сетку Рабица. Она должна быть вкопана в землю на глубину не менее двадцати – тридцати сантиметров. В противном случае зайцы смогут сделать подкоп и все-таки прорваться к заветным деревьям. Высота сетки должна быть не менее одного метра. Очень часто садоводы делают защиту из сетки Рабица для каждого дерева в отдельности.

4. Ультразвуковой отпугиватель

Устройство позволяет прогнать зайцев с дачного участка без применения химических или иных вредных веществ. Как правило, в комплекте к ультразвуковому отпугивателю обычно идет специальная подставка, поэтому устройство можно с легкостью установить на огороде. В зависимости от модификации и комплектации, инфракрасный датчик срабатывает на расстоянии 10—12 метров (иногда больше или меньше). В пределах указанной величины прибор действует ультразвуком на частотах от 18000 до 24 000 Гц. Животное улавливает сигнал и не подходит к защищенному участку.

Некоторые отпугиватели оснащены датчиком движения. Устройство улавливает малейшие колебания на участке, которые означают присутствие на территории зайца или иного животного, и начинает раздаваться резкий звук либо световой сигнал, отпугивающий непрошенного гостя.

5. Дижущиеся предметы

Зайцы по своей натуре очень и очень пугливые существа. Чтобы они не вредили садовым деревьям, следует навесить на ветки куски ткани, пленки, тряпки, желательно темного цвета. Животное в темноте не разглядит, что именно колышется возле дерева, поэтому дуновения ветра позволят отпугнуть зверька. Некоторые садоводы специально пропитывают тряпки раствором типа лизола, чтобы неприятный запах распространялся вокруг посадок и не давал зверькам приближаться к деревьям.

6. Резкие запахи

Шустрые зайцы терпеть не могут запаха нафталина. Этот факт можно использовать, чтобы отпугнуть зверьков с участка. Например, можно разложить контейнеры с таблетками нафталина по периметр фруктового сада.

Зайцы терпеть не могут запах черного перца. Эту традиционную приправу, которая без сомнения есть на кухне у любой хозяйки, следует рассыпать по периметру сада либо (что будет эффективнее) вокруг каждого дерева. Стоит помнить, что снег, дождь и ветер снизят эффективность «отпугивателя» снижается, и перец придется регулярно обновлять.

Также зайцы терпеть не могут запаха рыбьего жира. Средство животного происхождения можно купить в любой аптеке. Небольшое количество рыбьего жира следует нанести на тампон, а затем нанизать их на нитку и обвязать ствол дерева. Если это кустарник, то ватные тампоны можно подвесить прямо на ветки.

7. Репелленты

Химические вещества из группы пестицидов, отпугивающие зайцев от огородных посадок, называются репеллентами. Наиболее известными торговыми марками репеллентов являются: Vitax Stay Off и Growing Success Wild Animal Repellent.

Зайцы – это очень и очень «ловкие» млекопитающие, которые ради добычи пропитания готовы на все. Чтобы не допустить того, что на вашем участке поселятся «милые» звери, которые будут систематично уничтожать ваш сад, необходимо осуществлять превентивные меры. То есть не допускать проникновения зайцев на участок изначально, чтобы не пришлось долго и мучительно отпугивать пушистых зверьков. И еще один важный момент: зайцы никогда не будут пытаться пролезть на участок, который охраняет собака.

Пушистая угроза. Как защитить участок от зайцев?

Вопреки всеобщему заблуждению зайцы совсем непугливы, зимой стараются поближе держаться к людям. Навсегда отвадить непрошеных нахлебников будет непросто, но минимизировать ущерб от их визитов по силам даже начинающему дачнику.

Отличной физической форме зайцев можно только позавидовать: с места, без разбега, могут перемахнуть полутораметровый забор, пролезть в небольшую щёлку под воротами. Попав на участок, бед они натворят немало как в саду, так и в огороде.

Кто беляк, а кто русак

Как известно, в средней полосе России распространены два вида зайцеобразных: беляк и русак. Иногда они образуют гибриды, которых принято называть тумаками. Другой вид – толай – населяет только степи и пустыни. Поскольку беляков с каждым годом становится всё меньше и меньше и в ряде регионов их уже подумывают вносить в местные Красные книги, то далее под зайцем мы будем подразумевать обычного русака.

В отличие от своего белеющего на зиму «кузена», предпочитающего лес, русак держится на открытых пространствах. Пучок сухой травы посреди заснеженного поля – отличный фон, с которым сливается его серый с рыжинкой камуфляжный костюм, превращающий русака в невидимку.

Заяц – чистоплотное животное, следит за своей шубкой и вылизывает по мере необходимости. Отсутствие сильного запаха не позволяет хищнику обнаружить его верхним чутьём. К тому же у зайца сильные ноги и широкие лапы, не проваливающиеся в снег, что увеличивает шансы выжить. Тем не менее зайцев отлично ловят не только собаки, лисы, волки и рыси, но и крупные хищные птицы.

Садово‑огородное меню

Сами же зайцы – облигатные вегетарианцы. Весной и в начале лета питаются молодыми побегами и свежей листвой, потом постепенно переходят на созревшие семена, а в зимнее время их рацион составляют сухие травянистые растения, молодые ветви древесных и кора. В этот период и причиняется основной ущерб нашим насаждениям. Молодую яблоню косые могут так ошкурить по кругу, что весной её уже не спасут никакие агротехнические манипуляции. Кору заяц грызёт не всю подряд, а гурманствует, привередливо выбирая лаком­ства из садово‑огородного меню. Например, никогда не тронет сливу или вишню, если рядом растёт абрикос или яблоня. Да ещё будет пробовать, у какого сорта яблонь ветки вкуснее.

Не убранные вовремя огородные культуры – капусту, морковь, петрушку, корневой сельдерей – и бахчевые заяц разыщет и основательно подпортит. Не пройдёт даже мимо декоративных посадок. Например, обожает обгрызать ветви бересклета, дуба красного или какой-нибудь сортовой ивы.

Любопытно, что пищеварение зайцеобразных устроено необычным образом. Как известно, растительная, особенно травяная (клетчатка) и древесная (содержащая целлюлозу), пища тяжело переваривается. Поэтому зайцы выбрасывают её наружу в виде аккуратных полу­переваренных «гранул». В таком виде помёт какое-то время ферментируется, и, поедая его вторично, заяц уже выбирает оттуда все необходимые вещества в легко­усвояемой форме. Выходит, что одну и ту же пищу «косые» прогоняют через пищеварительную систему два раза. Вот почему стоит сразу же убрать на своём участке свежий заячий помёт – чтобы за ним не возвращались те, кто его оставил.

Небылицы про зверька

Грызун?

К отряду грызунов относятся мышь, белка и бобёр. Заяц вместе с братцем-кроликом принадлежит к совершенно иному отряду – зайцеобразные семейства зайцевых.

И вовсе не косой

Глаза у него крупные, выразительные и вовсе не косые. Откуда тогда такое прозвище? На то существуют две версии. По одной – этот эпитет приклеился к зайцу потому, что, удирая от преследователей, он никогда не бежит прямо, а описывает дугу (логично было предположить, что одним глазом он видит хуже). По другой – из-за своего периферийного зрения. Лёжа в укрытии, он может так хорошо обводить окрестности своими выпуклыми глазами, что, скосив их на спину, видит, что творится сзади него.

Смельчак и драчун

Способен проявлять вопиющую наг­лость и даже вступать в схватку с заведомо более сильным противником. Кстати, подобное поверье о том, что заяц труслив, прижилось только у нас. В африканских сказках, например, заяц – персонаж смелый и хитроумный.

Как отпугнуть кроликов с садово-огородного участка: популярные способы

Фото блюда

Блок автора

Кролики или зайцы очень милые существа, которые мирно относятся к людям и не наносят им прямого вреда. Но вполне возможен косвенный, когда животное портит имущество или растения на садовом участке и, как оказалось, это происходит не так редко, как могло бы показаться.

Чаще всего зайцы начинают наведываться на участки ближе к осенне-зимнему сезону, как раз когда дачники собирают свой последний урожай и отправляются зимовать в городские квартиры. Те же, кто живет в частном доме, просто реже захаживают на свой садово-огородный участок, поэтому пронырливые животные могут спокойно лазать по территории. Иногда кролики могут повадиться ходить на участок и летом. Вне зависимости от времени года они способны нанести солидный урон участку и зеленым насаждениям. Огородники нередко рассказывают о:

• разоренных грядках с зеленью (петрушка, кинза, салат), лесными и садовыми ягодами, капустой, свеклой, бобами;
• испорченных плодовых деревьях – кроли съедают кору, а вместе с ней защитный слой дерева, из-за чего растение не в состоянии пережить холода;
• уничтожении садового декора и функциональных конструкций из ПВХ, например, для полива.

При этом данный вид животных весьма живуч и плодовит. Если упустить периодические набеги одной особи, то через год популяция гостей может возрасти до 3 десятков.

Чтобы отследить гостей, достаточно быть чуть более наблюдательным:

• обращать внимание на отпечатки лап – особенно они видны в сырую погоду или после выпадения первого снега;
• на следы жизнедеятельности;
• на характер укуса – острыми резцами кроли срезают кору под углом, а вот ветки режут ровно, как лезвием ножа.

Но что делать, если мохнатых гостей вы все-таки обнаружили? Как бороться?

Способы отпугивания кроликов от участка

Первое – это репелленты. Они очень популярны среди садоводов и дают прекрасные результаты. Причем можно прибегать не только к покупным химическим составам, но и народным. Кролики терпеть не могут резких запахов и вкусов, поэтому помочь сможет:

• лук;
• чеснок;
• бархатцы;
• черный перец.

Из покупных народных средств хороши таблетки нафталина и рыбий жир.

Перец просто рассыпают вокруг деревьев или кустарников. Кстати, особо любимы мохнатыми гостями слива и вишня – этим деревьям они обычно не оставляют ни единого шанса на выживание. Правда перец нужно будет периодически подсыпать, т.к. он смывается дождями и разносится ветром. А вот рыбий жир или истолченный чеснок можно нанести на небольшие ватные тампоны, а их насадить на ниточки и обмотать ствол дерева либо развесить на ветках куста.

Второе – забор. Вопреки общепринятым понятиям, кролики совсем не любят прыгать и делают это только в случаях крайней опасности, например, в побеге от лисы. Именно поэтому даже небольшой забор сможет спасти ваш участок. Однако стоит учитывать, что подкопы зайцы делают филигранно, поэтому заграждение должно уходить на 20-30 см вглубь.

Кстати, заграждение можно ставить не только вокруг всего участка, но и возле конкретных деревьев, кустарников или грядок, которые могут представлять интерес для животного. Для обустройства конструкций можно использовать стандартные накрытия из садовых магазинов или мастерить самостоятельно из сетки, колышек, полиэтилена. Важно, чтобы после ограждения растения имели возможность насыщаться воздухом и солнечным светом иначе вы рискуете потерять урожай. Для деревьев предпочтительнее использовать стрейч-пленку или пищевую фольгу.

Третье – ловушки. Их можно разделить на два типа:

• гуманные – внешне они напоминают решетчатые ящички, которые упадут на животное и заблокируют его (не убьют!) при попытке съесть наживку;
• смертельные – больше напоминают удавки из жесткой проволоки, которые стягивают шею грызуна, маскируют их обычно в траве, а в середину укладывают приманку.

Первые ловушки не заставят брать грех на душу и сокращать популяцию кролей, но обяжут вас отвозить при поимке животное на безопасное расстояние. Обычно хватает – 3 км, чтобы оно больше не вернулось на прежние места обитания. Но здесь есть опасность быть укушенным во время транспортировки или выпуска, поэтому нужно быть крайне осторожным. Второй вариант не криминальный, но кровожадный. Впрочем, право выбора всегда остается за хозяином территорий.

Для обеих ловушек есть общее правило: наживка закладывается только в перчатках, иначе зверь учует ваш запах и не рискнет взять еду.

Четвертое – ультразвуковые отпугиватели. Гуманно, эффективно и не слишком затратно. Благодаря удобной подставке разместить такое чудо можно в любой части огорода, а большой разлет звуковых частот поможет охватить большие территории. Услышав неприятные волны, заяц даже не подойдет к участку. Отдельный плюс – датчик движения. Как только прибор чувствует колебания, то начинает работать и дает резкий звуко-световой сигнал.

Какие еще есть способы?

1. Яды, отстрел и охота. Охота на «ушастиков» может быть способом борьбы, но нужно четко быть уверенным, что в регионе отстрел разрешен. Что касается ядов, то, во-первых, придется соблюдать технику безопасности работы с сильнодействующими веществами, а во-вторых, тушки мертвых кролей могут привлечь крупных хищников
2. Передвигающиеся предметы. Зайцы пугливы и это неоспоримый факт, поэтому они и приходят по большей степени ночью. Если на деревья и кустарники развесить отрезы ткани, шелестящие или звенящие предметы, то от их шума животное вполне может испугать и уйти
3. Собака. Кролики боятся далеко не всех собак. Простой «звоночек» тут не поможет, в идеале, должна быть собака охотничьей породы, например, такса или крупная дворняга (не на цепи)
4. Системы полива. Умные конструкции нередко оснащаются оптическими датчиками, которые способны реагировать на движение. Как только грызун подойдет, то получит душ, от которого предпочтет ретироваться

Самая лучшая борьба – это правильная профилактика проблемы. Для того чтобы меньше привлекать кроликов, лучше не оснащать декоративных водоемов на своем участке, либо делать их с небольшими заборчиками, бордюрами – зайцев привлекает место для водопоя. А вот кормушки отберут у грызуна желание кушать урожай – зачем есть кору, если есть вкусный и доступный перекус рядом?

Как подготовить семена моркови к посеву чтобы быстро взошли

В этом году у нас уже закончилась посевная пора. Везде появились всходы, а с ними и вопросы. Один из самых острых к моркови и петрушке. Немного предыстории. Каждое лето мы покупаем семена разных сортов в магазине, а затем их высаживаем. В этом году поступили также, но часть семян перед посадкой подготовили, а часть посадили в сухом виде.

Какого было удивление, когда неподготовленные семена моркови взошли раньше! Конечно, это могло быть по причине того, что семена были из разных партий, и часто встречаются плохие, которые как ни готовь, а проку уже не будет. А может способ подготовки вовсе не такой уж и хороший? В общем, раздираемый сомнениями, я решил провести небольшой эксперимент по тестированию способов ускорения прорастания семян моркови.

Я уже писал как посадить морковь, и там затрагивал тему ускорения прорастания семян, но похоже не все так однозначно. В общем представляю вашему вниманию результаты эксперимента.

Как правильно подготовить семена моркови к посадке весной

Почему вообще встает вопрос о подготовке семян перед посадкой? Причина кроется в их биологической особенности – в оболочке семян присутствуют эфирные масла, препятствующие проникновению влаги внутрь. Именно из-за этой особенности семена моркови относятся к туговсхожим.

Если вы осуществляете посадку ранней весной, сразу после схода снега, в почве достаточно много влаги и вы можете не беспокоиться о частых поливах, практически посадили и забыли до самых всходов. Другое дело если посадку осуществляете позже и в сухую землю, тут без частых поливов семена просто не взойдут. А если у вас нет возможности часто наведываться в сад, приходиться идти на различные ухищрения – либо закрывать грядку с морковкой пленкой, либо укрывным материалом.

Поэтому для многих существует необходимость ускорения прорастания семян. Одним из таких методов, и я всегда пользовался, замачивал семена в горячей воде. Если бы не весна этого 2020 года. Сухие семена взошли раньше и дружнее чем подготовленные в горячей воде, ломая некоторые стереотипы в моей голове.

Так как же подготовить семена к посадке, чтобы они быстро взошли? Друзья, ответ на этот вопрос оказался не таким уж и простым, скажу сразу, после эксперимента появились дополнительные вопросы. Выношу их на ваш суд, и давайте вместе разбираться в правильности или неправильности того, или иного метода.

Как ускорить прорастания семян моркови

Способов ускорения прорастания в интернете насчитывается великое множество, проверить все их у меня нет возможности. Например такой: поместите семена в мешочек и прикопайте в земле под зиму. Естественно, сейчас на дворе май месяц, и я такое повторить не могу. Поэтому я постарался собрать самые часто упоминаемые и воспроизвел их.

Возможно, кто-то захочет узнать, как прорастают семена с каким-то еще способом. Друзья, пишите в комментариях, потому что у меня осталось желание на следующий год эксперимент повторить, и существенно расширить количество рассматриваемых методик. Ну а пока перейдем к тому, что есть. Ниже я написал вкратце про каждый метод и что по нему было сделано.

Для проведения эксперимента нашел в доме завалявшийся пакетик с семенами моркови сорта Московская зимняя А515.

На пакетике было заявлено масса 4гр. Срок годности был просрочен, наверное, по этой причине мы его и не использовали. Начало эксперимента 18.05.2019.

Справедливости ради сказать, что вес было даже немного больше.

Все семена разделил поровну на 7 пакетиков, которые потом и использовал для разных способов проращивания.

Ну а теперь перейдем непосредственно к самим способам проращивания.

Ускоряем прорастание семян моркови водкой

Один из способов ускорения прорастания семян моркови гласит, что их нужно сперва поместить в тканевый мешочек, а затем опустить в водку на 10 минут. Дольше держать не нужно, иначе семена можно сжечь. После водки мешочек с семенами промывают в воде и высаживают. Из плюсов такого метода указывается значительное ускорение всхожести, предотвращение различных болезней путем дезинфицирования семян.

Ну что же, я взял водку, сильно не выбирал, что оказалось в шкафу.

Налил в бокал, семена высыпал в тканевый мешочек и опустил в священную жидкость на 10 минут.

Затем мешочек промыл в холодной воде и не подсушивая высадил. Куда высаживал и как, смотрите в конце статьи.

Как ускорить всхожесть семян перекисью водорода

Следующий способ по ускорению прорастания заключается в замачивании семян в растворе перекиси водорода. Существует два варианта такого способа:

• замачивание в 3% перекиси, т.е. не разбавленной, в течение 15-20 минут, затем промывка в воде и высаживание
• из перекиси делается раствор: 1ст. ложка перекиси на 0,5 литра воды, семена выдерживаются в течение суток, затем не промывая в воде высаживаются

Под плюсами такого метода заявляется быстрая и дружная всхожесть. Утверждается, что перекись действует как стимулятор роста, что даже туговсхожие и просроченные семена очень хорошо и дружно всходят.

Я решил сделать по второму варианту, для это взял перекись,

одну столовую ложку которой растворил в 0,5 литрах воды и опустил в получившийся раствор мешочек с семенами.

Спустя сутки без промывания высадил.

Как ускорить прорастание семян моркови в горячей воде

Следующий способ заключается в замачивании в горячей воде. Суть его в следующем: семена моркови помещаются в тканевый мешочек, и он заливается горячей водой с температурой 50-55 градусов. После того как вода остынет, промываем мешочек в холодной воде и заливаем водой с температурой 40 градусов, дают остыть, затем снова промывают в холодной воде и снова заливают 40-градусной водой. Так повторяют 3-4 раза, затем семена высаживают.

Заявляется, что горячая вода очень хорошо смывает эфирные масла, ускоряя прорастание. Помещать семена в мешочек я не стал, просто залил сначала горячей водой.

Через некоторое время семена опустились на дно, что сильно облегчило сливание воды. Затем промыл холодной водой, слил и залил водой с температурой 40 градусов. Остальное сделал как по инструкции.

Барботирование семян

Вот с этим способом пришлось повозиться. Я уже ранее писал про мое скептическое отношение к тем вариантам исполнения этого способа про которые пишут в интернете. А рекомендуют обычно налить в 3 литровую банку воды, всыпать семена, включить аквариумный компрессор и опустить шланг в банку.

При этом заявляется, что семена насыщаются … почему-то воздухом, но при этом смывается масляная пленка. Ускорение прорастания происходит на целую неделю!

Все бы хорошо, но пройденный в институте курс аэрогидродинамики не позволял в это верить. Чтобы весь метод хоть как-то работал, скорость истечения воздуха в жидкости должна быть достаточно большой. Поэтому, пришлось искать из чего сделать приспособление. Для начала просто взял небольшую воронку, вставил снизу шланг от компрессора, налил воды и включил.

Но очень быстро от этого отказался. Нет, все работало, но пузырьки выходили и лопались так громко, что стало понятно, куда бы мы ни убрали эту воронку в нашей квартире, ночью все будет очень даже хорошо слышно. И тогда взгляд упал на лежавший в дальнем углу строительный уровень. Оно то и оказался идеальным приспособлением для опыта.

Правда пришлось у компрессора уменьшать производительность, но это сделать было не трудно, просто перегнул шланг и все.

На видео очень хорошо видно, что происходит с семенами. Они не только находились в хорошем воздушном потоке, но и постоянно стукались друг об друга, механически истирая друг об друга твердую оболочку.

Через несколько часов вода стала желтой, и я ее сменил. Больше замены воды не потребовалось.

Замачивание семян перед посадкой в растворе с золой

Еще один распространенных способов – это замачивание в воде с добавлением золы. Для этого на 1 литр воды добавляют 1 столовую ложку золы, и все перемешивают. Семена в тканевом мешочке погружают в получившийся раствор на 1 сутки. Хотя встречаются варианты, например замачивать не на сутки, а всего на 3 часа, но я сделал именно сутки.

растворил в воде и опустил мешочек с семенами.

Емкости с перекисью и золой поставил в самое теплое место, на кухонный гарнитур.

Перетирание семян с песком

И нашел еще способ, который как мне показалось имеет право на жизнь – перетирание семян с сухим песком. При этом песок истирает оболочку семян, тем самым ускоряя их прорастание. Попробовал сделать, скажу, что ощущение неоднозначное. Песок у меня был серого цвета, и когда я в него высыпал семена, они потерялись на общем фоне. При перетирании непонятно, есть семена между пальцами или нет, либо только один песок. Поэтому весь процесс проходил на ощупь.

В другой раз если и брать песок, то светлый. Процесс не сфотографировал, потому что семян на фоне песка не видно, и совершенно не понятно, что там делаешь. Впоследствии семена так с песком и высадил.

Для посадки взял емкость подходящего размера, наполнил землей из сада, разровнял и за сутки до посадки хорошо пролил водой. В день посадки сделал небольшие бороздки одинаковой глубины на равном расстоянии друг от друга.

Семена внес в бороздки. Скажу вам, процесс посадки мокрых семян моркови еще тот процесс. Они мелкие и постоянно ко всему прилипают. Минут за 40 со всем справился. Сеял густо не потому, что так надо, а просто семян оказалось много и прореживать вообще не планировал. Вот что получилось.

Засыпал сверху землей и сбрызнул водой из пульверизатора. Отметил номера и закрыл стеклом.

Теперь по номерам, каждая цифра соответствует своему способу проращивания и на каждый способ приходится два ряда с семенами, цифра написана между ними:

1 – контрольные ряды, посадка сухими семенами

2 – барботирование в воде

3 – замачивание в водке

4 – замачивание в перекиси водорода

5 — замачивание в воде с золой

6 – перетирание с песком

7 – промывка в горячей воде

Глубина заделки семян получилась 1см. На этом посадка закончилась и пошел отсчет времени для прорастания. А дальше самое интересное и неоднозначное.

Первые всходы появились на 4 день, но их было так мало, что говорить о какой-то статистике не приходилось. Зато на 5 день картина стала немного проявляться:

Первыми вылезли всходы после замачивания в перекиси водорода, за ними не отставали после барботирования. Других пока не было вообще ни одного.

На 6 день все стало интересней.

Всходы появились почти везде, но количество их было разное. Лучше всех развивались после перекиси, за ними шли после барботирования. Появились даже посаженые сухим способом. Хуже всего росли после водки и перетирания песком.

7-й день показал следующее:

Вы уже видите большую проплешину справа от цифры 4? Да, это второй ряд после замачивания в перекиси водорода и там пусто.

Самые высокие всходы после перекиси, но и самый низкий процент всхожести тоже у нее. Дружнее всего растут после водки.

На этом решил эксперимент остановить, и обобщить показания. Самые ранние всходы появились после перекиси водорода, но после нее самый низкий процент всхожести. Мне даже стало интересно, и я раскопал весь второй ряд, справа от цифры 4, в котором семена не проросли … и ничего там нет, семена просто лежали целые и совершенно непроросшие.

Самые дружные всходы, хотя и не самые первые, были после водки и золы. Скажу сразу, я не забросил контейнер с рассадой, он у меня простоял еще несколько дней, так вот, самые высокие всходы были после замачивания в растворе золы, поэтому этот способ ускорения прорастания семян у меня получился самый лучший.

Ну и самый плохой вариант, во всех номинациях показал способ промывки в горячей воде. Большой процент невсхожести и самые низкие ростки за весь эксперимент.

Конечно, это проращивание в идеальных условиях, на грядке в саду может быть все по-другому. Но все-равно, думаю, что и на свежем воздухе были бы такие же результаты. Или нет? Что вы думаете по этому поводу?

Ну а с вами прощаюсь, надеюсь вам было интересно. До новых встреч.

С уважением, Александр.

Рейтинг статьи (вы можете поставить свою оценку):

Правила замачивания семян моркови до посадки

Чтобы получить хороший урожай моркови, ее обязательно садить согласно правилам агротехники, придерживаясь сроков посадки, правильно подготовив грядки и сами семена. Качество и объем урожая во многом зависят от сорта и подготовки посадочного материала, поэтому нужно знать, стоит ли замачивать семена моркови перед посадкой и как это делать.

1. Особенности замачивания семян
2. Калибровка
3. Замачивание
4. Обеззараживание
5. Стратификация
6. Обработка семян

Способы замачивания семян

Барботирование

Дражирование

Замачивание в питательном растворе

Биостимулирование

Заключение

Правила замачивания семян моркови до посадки

Особенности замачивания семян

Замачивать семена моркови перед посадкой важно, потому что данный процесс в несколько раз ускоряет всхожесть. Подготовка семян перед посевом в открытый грунт является обязательной процедурой, т. к. помогает отобрать качественный материал, улучшить его и подготовить для быстрого роста. Для этого семена проходят несколько этапов:

• калибровку;
• обеззараживание;
• стратификацию;
• замачивание;
• обработку смесями.

Перед тем как замочить семена моркови, их на некоторое время кладут в теплое место: рядом с батареей или же на подоконнике, куда прямо попадают солнечные лучи. Температура в помещении должна быть не менее 20°С. У прогретых семян всхожесть намного лучше.

Калибровка

Не из всего семенного материала вырастают большие и качественные корнеплоды. Семена имеют срок годности, поэтому купленные хотя бы год назад уже не годятся для посева. Для замачивания семян моркови требуется только новый посевной материал. Прежде чем приступить к проращиванию, семена перебирают, убирают маленькие и дефектные семечки.

Существует эффективный и быстрый способ отбора: в 1 л простой воды добавляют 40 г соли и тщательно размещайте до полного ее растворения, затем воду сливают, чтобы избавиться от осадка. Отфильтрованной соленой водой заливают все семена. В течение часа будет происходить естественный отбор: качественные семечки опустятся на дно емкости с водой, а пустые, не годные для посева, — всплывут на поверхность. Бракованный материал выбрасывают, а хороший промывают чистой водой. Затем приступают к их замачиванию материала для посадки.

Замачивание

Замачивать морковь перед посадкой следует на протяжении 48 часов. Для этого весь посевной материал заливают водой комнатной температуры. Нельзя заливать семена кипятком: если они долго будут находиться в горячей воде, то раскиснут или деформируются. Некоторые сорта моркови требуют замачивания в течение 1-1,5 суток. Сроки их подготовки перед посевом указываются на упаковке.

Замочить семена морковки надежнее в марлевых мешочках или в фильтровальной бумаге. В них заворачивают посадочный материал, на несколько минут помещают ткань в воду, затем достают и хорошо отжимают. Семечки будут пропитываться оставшейся влагой. Важно, чтобы марля или бумага были постоянно влажными. Небольшое подсушивание семян приведет к их гибели, поэтому периодически ткань или бумагу поливают или опрыскивают.

Замачивать семена моркови следует весной, перед самым посевом. Если по каким-либо причинам посеять материал сразу после его замачивания не удалось, семечки заворачивают во влажную салфетку или тонкую ткань, помещают в полиэтиленовый пакет и хранят в холодильнике, сколько потребуется.

Обеззараживание

В процессе калибровки отбирают не только просроченный, но и зараженный материал. Если сажать больные семечки, урожай будет плохим и некачественным, болезни распространятся на взрослые растения. Перед тем как замачивать, семена моркови дезинфицируют.

Перед посадкой семена дезинфицируют

Самым простым и быстрым способом обеззараживания является прогрев моркови в горячей воде (температура должна быть не выше 50°С). Посевной материал заворачивают в ткань и на 20 мин. помещают в емкость с водой. Важно, чтобы вода не остывала — при необходимости ее подогревают. После этого семечки замачивают в холодной воде в течение 3 мин. Так они не только дезинфицируются, но и закаляются, что способствует их быстрой всхожести в открытом грунте.

Стратификация

Чтобы морковка быстро взошла, есть и другой вариант ускорения прорастания семян — стратификация — длительное их выдерживание при определенной температуре, как вариант — заморозка в холодильнике. Такую процедуру обычно проводят перед замачиванием. Для этого посадочный материал заворачивают во влажную салфетку или ткань и помещают в морозилку, где установлена температура в пределах -1-3°С.

Семена проходят закалку в течение 3 дней, после чего их можно сажать в открытый грунт. Для лучшей всхожести сразу после стратификации прибегают к замачиванию.

Обработка семян

Замачивать семена моркови перед посадкой весной рекомендуют в питательных смесях с применением марганцовки, перекиси водорода или регуляторах роста. Это необходимо для уничтожения инфекций и стимуляции лучшего роста.

Для приготовления раствора марганцовки в 5 л воды растворяют 1 г марганцево-кислого калия. Данное вещество хорошо обеззараживает посевной материал, но одновременно замедляет его развитие. Лучше использовать специальные смеси.

В специализированных магазинах продаются регуляторы роста, из которых, согласно инструкции, делают растворы для обработки семечек. К таким препаратам относят «Циркон», «Альбит» и «Энерген». Вместо марганцовки семена морковки допустимо замочить в растворе из 5 г соды и 1 л воды. Также для обработки подходит сок алоэ, настои из ромашки, коры дуба или валерианы.

Эффективна и обработка раствором из древесной золы. Чтобы морковка быстро взошла, ее на 4-6 часов замачивают в растворе из 5 л воды и 10 г золы. Перед замачивание раствору в течение 2 дней дают настояться. После процедуры семечки набухают. Если они не увеличились, их на 1-2 часа помещают в теплую воду.

Способы замачивания семян

Замачивать морковь перед посадкой рекомендуют разными способами с использованием разных компонентов, таких как торф, перегной, коровяк, древесная зола, жидкие удобрения и т.п. Если сеять сухие семена, всходы появятся только через 15-20 дней.

Барботирование

Барботирование подразумевает обработку посевного материала кислородом или воздухом в воде. Аэрацию обеспечивают специальные приспособления, которые насыщают семечки воздухом в течение суток. Для этого их помещают в емкость с водой температурой не менее 25°С. После процедуры их заворачивают в ткань и на 5 дней оставляют в холодильнике.

Спустя отведенное время посадочный материал достают и полностью просушивают, чтобы он стал сыпучим. Процесс барботирования способствует быстрому прорастанию семечек.

Дражирование

Семена можно насытить полезными веществами

Дражирование применяют для покрытия посевного материала полезными веществами. Этот метод не только упрощает процесс высева, но и сокращает необходимое количество семечек для посадки на 1 кв. м. Для приготовления раствора понадобится:

• 250 г жидкого коровяка;
• 250 г порошкового торфа;
• 250 г гумуса или навоза.

Берут 1-литровую банку, насыпают в нее 1-2 ч. л. сухих семечек морковки и сверху добавляют по 1-2 ст. л. торфа и перегноя и 1 ст. л. коровяка. Банку плотно закрывают крышкой и хорошо трясут на протяжении 3 мин. После этого в смесь добавляют еще такие же порции компонентов и снова трясут. Такое же действие повторяют третий раз, высыпав оставшиеся порции веществ.

Посадочный материал покроется оболочкой, после чего его высыпают на бумагу и полностью высушивают. Процесс занимает какое-то время, но является весьма эффективным. Процедуру дражирования проводят за 4 дня до посадки.

Замачивание в питательном растворе

От компонентов питательных растворов зависит то, как долго потребуется замачивать морковь перед посадкой. Самыми эффективными препаратами являются жидкие удобрения «Гумат натрия», «Гумат калия» и «Эффектон-О», которые ускоряют процесс прорастания семян. Для приготовления растворов в 1 л теплой воды разводят 1 ч. л. любого из указанных жидких удобрений или же 1 ст. л. древесной золы.

Посадочный материал заворачивают в ткань или складывают в мешочек и помещают на сутки в раство. Достав его, обязательно промывают чистой водой, складывают во влажную салфетку или ткань и оставляют закаливаться в холодильнике в течение 3-5 дней. Перед посевом семена достают и высушивают до сыпучего состояния.

Биостимулирование

Биостимулирование проводят одновременно с замачиванием. Для этого в воду добавляют специальные комплексные удобрения, наиболее эффективными из которых являются «Эпин» и «Гумат натрия». Они помогают посадочному материалу всходить одновременно, защищают его от болезней и неблагоприятных условий. Для замачивания семечек с использованием препарата «Гумат натрия» требуется 0,01%-ый раствор. Длительность процесса замачивания в среднем составляет 11 часов.

Для приготовления раствора из «Эпина» понадобится 4 капли вещества на 1 ст. воды температурой 30°С. Срок замачивания в среднем составляет 11 часов. Использовать материал для посева нужно сразу после процедуры, но перед этим его просушивают до сыпучести.