Tag: формирование перца

Как формировать перец в теплице и открытом грунте, правила и сроки проведения

К формированию перца в теплице многие огородники относятся скептически. Хотя эта процедура продляет период плодоношения, ускоряет созревание, снижает заболеваемость, повышает урожайность. Формирование необходимо не всем разновидностям перцев. Есть сорта, которым оно не нужно.

• 1 Необходимость и особенности формирования кустов перца
  • 1.1 Значение для разных сортов культуры
  • 1.2 Какой перец не требует формирования
• 2 Процесс формирования кустов перца
  • 2.1 Схематическое расположение рассады
  • 2.2 Прищипка коронного бутона
  • 2.3 Пасынкование сладкого перца
  • 2.4 Обрезка листьев и ростков
  • 2.5 Формирование скелетной части
• 3 Нюансы формирования перца: влияние температуры и влажности
  • 3.1 В теплице
  • 3.2 В открытом грунте
• 4 Советы и рекомендации

Необходимость и особенности формирования кустов перца

Перец — кустовое растение. Побеги формируются в течение всего вегетативного сезона. При большом количестве зеленой массы страдает урожай. Плоды не соответствуют заявленному весу и размеру, стенки тонкие.

Огородники жалуются на пересортицу, плохие семена. Хотя проблема не в этом, а в отсутствии контроля за количеством и качеством побегов. При их нормировании питание плодов будет усиленно. Они будут быстрее созревать.

Значение для разных сортов культуры

Для получения высоких урожаев сорта перца высокорослые (70 см и выше), среднерослые (50-69 см) кустистого типа нужно обязательно формировать. Низкорослые разновидности с кустами штамбового и полуштамбового типа в формировании не нуждаются.

У штамбовых сортов всего один стебель, который ветвится в верхней части. У полуштамбовых форм формируется от 1 до 3 недлинных побега. У кустистых сортов центральный побег ветвится по всей длине, формируя длинные побеги.

Какой перец не требует формирования

Тем, кто не хочет тратить время на формирование кустов, подойдут сорта и гибриды слабоветвящихся низкорослых перцев.

Сорта	Гибриды (F1)
Баргузин	Клауд
Алеша Попович	Отелло
Белозерка	Меркурий
Подарок Молдовы	Максим
Багратион	Джемини
Тополин	Гудвин
Добрыня Никитич	Буратино

Процесс формирования кустов перца

Правильный подход к формированию кустов позволяет продлить плодоношение овощной культуры, увеличить урожай, ускорить созревание плодов, повысить их вкусовые и товарные качества. Этого достигают за счет создания благоприятных условий развития и целенаправленного перераспределения питательных веществ.

Схематическое расположение рассады

При пересадке рассады в грунт придерживаются схемы, рекомендованной производителем, она зависит от характеристик сорта (гибрида).

Характеристика куста	Шаг посадки в ряду (см)	Интервал между рядами (см)
Низкорослый	15-25	30-40
Среднерослый	15-25	30-40
Высокорослый	30-40	60-70

Прищипка коронного бутона

Коронный бутон формируется первым. Он появляется, когда высота рассады 15-20 см. Расположен коронный бутон в первом разветвлении ствола. Его раннее цветение и формирование завязи затормозит развитие сеянца. Поэтому опытные огородники его без сожаления удаляют. Если в развилке появляется несколько цветочков, выщипывают все.

Потери урожая не будет. На кустике после пересадки в грунт быстро сформируются новые бутоны. Отказываются от прищипывания коронного бутона, если выращивают сортовой перец, хотят получить свои семена. В плоде, сформировавшемся из этого цветка, они самые качественные.

Пасынкование сладкого перца

Пасынки появляются в пазухах листьев. У сеянца высотой 25-30 см удаляют все пасынки длиной 3-4 см, расположенные ниже первой развилки. За один заход на кусте выщипывают не более 3 штук. Растение при таком подходе не страдает. Процедуру пасынкования проводят систематически.

Обрезка листьев и ростков

Из-за недостатка света стебли вытягиваются, цветение и плодоношение задерживается. Удаление листьев улучшает освещенность куста. После того как плоды, растущие в первой развилке, достигнут технической спелости, все нижние листья обрывают у любых сортов перца (низкорослых, высокорослых). Назначение этой процедуры:

• обеспечить свободную циркуляцию воздуха;
• нормализовать уровень влажности;
• снизить риск грибковых заболеваний;
• улучшить освещенность всех частей куста;
• ускорить созревание.

У растений планово удаляют точки роста на ветках. Прищипывая макушки, огородники преследуют 2 цели:

• направляют поток питательных веществ на формирование плодов;
• останавливают рост побегов, заставляют их ветвиться.

Кусты регулярно осматривают. Обрезают побеги, если их слишком много или они растут внутрь. На каждом растении оставляют по 2-3 стебля. Выбирают самые сильные. Удаляют листья у всех разновидностей, даже у карликовых форм. Обрезке и прищипке макушек подвергают только высокорослые и среднерослые растения кустового типа.

Формирование скелетной части

Кусты перца ведут в два стебля. Основа скелета две сильных ветки, отходящие от первой развилки. Это та развилка, где формируется коронный цветок. Все другие веточки вырезают. Оставленные ветки, отходящие от центрального стебля, называют побегами I порядка.

На них по мере роста появляются новые разветвления. В их пазухах формируются цветки. Оставляют самые крепкие стебли, остальные вырезают. Эти побеги называют побегами II порядка. Плоды формируются из бутонов, расположенных в развилках.

Нюансы формирования перца: влияние температуры и влажности

Оптимальными условиями для развития культуры считают дневную температуру 20-28 °C, ночную 18-20 °C. При этом температура почвы не должна опускаться ниже 18 °C. Жара плохо сказывается на урожае. При температуре выше 30 °C цветки осыпаются, плоды плохо развиваются. Бутоны опадают, если влажность почвы и воздуха низкая.

В теплице

В парниках и теплицах урожайность прямо зависит от схемы посадки рассады и формирования кустов. Она снижается в разы, если растения посажены густо. Причины низкого урожая:

• недостаток света, из-за этого у растений останавливается развитие;
• застоявшийся влажный воздух создает условия для размножения грибков, растения начинают болеть.

Кусты карликовых сортов не формируют. При густой посадке их прореживают. Среднерослые сорта формируют по простой схеме:

• на центральном стебле удаляют до первой развилки листья и пасынки;
• выщипывают коронный бутон (бутоны);
• удаляют все бесплодные побеги, расположенные ниже главных разветвлений;
• закончив 2-й сбор плодов, у всех стеблей прищипывают макушки.

Схема формирования высокорослых разновидностей намного сложнее. Ее проводят поэтапно. Сначала вырезают (выламывают) все, что находится ниже развилки (пасынки, листья). У куста остается центральный стебель и 2 боковых побега I порядка. Они — основа (скелет куста). Эти ветки подвязывают к шпалере или опоре.

В каждой развилке стебля I порядка образуется до 3 побегов II порядка. Оставляют самый здоровый. На втором не трогают завязь и 1-й листок, остальную часть прищипывают. Третью ветку II порядка удаляют. В развилках скелетных ветвей II порядка образуются побеги III порядка. Схема их формирования аналогична предыдущей.

В открытом грунте

Кустовые сорта перцев, растущих в огороде, ведут в 3 стебля. По всей длине штамба удаляют побеги (от основания до 1-й развилки). После разветвления вырезают все отплодоносившие и бесплодные (лишние) побеги, а также те, что растут внутрь куста.

Формирующую обрезку проводят в сухую погоду. Раны заживают быстрее. Вероятность заражения грибками и вирусами ниже. Высокорослым сортам перца нужна опора. Центральный стебель к ней подвязывают чуть ниже развилки.

Обязательно фиксируют к колышкам (шпалере) все побеги I порядка. У низкорослых разновидностей выщипывают все пасынки в нижней части стебля. Низкие кусты тоже подвязывают к опоре. Частично удаляют листья, касающиеся земли.

Советы и рекомендации

Для получения крупных толстостенных плодов опытные огородники советуют регулировать плодовую нагрузку. По их мнению, она не должна превышать 15-25 завязей на куст. Над каждой завязью нужно оставлять 1 листик. Он будет обеспечивать плод питанием.

Хотя многие огородники считают, что оптимальное соотношение листьев и плодов 2:1. На каждый плод должно приходиться 2 листка. В южных регионах не советуют обрывать листья. Они создают тень, это уменьшает испарение влаги из почвы.

Отплодоносившие побеги нужно вовремя вырезать, чтобы они не отнимали питание у плодов. Нужно вовремя остановить рост куста, чтобы все завязавшиеся плоды успели сформироваться. Для этого за месяц до конца плодоношения удаляют все точки роста. Макушки обрезают на 4 см.

На протяжении лета нужно регулярно выщипывать пасынки, удалять пожелтевшие и лишние листья, формировать высокорослые сорта перца. При несоблюдении этих правил размер плодов будет небольшой, стенки тонкие.

В условиях средней полосы и Сибири формирование кустов позволяет вырастить хороший урожай полезных плодов. Процедуре подвергают только здоровые растения.

Способы формирования перца, пошаговая инструкция

Формирование перца – один из самых простых и эффективных агротехнических приемов, позволяющих продлить срок и увеличить плодоношение культуры без использования промышленных удобрений.

Часто начинающие овощеводы при выращивании болгарского перца в теплицах или открытом грунте отказываются от формирования, считая, что для хорошего урожая вполне достаточно регулярного полива, правильного освещения и тепла. Но при правильном проведении процедуры можно не только повысить плодоношение овощной культуры, но и получить более крупные, сладкие и сочные плоды.

1. Для чего необходимо проводить процедуру
2. Когда можно приступать к формировке
3. Пошаговая инструкция
4. Удаление коронных бутонов
5. Удаление лишних побегов
6. Удаление листьев и отростков
7. Прищипка верхушек
8. Пасынкование
9. Схема формирования куста
10. В один стебель
11. В два стебля
12. В три стебля
13. Особенности формирования в теплице
14. Особенности формирования в открытом грунте
15. Уход за перцем после формирования

Для чего необходимо проводить процедуру

Многие начинающие огородники опасаются формировать болгарский перец, считая эту процедуру чрезвычайно сложной и трудоемкой. Правильное формирование требует внимания и изучения техники выполнения. Потратив немного сил и времени, дачник сможет получить положительные результаты:

• повышение прочности и устойчивости растительного скелета;
• очищение куста от бесплодных побегов;
• обеспечение хорошей и равномерной освещенности всего растения;
• равномерное созревание плодов;
• улучшение вентиляции куста;
• уменьшение нагрузки от избыточного количества завязей;
• «направление» всех сил перца на вызревание вкусных, крупных и сладких плодов;
• эстетически привлекательный вид растения.

При ручном формировании овощной культуры плоды созревают в одно время, они имеют один размер и привлекательный, товарный вид. Особенно не обойтись без этого приема при выращивании болгарского перца на продажу.

Если кусты перца будут формироваться самостоятельно, плоды образуются на побегах в хаотичном порядке, будут иметь разный размер и плохо созреют.

Когда можно приступать к формировке

Формирование болгарского перца можно начинать сразу же после того, как оно достигнет 18-20 см в высоту и сформирует первую развилку. В первую очередь проводится прищипка лишних побегов, а также удаление листвы и ветвей, образованных ниже линии развилки.

Пошаговая инструкция

Формирование болгарского перца осуществляется с помощью нескольких техник и приемов. Наиболее эффективными и распространенными считаются удаление коронного бутона, лишних побегов, листвы и отростков, пасынкование и прищипка верхушек. На каждом побеге перца могут применяться разные приемы, формирующие куст и повышающие его урожайность.

Для формировки перца подготовьте необходимый инвентарь – садовый секатор или острый нож. Не забудьте продезинфицировать инструмент. Использование загрязненного инвентаря может привести к заражению растений.

Удаление коронных бутонов

Удаление коронных бутонов – это первый этап в формировании куста перца. Молодая рассада имеет один центральный стебель, но с возрастом она начинает разветвляться и активно образовывать новые побеги. У основания новых побегов формируется первый цветок, который называется коронным бутоном.

Процедуру удаления коронных бутонов можно проводить по достижению растением высоты 18-20 см. При удалении коронного бутона можно получить правильное ветвление перца, его активный рост, а также улучшить поступление питательных веществ к плодовым завязям.

В некоторых случаях на болгарском перце появляется сразу несколько коронных бутонов. При формировании их все нужно удалить. Такая процедура может проводиться как для домашней рассады, так и для подросших всходов после пересадки на постоянное место.

Удаление лишних побегов

После образования на кусте сладкого перца 10-14 крепких и здоровых листьев, необходимо удалить лишние и бесплодные побеги, оставляя только скелетные ветви. Эту процедуру нужно повторять со всеми появляющимися разветвлениями. На каждом новом побеге и в междоузлиях появятся новые бутоны, которые также нужно удалить.

У взрослого растения со временем ниже линии разветвления основного побега формируются пустые побеги, от которых также нужно избавиться. На растении должно остаться только несколько побегов, сформированных вилкой главного бутона.

Слабые и хилые побеги необходимо укоротить. Для этого с них следует снять верхнюю точку роста. Все ветви, которые останутся, составят основу для взрослого перечного куста.

Удаление листьев и отростков

Лишняя листва обязательно удаляется при формировании перечных кустов, так как она ухудшает освещенность растений и замедляет поступление питательных веществ к плодам. Оптимальный вариант для высокой урожайности болгарского перца – не больше двух листиков на каждый плод, все остальные листья удаляются.

Схема удаления лишних листьев:

• на главном стебле листья удаляются только после того, как достигнут стадии технической зрелости;
• за одну процедуру можно удалять не больше двух листочков;
• вторая процедура проводится после образования у перца второй кисти;
• последний раз листья удаляются с куста за 4-6 недель до полного созревания плодов.

Без своевременного удаления лишней листвы плодоношение болгарского перца снизится, все силы растения будут направляться только на поддержание пышной и зеленой листвы.

Прищипка верхушек

Прищипка – это агротехнический прием, заключающийся в удалении точек роста для остановки дальнейшего роста овощной культуры. Также удаляются лишние боковые побеги.

При прищипывании верхушек побегов нужно учитывать, что на ветке обязательно должно оставаться один или два листа, а также цветочная завязь. Ни в коем случае не стоит оставлять только завязь и удалять полностью всю листву. В таком случае у перца просто не хватит сил для полноценного завязывания плодов.

Прищипываются стебли второго и третьего порядка для формирования компактного, аккуратного и ухоженного куста перца. Аналогичным способом удаляются все точки роста на всех побегах, но это делается только после образования необходимого количества плодов.

Пасынкование

Пасынком называется побег, который формируется в пазухе листа или у основания уже образованного стебля. Это тонкие и ослабленные веточки, которые не будут хорошо плодоносить. При пасынковании они удаляются полностью, разрешается оставлять только «пеньки» размером не больше 2-3 мм.

Низкорослые и декоративные сорта перца в пасынковании не нуждаются.

Многие опытные овощеводы советуют не пренебрегать этой процедурой и не оставлять хилые пасынки. В таком случае растение будет тратить силы на рост и развитие слабых побегов в ущерб плодам – в результате они будут мелкими и редкими.

Схема формирования куста

Овощеводы применяют различные схемы формирования болгарского перца. В зависимости от высоты и роста овощной культуры может использоваться техника формировки в один, два или три стебля.

Чаще всего схема одного и двух стеблей применяется для высокорослых сортов перца, в три стебля формируются низкорослые растения.

В один стебель

Формирование в один стебель – это наиболее подходящий вариант для высокорослых сортов перца, выращиваемых в теплице. Этот прием помогает обеспечить полноценную вентиляцию и освещение растений.

Техника формирования в один стебель:

1. После образования первой развилки и боковых стеблей, растущих от центрального, их аккуратно удаляют, оставляя только главный ствол.
2. При последующем образовании боковые побеги прищипываются. При этом нужно оставить крупный бутон и два листочка над ним. В результате должен получиться куст с одним центральным стеблем и плодами, сформированными по бокам от него.
3. После образования 13-15 плодов растение прищипывается сверху с удалением точки роста. За счет этого рост куста останавливается и он направляет все силы на вызревание завязей.

Формирование в один стебель не используется для среднерослых сортов. Они ограничены в росте и такой прием не поможет получить обильный урожай перцев.

В два стебля

Формирование в два стебля – одна из самых популярных и распространенных схем. Это универсальная техника, которая подходит как для высокорослых, так и для среднерослых сортов перца, выращиваемых на открытых грядках или в теплице.

Как формировать растение в два стебля:

1. После того, как куст перца начнет сильно ветвиться, оставьте развилку, состоящую из двух стеблей, все остальные побеги удалите. Оставленные стебли считаются побегами первого порядка.
2. После разветвления побегов первого порядка нужно оставить только самый сильный стебель, второй прищипните через два листика после цветочного бутона.
3. После образования на кусте перца 18-20 завязей рост кустика необходимо притормозить – для этого прищипните верхушки на побегах первого порядка.

При формировании болгарского перца в два стебля можно получить привлекательный, аккуратный и компактный кустик, занимающий мало места на грядке или в теплице.

В три стебля

Формирование в три стебля чаще всего используется для болгарского перца среднерослых сортов. Техника выполняется в несколько этапов:

1. После первого разветвления куста перца оставьте только три наиболее сильных и крепких стебля, лишние ветви удалите.
2. Далее овощная культура формируется как и в два стебля. В каждой из развилок необходимо оставить наиболее сильный стебель, вторичный же прищипывается на один или два листика выше цветочного бутона.
3. Рост перца нужно остановить после образования 23-25 плодов. Для этого нужно прищипнуть верхнюю часть всех трех побегов.

Такая техника применяется в том случае, если на первой развилке куста образуется несколько побегов. Если же ветвей только две, третьей становится наиболее крепкая и сильная ветвь из следующей развилки.

Особенности формирования в теплице

Перед формированием перца в теплице или открытом грунте нужно учитывать, что эта процедура требуется далеко не всем сортам болгарского перца.

Необходимость формировки перца:

1. В первую очередь формирование с прищипкой, пасынкованием, удалением лишней листвы необходимо высокорослым сортам. Для этого может использоваться схема в один или два стебля.
2. Среднерослые сорта болгарского перца чаще всего формируются в два или три побега с удалением нижних ветвей, а также веточек, которые не плодоносят. Такие называются «жирующими» и удаляются при формировании, чтобы уменьшить нагрузку на растение.
3. Низкорослые сорта перца можно выращивать и без дополнительной формовки – но только при условии разреженной посадки на грядке. Если же всходы слишком загущенные, нужно удалить лишние веточки и листья для улучшения вентиляции.

В формировании не нуждаются гибриды и специально выведенные слабоветвящиеся виды перца. К таким относятся Меркурий, Гудвин, Ласточка, Богатырь, Добряк, Флорида.

Особенности формирования в открытом грунте

При выращивании в открытой почве перец получает значительно большее количество питательных элементов, влаги и солнечного света, поэтому формирование может быть не таким строгим, как в теплице.

Среднерослые, малооблиственные и низкорослые сорта перца, выращиваемые на огороде, обычно вообще не формируются. Для высокорослых видов используется схема формировки в два стебля, для среднерослых в случае проведения процедуры – в три побега.

Уход за перцем после формирования

Формирование может стать серьезным стрессом для перца, поэтому после проведения прищипки, пасынкования, удаления листвы и побегов растению нужно восстановить свои силы. Для этого кусту понадобится несколько дней.

Чтобы уменьшить стресс для растения не стоит удалять сразу бутоны, листву и верхушки побегов. Если перцу требуется «масштабное» формирование, его проводят в несколько шагов. При этом перерывы между формировкой должны составлять не меньше 3-5 дней.

После формирования перец нельзя поливать, удобрять или опрыскивать инсектицидными препаратами. Растение слишком травмировано для того, чтобы полноценно впитывать питательные вещества, а влага может нанести серьезный вред корневой системе и вызвать ее подгнивание.

Формирование перца – это эффективная агротехническая процедура, помогающая ускорить рост и развитие овощной культуры. Правильное проведение формировки повышает плодоношение растения и позволяет получить щедрый урожай крупных, вкусных и сочных перцев.

Как правильно формировать перец?

1. Особенности процедуры
2. Основные приемы
3. Пошаговые схемы
4. Как формировать в разных местах выращивания?
5. Нюансы формирования с учетом сорта
6. Возможные ошибки
7. Полезные советы

Своевременно поливать, рыхлить, подкармливать, контролировать защиту от вредителей и болезней – вот главные правила выращивания большого и здорового урожая перца. Но и это еще не все. Каждый дачник, решивший культивировать перец, должен научиться его формировать. У процедуры есть свои особенности, приемы, схемы, в них вся соль этой науки. Впрочем, овладеть ею доступно каждому.

Особенности процедуры

Главная причина, почему вообще надо формировать перец, заключается в том, что у высокорослых сортов вырастает мощный куст. Объем зеленой массы растения настолько значителен, что все силы оно тратит именно на ее поддержание, а не на формирование плодов. Как следствие, падает урожайность. И так как человек может успешно вмешаться в процесс, он и делает это – формирует перец.

Конечно, ориентироваться нужно именно на сорта: низкорослые и карликовые в такой заботе не нуждаются. Те же, что оказались слабыми, часто болеющими, могут и не перенести процедуры.

Итак, в пользу формирования говорят следующие моменты:

• прочность и устойчивость скелета растения;
• куст очищается от бесплодных побегов и не тратит на них силы;
• освещенность растения становится куда более равномерной;
• вентиляция куста также легко налаживается;
• нагрузка, которую провоцирует избыток завязей, снижается;
• все силы растение тратит на вызревание плодов;
• наконец, перец смотрится на грядке более эстетично.

Если огромную часть всего участка занимает перец, хозяину тяжело будет справиться с каждым кустиком. Но обычно этому растению выделена теплица или даже часть ее, а потому процедура вполне посильна.

Основные приемы

Надо обозначить сроки: формировать болгарский перец можно после того, как кустик дорос до 18 см и обозначилась первая развилка. Всегда начинают с прищипки лишних побегов, удаления листиков и ветвей, растущих ниже развилки.

А теперь поговорим подробнее об используемых приемах.

• Удаление коронных бутонов. Их можно заметить еще на стадии рассады, когда кустик уже не меньше 15 см. Культура ветвится, и в точке разветвления появляется бутон, вот его и придется убрать. Не нужно бояться: на его месте образуются побеги первого уровня. Потом из них надо выбрать пару-тройку самых крепеньких, впоследствии они станут скелетом растения. Так выглядит идеальный куст.

• Удаление лишних отростков. Появление 10-12 листочков на перце означает, что можно удалить все веточки, помимо, конечно, скелетных. Потом на главном стебле под точкой разветвления появятся пустые отростки и их тоже надо будет убрать. И со всеми бесплодными ветками поступить таким же образом.

• Обрывание листьев. Чтобы повысить урожайность перца, на один плод надо оставить пару листьев. А остальная листва избыточна, она только загущает куст. Отмирающие листочки тоже надо убирать, потому что они потенциально опасны, могут заразить все растение. В день удаляют примерно по 2 листика.

• Прищипывание. А это нужно, чтобы ускорить созревание перчиков. Выполняют прищипывание во время начального формирования плодов либо, наоборот, после сбора урожая. Прищипывать предстоит верхушки центральных побегов. Это поможет не расти веткам, а растение будет направлять силы на плодоформирование.

• Пасынкование. Пасынки формируются в междоузлиях стеблей. Процесс разрастания сладкого перца надо регулировать, то есть каждый день осматривать посадки.

Кажется, что приемов много и придется немало возиться у кустиков. Но по мере привыкания обработка будет быстрой и точной, такой уход не займет много времени.

Пошаговые схемы

Их несколько, и выбор схемы зависит от разных факторов.

Например, высокорослым растениям больше подойдет формировка в 1-2 стебля, а если решено формировать низкорослый сорт, то лучше это делать в 2-3 стебля. А если куст и высокий, и посадка перцев в теплице очень густая, можно формировать в 1 стебель.

В один стебель

Как только растение начало ветвиться (важно не пропустить этот момент), боковые отросточки нужно осторожно удалить. Потом такие же побеги обязательно прищипывают, на каждом должно оставаться по бутону и паре листовых пластин. После того как на кусте образуется до 15 полноценных листьев, у перца прищипывают и верхушку тоже. Но если сорт перца таков, что он от природы ограничен в высоте, подобный способ даже не рассматривается: это не поможет получить серьезный урожай.

В два стебля

Эта формировка куда популярнее. И средним, и высоким кустам она отлично подходит. После того как кустики начали ветвиться, надо удалить все отростки, за исключением самой развилки. Потом остается только самый мощный пасынок, второй же прищипывают с отсчетом пары листов после цветочной почки. Когда на растении будет два десятка завязей, надо прищипнуть верхушки веток первого уровня.

В три стебля

Эту систему обычно используют для среднерослых гибридов культуры. В начале разветвления надо оставить на кустике 3 наиболее сильных побега. Потом принцип формировки схож по развитию с предыдущим: в каждой развилке остается самый сильный отросток, второй прищипывают на один или два листика выше цветочной почки. А верхушки каждого из трех стеблей надо прищипнуть, когда на кустике можно будет насчитать четверть сотни плодов.

Как формировать в разных местах выращивания?

Секреты формирования на этом не закончились. Очень важно, где именно растет перец – прямо под солнышком или все же в парнике.

В теплице

В теплицах формируют гибриды и высокорослые сорта перца. Между растениями надо сохранять интервал в 40-50 см, а в междурядье – 70-80 см. Если это перцы средней высоты, на квадратный метр придется примерно 8 кустиков. Нижние побеги, что не имеют завязей, а также листочки до первой развилки удаляют. Это обязательно, потому что высаженным кустикам нужно наладить вентиляцию. В парнике с этим не всегда хорошо, потому густые посадки могут пострадать.

На центральных ветках первого ряда прищипыванием убирают все пасынки. Тот побег второго ряда, что послабее, также должен удаляться. Лист и плод, кстати, оставить можно, проведя прищипывание над цветочной почкой. Пасынки, желтоватые листья также надо обламывать. С побегами третьего ряда поступают по той же схеме. Еще не стоит забывать о том, что правильно бы поставить весной в парнике шпалеры, чтобы рассада имела опору и росла не в стесненных условиях.

Но удалять нужно не все сразу, а по 2-3 листа в день, иначе растение испытает большой стресс.

Когда кустик подрастет до метра или даже чуть больше, верхушки прищипывают, чтобы не дать перцу расти дальше. Силы растения перераспределятся на плодообразование.

В открытом грунте

Здесь формирование проводится только в случае высокорослых сортов. Процедура будет заключаться в удалении коронных бутонов и проведении прищипывания стеблей (рекомендуемая высота – 30 см от поверхности). Оставляют 5 скелетных веток первого порядка (обычно это и есть основа куста), все прочее убирается. А потом оставляют 3 или 4 побега после каждой развилки. Когда количество завязей покажется достаточным, можно обрезать верхушку. После этого новых завязей уже не будет, но растение сконцентрируется на взращивании уже образованных плодов.

Кстати, в сухой год растущие в открытом грунте перцы должны оставаться с сохраненными нижними листочками. Если же сезон еще с мая дождливый, нижние листья, напротив, удаляют, чтобы они не способствовали распространению грибковых недугов.

Нюансы формирования с учетом сорта

И здесь тоже есть важная информация. Если ее не выяснить заранее, можно готовиться к возможным ошибкам и недостаточной урожайности перца.

• Низкорослые (это те, что дорастают максимум до полуметра). Их можно и не формировать, если высажены они не очень близко друг к другу. Если же высадка плотная, лишние побеги и листья следует обрезать, улучшив доступ воздуха к корням и наладив качественное освещение.
• Среднерослые (они дорастают до метра). Обрезать нижние бесплодные побеги у этих растений обязательно, потому что они непродуктивны, а силы культура на них тратит. Если облиственность выглядит густой, нужно удалять некоторые листья, иначе нехватка света скажется на развитии растения.
• Высокорослые (те, что дорастают до 2 м). Их формируют обязательно. Выращивают такие сорта в 1-3 стебля, своевременно удаляют пасынки, листочки, лишние побеги, тормозят рост главных веток на этапе созревания плодов.

Кажется, запомнить это несложно, и все вполне логично. Но огородники все равно допускают ошибки, зачастую нелепые.

Возможные ошибки

Одна из таких ошибок – отказ от удаления коронного бутона. Растение все свои силы направит на его формирование. Только на паре кустиков можно оставить коронный бутон, если хочется потом получить высококачественные семена и поделиться ими с кем-то.

Вторая частая ошибка – использование нестерильного инструмента при проведении процедур. Это быстрый способ занести инфекцию. Не стоит брать инструмент у соседей, а если и брать, то сразу же обеззараживать.

Третья ошибка – удалять сразу много листьев с куста. Уже отмечалось, что для растения это бесспорный стресс, и операция обязательно подразумевает несколько подходов. Больше трех листиков за день с перца не удаляют.

Наконец, отказ от удаления бесплодных завязей также оборачивается неправильным распределением сил у перца. Непродуктивные завязи будут расти и забирать питание на себя, что обделит нужными веществами продуктивные завязи.

А еще часто ошибаются уже после формирования растения: поливать, удобрять, опрыскивать только что сформированный кустик нельзя. Перец и так пережил серьезное вмешательство, и что-то еще будет для него чрезмерным, он может ослабнуть. А также надо отказаться от проведения всех процедур в дождливую погоду, в чрезмерную влажность: перец будет более открыт для грибков, что для сформированного растения со свежими ранками особенно опасно.

Полезные советы

Напоследок дадим несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов.

• Обязательно надо контролировать плодовую нагрузку на куст. Один кустик даст максимум 2-2,5 десятка плодов. На большее количество у него просто не хватит питания. Он может нарастить и 30 перцев, но качество при этом пострадает. Как только число завязей стало оптимальным, надо прищипывать верхушки побегов.
• Почву вокруг кустиков надо рыхлить: эта рекомендация обязательна на всех этапах роста перца и после формирования тоже. Это улучшит воздухопроницаемость грунта.
• Если стоит жаркая погода, поливать перец надо дважды в неделю. Но не сразу после формирования.
• Формирование перца – не разовая процедура. Если вам советуют обрывать листья за раз, не жалея, удалять верхушки (и все в один день), нужно скептически отнестись к таким советам. Возможно, чьи-то растения такую немотивированную нагрузку и вынесли, но никакие советчики не вернут потерянный урожай тем, кто их послушал и прогадал.
• На рассаде коронный бутон может вырасти не один, а сразу два. Без раздумий удалять можно оба. На этом месте потом вырастут новые побеги, кустик станет выше, а его плодоносность увеличится.
• Если не прищипывать перцы, корневая система растения может вырасти слабой. Куст просто не будет добирать питания и воды из земли. Высокорослые сорта без прищипки точно нарастят зеленую массу, которая толку не даст, а силы у возможных цветов и плодов отберет.
• Считается, что перец, прошедший формирование, более устойчив к различным видам мозаики, безжалостно поражающей огородные культуры.
• Последнюю стрижку листьев на кусте многие огородники стараются провести за 1,5 месяца до поспевания плодов.

Как формировать перец

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. Сегодня мы поговорим о том, как формировать перцы на садовом участке. Работы у нас очень много в саду, на грядках тоже много, все не успеваешь делать.

Содержание

Поэтому иногда растения находятся вот в таком состоянии. Понятно, что мы немножечко запоздали, но совершенно ничего страшного. Лучше поздно, чем никогда. Поэтому сейчас я покажу, как формировать перцы.

Удаление пасынков

У нас выросли уже пасынки. Видите, вот они. Конечно же, они отбирают много сил от основных ветвей, на которых мы должны получить урожай. На перце в большинстве случаев мы оставляем два или три лидирующих побега, на которых и будет урожай. Перцев мы должны оставить, в отличие от баклажанов, примерно в два, а то и в два с половиной раза больше. Если на баклажанах мы оставляем всего шесть плодов, то здесь мы можем оставить 12-15 плодов, но не больше ни в коем случае.

У вас очень часто бывает так, что последние перцы и на перцы-то не похожи. По характеристикам они имеют 9-10 мм толщину стенки, а в натуре у вас получается 5 мм, а то и меньше, сухие, жесткие, кожа толстая. Конечно, такие перцы не годятся практически никуда.

Чтобы они были хорошие, мы должны обязательно удалить все пасынки, листья. Они не нужны, они уже отдали свои силы для того, чтобы сок поднялся выше.

Посмотрите, даже уже цветочек на пасынке. Мы его удаляем, он не нужен. все, что ниже основной развилки, мы должны удалить. Ударили бы вовремя, не отняли бы так много сил у растения. Оставляем пенечки миллиметра 3 примерно по длине. Больше не надо, потому что могут развиться различные заболевания.

Все, стволик у нас хорошо проветривается, удобно производить полив, удобно рыхлить почву, вносить питание, если нужно.

Формирование побегов

У нас образовались два основных побега. Что мы дальше делаем? Мы дальше оставляем, например, 3 побег, вот этот, и ведем куст в 3 побега.

Вот у нас образовался плодик, мы оставляем часть этого побега, а часть мы прищипываем. Точку роста мы прищипываем, основной побег у нас продолжает свой рост. И вот таким образом плод, листик, междоузлие, опять идет узел с цветком. И, если опять развилка образуется, а она обязательно будет образовываться, вы оставляете опять же только один плодик, листик или два, и точку роста можно даже не обрезать, а лучше даже прищипнуть.

Вот так удалили. Вот у нас образуется плодик. Это как бы основной и на побеге боковом. Дальше мы основной побег не трогаем, дожидаемся опять такой же развилки, и тоже прищипываем боковой. Желательно все-таки сформировать кустик. При этом желательно удалять только те, которые смотрят вовнутрь. Таким образом пусть и будет немножко разваливаться растение, и листья, и плоды будут получать много света, и, безусловно, плоды будут наливаться, хорошо получать солнышко, а значит будут сладкими, вкусными.

Перцы формируются в 2-3 стебля, лучше все-таки в 3. Быстрее урожай получите. Вот один стебель, второй стебель, развилка. Поскольку одновременно в этом месте не образовались у нас три вместе, то мы оставляем еще хорошо развитый побег на одном из показанных уже побегов –третий. Теперь он разовьется и будет давать нормальные плоды, такие же, как и эти два.

А бывают случаи, когда растение само формирует 3 побега. Вот один побег, второй побег, вот 3 побег. Теперь только остается на каждом из них сформировать 4 или 5 плодов и дождаться хорошего урожая.

Опыление растений

Если у вас вдруг опыление происходит плохо, а такое часто случается, потому что насекомых-опылителей очень мало сейчас, то в этом случае мы с вами возьмем кисточку и опылим цветок.

Видите, цветочек приоткрылся, пыльники уже готовы к опылению. Если потрясти цветочек, то можно даже увидеть, что пыльца слетает. Она может попасть на рыльце и опылить. Тем не менее на всякий случай мы возьмем и сейчас опылим этот цветочек кисточкой. Мы собираем пыльцу с тычинок и наносим на рыльце вот таким образом. Все, цветочек наш опылен, и мы на 100% уверены в том, что из него будет развиваться очень хороший плод. И так, цветок за цветком, мы опыляем. И вот при таком формировании и дополнительном опылении мы получим максимально возможный урожай. Уверяю вас, что чуть-чуть попозже, месяца через два вы увидите, какие у нас выросли замечательные плоды, и вырастут они и у вас.

Как формировать перец в теплице и в открытом грунте: схема, фото, нюансы

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.
Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Оно включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

• Формирование кустов перца в зависимости от сорта
• Какой перец не требует формирования
• Основные приемы формирования
• Удаление цветочных коронных бутонов
• Прищипывание ненужных побегов
• Удаление лишних побегов и нижних листиков
• Прищипывание скелетных веточек
• Схема формирования перца
• В один стебель
• В два стебля
• В три стебля
• Пасынкование перца в теплице
• Формирование перца в открытом грунте
• Как правильно формировать перец: способы
• Формирование куста перца, видео
• Полезные советы
• Распространенные ошибки
• Уход за растениями после формирования

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Формирование кустов перца в зависимости от сорта

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

• На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
• Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
• Низкорослые, карликовые виды перца совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Основные приемы формирования

Удаление цветочных коронных бутонов

Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.

Прищипывание ненужных побегов

Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста

Удаление лишних побегов и нижних листиков

В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.

Прищипывание скелетных веточек

Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Схема формирования перца

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки.

Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

Действенными являются 3 варианта выращивания кустов:
к содержанию ↑

В один стебель

Если саженцы посажены на небольшом расстоянии друг от друга, то они формируются в единый стебель. В таких условиях посадки получить урожай с крупных кустов не получится, их обязательно нужно разрядить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание каждого куста.

Основные этапы выглядят так:

• Первый этап нужно начинать, при появлениях разветвлений от главного стебля.
• Прищипывают все появляющиеся побеги, оставляя только главный стебель с завязью.
• При появлении на основном стебле свежих развилок, их так же нужно удалить.
• После появления на кусте около 12 плодов, прищипывают макушку растения.
• После удаления верхушки все силы культуры будут идти только на рост и созревание плодов.

В два стебля

Именно это вариант является самым часто используемым. В результате получается V-образное растение, и при таком варианте взращивания созревает до 25 овощей.

Процесс можно описать следующим образом:

• Центральная ветка перца первого порядка ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.
• Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.
• Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют.
• После формирования на кусте около 22-25 плодов, все верхушки растения срезают.
• После уничтожения верхушки, растение перенаправит питательные вещества в молодые плоды

В три стебля

Для посадки и роста куста в 3 стебля нужна более просторная посадка рассады в теплице, но это принесет более богаты урожай овощей. Такой вариант рассадки дает каждому кусту максимальное освещение и питание.

Поэтапное описание схемы:

• К обработке приступают после первых ответвлений.
• Если ростков больше чем 3 в разветвлении, то лишние обрезают.
• Если на разветвлении выросли только два побега, то не обрезают нижние побеги на главном стебле. Когда они подрастут, выбирают наиболее сильный, а остальные удаляют.

• На стеблях первого уровня после появления развилки обрезают все слабые, оставляя один наиболее здоровый.
• Срез повторяем для скелетных ветвей новых порядков, пока не сформируется на кусте 26-30 плодов. После этого удаляют точку роста, срезав верхушку растения, ведь это поможет кусту сформировать хороший урожай овощей.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1-1,2 метра. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в расположенные ниже завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На не сформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и перчиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.
к содержанию ↑

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в пасынковании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.
к содержанию ↑

Формирование перца в открытом грунте

• При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды.
• У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание.
• Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании.

Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов.

Формирование кустов в открытом грунте в следующей последовательности:

• Когда перцы окрепнут и достигнут 27-30 см, у них удаляют первичные бутоны. Также срезают почки на боковых побегах. Это спровоцирует рост дополнительных ветвлений. Саженцы начнут куститься.
• Все последующие побеги формируют таким же образом: оставляют 3–5 отростков.
  Удаляют стебли над первым цветком и листком.
• Всегда срезайте листья и поросль на основном стволе до первой развилки.
• После того как появится достаточное количество плодов, все скелетные ветки подрезаются в точке роста.
• Последние процедуры по обрезанию кустов выполняют за 5-6 недель до конца плодоношения.

Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

На заметку! После удаления точки роста на всех побегах всю энергию растение будет отдавать только на дозревание плодов, наполняя их соком и витаминами.

Как правильно формировать перец: способы

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку.

Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.
к содержанию ↑

Формирование куста перца, видео

Полезные советы

Зная несколько секретов от опытных овощеводов и огородников, вы научитесь правильно выращивать кустики сладкого перца в открытом и закрытом грунте, избегая типичных ошибок.

Что следует знать:

Если вы заметили, что на рассаде вырос не один, а два первичных (коронных) бутона, нужно уничтожить оба. После удаления бутонов на их месте вырастут новые побеги, что позволит кусту стать выше и тем самым более плодоносным.

Если растение имеет большой объём листьев на стебле-их нужно проредить, так как большой объём листьев забирает большое количество питательных веществ, которые очень необходимы для формирования плодов. В данной процедуре главное не переусердствовать. Листья-это наружный орган растения, без него куст не получит достаточно воздушного питания.

Во время произрастания перцев всегда обращайте внимание на погодные условия. В жару, при отсутствии влаги, не следует трогать нижние листочки: они станут спасительной защитой, прячущейся в тени область у корня и удерживающей влагу. А в период осадков-необходимо удалить именно эти листья, чтобы вокруг корней создать хорошую вентиляцию, избежать застоя влаги и не создать подходящие условия для жизни микроорганизмов и развития грибка.

Заключительное удаление листьев можно проводить не позднее месяца до предполагаемого сбора плодов, иначе они не вызреют.
к содержанию ↑

Распространенные ошибки

Распространенная ошибка №1: широкая посадка саженцев друг от друга на расстояние более 20 см. Если кусты посажены редко, излишнюю зеленую массу не срезают.

Внимание! Не стоит торопиться удалять новые листочки и побеги с растения. В сутки можно удалить не более 2-3 листочков, если удалите все для растения это будет большим стрессом.

Распространенная ошибка № 2: важным является дезинфекция инструмента, с помощью которого производится обрезка, ведь необработанный инструмент может стать причиной заражения растения инфекцией. Дезинфицируют инструмент спиртом и хлорсодержащими препаратами.

Распространенная ошибка № 3: проведение каких-либо процедур во влажную и дождливую погоду, что может увеличить риск заражения. Все манипуляции проводят в сухую погоду, чтобы срезы быстро сохли.

Распространенная ошибка № 4: многие огородники оставляют на растении большое количество побегов, ошибочно считая, что из них образуются плоды. Эта лишняя зеленая масса является неоправданной нагрузкой для растения.
к содержанию ↑

Уход за растениями после формирования

Данный процесс является стрессом для растения, ведь одновременно с растения удаляется много листьев и отростков одновременно. После процедуры перцу нужен правильный и тщательный уход, чтобы оно быстро восстановилось и продолжило свой рост. Его нужно сразу подвязать к опорам, чтобы стебли не сломались под тяжестью плодов.

Рекомендуется регулярное опрыскивание теплой водой. Полив осуществляют рано утром или поздним вечером. Последующий полив совмещают с внесением удобрений.

Если у вас остались какие-либо вопросы о формировке сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.

Формирование куста перца в теплице

Не всегда даже овощеводы со стажем, не говоря уже о начинающих, утруждают себя формированием перечного куста. Хотя в большинстве случаев процедура способна на 25-30% увеличить урожайность. О том, в каких случаях необходим агротехнический прием, и существуют ли специальные правила формирования куста перца, в теплице или на открытом грунте и пойдет речь в статье.

Зачем нужно формировать куст перца

Формирование кустов сладкого перца позволяет заметно увеличить урожайность. Те, кто выращивает перец на своем участке или в теплице, знают, что при отсутствии заморозков он способен формировать новую завязь до глубокой осени. Но, чтобы вновь сформированные плоды нормально росли и созревали, куст нужно вовремя освобождать от созревших. В противном случае из-за перегрузки куста последующие плоды вырастают намного меньшего размера и веса, чем предыдущие.

Формирование куста решает сразу несколько задач:

1. Устраняет лишние побеги. Куст меньше сил тратит на наращивание зеленой массы, соответственно, у него остается больше энергии на формирование и рост перца;
2. Ускоряет созревание. Разреженные кроны кустов дают возможность плодам получать больше тепла и солнечного света, ускоряя сроки созревания. Поэтому со сформированных кустов можно сделать на 2-3 сбора урожая больше, чем с их не сформированных собратьев.
3. Повышает урожайность. На правильно сформированных кустах увеличивается общее количество завязи, и перцы вырастают крупнее.

Итог: при формировании куста за счет увеличения общего количества плодов, а также их размера и веса, перец может существенно увеличить урожайность как в теплице, так и под открытым небом.

Когда можно обойтись без формировки

Формировке не подлежат все низкорослые и слабо ветвящиеся сорта перца. Поэтому при покупке семян или рассада перцев не стесняйтесь спрашивать продавца о высоте и кустистости приобретаемого сорта.

К низкорослым относятся сорта высотой в 45-65 см. Формировать их бессмысленно — в зависимости от сорта, на кусте завязывается от 8 до 15 плодов, а затем растение прекращает свой рост, направляя все силы на развитие и дружное созревание сформированной завязи.

Среди популярных низкорослых перцев можно назвать:

• Флорида;
• Тополин;
• Алеша Попович;
• Илья Муромец;
• Добрыня Никитич;
• Подарок Молдовы;
• Богатырь;
• Зодиак;
• Добряк;
• Ласточка;
• Белозерка и т.д.

Не нуждаются в формировании сорта с горьким перцем — практически все они относятся к низкорослым.

Среднерослыми считаются перцы высотой от 65 до 100 см. Принято считать, что формирование урожая у них идет в 2 волны, а затем куст прекращает формирование новых завязей.

В действительности формировать новую завязь такие сорта не прекращают, но размер и вес новых плодов заметно уступает сортовому стандарту. Для реализации мелкие плоды не подходят, но для собственных нужд хозяев вполне пригодны.

К среднерослым относятся популярные сорта:

• Калифорнийское чудо;
• Атлант;
• Купец;
• Голиаф;
• Афродита и др.

Их формирование преимущественно носит косметический характер и заключается в удалении растущих внутрь куста веток. Хотя некоторые огородники предпочитают проводить их полноценное формирование, утверждая, что таким способом можно получить 3 товарные волны урожая.

Причина такого разнобоя мнений среди огородников кроется в биологических особенностях среднерослых сортов. Среднерослый перец в условиях закрытого грунта вырастает до 100-120 см, т.е. «перерастает» среднерослые стандарты. Поэтому, если правильно формировать кусты, то можно рассчитывать на существенную прибавку урожая.

Сорта перца, вырастающие выше 1 м, относятся к высокорослым. Они самые, урожайные, но и самые требовательные в уходе.

Среди популярных высокорослых сортов можно назвать:

• Оранжевое чудо;
• Какаду;
• Аккорд;
• Корнет;
• Геракл;
• Клаудио и др.

Именно высокорослые перцы требуют тщательного формирования куста.

Правила формирования перечного куста

Основная задача формировки — создать крепкий, хорошо разветвленный куст с мощными плодоносящими побегами. При формировании нужно соблюдать несколько правил:

1. Всё лишние удаляется с куста;
2. Сильно обрезать куст нельзя, иначе растение приболеет и не сможет нормально расти и плодоносить.
3. Обрезку нужно проводить специальным остро заточенным инструментом — секатором, ножницами или ножом. Недопустимо наличие на инструменте ржавчины, иначе можно заразить растение различными болезнями. После каждой обрезки инструмент нужно продезинфицировать;
4. Определиться со схемой формировки кустов нужно до начала работы. При выполнении формирования нужно строго соблюдать последовательность его этапов. Для повышения устойчивости куста каждый стебель нужно отдельно фиксировать на шпалере;
5. Удалять лишние побеги с куста следует как можно раньше, в самом начале их формирования, чтобы растение легче и без болезненней переносило операцию;
6. Формирование куста нужно вести непрерывно, проводя манипуляции каждые 3-4 дня.
7. Все манипуляции с обрезкой желательно проводить в сухую, безветренную погоду, чтобы ускорить подсыхание ран и уменьшить риск попадания в срез инфекции.
8. Больные и сильно поврежденные вредителями кусты лучше не трогать: ослабленные растения могут не выдержать обрезку и погибнуть.
9. Во избежание заражения грядки болезнями все срезанные ветки листья нужно вынести за пределы грядки и уничтожить.

Эти правила одинаково актуальны как для выращивания перца в теплице, так и в открытом грунте.

Последовательность формирования куста

Начинают формировать куст, когда растение вырастает до 20-25 см. На этой высоте происходит формирование первого плода, т.н. коронного бутона, и происходит первое ветвление.

Определить, что пришло время начинать формировку перечного куста можно визуально. Если на основном побеге выросло 8-10 листочков, и наметились 2-3 побега первого порядка, можно приступать к формировке.

В зависимости от сорта и схемы посадки перечный куст формируют в 2, 3 или 4 стебля. Работу выполняют в несколько этапов. Сначала у куста удаляют коронный бутон — первую завязь. Это дает возможность растению направить свои силы на рост и ветвления куста, не тратя их на выращивание, налив и созревание первого плода. Иногда на маленьком растении начинают формироваться сразу несколько коренных бутонов — их все следует удалить.

Если рассада перца выращивается из собственноручно собранных семян, несколько коронных бутонов нужно оставить на растениях, сознательно пожертвовав частью урожая. Плоды коронных бутонов наиболее подходят для заготовки семян — они формируются и созревают первыми, редко поражаются болезнями и максимально сохраняют сортовые отличия.

На втором этапе удаляют все лишние побеги перца, оставляя нужное количество скелетных веток. У лишних побегов прищипывается верхушка, чтобы удалить точку роста, и удаляются лишние листья. На каждой прищепнутой веточке оставляют 1-2 листика, чтобы обеспечить полноценное питание будущего плода.

В дальнейшем при ветвлении скелетных веток оставляют более развитый побег, а второй прищипывают чуть выше первой листовой пазухи. В месте разветвления сформируется плод, а оставшийся лист обеспечит ему полноценное развитие и созревание. Такую операцию повторяют при каждом новом ветвлении. Бутоны, формирующиеся в междоузлиях, следует удалять, чтобы они не тормозили рост и развитие куста.

На 3 этапе удаляют все бесплодные ветки и часть листьев, не участвующих непосредственно в питании плодов. Чтобы не сильно травмировать растение, удаление лишних листьев нужно проводить регулярно, но в небольшом количестве — не более 2-3 листьев за один раз.

Завершает формирование куста прищипывание верхушек скелетных веток. После этой манипуляции растение не может больше расти и ветвиться и направляет все свои силы и питательные вещества на формирование и созревание завязи.

Точных рекомендаций о времени прищипывания верхушек скелетных веток нет, все зависит от сортовых особенностей и сроков созревания перцев. Считается, что оптимально проводить такую операцию за 35-40 дней до сбора урожая. В это время на каждом кусте должно быть от 15 до 25 сформированных плодов перца.

Особенности формирования перцев в теплице

Формирование куста перца в теплице не имеет каких-то кардинальных отличий от выполнения этой агротехнической операции в открытом грунте и состоит из тез же 4 этапов. Но есть в этой операции и свои нюансы.

В условиях стабильной температуры и повышенной влажности перец быстрее растет и чаще ветвиться. Поэтому и формирование кустов в теплице нужно проводить чаще, особое внимание уделяя безопасности процесса.

В условиях повышенной влажности и отсутствия солнечных лучей срезы на растении подсыхают медленнее, следовательно, повышается риск заражения болезнетворными вирусами или бактериями. Поэтому стерилизовать инструмент нужно как можно чаще, лучше всего — после каждого среза, или, как минимум — при переходе от одного растения к другому.

При выращивании перцев в теплице нужно ежедневно осматривать на растениях листья. При появлении на них первых признаков заболевания листья моментально срезают и утилизируют, чтобы остановить развитие болезни.

Формирование кустов перца — процесс трудоемкий, но результат оправдывает затраченные усилия. Но только в том случае, если все этапы работы были выполнены правильно и в срок. Следует учитывать, что перец не отличается высокой стрессоустойчивостью, и неправильное выполнение формировки куста скорее навредит ему, чем принесет пользу.

Видео

Как правильно формировать кусты перца

Добавить в избранное

Часто огородники, особенно начинающие, задумываются о том, можно ли повысить урожайность той или иной культуры, не прибегая к дополнительному внесению удобрений. Ведь не очень хочется употреблять в пищу собранные со своего огорода овощи, выращенные на химии. Одним из приёмов, позволяющих повысить урожайность перца, не используя дополнительные подкормки, является формирование растения.

• Что такое формирование и для чего оно нужно
• Особенности процедуры формирования куста перца
  • В рассадный период
  • В теплице
  • Видео: Как формировать перец в теплице
  • В открытом грунте
  • Видео: Формировка перца в открытом грунте
  • В горшке
• Основные этапы формирования
  • Коронный бутон
  • Отсечение лишнего
  • Бесплодные побеги
  • Прищипывание почек
• Полезные советы огородников

Что такое формирование и для чего оно нужно

Формирование куста перца (сладкого, болгарского, чили и других) — агротехнический приём для увеличения урожая, без применения подкормок и внесения удобрений. При этом методе необходимо обрезать исключительно лишние побеги (верхушки). Такая процедура позволяет растению направить свои силы на образование более мощных завязей, не тратить энергию на рост ненужных побегов и формирование слабеньких завязей, из которых получатся такие же плоды.

В вопросе о том, нужно ли проводить формирование куста, мнения разделились: одни огородники, чаще начинающие, считают, что для получения хорошего урожая достаточно создать растению необходимые условия выращивания и ухода (вносить удобрения, пропалывать, поливать, обрабатывать препаратами от болезней и вредителей).

Их оппоненты придерживаются мнения, что формировать кусты необходимо. При использовании данной методики можно достичь прекрасных результатов без дополнительного внесения удобрений или других агротехнических мероприятий.

Для тех огородников, кто не хочет заниматься подобными мероприятиями, селекционеры разработали специальные низкорослые гибриды, не требующие формирования. Для растений подобного типа только иногда проводят пасынкование (если кусты расположены на грядке слишком близко).

Растения среднего роста и высокорослые, способные вырастать до 1,2–2 м, формировать необходимо. Если у такого куста не удалять лишние побеги, он станет слишком густым, с массой завязей и зелени. Из таких завязей, в свою очередь, появится большое количество мелких плодов с тонкими стенками. А объёмная зелёная масса является благоприятной почвой для развития различных болезней. К тому же такая крона препятствует доступу солнечных лучей к расположенным рядом кустам, а перец очень любит солнечные лучи.

Особенности процедуры формирования куста перца

Хотя основной задачей формирования куста перца является создание наиболее благоприятных условий для плодоношения растения (для декоративных сортов, выращиваемых в горшках, процедура имеет ещё и эстетическую функцию, придавая кроне красивый внешний вид), мероприятие имеет некоторые отличительные особенности, в зависимости от того, каким образом выращивают перец.

В рассадный период

В том случае, если вы занимаетесь выращиванием рассады, необходимо проводить формирование, когда саженец вырастет до 17–20 см. Примерно в этот период роста кустик начинает ветвиться, делясь на два стебля.

Между этими побегами образуется первый (коронный) бутон. Часто он расцветает ещё до того, как растение будет пересажено в теплицу или на грядку в огород. Чтобы избавить перчик от затрат сил на формирование плода и позволить ему нормально развиваться, такой бутон лучше удалить.

В теплице

При пересаживании рассады в теплицу необходимо учитывать тот факт, что для нормального развития куст должен прибавить к общей зелёной массе ещё 2–3 ветки. Сорта (гибриды), которым свойственна достаточно высокая кустистость, рассаживают по схеме: 0,4–0,5×0,75–0,8, или 2–6 кустов на 1 м². Растения средней кустистости можно располагать с плотностью 6–8 шт./ 1 м².

Видео: Как формировать перец в теплице

Куст формируют следующим образом: удаляют те побеги, какие не приносят плодов. После того как рассада будет высажена в теплице и приживётся, её осматривают на предмет здоровья и наличия паразитов.

Две первые ветки, образованные после развилки, называются боковыми (скелетными, первого порядка). Обе скелетные ветки вначале растут одним стеблем, имеющим листья. В пазухах листвы образуются пасынки, которые необходимо прищипывать.

Скелетный побег второго порядка формируют по той же схеме: после развилки на две веточки более слабую удаляют после первого листика и будущей завязи. Оставленную расти ветку не трогают. Точно так же поступают со всеми последующими побегами (третьего, четвёртого порядка и так далее).

В том случае, если вы планируете формировать куст в два стебля, перед высаживанием рассады в теплицу разместите шпалеры, на которых можно будет подвязывать каждую из оставленных скелетных веточек. Такая процедура не даст сломаться стеблю под тяжестью плодов. Подвязывание делают полоской ткани, чтобы не передавить стебель.

Необходимо регулярно проводить осмотр штамба на предмет наличия отростков, не приносящих плодов, засохших и нижних листьев. Удаляют все пасынки, лишние побеги и те, что растут внутрь куста.

На всех ветках I, II и III порядка периодически появляются новые отростки и листья, которые следует обрезать, но за одни сутки не стоит удалять более двух веточек и листиков. Сначала обрезают листья, затеняющие завязи.

За 5–6 недель до завершения плодоношения необходимо прищепить точки роста тех веток, которые приносят плод. Процедура даст возможность растению перенаправить свою энергию с роста на дозревание плодов. Подобный метод формирования, когда куст имеет вид латинской V, даёт возможность вырастить на одном растении 22–25 крупных перцев с плотными мясистыми стенками.

В открытом грунте

Растения, растущие в огороде под открытым небом, низкорослые сорта и гибриды не формируют.

Формирование всех остальных перцев следует проводить в таком порядке:

1. После того как куст окрепнет и вырастет до 25–30 см, удаляют коронный бутон, а верхушку на боковых побегах прищипывают. Процедура способствует лучшему ветвлению растения, основа которого будет состоять и 3–5 скелетных веток I уровня, растущих от первой развилки. Все остальные ветки удаляют.
2. Все последующие побеги формируют таким же образом: оставляют 3–5 отростков, остальные прищипывают после первого листика с бутоном, который даст плод.
3. Периодически осматривайте штамб, удаляя жёлтые, сухие листья и пасынки. Ствол до развилки не должен иметь абсолютно никакой лишней растительности. Всё, что растёт внутрь куста, также подлежит удалению.
4. Когда куст родит достаточное количество плодов, прищепите точки роста. Теперь растение направит свои силы на формирование здоровых перцев, а не на рост вверх, хотя боковые побеги будут продолжать развиваться.
5. За 4–5 недель до окончания плодоношения завершают формирование куста, после этого всю энергию растение будет отдавать только на дозревание плодов, наполняя их соком и витаминами.

Видео: Формировка перца в открытом грунте

В горшке

В горшках, на подоконнике, чаще выращивают декоративный перец. Для того чтобы растение радовало глаз и лучше плодоносило, необходимо формировать его крону. Делают это таким образом: каждую веточку прищипывают в период первого плодоношения. Обрезают также боковые побеги и поросль, которая нарушает целостность кроны. Эти ветки обрезают на 1/2 длины.

Основные этапы формирования

Весь процесс формирования перчика можно разделить на несколько этапов, о которых более подробно будет рассказано далее.

Коронный бутон

Коронный бутон удаляют сразу после того, как куст делится на две веточки, между которыми и образуется этот бутон. Более подробно данная процедура была описана выше.

Отсечение лишнего

В идеале куст перца должен после первой развилки иметь 2–3 ветки, всё остальное удаляют. Оставлять, конечно же, следует наиболее сильные ветки. Лишнюю поросль удаляют после того, как появятся 9–12 листиков. Выберите 2–3 самые сильные ветки — это будет скелет растения, остальные подлежат удалению.

Бесплодные побеги

Не забывайте регулярно удалять побеги, не приносящие плодов. Эта лишняя зелёная масса является неоправданной нагрузкой для растения. Также удаляйте нижние листья, вообще любую зелень, которая появляется ниже первой развилки.

Прищипывание почек

Если в период плодоношения уже образовалось достаточное количество завязей, можно прищипывать почки на скелетных ветках. Теперь молодые ветки расти не будут, а кустик направит свои силы на рост и дозревание уже образованных плодов.

Полезные советы огородников

Несколько советов опытных овощеводов помогут вам избежать типичных ошибок при формировании куста и правильно провести процедуру:

1. В том случае если при выращивании рассады вы заметили, что на саженце образовалось несколько коронных бутонов, их необходимо сразу удалить. Такая процедура позволит отрасти плодоносящим побегам выше места образования бутонов.
2. Если куст имеет большую зелёную массу, необходимо отрывать лишние листочки (даже здоровые), так как они забирают у растения силу, которую можно направить на образование новых плодов. Однако не следует чрезмерно увлекаться данной процедурой, ведь зелень является необходимым жизненным органом любого растения.
3. При проведении процедуры ориентируйтесь на метеорологические условия. В жаркую летнюю погоду, при отсутствии осадков, не следует трогать нижние листья: они являются зонтиком, затеняющим прикорневую область и удерживающим влагу. А вот в период осадков, наоборот, целесообразно удалять именно эти листья, чтобы вокруг корней создать лучшую вентиляцию, избежать заболачивания (наиболее благоприятное обстоятельство для жизни бактерий и развития грибка).
4. Последнюю процедуру проводят за 1–1,5 месяца до полного созревания плодов, более поздний срок может стать причиной того, что плоды не вызреют.

Формирование куста перца — мероприятие, целью которого является увеличение урожайности культуры и более рациональное использование сил растения, перенаправив их с образования объёма зелёной массы на плодоношение. Надо ли проводить данную процедуру или нет, решать вам, зато теперь вы точно знаете, каким образом её выполняют и для чего это нужно.