Как вырастить пуансеттию в домашних условиях

Выращивание Пуансетии из семян в домашних условиях и уход за ней после покупки

6.11.2019 Вячеслав Тузик

У жителей Европы цветок пуансетия или молочай красивейший считается одним из символов Рождества и Нового года, поскольку она начинает цвести как раз к этим праздникам. В России растение только набирает популярность. Многие его сорта выращивают в домашних условиях. При правильном уходе после посадки можно добиться повторного цветения растения. Для этого ему нужны своевременная обрезка, размножение и пересадка. Тогда после кратковременного отдыха на кусте вновь появляются скромные цветки, окруженные великолепными прилистниками.

1. Приметы и суеверия
2. Сорта пуансеттии
3. Уход за пуансетией в домашних условиях
   1. Пересадка
   2. Освещение и температура
   3. Полив и влажность воздуха
   4. Подкормки
   5. Как обрезать пуансетию
4. Размножение
5. Стимуляция цветения
6. Вредители и заболевания

Приметы и суеверия

Пуансетия была привезена в Европу из Центральной Америки. Там вечнозеленый кустарник из семейства Молочайных достигает высоты 4 м. Особенно красиво выглядит он во время цветения, когда на нем появляются ярко-красные прицветники, окружающие скромные цветки. Они напоминают по форме звезду и выглядят особенно эффектно на фоне листвы насыщенного зеленого оттенка. Другое название цветка пуансеттия, представленного на фото ниже, «рождественская звезда». Так его назвали за форму прицветников. К тому же они появляются и радуют своим цветением как раз к рождественским праздникам.

Многие эзотерики утверждают, что молочай красивейший обладает сильным лечебным эффектом, улучшая взаимодействие полушарий головного мозга. Его положительная энергетика способствует раскрытию талантов и раскрывает способности к учебе. Некоторые верят в магические способности пуансеттии избавлять от лишнего веса, ускоряя метаболизм.

С рождественской звездой связывают следующие приметы:

• растение притягивает к своему владельцу людей, улучшающих его благосостояние;
• внезапное опадение листвы означает наличие на хозяевах дома сглаза или порчи;
• присутствие цветка в доме молодоженов укрепляет их брак и делает его счастливым.

Сорта пуансеттии

В естественной среде вечнозеленый кустарник растет в затененных местах с повышенной влажностью, образуя непроходимые заросли. У него стройные, слабо ветвящиеся стволы с тонкими побегами. Крупные листья, окрашенные в насыщенный зеленый оттенок, сидят на длинных черешках. Листовые пластины овальной формы заострены на верхушке. Они бывают гладкими и опушенными. У некоторых разновидностей листва похожа по форме на дубовую.

Цветение молочая красивейшего начинается в декабре. Цветки очень мелкие, невзрачные, собраны в соцветия. Лепестки окрашены в желтовато-зеленый цвет. Но выращивают пуансеттию не ради них. Растение ценят за великолепные, яркие верхушечные листья, образующие прицветники. Их размер и форма совпадает с остальной листвой. Но оттенок розетки, окружающей цветки, резко отличается. Яркий красный цвет привлекает птиц, опыляющих растение. Цветение продолжается 2 месяца. Затем прицветники опадают.

Большая часть пуансеттий, подходящих для домашнего выращивания, имеют красный цвет прицветников. Причем оттенок цветовой гаммы бывает любым:

• огненно-красные: Ред Даймонд, Петерстар, Кортез Файер;
• яркие красные с сеткой более темных прожилок Джестер Ред;
• бархатисто-красные у Олимпии;
• алые у сортов Сонора Файер, Галактика, Фридом;
• розово-красные с белыми полосками у сорта Сонора;
• темно красные у разновидностей Макс Ред и Фридом Корал;
• малиновые у Аннетт Хетт Диво.

Вторая по многочисленности группа представлена разновидностями с прицветниками в розовой гамме:

• нежно-розовые у сорта Фридом Пинк;
• насыщенный розовый у разновидности Пинк Эль;
• кремовый оттенок у сорта Пинк Риббон;
• лососевый оттенок у разновидности Кортез Пинк.

Очень красивы гибридные сорта с прицветниками мраморной окраски. К ним относят миниатюрные разновидности Моне Твилайт и Кортез Крим. Они вырастают только до 30 см в высоту. На верхушечной розетке у них полоски и пятна. У сорта Да Винчи прицветники покрыты мелкими полосками более интенсивного оттенка, чем основной розовый цвет. Сорт Джестер Пинк имеет по краям верхушечной листвы зеленоватую полоску. А у разновидности Сильверстар Марбл и Марбл Стал она белая.

Особенно эффектно выглядят пуансеттии со светлыми прицветниками. У сортов Фридом Уайт и Эккес Уайт они белые. У небольших кустиков Уайт Стар и Сильверстар Уайт они имеют легкий зеленоватый оттенок. У разновидности Регина на кремовых прицветниках хорошо заметны зеленые прожилки. У сорта Кортез Уайт верхушечная розетка окрашена в цвет слоновой кости. Сорт Сонора Уайт отличается от нее белыми прожилками.

Уход за пуансетией в домашних условиях

После покупки растение нуждается в обязательной пересадке. В магазине оно находится в транспортировочном грунте, который не приспособлен для длительной жизни цветка, хотя содержит много полезных микроэлементов. Со временем питательные вещества из него вымываются и растение постепенно увядает. Пересадку проводят сразу после покупки или дожидаются окончания цветения и периода отдыха.

Пересадка

В новый горшок молочай прекраснейший переносят в начале весны, когда на кустике появляются первые молодые листочки. Слишком большая емкость для цветка не нужна. Он прекрасно себя чувствует в горшке, который на 2-3 см превосходит прежний в диаметре. Выбирают вазон из не покрытой глазурью керамики с дренажными отверстиями на дне. В такой емкости корни получают нужное количество воздуха, что препятствует образованию гнили.

Для растения необходима слабокислая почва с уровнем рН 6. Идеально подходит магазинный грунт, предназначенный для выращивания молочайных культур. Если нет возможности купить его, почвосмесь составляют самостоятельно. Возможны следующие варианты:

• 3 части плотной глинистой земли, 2 части листовой земли, 1 часть торфа, 1 часть речного песка крупной фракции;
• 2 части универсального грунта для комнатных цветов, 1 часть сухого навоза, 1 часть песка;
• 3 части листовой земли, 2 части торфа, 2 части вермикулита.

На треть высоты горшок наполняют свежим почвенным субстратом. За 30 минут до пересадки куст поливают, чтобы облегчить его извлечение из старой емкости. Когда грунт размокнет, растение извлекают вместе с земляным комом, стараясь его не разрушить. Внимательно осматривают видимую часть корневой системы. Все потемневшие или высохшие корешки срезают. Места повреждений припудривают растолченным активированным углем. Цветок устанавливают в новую емкость по центру. Оставшиеся пустоты заполняют свежей почвосмесью. Затем несколько раз встряхивают горшок, чтобы грунт лег плотнее. Руками его не приминают.

Освещение и температура

Во время цветения пуансетии необходимо много света. Зимой продолжительность светового дня небольшая. Чтобы компенсировать дефицит солнечных лучей, организуют досвечивание люминесцентными лампами. Лучше всего горшок поставить на южном окне, не заботясь о притенении в полдень. Силы зимнего солнца не хватит, чтобы обжечь листву.

Цветок не переносит воздействие холодного воздуха. Поэтому для обеспечения нормальных условий и хорошего ухода растение защищают от сквозняков. Приобретенную в магазине пуансеттию заворачивают в плотную бумагу, стараясь не помять листву, и перевозят домой на автомобиле. Во время цветения ей обеспечивают температуру воздуха от +20°С до +24°С. Возможно недолгое похолодание до +14°С. После окончания цветения куст переносят в более прохладное помещение с температурой от +16°С до +18°С. В таких условиях растение отдыхает и набирается сил.

Полив и влажность воздуха

В фазе активного развития за молочаем прекраснейшим ухаживают, поливая его через 1-2 дня. Сигналом к очередному орошению является просыхание верхнего слоя почвы. Редкие поливы, как и слишком обильное увлажнение, вредны для цветка. Для повышения влажности воздух рядом с цветком опрыскивают из пульверизатора. Воду для орошения берут мягкую, предварительно отстоянную в течение суток. Ее подогревают до температуры +30°С. Перед поливом в воде растворяют несколько кристаллов лимонной кислоты для смягчения.

Подкормки

Дополнительные порции питательных элементов необходимы для стимуляции цветения. Пересаженное растение до начала сентября подкармливают жидкими минеральными удобрениями. Подходят специальные комплексные составы для суккулентов и кактусов, но лучше приобрести удобрения для молочайных. Заменить регулярные подкормки можно медленно растворяющимися гранулированными препаратами, добавив их в почву во время пересадки.

Как обрезать пуансетию

Уход в домашних условиях предполагает обязательное проведение обрезки после окончания цветения. Стебли срезают до высоты 15 см, оставляя на каждом не больше 5 почек. Дополнительно полностью убирают поврежденные побеги или растущие в центр кроны. Цветок формируют в виде небольшого деревца. Для этого оставляют один центральный стебель и ведут от него несколько ответвлений. Другой способ выращивания – в виде куста. Здесь оставляют 2-3 наиболее сильных стебля. На каждом затем оставляют не больше 6 побегов.

Дополнительно выполняют прищипывание верхушек по мере развития растения. Такая процедура стимулирует ветвление. Последнюю прищипку проводят в августе, оставляя на каждом стебле по 5 листков.

Размножение

В природе пуансеттия растет из семян. Но в домашних условиях генеративным способом ее не размножают. Этот процесс слишком долгий и хлопотный. Полученные из семян растения не сохраняют родительские признаки. Поэтому для домашнего молочая прекраснейшего используют только размножение черенками.

Процедуру проводят после ежегодной обрезки. Для черенкования используют оставшиеся после нее верхушечные части стеблей. Подходят только здоровые побеги без следов повреждений и болезней. Их укорачивают до длины 15 см, оставляя на каждом не меньше 5 листков. Срез выполняют продезинфицированным, острым инструментом под небольшим углом. Выделяющийся сок промакивают салфеткой. Если его течение не прекращается, черенок опускают в холодную воду на несколько минут.

Срез припудривают измельченным древесным углем и обрабатывают препаратом «Корневин». Посадку проводят в емкости, заполненные грунтом для взрослых растений. Предварительно его слегка увлажняют. Черенки заглубляют до первого листка. Сверху их накрывают стеклянными банками, чтобы создать тепличные условия.

Укоренение проводят при температуре от +25°С до +28°С. Организуют рассеянное, яркое освещение. Желателен нижний подогрев. Каждый день укрытие снимают для проветривания и увлажнения грунта на несколько минут. При благоприятных условиях корневая система формируется на 25-30 сутки. Тогда растение пересаживают в емкость побольше и ухаживают, как за взрослым экземпляром.

Стимуляция цветения

Чтобы добиться повторного появления цветков, пуансеттии создают благоприятные условия. Для этого с конца сентября меняют правила ухода. Вечером кустик накрывают материалом, не пропускающим солнечный свет, чтобы он находился в темноте не меньше 12 часов. С наступлением утра укрытие снимают. Температуру воздуха на время стимуляции снижают до +16°С. Частоту орошений и подкормок уменьшают в 2 раза.

В таких условиях цветок содержат 2 месяца. Затем куст переставляют на хорошо освещенное место и возвращаются к привычной схеме ухода. При правильно проведенной стимуляции формирование бутонов происходит через 15-20 дней. Тогда к Рождеству на пуансеттии раскрываются красивые прицветники.

Вредители и заболевания

Благоларя ядовитому соку, пуансеттия защищена от многих насекомых. Но некоторые паразиты к нему не чувствительны. Самым опасным из них является мучнистый червец. Он провоцирует образование белесого, ватообразного налета на тыльной стороне листовых пластин и на стеблях. У зараженного растения деформируются побеги и цветочные почки. Для борьбы с ним все видимые следы насекомого снимают ватным диском, смоченным в мыльном растворе. При небольшом количестве насекомых куст обрабатывают отваром цикламеновых клубней или хвоща полевого. При сильном заражении растение опрыскивают растворами инсектицидов.

Часто растение страдает от паутинных клещей. Их можно заметить по тонким нитям на тыльной стороне листьев между прожилками. Также о присутствии паразита говорят светлые пятна, быстро распространяющиеся по растению. Для борьбы с паразитом растение обрабатывают мыльно-спиртовым раствором. Затем куст ополаскивают под горячим душем. Если насекомых много, проводят опрыскивание препаратом «Антиклещ» или другими акарицидными средствами. Всего выполняют 3-4 обработки через каждые 6 суток.

При заражении белокрылкой на растении видны мелкие белесые насекомые. Они взлетают роем при малейшем прикосновении к кусту. Пораженные ими части скручиваются и деформируются. Для борьбы со взрослыми паразитами применяют клейкие ловушки на основе из яркого картона. Яичные кладки и личинки уничтожают инсенктицидами или опрыскиванием аэрозолем с последующим помещением растения в плотный пакет на 3 суток.

Трипсы – мелкие, темные паразиты. Они селятся на обратной стороне листовых пластин и питаются растительными соками. На зараженных частях появляются серебристые пятна и небольшие темные точки. Стебли и листья увядают, скручиваются. Все пораженные части обрывают и уничтожают. Растение промывают под теплым душем. Затем куст обрабатывают чесночной водой, отваром тысячелистника, бархатцев. При сильном заражении используют препараты-инсектициды.

При неправильном поливе пуансетия страдает от серой гнили. Грибковая инфекция проявляется в виде сероватых пятен на листьях, которые постепенно покрываются плесневелым налетом. Болезнь распространяется стремительно. Пораженные части усыхают и отваливаются. Вскоре цветок погибает. Зараженное растение переносят в новый горшок с чистым грунтом и обрабатывают раствором любого фунгицида.

При развитии фузариоза поражаются сосуды растения. Оно теряет способность впитывать влагу. Листья увядают, теряют тонус, на срезах появляются темные точки. На начальной стадии болезни помогает пересадка и замена поливной воды на раствор фунгицидов в течение двух месяцев. Сильно пострадавшую пуансетию выбрасывают, оставляя не тронутые болезнью части для последующего размножения.

Прекрасная пуансеттия распускается под Рождество и украшает своим цветением жилище, когда остальные растения отдыхают. Ее можно выращивать, как многолетник, создав благоприятные условия для повторного цветения. В остальном уход за ней не представляет сложностей.

Обрезка и размножение пуансеттии дома

Особенность пуансетии – зимнее цветение, сопровождающееся появлением розетки ярко окрашенных листьев-прицветников. Благодаря им растение получило второе имя – Рождественская звезда. Неудивительно, что пуансеттию во многих странах преподносят в дар именно на зимние праздники. Но когда цветение завершается, компактный кустарничек теряет декоративность.

Начинающие цветоводы подчас принимают опадение листвы за признак гибели и безжалостно избавляются от цветка. Не стоит торопиться!

Обрезка пуансеттии дома

Первая после покупки обрезка пуансеттии дома ждет цветок после увядания ярких лиственных розеток. Перед тем как растение уйдет на покой, его обрезают, оставляя на каждом из побегов по 3–5 здоровых почек. Они обеспечат новый прирост и станут основой будущего цветения. На отдых пуансеттию переносят в прохладное сухое помещение. При температуре +14–16 °C, под рассеянными лучами солнца горшок остается на 2 месяца.

Пока на стеблях нет признаков пробуждения, пуансеттия практически не нуждается в поливе. Если грунт увлажняют, то очень осторожно, чтобы вызвать загнивание корней и надземной части.

В мае период покоя пунсеттии завершается. Пробуждаются оставленные почки. Как только это происходит, горшок переносят в теплую светлую комнату и возобновляют активный полив, следя, чтобы между процедурами верхний слой грунта немного подсыхал, а в поддоне под горшком не скапливалась вода.

Чтобы цветение было максимально пышным и сильным, на цветке следует оставить не более 5–6 сильных побегов. В дальнейшем зеленые части цветка можно прищипывать вплоть до августа, когда на концах побегов закладываются зачатки будущих соцветий.

Части стеблей, ставшие ненужными после обрезки, при размножении пуансеттии дома превращаются в отличные черенки.

Размножение пуансетии черенками

Чаще всего цветоводы используют возможность вегетативного размножения. Лучше всего черенки длиной от 10 до 15 см, полученные после обрезки пуансетиии, дома укореняются весной и в начале лета.

Поскольку растение выделяет млечный сок, мешающий не только подсушиванию среза, но и корнеобразованию, то перед тем как высадить кусочки стеблей в грунт:

• у них срезают нижние листья;
• места срезов на несколько минут опускают в воду;
• затем промокают бумажной салфеткой;
• кончики стеблей припорашивают стимулятором корнеобразования.

Теперь черенки, предназначенные для размножения пуансеттии, готовы к посадке. В качестве субстрата можно использовать легкую, воздухопроницаемую смесь из промытого песка и перлита. Корневая система у молодых растений не слишком велика, поэтому сначала и до пересадки пуансеттии на постоянное место жительства можно использовать совсем небольшие горшки или стаканчики емкостью до 250 мл.

На дне контейнера делают дренажное отверстие. В грунт черенок погружают на глубину до 3 см, этого достаточно. Саженцы размещают в комнатной тепличке. Далее юным пуансеттиям требуется:

• полив по мере необходимости;
• яркий, но не прямой свет;
• постоянная температура в пределах 16–22 °C;
• регулярные проветривания.

Этого ухода достаточно, чтобы верхушки стеблей через 45–60 дней дали корни и были готовы к переносу в постоянные горшки. Для пересадки пуансеттии берут емкости диаметром 7–10 см, на дне которых делают слой дренажа, а затем заполняют субстратом на базе листового и дернового грунта с включением небольшого количества торфа, очищенного от посторонних включений, и песка.

С началом активного роста верхушку саженца удаляют. Такая обрезка пуансеттии дома позволяет сразу же получить ветвящийся кустик с несколькими яркими соцветиями.

Аналогичным образом проводят пересадку пуансеттий, уже цветших в предыдущем сезоне. Процедуру проводят во второй половине весны после обрезки домашнего растения.

Размножение пуансеттии семенами

Мало кто знает, что для размножения пуансеттии дома обрезка не так уж необходима. Самостоятельно опылив крошечные цветки, можно дождаться образования и созревания округлых, почти черных семян.

Удобнее переносить пыльцу с помощью ватной палочки или тонкой мягкой кисти. При этом важно задеть каждый цветок и убедиться, что крупинки попали тука, куда нужно.

Через некоторое время на месте цветков появляются зеленоватые семенные коробочки, внешне напоминающие небольшие луковицы.

Когда листва начинает опадать, коробочки собирают и хранят в бумажном пакете без доступа влаги. Подсохшие, ставшие коричневыми коробочки легко раскрываются, а созревшие семена выкатываются наружу.

Чтоб подтолкнуть образование ростков, семена пуансеттии, разложенные на увлажненном грунте и слегка присыпанные грунтом, на три месяца оправляют в бытовой холодильник для стратификации.

Прорастание начинается в тепле и занимает несколько недель. Все это время посевы должны быть умеренно увлажнены. Нельзя допускать появления плесени или гнили, поэтому тепличку нужно регулярно проветривать.

Уход за рассадой мало отличается от других домашних культур. Небольшие растеньица сначала пикируют, а затем, когда они окрепнут, проводят пересадку пуансеттий в просторные горшки.

Болезни и вредители пуансеттии

Проблемы, с которым сталкивается цветовод при пересадке, размножении и обрезке пуансеттий дома связаны с нарушениями правил ухода. Хотя это растение нельзя назвать капризным, цветок может подвергаться нападениям насекомых, патогенных грибков и опасных бактерий.

Среди болезней и вредителей пуансеттии наибольший вред наносят всевозможные виды гнили, провоцируемые несоблюдением режима полива и содержанием цветка в лишком жарком или чрезмерно холодном помещении. Нельзя исключать заражение грибковыми инфекциями и почвенными вредителями, например, нематодами или мучнистыми червецами, если цветок пересажен в субстрат, который до этого уже использовался и не был продезинфицирован. Растение, находящееся в сухом воздухе, охотно атакуют паутинные клещи.

Однако насекомые не всегда подстерегают пуансеттию дома. Часто уже от производителя на подоконник цветок попадает зараженным скрывающимися на тыльной стороне листьев белокрылками.

Борьба болезнями и вредителями пуансеттии заключается в нормализации условий содержания и обработке источника проблемы фунгицидами или инсектицидами. Пораженные грибком части растения при этом следует удалить, а испорченный грунт обязательно заменить.

Секреты разведения пуансеттии: как правильно размножить цветок в домашних условиях?

Секреты размножения и выращивания комнатной пуансеттии долго хранились в тайне. Вплоть до конца XX века монополию на разведение «Рождественской звезды» удерживала компания Пауля Экке – садовода, первым получившего горшечные сорта. Лишь в 90-х годах информация была обнародована. Знание некоторых особенностей этого удивительного растения – залог его удачного разведения, в том числе – в домашних условиях.

Размножение цветка в природе

Родина пуансеттии – тропики Мексики и Гватемалы. В естественных условиях это крупный, до 4 м высотой, многолетний кустарник, который размножается преимущественно семенами. На концах длинных, лишь частично облиственных ветвей в ноябре-декабре распускаются мелкие, невзрачные цветочки.

Через некоторое время после опыления на цветоносах появляются зеленоватые семенные коробочки, в которых и вызревают мелкие чёрные семена.

Как размножить в домашних условиях?

Размножение пуансеттии имеет свои тонкости, но они не настолько сложны, чтобы отказаться от удовольствия украсить свой дом на новогодние праздники яркими, эффектными цветами. Достаточно следовать нескольким простым правилам – и разведение экзотического растения становится доступно любому любителю горшечных культур.

В домашних условиях для пуансеттии возможен как семенной, так и вегетативный (черенками) путь размножения. Для каждого из них характерны свои особенности.

Семенами

Размножение семенами, естественное для дикой пуансеттии, в домашних условиях связано с определёнными сложностями и применяется редко.

Минусы метода

1. Большинство горшечных пуансеттий – это гибридные сорта. Если цветок размножается семенами, то сортовые признаки гибридов не сохраняются, и полученный цветок может очень сильно отличаться от родительского экземпляра.
2. Пуансеттия, выращенная из семян, зацветёт только через три года.
3. Опыление придётся проводить вручную.
4. В условиях квартиры очень сложно добиться дозревания семян растения.
5. Процесс получения рассады длительный и трудоёмкий, юные ростки требуют регулярного и тщательного ухода.

Где взять семена?

Получить семена можно самостоятельно – с любимого домашнего растения. Для этого нужно провести опыление: в период активного цветения при помощи мягкой кисточки или пёрышка тщательно перераспределить пыльцу.

И мужские, и женские цветки есть на каждом растении, но эффективней опыление происходит, если задействовать в размножении два экземпляра пуансеттии. При этом необходимо помнить: гибридные сорта не сохраняют свои свойства при семенном размножении. То есть, всегда есть риск получить на выходе растение, лишь отдалённо напоминающее родительские экземпляры.

На месте опылённых цветков спустя некоторое время появляются зелёные семенные коробочки. По мере созревания они высыхают, становятся желтовато-коричневыми. Если листва с растения опала раньше, чем семена созрели – коробочки нужно собрать и хранить в бумажном пакете в сухом месте до полного созревания.

Готовые семена чёрного цвета и легко выкатываются из раскрывшихся коробочек. Семена можно приобрести в магазине. Это позволит вырастить пуансеттию конкретного, желаемого сорта.

Пошаговая инструкция

1. Стратификация. Перед проращиванием семена, размещённые в увлажнённом песке, два-три месяца выдерживают в холодильнике.
2. Семена размещают на поверхности питательного грунта, слегка присыпав торфосмесью или песком. Накрывают стеклом или полиэтиленом и ставят в тёплое освещённое место. Мини-тепличку необходимо ежедневно проветривать, грунт – умеренно увлажнять тёплой отстоянной водой.
3. При соблюдении температурного режима и достаточной влажности первые ростки должны появиться через 2–3 недели после посадки.
4. После появления 3–4 настоящих листков рассада пикируется и переносится в ёмкости большего объема.

Черенкование

На роль маточного растения выбирайте самый здоровый и крепкий из доступных кустов.

Как взять черенок?

Верхушечные черенки длиной 7–10 см нарезают с крепких, сильных побегов маточного растения. Используют острый нож или скальпель, срез делают непосредственно под междоузлием.

На каждом черенке должно быть не менее 4–6 хороших почек.

Оптимальные сроки для черенкования пуансеттии – май или первая неделя июня, когда цветок активно идёт в рост после окончания периода покоя.

Как укоренить: пошаговая инструкция

1. Черенки освобождают от нижних листьев. Если верхние листовые пластинки слишком большие – их укорачивают, оставляя треть.
2. Стебель черенка окунают в тёплую (около 40°C) воду и выдерживают не менее 15 минут. Это необходимо для того, чтобы млечный сок не затромбировал сосуды в месте среза.
3. Проводят обработку среза препаратом, стимулирующим рост корней («Корневин», «Эпин» и подобные).
4. Черенки высаживают в увлажнённый грунт на глубину 2–4 см.
5. Посадки накрывают прозрачной плёнкой с отверстиями, ставят в тёплое, хорошо освещённое место. Время от времени растения нужно опрыскивать, проветривать, поддерживать влажность грунта, не допуская при этом застоя воды.
6. Формирование новых листьев говорит об успешном укоренении. После появления шестого листа основной побег прищипывают, чтобы стимулировать рост боковых веточек. К осени растение пересаживают в более просторный горшок.

Так выглядят срезанный черенок:

Растение высадили в грунт:

Какие проблемы могут возникнуть при укоренении?

Черенок не идёт в рост, если:

• Срез не был промыт тёплой водой (застывая, млечный сок закупоривает сосуды и препятствует укоренению).
• Допущен недостаток или избыток влаги (застой воды легко приводит к загниванию молодых корешков).
• Растению не хватает тепла или света.
• Воздух слишком сухой.

Размножение пуансеттии черенками выглядит предпочтительнее, чем семенной метод, поскольку позволяет сохранить признаки сорта. При грамотном и аккуратном подходе укоренение верхушечных черенков происходит легко, способ вполне доступен всем любителям комнатных растений.

Пуансеттия: выращивание и уход в домашних условиях

В начале зимы на прилавках магазинов появляются сотни небольших кустарников с ярко-красными, желтыми, белыми и розовыми листьями, которые уже несколько десятилетий являются символами Рождества и Нового года, получившие в народе название — «Рождественская звезда».

На самом деле этот кустарник родом из Центральной Америки и Мексики, официальное название которого молочай красивейший или пуансеттия.

1. Краткое описание
2. Как ухаживать за пуансеттией в домашних условиях
3. Пересадка
4. Освещение и температура
5. Полив
6. Обрезка
7. Подкормка
8. Размножение
9. Ядовита ли пуансеттия?

Краткое описание

Ботаническое название растения Euphorbia pulcherrima. В природе достигает высоту 2-3 метра, образуя крупные вечнозеленые заросли. Листва темная, тонкая и грубая, широкая и с неровными краями. В течение осенних и зимних месяцев на вершине молодых ветвей развиваются крупные соцветия, состоящие из очень мелких желтых цветков, под которыми образуются крупные прицветники ярко-красного цвета.

Для выращивания пуансеттии в качестве комнатного цветка в домашних условиях, были выведены сорта небольших размеров, не превышающие 40-50 см в высоту и ширину. Хотя в некоторых случаях пуансетия может вырасти до одного метра. Существуют также разновидности с прицветниками самых разных цветов: белого, желтого, оранжевого и пестрого розового.

Рождественской звездой растение называют благодаря сортам с яркими красными цветами, которые сильно контрастируют с темно-зелеными листьями и являются самыми популярными среди цветоводов.

Цветение с последующим образованием цветных прицветников происходит зимой, в остальное время года виды Euphorbia pulcherrima обычно представляют собой округлые кусты, состоящие из тонких мясистых стеблей и зеленой листвы.

Как ухаживать за пуансеттией в домашних условиях

Пересадка

После приобретения растению нужна пересадка в новый субстрат, но до этого стоит подождать 20–30 дней, пока оно акклиматизируется.

Для пересадки необходимо осторожно вынуть цветок из горшка, промыть корень и опрыскать его розовым раствором марганцовки. Далее выбрать горшок с отверстиями. На дно горшка насыпать дренаж из битого кирпича либо керамзита. После посадить цветок в новый субстрат, который состоит из равных долей листовой и дерновой земли, торфа и промытого речного песка. Субстрат также стоит полить раствором марганцовки перед помещением туда растения.

Внимание! У растения ядовитый сок, поэтому при уходе в домашних условиях, все действия следует проводить надев резиновые перчатки.

Освещение и температура

Пуансетии любят хорошее освещение. Горшок с цветком советуют поставить на подоконник на востоке или западе. Но растение следует притенить тюлевой занавеской, такие условия необходимы чтобы уберечь листья от попадания прямых солнечных лучей.

Изображение ARLOUK с сайта Pixabay

В вегетативный сезон растению требуется температура воздуха +18–25 °C. Когда пуансеттия начнет цвести, то ей необходима температура +14–16 °C. Зимой ей нужна температура +12–14 °C. Высокая влажность воздуха поможет пуансеттии дольше сохранять цветение.

Период покоя В отличие от других культур у пуансеттии период покоя приходится на март и апрель. После цветения у растения осыпается вся листва. Следует поместить культуру в затененное место с температурой воздуха +12–16 градусов. В это время растение поливают, но мало и не подкармливают.

Полив

Правильный полив Летом растение поливают регулярно и обильно. Зимой поливают более редко, земля должна быть чуть-чуть увлажненной. В период покоя, в марте или апреле, поливают еще более редко. Когда появятся бутоны, то следует опрыскивать рождественский цветок из пульверизатора теплой водой.

Обрезка

Обрезают культуру дважды в год. Первый раз в периоде покоя оставляют стебли длиной 15 см, остальное подрезают. Второй раз после пересадки формируют куст, вырезая слабые ветви.

Подкормка

В вегетативный сезон рекомендуют подкармливать через каждые 14 дней удобрением на основе биогумуса, которое называется «Фертимикс биогумус». Подкормка готовится очень просто: необходимо добавить 14 мл (2 колпачка) в 1 л воды.

Размножение

При обрезке остаются черенки, они должны быть длиной 7–10 см. На каждом черенке должно быть по 3–6 почек. Срезать черенок следует под углом. Полученные черенки срезом вниз ставят в теплую воду на несколько минут. При этом ядовитый сок выходит в воду. Затем присыпают низ черенков «Корневином».

Далее для размножения делают субстрат из перепревшего навоза, песка и перегноя. В него сажают черенки, при посадке обильно поливают. Прикрывают пленкой. Ставят в тепло при температуре воздуха +24–28 °C. Пленку необходимо снимать каждый день и опрыскивать растения, а затем возвращать на место.

Через месяц у черенков появятся корни. Тогда убирают пленку совсем, а растения переставляют в более прохладное помещение. Но температура воздуха должна быть от +16 °C. Осенью кусты следует пересадить в горшки, имеющие диаметр 18–20 см. Кусты зацветут через год.

Ядовита ли пуансеттия?

Цветок на самом деле слабо токсичен. Но все же, его следует беречь от детей и животных, а после ухода обязательно мыть руки. Основной проблемой является сок, содержащийся в листьях и стеблях, который может вызвать легкое раздражение или кожную сыпь.

Выращивайте пуансеттию правильно, и она добавит праздничную атмосферу в ваш дом!

Великолепная пуансеттия — особенности ухода и разведения. Стоит ли заниматься размножением цветка после покупки?

Пуансеттия – куст раскидистой формы. На родине произрастания цветок может достигать 4 метров. Комнатные подвиды более компактного размера – 30-40 см.

Существует несколько популярных названий растения: «Молочай прекраснейший» или «Рождественская звезда». Пуансеттию принято преподносить близким людям на зимние праздники. Необычный вид цветка и декоративная привлекательность сделали его желанным в любом доме.

Период цветения занимает примерно 2 месяца. Цветы маленькие, непривлекательные, а вот прицветники восхищают своим внешним видом и разнообразием.

Когда лучше размножить растение, можно ли сразу после покупки?

Размножение предпочтительно проводить в самом начале лета. Нельзя трогать растение в период покоя, он длится почти 2 месяца, до конца мая.

После пересадки растение нельзя ничем подкармливать в течение месяца.

На период привыкания растению требуется создать температурные условия +20 градусов, категорически запрещено допускать сквозняки в помещении.

Какой грунт подойдет для выращивания?

Для выращивания данного цветка подходят питательные грунты «Универсальный», «Лимон», «Фикус». Главное кислотность не должна превышать 6 единиц.

При самостоятельной подготовке питательной почвы необходимо смешать:

• 2 части листовой земли;
• 3 части дернового субстрата;
• 1 часть торфа;
• 1 часть речного песка.

В результате грунт получается максимально рыхлый и легкий.

Как размножается семенами в домашних условиях?

В условиях естественного произрастания цветок размножается семенным способом – самосевом. В домашних условиях это сделать сложно. Комнатные представители – гибриды, выведены селекционерами, и «потомки» не повторяют всех качеств своего «родителя».

Плюсы и минусы метода

У данного метода есть только отрицательные стороны.

1. Практически невозможно в условиях дома добиться полного вызревания семян.
2. Гибридное растение теряет свои декоративные качества – цветы и разноцветные прицветники.
3. Семенной материал плохо прорастает.
4. При положительном исходе растение начнет цвести только через 3 года.

Выбор и подготовка семян

Для получения качественного результата следует приобретать семена проверенных производителей. Селекционеры предлагают уже подготовленный, обработанный семенной материал. Семена для посадки выбираются одинакового размера.

Нельзя использовать пустотелый посадочный материал. Для проверки и проведения дезинфекции, проводится замачивание на 30 минут в слабом растворе марганца. Все всплывшие выкидываются, а остальные просушиваются перед высадкой.

Пошаговая инструкция по посадке

1. Подготавливается емкость для выращивания рассады. Можно использовать специальные контейнеры, торфяные стаканы или таблетки.
2. Засыпается легкий питательный грунт. Подойдет любой универсальный субстрат.
3. Проводится обильное увлажнение теплой отстоянной водой.
4. На поверхности аккуратно раскладываются семена. Сверху присыпаются просеянным песком.
5. Контейнер накрывается пленкой или прозрачным стеклом. Убирать стекло нельзя до появления первых листочков.
6. Обязательно производится проветривание для защиты от загнивания и появления плесени.
7. После появления 3-4 настоящих листков цветок рассаживается в емкости большего объема.

Опытные селекционеры советуют проводить размножение черенкованием. Сок пуансеттии ядовит, при работе с растением будьте осторожны, соблюдайте элементарные меры безопасности.

Как развести черенками в домашних условиях?

Деление методом черенкования проводится в августе или сентябре. Материал для размножения берется у взрослого растения. Используются только хорошо сформированные и здоровые побеги.

Плюсы и минусы метода

Плюсы	Минусы
Распространенный и простой способ размножения	Плохая освещенность остановит развитие растения
Для размножения достаточно несколько здоровых черенков	Если не удалить сок, то корневая система не образуется
Выполнение несложных правил позволит сделать цветение ежегодным	Сок пуансеттии ядовит
Размножать черенкованием можно не только в грунте, но и в воде	Необходимо контролировать влажность грунта
В одну емкость для укоренения можно опустить несколько растений, благодаря этой процедуре листва станет пышней и объемней	Недопустимы сквозняки в помещении с растущим цветком

Выбор и подготовка черенков

У трехлетней пуансеттии необходимо взять взрослые стебли. Выбираются максимально сильные и здоровые. Нарезаются на равные части, в районе 4-6 междоузлий.

Пошаговая инструкция по укоренению

1. Верхушечный стебель нарезается на черенки длиной 10 см, на каждом остается не менее 4-х листиков.
2. Срез выполняется под узлом, нижние листочки удаляются.
3. Для остановки соковыделения черенки на 15 минут окунаются в теплую воду.
4. На 4 часа срезанные веточки опускаются в стимулирующий раствор, например «Корневин» или «Живая сила».
5. Тара для посадки заполняется специальным субстратом, состоящим из песка, навоза и перегноя в соотношении 1/1/2. Можно использовать любой питательный грунт.
6. Черенки аккуратно заглубляются до первого узла, примерно на 2 см.
7. Для прорастания в помещении поддерживается температура +24-+ 28 градусов.
8. Контейнер накрывается прозрачной пленкой для сохранения эффекта «теплицы».
9. Для ускорения процесса применяется дополнительное освещение с помощью фитолампы.

Фитолампа располагается на расстоянии не менее 30 см от растения.

Рассада регулярно проветривается, минимум 1 раз в день.

Опрыскивание выполняется по мере высыхания грунта исключительно теплой водой.

Пленка убирается через 2 недели.

После посадки саженец подкармливается любым гуминовым удобрением: «Гумитом» или «Живой силой».

Процесс укоренения длится месяц. После появления первых молодых листочков, черенок прищипывается для начала раннего формирования красивого куста.

Наиболее комфортная температура для роста пуансеттии от +18 до +24 градусов.

Пересадка черенка в большие емкости проводится осенью. Перед этим на дно горшка укладывается толстый слой дренажа.

Растение полностью сформируется спустя 12 месяцев.

Как вырастить цветок в открытом грунте?

На летний период пуансеттию лучше пересадить в сад. Зимой растение обязательно требуется вернуть в помещение, на открытом воздухе оно не вырастет.

Для комфортного существования куста соблюдаются некоторые обязательные правила ухода:

1. Для пересадки в открытый грунт выбирается максимально солнечный участок в саду.
2. Место посадки предварительно удобряются любым минеральным препаратом, предназначенным для цветов.
3. Пуансеттия переносится на подготовленное место очень аккуратно «методом перевалки».
4. Удобрение вносится в заранее увлажненный грунт – это защитит корневую систему от возможного повреждения. Подкормка вносится непосредственно в землю каждые 14 дней.
5. Данное растение мгновенно реагирует на изменение влажности. Оно не переносит перелив, но и засуха губительна для пуансеттии.
6. После пересадки цветок необходимо накрыть прозрачным сосудом.

Как ухаживать сразу после посадки?

Основное – внимательно следить за состоянием влажности. Грунт не должен покрываться корочкой, переливы недопустимы. В вегетативный период производится удобрение минеральными комплексами не реже 2-х раз в месяц.

Пуансеттия считается Рождественским цветком, и многие садоводы стараются приурочить цветение растения к зимним праздникам. С этой целью в конце сентября для него искусственно создается «эффект ночи». На протяжении 2-х недель куст накрывается почти на целый день плотной тканью. Благодаря сокращению солнечного дня процесс цветения наступит как раз к требуемому периоду.

Полезное видео

Смотрите видео, в котором рассказано обо всех секретах выращивания пуансеттии:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вейгела — уход осенью и подготовка к зиме: обрезка и укрытие

Вейгела — это безумно декоративный ярко цветущий кустарник, который быстро обрел популярность среди многих цветоводов, однако интерес к растению у части из них быстро угасает из-за вымерзания в зимний период.

Далее поговорим о том, какой уход нужен кустарнику осенью, как правильно подготовить вейгелу к зиме, чтобы в следующем сезоне она порадовала вас прекрасным бурным цветением.

Интересно! Несмотря на то, что вейгела считается относительно капризным растением, однако по сравнению с форзицией и дейцией она куда более живуча, то бишь красиво растет и цветет, не создавая лишних проблем для цветовода.

Особенности ухода за вейгелой осенью и подготовка к зиме: основные мероприятия

В общем-то уход за вейгелой после цветения и осенью вполне стандартный для многолетнего растения и включает в себя следующие операции:

• обрезку отцветших веточек после цветения;
• стрижку для коррекции формы кустарника (по необходимости);
• подкормку фосфорно-калийными удобрениями для лучшей зимовки;
• мульчирование и укрытие кустарника на зиму.

Обрезка вейгелы весной, после цветения и осенью

Сразу после посадки, пока растение еще молодое, рекомендуется сразу начать придавать ему желаемую форму, т.е. проводить формирующую обрезку (стрижку).

Совет! Если хотите шарик, то оставляете много коротких веточек, каждый год их укорачивая. Если хотите деревце на штамбе — сначала вырастите этот штамб, т.е. один побег пусть растет ввысь, а остальные уберите полностью.

Как вариант, можно вырастить вейгелу на переплетенном штамбе из нескольких (3) побегов.

Видео: вейгела на переплетенном штамбе

Что касается сроков обрезки, то весной, как правило, проводят санитарную обрезку после зимы, вырезая замершие ветки.

Дело в том, что весной отлично видно, какие ветки и почки оставлять (они живые), а какие убирать и укорачивать (подмерзли).

Соответственно, до цветения желательно вырезать только поврежденные (поломавшиеся), замерзшие или некрасиво выступающие веточки, например, висящие у земли (портящие вид куста).

Важно! Обрезать нужно всегда на почку, т.е. срез делать сразу над почкой и оставлять пенек не более 0,5-1 см.

В общем-то, в это же время (ранней весной) вы можете стричь вашу кустарник, т.е. делать формирующую обрезку, но лучше это делать после цветения или поздней осенью (но только после листопада, чтобы не пробудились почки).

Стричь = укорачивать кончики для пробуждения роста боковых и новых побегов. Как правило, укорачивают на 1/3 длины, либо максимум — на 2/3.

Укорачивать нужно в первую очередь ориентируясь на форму кусту.

Как вы знаете, первый раз вейгела цветет на побегах прошлого года, а второй раз — на побегах текущего года (естественно, более скудно).

Заканчивается повторное осеннее цветение

Соответственно, обильное и многоразовое цветение вейгелы будет зависеть от её своевременной и регулярной обрезки.

Так, если вы хотите увидеть повторное цветение вейгелы, то сразу после цветения вам нужно будет обрезать все отцветшие цветки (концы отцветших веток).

Совет! Если ежегодно после цветения проводить укорачивание прошлогодних веточек (стрижку-формировку), кустики будет компактнее и их будет легче укрывать.

Также каждые 3-4 года рекомендуется проводить омоложение кустарника, удаляя у него все старые 3-4 летние ветки.

Видео: цветение и формирование вейгелы

Осенняя подкормка вейгелы после цветения

Пожалуй, ни для кого не секрет, что для лучшей зимовки всем многолетним растениям требуются фосфорно-калийные удобрения.

Поэтому после второго цветения, в сентябре, подкормите ваши вейгелы одним из следующих осенних удобрений:

• 1 вариант — суперфосфат + сульфат калия (сернокислый калий);

• 2 вариант (самый эффективный, но недешевый) — монофосфат калия;

• 3 вариант — любое готовое специализированное комплексное удобрение с пометкой «осеннее».

Укрытие вейгелы на зиму

Стоит сразу сказать, что вейгела не отличается высокой зимостойкостью, напротив, растение считается достаточно теплолюбивым, из-за чего часто подмерзает в весенне-зимний период.

Поэтому большинство цветоводов, выращивающих на своих участках вейгелы, пришли к выводу, что добиться её цветения можно только укрывая на зиму.

Обратите внимание! Очень важно изначально выбрать правильное место для её посадки, а именно оно должно быть солнечным и защищенным от холодных и иссушающих северных ветров, например, рядом с какой-то хозяйственной постройкой или забором.

Конечно, если вы живете на Юге, то едва ли будете испытывать трудности с выращиванием и зимовкой вейгелы, а вот для садоводов Средней полосы (Подмосковья), Ленинградкой области и более северных холодных регионов — это настоящая проблема, тем более, если зимы выдаются бесснежными…

Какие сорта вейгелы требуют обязательного укрытия, а каким достаточно мульчирования

Пестролистные сорта отличаются самой меньшей зимостойкостью и более слабым иммунитетом.

По отзывам садоводов, зимой у пестролистных сортов попросту сносит подчистую всю надземную часть (либо по снежный покров), и вместо шикарного куста вы получаете более чем жалкое зрелище…

А вот крупные быстрорастущие сорта зачастую попросту не успевают подготовиться к зиме (у них не вызревают побеги), из-за чего вымерзают, однако, в следующем сезоне они, как правило, восстанавливаются (всё-таки не зря их называют быстрорастущими) и снова радуют нас своим цветением.

Лучше всего для выращивания в прохладном климате, например, той же Средней полосы (Подмосковья) подходят низкорослые или карликовые (до 1-1,2 метров в высоту) краснолистные сорта вейгелы, которые отлично зимуют под снегом.

Интересно! Считается, что самый зимостойкий краснолистный сорт вейгелы — это Бристоль Руби.

Также в условиях Подмосковья отлично зимует без укрытия вейгела сорта Флорида Виктория.

Иногда можно встретить рекомендацию посадить Ред Принц («Красный принц»).

Обязательного укрытия на зиму требуют пестролистные и быстрорастущие сорта вейгелы, а вот краснолистные можно специально не укрывать, разве что мульчировать и набрасывать сверху снег.

Совет! Молодые саженцы в любом случае лучше прикрывать в первую и вторую зиму.

Чем мульчировать и как укрывать вейгелу на зиму

Мульчировать вейгелы можно перегноем, компостом и листьями декоративных деревьев (но только не плодовых деревьев).

Просто обкладываете кустики мульчей со всех сторон и всё.

А зимой можно дополнительно набрасывать сверху снег, конечно, если он будет.

А вот укрывать вейгелы куда труднее, ведь у них не очень гибкие ветки, чтобы было удобно их пригибать (они хрупкие и могут легко сломаться).

Поэтому вам нужно сделать каркасное укрытие либо каким-то образом чуть наклонить (например, что-то подложив) и укрыть нетканым материалом (спанбондом, лутрасилом).

Таким образом, теперь вы знаете, что для ежегодного обильного цветения вейгелы, нужно регулярно её обрезать и укрывать на зиму, а также улучшать зимостойкость, делая фосфорно-калийные подкормки, либо сразу выбирать достаточно зимостойкий сорт.

Видео: уход за вейгелой и её зимовка

Уход за вейгелой осенью: подготовка к зиме

Вейгела — красиво цветущий многолетний кустарник из рода Жимолостных. Родиной этого растения является юго-восточная Азия. Вейгелу часто высаживают на участках, но многие начинающие садоводы теряют к ней интерес из-за неудачных попыток сохранить жизнеспособность кустарника до весны. Чтобы успешно пережить зиму, растение нужно вовремя удобрить, подстричь и обязательно укрыть еще осенью.

Морозостойкие сорта

В России дикорастущая вейгела встречается в Приморье. Там растет три разновидности этого листопадного кустарника: вейгела приятная, вейгела Миддендорфа и вейгела ранняя. Дважды в год кустарник покрываться воронкообразными цветками самых разных оттенков. При этом оттенок лепестков постепенно меняется, становясь темнее.

Виды с наибольшей морозостойкостью

Для жителей России, особенно в северных областях, одной из определяющих характеристик вейгелы становится морозостойкость. Поэтому предпочтительно выбирать следующие виды вейгелы:

Название вида	Описание	Морозоустойчивость
Вейгела Миддендорфа	Кустарник до 1,5 м высотой, цветет дважды в год желтыми цветками в виде перевернутых воронок. Период цветения длится 30 дней	до -15 градусов
Вейгела японская	Высота кустов составляет 1 м. Во время цветения покрывается воронкообразными цветками длиной до 3 см карминового оттенка	до -15 градусов
Вейгела приятная	Длина побегов до 1,3 м. Во время цветения, происходящего дважды за сезон, на ветках распускаются воронкообразные цветки бордового цвета со светло-розовой внутренней частью	Хорошо переносит морозы
Вейгела ранняя	Кусты вырастают до 1,5 м высотой. Во время цветения покрываются красивыми цветами розовыми снаружи и бордовыми внутри. Цветение продолжается 1 месяц	до -15 градусов
Вейгела Максимовича	Высота побегов составляет 1,5 м. Цветки светло-желтой окраски колокольчатой формы появляются в середине мая. Цветение продолжается 1 месяц	до -10 градусов

Популярные сорта

Вейгела отличается многообразием сортов, на для российского климата больше подходят те, что обладают хорошей устойчивостью к морозам. Особенно полюбились отечественным садоводам следующие сорта:

1. Сорт Розовая принцесса отличается неприхотливостью к уходу и хорошей выносливостью. На юге России, в регионах с мягким климатом его можно выращивать без утепления на зиму.
2. Сорт Пурпурная образует кусты 1,5 м высотой. Цветение приходится на середину лета. В это время куст покрывается цветками свекольного цвета с кремовой сердцевиной. Обладает хорошей морозостойкостью, но в северных областях его нужно закрывать.
3. Сорт Альба образует кусты до 3 м в высоту. Цветет белыми цветками, постепенно меняющими цвет на розовый. Отличается средней устойчивостью к морозам.
4. Сорт Нана Вариегата вырастает до 1,5 м в высоту, отличается необычными декоративными листьями со светлой окантовкой. Цветение приходится на вторую половину мая. Устойчивость к морозам составляет до -12 градусов. Поэтому в северных областях обязательно укрытие.

Общие советы

Выращивать это растение на садовом участке несложно. Для подготовки вейгелы к зиме уход за ней осенью состоит в выполнении следующих обязательных мероприятий:

• полива;
• внесении удобрений с высокой концентрацией калия;
• мульчировании околоствольного круга;
• формирующей обрезки;
• утепления осенью каркасным или бескаркасным способом.

Осенняя обрезка вейгелы

Стрижка является обязательной процедурой для всех сортов листопадной культуры. Если проводить обрезку вовремя, раны на побегах скоро затягиваются, а кустарник приобретает эстетическую привлекательность. Отсечение ненужных побегов увеличивает устойчивость к зимнему холоду.

Обрезать вейгелу нужно для решения следующих задач:

• стимуляции роста молодых побегов;
• придания правильной формы кроны взрослым растениям;
• обильного цветения на следующий год;
• омоложения;
• улучшения устойчивости против болезней.

Время обрезки

Удаление ветвей в санитарных целях у кустарника производят весной. Во время этой процедуры вырезают все больные, сломанные или пораженные морозом ветки. Осенью проводят формирующую и омолаживающую обрезку. Цель этой процедуры — придать кроне куста эстетичный вид и при необходимости удалить старые побеги, на которых уже не образуется цветков.

Когда нет возможности обрезать растение дважды в год, предпочтительно выполнять осеннюю процедуру. Для вейгелы она имеет большее значение. Весной же удаляют всего несколько ветвей, которые не имеют большого значения для развития куста.

Техника обрезки

Перед тем как приступить к удалению всех ненужных ветвей, почву в околоствольном круге и нижнюю часть растения опрыскивают раствором любого фунгицида. Это убережет куст от заражения грибковыми болезнями. Затем выполняют обрезку в соответствии со следующей инструкцией:

1. Все пораженные, сломанные ветки обрежьте выше второй здоровой почки на 0,5 см.
2. Отсеките плохо развивающиеся ветки полностью.
3. Удалите третью часть старых веток для омоложения куста и стимуляции цветения.
4. Проредите побеги, направленные в глубине куста, чтобы уменьшить загущенность.
5. Укоротите выступающие из общей кроны ветки и целиком удалите полегшие, чтобы улучшить декоративные качества.

Если обрезка проводится с омолаживающей целью, все ветки возрастом старше трех лет вырезают полностью, а более молодые отрезают на треть. Если куст слишком сильно запущен, то все ветви удаляют полностью, оставляя от кустарника только пень.

Уход после обрезки

Удалив все ненужные ветви, оставшиеся раны на кусте замазывают садовым варом. После этого растение удобряют минеральными комплексами с высокой концентрацией калия либо применяют для этого сернокислый и хлористый калий. Эти подкормки укрепляюще действуют на вейгелу. При внесении удобрения опираются на инструкцию производителя. Другой вариант подкормки — коровяк, разбавленный водой в соотношении 1:10.

Укрытие вейгелы на зиму

Устойчивость к морозу у вейгелы увеличивается с возрастом. Поэтому растения, возраст которых превышает 5 лет, в дополнительном зимнем укрытии не нуждаются. Молодые экземпляры, перенесшие недавно пересадку, или больные осенью обязательно закрывают, чтобы повысить вероятность выживания в зимние морозы. Кроме низкой морозостойкости, кусты вейгелы закрывают на зиму плотным материалом еще из-за строения ветвей. Они очень хрупкие и легко ломаются от тяжести снега.

Укрытие для вейгелы сооружают после окончательного похолодания. Это делают двумя способами.

Чтобы укрыть вейгелу на зиму, сооружают каркас:

1. Над растением ставят деревянные или металлические дуги так, чтобы расстояние между ними и побегами составляло 5-10 см.
2. Накрывают каркас пленкой либо другим плотным материалом. Снизу закрепляют камнями или набрасывают грунт.
3. Если зимой характерны сильные морозы, поверх набрасывают солому или сено.

Другой метод, как укрывать вейгелу на зиму, состоит в пригибании побегов:

1. Землю в околоствольном круге мульчируют лапником, ботвой или хворостом.
2. Ветки стягивают свободным пучком и заворачивают в мешковину.
3. Нагибают получившуюся конструкцию к земле и закрепляют скобами.
4. Засыпают сверху мульчирующим материалом и закрывают рубероидом.

Подготовка вейгелы к зиме по регионам

Характер зимнего укрытия для цветущего кустарника определяется особенностями климата в регионе культивирования. В центральной части России и в Подмосковье преимущественно используют каркасный метод, дополнительно набрасывая на укрытие ветошь либо сено перед сильными холодами.

В Поволжье вейгелу пригибают к почве для защиты от зимних холодов. А для Урала и сибирского региона с суровыми зимами после пригибания куста к земле дополнительно накрывают его мульчей и строительными материалами. Зимой для дополнительного утепления сверху набрасывают снег.

В южных областях с теплыми зимами для вейгелы достаточно минимального укрытия. Почву в околоствольном круге мульчируют подходящим материалом, а вокруг ствола насыпают небольшой холмик грунта.

Особенности выращивания вейгелы ранней

Этот вид листопадного кустарника предпочитает расти на хорошо освещаемом участке, под защитой от сквозняков. Выбирают для посадки участок с неплотным грунтом. Если земля не отвечает необходимым характеристикам, дополнительно вносят песок и перегной.

Яму для вейгелы копают со сторонами 50 см. Затем устанавливают в нее куст и закапывают. После землю уплотняют и хорошо поливают растение. При высадке растения размещают так, чтобы их ветки не соприкасались.

Подготовка к зимовке

Уход за вейгелой осенью для подготовки к зиме заключается в утеплении еловым лапником. Его раскладывают в околоствольном круге, захватывая нижнюю часть ствола. Вместо лапника используют торф или опилки. Затем куст плотно связывают и устанавливают над ним проволочный каркас. Его накрывают агроволокном, лутрасилом или другим укрывным материалом.

Особенности ухода

Летом вейгелу поливают регулярно. В знойное и жаркое лето куст орошают каждый день, используя 5-8 ведер воды. Для уменьшения потери влаги почву регулярно рыхлят и мульчируют подходящим материалом. Эта процедура также полезна для уменьшения количества сорняков. Мульчирующий слой укладывают толщиной 4-6 см.

Весной и летом вейгелу подкармливают минеральными комплексами, содержащими все нужные растению вещества. В августе внесение удобрений прекращают, чтобы побеги успели одревеснеть и подготовиться к зиме. После схода снега вейгелу подкармливают фосфорно-калийными удобрениями или органикой.

Размножение

Вейгелу раннюю размножают преимущественно черенкованием. Для этого нарезают черенки длиной до 12 см с двумя живыми почками. Срезы делают прямыми.

Укоренение черенков выполняют в таком порядке:

1. Обрабатывают нижний срез черенка стимулятором роста.
2. Оставляют подготовленный посадочный материал в затемненном помещении на 12 часов.
3. Помещают черенки в торфяно-песчаную смесь для укоренения на глубину 0,5 см.
4. Засыпают побеги песком и накрывают емкость пленкой или стеклом для создания эффекта парника.
5. Через 40 дней после посадки появляются корни.
6. После этого молодые саженцы выращивают в течение полутора лет перед высадкой на постоянное место.

Другой способ размножения вейгелы — семенной. Семена высаживают поверхностным способом в деревянные ящики, наполненные плодородным грунтом. Сверху их присыпают песком и накрывают емкость пленкой или стеклом. Первые всходы появляются через 3 недели.

Возможные ошибки в уходе и подготовке к зиме

Чаще всего садоводы неправильно ухаживают за листопадной культурой и совершают ошибки в подготовке к зимовке из-за недостатка опыта. Основными из них являются:

1. Устройство укрытия до окончательного установления морозной погоды. Это ведет к выпреванию растения и заражению грибковыми заболеваниями.
2. Укрывание мокрого растения или пригибание побегов к сырой почве. Это также приводит к появлению гнили и выпреванию.
3. Проведение обрезки только после достижения трехлетнего возраста. За это время куст сильно разрастается, крона принимает неправильную форму и дальнейшая обрезка занимает несколько лет.

Для сохранения жизнеспособности вейгелу нужно каждый год подстригать и хорошо укрывать на зиму. Работы важно проводить в срок и в заданном порядке. Тогда растение успешно переживет морозы и порадует летом обильным цветением.