Вопрос-ответ о томатах, огурцах и перцах Сайт а

Как вырастить перец галина кизима

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОПРОС: “Мои кусты томатов завязали 3 -4 кисти. Нижние кисти крупные, но не спеют. Я обрезала листья до 2 кисти. Но стебель наверху, где точка роста стал тоненьким и как бы рост замер, какое-то время в одной поре. Чем подкормить томатики? Даже кусты, которые жировали, но и они как -бы “похудели. Живу на Кубани.”

ОТВЕТ: “Кубань – это всё-таки не Северо-Запад, а я даю рекомендации именно для региона , в котором живу. Думаю вашим томатам всё таки не хватает воды. Но не поливайте сразу много, это приведёт к растрескиванию плодов.”

ВОПРОС: “Второй год подряд гибнет вся рассада томатов. После высадки в теплицу, примерно, через неделю, верхние листочки начинают скелетироваться, корневая система не развивается. В чем могут быть проблемы? Почву рыхлим и не поливаем. Теплицу обрабатывали фитоспорином.”

ОТВЕТ: “ Попробуйте полить почву и опрыскать раствором монофосфата калия 1ст л на 10 л воды, для опрыскивания по листьям разбавьте ещё вдвое водой.”

ВОПРОС: “. Какие сорта помидоров вы считаете лучшими для теплицы?”

ОТВЕТ: “Их более 3,5 тысяч. При покупке читайте на пакете: для грунта или для теплицы. В моих календарях есть такие списки, правда не во всех, так что сначала посмотрите, есть ли.”

ВОПРОС: “. Подскажите, рассаду томатов выращенную вашим способом высаживают по обычной схеме или можно высадить чаще?”

ОТВЕТ: “Я всё сажаю немного чаще, чем это советуют, тогда нет места сорнякам. Томаты сажаю по схеме примерно 40Х40 и даже 35Х35, если ращу их в один ствол.”

1. При посадке томатов в теплице Вы покрываете землю «слюнявчиком». Скажите пожалуйста, не начинает ли земля в теплице преть и плесневеть под газетой?
2. При посадке огурцов Вы в бутылки наливаете «слабый питательный раствор» и втыкаете их в землю, можете приоткрыть секрет что это за раствор?
3. В видео Вы говорите что сажаете рассаду свеклы. На упаковках с семенами написано, что их сеют в открытый грунт. А вот как вырастить рассаду? Когда сажать? Есть ли какие то особенности ухода за рассадой свеклы?

1.Нет, поскольку вы не поливаете томаты всё лето.
2.Чайная ложка на 3 л воды Унифлор-бутон. или 1 ч ложка 3 л воды азофоски или другого полного минерального удобрения. Чередовать с настоем сорняков, разбавленного водой вдвое (обязательно процедить или сразу набивать плотно сорняки в колготки, а потом заливать водой)
3.В грунт сеять свёклу бессмысленно, потому что она будет готова к концу сентября (её нельзя высевать рано, как морковь, потому что даже при плюс 4-5 градусах тепла, она пойдет в ствол или даст малюсенький твердый корнеплод) В теплицу по краю любой грядки высеваете семена свеклы через 3-4 см. в самом начале мая и прикрывает спанбондом в несколько слоев. Когда появится первый настоящий лист, спанбонд можете убрать, всходы приокучить или разредить, рассадить, чтобы расстояние стало не менее 5 см. Следите, чтобы ножка не вытягивалась. Для этого все время приокучивайте, чтобы не оголялась. Когда минуют заморозки пересадите по краям грядок через 9-10 см.”

ВОПРОС: “. В текущем сезоне, попробовал вырастить рассаду согласно Ваших рекомендаций. Получается неплохо, но есть вопрос: как поливать рассаду в полиэтиленовых рулончиках? Я вкладываю внизу рулончика в грунте – тканевый фитиль, поначалу растению – хорошо: растет, но поскольку влаги много, в дальнейшем корневая загнивает, да и ком с грунтом – уж очень влажный. Что посоветуете?”

ОТВЕТ: “Ничего не надо, просто составьте рулончики довольно плотно друг к другу в высокий контейнер (20-25см высоты). Поливайте по мере надобности из носика заварного (маленького ) чайника не водой, а питательным раствором, например, чайная ложка Унифлор-бутон на 5л воды, пусть стоит. Или разведите 1 чайн. ложку в 3 л воды. Излишек воды всегда выльется из рулончика в контейнер. Хорошо, если он прозрачный, вы увидите достаточно ли воды или ее излишек на дне контейнера. Не поливайте, пока не всосется вся вода, сухо на дне -полейте.”

ВОПРОС: “. Почему у рассады томатов ножка темно фиолетовая ножка?”

ОТВЕТ: “Рассада испытывает фосфорное голодание, обычно это происходит при недостатке тепла. Отодвиньте рассаду от оконного стекла. Подкорму следует дать суперфосфатом. Разведите стол. л. в стакане горячей воды и дайте настояться ночь. Затем разведите в 3 л воды (в осадок выпадет нерастворимый дополнитель доломит, не обращайте внимания). Подкормите по паре столовых ложек под растеньице. Я обычно в экстренных случаях и вообще в качестве подкорми использую 4 капли Унифлор-бутон на о,5 л воды опрыскивая рассаду по листьям. Это действует быстро.”

ВОПРОС: “. Подскажите пожалуйста, чем подкормить рассаду перцев?”

ОТВЕТ: “перец растение калиелюбивое, но он не любит хлор, поэтому его не стоит подкармливать хлористым калием, лучше использовать углекислый или сернокислый калий.1 чайн. л. на 5 л воды, развести, дать воде отстояться 2-3 дня и подкармливать по мере надобности, хорошо увлажняя всю почву, но не переувлажняя, иначе погубите корневую систему. Как проверить влажность? Суньте палец вдоль стенки ёмкости на всю глубину, выньте: если кончик мокрый – переувлажнили, если сухой –
полейте, если налипли отдельные крупинки – влаги достаточно.”

ВОПРОС: “.Стационарная теплица расположена таким образом, что более – менее освещена только одна ее правая часть. К левой части теплицы примыкает большая сосна и во второй половине дня там постоянно полутень. Можно ли посадить в освещаемой части помидоры, а в плохо освещаемой части например лук на зелень. Какие могут быть еще варианты посадок в такой теплице?.”

ОТВЕТ: “Вполне теневыносливы томаты, огурцы, но не перцы. Кроме того, петрушка, лук на зелень несколько похуже. Морковь и свекла так же теневыносливы, салат, базилики, редис.”

ВОПРОС: “. Какие сорта помидоров вы считаете лучшими для теплицы?”

ОТВЕТ: “Любые. Вельможа, Снегирь, Антошка. Но я предпочитаю высокорослые крупноплодные. Лучше всего из Сибирской серии (Медвежья лапа, Розовый мёд, Севрюга, КУрага,Золотые купола). Их можно сразу запустить в 2 ствола, используя самый первый пасынок. Дать завязаться первым двум кистям, не снимая нижние листья (как я обычно рекомендую), оставить 4-5 листьев сверху стеблей и оборвать верхушку. У вас вместо одного стебля с 4 завязавшимися кистями будет два стебля по две кисти, то есть тот же самый урожай, а растения невысокие. Тем более, что у нас на Северо-Западе, как правило завязываются 2 нижние кисти, потом 2 следующие нет, а в конце лета – 2 верхние, которые вызреть не успевают.”

ВОПРОС: “. Мне всегда казалось, что в теплице с томатами надо как то уменьшить влажность: замульчировать почву, открыть форточки, особенно при цветении, но ЭТОТ совет : “Чтобы пыльца пророслана рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам.” мне не понятен, в интернете не нашла автора, хотя на многих сайтах его цитируют.(похоже О. Ганичкина. Поясните пожалуйста.”

ОТВЕТ: “Совет – полный бред. Если хотите улучшить опыление, опрыскивайте по бутоном препаратом Завязь или Бутон, либо Гипперсиб. Чтобы ументшить влажность под растениями, не поливайте их все лето, перед посадкой влейте в лунку пять литров воды и сразу после посадки замульчируйте почву газетами, сложенными в 4 слоя.”

ВОПРОС: “. У меня такой вопрос.Как в теплице обновить (улучшить грунт), крыша не снимается, чтоб моим любимым помидоркам всего хватило?”

ОТВЕТ: “Чтобы почва была постоянно в хорошем состоянии надо ее весной до посадки, и осенью после уборки поливать растовором Фитоспорина плюс Гуми. В конце лета, когда у томатов уже сняты все нижние листья до первой плодовой кисти, не дожидаясь уборки, густо подсейте между стеблями белую горчицу. Так ее и оставьте под зиму. При уборке стебли томатов не выдирайте из почвы, сделаете это весной, а только обрежьте их по уровню почвы. Фитоспориноыи Гуми польете прямо по горчице. Если горчицы нет, то заполните всю грядку опавшими листьями или скошенными сорняками (естественно без семян) прямо между стеблями слоем не менее
7-8см. и сразу же полейте Фитоспорином и Гуми. Если будете делать это ежегодно, то земля будет запмечателбная. Но копать при этом почву нельзя, а только рыхлить. Весной при посадке просто разгребаете мульчу, освобождая между ней место для лунок, вносите неполную столовую ложку суперфосфата, горсть пуха-пера из старых подушек, щепотку порошка AVA или чайную ложку золы и постепенно выливаете 4-5 теплой воды. Затем высаживаете рассаду, обжимаете почвой и
разравниваете остатки мульчи. Я дополнительно накрываю всю почву под растениями томатов газетами, сложенными в 3-4 слоя. Все лето ничем не
подкармливаю и не поливаю свои томаты. Удачи. К сожалению, у меня нет возможности давать такие пространные советы,
а потому читайте мои книги, в них все написано”

Читайте также:

Как есть айву приготовить айву

ВОПРОС: “. можно ли выращивать рассаду перцев и баклажан так, как вы выращиваете томаты?”

ОТВЕТ: “Пикировать в пеленки из пленки можно и даже сразу сеять в них семена, но не поливать все лето не получится, потому что у них компактная корневая система, она не будет расти вглубь, как у томата. Можно лишь высадить рассаду на гидрогели постоянно мульчировать под растениями почву зеленой органикой. Тогда поливы сойдут до минимума.”

ВОПРОС: “. в прошлом году 60 кустов томатов были сожжены, т.к. на стволах от корня стали появляться коричнево-серые полосы, которые перешли на ветки и помидоры стали портится. Но сначала появляются черные мушки длиной примерно около 3 мм с длинными крыльями. Брызгала марганцовкой и перед посадкой землю проливала марганцовкой, и рассаду проливала марганцовкой, опрыскивала фитоспорином, отваром луковой шелухи, крапивой. Но мушки не исчезают. После удаления остатков корней посадили горчицу. В ноябре рассыпали конский навоз. И сейчас на томатах вновь появились мушки, а на отдельных кустах – темные полосы. Удалили с участка 4 корня. Говорят это стрик или бактериальрый рак. У соседей такого не наблюдается. Что делать?

ОТВЕТ: “Смените почву или поменяйте местами огурцы и томаты. Почву осенью и весной проливайте Фитоспорином. А против мушки надо использовать Фитоверм или Искру-био (биопрепараты). Стебли томатов и листья опрыскивайте Цирконом, тогда избавитесь от всех напастей.

ВОПРОС: “. у нас на помидорах скручиваются листья что это может быть?”

ОТВЕТ: “ Если листья закручиваются вниз – “куриная лапка”, это не заболевание просто жилка растет быстрее пластинки листа. Если закручиваются “лодочкой” вверх, это недостаток калия. Подкормите калийным удобрением не содержащим хлор.”

ВОПРОС: “. Возник вопрос про выращивание томатов без полива, хотим попробовать в этом году. Если не ошибаюсь, у вас на видео показано, что Вы сажаете их длинным корнем вниз, что вроде как логично для того чтобы помидоры тянулись за водой внизу (особенно в теплице, а не в открытом грунте). Но одновременно попались статьи Казарина, где он, наоборот, подчёркивает, что надо укладывать корни горизонтально для симбиоза корней томатов с микроорганизмами в верхнем слое почвы. Теперь в раздумьях – то ли у Вас неправильно разглядели и надо всё-таки горизонтально, то ли попробовать и так и так для эксперимента.

ОТВЕТ: “Сколько людей – столько мнений. Вы все разглядели правильно, пробуйте оба метода, который даст лучшие результаты и подойдет вам, тем и пользуйтесь. Я ратую за сокращение каторжного труда .”

ВОПРОС: “. На рассаде помидор и баклажан появились белые мушки. Что делать? Скоро пересадка в теплицу.

ОТВЕТ: “Если мушки действительно белые, опрыскайте Фитовермом 8 капель на литр. Обычно появляются мелкие черные, летающие из за гниющей органики, обычно от переувлажнения. Приостановите на 3 дня полив.”

ВОПРОС: “. что делать с рассадой перцев? В этом году решила посеять перцы по вашему методу со стимуляцией цирконом. Сеяла 28 февраля. Через неделю взошли. Обычно сажаю в грунт в середине мая. Растет медленно. Бывает и задерживается. А сейчас как на дрожжах. Еще около 1,5 месяцев до посадки, а у нее уже10 листьев и бутоны зачаточные. Что делать?

ОТВЕТ: “Ничего не делать. Пусть растут. Первые бутоны надо выщипнуть. Они сильно ослабят растение, а плодов не дадут потому, что мал объем почвы, Но можно будет еще раз пересадить в емкости около одного литра. Тогда можно дать цвести и завязывать плоды. Так и пересадите в грунт уже с плодами.”

ВОПРОС: “. у рассады перца семядольные листочки пожелтели и опадают. А стволик приобрел фиолетовую окраску. Что нужно сделать и как помочь перцу? Я поливаю рассаду флорист бутон слабым раствором. Перепадов холодной температуры нет.”

ОТВЕТ: “Причин может быть три: фиолетовый стебель показатель того, что не усваивается фосфор при низкой температуре. Если стоит прямо у стекол, то перцу холодно. Пожелтение и опадание листьев свидетельствует скорее всего о том, что Вы заливаете рассаду и при этом холодной водой. Но может быть растение, чтобы сохранить точку роста забирает питательные вещества из нижних листьев, то есть не докармливаете.”

ВОПРОС: “. п ри выращивание томатов без полива, перед каждой завязавшейся кистью нужно сразу в один день снимать все листья, или постепенно (например 2-3 в неделю)?

ОТВЕТ: “Можно сразу, но лучше постепенно.”

ВОПРОС: “. Можно ли сажать в одной теплице помидоры и баклажалы?”

ОТВЕТ: “Томаты, баклажаны, перцы и даже огурцы можно все вместе сажать в одной теплице. Я так делаю больше 10 лет.”

ВОПРОС: “. Вы часто упоминаете гидрогель. У меня дача под Приозерском, недалеко от Ладоги. Слой земли 30-40 см, а ниже чистый речной песок насыщенный водой (холодной, видимо когда-то это было дно Ладоги). Я приподнял грядки еще на 20-30 см.

Вопрос: 1. Стоит ли применять гидрогель или корни “дотянутся” сами до воды?

2. Если я для теплоизоляции выложу на песок пластиковые бутылки и сверху сделаю “теплую” грядку, гидрогель стоит применять? Сомнения вызывает дороговизна. Сколько геля надо под один корень огурца?

ОТВЕТ: “В первом случае не надо, а во втором – можно. На самом деле это совсем не дорого, ибо пакетик 10г растворяют в 3л воды, а под один огурец надо внести всего 50-60г (две-три столовые ложки). То есть такого количества геля Вам хватит на 50 растений.”

ВОПРОС: “. 1. При пикировке перца высаживать росточек до семядольных листочков или на ту же глубину, как пророс?

2. Использовать “Весенний коктейль” для рассады при поливе или опрыскивать растение?”

ОТВЕТ: “ Перец высаживают на ту же глубину, как он рос до пересадки. А коктейлем опрыскивают, а не поливают.”

ВОПРОС: “. в прошлом году я высадил в теплицу маленькую рассаду перца. После 12 см уже была развилка с маленькими междоузлиями. Перцы вырастали размером с само растение потому, что оно было маленькое, хотя возраст растения был большой. В конце августа растение не превышало 20 см, хотя сорт был высотой до 80 см. Так было со всеми сортами перцев. Как вы думаете из-за чего это было?”

ОТВЕТ: В прошлом году практически все перцы слегка не доросли до указанного роста, но при этом дали вполне нормальный урожай, так что причин для огорчения нет. Я думаю, что причина в температурных аномалиях. В этом году, думаю, что будет такая же аномальная погода, поскольку на планете широтное направления (запад-восток) преобладающих ветров меняется на меридиональное (север-юг), а это всегда вызывало неустойчивость погоды. Длиться эта смена может десятилетиями.

ВОПРОС: “. решили вырастить 2 корня самоопыляющихся огурцов на застекленном балконе. Вначале появлялись хорошие завязи. Прочитали, что нужно ослепить огурцы и эти первые завязи удалили. Сейчас крошечные завязи желтеют и сохнут, цветения еще не было, цветочки только намечаются. На улице – 25-30*С, балкон проветриваем, но огурцы не на сквозняке. Когда нет солнца, делаем «дождик» из пульверизатора. Земля свежекупленная, подкормки не вносили. Подскажите, в чем может быть причина и что делать?”

ОТВЕТ: На подоконнике огурцы не ослепляют. В квартире сухой воздух, а огурцам нужен влажный. Проблема может быть в готовом купленном грунте. Готовый грунт надо прямо в закрытом пакете перед употреблением ставить в ведро и заливать кипящей водой по стенке ведра. Затем накрыть крышкой и дать остыть, то есть пропарить и только после этого использовать. Емкость под каждое растение должна быть не менее 5л (бутыли из-под воды со срезанным верхом), полив только теплой (22-23градуса) водой. Не заливать почву, а держать ее умеренно влажной.

ВОПРОС: “. пожалуйста, объясните как правильно пасынковать помидоры и формировать их?”

ОТВЕТ: Надо постепенно снимать листья под каждой вновь начавшей наливаться кистью, к концу сезона на голом стебле висят томаты, а над последней кистью 4-5 листов. Пасынки надо систематически убирать, пока они не более 3-4 см. Просто их выщипывать. Высокорослые крупноплодные томаты надо растить в один стебель. Низкорослые (ультрадетерминантные) сорта и гибриды не пасынкуют, поскольку у них урожай формируется на пасынках, но снимать нижние листья под кистями все равно надо.

ВОПРОС: “. в парнике попадали все огурцы. Что-то или кто-то подъел все корни. В земле много ходов, но стоят мышеловки и отрава и ничего. Не могли бы Вы подсказать, что это может быть и как с этим бороться?”

ОТВЕТ: Боюсь, что подрыл корни крот, хотя сам их и не ест. Но могла быть и водяная крыса, которая ходит по его ходам. Либо занесли медведку с навозом. Могут действовать и гусеницы совок (крупных ночных мотыльков). Если крот, то обсадите снаружи теплицу черными бобами (можно их подрезать по высоте, чтобы не мешали заходить в теплицу. Бобы должны создать замкнутый контур, сажать на расстоянии 10см.
Против медведки попробуйте “медведокс”, а против совки мульчирование почвы под посадками лучше всего газетами в несколько слоев, чтобы не могла отложить яйца на почву.

Как вырастить перец галина кизима

Теплица-коммуналка. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей

Строительство стеклянных теплиц буквально в масштабах почти всей страны для выращивания не только цветов и овощей, но и фруктов, причем зачастую экзотических, в России начали со времен Петра I. Именно Петр I привез на родину из Европы моду на оранжереи, как их тогда называли. Он приказал заложить царские оранжереи сразу в нескольких местах, выписал из-за границы дипломированных садовников, и работа закипела. В подражание императору сначала в Санкт-Петербурге, а затем практически в каждом поместье стали строить теплицы все, кто мог себе это позволить. Часто они представляли собой огромные отапливаемые сооружения, в которых круглый год выращивали сменяющие друг друга зелень и овощи, ягоды и фрукты, цветы и всякие диковинки растительного мира, вывезенные из ближних стран.

Сейчас трудно себе представить, что зал заседаний Мариинского дворца в Санкт-Петербурге был первоначально огромной оранжереей, которая была построена по распоряжению владелицы дворца — старшей дочери императора Николая I Марии. И высота этой оранжереи была во всю высоту здания от подвала до крыши, что позволяло содержать в ней огромные деревья. В теплице круглый год поддерживали необходимую температуру и влажность, а отопление-то было печным в те времена. Представляете себе, сколько истопников и дров для этого требовалось!

Без сомнения, это была одна из лучших оранжерей того времени. Ее владелица за много лет собрала здесь и с помощью многочисленных садовников вырастила великолепную коллекцию заморских редких растений, в которых отлично разбиралась. Как-то грустно думать о том, что во время революции народ с большим энтузиазмом расколотил оранжереи, разворотил их и выкорчевал ни в чем не повинные растения и, в общем, сгубил целую культуру выращивания оранжерейных растений буквально по всей стране. То, что растет в крупных оранжереях в настоящее время, — это лишь жалкая копия былых шедевров.

С появлением полимерной пленки, практически уже в наше время, интерес к выращиванию растений в теплицах вновь возродился, особенно после того, как повсеместно власти стали выделять клочки земли гражданам под огороды и садовые участки. Не по доброте сердечной выделили, а по необходимости накормить население, да и занять его чем-нибудь настолько, чтобы ни спину разогнуть, ни подумать времени просто не осталось бы.

Причем земли под садовые участки сознательно выделяли бросовые, совершенно не пригодные для занятий земледелием, хотя пустовало огромное количество неиспользованной, вполне плодородной земли. Это тоже был вполне продуманный акт. Во-первых, чтобы выпустить пар в свисток из накопившегося к тому времени напряжения в обществе. Во-вторых, чтобы не больно-то обольщались, став собственниками. Потому и давали жалкие клочки в шесть соток, чтобы не почувствовал народ свою независимость от государственного аппарата и не спросил бы с него за все про все.

И потребовала эта земля 15–20 лет действительно каторжной работы. Заняли-таки население целой страны собственной работой, чтоб, значит, ни о чем другом не размышляли. Но вот ведь парадокс души российской: всего за одно поколение сделали мы землю плодородной и начали выращивать на ней отличные урожаи. Да ни один разумный народ в цивилизованном мире не стал бы, да и не смог бы это сотворить!

Так что нам здорово повезло, дорогие сограждане! Цените, любите и никогда не расставайтесь со своей землей. Она прокормит вас и вашу семью, что бы ни случилось в нашей родимой и совершенно непредсказуемой стране. Так уж получилось, что в девяностые годы моей семье пришлось почти четыре года существовать практически на том, что родили нам наши драгоценные сотки! Поэтому я хорошо знаю, о чем говорю.

По своей натуре я экспериментатор, да и многим садоводам хорошо знаком этот зуд экспериментаторства. Нет ничего увлекательней, чем посадить и вырастить что-нибудь своими руками. Душа ликует и радуется, когда из крохотного семечка появляется росток новой жизни. Ради того, чтобы испытать эту тихую, бескорыстную, ничем не замутненную радость, честное слово, стоит хоть раз в жизни что-нибудь посадить и вырастить.

Эта небольшая книга посвящена использованию теплиц на наших с вами сотках. Надеюсь, она вам в чем-то окажется полезной.

Галина Александровна Кизима

Различные виды теплиц

Теплицы обычно бывают двух видов: арочные и с крышей в виде конька.

Теплица-коммуналка. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей Текст

Посоветуйте книгу друзьям! Друзьям – скидка 10%, вам – рубли

Вместо предисловия

Сейчас трудно себе представить, что зал заседаний Мариинского дворца в Санкт-Петербурге был первоначально огромной оранжереей, которая была построена по распоряжению владелицы дворца – старшей дочери императора Николая I Марии. И высота этой оранжереи была во всю высоту здания от подвала до крыши, что позволяло содержать в ней огромные деревья. В теплице круглый год поддерживали необходимую температуру и влажность, а отопление-то было печным в те времена. Представляете себе, сколько истопников и дров для этого требовалось!

Без сомнения, это была одна из лучших оранжерей того времени. Ее владелица за много лет собрала здесь и с помощью многочисленных садовников вырастила великолепную коллекцию заморских редких растений, в которых отлично разбиралась. Как-то грустно думать о том, что во время революции народ с большим энтузиазмом расколотил оранжереи, разворотил их и выкорчевал ни в чем не повинные растения и, в общем, сгубил целую культуру выращивания оранжерейных растений буквально по всей стране. То, что растет в крупных оранжереях в настоящее время, – это лишь жалкая копия былых шедевров.

Галина Александровна Кизима

Глава первая
Различные виды теплиц

Теплицы обычно бывают двух видов: арочные и с крышей в виде конька.

Арочная теплица (рис. 1а) обычно имеет ширину 2 м, 2,5 м или 3 м и длину от 1,9 м до любой произвольной длины, кратной 1,9 м. На мой взгляд, удобнее использовать теплицы длиной около 6 м и шириной 3 м.

Арочная теплица имеет две широкие двери, а над ними – две фрамуги, расположенные по торцам. Как только ночная температура станет положительной, фрамуги можно не закрывать на ночь. Обе двери в теплое время надо открывать рано, пока внутри теплицы температура не поднялась до 10 градусов и выше. Так что не проспите это время. Если даже на улице температура всего 8–10 градусов, то внутри теплицы она может оказаться около 20 градусов. Если вы в это время откроете двери, то температура внутри и снаружи начнет выравниваться.

Другими словами, утром, с появлением солнца, температура в теплице быстро повышается до 20 градусов, а когда вы откроете дверь в нее, то температура начнет быстро снижаться и лишь потом медленно снова начнет подниматься по мере прогревания наружного воздуха.

Что при этом происходит с растениями? Они замирают в ожидании стабильного температурного режима. Дело в том, что хлорофилл в зеленом листе реагирует не столько на температуру, сколько на ее градиент, то есть на скорость изменения температуры. Если происходит быстрая смена температуры, то хлорофилл приостанавливает свою деятельность часа на полтора-два. Таким образом, открывая теплицы поздним утром, когда наконец дождетесь температуры воздуха 12–15 градусов, вы фактически заставляете растения прекратить вегетацию в самые полезные утренние часы: сначала в то время, когда внутри теплицы температура быстро повышается, а потом – когда она резко снижается после открытия теплицы. Теплицу надо открывать рано, пока наружная температура воздуха отличается от внутренней в теплице не более чем на 2–3 градуса.

Последняя модель арочных теплиц имеет разные по высоте дуги, как показано на рис. 1б. Фрамуги, расположенные по всей длине теплицы, обычно открываются автоматически, как только температура внутри поднимется выше заданного предела. В таких теплицах хорошее проветривание, нет слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца растений, а потому не происходит оплодотворения. В арочной теплице удобнее всего располагать три грядки, как это показано на рис. 1 в.

Коньковые теплицы обычно имеют ширину 2 м и произвольную длину. Вертикальные стойки по длине стенок обычно располагают через 50–60 см при остеклении и несколько реже (70–80 см) при использовании пленки или поликарбоната (рис. 2а). Внутри располагают две грядки, расположенные вдоль стенок (рис. 2б).

Рис. 2б

Надо сказать, что арочные теплицы дают лучшую освещенность высаженным в них растениям, но с них плохо сходит снег, его постоянно приходится сбрасывать самим садоводам, потому что снеговую нагрузку такие теплицы держат плохо и попросту складываются под ней. Кроме того, образующаяся на потолке капель не падает вниз на макушку растений, которые очень этого не любят, а скатывается по стенкам. С крыш коньковой теплицы снег легко соскальзывает сам, поэтому не требует уборки, но зато вертикальные стенки дают плохое освещение, основной поток света идет через крышу, а потому освещение внутри теплицы значительно хуже, чем в арочной. Садоводы сразу же заметили разницу, как только появились арочные теплицы: в них все растет гораздо лучше.

Для постоянного укрытия теплиц обычно используют стекло, что подходит только для коньковых теплиц. У остекленных теплиц есть минус – стекло плохо пропускает ультрафиолетовый спектр света.

Новый укрывной материал – поликарбонат, который тоже используют для постоянного укрытия, пропускает весь спектр солнечного света. Он гораздо легче и дешевле стекла и при этом столь же долговечен. Кроме того, поликарбонат, имея ячеистую структуру, гораздо лучше держит тепло, чем стекло.

Однако у застекленных теплиц есть и свое преимущество: стекла легко вымыть весной, что улучшает освещение. А поликарбонат имеет и некоторый недостаток. Поскольку он является практически двухслойным, осенью в него как в место зимовки легко проникают мелкие дождевые черви, слизни и другая мелочь животного мира. Кроме того, внутри расселяются бактерии и растительные микроорганизмы, что со временем вызывает зазеленение поликарбоната, а потому прозрачность материала с годами падает.

Для временного укрытия теплиц обычно используют разные виды пленки. И здесь преимущество у арочных теплиц, поскольку укрыть такую теплицу и снять с нее укрытие гораздо проще, чем коньковую.

Из всех современных пленок явное преимущество имеет превосходная пленка «Светлица», созданная компанией «Шар». Почему превосходная? Да потому, что долговечная, а главное, создана по совершенно иным технологиям, нежели привычные для садоводов-любителей полимерные пленки или ПВХ. От других пленок ее отличает, во-первых, ее долговечность (гарантия на 7 лет) и надежность. Во-вторых, уникальное свойство растягиваться, но не рваться. В-третьих, образующаяся капель стекает по стенкам теплицы, а не отрывается от потолка, поэтому холодная ночная роса, вызывающая заболевания растений, на них не попадает. Кроме того, в теплицах, накрытых пленкой «Светлица», в ночные часы температура в среднем на 2–3 градуса выше, чем в такой же теплице, накрытой полимерной пленкой, и на 1–2 градуса – накрытой полихлорвиниловой пленкой или стеклом. Аналогичен ей по температурному режиму только поликарбонат.

Надо сразу сказать, что особенно хорошо стоит «Светлица» на арочных теплицах. С таких теплиц ее вообще можно не снимать в течение 5–7 лет, но надо иметь в виду, что расстояния между дугами не должны превышать 50–60 см. А вот с коньковых теплиц ее лучше на зиму убирать, поскольку даже при частом расположении планок (около 60 см) под тяжестью мокрого снега пленка начинает вытягиваться около стен теплицы, образуя впадины между рейками. Если же снег растает, а потом замерзнет, то при сильном ветре пленка может разрушиться от ударов ледяных глыб по стенке. Ну а если пленку убирать на зиму, то она может прослужить и более 7 гарантированных лет, так что затраты на ее приобретение многократно окупаются. Следует знать, что при хранении она слипается, поэтому надо либо перекладывать газетами, либо весной «раздирать» с довольно-таки большим усилием. При этом пленка неравномерно растягивается, но как только вы натянете ее на каркас теплицы – она сразу выравнивается.

При температуре наружного воздуха минус 4 градуса в высокой коньковой теплице, накрытой «Светлицей», температура была минус 2 градуса, а в низком арочном парничке – всего минус 1 градус. При дополнительном укрытии почвы лутрасилом температура в большом парнике оказалась нулевой, в низком парничке – плюс 1 градус.

Я использовала еще интересные пленки этой же фирмы, у которых, как мне кажется, большое будущее. Это светоотражающие пленки двух видов. Первая из них – белая с двух сторон, а вторая – черная с одной стороны и белая с другой. У нас на Северо-западе всегда недостаточно не только тепла, но и солнца из-за пасмурной или облачной погоды. И вот здесь-то и незаменимы эти пленки. Они дают прибавку в освещенности почти в 1,5 раза.

Черно-белую пленку можно расстилать прямо под растениями и даже высаживать рассаду на нее (разумеется, сделав в пленке отверстия!). Это значительно сокращает работу по борьбе с сорняками и поливами, поскольку через пленку не прорастают сорняки и с поверхности почвы не испаряется влага.

Теплица-коммуналка. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей

Известный садовод Г. А. Кизима подробно рассказывает о том, какие бывают теплицы, как их обустроить и наиболее эффективно использовать. А также делится новейшими и проверенными методами и авторскими секретами выращивания отличных урожаев в теплицах, позволяющими избежать ошибок и справиться с проблемами.

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Теплица-коммуналка. Как вырастить высокие урожаи томатов, перца, баклажанов и огурцов под одной крышей предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Различные виды теплиц

Теплицы обычно бывают двух видов: арочные и с крышей в виде конька.

Арочная теплица имеет две широкие двери, а над ними — две фрамуги, расположенные по торцам. Как только ночная температура станет положительной, фрамуги можно не закрывать на ночь. Обе двери в теплое время надо открывать рано, пока внутри теплицы температура не поднялась до 10 градусов и выше. Так что не проспите это время. Если даже на улице температура всего 8–10 градусов, то внутри теплицы она может оказаться около 20 градусов. Если вы в это время откроете двери, то температура внутри и снаружи начнет выравниваться.

Что при этом происходит с растениями? Они замирают в ожидании стабильного температурного режима. Дело в том, что хлорофилл в зеленом листе реагирует не столько на температуру, сколько на ее градиент, то есть на скорость изменения температуры. Если происходит быстрая смена температуры, то хлорофилл приостанавливает свою деятельность часа на полтора-два. Таким образом, открывая теплицы поздним утром, когда наконец дождетесь температуры воздуха 12–15 градусов, вы фактически заставляете растения прекратить вегетацию в самые полезные утренние часы: сначала в то время, когда внутри теплицы температура быстро повышается, а потом — когда она резко снижается после открытия теплицы. Теплицу надо открывать рано, пока наружная температура воздуха отличается от внутренней в теплице не более чем на 2–3 градуса.

Рис. 2б

Для постоянного укрытия теплиц обычно используют стекло, что подходит только для коньковых теплиц. У остекленных теплиц есть минус — стекло плохо пропускает ультрафиолетовый спектр света.

Новый укрывной материал — поликарбонат, который тоже используют для постоянного укрытия, пропускает весь спектр солнечного света. Он гораздо легче и дешевле стекла и при этом столь же долговечен. Кроме того, поликарбонат, имея ячеистую структуру, гораздо лучше держит тепло, чем стекло.

Из всех современных пленок явное преимущество имеет превосходная пленка «Светлица», созданная компанией «Шар». Почему превосходная? Да потому, что долговечная, а главное, создана по совершенно иным технологиям, нежели привычные для садоводов-любителей полимерные пленки или ПВХ. От других пленок ее отличает, во-первых, ее долговечность (гарантия на 7 лет) и надежность. Во-вторых, уникальное свойство растягиваться, но не рваться. В-третьих, образующаяся капель стекает по стенкам теплицы, а не отрывается от потолка, поэтому холодная ночная роса, вызывающая заболевания растений, на них не попадает. Кроме того, в теплицах, накрытых пленкой «Светлица», в ночные часы температура в среднем на 2–3 градуса выше, чем в такой же теплице, накрытой полимерной пленкой, и на 1–2 градуса — накрытой полихлорвиниловой пленкой или стеклом. Аналогичен ей по температурному режиму только поликарбонат.

При температуре наружного воздуха минус 4 градуса в высокой коньковой теплице, накрытой «Светлицей», температура была минус 2 градуса, а в низком арочном парничке — всего минус 1 градус. При дополнительном укрытии почвы лутрасилом температура в большом парнике оказалась нулевой, в низком парничке — плюс 1 градус.

Я использовала еще интересные пленки этой же фирмы, у которых, как мне кажется, большое будущее. Это светоотражающие пленки двух видов. Первая из них — белая с двух сторон, а вторая — черная с одной стороны и белая с другой. У нас на Северо-западе всегда недостаточно не только тепла, но и солнца из-за пасмурной или облачной погоды. И вот здесь-то и незаменимы эти пленки. Они дают прибавку в освещенности почти в 1,5 раза.

В теплицах же, где под посадками занята практически вся площадь, пленку можно просто натянуть по бокам в нижней части теплицы вдоль боковых стенок. Причем неважно, снаружи или изнутри, всего на высоту 50–60 см. Естественно, белая сторона должна служить для дополнительного освещения, то есть «смотреть» внутрь теплицы, а черная — для дополнительной аккумуляции тепла, то есть «смотреть» наружу. На той стороне теплицы, где такая пленка была натянута, красные плоды томатов появились примерно на неделю раньше, чем на остальных растениях тех же сортов, которые выросли без дополнительной подсветки пленкой. На кустах черной смородины и земляники урожай на светоотражающей пленке тоже созрел примерно на 5–7 дней раньше. В условиях короткого лета это весьма существенно.

Есть еще один способ применения этой пленки, который я опробовала на своей рассаде. При ее выращивании большое значение имеет хорошая освещенность, чего в наших городских квартирах нет. Каждый исхитряется, как может: одни подсвечивают лампами, другие ставят зеркала за рассадой напротив окна, чтобы та скудная часть солнца, которая попадает нам в окна, отражаясь от зеркала, осветила рассаду, оказавшуюся во втором и даже третьем ряду от окна. Так вот светоотражающая пленка, как расстеленная на столе, так и натянутая за рассадой, отлично справляется с этой задачей.

Если ваш участок одолевают сорняки, то поможет черная светонепроницаемая пленка. Не надо застилать ею все ваши просторы, достаточно перемещать ее постепенно по участку, застилая места, заселенные злостными многолетними сорняками, на два года. Обычно такой пленкой застилают бока грядок (если они не окантованы), расстилают ее под кустами и деревьями, высаживают на нее землянику. Правда, землянику (так называемую клубнику) лучше высаживать все-таки на черный спанбонд или лутрасил, поскольку они пропускают воду и воздух.

Однако, как и большинство пленок, пленки фирмы «Шар» нельзя сжигать в костре или печке.

Из других полимерных пленок наиболее эффективна пленка «Стабилен», созданная петербургским ученым И. Н. Котовичем. Она также обладает значительной долговечностью, а главное — пропускает полезные для растений и животных «мягкие» ультрафиолетовые лучи и задерживает вредные «жесткие» ультрафиолетовые лучи. У этой пленки есть преимущество, как и у всех полимерных пленок, при их утилизации. Их можно сжигать в костре, поскольку при горении полимерные пленки (но только именно полимерные) разлагаются на углекислый газ и воду и при этом не выделяются диоксины. Другие же пленки, как например широко используемая ПВХ (полихлорвиниловая), при горении выделяют диоксины — весьма вредные для нашего организма химические соединения, а потому остатки пленок ПВХ ни в коем случае нельзя сжигать на участке.

Кроме коньковых и арочных теплиц несколько лет тому назад были созданы купольные теплицы (рис. 3а). Их легко сделать самим из толстой арматуры, которая продается в любом строительном магазине. Потребуется всего три прутка, они обычно имеют шестиметровую длину. Два человека берут их за концы и начинают сходиться, получаются дуги. Начертив на земле круг нужного диаметра, равномерно втыкаете их по окружности в почву примерно на глубину 40–50 см. Можно и менее глубоко, но при условии, что вы выкопаете неглубокие ямки, в которые воткнете концы прутков и зальете их раствором цемента (используя, как обычно, цемент и песок в пропорции 1:3 и воду до консистенции густой сметаны). Получается каркас из шести дуг. На них набрасываете лутрасил или пленку и обвязываете основание веревкой, чтобы укрытие не раздувал ветер. Теплица готова. Но эти теплицы не получили широкого распространения, поскольку площадь под ними эффективно использовать невозможно (рис. 3б). При радиусе круга 75 см площадь его окажется около 1,66 кв.м. Если при этом сделать проход 50 см шириной, то получится всего две полукруглых малопродуктивных грядки. И хотя освещенность в них максимальная и снег скатывается с них самостоятельно, купольные теплицы на садовых участках не прижились.

Как сажать перец галина кизима

Перец — один из самых полезных овощей. Галина Кизима сделала выращивание перцев легким и приятным. Благодаря ее методике можно получить хороший урожай без проблем.

Выращивание перцев по советам Галины Кизимы

Выращивание рассады в теплице

Как советует Кизима, начинать выращивание перцев надо с подбора сортов, исходя из региона, в котором будет проводиться посев.

В северных регионах, где мало солнца, сажают скороспелые низкорослые виды. Через 70-80 дней рассаду можно высаживать в грунт.

Емкости для посева рассады не должны быть выше 13 см. Этого требует глубина высадки семян.

Условия выращивания

Галина Александровна имеет богатый опыт в овощеводстве и советует при выращивании перцев обратить внимание на несколько тонкостей. К ним относятся:

время посева;
стимуляция семян;
глубина посева;
схема посадки.

Рекомендуется начинать посев в первой декаде февраля для районов с холодным климатом, а для южных на месяц раньше. Если весна затяжная, то перец высаживать в январе нельзя. Нехватка солнечных лучей повлияет на длительность появления настоящих листьев. Искусственное освещение не поможет. Так может продолжаться до месяца. Долгое стояние с семядольными листочками плохо сказывается на дальнейшем урожае.

Следующий совет от Кизимы касается стимуляции семян. Они трудно набухают и нуждаются в этой процедуре. Для этого нужно взять термос с водой, подогретой до 53°С и положить в него семена на 20 мин. Вынув из термоса завернуть во влажную салфетку и положить в морозилку на 2-3 часа. После этого сразу сеять.

Грунтом горшочки засыпають не полностью, а только на 0,5 высоты, и утрамбовываются немножко ложкой или рукой. Кизима советует раскладывать семена по схеме 2×2 см. Сверху насыпается 5 см земли. Глубина посева 3-4 см. Перец нельзя глубоко сажать. Может быть загнивание семян. Нужно выдерживать меру и не допускать роста кустов слишком близко к верхней части горшка.

После посева все горшочки накрываются чем-нибудь, что способно удержать тепло (стекло, ткань или полиэтиленовая пленка). Ставятся в теплое место. Семена можно проращивать в отдельном помещении, а потом высаживать в емкости. После всходов укрывной материал убирается.

Температура почвы при посадке

Для ускорения всходов рассады поднимают температуру почвы до 28 — 32°С. При 40°С и ниже 20°С семена не всходят. Они загнивают в земле. Чем ниже температура почвы, тем дольше семена сидят в земле. Всхожесть по дням в зависимости от температуры:

28 — 32°С — 10 дней;
25 — 27°С — 15 дней;
20 — 22°С — 20 дней.

Уход за рассадой

Рассада нуждается в хорошем освещении

После всходов рекомендуется сразу ставить рассаду под искусственное освещение, произвести закалку путем понижения температуры до 18°С на 4-5 дней. Потом увеличить до 22-25°С.

Избегайте разницы ночной и дневной температуры. Эта овощная культура любит тепло и свет. Развитие семядольных листков закладывает программу дальнейшего роста.

Внесение полезных веществ начинается сразу после раскрытия семядольных листьев. Рекомендуется применить:

слабый раствор жидкого удобрения с содержанием калия, азота, фосфора и микроэлементов;
азофоску;
минеральные удобрения.

Органикой сразу после всходов не пользуются. Листовой покров будет расти быстрее, чем нужно. Пострадает корневая система.

Емкости для рассады

Галина Александровна советует брать для посева горшки для цветов, самые обычные пластиковые, объемом 1 л. Торфяные она не советует использовать.

Они впитывают в себя влагу, забирая ее из земли. Некоторые думают, что садить рассаду с горшками в почву лучше, чем пересаживать. Но плотные стенки мешают развитию корней и их прорастанию в грунт. Растение задерживается в развитии.

Пикирование перца

Этот процесс нужно делать с особой осторожностью. Важно не нарушить корневую систему.

Избежать этой проблемы поможет обильный полив. Почва намокает до слякоти. Из такой мокрой почвы растение вытаскивается без повреждений.

В емкостях для пересадки должны быть сделаны отверстия. Это для отхода лишней влаги и проветривания корешков. Дренаж необходимо сделать и по бокам.

Заполнить емкости почвой и уплотнить ее, полить и сделать ямку под сеянец. Опускать его в ямку аккуратно, не загибая и не повреждая корешок. Укорачивать центральный корень строго запрещается. Не углублять растение ниже прежнего уровня посадки. Вокруг землю обжать со всех сторон и полить чайной ложкой жидкостью с питательным раствором

Чем взрослее рассада перца, тем легче он перенесет стресс при пересадке. Нужно делать это в фазе 3-4 настоящих листьев.

После всходов ростки не нуждаются в подсветке, потом надо включать ее до 8 ч. Это обусловлено тем, что перец не любит длительное освещение.

Необходимо для удобства сеять в 1 горшок по 3 семечка, на расстоянии 1-2 см друг от друга треугольником. Это позволит вообще обойтись без ранней пересадки (пикировки). При прорастании всех семян выбирается самое сильное и оставляется. Остальные состригаются ножницами. Вырывать их из земли нельзя, повредятся корни.

Этот овощ характерен мочковатой корневой системой. Маленькие горшки помешают развитию корневой системы. Использовать для посадки следует емкости не менее 0,5 л.

Высадка в теплицу или открытый грунт

Рассаду нужно присыпать землёй до первого листа

Процесс начинается еще при заморозках. Но только в теплице или парнике. Возможно выращивание перца рядом с другими овощами. Помидоры или огурцы помогут справиться с тлей. Это удобно на маленьких садовых участках или домашних теплицах.

Но лучше выделить отдельное помещение. Грунт утеплить. Для биотоплива взять сено, неперепревший компост или листья. Навоз брать нельзя, иначе перец нарастит верхнюю часть и не будет завязывать бутоны. Если наличие азота в почве будет выше нормы — сбросится завязь.

Делается разметка схемы посадки. Копаются лунки по этой схеме. Из горшочка вынимается аккуратно рассада.

Сажаем так, чтобы не повредить корни. Этот ком земли вставляется в лунку, присыпается землей до первого листка. Производится интенсивный полив. Пересадка рассады произведена.

Полив и удобрения

Своевременная подкормка и полив — это залог получения качественного урожая. Каждые 14 дней после пересадки проводится полив, делается подкормка.

Лучше это делать водой вперемешку с удобрениями. Рецепт может быть таким: в 10 л воды развести 2 ст. л. азофоски и 1 ст. л. калия, не содержащего хлор. Добавить сюда 2 ч. л. микроэлементов. Полить из расчета 10л этого раствора на 5 м грядки.
Надо постоянно контролировать влажность в почве. Процесс мульчирования делается вдоль всех рядов посадки.
На новом месте рассада адаптируется 7-12 дней с момента пересадки. Если появились новые листья с более светлым окрасом, все в порядке, рассада прижилась.

В этот период делается подкормка минеральными удобрениями. Для этого используется такой состав раствора: 0,5 ст. л. мочевины, 1 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата, 1 ст. л. калийного удобрения, не содержащего хлор. Разводится в 10 л воды. Расход будет по 150-200 г под каждый куст.

Формирование перца

Этот процесс зависит от выбранных ранее семян для посева. Низкорослые можно не подвязывать. Высокорослые следует подвязывать и формировать.

До развилки стебель оставляют без листьев. Третий стебель из развилки удаляется. Внутренние веточки с бутонами не оставляют, избегая загущения и затенения. Уродливые плоды появляются именно из внутренних бутонов.
Можно получить семена для следующих посадок. Для этого в развилке оставляется плод. Его рост будет сильным и мощным. Ингибитор, особенное вещество, находящее там, не даст развиваться другой завязи. Плод будет крупным с отличными семенами.
Если же нужно много небольших плодов, то центральный убирается как можно раньше. Следует нормировать урожайность на своем участке, в зависимости от состояния растений.
При достижении технической спелости снимаются сорта болгарской селекции. Овощ уже съедобный и может дозревать до своей биологической спелости в сорванном состоянии. Голландские гибриды невкусные в стадии технической спелости. Их лучше не снимать раньше. Они плохо дозревают. Внешне видно, когда лучше сорвать. Это делается при появлении первых признаков сортовой окраски.

На собственных маленьких приусадебных участках, как советует Кизима, нужно сажать привычные болгарские сорта. Они неприхотливые и надежные.

Типичные проблемы при выращивании

При посадке и выращивании может возникнуть ряд проблем:

долго нет бутонов
нет цветения и завязей
осыпаются цветки
загнивает стебель

Причина долгого отсутствия бутонов и цветов может заключаться в большом количестве азотных удобрений, плохом опылении, высокой влажности или сильном похолодании. Нужно опрыскать растворами Бутон или Завязь. Делать это нужно до 12 часов дня. В жаркую погоду проветривать, а при похолодании часто не поливать

Осыпание завязи или цветков свидетельствует о том, что саженцы попали под заморозки, на участке слишком сухая почва или переизбыток азота. Это провоцирует плодовую гниль. Поможет восстановиться урожаю удобрение Унифлор-бутон (2 ч. ложки на 10 л воды).

Посадка перца в открытый грунт. Посадка рассады перца

Выращивание баклажанов и перцев

Огород без хлопот. Как сеять семена для рассады?

Стеблевая гниль вызывает загнивания растения. Для избегания заражения надо прореживать загущенные посадки, проветривать помещение, не допускать низких температур.

После появления симптомов надо прекратить полив, увеличить вентиляцию, убрать все зараженные листья и веточки до развилки. Налет вытереть салфеткой. Поврежденное место замазать смесью мела и марганцовокислого калия с водой. Обработайте золой.

Заболевание столбур проявляется мозаичной окраской и увяданием. Это заболевание вирусное. Избавиться можно только уничтожением куста. Рекомендуется куст выкопать и сжечь.

Вершинная гниль проявляется гниение вверху или сбоку плода. Это не болезнь. В почве недостает калия, кальция и воды. Нужно полить и подкормить. Растение восстановится.

Заключение

Избежать трудностей и ошибок в выращивании перца можно, если правильно организовать этот процесс. Воспользуйтесь советами Галины Кизимы, и урожай оправдает ваши ожидания.

Отзывы и комментарии

Как выращивать перец — советы Г.Кизимы. Эта публикация — фрагмент из книги Галины Кизимы «Самая полная книга разумно ленивого дачника. Секреты легкого урожая».

Перец не любит малейшего повреждения корней, так как при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому он плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Перец не любит заглубления при пересадках. Не любит глину, кислую почву (а потому не любит торф), не любит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие температуры в теплице (выше +35°С), резкие перепады температур (более 15°С), полив холодной водой (ниже +20°С), прямое солнце в полдень. Такое вот взыскательное растение.
На что обратить внимание при выращивании рассады перца. Высота емкости для рассады должна быть примерно 10-12 см, потому что посев перца делают на большую глубину, чем томат.Размер емкости для рассады перца очень важен. Фото Людмила ГенераловаСорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве можно вырастить и высокие крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило, позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду в возрасте 75 дней можно рано пересадить.Нюансы посеваПосеять семена придется в середине февраля, а для южных районов — в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, успеют дать урожай в июле. Там, где весна затяжная, и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали. Так и простоит с семядольными листочками лишний месяц. А это плохо скажется на урожае.Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого надо подержать их в термосе 20 минут в воде, нагретой до +53°С, затем завернуть во влажную тряпочку и поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника на несколько часов, затем сразу сеять. Или погрузить на 20 минут в раствор препарата Новосил (Силк) либо Эпин-экстра, а уж затем сеять. Можно использовать Энерген или Циркон.Уход за сеянцамиКак только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, сразу поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16…+18°С. Если ждать остальных всходов, подсемядольное колено у взошедшего — наиболее сильного — растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру следует повысить до +22…+25°С.Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается как томат при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листов в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть, в будущем затянется бутонизация и плодоношение.Подкормку надо начинать сразу, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и микроэлементы. Можно использовать для подкормок золу или азофоску либо другие минеральные удобрения. В начальный период роста не надо вносить органических подкормок, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.Как пикировать перецПри пикировке рассады главное — не повредить корневую систему. Прежде всего хорошо полейте почву, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха — то есть, дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности.Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У перца ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Растение не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой оно росло. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг стебля и полить питательным раствором из чайной ложки.
Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку (примерно в фазе 3-4-го настоящих листьев). Первое время (дня 2-3) его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более, чем на 8 часов, потому что перец — растение короткого дня.Я сею перцы сразу в пластиковые горшочки для цветов емкостью 1 л, по три семечка на расстоянии 1-2 см друг от друга, располагая треугольником в центре горшочка. Это позволяет обойтись без пикировки, то есть, без пересадки в раннем, наиболее уязвимом возрасте. Если появляется больше одного растения, оставляю только одно — самое сильное — в стадии первого настоящего листочка. Остальные срезаю маникюрными ножницами по уровню почвы. Когда приходит время пересадки на место, растение имеет довольно большую, хорошо развитую корневую систему, а потому и переносит пересадку легче.Бывают, конечно, и неудачи, когда всходит одно слабое растение или совсем ни одного не всходит, а рядом взошли три, и все сильные. Очень хочется в этом случае пересадить сильное в пустой горшок, но делать этого не рекомендую, потому что при пересадке вы повредите и то растение, которое пересадите, и то, которое останется в своем горшке, потому что у перца корневая система нарушается очень легко, даже при рыхлении и прополке.У перца компактная корневая система, но тем не менее, его не следует сажать в слишком маленькие емкости (стаканчик должен быть емкостью не менее 0,5 л, а еще лучше — 1 л). В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки на место не разрастается вглубь и вширь.

Инструкция по выращиванию рассады болгарского перца

По заверениям огородников вырастить рассаду перца еще труднее, чем томата. Связано это с высокими требованиями растения к температурному режиму и кислотности почвы: если эти параметры будут нарушены, то даже всходов можно не дождаться.

Поговорим о том, как выращивать рассаду сладкого перца с успехом и не тратить впустую время. Расскажем об уходе за молодым растением до пикировки и первые недели после высадки в открытый грунт.

Основные условия выращивания

На успешное возделывание сладкого перца влияет множество факторов, но основными являются свет, плодородие почвы, температура и полив. Планируя выращивать рассаду самостоятельно, нужно эти моменты знать:

Почва должна быть плодородной, реакция ближе к нейтральной. Внесение торфа нежелательно.
Длительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Если он будет короче, это отразится на развитии рассады.
Температура воздуха для сортов 26-28 °С днем и 20-24 °С ночью, для гибридов — 29-31 °С днем и 23-27 °С ночью. При температуре ниже 18 °С рост растения прекращается.

Особое внимание нужно уделить и поливу. Перец относится к культурам, требующим воду, однако переувлажнения не любит. Смачивают рассаду в утреннее время, чтобы к ночи грунт был почти сухой.

Поливать рассаду сладкого перца лучше теплой водой, отстоянной при комнатной температуре.

Принципы выбора сорта

Болгарский перец отличается от других растений длительным прорастанием и большим вегетационным периодом. Поэтому к выбору сорта нужно подходить с учетом климатических условий региона. Если на юге России можно сажать как ранние, так и поздние сорта, то в других областях страны ситуация иная. Сорта перца позднего срока созревания поспеют примерно через 150 дней после появления всходов, потому, если лето короткое, урожая можно и не дождаться.

Чтобы понимать, какой сорт лучше выбрать, достаточно посмотреть таблицу.

Срок созревания	Дней от всходов до урожая
Срок созревания	Сладкий перец	Острый перец
Раннеспелый	110-120	105-110
Среднеспелый	125-135	115-125
Позднеспелый	140-150	130-140

Жителям Черноземного и Нечерноземного регионов, Сибири и Дальнего Востока лучше покупать семена сортов раннего и среднеспелого сроков созревания. В этом случае можно надеяться на обильный урожай болгарского перца. Предпочтение тут отдавать лучше сортам, для гибридов температура не всегда подходящая.

На юге Сибири можно выращивать гибриды, а также среднерослые сорта перца, они успевают созреть до наступления холодов.

Когда сеять семена на рассаду

Сладкий перец очень долго всходит, да и растет потом медленно. Между посевом семян и появлением всходов проходит 10-20 дней, а растет рассада примерно 90-100 дней. Поэтому посев семян должен быть как можно раньше. Обычно работу проводят в первой половине февраля, но в южных регионах некоторые огородники сеют сладкий перец уже в третьей-четвертой декаде января. Главное в этом деле — не посеять перец слишком рано, иначе придется делать досвечивание, а это не всем удается.

Сладкий перец на рассаду можно сеять с 15 февраля по 15 марта. Более точно сроки можно узнать у местных огородников.

Подготовка тары и грунта для рассады

Тара для выращивания рассады перца может быть практически любой — пластиковые контейнеры, деревянные ящики, обрезанные бутылки из-под воды, даже глиняные горшки. Главное не использовать торфяные емкости, в них перец начнет отставать в росте, страдает от дефицита влаги и плохо развитой корневой системы.

Если под рассаду приспосабливают различные емкости, нужно обеспечить хороший дренаж. Для этого в нижней части контейнеров просверливают или прожигают раскаленным гвоздем отверстия. Любую тару, даже купленную в магазине, нужно продезинфицировать. Для этого используют раствор перманганата калия или любого фунгицида, не повредит и орошение перекисью водорода.

Составление почвосмеси

В большинстве случаев вырастить перец в земле, взятой с огорода, невозможно. Кислотность почвы в нем наверняка будет выше рекомендуемой, а питательность ниже. Поэтому придется либо покупать почвосмесь, либо готовить ее самостоятельно. Второй вариант дешевле, но требует времени.

Подойдет следующий рецепт почвосмеси:

земля из-под лиственных деревьев (кроме дуба и каштана) — 2 части;
песок, можно речной — 1 часть;
торф — 1 часть.

Все ингредиенты перемешивают, затем на ведро готовой смеси добавляют 2 стакана древесной золы и снова перемешивают. Вместо золы можно добавить две столовых ложки калийного удобрения и столовую ложку суперфосфата.

Можно приготовить и другой состав, смешав дерновую землю, перегной и песок в соотношении 2:2:1. Состав также усиливают внесением минеральных удобрений.

Что касается готового грунта, тут надо изучать состав — в некоторые смеси добавляют торф. Если его много, то реакция грунта будет кислой, а это негативно скажется на росте растений. Отчасти проблема решается добавлением грунта для выращивания комнатных растений с соблюдением пропорции 1:1, но это решение на крайний случай, когда другие варианты реализовать невозможно.

Дезинфекция грунта

Покупной грунт, особенно обогащенный бактериями, дезинфицировать не нужно. Другое дело, если смесь готовили самостоятельно с использованием дерновой или лесной земли — в ней могут быть возбудители разных болезней перца и других огородных культур.

Продезинфицировать подготовленную почвосмесь можно следующими способами:

Вынести грунт на мороз или поместить в морозильную камеру на 2-3 дня. Температура должна быть не выше -18 °C. Затем почву на неделю заносят в тепло и снова замораживают. Способ не подходит для состава, в котором есть биогумус или перегной.
Почвосмесь рассыпать по противню слоем не более 5 см, пролить кипятком и поместить в духовку, разогретую до 90 °C на полчаса. Важно не передержать, иначе азота в составе не будет.
Почвосмесь насыпать в дуршлаг и держать над кипящей водой 10 минут, периодически помешивая. При такой обработке гибнут все бактерии, в том числе и полезные.

Наиболее действенный и безопасный способ обеззараживания — протравливание фунгицидами. Можно использовать готовые препараты: Байкал ЭМ-1 или Фитоспорин. Не повредит и раствор марганцовки.

Способы обеззараживания убивают и полезную микрофлору, а потому должны использоваться с осторожностью. Лучше ими обрабатывать грунт до смешивания с био-компонентами.

Посадка и уход от посева до пикировки

Перед посадкой семена сладкого перца, если они не дражированные, нужно обработать от вредителей. Особенно важно это сделать, если посадочный материал собран лично или куплен на рынке, а производитель неизвестен. Можно воспользоваться народными средствами и замочить семечки в растворах борной кислоты, перманганата калия, перекиси водорода, но лучше купить готовый препарат:

Ризоплан;
Триходермин;
Фитоспорин-М.

Для защиты от вирусных инфекций можно посадочный материал протравить Иммуноцитофитом, используя его согласно инструкции.

Прорастают семена сладкого и острого перца долго, потому есть смысл предварительно их замачивать в стимуляторе роста. Хороший эффект дает Циркон и Новосил. Использовать сок алоэ в случае с перцем нецелесообразно: посадочный материал замачивают в стимуляторе на 3-5 дней, за это время компоненты сока уничтожат семена.

Не помешает и обычное замачивание, которое также направлено на ускорение прорастания. Для этого семена засыпают в неглубокую чашку или тарелку, заливают водой и ставят возле отопительных приборов. Испортиться семена не могут, но вода температурой около 30 °C запустит процессы роста, а значит и всходы будут раньше.

Допускается даже залить теплую воду в термос, засыпать туда посадочный материал и выдерживать все на батарее отопления несколько дней.

Посев семян перца на рассаду

На дне посадочного контейнера делают слой гальки, щебня или битого кирпича толщиной не менее 1 см. Затем насыпают подготовленный грунт, который сначала уплотняют руками или совочком, а затем проливают водой. Как только верх грунта немного подсохнет, можно приступать к посеву.

Проще всего придерживаться следующей последовательности:

С помощью спички сделать в земле углубления, глубиной 1,5 см и с расстоянием между ними 3-5 см.
Поместить в каждое углубление по одной семечке, стараясь не повредить росток.
Осторожно присыпать семечки рыхлым плодородным грунтом.

На заключительном этапе нужно контейнеры полить, но так, чтобы верхний слой не размылся. Для этого хорошо использовать ручной пульверизатор, которым орошают поверхность. Вода должна быть комнатной температуры, ее перец переносит хорошо.

Недопустимо заглублять семена перца или сеять их кучно. В первом случае всходов может и не быть, во втором есть риск повреждения корешков при пикировке.

Уход за рассадой

Особого ухода на начальном этапе не нужно. Важно поддерживать оптимальную температуру, без которой нормальный рост перца невозможен. Ее несколько раз меняют по следующей схеме:

до появления всходов — 28 °C;
от появления всходов в течение трех-четырех дней — 18-20°С;
на четвертый-пятый день — 20-25°С.

Как только появляются два семядольных листочка температуру поднимают до привычного перцу значения 26-28 °C.

Важную роль играет освещение. Если погода постоянно пасмурная, а день короткий — ставят лампы. Длительность освещения, вместе с естественным светом, должна быть не менее 10 часов. В этом случае перец будет активно расти. Если же света мало, то с семядольными листочками он может жить до месяца, а это критичная потеря времени.

Потребность в досвечивании в разное время отличается:

в феврале 12 часов;
в начале марта 10 часов;
в конце марта 4-5 часов.

Начиная с апреля дополнительное освещение убирают и перец развивается только под воздействием солнечных лучей.

Поливают молодой перец регулярно, теплой водой, но без переливов. В идеале земля должна быть утром влажной, а к вечеру подсыхать. Воду обязательно отстаивать в комнате, если этого не делать, могут развиваться различные заболевания, структура почвы ухудшается. Особенно плохо реагируют на такую ошибку гибриды перцев.

Подкормки до пикировки не нужны, а азотные удобрения даже вредны. При избытке азота рассада вытягивается, хорошего растения с нее не получится.

Уход от пикировки до высаживания в грунт

Многие огородники отказываются от пикировки, считая ее напрасной тратой времени. На самом деле это мероприятие играет важную роль: при пересадке повреждаются небольшие корешки, на этом месте появится несколько новых волокон, а значит корневая система будет развита сильнее. После пикировки перец растет быстрее, куст мощнее, завязей больше.

Пикировку проводят после появления четырех настоящих листочков. Растения с помощью специального совка аккуратно извлекают из рассадочного ящика и помещают в отдельный стаканчик, наполненный питательной почвосмесью. Важно растение не заглублять, оно должно быть на такой же глубине, как и до пикировки. Землю после пересадки уплотняют, затем поливают. После пересадки рассаду убирают на 2-3 дня в немного затемненное место. Если такого нет — пикировку можно делать в пасмурную погоду.

Уход за пикированной рассадой несложный — систематический полив, контроль за температурой воздуха. Через неделю после пикировки делают первую подкормку с применением монофосфата калия, Агриколы, Унифлор-Бутона. Подкармливают растение раз в неделю, чередуют азотсодержащие и калийно-фосфорные препараты.

Через 2-2,5 месяца после пикировки можно высаживать рассаду на постоянное место.

Высадка рассады перца и уход первое время

За неделю до высадки рассаду закаляют. Для этого ее выносят на 1-2 часа на улицу, температура воздуха при этом не должна быть менее 18 °C. Молодой перец первые 3-4 дня нужно защищать от прямых солнечных лучей, особенно при выращивании в южных широтах. Также рассаду опрыскивают раствором фунгицида, он защитит растение после пересадки от болезней.

Схема посадки рассады в открытый грунт:

ширина междурядий 60-70 см;
расстояние между кустами в ряду 40-50 см;
расстояние между низкорослыми перцами в ряду 30 см.

Лучше всего рассаду сажать вечером, за ночь она успеет немного адаптироваться на новом месте. За час до высадки кустики поливают, затем осторожно извлекают из контейнеров вместе с комом земли и помещают в заранее выкопанные ямки. Пустоты между комом земли и стенками лунок заполняют плодородной смесью или грунтом. По возможности грядку мульчируют опавшей листвой или соломой. Торф использовать нежелательно.

Поливают рассаду болгарского перца раз в два-три дня, но лучше ориентироваться на состояние грунта: как только он возле корней подсох и начинает светлеть, можно проводить очередной полив. Переувлажнение пересаженного перца недопустимо, кони могут начать подгнивать и растение погибнет. Для полива используют теплую воду, подают ее на грядки методом дождевания или капельным поливом. По мере необходимости землю рыхлят, не допуская формирования корки.

Первые две недели после пересадки подкормки не нужны. Если кажется, что растения отстают в росте и плохо себя чувствуют, можно их обработать любым стимулятором роста, например средством Байкал ЭМ-1.

В регионах с холодной весной допустимо высаживать перцы под временные пленочные укрытия для защиты от низких температур. Важно вовремя их открывать, чтобы не допустить гибели кустов.

Заключение

Вырастить рассаду сладкого перца очень трудно — растение капризно, болезненно реагирует на холод и дефицит света, долго всходит и медленно растет. Однако при должном усердии с задачей справиться можно. Главное, чтобы грунт был плодородным, температура не опускалась ниже 18 °С, а сроки посева были соблюдены. В этом случае рассада получается, хоть и не такая мощная, как в питомниках. Если же соблюсти все условия, результат порадует даже придирчивого хозяина.

Уход за рассадой перца в домашних условиях после всходов, особенности выращивания

Начиная с февраля (а в некоторых регионах даже с января) дачники в России занимаются выращиванием рассады перца в домашних условиях.

Одной из культур, которая всегда представлена на российских подоконниках, является перец.

Из нашей статьи вы узнаете все самое важное о том, как растить перец дома.

Условия выращивания рассады перца дома
Какой грунт нужен рассаде перца
Какая тара подходит для выращивания перцев
Какое освещение нужно создать?
Как выбрать время для посева в зависимости от региона
Посадка семян перца пошагово
Уход за рассадой сразу после посадки до появления всходов
Как ухаживать за перцем, когда появились всходы
Как правильно поливать рассаду перца
Когда и чем подкармливать рассаду перца в домашних условиях
Рецепт удобрения из луковой шелухи для рассады перца
Рецепт удобрения из банановой кожуры для рассады перцы
Нужно ли рыхлить почву?
Как и когда проводить пикировку
Рецепт дрожжевого удобрения для рассады перца
Как закаливать перцы?
Когда проводить высадку в открытый грунт
Частые ошибки
Ответы на частые вопросы
Заключение

Условия выращивания рассады перца дома

В основном в домашних условиях на рассаду растят сладкий перец. Реже — сорта горького (острого) перца.

Но и те и другие разновидности требуют одинаковых условий выращивания.

Итак, перец — это теплолюбивая культура, которая в естественных условиях произрастала на теплых территориях с большим количеством солнца и высокой температурой.

Российский климат не подходит для выращивания этого растения посевом семян в грунт. Поэтому дачники сначала сажают рассаду, а потом пересаживают ее на постоянное место, когда позволят погодные условия.

Домашнее выращивание рассады хорошо тем, что можно создать подходящие условия для молодых растений, а именно:

Рассеянное продолжительное освещение. Конечно, в начале года солнечного света еще очень мало, а рассаде перца необходимо не менее 12-14 часов. В этом случае на помощь придут фитолампы.

Температура может быть чуть выше комнатной. В идеале где-то 25 градусов. От низкой температуры всходы начнут подгнивать, а от слишком высокой могут перегреться.
Отсутствие сквозняков. Это очень важно, так как молодые перчики еще не имеют необходимого иммунитета, чтобы противостоять неблагоприятным условиям.
Влажность воздуха должна быть чуть выше нормы. Ни в коем случае, нельзя располагать рассаду прямо возле батарей. Домашние радиаторы отопления сушат воздух. Используйте увлажнители и опрыскивайте растения из пульверизатора.
Полив должен быть умеренным. Не допускайте переливов, но и нельзя, чтобы земля в емкостях пересыхала.
Подкормка проводится только после пикировки. В основном это регуляторы и стимуляторы роста. Минеральные комплексы используют только, если перчики болеют или отстают в росте.

Какой грунт нужен рассаде перца

Помимо условий для рассады важно подобрать подходящий субстрат. Ведь это залог успешного роста и здоровья молодых растений.

Дело в том, что в идеале на протяжении всего времени роста в домашних условиях сеянцы перца должны получить питание исключительно из почвы.

Поэтому субстрат должен быть питательным.

Второе качество почвы — рыхлость. Рыхлая земля обеспечивает доступ воздуха. Кроме того, рыхлая почва гарантирует то, что семечко сможет взойти. В отличие от плотного субстрата, который нередко не дает возможность появиться всходам.

Третье качество — нейтральная кислотность.

Самым простым решением обзавестись подходящим субстратом для рассады — купить его в магазине. Сейчас субстрат для рассады продается повсеместно.

Если хотите сэкономить, то почву можно сделать самостоятельно в домашних условиях, но обязательно продезинфицируйте субстрат раствором марганцовки.

Какая тара подходит для выращивания перцев

Выбор посадочных емкостей не ограничен, если они соответствуют требованиям, предъявляемым к таре: продезинфицированная поверхность, наличие дренажных отверстий.

Выращивать рассаду можно в пластиковых контейнерах из-под мороженого и печенья, торфяных таблетках и стаканчиках, пластиковых стаканчиках, тетрапакетах из-под молока или сока и т. д.

Наиболее популярной тарой являются кассеты или пластиковые ящики, в которых саженцы растут до пикировки. После процедуры используются пластиковые стаканчики.

Если саженцев не очень много, то есть смысл использовать торфяные стаканчики. Если же рассады много, то торфяные стаканчики больно ударят по карману.

НА ЗАМЕТКУ. Также есть необычные способы выращивания. Такие, как улитка, пеленка, выращивание на туалетной бумаге и т.д.

Какое освещение нужно создать?

Рост саженцев начинается зимой и ранней весной, когда солнца еще совсем недостаточно.

Поэтому рассаде в домашних условиях надо обеспечить дополнительное освещение.

Для этого используются фитолампы.

ВАЖНО! Применяя фитолампы, соблюдайте меры осторожности. Не располагайте осветительные приборы слишком низко над рассадой. Используйте рассеиватели и отражатели из фольги.

Как выбрать время для посева в зависимости от региона

Посев рассады проводится в зависимости от климатического пояса и погодных условий. В Европейской части России посадка перца проводится раньше, чем на Урале и в Сибири.

В Подмосковье и Средней полосе перец сажают, начиная с конца января, но основная масса посевов происходит во второй половине февраля и начале марта.
На Урале рассаду сеют обычно в марте. При этом предпочтение отдают скороспелым сортам.
В Сибири к посадке рассады приступают позже всего: во второй половине марта, а иной раз и в начале апреля.

НА ЗАМЕТКУ. Вообще с рассадой перца лучше не торопиться. Особенно, если у вас нет теплицы. Перец — это намного более капризная культура, чем те же помидоры.

Если говорить о выборе конкретной даты для посева, то ориентироваться необходимо на лунный посевной календарь. Удачным временем для того, чтобы посадить зерна, будут дни, когда луна находится в фазе роста.

Дело в том, что в это время наиболее активны внутренние ресурсы семечка, которые стимулируют его прорастание.

Посадка семян перца пошагово

Теперь поговорим непосредственно о процедуре посева семян перца на рассаду.

Шаг 1. Готовим емкости под рассаду: обрабатываем дезинфицирующими составами, делаем дренажные отверстия, насыпаем грунт.

Шаг 2. В субстрате обозначаем лунки глубиной в 1 см на расстоянии в 2 см друг от друга.

Шаг 3. Увлажняем лунки из пульверизатора.

Шаг 4. Раскладываем семечки.

Шаг 5. Слегка присыпаем почвой.

Шаг 6. Еще раз увлажняем из пульверизатора.

Шаг 7. Заматываем контейнеры пищевой пленкой. Другие варианты: завязать в полиэтиленовый пакет, накрыть стеклом. Ставим в теплое место и ждем всходов.

Уход за рассадой сразу после посадки до появления всходов

Посеяв семена, необходимо создать условия, способствующие их скорейшему прорастанию.

Два самых важных фактора — это температура и влажность.

Для перечных посевов идеальной температурой будет +27 градусов. Именно при этих показателях на домашнем термометре зерна взойдут быстрее всего.

Чем ниже температура, тем дольше будут появляться всходы. А при температуре ниже +18 и вовсе возможна гибель всех посевов.

Появление ростков невозможно без воды. Поэтому посевы надо постоянно поддерживать влажными. Но и заливать нельзя.

Третий фактор — это доступ свежего воздуха. Периодически посевы надо открывать на час — другой, чтобы они не скисли и не задохнулись.

НА ЗАМЕТКУ. Некоторые дачники недооценивают значение света. Поэтому посевы не надо держать в темноте. Ростки должны тянуться к солнцу, пусть даже оно будет искусственным.

Такой режим необходимо соблюдать все 2 недели до появления всходов.

Как только ростки проклюнутся, пленочное укрытие снимают.

Как ухаживать за перцем, когда появились всходы

Теперь рассаде надо обеспечить соответствующий «домашний» уход.

На самом деле, все довольно просто. Надо лишь быть внимательным к перцам и руководствоваться здравым смыслом.

Саженцы нельзя размещать близко к окну (возможно обморожение) и батареям (сушат землю и воздух).

Самое главное – это полив. Поливать надо умеренно теплой, отстоявшейся водой. Используйте лейку с носиком. Через несколько часов после полива рыхлите почву, чтобы вода не застаивалась.

Вероятно, рассаде понадобятся опрыскивания. Можно увлажнять воздух вокруг. Разместите среди стаканчиков блюдце с водой. Это тоже увеличит влажность воздуха.

Подкормки нужны будут только после пикировки.

Если рассада стала вытягиваться, обработайте ее регулятором роста. Хорошей идеей будет перестановка стаканчиков с перцами, чтобы каждому растению хватало солнечного света.

Как правильно поливать рассаду перца

Как было сказано выше, полив должен быть умеренным. Для процедуры используйте отстоявшуюся воду. Домашняя вода прямиком из-под крана слишком жесткая и может навредить растениям.

В идеале лучше собирать и топить снег в домашних условиях.

Лить воду надо аккуратно. Пока сеянцы маленькие, используйте спринцовку, шприц или пульверизатор. На этом этапе у растений слабые корни, и струя воды может просто вымыть перцы из грунта.

Когда саженцы подрастут, используйте лейку, чтобы не попадать на листья.

Когда и чем подкармливать рассаду перца в домашних условиях

Подкормка рассады перца в домашних условиях должна быть очень щадящей.

В идеале саженцы питаются минеральными веществами субстрата, в котором они растут.

Поэтому, если ваша рассада выглядит здоровой, подкармливать ее нет необходимости. Можете изредка (раз в 2-3 недели) поливать растения удобрениями из луковой шелухи или банановой кожуры.

Первая полноценная подкормка проходит через 2 недели после пикировки. Рассаду поливают гуматами. Еще раз удобрения вносят спустя 10-15 дней. Используют то же средство.

Если рассада плохо перенесла пикировку, то ее подкармливают комплексным составом из 1 гр сульфата калия, такого же количества мочевины и 3 гр суперфосфата, разведенных в 500 мл воды.

Рецепт удобрения из луковой шелухи для рассады перца

Шелуха лука содержит полезные микроэлементы и витамины (А, В, РР). Кроме того, шелуха защищает саженцы от патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей.

Для подкормки перцев луковый настой готовится следующим образом.

Собирают шелуху в стандартный стакан.
Высыпают шелуху в кастрюлю и заливают литром воды.
Кипятят в течение 15 минут.
Далее отвар остужают и настаивают в течение суток.
Получился концентрат, который надо разбавлять с чистой водой для орошения в пропорции 1 к 10.

Рецепт удобрения из банановой кожуры для рассады перцы

Настой из банановой кожуры один из самых питательных народных рецептов. Кроме того, такой жидкостью практически невозможно причинить вред рассаде.

Готовится настой следующим образом: банановые шкурки высушиваются и мелко крошатся. Далее их заливают литром теплой воды и оставляют настаиваться в течение 3 суток.

Получается маточный раствор, который надо смешивать с водой для полива в пропорции 1 к 5.

Нужно ли рыхлить почву?

Важный момент, который упускают начинающие дачники, — это рыхление почвы под рассадой.

Каким бы качественным и рыхлым не был грунт, но после полива он становится плотнее и образует земляной ком. При этом затрудняется доступ воздуха к корням саженца.

Рыхление поможет восстановить структуру почвы. Но рыхлить субстрат надо очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Как и когда проводить пикировку

Следующий важный шаг во время выращивания перца в домашних условиях — это пикировка.

Пикировкой называют процедуру пересадки саженцев из одной емкости в другую.

Если вы растите сразу в раздельных стаканчиках или торфяных таблетках, то пикировка не нужна.

А вот, если изначально посев был в общие контейнеры, то пикировка нужна обязательно.

Если ее не провести, то всходы подрастут и начнут конкурировать за ресурсы. Им станет тесно, в почве будет не хватать места и питательных веществ.

Поэтому после появления третьего листочка растения рассаживают.

Алгоритм проведения процедуры такой:

Шаг 1. Готовим отдельные емкости: делаем дренажные отверстия, насыпаем свежий грунт.

Шаг 2. В стаканчиках делаем посадочные лунки и слегка увлажняем их.

Шаг 3. Переходим к общим контейнерам с рассадой. Увлажняем грунт.

Шаг 4. С помощью плоской ложечки или палочки от мороженого аккуратно подкапываем саженцы.

Шаг 5. Извлекаем растения вместе с комочком грунта из старой емкости и пересаживаем их в новые.

Шаг 6. Подсыпаем необходимое количество почвы и слегка приминаем. Аккуратно увлажняем, чтобы не вымыть корень.

Шаг 7. Если рассада упала, то обрабатываем ее Корневином не раньше, чем через 3-4 дня после пикировки. Через 15 дней проводим первую подкормку дрожжевым раствором.

Рецепт дрожжевого удобрения для рассады перца

Дрожжи — это, по сути, полезные грибки. Они перерабатывают полезные органические соединения и высвобождают микроэлементы.

Чтобы приготовить полезную подкормку, вам понадобится трехлитровая банка теплой воды и 30 гр свежих дрожжей. Дрожжи надо полностью растворить в воде и оставить бродить на сутки.

Полученным раствором поливаем перечную рассаду.

ВАЖНО! Все поливы удобрениями должны проводиться по влажному грунту.

Как закаливать перцы?

Процедура закаливания очень проста. Вам надо подготовить перец к тому, что новые условия его роста будут сильно отличаться от домашних: колебания температуры, солнце, ветер, нерегулярные осадки, вредители.

Если провести пересадку сразу, то много саженцев заболеет.

Закаливание помогает рассаде отвыкнуть от домашнего уюта.

Как только на улице установится пригодная для высадки погода, начинайте выносить емкости с рассадой на открытый воздух. Сначала на 1 час, на следующий день на 3 часа и т.д. Так постепенно увеличивайте время, которые рассада проводит вне дома. Ваша задача сделать так, чтобы саженцы переночевали на открытом воздухе.

Но и растягивать процедуру не нужно. Первое время определить оптимальные сроки закаливания будет сложно, но с опытом придет полное понимание того, насколько саженцы надо выносить наружу.

Когда проводить высадку в открытый грунт

Закономерный финал выращивания рассады — ее пересадка в открытый грунт.

Сразу скажем, что процедура проводится на растущую луну.

В какой месяц высаживать растения зависит от погодных условий. Например, в Средней полосе подходящие погодные условия наступают в последнюю майскую декаду, а в иные годы — в начале июня.

Самим саженцам к моменту пересадки должно быть 60-80 дней. Но, главное, смотреть на внешний вид рассады, росшей в домашних условиях. Растения должны быть крепкими, здоровыми, с толстенькими стебельками и хорошо развитой корневой системой.

В этом случае перец хорошо перенесет высадку в открытый грунт.

Для пересадки рассады перца температура воздуха должна быть выше +18 днем и не ниже +12 ночью. Земля должна прогреться до 10 градусов.

НА ЗАМЕТКУ. Чтобы помочь растениям адаптироваться на новом месте, их накрывают на ночь старыми ведрами, коробками или делают укрытие из спанбонда.