Как вырастить колоновидную яблоню

Выращивание колоновидной яблони

Яблоня колоновидная – разновидность плодовой культуры, у которой, по описанию, количество боковых веток незначительное. Появилась она при селекции на основе природной мутации. Активно выращивается начиная с 70-х гг. прошлого столетия. Выглядит как пирамидальный тополь: на утолщенном стволе растут небольшие ветки с цветочными почками.

  1. Технология посадки
  2. Правила выбора саженцев
  3. Выбор места и подготовка ямы
  4. Осенняя посадка
  5. Весенняя посадка
  • Уход
  • Весной
  • Летом
  • Осенью
  • Полив
  • Внесение подкормок
  • Подготовка к зиме
  • Обрезка
  • Размножение
  • Обработка от болезней и вредителей
  • Сроки и правила сбора урожая
  • Причины отсутствия плодоношения
  • Нюансы при выращивании
  • Выращивание колоновидной яблони

    Технология посадки

    По общему правилу посадку этого вида яблонь рекомендуют планировать на весну, выбрав раннеспелые сорта, чтобы уже на следующий сезон получить первый урожай. Но это не исключает возможности высадить деревья осенью и выбрать на посадку саженец с повышенной морозостойкостью.

    Правила выбора саженцев

    Высаживают в сады чаще однолетние саженцы колоновидных яблонь, но иногда сажают и двухлетние. У более молодых деревьев есть преимущество: они быстрее и легче адаптируются к новому месту пересадки и раньше начинают плодоносить.

    Саженец под посадку выбирают по состоянию корневой системы: на корнях не должно быть гнили и они не должны быть пересушенными.

    Лучше приобретать саженец в контейнере или ведре. При покупке дерева на весну его хранят дома на балконе. Чтобы саженец не промерз, его следует укутать в плотную ткань или укрыть подходящим для этого материалом.

    Вырастить небольшое по высоте колоновидное дерево с высокой урожайностью можно в саду. Кроме того, для этого подходит и небольшой участок на даче. Оно хорошо вписывается в интерьер и не занимает много места.

    Также при выборе саженцев обращают внимание на подвои. Цвет коры у них должен быть светло-зеленый с желтым оттенком либо фиолетово-красный. Другие подвои не дадут качественную садовую культуру.

    Выбор места и подготовка ямы

    Под посадку выбирают сады с открытыми участками, хорошо освещаемые солнцем, защищенные от сильных порывов ветра. Эти виды деревьев хорошо растут на плодородных почвах, обладающих высокой водопроницаемостью и рыхлостью. Допустимая глубина пролегания грунтовых вод – от 200 м.

    Посадочные ямы делают на расстоянии от 0,5 м друг от друга с шириной между рядами от 1 м. Оптимальные схемы посадки: 0,5×0,5×0,5 м, 07×0,7×0,5 м, 0,9×0,9×0,9 м. Готовят яму примерно за месяц до предполагаемой даты посадки.

    Предварительная подготовка посадочной ямы позволяет избежать последующей осадки грунта, из-за которой оголяются корни саженца, что приводит к его гибели.

    Технология подготовки грунта:

    • верхний почвенный слой с высоким содержанием полезных веществ снимают и выкладывают отдельно от нижнего, не перемешивая;
    • на дно (в тяжелый грунт) помещают дренаж из смеси щебня и песка;
    • в яму с плодородным грунтом закладывают перегной (компост) – 30-40 л, суперфосфат (100 г), калийное удобрение (50-100 г), все компоненты перемешивают;
    • в закисленный грунт дополнительно вносят доломитовую муку (100-200 г);
    • после осадки почвы (по истечении 2 недель) оставленный слой земли засыпают в яму.

    Осенняя посадка

    Допустимое время для посадки яблони осенью – последние числа сентября или начало октября. Этот период сдвигается в зависимости от региона выращивания. Общее правило – сажать яблоню необходимо, пока на улице стоит теплая погода, сохраняется плюсовая температура и нет угрозы заморозков на предстоящие 2-3 недели. При этом:

    • саженец в посадочную яму устанавливают так, чтобы корни слегка возвышались на грунтовой поверхностью;
    • корни расправляют, чтобы они не переплетались;
    • после посадки на расстоянии в 0,3 м делают почвенный валик высотой в 10-15 см;
    • посаженное дерево поливают 10-20 л воды;
    • после полного впитывания воды грунт возле ствола присыпают мульчей – опилками, торфом либо травой;
    • при необходимости устанавливают опору, чтобы яблоня не сломалась.

    Осенью лучше выбирать для посадки морозоустойчивые сорта

    Лучше для осенней посадки выбирать морозостойкие сорта колоновидных яблонь.

    Весенняя посадка

    Если высадка деревьев запланирована на весну, посадочную яму готовят с осени, чтобы грунтовый слой осел и уплотнился, а внесенные удобрения полностью растворились. Посадить молодое дерево следует до того, как распустятся почки.

    Технология посадки яблонь весной аналогичная правилам осенью. Если высаживание деревьев в весенний период планируется в регионах с коротким и прохладным летом (Урал (Уфа), Сибирь)), идеальным вариантом для этого будут колоновидные культуры с ранними сроками созревания.

    Уход за колоновидной яблоней весной, летом и осенью немного отличается, но основные процедуры остаются неизменными: полив, подкормки, обработки против болезней и вредителей, обрезка.

    Весной

    Весной уход начинают с обрезки и профилактической обработки деревьев от болезней и вредителей. Все эти процедуры делают до момента раскрытия почек. Одновременно вносят подкормки (минеральные комплексы), в составе которых присутствует азот.

    Верхний грунтовый слой периодически рыхлят, чтобы обеспечить поступление кислорода к корням, находящимся на глубине. Приствольный круг делают путем залуживания: отступают от ствола ¼ м, высевают по периметру сидераты, которые по мере роста скашивают.

    При весеннем уходе нормируют количество завязей:

    • у однолетних яблонь обрезают все новые бутоны;
    • у двухлетних сохраняют до 10 бутонов;
    • начиная с третьего года жизни дерева увеличивают нагрузку, оставляя количество бутонов, в 2 раза превышающее число ожидаемых плодов. В результате на одном плодоносящем звене остается 2 цветка.

    Летом

    Ухаживать за яблоней летом необходимо, внося подкормки и нормируя завязь. Подкармливать яблоню следует до второй половины июня, используя комплексные минеральные составы. Подкормки органикой и готовыми удобрениями с азотом прекращают в начале августа, заменяя их калийными составами, способствующими росту и укреплению новых побегов.

    Нормирование количества завязей осуществляют путем их прореживания. На дереве оставляют ½ от сохраненных при обрезке весной:

    • при вырастании яблок размером с вишню в каждом соцветии оставляют только по 2 завязи;
    • когда плоды по величине будут напоминать грецкий орех, из двух завязей оставляют одну.

    Во время летнего ухода необходимо осматривать деревья на предмет поражения заболеваниями и вредителями. Обработки прекращают за месяц до запланированного срока сбора яблок.

    Осенью

    Деревья необходимо готовить к зимнему периоду

    Уход за колоновидными яблонями осенью сводится к сбору урожая и последующей подготовке к зимовке:

    • вносят удобрения;
    • обрабатывают деревья от грибков, бактерий и вредителей, которые могут остаться на зиму под корой;
    • делают осеннюю подрезку кроны.

    Полив

    Правила полива колоновидных яблонь основаны на отсутствии стержневого корня и поверхностном расположении разветвляющихся корней, которые растут в радиусе до 0,25 м от центрального ствола. Такое неглубокое залегание корневой системы требует регулярности в поливах, т.к. в жаркий период грунтовый слой пересыхает, оставляя дерево без влаги.

    Частота поливов зависит не только от сезона, но и от возраста яблонь:

    • летом саженцы поливают раз в 3 суток. В жаркое время – раз в 2 суток либо ежедневно;
    • взрослые колоновидные яблони нуждаются в поливе летом раз в неделю. Уменьшают количество процедур в конце июня и прекращают к августу.

    Рекомендуемая технология полива колоновидной яблони – капельная с дозированной подачей воды к корням. Раз в 4-5 суток деревья поливают обильно из лейки, чтобы воды проникла на глубину залегания корней.

    Раз в 14 суток организуют полив кроны. Делают это в вечерние часы (после захода солнца).

    Читайте также:
    Как обрезать драцену, чтобы снова получить красивое растение

    Внесение подкормок

    Колоновидная яблоня требует большого количества питания, поэтому подкармливают деревья на протяжении всего вегетационного периода:

    • весной предпочтительна органика – перебродивший куриный помет либо навозная жижа с чередованием внекорневыми опрыскиваниями мочевиной с концентрацией 7 %. Подходящее время проведения подкормок – до начала раскрытия почек;
    • до середины лета деревья подкармливают внекорневым методом дважды раствором мочевины с концентрацией 0,1 %;
    • на стадии активного роста, в июне, деревья удобряют комплексными минеральными составами;
    • при формировании плодов азотсодержащие удобрения заменяют калийными, способствующими также созреванию верхушек побегов.

    Подготовка к зиме

    На зиму колоновидные яблони утепляют, укрывая их штамбы хвойным лапником либо древесными опилками, чтобы они не подмерзли. При выпадении достаточного количества снега ствол у основания периодически окучивают, что создает дополнительное тепло.

    Не используется для укрытия деревьев солома, т.к. она привлекает грызунов.

    Чтобы защитить дерево от будущих ожогов солнечными лучами, штамбы белят меловым раствором с примесью глины и медного купороса. Мел иногда заменяют специально предназначенными для побелки плодовых культур водоэмульсионными красками. Дополнительно ствол защищают от грызунов сеткой-рабицей.

    Обрезка

    Лишние ветки необходимо обрезать

    Особенность колоновидной яблони по сравнению с обычной состоит в незначительном количестве боковых веток либо полном их отсутствии. Это выступает несомненным плюсом, т.к. формировать крону у таких деревьев не требуется. Достаточно обрезать лишние ветки.

    Однако некоторые садоводы предпочитают сформировать у дерева правильную пирамидальную крону и обрезают яблоню весной, летом и осенью.

    При летней формировке вегетативную массу яблонь дополнительно прореживают при необходимости, подрезают ненужные побеги.

    • у однолетних деревьев срезают все боковые отростки, оставляя на них по 2 почки, и в последующие сезоны начинают формировать пирамидальную крону, удаляя ненужные побеги, пока они еще зеленые;
    • у плодоносящих яблонь удаляют ветки, которые в прошлом сезоне дали урожай.

    При осенней санитарной обрезке после опадения листвы:

    • удаляют механически поврежденные и имеющие признаки поражения болезнями и вредителями ветки;
    • обрезают старые отростки;
    • укорачивают верхние части молодых ветвей на 2/3, чтобы они не пострадали зимой от морозов.

    В процессе формирования кроны не задевают центральный проводник, т.к. при утрате точки роста колоновидная яблоня начнет активно отращивать боковые ветви. При гибели проводника с точкой роста:

    • его обрезают, сохраняя 2 почки;
    • из выросших впоследствии боковых веток выбирают одну, которая растет вертикально. Она станет его заменой;
    • остальные ветки срезают на пенек.

    Размножение

    Размножить дерево можно прививкой черенка на подходящий подвой. Размножение колоновидных яблонь семенным способом практически не используют, т.к. он отнимает много времени и сил и не всегда приносит желаемый результат.

    Чаще всего садоводы при размножении пользуются воздушными отводками:

    • весной выбирают нужную ветку толщиной с диаметр карандаша;
    • у ее основания кору надрезают кольцом, ширина надреза – 5 мм;
    • сделанный надрез оборачивают смоченной в «Гетероауксине» тканью, оставляя ее на 24 ч;
    • по истечении суток ткань снимают, заменяют ее слоем торфа, накрывая сверху черным полиэтиленом;
    • торфяной уплотнитель периодически увлажняют, чтобы он не пересыхал.

    В месте надреза к осени вырастут корни. Пустившую их ветку отделяют от яблони и высаживают в грунт.

    Обработка от болезней и вредителей

    Для профилактики болезней обрабатывают дерево и землю под ним

    Профилактическую обработку против болезней и вредителей проводят весной (до начала сокодвижения) и осенью (после полного опадения листвы). Обрабатывают не только крону, но и приствольный круг, где могут быть возбудители болезней и личинки насекомых.

    Для профилактики используют осенью бордоскую жидкость с концентрацией 1 %, весной – мочевину с концентрацией 7 %, которая не только выступает фунгицидом и инсектицидом, но и служит источником азота.

    Сроки и правила сбора урожая

    Для сбора урожая с этого вида, в отличие от обычных яблонь, не требуются специальные приспособления, т.к. высота деревьев позволяет это сделать без подручных средств.

    Время для этого рассчитывают с учетом сорта, его сроков созревания и региона выращивания.

    Причины отсутствия плодоношения

    Колоновидная яблоня, в отличие от обычных, по описанию относится к культурам интенсивного развития и выделяется ранним цветением и скороплодностью. Цвести и приносить первые урожаи она начинает на второй либо третий год жизни.

    На пятый и шестой год получают наибольшее количество яблок, отмечая активный рост показателей урожайности, которая падает после достижения деревом восьми лет.

    Возраст, до которого такая яблоня способна приносить урожай, составляет в среднем 15 лет.

    Отсутствие цветения и плодоношения может быть связано с рядом причин:

    • низкокачественный саженец. В этом случае ждать от него первого урожая приходится достаточно долго даже при соблюдении всех условий выращивания;
    • излишнее ветвление. При отсутствии правильной обрезки при формировании кроны, в особенности при нарушении целостности точки роста на центральном проводнике, яблони активно отращивают боковые ветви и формируют крону, затрачивая все силы на поддержание новых побегов. В результате деревья не цветут и не плодоносят;
    • не хватает питания. При внесении минеральных комплексов некоторые садовники забывают о необходимости подкормок колоновидных яблонь органикой, которые стоит чередовать с использованием готовых удобрений. Органику лучше вносить осенью в приствольные круги;
    • промерзание. Причиной отсутствия плодоношения нередко выступает промерзание верхушечной почки. Определить это можно по прекращению роста центрального проводника и активному приросту боковых веток;
    • неправильный выбор сорта. Не районированный под определенные климатические условия сорт колоновидной яблони требует более длительной адаптации. Невысокие показатели зимостойкости – одна из причин задержки либо полного отсутствия плодоношения.

    Исправить ситуацию, заставить дерево цвести и повысить урожайность позволяют внекорневые подкормки листвы с применением мочевины (20 г на 10 л воды) и своевременное удаление цветоносов. Для повышения качества опыления привлекают полезных насекомых-опылителей путем высаживания по периметру сада цветов.

    Определение колоновидных яблонь и особенности их формирования

    Колоновидные семечковые яблони появились совсем недавно – не более 50 лет назад. Благодарить за новый сорт мы должны любопытного садовода, который как-то обратил внимание на необычную ветвь одного из деревьев. Росла данная ветка вертикально, без боковых ответвлений, имела копьеца и кольчатку, то есть представляла собой природный мутант, выросший на дереве сорта Макинтош.

    В России колоновидные яблони особенно высоким спросом стали пользоваться в 1972 году, когда селекционерами был получен местный сорт – из Коричного полосатого и Важака. На данный момент количество разновидностей данных культур превышает 100, многие из них можно встретить на дачах, частных загородных участках.

    Характеристика дерева

    Как и у любого другого направления, у коловидных яблонь есть свои особенности, преимущества и характеристики. Рассмотрим их.

    Особенности и недостатки

    Главное достоинство колоновидных культур – высокая урожайность при компактных размерах самого дерева. Все сорта дают сочные крупные плоды. Поскольку само дерево сравнительно небольшое, для ухода за ним вам не потребуется использовать приставные лестницы и другие сложные конструкции – достаточно будет просто снять плод с ветки.

    На обычных яблонях получается большой процент паданок – среди густой кроны трудно рассмотреть созревшие плоды. В случае с колоновидными сортами такой проблемы не будет.

    Все колоновидные сорта устойчивы к морозам, различным заболеваниям, имеют высокие декоративные характеристики. Высаживать их можно вдоль тропинок и изгородей, создавая роскошную ландшафтную композицию. Главное не забывать, что за деревьями нужно постоянно грамотно ухаживать, чтобы не потерять урожай.

    Читайте также:
    Антуриум уход в домашних условиях Почему листья антуриума желтеют и сохнут Как пересадить и размножить антуриум

    Формирование кроны

    Яблоня – плодовая культура, которая относится к группе древовидных. Лучше всего у нее развивается так называемая нулевая ветвь – то есть ствол. В течение жизни дерево формирует естественную крону – совокупность ответвлений, идущих от ствола. Скелет кроны формируют более старые ветки, поэтому их еще называют скелетными. Ветви высших порядков, растущие на скелетных, образуют полускелетные. Совокупность вегетативных и плодовых образований не всегда выглядит привлекательно, поэтому крону рекомендуется формовать. Учтите, что плоды внутри кроны быстрее стареют, а из-за нехватки солнечного света могут переставать образовывать цветки. Урожай постепенно перемещается на более высокие этажи, плоды становятся невкусными (или попросту некачественными).

    Ветки, которые образуются произвольно и отходят под острым углом вверх, часто ломаются, не выдерживают тяжелые плоды. Самый простой вариант формовки – обрезка кроны на свое усмотрение. Начинать формовку следует с первого года посадки. Следующей весной удалите ветки, появившиеся на штамбе, в первом ярусе оставьте ответвление 50 см в высоту и еще пару на 15 см. Можно оставлять ветви до 30 см, поскольку они хорошо плодоносят.

    Когда начинают плодоносить

    Если делать посадку весной, то деревья могут начать плодоносить в первый год. Сначала урожайность обычно невысокая, но потом она увеличивается.

    Срок жизни

    Колоновидные яблони растут и дают урожай около 14 лет. После этого периода рекомендуется обновление сада. Точная урожайность зависит от сорта дерева, а также климатических условий региона выращивания, соблюдения требований по уходу за садом.

    Плодоношение и урожайность

    Время сбора урожая – август-сентябрь. Показатели урожайности зависят от сорта, в среднем они составляют до 10 кг с одного дерева. В первый год яблоня может дать всего 5-7 плодов, но на второй показатели уже будут нормальными.

    Биологические особенности сортов

    Естественная мутация была вызвана нехваткой гормона роста, который определит тип габитуса и кроны культуры. Это нарушение стало причиной усиленной закладки веточных почек на ранней стадии созревания урожая.

    Бокового ветвления практически нет, урожай формируется преимущественно на центральном побеге (ствол дерева).

    Плодоносят яблони постоянно, урожаи получаются значительные. Есть у культур и слабые места – это корневая система, которая является поверхностной, недостаточно развитой, плохо удерживает надземную часть дерева. Слаборазвитая корневая система не может обеспечить растение достаточным количеством питательных веществ и влаги, поэтому требуются регулярные поливы и подкормки. Перекормы и повышенная влажность для культуры вредны.

    Тип плодоношения у колоновидных сортов яблонь интенсивный, поскольку в его формировании принимает участие центральный побег, главная часть плодовых образований отмирать начинает снизу. По мере достижения самой верхней почки плодоношение останавливается, дерево перестает образовывать плоды (хотя срок его жизнедеятельности составляет почти 50 лет).

    Практически все колоновидные яблони являются скороплодными, некоторые из них цветут и плодоносят непосредственно в день посадки. Популярными колоновидными сортами являются Президент, Валюта и Останкино.

    Активное плодоношение колоновидных яблонь составляет 3-4 года, но урожай культура может давать и дольше. При выборе саженца обязательно интересуйтесь у продавца сопроводительной характеристикой сорта – в ней должны указывать все биологические особенности конкретного растения.

    Особенности размножения

    Семечковые культуры обычно размножают прививкой черенков и почек сортовых растений на выращенный из семени подвой. Наряду с прививками, в садоводчестве часто практикуют размножение корневыми отпрысками.

    Прививка

    Прививку яблонь черенками можно делать в любое время года. Основные способы – за кору, в расщеп, боковой зарез, мостиком, черенком.

    Подвоями

    Подвой – часть дерева, которая отвечает за вегетативные процессы, устойчивость к внешним воздействиям, плодоношение. Чаще всего это растение, к которому прививается почка или черенок другого растения, либо корневая система. Виды подвоев – клоновый и семенной, реже, но также используются карликовые, полукарликовые. Семенной подвой представляет собой рослый росток, получаемый из семян дикой яблони либо Антоновки. Он совместим практически со всеми сортами.

    Привоями

    Чтобы растение хорошо развивалось, нужно правильно выбрать привой. Купить привой для яблони достаточно просто – главное отдавать предпочтение тем сортам, которые оптимально подходят для вашего региона, иначе прививка просто не увенчает успехом. Можно заготовить привой яблони самостоятельно. Длина материала для размножения должна составлять 30-40 см, диаметр – около 6 см, желательно наличие ростовых почек, междоузлия должны быть короткими. Чтобы сделать черенок, выберите молодые деревья в возрасте 3-7 лет. Черенки для привоя нарезайте с южной стороны дерева.

    Черенкованием

    Главный способ размножения яблонь – прививка. Черенком в кору дерева ее можно делать в том числе поздней осенью, главное использовать плотные колпачки – если погода будет очень теплой, они не дадут растению сильно пойти в рост. При продолжительных зимних оттепелях привои и подвои частично срастаются.

    Про посадку и уход за колоновидными яблонями читайте в этом материале.

    Колоновидные яблони имеют компактные размеры, за что пользуются высоким спросом среди садоводов. Несмотря на то, что места они занимают минимум, урожай получается высоким. Если вы хотите вырастить у себя несколько сортов деревьев данной группы и получать большое количество качественных, вкусных плодов, придерживайтесь требований, предъявляемых к их посадке.

    Для посадки яблонь берите молодые растения (до одного года), поскольку они лучше всего переносят стресс в результате смены обстановки.

    При пересадке тщательно полейте дерево и проследите за тем, чтобы корни не пересохли в ходе транспортировки. Колоновидные яблони высаживаются достаточно плотно – где-то метр на метр, но есть возможность сделать более загущенные посадки. Перед загрузкой дерева внесите в почвы калийные удобрения, суперфосфаты, все тщательно перемешайте с грунтов. Подкормки делайте летом и весной куриным пометом, селитрой, мочевиной (трех раз за сезон будет достаточно).

    Подрезка

    Самым слабым местом этой яблони является верхушечная почка. Если с ней что-то случится, может вырасти ещё несколько главных побегов. При желании их оставляют и тогда дерево будет развиваться в несколько слоёв. Если же требуется строгая колонна, выбирается самый сильный побег, а все боковые удаляют, оставляя пару почек у основания. Схемы формирования кроны колоновидных яблонь описаны здесь.

    Через год процедуру повторяют, обрезая все лишнее. Колоновидные яблони дают прекрасный богатый урожай, занимая при этом достаточно мало места. Но в ответ они требуют тщательного своевременного ухода, слежения, своевременного полива и удобрения.

    Укрытие на зиму и когда снимать

    Большинство яблонь, которые выращиваются в условиях умеренного климата, считаются морозостойкими, но укрывать молодые деревья все же рекомендуется. Если этого не делать, промерзнут корни, слабые прикорневые веточки. Также укрывание защищает деревья от мышей, зайцев и других грызунов.

    Помните, что самыми стойкими к морозам являются здоровые деревца, которые хорошо поливали, росли в разрыхляемых, удобренных почвах. В конце лета полив рекомендуется прекращать, а рыхление усиливать (это нужно для получения деревом достаточного количества минеральных веществ).

    Болезни колоновидных яблонь

    Если вы хотите собирать высокие урожаи, уделите достаточно времени контролю заболеваний колоновидных яблонь, борьбе с вредителями. При появлении первых признаков болезни затягивать с лечением не следует. Чаще всего на деревья нападает клещ Шлехтендаля – вредитель имеет микроскопические размеры, но способен здорово навредить дерево. Он питается его соками, в результате чего растение хиреет, отстает в росте, теряет листву. Основной способ борьбы – химическая обработка. Также колоновидные яблони часто поражает парша, тля, плодожорка.

    Читайте также:
    Астильба из семян - Alena Flowers

    Если вы заметите признаки заражения монилиозом или пятнистостью, используйте противогрибковые препараты. Чем раньше будет начато лечение, тем более высоких результатов вы сможете добиться.

    От мышек и зайцев деревья хорошо защищают зимние укрытия. Подробнее про то, как спасти яблоню, если кору объели мыши, читайте здесь.

    Видео

    Видео про формирование колоновидной яблони.

    Посадка колоновидной яблони и уход за ней, возможные проблемы при выращивании

    Помимо яблонь традиционных форм, в промышленных садах и на личных участках выращивают деревья колоновидного типа. По строению они сильно отличаются от обычных. Рассмотрим, как устроена колоновидная яблоня, как ее сажать и выращивать, какие существуют самые популярные сорта.

    Особенности

    Это яблоневый клон, боковые ветви которого очень короткие и отходят от ствола под острым углом. Такое дерево невысокое, прямое, с крупными листьями, расположенными на коротеньких веточках очень близко к стволу. На верхушках веточек находятся цветочные почки.

    Яблони этого типа возникли в результате случайной мутации. В Канаде в 60-х годах 20 века на старом яблоневом дереве была обнаружена необычная ветка, на которой не было боковых ответвлений, а листья располагались очень часто. Селекционеры вывели из нее первые яблони колоновидного типа.

    Такие деревья не склонны к сильному ветвлению, цветение и плодоношение начинается раньше, колоновидные яблони начинают плодоносить на 2 или 3 год жизни. До 7-8 лет они увеличивают урожайность, если им обеспечен хороший уход, годы плодоношения могут длиться до 15 лет.

    Деревья этого типа из-за своего размера и компактности хорошо подходят для выращивания на небольших по площади приусадебных участках. Несмотря на то, что они требуют ухода, урожайность колоновидных яблонь не уступает урожайности обычных деревьев, а то и превосходит их (в пересчете на занимаемую площадь).

    Популярные сорта

    Как и у обычных разновидностей культуры, сорта колоновидной яблони делятся на сильно-, средне- и низкорослые. Есть разделение и по срокам созревания: ранние или летние, осенние и зимние.

    Ранние

    Время сбора урожая – конец июля-начало сентября. Основное предназначение плодов – употребление в свежем виде, реже для переработки. Долго они не хранятся.

    Популярные сорта и их урожайность с 1 растения:

    1. Медок (желтовато-белые плоды) – 5-10 кг.
    2. Президент (бледно-зеленые плоды, иногда с розовым боком) – 8-12 кг.
    3. Васюган (желто-зеленые яблоки, с большим розово-красным полосатым пятном) – 6-7 кг.
    4. Диалог (насыщенно-желтые плоды) – 5-6 кг.
    5. Останкино (яблоки желто-красные) – 7-9 кг.

    Известны и другие сорта ранних колоновидных яблонь, которые тоже можно посадить на личных участках.

    Осенние

    Время сбора урожая продолжается с сентября по середину октября. Плоды можно хранить, но не долго, примерно до середины зимы. Можно есть свежими или перерабатывать.

    Несколько лучших сортов колоновидных яблонь и их урожайность:

    1. Малюха (оранжево-желтые плоды) – 13-14 кг.
    2. Джин (с насыщенно-красной кожицей) – 15-20 кг.
    3. Триумф (темно-красные яблоки с полосатым румянцем) – 5-10 кг.
    4. Арбат (вишневая окраска кожицы) – до 20 кг.
    5. Иедзену (красно-желтые плоды) — 10-15 кг.

    Еще популярностью пользуются сорта Кумир, Титания, Ладога, Гирлянда, Мельба, Телеймон и др.

    Зимние

    Время сбора плодов у этих сортов наступает в середины октября. Хранятся они долго, могут, не портясь, пролежать до весны.

    Известные поздние яблочные сорта:

    1. Янтарное ожерелье (желто-зеленые с розоватым боком) – 15-20 кг.
    2. Валюта (ярко-желтые плоды с красноватым боком) – 6-10 кг.
    3. Московское ожерелье (плоды с красной кожицей) – до 10 кг.
    4. Болеро (желтые с легким румянцем) – до 20 кг.
    5. Есения (красная кожица с восковым налетом) – до 9 кг.

    Кром этих, популярностью пользуются разновидности: Сенатор, Виктория, Искорка, Созвездие, Баргузин, Трайдент, Поэзия, Белый орел, Фаворит, Таскан и др.

    Сорта для Сибири и Урала – Икша, Медок, Васюган, Валюта, Президент. Сорта для Подмосковья: Восторг, Конференция, Останкино, Болеро, Малюха, Титания, Джин, Московское ожерелье. Южнее можно высаживать разновидности Стрела, Луч.

    Колоновидные яблони: плюсы и минусы

    Несомненно, отличительные особенности этого типа деревьев привлекают к ним внимание садоводов. Часто их выбирают благодаря:

    • компактности (они не занимают много места, можно посадить в любом уголке сада);
    • скороспелости (деревья начинают цвести уже со 2 года после посадки);
    • большей урожайности по сравнению с обычными яблонями относительно занимаемой площади;
    • высокой зимостойкости;
    • хорошему иммунитету;
    • простоте ухода.

    Если говорить о плюсах колоновидных яблонь, то нужно сказать и о минусах:

    • недолгий срок жизни;
    • требовательность в уходе;
    • необходимость проводить обязательную обрезку;
    • высокая стоимость саженцев.

    Из-за таких достаточно значительных недостатков многие садоводы не спешат выращивать колоновидные яблони, а выбирают обычные сорта.

    Посадка

    Чтобы правильно посадить колоновидные яблони, нужно позаботиться о выборе хорошего участка, подготовить посадочные ямы, провести посадку в подходящее время.

    Выбор срока посадки

    Посадку проводят или рано весной или в середине осени. Лучше всего выбирать однолетние саженцы, приживаются они лучше, чем двулетние. Они должны иметь хорошо развитые корни, без повреждений, гнили, не усохшие. Кора и почки на стволе должны быть гладкими, без трещин, пятен.

    Весной посадку колоновидной яблони нужно успеть провести до того, как почки начнут распускаться. Осенью нужно успеть посадить дерево за 1 месяц до наступления морозов.

    Выбор места

    Колоновидные яблони лучше всего растут на открытых, солнечных местах, но закрытых от сильного ветра. Почву любят плодородную, рыхлую, легкую, суглинки или супеси, с хорошей водо- и воздухопроницаемостью, нейтральной реакции.

    Подготовка ямы

    Размер ямок под колоновидные яблони делают 0,7 м в диаметре и в глубину. На дно укладывают дренажный слой из битого кирпича, шифера или камней. Сверху засыпают смесь вынутой земли и перегноя (1,5-2 ведра) с золой (1-2 кг).

    Инструкция по посадке

    Согласно схеме посадки колоновидных яблонь их надо располагать в рядах не менее чем за 0,5 м друг от друга, а между рядами оставить не менее 1 м. Технология посадки не представляет ничего сложного:

    1. В подготовленную ранее ямку опускают саженец, расправляют его корни.
    2. Засыпают землей так, чтобы корневая шейка находилась выше поверхности грунта.
    3. Делают валик из земли по краям ямки.
    4. Поливают дерево 1-2 ведрами воды и присыпают слоем мульчи.

    Чтобы саженец рос ровно, возле него нужно поставить опору и привязать к ней.

    Что касается ухода за колоновидными яблонями, то он сложнее и более трудоемкий, чем за обычными. Им нужно больше уделять внимания, чаще поливать, удобрять каждый год и проводить правильную обрезку, иначе урожая не будет.

    Полив, рыхление

    У яблонь колоновидного типа нет мощных и глубоких корней, как у высокого сильного дерева, поэтому они нуждаются в поливе гораздо чаще. Взрослые растения поливают примерно 1 раз в неделю, в жару – 2-3 раза, столько же нужно поливать молодые саженцы. С августа полив постепенно прекращают, чтобы деревья смогли сформировать цветочные почки на будущий год и подготовиться к зиме. Если нет мульчи, проводят рыхление – каждый раз после сильного дождя или полива.

    Колоновидные яблони можно поливать и удобрять с помощью системы капельного орошения.

    Внесение удобрений

    Деревья такого типа тратят много питательных веществ, чтобы вырастить урожай, поэтому без подкормки колоновидных яблонь собрать много яблок не получится. Подкармливать их можно органикой и комплексными удобрениями: весной внести азот, в 1-й половине июня – азот и фосфор и с начала августа, когда происходит интенсивный рост плодов – калий. После сбора урожая внести органику: перегной и золу.

    Читайте также:
    Груша Белорусская поздняя: описание и характеристика, особенности посадки, выращивания и ухода, фото

    Обработки от вредителей и болезней

    Профилактические опрыскивания проводят до распускания почек и после опадения листвы. Обрабатывают фунгицидами и инсектицидами ствол и почву в приствольном круге. Если этого будет недостаточно, лечебные опрыскивания проводят при обнаружении первых признаков заболеваний или поражений вредителями.

    Обрезка

    Обрезать колоновидные яблони нужно в начале лета или после листопада. Удаляют 1/3 или ½ часть боковых веток. Из оставшихся почек на них вырастут новые побеги. Центральный проводник укорачивать нельзя. Если его обрезать, начнется усиленный рост боковых побегов.

    У молодого, только что посаженного саженца весной обрезают побеги, оставляя на каждом по 2 почки. На следующую весну более горизонтально расположенный побег из тех, что выросли из этих почек, оставить, а второй срезать, опять оставив 2 почки. На 3-й год отплодоносивший побег убрать, а с побегами прошлого года провести ту же процедуру, что и год назад.

    Через 3-4 года плодовое кольцо вырезают на кольцо, весной также удаляют все поврежденные морозом, поломанные побеги. Если повреждена или замерзла верхушка (погибла точка роста на проводнике), его также нужно срезать, оставив 2 почки. Из них появятся побеги, тот, что растет более вертикально, станет заменой проводника.

    Залужение

    Вместо мульчи можно посадить в приствольных кругах колоновидных яблонь любые сидераты. Они хорошо сохранят влагу, не дадут почве пересохнуть (не нужно будет проводить рыхления), а затем станут удобрением.

    Нормировка урожая

    Если посаженное в текущем году деревце зацветет, все цветы нужно убрать. Со следующего сезона оставить на нем только половину цветов, с 3-го – оставить на любом плодовом звене сначала по 2 соцветия, а затем убрать 1 из них, оставив самую крупную завязь.

    Укрытие на зиму

    Как и все остальные яблони, колоновидные укрывают на зиму от морозов: на приствольные круги накладывают мульчу слоем не менее 5 см. Защищают стволы от грызунов, оборачивая их мешковиной, рубероидом, металлической сеткой, кусками стекловолокна, пластиковых бутылок.

    Возможные проблемы при выращивании

    Неправильная посадка и корневая шейка, находящаяся ниже уровня земли, могут быть причиной, почему не цветут колоновидные яблони. Возможно, им не хватает питательных веществ или освещения.

    Если же колоновидная яблоня цветет, но не плодоносит, в этом могут быть виноваты вредители-цветоеды, недостаточный полив или нехватка питания, отсутствие опылителя.

    Колоновидная яблоня: как сажать и обрезать

    Колоновидная яблоня отличается от обычной своим внешним видом. По факту, это просто длинный ствол, покрытый листьями и плодами, но полностью лишенный боковых веток. Интересно, что этот сорт не является гибридом, так как образовался путем природной мутации, которую уже в дальнейшем размножили селекционеры.

    В сегодняшней статье мы рассмотрим не только сортовые особенности колоновидных яблонь, но также приведем детальную инструкцию по посадке и уходу за этой культурой.

    Какие особенности имеет колоновидная яблоня

    Если вы посмотрите на колоновидные сорта яблони, вы сразу же заметите ее отличия от обычной. Привычные садовые деревья имеют основной ствол, от которого отходят боковые ветки с плодами. У колоновидных яблонь этих веток нет, а плоды формируются и созревают прямо на стволе (рисунок 1).

    Примечание: Первая такая яблоня была обнаружена в 1964 году в Канаде. В процессе естественной мутации на одном из деревьев образовалась ветка без отростков, на которой формировались вполне полноценные плоды. Ученые заметили и размножили эту культуру, и теперь каждый желающий может вырастить необычную колоновидную яблоню на своем участке.

    Внешние характеристики таких деревьев позволяют сравнить их с пирамидальными тополями. У яблонь есть основной проводник, а немногочисленные ветки отходят от него под очень острым углом. Благодаря этому побеги растут практически параллельно основному стволу. При этом главный побег очень толстый, и уже на нем формируются небольшие побеги с цветочными и плодовыми почками.

    Рисунок 1. Колоновидные яблони внешне похожи на пирамидальные тополя

    Главное преимущество этого сорта в том, что деревья занимают минимум места в саду, но при этом исправно плодоносят, а созревшие яблоки отличаются достаточно большим весом.

    Среди других особенностей колоновидных яблонь стоит выделить:

    1. Большинство сортов являются невысокими, так как высота ствола редко превышает 3-5 метров. При этом урожайность колоновидных яблонь абсолютно не зависит от высоты ствола.
    2. Практически все культуры данного типа не переносят холода. Если верхушечная почка была повреждена, изменится не только внешний вид культуры, но и сладкий вкус плодов, поэтому подобные культуры на зиму обязательно укрывают.
    3. Молодые деревца начинают плодоносить уже на второй год после посадки и отличаются очень высокой урожайностью.

    Корни растения находятся очень близко к поверхности, поэтому любые манипуляции на приствольном круге следует проводить очень осторожно. В остальном колоновидные яблони, как и обычные сорта, делятся на ранние, среднеспелые и поздние.

    Правила посадки саженцев

    Посадку саженцев колоновидной яблони можно проводить и весной, и осенью, но, учитывая низкую морозоустойчивость данной культуры, процедуру лучше все же проводить весной (рисунок 2).

    Примечание: Высадку необходимо завершить до начала распускания почек. Тогда саженец хорошо приживется на новом месте и быстро тронется в рост.

    Чтобы вырастить урожайное дерево, нужно правильно подобрать посадочный материал. В отличие от других культур, которые обычно высаживают двухлетними саженцами, колоновидную яблоню лучше высаживать однолетними растениями. Они гораздо быстрее приживаются и раньше начинают цвести и плодоносить.

    При покупке посадочного материала обязательно обращайте внимание на его корневую систему. Она не должна быть сухой или подгнившей. В целом, лучше вообще покупать растения с закрытой корневой системой. Агротехника их выращивания намного проще, а посадку можно проводить в любое время года, кроме зимы.

    Рисунок 2. Схема правильной посадки деревца

    После покупки растения, следует правильно выбрать место для размещения растения. Колоновидные яблони хорошо растут на открытых участках с плодородным грунтом. Но учитывая нежность данной культуры, лучше выбирать участок, защищенный от сквозняков и сильных порывов ветра.

    Схема посадки начинается с подготовки лунок:

    1. Ямы готовят еще с осени, чтобы к новому сезону почва смогла выстояться, а удобрения – раствориться.
    2. Если вы высаживаете несколько деревьев, их следует располагать на расстоянии полуметра друг от друга. В данном случае промежуток между рядами должно составлять минимум метр.
    3. Яму делают стандартного размера, 50 см в ширину, глубину и длину. В дальнейшем вы сможете расширить лунку в зависимости от размера корневой системы каждого конкретного саженца.
    4. Если есть возможность, внесите в каждую лунку немного органического удобрения, к примеру, перепревшего навоза. К весне он успеет раствориться в почве и станет ценным источником питательных веществ для молодого растения.

    Четкая пошаговая инструкция существует и для непосредственного размещения саженца. Во-первых, на дно ямы укладывают слой дренажа, толщиной 20-25 см. Во-вторых, нужно провести повторную подготовку грунта. Почву, которая осталась от выкапывания лунок, нужно смешать с перегноем или зрелым компостом. К нему также можно добавить немного фосфорно-калийных удобрений. Однако, если вы вносили удобрения в почву с осени, то удобрять землю повторно не имеет смысла.

    Читайте также:
    Выращивание многолетних люпинов: как и когда сажать семена

    Саженец устанавливают по центру лунки строго вертикально, расправляют корни, а в нескольких сантиметрах от ствола устанавливают деревянную опору. При необходимости, на данном этапе можно увеличить диаметр лунки, чтобы корневая система свободно в ней разместилась, а корешки не загибались.

    После этого можно начинать засыпать корешки грунтом. Начать следует с пустых мест по краям, постепенно продвигаясь к центру. Важно производить все действия максимально аккуратно, так как и корешки, и место прививки у саженцев колоновидной яблони чрезвычайно хрупкие.

    Когда яма будет заполнена почвой наполовину, грунт утрамбовывают и поливают половиной ведра воды комнатной температуры. Когда жидкость впитается, проверьте место расположения прививки: она должна выступать над поверхностью грунта на 2-3 см. Если вы углубите место прививки в грунт, растения может начать болеть.

    Далее заполняют яму грунтом полностью, уплотняем почву вокруг ствола и подвязываем саженец к опоре. Чтобы упростить процедуру полива, вокруг приствольного круга делают лунку с невысокими бортиками и наливаем в нее воду. Расход жидкости на один саженец составляет примерно 1-2 ведра. Когда вода впитается, почву нужно замульчировать.

    Полив и внесение удобрений

    Уход за молодыми саженцами и взрослыми колоновидными яблонями включает стандартные мероприятия по поливу, подкормке, обрезке и защите от болезней и вредителей.

    Сначала рассмотрим особенности выращивания колоновидных яблонь с точки зрения подкормок. Удобрения лучше вносить в сухом виде, распределяя их по поверхности почвы и заделывая в грунт на глубину не более 3 см. После этого почву нужно полить, чтобы сухое вещество растворилось и проникло в глубинные слои почвы (рисунок 3).

    Примечание: За весь вегетационный период проводят всего три удобрения растений, однако многое зависит от возраста саженца, его общего состояния и уровня плодородности грунта.

    Подкармливать колоновидные яблони следует с учетом таких особенностей:

    1. Первую подкормку на плодородных грунтах можно проводить с использованием нитроаммофоски. Ее вносят в количестве 50-60 граммов на одно дерево, просто разбрасывая по почве до начала распускания почек.
    2. Если вы собираетесь подкармливать молодой саженец, то следует учитывать, что первое внесение удобрений проводят только через месяц после высадки. Вторая подпитка проводится через 3-4 недели, а третья – еще через месяц.
    3. Если у вас нет нитроаммофоски, можете использовать мочевину. 2-3 столовые ложки этого удобрения разводят в ведре воды (10 литров), поливают яблоню под корень, а потом мульчируют.
    4. На бедных грунтах лучше использовать перегной. Его вносят по периметру кроны, по 2-3 ведра на одно растение. После этого грунт поливают и мульчируют.
    5. Во время цветения яблоню желательно подкармливать фосфорно-калийными препаратами.

    Рисунок 3. Полив и подкормка культуры

    Важно помнить, что подкормки нужно обязательно сочетать с последующим поливом и мульчированием. Только так питательные вещества будут проникать вглубь почвы, а не испарятся, и растение получит все необходимые для развития микроэлементы.

    Обрезка в весенний и осенний период

    Колоновидную яблоню нужно регулярно подрезать для того, чтобы верхушка оставалась нетронутой и нормально развивалась. Если она подмерзнет или повредится, начнут развиваться боковые побеги, и яблоня из колоновидной превратится в обычную.

    Формировать колоновидную яблоню нужно в несколько этапов:

    1. Через год после посадки удаляют все боковые побеги. Нетронутой оставляют только верхушку и две почки.
    2. На следующий год и оставленных почек сформируются молодые побеги. Ветку, которая будет расти вертикально вверх, снова укорачивают, оставляя только две почки. Вторую ветку, которая расположена более горизонтально, остается нетронутой, так как именно на ней будет формироваться урожай.
    3. В новом сезоне горизонтальную ветку, с которой в прошлом году был собран урожай, удаляют.

    Макушечный побег обрезают лишь в том случае, если на нем заметны сильные симптомы подморожения. Однако старайтесь сделать все возможное, чтобы верхушка не подмерзла, так как именно от нее будет зависеть внешний вид и урожайность деревца.

    Примечание: Лучшим временем для того, чтобы обрезать яблоню с целью формирования считается конец зимы. Однако процедуру можно также проводить весной и осенью.

    Схема обрезки молодой и взрослой колоновидной яблони во многом зависит от сезона. К примеру, весной проводить обрезку нужно для того, чтобы стимулировать рост дерева и сформировать крону определенной формы. Процедуру осуществляют в середине или конце марта, до начала пробуждения почек. В данном случае укорачивают все побеги, кроме центрального, оставляя на них всего по 4-5 почек. Также необходимо удалить все подмороженные части растения (рисунок 4).

    Рисунок 4. Схема формирующей обрезки растения

    Осенью также необходимо проредить яблоню. Такая процедура поможет деревцу легче перенести зиму. Обрезку проводят только после того, как с веток опадут листья, а сокодвижение в побегах замедлится. В первую очередь убирают все сухие и поврежденные ветки, затем вырезают все перекрутившиеся побеги. Также, при желании, можно удалить те ветки, которые дали урожай в текущем году, так как в новом сезоне они уже не будут плодоносить. Однако опытные садоводы все же рекомендуют отложить этот этап до весны.

    Способы размножения

    К сожалению, размножить сортовую колоновидную яблоню обычными черенками не получится. Для успешного плодоношения культуру нужно обязательно прививать сортового черенка на подходящий подвой. Некоторые пытаются вырастить саженец из семян, но этот процесс занимает слишком много времени, да и после его успешного завершения не будет гарантии, что полученное растение будет именно колоновидной, а не обычной яблоней.

    Поскольку привить колоновидную яблоню могут далеко не все, а метод черенкования для нее не подходит, специалисты рекомендуют использовать метод укоренения воздушных отводков (рисунок 5).

    Процедура осуществляется так:

    1. Весной выберите подходящий побег. Его толщина должна соответствовать диаметру обычного карандаша.
    2. У основания ветки сделайте кольцевой надрез коры, причем ширина надреза должна составлять порядка 5 мм.
    3. Намочите кусочек ваты в препарате Гетероауксин и оберните срез на сутки.
    4. После этого место среза обматывают влажным торфом и накрывают черной полиэтиленовой пленкой.

    Рисунок 5. Лучший способ размножения – прививка черенков

    В дальнейшем следите, чтобы торф был постоянно влажным, а под пленку не проникал воздух. Уже осенью на месте среза появятся корешки, ветку можно будет отделить от дерева и пересадить на постоянное место.

    Несмотря на то, что это достаточно простой способ размножения, приживается лишь половина саженцев.

    Вредители и болезни

    Колоновидная яблоня поражается теми же болезнями и вредителями, что и обычные деревья. Учитывая это, обработка от вредителей, плодовой гнили и других патологий должна стать обязательным мероприятием (рисунок 6).

    Примечание: В борьбе с вредителями высокую эффективность показали не только инсектициды, но и ловчие пояса из гофрированной бумаги. Они не дают вредителям подниматься по стволу, а урожай получает надежную защиту от насекомых.

    Болезни колоновидной яблони возникают из-за неправильного ухода, использования зараженных инструментов для обрезки или присутствия других зараженных растений в саду. Чтобы не допустить распространения патологий, нужно обрабатывать культуру химикатами, а также регулярно проводить санитарную чистку кроны.

    Подготовка к зиме

    В предыдущих разделах мы уже упоминали, что колоновидная яблоня часто вымерзает в течение зимы. Чтобы сохранить урожайность культуры, на зиму деревцу обеспечивают специальное укрытие (рисунок 7).

    Рисунок 7. Зимой культура нуждается в дополнительном укрытии корней

    Читайте также:
    Болезни хосты

    Особое внимание следует уделять основанию штамба. В начале осени его укрывают лапником или сухой древесной стружкой. Солому использовать нельзя, так как она служит кормом грызунам, которые могут повредить и само дерево.

    Чтобы за зиму мороз не повредил верхушечную почку, деревце накрывают любым утеплителем: мешковиной или спандбондом. Когда выпадет снег, основание ствола также желательно присыпать толстым слоем снега.

    Поскольку обрезка является одним из основных мероприятий по уходу за колоновидной яблоней, мы рассмотрим правила ее проведения более детально с помощью видео.

    Колонновидные яблони: рекомендации по посадке, пересадке и уходу

    Колонновидные яблони — это мутация обыкновенной яблони. К достоинствам этого вида относятся компактность и скороплодность, к недостаткам — недолговечность. Через 5–7 лет жизни урожайность «колонн» значительно снижается, поэтому приходится периодически обновлять деревья. Рекомендуется в саду высаживать несколько колонновидных яблонь разных сортов и разных сроков созревания. Сажать такие деревья можно на близком расстоянии друг от друга, в остальном к ним применимы практически все рекомендации по посадке яблонь.

    Когда лучше сажать колонновидную яблоню

    Сажать колонновидную яблоню можно и весной, и осенью. Весной саженец высаживают до распускания почек. Осенью — за месяц до заморозков, листья на саженце должны облететь.

    Оптимальный вариант для средней полосы — подготовить яму для посадки осенью, а яблоню посадить весной. В регионах с тёплым климатом предпочтительнее высаживать колонновидные яблони осенью, они лучше адаптируются, а весной активно начнут развиваться.

    Для разных регионов время посадки саженцев отличается. В Подмосковье и Ленинградской области весной посадкой яблонь можно заниматься во второй половине апреля, а осенью — в конце сентября — начале октября. Нельзя высаживать саженцы в мороз, при сильном ветре и дожде, в жаркую погоду.

    Выбор саженцев

    Осенью больше шансов купить качественные саженцы хороших сортов. Если высаживать растение на постоянное место уже поздно, можно просто прикопать его на зиму в саду.

    Удаётся сохранить саженец, если посадить его в большой горшок и поместить в прохладный погреб. Землю в горшке надо периодически увлажнять.

    Саженец, приобретённый поздней осенью, можно прикопать на зиму в саду

    Приобретайте для посадки 1-летние саженцы (их высота обычно 60–70 см, на стволике заметны 5–6 почек) без листьев, с упругой корой, неповреждёнными корнями. Приживаемость однолеток значительно выше, чем двухлеток.

    Лучше приобретать саженцы с закрытой корневой системой. При посадке смена почвы для них проходит незаметно и они практически не подвергаются стрессу. Если вы купили саженец с открытой корневой системой весной, не допускайте пересыхания корней. Их можно завернуть во влажную мешковину и обернуть плёнкой, или поместить в ведро с сырыми опилками и периодически поливать.

    Посадка

    Прежде чем приобрести саженцы, необходимо определить место для их посадки в саду. Оно должно быть солнечным, защищённым от холодного ветра, без застоя воды.

    Саженцы лучше сажать в защищённом от ветра месте

    Подготовка ямы

    Посадочная яма имеет стандартные размеры 50х50х50 см. Особенности подготовки ямы:

    • если почва тяжёлая, глинистая, глубину ямы увеличивают до 1 м и на дно укладывают дренаж толщиной 20–25 см: щебень, песок, пустые пластиковые бутылки;
    • на песчаной почве яму также заглубляют и на дно помещают водонепроницаемый слой — глину, ил;
    • в плодородную и водопроницаемую почву саженцы колонновидных яблонь можно высаживать в канавки глубиной 40 см и шириной 50 см;
    • если на участке высокий уровень грунтовых вод (глубина менее 2 м), яблони надо высаживать на насыпном холме или на высокой гряде.

    При высоком уровне грунтовых вод яблоню высаживают на холм

    Яму лучше подготовить с осени или выкопать её за неделю до посадки, чтобы почва успела осесть. В вынутую землю добавляют компост или перегной (4–5 кг), калийное и фосфорное удобрение (по 100 г), 1 ст. золы. Смесь ссыпают обратно в яму, сверху прикрывают досками или плёнкой (при осенней подготовке ямы).

    Габариты ямы подгоняют под размеры корневой системы приобретённого саженца — корни должны свободно размещаться в ней.

    Пошаговый процесс посадки

    При посадке саженца с закрытой корневой системой его помещают в углубление, выкопанное в полностью заполненной землёй яме. Шаги при посадке деревца с открытой корневой системой:

    1. Саженец поместить на 8 часов в раствор корневого стимулятора (например, Корневина).
    2. Слегка подрезать корни, чтобы стимулировать корнеобразование.

    Подрезка корней саженца перед посадкой стимулирует корнеобразование

    Опору для яблони устанавливают в яме до засыпки корней землёй

    Место прививки хорошо заметно на стволе саженца

    В конце посадки саженец поливают 20–30 л воды

    В качестве опоры рекомендуется использовать колышки из орешника или липы диаметром 2 см. Через 2 года, когда окрепшее деревце перестанет в них нуждаться, части, находящиеся в земле, сгниют.

    Схемы посадки

    При посадке колонновидных яблонь используют различные схемы:

    • при ленточной схеме саженцы высаживают в ряды, расположенные на расстоянии 80–100 см. Между растениями оставляют 50–80 см. Такая схема используется при промышленном выращивании;
    • используя шахматную схему, 4 саженца высаживают по углам квадрата со стороной 1 м, пятое дерево сажают в середине. По такой схеме удобно группировать яблони с разными сроками созревания;
    • при одиночной посадке колонновидной яблони она будет украшать сад и приносить урожай при наличии подходящих опылителей.

    Ленточная схема выращивания колонновидных яблонь используется как в промышленных садах, так и в личных хозяйствах

    Стланцевая (стелющаяся) форма колонновидных яблонь

    В регионах с суровыми зимами колонновидную яблоню можно выращивать в стелющейся форме. Саженцы сажают в 2 ряда по схеме: расстояние между рядами — 1 м, расстояние между деревцами — 0,8–1 м. Ряды для лучшей освещённости направляют с юга на север.

    Добиться стланцевой формы можно двумя способами:

      сажать саженцы под углом 30°;

    Для стланцевой формы деревце высаживают под углом

    Стланцевую форму колонновидной яблони можно получить подрезанием и пригибанием двух стволиков

    Подходящий подвой для выращивания стелющихся «колонн» – М-9, П-9.

    При соответствующем уходе яблоньки будут приносить хороший урожай. Зимой их достаточно просто укрывать от морозов.

    Пересадка

    Слаборазвитая корневая система облегчает процесс пересадки колонновидных яблонь. Пересаживать их можно осенью после листопада и весной, пока не раскрылись почки. В это время деревья находятся в состоянии покоя. Не рекомендуется пересаживать колонновидные яблони старше 3 лет, приживаемость у них крайне низкая.

    Если осень сухая и морозная, пересадку лучше делать весной. Если почва на участке бедная, пересадку стоит отложить на весну.

    Яблони пересаживают методом перевалки в предварительно подготовленную яму размером 100х100х100 см. Этапы пересадки:

    1. Сделать метку на стволе, ориентируясь на север.
    2. Пролить грунт вокруг яблони.
    3. Аккуратно обкопать яблоню по периметру кроны.
    4. Подкопать грунт, стараясь не задеть корней.
    5. Расстелить рядом плотную ткань.
    6. Обернуть стволик мягкой тканью, вынуть его из земли и поместить на ткань.
    7. Перенести дерево к новому месту посадки и поместить его в яму.
    8. Набросать плодородный слой земли на корни, полить деревце (чтобы не образовалось пустот).
    9. Заполнить яму грунтом, слегка утрамбовать, сделать бортик, вылить 2–3 ведра воды.
    10. Весной замульчировать опилками, осенью — укрыть лапником.

    Если пересаживаем деревце осенью, а на нём ещё сохранились листья, их нужно обязательно оборвать. В этом случае корневой системе будет легче восстановиться.

    • чем больше ком земли, тем больше шансов у деревца перенести пересадку комфортно;
    • вырытую яблоньку нужно как можно быстрее поместить в новую посадочную яму;
    • при пересадке обязательно сохраняйте ориентацию дерева по сторонам света.

    Осенью можно подготовить дерево к пересадке. Для этого его нужно окопать по периметру и поместить в вырытую канавку торф. Весной легче будет извлечь растение из земли.

    Видео: пересадка колонновидной яблони

    Уход за колонновидной яблоней после посадки

    Уход за колонновидной яблоней имеет следующие особенности:

    • через 2 недели после посадки следует полить дерево корнестимулирующим раствором (например, Корневином);
    • учитывая особенности корневой системы колонновидных яблонь, особое внимание следует уделить водоснабжению деревца. Приветствуется капельный полив. Если нет возможности его осуществить, необходимость полива определяют по глубине высыхания почвы. Если она достигает 4 см, выливают 1–2 ведра под дерево. Если почва лёгкая, поливать нужно 2–3 раза в неделю;
    • сохранить влагу в почве помогает мульчирование приствольного круга. Для этого используют опилки, скошенную траву, солому;
    • мульчирование можно заменить залужением. Вокруг дерева высаживают злаковые травы, которые сберегают влагу и защищают хрупкие корни. Вместо злаковых можно сеять петрушку, укроп, мяту, бархатцы. Такие посадки отпугивают вредителей;
    • подкормки под «колонну» лучше вносить в твёрдом виде. Весной первую подкормку вносят через месяц после посадки. На плодородных почвах нитроаммофоску в количестве 50 г на дерево заделывают в приствольный круг на глубину 1–3 см с последующим поливом. На бедных почвах для первой подкормки рекомендуется использовать органику. 2 ведра перегноя или компоста вносят по периметру кроны, поливают и укрывают мульчей;
    • обрезку проводят до того, как растение пустит сок. Для придания нужной формы ветки укорачивают до 2 почек;
    • колонновидные яблони обладают высоким иммунитетом и способны противостоять вредителям и болезням. Можно применять обычные меры защиты, рекомендуемые при выращивании яблонь;
    • при весенней посадке рекомендуют побелить известью ствол и основания веток. Это поможет защитить молодое деревце от вредителей;
    • в первый год после посадки рекомендуется оборвать цветы, оставив 2–3 для идентификации сорта (если удастся получить урожай);
    • молодой саженец в первый год после посадки нуждается в защите от зимних морозов. Его нужно сверху замотать спанбондом, чтобы сохранить верхушечную почку. Приствольный круг и основание ствола укрывают лапником, чтобы защитить корни от мороза, а ствол от грызунов.

    Отзывы

    Даю маленький секрет — перед посадкой намочите корешки в воде, присыпьте обильно Гетероауксином корни. Потом в болтушку из смеси глины и гетероауксина макаем, и в землю. Все будет расти, как на дрожжах… Подкормку в виде навоза и золы в лунку, и перемешать с землёй до посадки… Ну и все… приживётся как миленькое. И через годика 2 начнёт цвести. Сажать практичнее весной — когда саженец хочет расти и пережил зиму и живой. Посадка осенью — меньше выживаемость зимой, а плюс один — дерево весной не беспокоят и оно, не травмируясь, стартует в сок как ему удобно.

    Kimurahttp://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55606

    Колонновидные и правда не дают большого урожая. Притом надо знать, что у них неглубокие корни и поливать придётся даже под мульчей.

    Petr58https://www.agroxxi.ru/forum/topic/3769-колоновидная-яблоня/

    А вообще, насколько я знаю, чем ближе колонновидные сажать, тем урожай больше.

    Виолеттаhttps://www.forumhouse.ru/threads/3598/page-4

    Яблони посадили на расстоянии 40–50 см друг от друга, растут и плодоносят они гораздо лучше, чем обычные яблони. Я объясняю это тем, что у них менее разветвлённая корневая система и она меньше уходит вглубь. Почва у нас глинистая, сырая. Как там вообще что-то растёт — не знаю.

    Викуша и Димычhttps://www.forumhouse.ru/threads/3598/

    Районированные колоновидные яблони при соблюдении условий их выращивания могут давать стабильный урожай. Выполняйте рекомендации по уходу за растениями, и эти симпатичные деревца будут комфортно чувствовать себя в вашем саду.

    Правильное содержание коз в домашних условиях для начинающих

    • 1. Правильный выбор козы для содержания
    • 2. Подготовка помещения
    • 3. Составление меню
    • 4. Создание и хранение запасов кормов
    • 5. Варианты содержания
    • 6. Примерные рационы в зависимости от сезона
    • 7. Осуществление доения
    • 8. Профилактика и лечение болезней
    • 9. Прием родов у козы
    • 10. Послеродовой период у козы и новорожденного козленка
    • 11. Использование продуктов от разведения коз

    Правильный выбор козы для содержания

    Продукты козоводства на территории России всегда пользовались спросом, поэтому козоводство в домашних условиях всегда считалось хорошим шагом к развитию своего дела. Но для максимальной продуктивности в животноводстве нужно четко представлять свою цель. При содержании коз в домашних условиях преследуют 3 выгоды:

    Исходя из выбранной цели, выбирают подходящую породу.

    Наибольшей популярностью обладают козы-молочницы. Стоимость производства молока достаточно низка, в сравнении с рыночной ценой. К таким породам относят:

    Одна коза такой масти способна давать больше 4-х литров молока в день. Такие породы обладают крепкой конституцией, прямой и широкой спиной, глубокой и такой же широкой грудной клеткой. При выборе следует внимательно осмотреть вымя. У молочных пород оно округлое и вытянутое, чем-то напоминает грушу. Оно должно быть достаточно эластичным и не отвисать. После дойки оно должно уменьшится, и на нем появятся складки. Молочные вены у таких коз видно невооруженным взглядом. Чем они больше, тем выше будут удои.

    Подготовка помещения

    Беря на содержание коз, для начинающих нужно обратить внимание на условия их проживания. В первую очередь стоит уделить время обустройству жилья, ведь большую часть времени они будут проводить именно в стойле.

    Это помещение должно соответствовать следующим требованиям:

    Должно иметь хорошую вентиляцию, потому что животное негативно реагирует на сырой и загрязненный воздух.

    На протяжении всего дневного времени в козлятнике должно быть хорошее освещение — этот фактор имеет влияние на удои.

    В стойле нужно придерживаться температуры 18-20 градусов. Самые низкие допустимые значения — 10 градусов для взрослых особей и не ниже 12-ти для молодых.

    Содержание взрослых коз и молодняка должно осуществляться отдельно. Маленьких козлят лучше держать отдельно от остальных.

    Также важно не держать животных в стойле на привязи. Они должны иметь свободное перемещение в помещении.

    Размеры стойла для содержания козы в домашнем хозяйстве должны соответствовать ее параметрам, чтобы это не вызывало у нее стрессового состояния. Стандартом для этого будет длина 1.7 метра и ширина 2 метра на одну козочку. При меньшей ширине коза не сможет давать максимум удоев. Она является стадным животным, поэтому нужно содержать не менее 2-х особей, а высота стойла должна быть такой, чтобы не затруднялась видимость соседей.

    Материал для пола лучше выбрать из твердых и плоских материалов (шифер или металл). Также важно соблюдать уклон в 2-3 сантиметра для стока отходов в специальную емкость. Не стоит прибегать к деревянному полу. Он легко пропитывается запахами отходов, поэтому довольно быстро завоняется, и на нем разведется множество вредоносных бактерий, которые будут способствовать заболеванию.

    Составление меню

    Для нормальной жизнедеятельности животного необходимо обеспечить его регулярным и правильным питанием. Если игнорировать этот фактор, то коза вряд ли сможет давать много молока.

    Для питания используют корм 3-х видов:

    Сочный. Наиполезнейший, и является основными летом.

    Грубый корм. Преимущественно употребляется в зимний период, из-за дефицита сочных кормов.

    Концентрированный корм. Это специальная добавка, состоящая из нескольких ингредиентов. Следует быть осторожными с ними, потому что они способны вызывать болезни желудка у скота.

    К кормам сочного типа относят траву, ботву с огородов, фрукты с овощами и силос. Именно поэтому они составляют основу рациона в пастбищный период. Грубыми кормами считают солому, сено и веники из веток деревьев. Они оказывают положительное влияние на пищеварение. Коза может съедать до 3-х килограмм сена за день. К корму концентрированного типа принадлежат ячмень, овес, комбикорм, кукуруза и бобовые. Концентрат не должен составлять более 30% общего рациона. Он способствует ускорению роста, но при превышении норм животное начинает обрастать лишним жиром.

    Перед выгоном на пастбище необходимо давать козам сено, это позволяет уберечь животных от переедания свежей травой. По мере привыкания коз к свежей траве подкормку прекращают.

    Создание и хранение запасов кормов

    Создавать запасы необходимо заранее, чтобы коза не осталась голодной на какой-то период времени. Это может негативно сказаться на ее здоровье. Поэтому важно представлять, сколько одна коза будет потреблять кормов на протяжении определенного промежутка времени. Вот приблизительное потребление в сутки:

    Молодые (до года). Около 2-х кг сена, 0,5 кг концентрированных кормов для самцов и 0,3 кг для самок.

    Взрослые козы. 5 кг грубых кормов. Во время козления нужно добавить 0,2 кг концентрата в день, а при подсосе — 0,4 кг.

    Взрослым козлам нужно 2,5 кг грубого корма и 0,5 кг концентрата. Также 1,5-2 кг сочного корма. Перед случкой нужно увеличить количество концентрированного корма до 1,5 кг.

    Маленькие козлята. До содержания в стойле 100-200 грамм концентратов на день, сено и злаки давать с избытком. После отбивки для козликов 300 грамм концентрата, а козочек 200.

    Исходя из этих чисел, можно подсчитать, что коза-одногодка за стойловой период (180 дней) съедает порядка 360 кг сена и 60 кг концентрата. При этом не стоит забывать, что козочек следует подкармливать вениками из веток деревьев. Так ее удои будут максимальными, ведь таким образом вы обогатите рацион минералами и витаминами.

    Варианты содержания

    Имеются различные варианты условий содержания коз. Все они зависят от климата и региона. В регионах с умеренным климатом (равнины, полупустыни) используют стойлово-выгульную систему. 180 дней коза содержится в стойле, а в летний сезон (185 дней) производится выпас на пастбищах.

    Гораздо реже встречается круглогодичное пастбищное содержание. Это свойственно южным горным регионам. Там постоянно есть зелень для пропитания. В других случаях это малоэффективно.

    Круглогодичное стойловое содержание еще более редкое. Оно требует механизации и автоматизации процессов, а значит, нуждается в больших изначальных инвестициях. К тому же постоянное содержание без выпаса негативно сказывается на здоровье животных.

    Примерные рационы в зависимости от сезона

    Начиная с весны и заканчивая ранней зимой, можно ограничится в кормлении всего 2-х разовым питанием день. Это обусловлено тем, что большую часть времени коза находится на пастбищах и может добыть себе пропитание. Но данного рациона ей не хватит для хорошей лактации. Ее питание нужно разбавить концентратами, овощами и сухим сеном. Приблизительное меню на лето для 1-й особи выглядит так:

    0,2 кг концентрированных кормов.

    В районе 1 кг овощей.

    На ночь давать сухое сена.

    С таким рационом коза способна давать хорошие удои. Но не зимой. Так как в холодную пору года она все время содержится в стойле, ей нужно расширять меню. Для этого используют различные виды сухих кормов.

    В зимнее время обычная коза съедает около 3 кг сена, 1 кг зерна и столько же силоса. Также не стоит забывать про овощи и веники, иначе животное не сможет получить все нужные витамины и минералы.

    Немаловажным считается питьевой режим. Чтобы коза пребывала в комфортных условиях, ее нужно поить не менее 3-х раз в сутки в летнее время и дважды в сутки зимой.

    Рацион необходимо менять плавно при переходе от одного питания к другому. Например, в середине весны нужно начинать постепенный перевод с грубого корма на свежие травы, дабы избежать проблем из-за резкого перехода между типами питания. Это же касается и с переходом на зимнее питание.

    Осуществление доения

    Этот процесс можно начинать после родов. Козлят в таком случае лучше отделить от матерей. Зачастую это делают после достижения козленком пары месяцев. Но нужно учесть, что коза будет давать молоко немногим более 50-ти дней. В это время нужно делать покрытие (случку).

    Важной частью доения является гигиена. Руки следует тщательно вымывать, а у самой козы нужно подстричь всю шерсть около вымени, чтобы грязь и волосы не попадали в молоко. При использовании специальных станков следите за их чистотой. Перед началом доения обработайте вымя. Для этого используют теплую воду или дезинфицирующие средства.

    Самыми частыми техниками по доению считаются:

    Кулачная. Такой способ подойдет, если у козы большое вымя. Сначала сдавливаем соски у оснований большими и указательными пальцами, а затем делаем несколько нажатий. Первый струи лучше спустить в отдельную тару, так как в них содержится большое количество бактерий. Потом зажимаем сосок в кулак и ритмично сцеживаем молоко;

    Щипковая. Очень похожа на технику доения кулаком, но вместо него используют пальцы. Такой стиль может подойти для коз с маленьким выменем;

    Смешанная. Сначала действуем кулаком, а потом дорабатываем пальцами. Главный принцип — выдоить все, потому что в остатках находится наибольшее количество жира.

    Не стоить совершать резкие движения во время доения козы. Еще нежелательным будет замедление ритма или полная остановка, потому что из-за этого уменьшается количество молока, которое вы сможете получить. Чтобы у животного не было мастита (воспаление грудной железы), доите ее досуха.

    Профилактика и лечение болезней

    При неумелом содержании коза, скорее всего, заболеет. У очень многих заболеваний достаточно схожие симптомы. Следует обратить внимание на её здоровье, если:

    У нее повысилась температура тела.

    Поведение стало вялым.

    Из носа выделяется слизь.

    Вымя стало горячим.

    Не стоит заниматься самолечением, ведь это может привести к ухудшению состояния или смерти животного. Лучше всего сразу обратиться к специалисту. Предоставьте козе должный уход, а ветеринар, сделав несколько анализов, поставит диагноз и назначит лекарства.

    Также не стоит забывать о вакцинации для эпидемиологической безопасности. Нужно сделать прививки от:

    Бешенства.

    Прием родов у козы

    Длительность беременности равняется 150 дням. При этом живот у нее увеличивается только к середине срока. Она становится спокойнее, больше потребляет пищи и лежит. Но вначале по поведению будет довольно сложно определить беременность. При первом же подозрении нужно обратить внимание на подои. Они должны сильно увеличиться. Также разглаживаются складки вокруг влагалища.

    Перед окотом козу следует запустить и не доить. Таким образом, больше количества минералов и витаминов будет использовано для формирования козлят. Запускание делается в несколько этапов:

    За месяц начинают сокращать количество доек.

    Сводят количество доек до одной.

    Перестают доить до конца.

    Производят доение через день, а затем и через два.

    Когда коза начнет давать в районе 1 стакана молока, стоит прекратить доение.

    После прекращения доения следует регулярно осматривать вымя на предмет затвердеваний и опухолей. Если такие возникли, то нужно выдоить оставшееся молоко.

    При наличии возможности постарайтесь обустроить специальное место для окота. Температура в нем не должна превышать 15 градусов, но и низкой быть не должна. Место должно быть сухим и без сквозняков. Также следует его обработать дезинфекционными средствами.

    О приближении родов можно догадаться по затвердевшим вымям, потому что они должны наполнится молоком. Влагалище покраснеет и приоткроется. Коза может либо перестать есть вовсе, либо начнет судорожно рвать сено. Также изменится поведение — она будет то ложиться, то вставать, ища укромное место. Если у нее отошла слизь, то вскоре должны начаться роды.

    Если все пойдет естественно, то вмешательство не потребуется. Такой окот длится в районе получаса. Важно, чтобы коза заняла правильное положение перед родами и положила голову на передние конечности. Пуповина обрывается самостоятельно, но иногда животному нужно помочь встать для этого.

    Но если возникли осложнения (плод застрял на месте и длительное время не идет), то от вас потребуются быстрые и решительные действия. Они могут быть различными. Плод может остаться в проходе и не пролезать. Если показалась голова и передние конечности, но он застрял, то следует тут же освободить его ноздри от слизи, чтобы он не задохнулся. После этого немного подождать и, если процесс не сдвинется с места, то начать медленно вытягивать малыша за ножки. Если же плод долго не появляется, то в первую очередь нужно выяснить причину. Это уже будет гораздо сложнее. Вот приблизительные поэтапные действия:

    Тщательно вымыть руки.

    Ввести руку во влагалище.

    Нащупать плод и определить, как он расположен.

    Если плод лежит правильно (головой к выходу), то начинайте его постепенно вытаскивать за передние ножки.

    Если наоборот, то аккуратно тяните за задние ножки.

    Если ножки расположены не прямо, а согнуты, то выпрямите их.

    Но лучше всего прибегнуть к помощи ветеринара.

    Послеродовой период у козы и новорожденного козленка

    На родах заботы не заканчиваются, а только начинаются. После появления на свет козлята очень восприимчивы к окружающей среде, поэтому важен правильный уход. Не намного легче и самой козе, ведь организм испытал сильный стресс, а ему еще необходимо восстановится к дойному периоду.

    Маленьким козлятам с первых минут жизни нужно кормление. Фермеру самостоятельно придется выпоить их в течение получаса молозивом, иначе они будут расти очень слабыми и даже могут умереть. Придется в ручную сдоить молозиво и через бутылочку напоить малыша. Важно, чтобы оно было свежим, так как в нем содержится наибольшее количество полезных антител. Если отбирать козлят сразу после окота, то необходимо поместить их в индивидуальные клетки или в отдельном сарае для молодняка. Уборку в этих помещениях нужно производить ежедневно. Кормление в клетках производится через соску. Вот список ветеринарных мероприятий, которые проводятся с козлятами:

    В течение 3-7 дней нужно провести обезроживание.

    В недельном возрасте нужно провести вакцинацию от энтерококковой инфекции и повторить ее через 2 недели.

    Спустя месяц от рождения начинают давать препараты от кокцидиоза.

    Через пару недель делают вакцину от клостридиоза, и повторяют через 25 дней;

    При пастбищном содержании дают лекарства от глистов.

    С 3-х месяцев прививают от ящура, сибирской язвы и оспы.

    Сразу после родов нужно определить время, спустя которое вы отделите послед. Обычно это 1-2 часа, но можно и дольше. Не стоит вытягивать послед и обрывать его, потому что так повреждается слизистая оболочка матки, и остаются частицы плаценты внутри, а это приведет к осложнениям. Не допускайте поедание козой последа — это приведет к расстройству желудка.

    После выхода последа нужно ввести в полость матки пенообразующие таблетки или другие антисептические препараты. На второй день необходимо сделать промывание матки. При тяжелом состоянии стоит провести лечение антибиотиками или компенсаторами. Если коза находится на лечении — не используйте ее молоко в пищу для себя и молодняка. Это может привести к гастроэнтериту.

    Использование продуктов от разведения коз

    Мы рассмотрели, как ухаживать за козой в домашних условиях, но какая же из этого польза? Козы не требовательны в питании и содержании, а их продукция достаточно ценна при этом.

    Начать стоит с молока. Оно имеет уникальный состав. Содержит большое количество аминокислот, повышающих устойчивость организма к инфекциям. Также оно нормализует обмен холестерина. Из-за меньшего содержания оротовой кислоты, в отличие от коровьего молока, ниже шанс пострадать вашей печени. Полезные микро и макронутриенты проще в усвоении. Причиной для этого является меньший размер жировых комочков.

    Количество содержимого белка и жиров в козьем молоке гораздо выше, чем в аналогах. Также в нем содержится большое количество кальция, фосфора, кобальта, витаминов группы В и С. Оно имеет очень много общего с человеческим молоком. Именно поэтому его считают альтернативой для замены в случаях, когда не хватает материнского молока.

    Лучшие сыры делают из козьего молока, благодаря уникальному аромату и составу сгустка от створаживания. Также из него выходят неплохие масла и брынза. Еще довольно часто его мешают с молоком других домашних животных, чтобы получить новые вкусы.

    Отдельного внимания заслуживает мясная продукция. По вкусу она похожа на баранину. При этом у нее более светлый цвет мяса и белый жирок. Высокая пищевая ценность обусловлена высоким количеством жиров, содержащихся в составе. А вот в содержании витамина А и группы витаминов В козы опережают остальных сельскохозяйственных представителей. А благодаря очень низкому уровню холестерина, у потреблющих его людей меньше шанс возникновения атеросклероза.

    Несомненным плюсом у коз можно назвать то, что они гораздо меньше подвержены болезням и поражениям глистов по сравнению с другим домашним скотом.

    Еще этот промысел является отличным источником шерсти. Есть специальные породы (ангорская, оренбургская), которые обладают очень крепкой и упругой шерстью, из которой можно делаются ткани для костюмов. Пух козы имеет малую теплопроводность, именно поэтому из него получаются качественные платки и шали. А козья шкура обладает наилучшими качествами, из-за которых ее часто применяют для выделки качественной кожи и, в дальнейшем, для изготовления хорошей одежды и обуви. Шкуру с пухом эксплуатируют имитации пушнины дорогих зверей.

    Козий навоз очень хорош для повышения урожайности огородов, садов и полевых культур. Он на 20-30% превосходит по содержанию азота, фосфора и калия свои аналоги.

    Как видите, содержание коз в домашних условиях — это достаточно прибыльное ремесло. Оно охватывает множество сфер деятельности человека, поэтому спрос на козоводство держится на высоком уровне уже долго время.

    Содержание и кормление коз в домашних условиях

    Содержание коз – это выгодно. Эти животные дают полезное, вкусное молоко, которое можно пить самому или продавать. Также от них получают шерсть, мясо и козлят. Но трудно ли содержать этих животных. Тут все зависит от заводчика и породы – не всем дано ухаживать за животными, а экзотические породы более капризны, чем простые, местные. В статье будет описано, как содержать коз в домашних условиях для начинающих заводчиков, что им необходимо для нормальной жизнедеятельности.

    Каким должен быть козлятник?

    Содержать коз можно в козлятнике, сарае или даже на чердаке, они без труда туда забираются, но в любом случае помещение нужно обустраивать под животных, так как им нужно место для сна, трапезы, родов и так далее.

    Размеры помещения напрямую зависят от количества коз. Но в любом случае оно должно быть просторным, чтобы было удобно перемещаться по нему, выводить животных на прогулки, доить, осматривать их. Если содержится более 5 коз, стоит позаботиться об отдельных стойлах для них, ведь нередко особи дерутся, и это сможет их уберечь от возможных проблем.

    Содержать коз можно в козлятнике, сарае или даже на чердаке

    Держат в каждом стойле 1-2 животных. Исключение составляет самка с детенышами. Если козлят не отняли, в стойле может быть 3-4 и даже больше животных – самка и все ее потомство. Так будут содержаться коза и козлята до того, пока последние не научатся самостоятельно жить и питаться простой едой, а не материнским молоком.

    Важно отметить, что самцов держат всегда отдельно от самок, так как молоку может передаваться сильный запах козла.

    Рекомендуемые размеры стойла для одной особи 1х2 метра. Разумеется, если козы крупных пород или карликовые, то размеры корректируются. Эти подходят для самых простых, вроде Русской белой. Для самки с детенышем строят отдельное стойло – просторное, примерно 2-2,5 метров квадратных. Важно отметить, что козлят, после того, как они подрастут и их отлучат от мамы, нужно поселить в одно общее стойло размерами 2-2,5 м/кв. Там они должны жить пока не станут полностью самостоятельными и взрослыми. Делается это для экономии места, и чтобы животные социализировались.

    Теперь о технической стороне козлятника.

    1. Холод, недостаток или обилие солнечного света для коз не страшны, а вот сквозняки могут сильно навредить их здоровью. Если коза все время находится на сквозняке, у нее начинаются проблемы с ногами, копытами, ушами, глазами. Проблему трудно заметить сразу, а со временем может быть поздно ее лечить, поэтому при обустройстве козлятника стоит сделать его максимально защищенным от сквозняков.
    2. Плохо на коз, козлов и козлят действует также и сырость. Она возникает, если помещение не проветривается или проветривается, но плохо. Из-за того, что застаивается воздух, возникает конденсат, который и приводит к высокой влажности. Влажность провоцирует у этих животных респираторные заболевания, проблемы с легкими. Но решить проблему просто, сделав в помещении самую элементарную и примитивную, но регулируемую, систему вентиляции.
    3. Температура также очень важна. В южных регионах низкие температуры редки, поэтому содержат коз там нередко даже на улице, но в более северных городах нужно побеспокоиться об утеплении стен и пола козлятника. Зимой температура внутри не должна падать ниже +6 градусов по Цельсию, а если заводчик содержит еще и козлят, то не ниже +8 градусов.
    4. Окна располагают на высоте 1,5 метров, чтобы животные в порыве игр их не разбили.

    Как обустроить козлятник?

    После постройки основного помещения нужно продумать, как обустроить козлятник так, чтобы содержание коз было простым и не хлопотным.

    Козы очень любят спать на возвышенностях

    • Кормушки желательно сделать в общем помещении, а не в каждом отдельном стойле. Обычно они представляют собой длинные корыта. Вешают их на таком уровне, чтобы особям было удобно есть, но ставить на пол не рекомендуется, чтобы животные не ходили по корытам и не загрязняли еду. Длина и высота установки корыт зависит от количества и возраста животных.
    • Поилки другое дело, их можно поставить и в каждое стойло, тем более вода должна быть в стойле с беременной или кормящей самкой. Иногда воду просто наливают в ведра, но козлята могут их перевернуть, поэтому проще сделать специальные механические поилки или же наливать воду в подвесные ковши.
    • Козы очень любят спать на возвышенностях. Если поставить в козлятнике тюки соломы, они непременно на них заберутся, и будут там спать. Чтобы упростить им задачу, стоит поставить по небольшому тюку в каждое стойло, чтобы им было удобно спать. Такая махинация также убережет их от болезней – спать на мягкой соломе куда приятней, чем на холодном полу, пусть и с подстилкой.
    • Чтобы воздух в козлятнике был чистым, и не было неприятных запахов, пол делается под уклоном и внизу обустраивается сток, чтобы вся жижа туда выливалась. Это позволит значительно улучшить внешний вид и состояние козлятника, и содержание коз станет куда более приятным процессом.
    • Стоит побеспокоиться и о подстилке. Обычно ее кладут только в стойлах, так как в общем помещении она не требуется – козы там не спят. Делают ее из грубой, дешевой соломы, какую не станут поедать животные.

    Как и чем кормить коз?

    Содержание коз в домашних условиях летом и зимой сильно отличается. В первую очередь это касается кормления. В теплые дни козы питаются преимущественно зеленью – травы, которые они могут найти на выпасе. Зимой выгула нет и нет зелени, поэтому животных переводят на грубый корм.

    Летом кроме зелени на выгуле нужно давать козам комбикорм или отруби с витаминными и минеральными добавками, сено, корнеплоды. В цельном виде зерно козам никогда не дают! Можно скармливать и ботву огородных культур (картофеля, моркови, свеклы). Но важно отметить, что при скармливании свекольной ботвы, в нее добавляют мел, чтобы нейтрализовать кислотность листьев!

    Зимой рацион составляется из сена, силоса, веников, высушенных веток, свежих еловых веток. Важно добавлять в корм все время витамины, минералы, которые можно приобрести в магазинах. Большую роль в рационе коз зимой играют корнеплоды и овощи (вареный картофель, свекла, морковь, капуста в свежем виде). В сутки каждой козе нужно скармливать по 2-4 кг корнеплодов.

    Содержание коз в домашних условиях летом и зимой сильно отличается

    Сено на зиму стоит заготавливать впрок. Его можно и докупить зимой, но это дорого, тем более что в холодные месяцы расценки на сено сильно завышены, но это понятно, ведь хранить его не так-то просто. Заготавливать сено при круглогодичном содержании коз нужно из расчета – 500 кг сена на 1 особь. Молодняку от 6 до 12 месяцев нужно чуть меньше – 320 кг.

    В сутки взрослая особь может съесть от 1 до 3 кг корма. Еда должна быть всегда свежей, как и вода, не экзотической, простой и привычной для животных. Любые новшества вводятся постепенно и очень аккуратно! В козлятнике у корыта с едой или водой стоит установить также соль-лизунец, чтобы животные могли восполнять минеральный баланс в организме, когда им это потребуется.

    Категорически запрещается давать козам полынь, пижму, горчицу, ромашку, ядовитый черный паслен, хвощ, листья и луковицы нарциссов, ветки багульника, листья табака. Они могут повлиять на снижение удоев, сделать молоко горьким и привести к проблемам с ЖКТ у животного.

    Нашим читателям понравились статьи:

    Полезные свойства козьего молока – https://www.www.fermerok.info/poleznye-svojstva-kozego-moloka

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: