Как вырастить ежевику у себя на даче

Ежевика: особенности и правила выращивания

Особенности выращивания ежевики на дачных участках зависят от сорта культивируемого растения. Существует две формы – со стелющимся и прямостоячим стеблям. Как правило, выращивать на даче проще второй вид.

Чтобы ветви не спутывались, их нужно подвязывать к шпалере или другой опоре. Особое внимание при уходе за ежевикой во время выращивания стоит уделить обрезке – именно от правильности выполнения этого агроприема будет зависеть урожайность.

Ежевика (семейство Розоцветных) представляет собой полукустарник до 3,5 м высоты. Более 200 видов ежевики произрастает в Евразии и Америке, из них до 50-ти — в Средней Азии, Украине, России, на Кавказе.

О биологических особенностях растения и о том, как правильно выращивать ежевику на приусадебном участке, подробно рассказывается в этой статье.

Биологические особенности ежевики

Первое, что нужно отметить при описании характеристики ежевики, так это то, что её побеги ежевики могут быть прямостоячие, дуговидные или стелющиеся, покрытые шипами. Они зеленого цвета с красноватым, лиловым или коричневым оттенком.

Листья сложные, пальчатые или тройчатые. Цветки обоеполые, белые, в кистях, перекрестно опыляемые. Встречаются ремонтантные формы.

Ежевика очень урожайная культура, ее называют «осыпной» из-за большого количества ягод. Каждая ягода представляет собой сложную костянку, состоящую из достаточно крупных костяночек.

Срывают ягоды, когда ямочка в центре каждого плода выравнивается. Спелая ягода приобретает сизый налет, на вкус — кисловатосладкая, ароматная.

Корневая система ежевики представлена корневищем, как у малины.

По характеру роста кусты ежевики делят на две большие группы: росянки, которые имеют стелющийся стебель, и собственно ежевики, имеющие прямостоячие стебли. Но встречаются и промежуточные формы, полу-стелющиеся. Прямостоячие стебли со временем образуют дугообразный изгиб, что очень характерно для ежевик.

Стелющиеся росянки труднее внедряются как в личные сады, так и в производство из-за трудности ухода, хотя плоды росянки крупнее, сочнее и вкуснее плодов других ежевик.

Ежевика имеет большую ценность и как декоративное растение. Классический пример — это ежевика на бамбуковой или камышовой шпалере в период созревания ягод.

Основным родоначальником всех сортов является ежевика сизая. Она распространена в диком виде в европейской части России, Иране, Средней Азии, Западной Сибири, на Кавказе. Заросли ее непроходимы для животных и человека из-за большого количества шипов.

По биологическим характеристикам ежевика отличается неприхотливостью. В диком виде она растет на сыроватых опушках и вырубках, на веселых солнечных полянках и по берегам рек и ручьев, в зарослях кустарников и по пологим склонам.

В саду ей следует отводить, учитывая ее происхождение, южные склоны и террасы, южные стороны заборов.

Дикая ежевика отличается высокой морозостойкостью, чего нельзя сказать о некоторых ее сортах. В то же время мичуринские сорта очень морозостойки.

Сортов ежевики множество, наиболее известные из них:

«Логанова ягода»

«Снайдер»

«Старый Брайтон»

«Эльдорадо»

«Эри»

В основном все они представляют собой гибриды от скрещивания ежевики с малиной. Они превосходят и ту, и другую урожайностью, изысканностью вкуса, но часто уступают по устойчивости к внешней среде и содержанию полезных веществ.

Исключительная ценность ежевики как высокоурожайной, устойчивой и полезной культуры постоянно вдохновляет селекционеров на создание гибридных сортов:

«Кумберленд»

«Техас»

А также бесшипой лечебной «Торнлесс»

На этих фото показаны сорта ежевики, описание которых приведено выше:

Как правильно выращивать кусты ежевики на даче

Несмотря на то, что эти кусты любят увлажненные почвы, она очень засухоустойчива. Положительно отзывается на удобрения, но и не страдает при их отсутствии, обладая запасом питательных веществ в корневище.

Для правильного выращивания ежевики на даче нужно подготовить участок с теплыми, мягкими, нейтральными почвами. Подойдут окультуренные и питательные средние суглинки.

В зависимости от сорта (прямостоячего или плетистого) ежевику выращивают группами или на шпалерах. При шпалерном использовании расстояние 2,5 м между растениями и 1,75 м — между рядами. При прямостоячих кустах расстояние при посадке 3 м друг от друга.

Шпалеры устраивают высотой 1,5 м в 3-4 ряда. Шпалерная культура имеет большие преимущества: ягоды крупнее и не загнивают, а также лучше по качеству. Подвязывают к шпалере двулетние побеги весной. Цветение на шпалерах задерживается на 2-3 дня.

Особое внимание при выращивании ежевики нужно уделить обрезке. Обрезать кустарники надо ежегодно. Поскольку она дает много прикорневых побегов, их необходимо нормировать.

На кусте оставляют не более пяти, а иногда три — у стелющихся форм и 5-8 у стеблевых, прямостоячих. Вырезают все слабые, поломанные, невызревшие побеги, а оставшиеся укорачивают на 1/3.

Однако если на побеге много цветочных почек, то укорачивают меньше. По правилам обрезки отплодоносившие побеги двулетнего возраста вырезают. Эту процедуру делают обычно осенью, а укорачивание побегов — ранней весной.

На зиму прямостоячие побеги связывают вместе, чтобы их не трепал ветер, а весной подвязывают к шпалере.

При укорачивании побегов весной надо иметь в виду, что чем ниже их срезают, тем позднее будет цветение и, соответственно, плодоношение. Ягоды при этом получаются крупные, но по количеству их гораздо меньше.

Побеги при летней прищипке утолщаются и количество плодовых образований увеличивается. Весеннее укорачивание побегов особенно показано слабоветвящимся сортам.

Посмотрите видео, как выполняется обрезка при уходе за ежевикой во время выращивания на дачном участке:

Подготовку почвы под ежевику надо делать заранее, с осени на глубину от до 25 см, то есть на штык лопаты. В дальнейшем почву вокруг ежевики обрабатывают с осторожностью, так как можно повредить близко расположенные корневища.

Рыхлить почву следует летом, после сильных дождей, на глубину 5 см. Летние рыхления по времени совпадают с фазой формирования плодовых почек. Поэтому от систематических рыхлений (после дождя или полива) часто зависит урожай ягод.

Поскольку это существенный агроприем, то рекомендуют даже конкретные сроки рыхлений, связанные с фазами развития растения.

До начала цветения почву рыхлят не менее двух раз, до сбора ягод — еще два рыхления, после сбора ягод — опять два рыхления. Но в конце лета рыхления надо прекращать, чтобы не затягивать рост побегов и тем самым не увеличить риск их вымерзания.

Во время ухода за ежевикой при выращивании на даче кусты необходимо подкармливать. Самое эффективное действие удобрений проявляется в качестве основного при заправке почвы перед посадкой.

Оно должно быть органо-минеральным. Под одно растение вносится 2-3 кг перегноя и 60 г суперфосфата. После посадки с заправкой почвы удобрениями, следующие 3-4 года удобрять надо весной только азотом. Когда отсутствуют удобрения при посадке, рекомендуются подкормки. Они должны быть минеральными с преобладанием фосфора.

В этом видео даны дополнительные советы по выращиванию ежевики на приусадебном участке:

Описание и нюансы выращивания садовой ежевики

1. Общее описание
2. Популярные виды и сорта
3. Когда и как правильно сажать?
4. Подкормка
5. Подвязка и обрезка
6. Подготовка разных кустов к зиме
7. Способы размножения
8. Болезни и вредители
9. Ошибки при выращивании

Далеко не каждый садовод решается украсить свой участок садовой ежевикой, но тот, кто хотя бы раз собрал урожай этих ароматных сладких ягод, навсегда становится поклонником этой культуры. Несмотря на то что выращивание этого растения сопряжено с определенными трудностями, слишком сложным назвать его нельзя.

Общее описание

Садовая ежевика выглядит как кустарник или кустарниковая лиана с отлично гнущимся стеблевым побегом, в большинстве случаев обильно покрытым колючками. Сегодня, впрочем, селекционеры активно выводят бесшипные сорта ягоды, обладающие более крепким иммунитетом и способствующие получению обильного урожая. В высоту растение способно вытягиваться до 2 метров при наличии соответствующей подпорки. Его листы окрашиваются в разные оттенки зеленого, а диаметр раскрывшихся бутончиков достигает 3 сантиметров. Цветение культуры в разных регионах может продолжаться с июня по август, а период плодоношения занимает дни с начала августа и вплоть до первых заморозков, то есть приблизительно до октября.

Садовая ежевика «поставляет» садоводам упругие плоды, окрашенные в темно-коричневый, насыщенно-лиловый или даже черный цвет. Иногда поверхность ягод покрывается легким налетом. Сама культура считается весьма урожайной и позволяет собирать с каждого куста от 7 до 15 килограммов плодов. Неприхотливый кустарник растет даже в условиях засухи, но все же предпочитает хотя бы пару раз в месяц подвергаться орошению.

Большая часть сортов морозоустойчивыми не являются и без соответствующего укрытия не справляются даже с похолоданием до -5 – -10 градусов. Вкуснейшие плоды неплохо хранятся и без особых проблем переносят перевозку.

Популярные виды и сорта

Все существующие варианты садовой ежевики принято разделять на куманику, то есть прямостоячую, и стелющуюся росянику. Для второй группы характерно наличие более 40 бесшиповых сортов, хорошо переносящих пониженные температуры и, в принципе, являющихся неприхотливыми. К примеру, такими являются «Нетчез» и «Честер Торнлесс», дающие более 20 килограммов урожая каждый сезон. Сорт «Нетчез» поспевает уже ко второй неделе июня и радует крупными ягодами на протяжении полутора месяцев. К сожалению, его морозостойкость является средней, а потому кустарник не переносит температур ниже -15 градусов. Напротив, ежевика «Честер Торнлесс» не боится падения градусов ниже -30.

Для выращивания на открытом грунте часто выбирают «Лох Тей» – сорт кустарников без колючек, являющийся очень урожайным и морозостойким. Необычный вкус ягод наблюдается у «Прайм-Арк Фридом»: сладкий и с небольшой кислинкой.

Когда и как правильно сажать?

Большинство садоводов придерживаются точки зрения, что садовой ежевике подходит только весенняя посадка. Перенос на открытый грунт должен осуществляться где-то в апреле, но точные сроки определяются в зависимости от климатических условий региона. В любом случае грунт уже должен был достаточно прогрет, вероятность возвращения заморозков сведена к нулю, температура воздуха увеличена до 15 градусов, а почки еще не раскрыты. Если выбрана все же осенняя посадка, то на Урале, в Подмосковье или Ленинградской области ее можно устраивать с середины октября по середину ноября, а в южных регионах – так вообще до середины декабря. Важно, чтобы время осенней высадки планировалось хотя бы за 20–30 дней до первых заморозков.

На даче или приусадебном участке надлежит выбрать место хорошо освещаемое, но защищенное от ветров и сквозняков. Соблюдение данного условия крайне важно, так как считается, что именно сильные порывы вредят плодам и листкам, а также нарушают процесс опыления. К примеру, запланировать грядку можно рядом с забором. Лучше всего культура приживается на западной и юго-западной сторонах участка. Ежевика любит почву питательную и хорошо пропускающую воздух. Хорошо, если это окажутся суглинки или супесчаные почвосмеси. Не стоит высаживать кустарник на карбонатные грунты, так как они будут лишать растение магния и железа.

Оптимальный уровень кислотности равняется 6 единицам. Грядки, на которые предстоит посадить ягоду, должны еще предшествующей осенью либо же за 2–3 недели до октябрьской процедуры очищены от сорняков, а также избавлены от спор болезней и личинок вредителей. Если земля в саду и так регулярно подкармливается, то дополнительно вносить удобрения смысла нет, ведь перекормленный кустарник, несмотря на увеличенные габариты, очень плохо плодоносит. В противном случае приблизительно за 3 недели до процедуры лунку потребуется обогатить 150 граммами суперфосфата, 5 килограммами перепревшего навоза или компоста, а также 50 граммами калийных солей.

Ежевичные саженцы следует подбирать с умом. В идеале это должны быть однолетние экземпляры, обладающие сформировавшейся корневой системой длиннее 10–15 сантиметров и двумя здоровыми стеблями, диаметр которых превышает 5 миллиметров. Важным условием является также наличие почки на корешках. Глубина и ширина лунки определяются в зависимости от возраста и состояния посадочного материала. В любом случае между каждым кустарником и другими растениями либо постройками должно выдерживаться расстояние, равное 1 метру. По сути, чем больше будет этот показатель, тем лучше себя будет проявлять ежевика.

Схема высадки кустарников определяется на основании того, как быстро происходит рост побегов, а также каким образом вообще культивируется культура. Так, кустовой способ предназначается для слабо разрастающихся сортов. В этом случае в одну ямку разрешается высаживать пару-тройку саженцев, а сами углубления приходится выкапывать по схеме 1,8 на 1,8 метра. Альтернативой кустовому является ленточный способ. Согласно ему саженцы располагаются в вытянутом углублении с промежутком, равным 1 метру, а между рядами сохраняется пробел в 2–2,5 метра.

После высадки посадочного материала его корни присыпаются так, чтобы контрольная почка на 2–3 сантиметра ушла под землю. Правильным также будет оставить возле куста небольшое углубление, в котором будет скапливаться влага. Грунт на грядках хорошо прихлопывается, и каждый экземпляр ежевики получает от 3 до 6 литров воды. Когда вся жидкость впитается, поверхность потребуется замульчировать навозом или компостом, сформировав слой толщиной около 4 сантиметров. Помимо этого, каждый высаженный саженец нужно будет укоротить где-то до двадцатисантиметровой высоты и избавить от плодовых ветвей.

Подкормка

После зимы садовую ежевику принято удобрять азотсодержащими составами, которые ускоряют развитие однолетних побегов. С этой целью каждый куст получает около 50 граммов аммиачной селитры, которые заделываются в землю на глубину 10–15 сантиметров. Те, кто предпочитают органику, могут подкормить растения весной свиным навозом или куриным пометом, также содержащим азот. Чтобы ускорить созревание плодов, предлагается поливать кусты десятипроцентным раствором суперфосфата. Пара – тройка процедур организуются с промежутком, равным двум неделям.

Раз в 3–4 года культуре требуются и другие элементы. Начинающие садоводы могут воспользоваться готовыми минеральными комплексами, а бывалым специалистам окажется проще приготовить комбинацию из 10 килограммов компоста или перегноя, 100 граммов суперфосфата и 30 граммов сернокислого калия. Такого количество должно хватать на один квадратный метр посадок. Делать это следует уже после уборки ягод.

Любое внесение удобрений может сопровождаться внекорневым опрыскиванием однопроцентной бордосской жидкостью, препятствующей жизнедеятельности насекомых, грибков и инфекций.

Подвязка и обрезка

Так как садовая ежевика быстро разрастается, ей регулярно требуется разного рода обрезка. К примеру, для того чтобы в первый год простимулировать формирование корневой системы, у кустарника нужно будет убирать соцветия. На следующий год происходит укорачивание побегов до полутора метров, причем надрез обязательно создается над непроклюнувшейся почкой. С наступлением весны у веток обрезаются все замерзшие участки над живыми почками. С приходом лета убираются все лишние стебли, кроме 5–7 наиболее крепких, а верхушки молодых побегов обрезаются на 5–8 сантиметров. Помимо этого, для стимулирования обновления кустарника принято убирать двухлетние побеги.

Подвязывание ежевики упрощает поступление к ней солнечных лучей, а, значит, и улучшает плодоношение. Помимо этого, процедура решает вопрос с переломами гнущихся побегов, а также делает более удобным сбор урожая. Первая подвязка осуществляется в весеннее время, когда исчезнет вероятность возвращения заморозков, а вторая – осенью, по завершении сбора урожая. Стелющиеся стебли принято фиксировать на нижнем уровне шпалеры, а однолетние – сверху опоры. Прямостоящие сорта дополнительно слегка наклоняются в одну из сторон, а их разрастающиеся побеги привязываются к противоположному краю.

Подготовка разных кустов к зиме

Уход за культурой, готовящейся к зимовке, может отличаться в зависимости от возраста и особенностей развития куста. К примеру, образцы, обитающие в теплице, достаточно будет связать пучком и убрать под пленку в траншею.

• Без шипов. Бесшипные сорта надлежит особо тщательно укрывать в регионах с холодными зимами, к примеру: в Сибири или на Урале. В остальном работа проводится так же, как в случае с колючими образцами.
• Саженцы. Ежевика первого года жизни перед зимовкой обрезается до пары-тройки наиболее крепких побегов. Посадки обильно орошаются и скрываются под укрывным материалом.
• Молодые. Ухаживать за стелющейся ежевикой относительно проще, так как перед зимой ее достаточно убрать в траншею, вырытую в открытом грунте. Если у сорта отсутствуют шипы, то дополнительно кустарник придется закутать в агроволокно. Пригибание прямостоячих разновидностей к земле начинается еще при плюсовых температурах. Если растение сопротивляется, то оно наклоняется за несколько подходов либо же дополнительно утяжеляется грузиками. Важно помнить, что побеги должны направляться не в центр куста, а противоположно от него.
• Старые. Старый куст перед зимовкой сперва омолаживается, а затем укрывается специальным материалом. Делать это лучше в несколько этапов: сперва с помощью бечевки сформировать пучки, затем пригнуть их к земле и уже спустя неделю-две укутать агроволокном.

Большим плюсом будет наличие мульчирующего слоя между ягодой, землей и укрывным полотном.

Способы размножения

Размножение ежевичной ягоды осуществляется несколькими способами. Верхушечные отводки обычно задействуются в весенние месяцы. Для этого плетистый стебель просто притягивается к поверхности грядки, а его верхушка покрывается землей. Спустя небольшой временной промежуток у отводка проклевываются корневые отростки, а почки, пребывающие в грунте, выпускают новые ветви. В этот момент новую детку разрешается отсоединять от исходного экземпляра. Размножение горизонтальными отводками происходит сходным возрастом. Побег наклоняется к земле и целиком прикапывается. Как только над поверхностью возникнут новые кустики, их можно будет отделять друг от друга и переводить на новое место обитания. Довольно простым является и размножение корневыми отпрысками. Выбирать лучше те экземпляры, которые вытянулись на хотя бы 10 сантиметров. При выборе метода деления куст полностью извлекается из земли и разделяется на несколько развитых фрагментов.

Размножение черенкованием задействуется для наиболее ценных сортов. Посадочный материал заготавливается в мае или июле: это должна быть часть побега с почкой и листком. Нижний срез веточки обрабатывается стимулирующим препаратом, после чего она высаживается в контейнер, заполненный торфом и вермикулитом. Для того чтобы веточка сформировала полноценную рассаду, она должна расти под пищевой пленкой или прозрачным колпаком. В принципе, подходит для садовой ежевики и семенной метод. Семечки сперва выдерживаются 3 часа в воде и 3 дня – во влажной салфетке, а после набухания углубляются в грунт на 8 миллиметров. Почва уплотняется и орошается, а сами контейнеры переносятся в пространство, где температура не превышает +5 градусов. Спустя пару месяцев емкости переносят в тепло.

Болезни и вредители

Одним из наиболее распространенных заболеваний садовой ежевики является столбчатая ржавчина, о чем сигнализирует появление на листовых пластинках ржавых пятнышек. Для профилактики культуру надлежит опрыскивать однопроцентной бордосской жидкостью. Проводится процедура дважды: при появлении молодых листочков и после плодоношения. Антракноз проявляется в конце весны или начале лета, особо усугубляясь обильными осадками. Чтобы не допустить возникновения лиловых и бледно-красных пятен, растение потребуется своевременно подкармливать и пропалывать.

Для предотвращения развития разного рода гнилей нельзя допускать загущенности посадок. Справиться с пятнистостями и мучнистой росой позволит обработка теми же препаратами, что и при ржавчине. Из насекомых ежевика чаще всего страдает от клещей, гусениц, тли, орехотворки, а также особой разновидности моли, долгоносиков и жуков. Для борьбы с ними посадки требуется обработать инсектицидами: «Актелликом», «Акарином» или «Фитовермом».

Кстати, если культура не зреет в сентябре, то всему виной могут быть нападки ежевичного клеща. Появление кислой ягоды обосновывается недостаточным освещением или неправильным поливом.

Ошибки при выращивании

Одной из главных ошибок начинающих садоводов является решение выращивать представителей неизвестного ранее сорта. В этом случае очень просто напутать и со сроком пересадки в открытый грунт, и с общим уходом за культурой.

Определенные проблемы вызывает применение испорченного или зараженного посадочного материала. К распространенным нарушениям относятся несоблюдение промежутков между отдельными саженцами, посадка в тени, избыточное внесение органики или же монтаж шпалеры после пересадки саженцев в открытый грунт, что значительно вредит корневой системе.

Выращивание ежевики на приусадебном участке

Ежевика считается дикой ягодой, однако вкусные плоды хочется получать и у себя на дачном участке.

Поэтому выращивание ежевики становится интересно многим садоводам.

А при должном уходе и обеспечении качественных условий можно приручить куст, который будет обильно плодоносить.

Особенности выращивания ежевики

Выбор места и подготовка почвы

Уход за растением включает регулярные поливы, рыхление грунта, прополки, подкормки и проведение профилактических мероприятий.

Ежевику можно посадить на хорошо освещенном участке сада и разместить на проволочной шпалере.

Ежевику можно посадить на хорошо освещенном участке сада и разместить на проволочной шпалере. Неплохим вариантом считается посадка кустарника (лианы) около строения с хорошо прогреваемой стеной и защищенной от ветров. Это может быть не только кирпичная кладка, но и обычная беседка в саду.

Предпочтение отдается влажным плодородным почвам, глубоко дренированным. Можно для высадки использовать суглинки либо песчаные грунты. Лучшими предшественниками ежевики на участке считаются: бобовые, злаковые, полевые.

Почву перед посадкой ежевики нужно очистить от всех сорняков. По мере появления новых сорняков их нужно удалить, а почву между рядами рыхлить примерно 5-6 раз за один сезон. Вокруг кустов грунт желательно слегка взрыхливать на глубину 6-7 см примерно 3 раза за период цветения растения.

Можно для высадки использовать суглинки либо песчаные грунты.

Если провести мульчирование с помощью перепревшего навоза, можно защитить куст от сорняков и предотвратить образование сухой корки вокруг прикорневой зоны. Для этих мульчирования также подходит торфокомпост слоем около 5 см, который станет источником полноценного питания для ежевики. Слой торфа будет надежно удерживать влагу, что позволит сократить проведение полива.

Освещение

Растение считается очень чувствительным к освещению: ему нужны солнечные лучи в больших количествах. Однако в период созревания плодов нужно кустарник притенять, чтобы солнце не прижгло листву и не испортило товарный вид будущих плодов. Если возможности разместить куст в такой зоне участка нет, можно натягивать притеняющие сетки, которые отлично пропускают воздух.

Полив

Молодые саженцы нужно поливать регулярно в течение полутора – двух месяцев. В засушливую погоду полив желательно увеличить.

В период плодоношения полив нужно еще больше усилить.

В период плодоношения полив нужно еще больше усилить. Для полива грунта не рекомендуется использовать воду из колодца, так как она слишком холодная и может навредить кусту. Лучшим способом считается набирание дождевой или водопроводной воды в какую-то большую емкость, и отстаивать в течение двух дней на солнце.

Посадка ежевики

Если перед вами стоит вопрос, как вырастить ежевику на даче, стоит прислушаться к рекомендациям относительно ее посадки. Чтобы снизить вероятность неудачи при посадке, лучше приобретать саженцы в питомниках. Они должны обладать полностью сформированной корневой системой и двумя ветвями толщиной не менее чем полсантиметра.

Чтобы снизить вероятность неудачи при посадке, лучше приобретать саженцы в питомниках.

В отличие от многих розоцветных садовых культур, эту ягоду необходимо высаживать в весенние месяцы, а не осенью. Лучшим периодом считается конец апреля – начало мая.

Важно, чтобы почва к моменту высадки окончательно прогрелась.

Перед посадкой культуры нужно привести почву в соответствие с требованиями агротехники. При выкапывании ям нужно смешать откинутую почву с органическими и минеральными удобрениями и засыпать этим грунтом саженцы ежевики.

Между кустами оставляют в зависимости от вида растения:

1. При кустовом способе возделывания ежевики в одну лунку ставят по два саженца и размещают на расстоянии 1.8 м друг от друга.
2. При ленточном способе выращивания, свойственном сортам с блинными побегами, ростки высаживают в длинную лунку непрерывно по цепочке. Расстояние между посадками саженцев должно составлять около метра. Если планируется не один ряд, между ними нудно оставить расстояние около 2 метров.

При выкапывании ям нужно смешать откинутую почву с органическими и минеральными удобрениями и засыпать этим грунтом саженцы ежевики.

Саженец ежевики опускается в яму, корни расправляются и стебель засыпается грунтом, перемешанным с удобрениями, чтобы первая почка оказалась над землей примерно на 2-3 см.

После посадки необходимо установить шпалеры, к которым потом будут подвязываться растения.

Подкормка культуры

Если в саду поселилась ежевика, уход и выращивание растения требует дополнительных манипуляций по подкормке. Ягода нуждается в больших объемах питательных веществ.

Если в саду поселилась ежевика, уход и выращивание растения требует дополнительных манипуляций по подкормке.

Систематические подкормки – залог хорошего урожая и появления нового прироста.

Так как корневая система ягоды находится близко к почве, все процедуры нужно проводить максимально аккуратно. Периодичность внесения удобрений напрямую зависит от типа почвы. Для подкормки необходимы следующие составы:

1. Органические удобрения с содержанием азота нужно использовать в умеренных количествах, поскольку им свойственно задерживать вызревание плодов и снижать стойкость растения к низким температурам. Хорошо зарекомендовала себя аммиачная селитра.
2. Калиевые удобрения можно вносить каждый год, но избегать применения хлорсодержащих подкормок во избежание повреждения стебля и листа.
3. Хорошей заменой фосфорных удобрений считается ежегодное внесение навоза. При отсутствии вбрасывания навоза фосфорные подкормки необходимо проводить каждые три года. Это восполнит недостаток полезных веществ.
4. На кислых почвах необходимо проводить известкование. Недостаток магния и железа приводит к пожелтению листьев, а в дальнейшем гибели верхушек стеблей.

Органические удобрения с содержанием азота нужно использовать в умеренных количествах Калиевые удобрения можно вносить каждый год Хорошей заменой фосфорных удобрений считается ежегодное внесение навоза На кислых почвах необходимо проводить известкование

Размножение кустарника

Технология выращивания ежевик включает особые виды размножения кустарника. Рассадить ягодную культуру можно в любой сезон кроме осени. Способ размножения зависит от вида растения:

• стелящиеся сорта рассаживают горизонтальными и верхушечными отводками;
• кустовые сорта – делением, черенкованием и рассаживанием прикорневых отводков.

1. Первый способ (горизонтальными отводками) считается одним из самых простых. Достаточно плетистый побег весной прикопать в почву, чтобы он дал корни, а затем и побеги. Когда отводок будет сформирован, его отделяют и высаживают в отведенное для этого место.
2. При разведении ежевики горизонтальными отводками стебли приклоняются к почве, а потом засыпаются по всей длине. В результате процедуры образуется несколько кустиков, которые разделяются и высаживаются.
3. Каждый год вокруг куста образуется несколько корневых отпрысков, которые необходимо отделить и высадить отдельно. Но выбирать нужно только растения, которые достигли высоты в 10 см.
4. Деление куста используется для сортов, не способных давать отростки. Главная задача при таком способе – разделить кустарник таким способом, чтобы все части были полностью развиты и могли укорениться.
5. Черенкование применяется для особо ценных сортов ягоды. Способ заключается в нарезании черенков из верхней трети стебля. На нем должны быть почки, листья и часть стебля. Черенки обрабатываются корнеобразующим средством и высаживаются в небольшие емкости (стаканчики), в которых подготовлена смесь перлита и торфа. Емкости нужно поместить под пленку и подержать в такой тепличке примерно месяц до образования корней. Влажность при этом должна составлять около 95%. После этого саженцы укореняются в открытом грунте.

Обрезка ежевики

Ежевика требует регулярной обрезки. Эта процедура достаточно хлопотная, но она необходима для удобства ухода и сбора урожая, а также для здоровья кустарника. Обработку проводят с помощью секатора. Весной необходимо удалить сухие и поломанные ветви, подмороженные верхушки до первой почки (здоровой).

Кусты первого года нужно обрезать дважды: в конце весны обычно укорачивают верхушки примерно на 7 см, а в середине лета обрезают 10 см верхушек тех побегов, которые выросли до полуметра. Из них оставляют только крепкие ветви (до 10 штук).

Ежевика требует регулярной обрезки.

В течение всего лета необходимо удалять появляющиеся побеги корней, оставляя только появившиеся весной. Их нужно укоротить на высоте 1.5 – 2 метра.

Болезни и вредители куста

Как вырастить ежевику, чтобы избежать потери урожая из-за болезней и насекомых? Для этого необходимо обязательно регулярно осматривать кусты и отмечать любые изменения в их состоянии. Если своевременно обнаружить поражение, можно сохранить садовую культуру. Ежевика склонна к заболеваниям, свойственным клубнике и малине. Среди наиболее часто встречающихся следующие поражения:

1. Антракноз, который поражает кустарник в конце мая или начале лета. Проявляется фиолетовыми пятнами, которые со временем увеличиваются и доходят до коры деревца, образуя язвы серого цвета с бордовой каймой. Такие же пурпурные пятна образуются и на листве. Пораженные побеги могут погибнуть уже ближайшей зимой. Чтобы избежать поражения, нужно удобрять кусты торфом и следить, чтобы сорняки не забивали растение.
2. Ржавчина, которая проявляется появлением оранжево-коричневых точек, которые приводят к появлению подушечек снизу листа. Если заболевание не лечить, оно может привести к уменьшению урожая больше чем вдвое. В качестве профилактических мер используется обработка бордосской жидкостью. Повторить процедуру можно после сбора ягод. Если же растение уже подверглось заболеванию, можно применять серные препараты.
3. Септориоз (белая пятнистость) распространяется повсеместно, поражая листья и побеги. Выражается в появлении светло-коричневых пятен, которые со временем бледнеют.
4. Пурпуровая пятнистость (дидимелла) повреждает почки, а листья опадают. Стебель также может усохнуть. Начинается заболевание появлением буро-фиолетовых пятен.
5. Ботритис (серая гниль) развивается при влажной погоде. Чтобы избежать такого развития событий, кусты необходимо высаживать так, чтобы они хорошо проветривались.
6. Мучнистая роса покрывает плоды и само растение рыхлым налетом белого цвета. Бороться ней нужно теми же способами, что и с ржавчиной.

Антракноз Ржавчина Септориоз
Пурпуровая пятнистость Ботритис Мучнистая роса

Главными вредителями ежевики считаются:

• клещи различных видов (паутинный, малинный и волосистый);
• малинная почковая моль;
• долгоносик;
• малинный жук;
• гусеницы;
• орехотворка;
• тля.

Для борьбы с насекомыми применяют инсектициды. Хорошо зарекомендовали себя Актеллик и Карбофос, которыми опрыскиваются кусты. В качестве профилактики их нужно применять весной до появления первых почек либо осенью после окончания сбора урожая.

Выбор сорта

Чтобы выращивание ежевики садовой было результативным, необходимо подбирать сорта, максимально соответствующие климатическим условиям. В нашей полосе хорошо зарекомендовали себя следующие виды:

1. Агавам – американский сорт, отличающийся высокой зимостойкостью. Урожайность растения достигает 4 кг с одного куста. Считается, что этот сорт устойчив к некоторым заболеваниям.
2. Торнфри – гибридный сорт ежевики без шипов. Отличается ранним созреванием и высокой урожайностью. Неприхотлив в уходе и зимостоек. Сочетает в себе признаки вьющегося и прямостоящего видов.
3. Карака Блэк – один из новых сортов раннеспелой ежевики. Обладает высокими вкусовыми качествами, сахаристостью и сочностью. Недостатком считается не слишком высокая сопротивляемость низким температурам.
4. Нэтчез – ежевика с вишневым вкусом. Сорт рано созревает и не нуждается в зимнем укрытии.
5. Полар – еще один морозостойкий сорт, которому не нужно создавать укрытие в морозный период. Кусты компактные и урожайные.
6. Валдо представляет собой зимостойкие миниатюрные кустарники, не требующие формировки.

Подготовка ежевики к зиме

Перед зимовкой ветви ежевики нужно пригнуть и укрыть пленкой либо рубероидом. Стелющиеся сорта гораздо проще пригнуть, а прямостоящие кусты каждый садовод укрывает по собственной методике. С приходом весны кусты необходимо раскрыть, отмершие ветви и листья удалить, полить и удобрить растение.

Как правильно посадить, выращивать и ухаживать за ежевикой в открытом грунте

Ежевику часто называют черной малиной. Хотя эти растения и родственники, но они разные по агротехнике выращивания. В садах европейской территории встречается культура редко, а вот в Америке она очень популярна. У нас ежевичник обосновался в лесах, на берегах водоемов. Но уже начинают культивировать ягоду в садах. И тут чтобы добиться хороших урожаев, необходимо знать, как за ежевикой ухаживать.

Описание ежевики садовой

Садовую ежевику можно узнать по:

• мощному корневищу;
• гибким ветвям, покрытым мелкими колючками, или без шипов;
• тройчатым зеленым листьям с зубчиками по краям;
• белым цветам с приятным, привлекающим пчел, ароматом;
• черным ягодам, состоящим из костянок и белой плодоножки, иногда с сизым налетом.

Чаще всего ежевику выращивают в средней полосе России, хотя она встречается и за Уралом.

Популярные сорта

Селекция ежевики проходит успешно, поэтому на рынке представлены различные сорта растения:

1. Бесшипная Тонфри известна своей неприхотливостью, морозоустойчивостью.
2. Полар, кроме стойкости относительно морозов, дает высокие урожаи сладкой ягоды.
3. На многочисленных ветках куста Честер созревает обилие черных плодов.
4. У Киова крупные ягоды сладкие, сочные и долго хранятся, не теряя товарного вида.
5. Ежевика Блэк Мэджик относится к ремонтантным видам, которые успевают давать урожаи весь сезон в южных областях.
6. Ежевика Рубен поспевает рано, но может погибнуть от возвратных заморозков.

Выбрать подходящий сорт можно каждому садоводу с учетом климата, погоды. Также существуют растения с длинными, в 4-5 метров, побегами и компактные — в 2 метра.

Способы размножения ежевики

Увеличить плантацию ежевичника можно размножением. Обычно выполняют процедуру осенью, хотя можно и весной, и даже летом. Получить здоровые новые экземпляры растения под силу и начинающему садоводу.

Отводками

Горизонтальные отводки пригибают к поверхности почвы, присыпают землей. И чтобы они не поднимались, пришпиливают. Можно закрепить побег просто камнем. Останавливают рост ветки, обрезав верхушку. Также присыпают отводок мульчей. Обязательно его поливают. Через 2 месяца можно отделить дочернюю ветку от материнской, так как она уже пустила корни. Саженец отсекают и пересаживают на новое место.

Верхушечными побегами

Однолетние черенки нарезают, оставив на них по 2-3 почки. Листья лучше оборвать, а затем поместить побеги длиной в 15 сантиметров в прохладное место. В феврале их достают и ставят в воду. Верхняя почка при этом глядит вниз и находится в воде. Необходимо постоянно добавлять жидкость по мере ее испарения. Когда из почки появится росток с корешками, его отделяют и помещают в грунт. Подобно будят все почки, помещая их по очереди в воду.

Отпрысками

Можно осенью обнажить корневую систему ежевики и нарезать черенков толщиной в 1,5 сантиметра и длиной в 6-9. В пакете их хранят в погребе или холодильнике. Затем в конце зимы проращивают, погрузив в землю контейнера. Можно прикрыть емкости пленкой для парникового эффекта. Саженцы ежевики пустят корни и выпустят листочки. В апреле их высаживают на грядку.

Черенками

Для нарезки черенков ежевики подойдут однолетние одревесневшие побеги. В длину посадочный материал достигает 40 сантиметров. Его можно продержать зиму, закопав в грунт, или в погребе, завернув в пакет. При этом проветривают черенки обязательно. Весной после схода снега слегка обрезают ветки и высаживают. Сверху натягивают пленку, желательно черную. Когда произойдет формирование корней, то организуют посадку побегов.

Семенами

Высаживают приобретенные семена ежевики либо весной, либо осенью. Пробудиться способно семя в почве, прогретой до 25 градусов тепла. Помещают семена на рассаду в торфяные таблетки или горшочки с питательным грунтом. Глубина заделки семян ежевики составляет до 4 миллиметров. А расстояние между ними в 3 сантиметра. Необходимо поливать регулярно сеянцы. А когда на них появится 4 настоящих листика, то высаживают на грядки.

Как правильно посадить культуру

Выращивание ежевики требует соблюдения правил агротехники. Если посадить саженцы не в срок, то они могут погибнуть. Для растения нужен соответствующий грунт. И расстояние между кустами подбирают оптимальное, чтобы растениям хватило питания, воды.

Сроки посадки ежевики

В отличие от других Розоцветных ежевичник лучше высаживать весной, когда почва хорошо прогреется. В это время посадка пройдет успешно в областях с ранними заморозками и сильными морозами.

Осенью посадить можно в районах с теплым или умеренным климатом. В зависимости от региона высаживают побеги начиная со второй половины октября до конца ноября. Чтобы вырастить культуру успешно, необходимо заранее подготовить участок под нее.

Предшественники

Не всякое место на дачном участке подойдет для ягодной культуры. Растению нужно освещенное место с плодородной почвой. Нельзя высаживать там, где когда-то росли овощи. Необходимо восстановить баланс почвенных бактерий после огородных растений. А на это уйдет 3-4 года.

Из предшественников ежевики лучшими будут бобовые, злаковые, которые насытят почву полезными элементами.

Подготовка опор

Шпалеру для подвязки ежевики готовят заранее. Столбики вкапывают по краям намеченной грядки. Чтобы они лучше держались, необходимо углубить внутрь земли на 50 сантиметров. Высота столбиков доходит до 2 метров. Проволоку натягивают параллельными рядами в 2 слоя на высоте в 70 сантиметров.

Подготовка места для посадки саженца

Прекрасно чувствует себя культура на приусадебном участке с хорошо дренированным грунтом. Кроме этого, место под ежевичник должно быть:

• с залеганием грунтовых вод в 1,5 метра от поверхности;
• хорошо очищено от сорняков;
• освещено солнцем;
• защищено от холодных ветров;
• наполнено питательными элементами.

Обязательно нужно определить, какая почва на участке: кислая или щелочная. Ягоде подходит грунт с нейтральной pH. Истощенный грунт перекапывают и вносят перегной и минеральные удобрения. Для нейтрализации кислотности добавляют гашеной извести.

Расстояние между кустами

Начинают посадку с выкапывания лунок, которые готовятся за 3-4 недели. Разветвленной корневой системе растения нужны ямки размером 35 х 35 х 30. Промежутки между кустами должны составлять 1 метр для прямостоячих видов ежевики и 1,5-2 метра — для стелющихся. Ряды ежевичника располагают в 2 метрах друг от друга.

Схема посадки

В соответствии с пошаговой инструкцией:

• в посадочные лунки вносят 5 килограмм перегноя, суперфосфат и калийную соль;
• перемешав с грунтом питательную смесь, заполняют ямки на 2 трети;
• саженец держат вертикально, расправив корешки;
• подсыпают почву, слегка утрамбовывая;
• заглубляют прикорневую шейку не больше, чем на 2 сантиметра.

Садить растение лучше вдвоем. После посадки должна вокруг побега остаться выемка. В нее будет осуществляться на даче полив и подкормка культуры. Если саженцы готовились самостоятельно, в условиях дома, то их помещают на постоянное место под пленку для адаптации. Ведь переход в открытый грунт для них будет проходить болезненно.

Пересадка ежевики на новое место

Весной или осенью можно пересадить побеги ежевики на новое место. Пересадка необходима, когда:

1. Плантация растет на одном месте больше 10-12 лет.
2. Почва заражена патогенными грибками.
3. Грунт окислился или засолился.
4. Участок превратился в болото.
5. Условия не подходят для роста ежевики.

Готовятся к пересадке заранее. Перекапывают грядку, вносят питательные элементы. Чтобы ягода лучше прижилась, надо следовать инструкции по посадке.

Общие правила ухода за ежевикой

Агротехника ягоды включает в себя обычные процедуры. Больше всего требуется уход, когда кустарник начинает цвести, завязывать плоды. Особое внимание уделяют ежевике в июле при созревании плодов. Собирают их по мере достижения потребительской спелости. В августе еще происходит развитие ягод. У некоторых сортов оно длится весь сентябрь. Летом хватает работы на плантации. Она заключается в рыхлении, прополке, подкормке. Улучшает урожаи и подвязка кустарника к шпалере.

Полив, рыхление и мульчирование ежевики

Состояние грунта важно для вегетации ежевики. Увлажняют ягодные грядки часто в первый месяц после посадки. Нуждается растение в поливе во время созревания ягод. Хотя культура и засухоустойчива, но без достаточного увлажнения плоды будут мелкими и жесткими. Для увлажнения используют отстоявшуюся воду. Поливают в бороздки, расположенные между рядами ежевичника.

Между рядами ягодника постоянно проводят рыхление и прополку. Это дает возможность быстрее получать растениям элементы, необходимые для развития. Мульчированием можно убить 2 зайцев: и сохранить влагу, и остановить рост сорняков. Мульчу раскидывают вокруг стеблей после посадки слоем в 6-8 сантиметров, используя хвою, опилки, солому или торф, перегной.

Обрезка

Одним из важных моментов ухода за ягодой является обрезка: как формирующая, так и санитарная. Проводить процедуру следует постоянно, чтобы не останавливать плодоношение, увеличивать урожаи ягоды.

Когда проводить

Начиная с первого года жизни у кустов удаляют соцветия. Затем следующей весной до пробуждения почек обрезают побеги, оставив длину им в 1,5 метра. У 2-3-летних растений весенняя обрезка будет обязательной. Она даст возможность оздоровить кусты после зимы, побудить побеги к плодоношению. Осенью обрезают для того, чтобы осветлить крону, устранить загущение ее.

Формирование прямостоячего куста

Кусты ежевики в 3-4-летнем возрасте не должны иметь более 10-12 однолетних побегов, не считая плодоносящих, иначе урожаи будут снижаться. Поэтому лишние отростки обламывают у земли. Есть необходимость удалить те ветки, которые слабы и расположены густо. Ветви должны отстоять друг от друга на 5-7 сантиметров. Прореживанием занимаются перед цветением ежевики.

Верхушки однолетних побегов можно укорачивать на 10 сантиметров ранней весной. Тогда и быстрее пойдет прорастание в плодоносные побеги почек, расположенных внизу.

Формирование куста стелющихся сортов

При обрезке веток сохраняют корневые отпрыски, наиболее сильные. Оставляют их по 12-15 штук на погонный метр. Остальные, расположенные дальше 15 сантиметров друг от друга, удаляют. Укорачивание веток может привести к увеличению урожая ягод. Осенью проводят обламывание сухих веток, а также больных и тонких.

Подкормка культуры

Ежегодное удобрение плантации ежевичника позволит увеличить урожайность культуры. Если мульча выступит в качестве органической подкормки, то весной надо вносить аммиачную селитру, растворив 15-20 грамм на квадратный метр в 5 литрах воды. За неделю до созревания ягод проливают грядку коровяком, разведенным в пропорции 1:6, или птичьим пометом — 1:15. На 2-3 куста уходит по ведру раствора. Осенью надо подкормить растения суперфосфатом и калийной солью. Подойдет и внесение древесной золы, по 50 грамм на метр.

Укрытие на зиму

В южных областях ежевику можно не готовить к зиме. Но там, где температура будет опускаться ниже 20 градусов, укрыть ягодные кусты надо обязательно. Для этого снимают ветки растения с опоры, пригибают их к земле. Можно присыпать верхушки грунтом, чтобы побеги не выпрямились. Лучше всего присыпать кусты сухим сеном, соломой, а сверху набросить нетканый материал. Пригибать побеги ежевики следует осторожно, чтобы их не обломить. Подготовить растения к зимовке надо в период начавшегося понижения температуры днем до -1…-3 градусов.

Борьба с болезнями и вредителями

Грибковые заболевания распространяются на ежевичной плантации во влажные периоды лета. Чаще болеют растения:

• антракнозом;
• белой пятнистостью;
• ботритисом;
• мучнистой росой.

Среди препаратов, борющихся с патологиями, эффективнее те, которые содержат медь. Для профилактики болезней нужно вовремя проводить обрезку для устранения загущенности кустов. Рыхление междурядий до 5 раз за сезон позволит уничтожить патогенные микроорганизмы в почве.

Из вредителей предпочитают паразитировать на ежевике тля, паутинный клещик, долгоносики. С ними борются как обработкой инсектицидами, так и народными средствами.

Сбор урожая ежевики

Созревание ягод происходит на 2-й год после посадки. Они спеют в течение 35-40 дней, поэтому их снимают с кустов постепенно. Лучше делать промежуток в сборе урожая на 3-5 дней. Срывают ягоды без плодоножки, складывая в корзины. Пересыпать ежевику из посуды в посуду не рекомендуют, так как она будет мяться, истекать соком и потеряет товарный вид. Хранится ежевика недолго, поэтому ее лучше переработать в варенье, компоты, вино. Можно заморозить ягоды и зимой лакомиться ежевичными пирогами, киселями.

Уход за ежевикой после плодоношения

После того как соберут всю ягоду, то необходимо начать подготовку кустов к зиме. Обязательно освобождают побеги от подвязки, которую устанавливают тогда, когда кусты начинают плодоносить. Плантацию хорошо поливают, создавая возможность зарядки почвы влагой. Если произошло истощение грунта, то надо напитать его удобрениями, содержащими фосфор и калий.

Можно использовать древесную золу, заделав ее в бороздки междурядий.

Сначала отплодоносившие побеги обрезают, а грунт вокруг кустов мульчируют торфом или опилками. Укладывают побеги на землю, присыпав верхушки землей или привесив на них груз. Остается присыпать кусты соломой или опилками, прикрыть лапником или материалом.

Почему не плодоносит

Возникновение ситуации, когда ежевика растет, а ягод нет у взрослого растения, связано с тем, что;

• климатические условия не подходят для выбранного сорта растения;
• кусты находятся постоянно в тени;
• патогенные микроорганизмы и вредители действуют отрицательно на развитие ягоды;
• почвы сухие, не хватает в них влаги и питательных элементов;
• грунт с повышенной кислотностью или сильно засолен.

При отсутствии плодов на ежевике лучше заменить сорт или посадить его на другой, подходящий для культуры участок.

Ежевика: уход и выращивание, размножение и обрезка

• 22 Мая, 2019
• Советы садоводов
• Михаил

Попробовать ежевику доводилось практически каждому нашему соотечественнику. И многих эта лесная (а иногда и культивированная) ягода приятно удивляет великолепным вкусом. А вот вырастить ее на своем огороде или даче решаются немногие. Дело в том, что уход и выращивание ежевики, размножение и обрезка занимают довольно много времени и сил. Нужно точно знать, что и как делать, чтобы иметь возможность собрать богатый урожай.

Описание

Начнем с того, что ежевика представляет собой низкорослый кустарник, чаще – это кустарниковая лиана, имеющая многолетний корень и гибкий стебель. Последний усеян мелкими острыми шипами. Хотя сегодня селекционеры благодаря многолетней работе сумели создать сорта, лишенные шипов и при этом устойчивые ко многим болезням и вредителям, обеспечивающие стабильную урожайность. Если есть подходящая опора, то стебли могут подниматься на значительную высоту, до пары метров.

Культура является медоносом. Цветки у них белые, крупные, примерно до трех сантиметров. Цветение наблюдается с июня до сентября. Плоды сочные, черные или имеющие сизый налет, созревают с июля по август.

Выбираем время для посадки

Если вам интересно, как вырастить ежевику на даче, то в первую очередь нужно выбрать подходящее время.

В отличие от многих ягодных культур, которые хорошо переносят осеннюю посадку, ежевику нужно сажать только весной, в противном случае она наверняка не приживется.

Оптимальное время высадки – конец апреля или начало мая. Впрочем, это во многом зависит от региона и погоды в конкретный год. Нужно, чтобы земля полностью прогрелась, в противном случае растение не будет приживаться, не обзаведется развитой корневой системой и просто высохнет.

Куда лучше сажать

Чтобы узнать больше о ежевике, как выращивать и ухаживать за культурой, нужно также выбрать подходящее место, в противном случае рассчитывать на богатый урожай не стоит.

Кусты нужно высаживать на солнечных участках, так как культура нуждается в большом количестве солнца. В то же время нужно позаботиться о том, чтобы участок был защищен со всех сторон от ветра. Эксперты рекомендуют выращивать ежевику не на ровном участке, а на южном или западном склонах. В этом случае кусты будут получать много солнца, так как эти склоны освещаются практически весь день или, как минимум, половину светового дня, что способствует получению богатого урожая. В то же время сам склон будет надежно защищать кусты от холодного восточного и северного ветров. Это важно как летом, так и зимой. Холодный северный ветер вполне может заморозить кусты и даже корни, если первые морозы придут раньше, чем снег накроет землю толстым слоем.

Также, если вы хотите больше узнать о ежевике, уходе и выращивании, размножении и обрезке, то нужно предварительно разобраться с подходящей почвой, это также очень важно. Лучше всего она растет на легкой, богатой полезными микроэлементами земле. Прекрасным выбором станет супесчаная почва или суглинки. А вот при высадке на карбонатных грунтах культура едва ли будет хорошо плодоносить, скажется недостаток магния и железа. Оптимальная кислотность почвы – pH 6, то есть, нейтральная.

Подготовка к посадке

Прежде чем начинать выращивание ежевики, нужно соответствующим образом приготовиться к этой непростой работе. Причем желательно подготовку начинать еще с осени. Только в этом случае можно добиться лучшего результата, обеспечивающего максимальную урожайность культуры.

Необходимо полностью удалить сорняки, если таковые имеются. Кроме того, не лишним будет задуматься об удобрении. Если на этом участке несколько лет ничего не выращивалось, то данный этап можно пропустить, ведь избыток питательных веществ нередко приводит к тому, что кусты активно наращивают зеленую массу (стебли и листья), но при этом приносят очень мало ягод.

А вот если почва истощенная, то есть на ней активно и много лет выращивали какую-то культуру, то удобрение является обязательным. Подойдет как органика, так и минеральные удобрения. В первом случае на квадратный метр участка нужно взять 10 килограммов перегноя, навоза или компоста. Во втором – 15 граммов суперфосфата и 25 граммов сернокислого калия. Удобрения равномерно распределяются по участку, после чего он перекапывается на глубину штыковой лопаты. За 7-9 месяцев, которые остались до посадки, удобрения успеют полностью раствориться в земле, повышая ее плодородность.

Высаживаем в открытый грунт

Теперь расскажем конкретно про выращивание ежевики.

Начинается все с выбора подходящих саженцев. Если посадочный материал будет низкого качества, то на хорошую урожайность рассчитывать не приходится. Желательно приобретать растения в хороших, проверенных питомниках. Внимательно изучите особенности покупаемой породы, от этого зависит схема посадки и уход в целом.

Выбирать лучше всего однолетние саженцы с развитой корневой системой и двумя стеблями толщиной не меньше 5 миллиметров. Обратите внимание на наличие сформировавшейся почки на корнях, без этого растение едва ли сможет успешно прижиться.

Учитывайте, что лианы ежевики активно расползаются в разные стороны. Поэтому и участок должен быть довольно просторным, не стоит надеяться собрать много ягод с пяти квадратных метров. Кроме того, минимальное расстояние от лунок до построек и других садовых растений должно составлять 100 сантиметров, а лучше еще больше.

Подходить к выбору подходящей схемы посадки нужно очень серьезно. К примеру, если вы отдаете предпочтение кустовому способу посадки, то в лунку сажают сразу от двух до трех саженцев. Такой способ подходит для сортов, имеющих низкий уровень побегообразования. Расстояние между лунками – 180х180 сантиметров. А вот если вы выбрали сорт с усиленным побегообразованием, то схема посадки должна быть совсем иной. В лунки садится по одному побегу. Все они располагаются в одной борозде с дистанцией около 100 сантиметров. Дистанция между бороздами – около 200-250 сантиметров.

Сама посадка должна проходить очень серьезно. В подготовленную яму помещается растение, после чего нужно осторожно расправить корни, направляя в разные стороны. Благодаря этому корневая система будет развиваться наиболее активно, быстро сможет обеспечить растение нужным количеством влаги и питательных веществ. После этого лунку желательно засыпать не землей, а питательной почвосмесью. Подойдет хороший чернозем, торф, компост. Обязательно нужно следить за местоположением почки, расположенной возле основания побега. Она должна оказаться заглубленной примерно на два-три сантиметра.

Опытные дачники не заполняют лунку полностью, оставляя небольшую ложбину. Благодаря этому дождевая вода будет скапливаться здесь, что позволяет сократить количество поливов. Кроме того, при искусственном орошении вода не будет вытекать из выемки и вся пойдет на увлажнение почвы возле корней ежевики.

Также, если вы хотите больше знать об уходе и выращивании ежевики в открытом грунте, нужно помнить, что сразу после высадки саженцы нуждаются в укорачивании. Их нужно обрезать, оставив побеги высотой около 20 сантиметров над уровнем грунта. Плодовые ветви обрезаются полностью. Это необходимо, для того чтобы сократить потери влаги и потребление питательных веществ. Если этого не сделать, то растение просто засохнет. После подрезки корневая система сможет постепенно прижиться и расширяться. Когда она станет достаточно мощной, то растение пойдет в рост, появятся новые ветки, усыпанные листьями. Так что, за сезон зеленая масса будет полностью восстановлена.

Весенние работы

Если вы хотите осенью получить богатый урожай ягод, то нужно обеспечить подходящие условия ежевике выращивание, обрезка и уход весьма специфичны.

Например, нужно обеспечить лианам подходящую опору. Без нее они будут просто расползаться по земле, занимая огромное пространство и существенно затрудняя сбор ягод.

Самый простой способ дать возможность ежевике тянуться вверх – установить мощные опоры (проще всего использовать подходящие столбы). Их высота должна быть около двух метров. Вкапывают столбы в начале и конце каждого ряда. Если протяженность посадочной траншеи очень велика, то также столбы нужно устанавливать через каждые десять метров. Между ними требуется натянуть оцинкованную проволоку в три слоя. Оптимальная высота для первого – 50-70 сантиметров. Второй располагается уже на высоте в 125 сантиметров. А третий лучше всего расположить не ниже 170-180 сантиметров.

К третьей проволоке подвязывают стебли второго года, именно они должны будут плодоносить в текущем сезоне. Более молодые побеги в подвязке не нуждаются. Достаточно направить их вверх, дальше они легко ухватятся за нижний ряд проволоки, а потом легко пойдут еще дальше. Главное направлять побеги регулярно, в противном случае они станут расти хаотично, что приведет к лишним неудобствам во время сбора урожая, да и просто займет лишнее полезное место.

При выращивании пряморослой (она представляет собой кусты, а не лианы) ежевики выращивание, формирование и уход заметно отличаются. Она не нуждается в опорах, по которым сможет тянуться вверх. Но стоит учитывать, что и здесь определенные хлопоты неизбежны.

Начнем с того, что в первый год после посадки урожай ожидать не приходится. Для получения урожая на следующий год придется правильно провести пинцировку. Для этого молодые побеги, имеющие высоту около 100-120 сантиметров, аккуратно укорачиваются. Верхушки обрезаются примерно на 10 сантиметров. После этого они покроются боковыми ветками, их также нужно укоротить, когда их длина достигнет 50 сантиметров. Благодаря такому формированию ежевичные кусты выглядят очень аккуратно и компактно, причем урожайность ничуть не падает. На этом завершается обрезка садовой ежевики. Уход же только начинается, впереди еще немало работы.

Не лишним будет насыпать весной свежий слой мульчи, прошлогодний наверняка уже порядком подгнил и послужил хорошей подкормкой для растений. При мульчировании можно использовать разные материалы: опилки, хвою, сухую траву, сухой навоз. Благодаря этому влага удерживается на земле значительно лучше. Теплый ветер подсушит верхний слой мульчи, оставляя достаточно жидкости в глубине

Что нужно сделать летом

Если изучить советы бывалых садоводов о выращивании ежевики и уходе, то можно убедиться, что летом особых проблем культура не доставляет.

Главное, поливать ее в первые полтора месяца после высадки, разумеется, если хотя бы один-два раза в неделю не проходит достаточно сильный дождь, смачивающий землю на приличную глубину. После этого ежевику нужно поливать только в самые жаркие дни, сопровождающиеся продолжительной засухой. Особенно важно обеспечить растение достаточным количеством влаги при росте и созревании ягод. Недостаток влаги приведет к тому, что они будут мелкими, невзрачными, а может и вообще обсыплются с кустов.

Нельзя забывать о выборе подходящей воды. Например, нельзя поливать ежевику холодной водой из колодца, так как резкий перепад температуры нанесет ей серьезный вред. Поэтому нужно брать дождевую воду, водопроводную или же колодезную, отстоявшуюся сутки-двое на солнце и подогревшуюся до температуры хотя бы в +12…+15 градусов по Цельсию.

Рассказывая, как выращивать ежевику в домашних условиях, нельзя забывать и про уход за почвой. Опытные дачники стараются высаживать пропашные овощные культуры между рядами ежевики, благо, места здесь много. Благодаря этому можно прекрасно сэкономить полезную площадь, которая на дачных участках обычно сильно ограничена. Но выращивать их можно только в первые два года. Затем желательно дать год на отдых, за это время земля восстановится. Для ускорения процесса можно засадить землю сидеральными культурами, например, горохом, фасолью. Они прекрасно насытят почву азотом – одним из важнейших элементов, необходимых для успешного роста любых растений.

Также нужно проводить рыхление за год около 5-6 раз по мере необходимости. Оптимальная глубина рыхления – около 10-12 сантиметров. При использовании мульчи количество рыхлений можно сократить, что станет приятным сюрпризом для любого дачника, выполнять лишнюю работу, к тому же довольно объемную и тяжелую, никому не хочется.

Подкормка ежевики

Рассказывая об уходе и выращивании садовой ежевики, никак нельзя не сказать про подкормку. В целом здесь актуальными остаются те же принципы, что при удобрении большинства других ягодных кустарников.

В начале сезона нужно обеспечить растение большим количеством азота, благодаря ему интенсивно наращивается зеленая масса, в которой идет фотосинтез, необходимый для образования крупных, вкусных и красивых плодов.

Итак, в самом начале сезона нужно удобрять азотосодержащими удобрениями – минеральными или органическими. Подойдет аммиачная селитра или мочевина из расхода 20 граммов на 5 литров воды. Этого вполне достаточно, чтобы удобрить один куст ежевики. Если вы предпочитаете работать с органическими удобрениями, то потратьте на квадратный метр 5 килограммов компоста или торфа.

Незадолго до начала цветения лучше отдать предпочтение калийным удобрениям, они нужны для образования большого количества бутонов и, соответственно, хорошей урожайности. Главное – не использовать минеральные удобрения, в состав которых входит хлор. Он также усваивается растениями и часто откладывается в ягодах, превращая их в настоящий яд. Лучшим выбором станет сернокислый калий, на квадратный метр расходуется 40 граммов удобрений. Можно использовать капсулы (более долговечный эффект) или же растворять в воде и поливать ею растения (более быстрый эффект).

В начале осени не лишним будет подкормить корневую систему, благодаря этому повышается вероятность того, что ежевика благополучно перенесет зимние заморозки. Для этого нужно обогатить землю фосфором. Впрочем, если вы мульчируете землю навозом или компостом, то без этого шага можно обойтись, по мере перегнивания мульча обогащает землю фосфором. Без использования мульчи нужно восполнять недостаток важного микроэлемента своими силами. Подойдут любые фосфаты – 50 граммов на квадратный метр. Проводить подкормку каждый год не нужно, достаточно одного раза в три года.

Правильное размножение

Говоря про ежевику, уход и выращивание, нельзя не упомянуть также размножение – очень важный момент, с которым должен ознакомиться каждый дачник, решивший попробовать выращивать данную культуру на своем участке. Здесь может быть несколько вариантов, расскажем коротко о каждом из них.

Самый простой, быстрый и безопасный способ – размножение верхушечными отводками. Лучшее время – конец весны, когда земля прогрелась, а на растениях активно растут листья и почки.

Выберите подходящий стебель (длинный, крепкий, с большим количеством крупных почек), аккуратно пригните его к земле, закопайте верхушку с несколькими почками. Уже через несколько недель вы заметите, что из прикопанного места проклюнулись молодые побеги. Это значит, что почки, оказавшиеся в грунте, дали начало не только первым веткам, но и корням. Через пару недель можно спокойно отрезать стебель от основного растения при помощи острого секатора, так вы получите самостоятельный куст.

Еще один хороший способ, подходящий для весеннего времени, – горизонтальные отводки. Для этого длинную и крепкую лиану нужно прижать к земле и закопать на всей длине на глубину примерно в 3-5 сантиметров. Спустя несколько недель можно заметить, что над местами пролегания лианы появляются молодые ростки. Спустя еще одну-две недели можно отрезать лиану от основного растения, а также разделить ее на участках между ростками. Теперь каждый росток можно пересадить в подходящее место, получая сразу 3-5 молодых, крепких кустов, а иногда и больше.

Самые опасные вредители

Нельзя подробно рассказать, как выращивать ежевику, при этом не упомянув о вредителях, представляющих опасность для данной культуры.

Довольно часто на кустах ежевики появляются клещи (волосистый и паутинный), почковая моль, долгоносик малинно-земляничный, орехотворка, малинный жук. Иногда серьезные проблемы доставляют галлицы, тля и гусеницы малиновых стеклянниц и огневок. Увы, бороться с ними придется с привлечением весьма радикальных средств – “Актеллика”, “Карбофоса”, “Фитоверма”, “Акарина” и других ядов. Да, весьма неприятно, особенно для людей, мечтающих собрать экологически чистый урожай. Но в противном случае можно остаться без ягод вообще.

Чтобы снизить вероятность отравления плодами, следует опрыскивать кусты при первом подозрении на появление вредителей до того, как раскрылись почки или хотя бы до цветения. Кроме того, если летом вы имели проблемы с перечисленными выше насекомыми, то осенью, сразу после сбора урожая, желательно обработать кусты этими же препаратами, чтобы уничтожить вредителей и их яйца.

Заключение

На этом наша статья заканчивается. Теперь вы знаете все, что нужно о ежевике, размножение, уход, выращивание, посадка и борьба с вредителями не доставят лишних хлопот. А значит, ничто не помешает собрать богатый урожай плодов.

Фундамент под тяжёлый забор

Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу – 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи – разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…

Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.

Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?

Фундамент забора

Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто – нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.

Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.

Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты – 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.

Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже – 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.

В Центрально-Чернозёмном районе грунт – чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома – “до глины”, хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.

Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын – будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.

Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.

Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения ВЦ, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.

Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.

Технология резки вязальной проволоки

Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.

Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две – комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. – это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).

Проволока для вязки готова.

Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15

К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.

По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.

Расчёт бетона для фундамента

Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.

Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.

Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.

Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.

Для бетона он использовал крупный заполнитель – щебень. При ВЦ. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.

Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:

• цемента 21.87 кг,
• песка 32.7 литров,
• щебня 60,
• воды 12 литров.

10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три “мастерка”.

Щебня он загрузил 7 – 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.

Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал – понял, где ошибся.

Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.

Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод – что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.

Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной – на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E – это её объем в литрах.

Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% – получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.

Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 – 15 минут.

А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.

Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.

Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.

А оказалось – сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.

Опалубка из шпал

Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.

После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.

Затраты на строительство:

• Пара упаковок целлофана 30 микрон 3х10 метров – 200 руб.
• Купил 16 шт. трёхметровой арматуры диаметром 14 мм – 2664 руб.
• Три арматуры диаметром 12 мм – 347.4 руб.
• Пять труб Ф57 длинной 2.7 м. под столбы – 2.7х5=13.5 метров – 3024руб.
• Моток вязальной отожженной проволоки на рынке обошёлся в 100 руб.
• 10 мешков 400-го цемента по 275 руб. плюс 150 руб. доставка = 2900 руб.

Как сделать опалубку для забора?

Любой загородный дом и дача ограждаются заборами, эта деталь выполняет не только декоративную, но и защитную функцию, а значит очень важно построить надежный и долговечный забор. Во время его строительства отдельное внимание уделяют опалубке, от которой зависит прочность будущей конструкции. Разобравшись в некоторых нюансах, можно самостоятельно возвести качественную опалубку для забора.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Если забор делают из камня и железобетона опалубку не устанавливают, а вот при заливании монолитного бетона сооружение опалубки является обязательным условием. Перед установкой будущей опалубки нужно определиться с ее видом.

Существуют несколько типов опалубок:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• наклонная.

Для массивного фундамента используют горизонтальный тип опалубки, который бывает съемным и несъемным:

1. Съемная опалубка устанавливается временно и используется не один раз. Она состоит из отдельных элементов, которые часто являются самодельными и сделаны из имеющихся материалов.
2. Несъемная опалубка имеет вид блоков и сделана из пенополистирола или фибролита. Они соединяются между собой перемычками и не снимаются после заливания бетонного раствора. Такая опалубка требует меньшего затрата времени и выполняет роль защиты бетона от коррозии.

Вне зависимости от типа, любая опалубка должна быть правильно установлена, так как от её конструкции зависит прочность будущего забора

Материалы для сборки опалубки

Во время монтажа опалубки используют разные материалы, главное чтобы они выдержали нагрузку, которую будет создавать бетонный раствор во время заливки. В зависимости от толщины фундамента выбирают подходящие имеющиеся материалы.

В самостоятельных работах часто используют:

1. Плиты ДСП. Они способны сделать поверхность бетона максимально гладкой. Плиты ДСП легко устанавливаются, но использовать их при следующих работах не получится из-за их низкой устойчивости к влаге. Обойдутся дороже древесных досок, но сэкономят время на установке опалубки и ее демонтаже.
2. Древесные доски. В монтаже опалубок этот материал используется больше остальных. Доски формируют не только опалубку, но также фиксирующие опоры, они экономичны и легки в пользовании.
3. Листы фанеры. Используются не так часто как доски из-за своей стоимости. Этот материал очень удобен при монтаже фундамента большого размера. Он создает гладкую поверхность на бетонном растворе и может использоваться несколько раз.
4. Пенопласт. Часто используется на несъемных конструкциях и невысоком фундаменте. Из пенопласта продаются уже готовые блоки, их соединяют специальными перемычками. Экономят время на сборку, легкие по весу и влагоустойчивые.

Железобетонные опалубки экономят количество бетона и повышают прочность фундаментной конструкции

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Строительство опалубки не требует дополнительной техники. Перед ее установкой нужно определиться со всеми моментами работ. Сделайте самостоятельно проект и эскиз будущего забора.

В проекте распишите:

• этапы работ;
• выберите вид материалов опалубки;
• точно определите длину и высоту забора.

Размер поможет установить глубину фундамента, а его длина определить количество материала.

Необходимые материалы и инструменты во время установки опалубки:

• деревянные доски;
• деревянные бруски по 50-70 см;
• гвозди, саморезы;
• молоток, шуруповерт;
• полиэтиленовая пленка.

Каждый из этапов строительных работ продумывается до мелочей, так как от их выполнения зависит конечный результат и долговечность забора. Установка опалубки ленточного фундамента проводится в несколько этапов.

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Многие неопытные строители недооценивают важность такого подготовительного этапа.

Исследование места, расчеты и разметка территории помогут определить некоторые нюансы и заранее продумать решение возникших проблем:

1. В процессе исследования местности осматривают ограждаемый участок. На пути могут оказаться различные ямы, лишние кусты, деревья и их пни, проложенные коммуникации и мусор. Исследование места помогает определить, что нужно убрать, а что придется обойти во время разметки территории.
2. Разметку делают по периметру будущего забора. Ее проводят с помощью колышков и шнура. Перед разметкой, место, где будет находиться ленточный фундамент, убирают и очищают от ненужной растительности.

Во время разметки определяют возможный перепад высоты грунта, который влияет на количество бетонного раствора при заливке

Этап 2. Выемка грунта

За разметкой территории приступают к земляным работам. Траншея роется по периметру будущего забора.

На этом этапе мастер должен точно определиться с показателями глубины и ширины траншеи:

1. Глубина. Один из важных показателей, так как от нее будет зависеть распределение нагрузки на всю конструкцию забора. Если будущее ограждение будет легким, тогда стандартная глубина траншеи доходит до 50-60 см, а вот при массивном ограждении, например из кирпичной кладки, необходимо закладывать фундамент ниже уровня промерзания земли.
2. Ширина. Ширина траншеи не должна быть меньше ширины самого забора, необходимо также учитывать толщину материала опалубки, так как на сыпучих грунтах её устанавливают на дно траншеи. Если нет возможности сделать стенки траншеи вертикальными, их выкапывают под углом.

Перед началом выемки грунта устанавливаются дополнительные колышки и натягивается второй шнур на ширину будущей траншеи. После выкапывания траншеи грунт качественно трамбуется и засыпается слоем щебня и песка на 15-20 см и еще раз надежно утрамбовывается. Толщину подушки из песка и щебня учитывают во время рытья глубины траншеи.

Ширина и глубина траншеи очень важные показатели, от которых будет зависеть нагрузка забора на основание фундамента

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Внутри траншеи деревянные бруски располагают вертикально на расстоянии 100 см друг от друга с каждой стороны. Используют длинные бруски, чтобы они выступали из залитого фундамента на 25 см. Бруски должны вбиваться строго вертикально, проделанную работу проверяют строительным уровнем. К брускам будут крепиться щиты опалубки, без них щиты будут незакрепленными, и совершить правильную заливку бетоном не удастся.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Изготовление щитов опалубки происходит посредством сбивания досок в одно полотно, а если щит делается из листов ДСП, тогда они распиливаются на полосы. Опалубку можно возвести сразу по всему периметру траншеи и залить одним этапом. Некоторые строители предпочитают делать заливку поэтапно, и устанавливают опалубку на отрезки длиной по 5-10 метров.

Щиты представляют собой монолитную стенку из досок и располагаются по периметру траншеи с двух сторон. Они устанавливаются на вбитые ранее бруски. Щит располагается строго вертикально, при необходимости поправляется вбитый ранее брус. Нижняя часть деревянных щитов должна максимально плотно расположиться на подушке песка и щебня. Щиты крепятся к брускам с помощью гвоздей и саморезов, предпочтительнее с внешней стороны опалубки.

После опалубки приступают к установке элементов арматуры, которая увеличивает прочность и долговечность фундамента

Кроме крепления к вертикальным брусьям щиты дополнительно закрепляют:

• распорками;
• подкосами;
• различными опорно-подпирающими элементами.

Если снаружи траншеи есть свободное место, щиты закрепляют подпирающими деталями из бруса. Они размещаются за пределами опалубки на 50-60 см. Между собой щитки скрепляются параллельно друг к дружке горизонтальными планками, которые в процессе установки помогают откорректировать и проверить одинаковое расстояние между щитами по периметру опалубки.

Демонтаж опалубочной системы

После заливки фундамента и его полного высыхания переходят к распалубливанию. Снимание опалубочных элементов нужно производить с осторожностью, чтобы не деформировать бетонную конструкцию. После правильного демонтажа снятые материалы опалубки используют на возможных последующих работах.

Этапы демонтажа опалубки лучше просчитать с самого начала работ, перед установкой опалубки. Демонтировать начинают самые ненагруженные элементы и в последнюю очередь убирают щиты. Процесс начинают проводить сверху конструкции, и не спеша убирают распорки, подкосы и возможные скрепляющие элементы. Снятие элементов совершают на протяжении нескольких дней. Важно позаботиться о качестве демонтажа, который напрямую может повлиять на надежность и прочность бетонного основания.

Этапы демонтажа опалубки совершаются в обратном направлении к тому, как ее строили

Опалубка на склоне: особенности

Ограждение на склонном участке земли имеет декоративную и защитную функцию, оно обеспечивает укрепление грунта от осыпания. Существуют три вида склонов:

• низкий;
• средний;
• высокий.

При высоком склоне на строительном участке земли применяют заливку ступенчатого фундамента. К такому участку не подойдет забор повторяющий изгибы местности, что смотрится эстетично на участках земли с низким и средним уклоном. Если у мастера есть желание провести ровное ограждение, тогда ему следует остановиться на выравнивающей бетонной конструкции.

Изготовление ленточного ступенчатого фундамента требует некоторых особенностей проведения работ:

1. При исследовании местности и разметки территории необходимо определить перепады высоты между углами забора.
2. Работы по выемке грунта начинаются с самой высокой точки, а глубина траншеи и основания будет разной.
3. Каждую секцию ступенчатого фундамента вырывают отдельно.
4. На нижней секции строительства засыпание подушки из щебня и песка проводят вровень с землей, а фундамент будет возводиться на поверхности земли.
5. Опалубка ступенчатого фундамента будет состоять их секций одинаковой длины в виде ступеней.
6. Заливку бетонного раствора начинают с верхней части земли.

Склонный участок нуждается в надежном дренаже и крепком фундаменте

Рекомендации

После установки опалубки неопытных специалистов волнует вопрос: «Как сделать фундамент под забор?» От качества бетонного раствора будет зависеть долговечность и прочность будущей конструкции. Необходимо использовать только качественные компоненты. Наиболее оптимальный вариант щебня с фракцией в 1-2 см, песок лучше использовать речной, а цемент марки 500. В среднем на одно ведро цемента уйдет 4 ведра песка и 6 ведер щебня.

Опалубка для лестницы из бетона должна быть прочной, так как монолитная бетонная лестница очень тяжелая. Она устанавливается с помощью деревянных досок или металла. Наиболее подходящим считают угол наклона лестницы на 30˚. Перед установкой доски обрабатываются гидроизоляционными материалами.

На внутренней стороне опалубки лучше использовать гладкую фанеру и отшлифованные доски, чтобы в будущем не пришлось отделывать бетонную поверхность. При креплении элементов опалубки используйте не гвозди, а саморезы.

Пластиковая опалубка для монолитного строительства – это современный удобный материал многоразового использования. Качественным плюсом такой опалубки является её невысокая стоимость. Она используется на съемных и несъемных опалубках. В деталях такой опалубки есть специальные отверстия, которые позволяют быстро и надежно собрать опалубку, а также по-разному ее моделировать. Преимущество пластиковой опалубки над деревянными в том, что она не впитывает воду и не забирает из бетона лишнюю влагу.

Заключение

Устройство опалубки очень важный этап во время строительства забора. Эта вспомогательная конструкция помогает сформировать необходимую форму будущему основанию и совершить качественную заливку бетоном. Перед установкой опалубки нужно правильно просчитать глубину и ширину траншеи и совершить качественное улаживание песчано-гравийной подушки и ее трамбование. При монтаже опалубки используйте дополнительные поддерживающие элементы в виде распорок, подкосок и дополнительных горизонтальных планок. Прочность установленной опалубки и качественное выполнение каждого этапа работ позволят установить надежный и долговечный забор.