Как выращивать мимулюс из семян – лучшие правила и рекомендации

Уход за рассадой

После массового появления всходов рассада мимулюса может вытянуться, а чтобы этого не произошло, нужно будет понизить температуру содержания до 10-12 ºC и поместить сеянцы в самое светлое место. Полив рассады осуществляется ежедневно во второй половине дня, хорошо отзываются сеянцы и на опрыскивание из мелкодисперсного распылителя. В стадии образования 4 настоящих листьев осуществляется пикировка мимулюса по отдельным стаканчикам: в каждый высаживают по 3-4 сеянца. После того, как мимулюс оправится от пикировки, можно подкормить его калийным удобрением в слабой концентрации. Вторую подкормку осуществляют через 7-10 дней.

Посадка мимулюса в саду

Когда сажать

В начале мая можно начинать закаливающие процедуры, которые за две недели должны постепенно подготовить растения к жизни на открытом воздухе. Высаживают рассаду губастика в открытый грунт в середине мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Хорошо растет губастик как на открытых солнечных участках, так и в полутени. Почву растение предпочитает суглинистую, гумусную, с добавлением торфа, то есть слабокислую. Перед посадкой участок перекапывают, выравнивают и поливают. Сеянцы в стаканчиках тоже нужно хорошо увлажнить.

Как сажать

Для рассады выкапывают лунки такой глубины, чтобы в них поместилась корневая система сеянцев с земляным комом. Расстояние между лунками – 20-30 см. Посадка осуществляется методом перевалки.

Кстати, если вы живете в местности с теплыми веснами, вы можете сеять губастик во второй половине апреля прямо в открытый грунт при условии, что средняя дневная температура будет держаться на уровне 15-18 ºC. Семена после посева не заделывают в почву, а накрывают прозрачной пленкой, которую не снимают до тех пор, пока не начнут появляться всходы. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их прореживают.

Уход за мимулюсом

Условия выращивания

Посадка и уход за мимулюсом вам проблем не доставят, поскольку растение отличается неприхотливостью. Выращивание мимулюса предполагает прищипывание молодых растений для усиления их кущения.

Губастик влаголюбив, поэтому нуждается в частом поливе, особенно в летнее время: почва вокруг растения должна быть все время слегка влажной. Если вы обнаружите на листьях губастика маленькие дырочки, следует сократить полив. После увлажнения почвы желательно рыхлить грунт вокруг кустов и удалять сорную траву.

Подкармливают мимулюс один раз в месяц раствором 15 мл минерального комплексного удобрения в ведре воды.

За вегетационный период мимулюс переживает два периода цветения – весенний и осенний. Первый этап цветения губастика длится несколько недель. Как только он закончится, нужно обрезать растение как можно короче и внести в почву удобрение: очень скоро у мамулюса отрастут новые побеги, и он зацветет пуще прежнего. Во время цветения нужно удалять увядшие цветки и соцветия, чтобы растение не выглядело неряшливо.

Вредители и болезни

Мимулюс в саду проявляет завидную стойкость к заболеваниям и вредным насекомым, но в стадии рассады его может поразить черная ножка или мучнистая роса, и в этих случаях вам не обойтись без обработки сеянцев раствором фунгицида. В знойную погоду для губастика существует риск заболевания серой гнилью, эффективных способов избавления от которой не существует: больные растения придется удалить и сжечь.

При избыточном поливе к мимулюсу проявляют интерес брюхоногие моллюски. Чтобы защитить растение от их опасного внимания, сократите полив и замульчируйте почву вокруг кустов опилками.

Могут поселиться на мимулюсе тля и белокрылки, избавиться от которых вам поможет раствор акарицида – Актеллика или Актары.

Мимулюс после цветения

Многолетние губастики могут перезимовать в комнате, если до наступления морозов их коротко обрезать, выкопать, пересадить и внести в помещение. Держат мимулюс в горшках небольшого размера на подоконнике в прохладном помещении до самой весны, а потом опять высаживают в сад.

Виды и сорта

В культуре выращивают не так уж много видов мимулюса, и мы вас с ними познакомим.

Мимулюс оранжевый (Mimulus aurantiacus)

Родом из юго-западных районов США. Это теплолюбивое растение с побегами высотой до 1 м. Оранжевые или лососево-розовые цветки с венчиками диаметром до 4 см выделяются на фоне его темно-зеленых блестящих листьев. Побеги этого вида нуждаются в опоре, иначе они пригибаются к земле и стелятся по ней. Мимулюс оранжевый очень привлекательное растение, часто используемое для выращивания в висячих корзинах и контейнерах. Зиму он может провести в прохладном помещении.

Губастик гранатный (Mimulus puniceus)

Родом с юга Калифорнии и пограничных областей США и Мексики. Его переливающиеся цветки окрашены в темные оттенки красного цвета. Внутренняя часть венчика оранжевая.

Губастик желтый (Mimulus luteus)

происходит из Чили. Открыл его в начале XVIII века путешествующий по Южной Америке французский священник отец Фейе, а в 1763 году растение описал Карл Линней. Это многолетник, выращиваемый как однолетник, с прямостоячими ветвистыми стеблями высотой до 60 см, голыми или опушенными, и яйцевидными или сердцевидными листьями с острыми зубцами по краям. Желтые цветки растений этого вида собраны в конечные или пазушные соцветия. В культуре вид с 1812 года, однако выращивается нечасто.

Мимулюс крапчатый (Mimulus guttatus)

Был открыт в 1808 году Г.И. Лангсдорфом. Изначально растения этого вида произрастали в западных районах Северной Америки, однако благодаря своей полиморфности и пластичности они довольно быстро распространились на север и на восток материка, а также в Новую Зеландию и даже в зону умеренного климата Европы. Губастик крапчатый достигает в высоту 80 см. У него ветвистые прямостоячие стебли и желтые цветки с темно-красным крапом в зеве венчика. У растения есть пестролистная форма Ричард Биш с серо-зелеными листьями с белым ободком.

Губастик красный (Mimulus cardinalis)

Или губастик пурпуровый тоже происходит из Северной Америки. Это многолетник с опушенным и ветвистым от самого основания стеблем, который выращивается в однолетней культуре. Компактные кустики этого растения достигают в высоту 40-60 см. Листья у него супротивные, зубчатые по краю, яйцевидные, с выпуклыми жилками. Ароматные трубчатые цветки с двугубым отгибом окрашены в шарлахово-красный оттенок и располагаются на длинных цветоножках в пазухах листьев. В культуре растение с 1835 года. Лучшими сортами вида являются:

• Аурантикус – растение с оранжево-красными цветками;
• Кардинал – сорт с цветками шарлахово-красного цвета с желтым крапом;
• Роуз Куин – сорт с розовыми крупными цветками в темную крапину;
• Рэд Дрэгон – растение с красными цветками.

Мимулюс медно-красный (Mimulus cupreus)

Из Чили – многолетник высотой всего 12-15 см с чуть приподнимающимися от земли голыми побегами и раскрывающимися на коротких цветоносах пазушными медно-красными или медно-оранжевыми цветками диаметром до 3 см, постепенно светлеющими до золотисто-желтого цвета. В культуре вид с 1861 года. У растения есть такие садовые формы:

• Рэд Имперер – растение с огненно-красным венчиком;
• Андеан Нимф – сорт с кремовыми цветками с крапом светло-фиолетового оттенка;
• Ротер Кайзер – растение с красными цветками.

Губастик первоцветовидный (Mimulus primuloides)

Отличается от остальных видов тем, что это на самом деле мимулюс многолетний, то есть растение, которое выращивается в многолетней культуре. У него много тонких побегов высотой до 15 см, яйцевидные или продолговатые листья, собранные в розетку, и желтые цветки на длинных цветоносах;

Мимулюс мускусный (Mimulus moschatus)

Является североамериканским эндемиком. Это травянистый многолетник с ворсистыми стеблями и листьями, выделяющими слизь с мускусным запахом. Прямостоячие или стелющиеся стебли достигают в длину 30 см. Листья у этого вида супротивные, овальные, длиной до 6 см, цветки желтые диаметром до 2,5 см.

Мимулюс разинутый (Mimulus ringens)

Или мимулюс раскрытый – типовой вид рода, многолетнее травянистое растение высотой от 20 до 100 см с ветвистым стеблем, овальными супротивными листьями и мелкими лавандовыми цветками.

Мимулюс тигровый (Mimulus х tigrinus)

Он же мимулюс леопардовый, он же мимулюс тигринус, он же губастик гибридный (Mimulus х hybridus), он же мимулюс крупноцветковый, он же мимулюс максимус – групповое название форм и сортов, полученных путем скрещиваний губастика крапчатого и губастика желтого. Это гибриды с пятнистой окраской цветков. Обычно они не достигают в высоту более 25 см. Листья у них яйцевидные, по краю зазубренные, цветки пестрых расцветок собраны в конечные или пазушные кистевидные соцветия. Это самый востребованный в культуре вид мимулюса. Среди его сортов наиболее популярными являются такие:

• Фойеркинг – форма с красными цветками в коричневую точку и желтым зевом;
• Солнце в тени – растение высотой до 25 см с пестрыми цветками;
• Вива – растение высотой до 25 см с желтыми цветками, покрытыми большими темно-красными пятнами;
• Мэджик Спотс – сорт высотой 15-20 см с кремово-белыми цветками с пятнами красно-малинового оттенка;
• Мэджик микст – серия сортов высотой до 20 см с двухцветными или однотонными цветками пастельных тонов;
• Твинкл микст – серия сортов высотой 20-30 см с цветками различных расцветок: от белых до густо-красных, от однотонных до пятнистых;
• Брасс Манкиз – обильно цветущий ампельный гибридный сорт с крапчатыми цветками ярко-оранжевого цвета.

Как выращивать мимулюс из семян — особенности посадки, уход

Мимулюс – оригинальное растение, которое станет идеальным вариантом для посадки в открытом грунте. Оно прекрасно подойдёт для выращивания на клумбах, в заоконных, балконных ящиках в домашних условиях. Мимулюс долго цветёт, отличается разнообразным окрасом цветков, устойчив к холоду, вредителям, заболеваниям.

Описание растения

Мимулюс относят к семейству Фримовые. Название растения произошло от латинского mimus и переводится как «шут». Выбрано оно из-за формы цветков, пёстрой окраски (см. фото). В народе мимулюс называют губастиком. Другие названия – «обезьяний цветок», «изгоняющий моль».

Существует свыше 150 видов мимулюса, в т. ч. однолетних, многолетних, полукустарников, травянистых растений. В средней полосе цветок выращивают в качестве однолетника. Различают прямостоячие, стелющиеся растения.

Травянистые мимулюсы вырастают до 10-70 см, полукустарники – до 150 см. Цветки колокольчатые, в основании имеют форму венчика, в верхней части он разделяется на нижнюю и верхнюю губу. Нижняя изогнута вперёд.

Диаметр цветков составляет до 5 см, окрас различный: жёлтый, красный, оранжевый, пёстрый с пятнами, полосками. Сроки цветения – с апреля по июль и сентябрь-октябрь (до заморозков). После опыления появляются плоды-коробочки с многочисленными семенами. Мимулюс неядовит, цветы имеют запах мускуса.

Родина растения — Северная Америка, оно также произрастает в Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии. Первое описание жёлтого мимулюса (одной из разновидностей) датируется 18 веком, его увидел французский священнослужитель по имени Фейе. Это произошло во время путешествия по Южной Америке.

В 1763 г. шведский естествоиспытатель Карл Линней записал мимулюс в систему классификации растительного мира. Культивируют эту разновидность с 1812 г. Мимулюс крапчатый открыл Г. Лангсдорф в 1808 г., первым начал его выращивание ботаник, профессор Ф. Фишер. Красный губастик выращивают с 1835 г.

Польза

Это красивое растение часто применяют в ландшафтном дизайне. Мимулюс высаживают вдоль дорожек, выращивают в вазонах, используют для создания альпийских горок. Цветок неприхотлив, его сажают для украшения тенистых участков, мест с повышенной влажностью, водоёмов.

Декоративные качества растения высоко оценили профессиональные дизайнеры. Мимулюс отлично украсит открытую террасу дома или балкон. Некоторые сорта выращивают в подвесных конструкциях, а отдельные виды — в воде. Контейнеры ставят на дно водоёма, цветы распускаются на поверхности. Мимулюс можно сажать отдельно или вместе с другими декоративными растениями. Удачные сочетания:

• на клумбе — ситник, хоста, астильба;
• в вазоне — маттиола;
• на балконе — вербена, лобелия;
• на альпийской горке — барвинок, лютик, камнеломка.

Мимулюс также применяют в гомеопатии, народной медицине. За рубежом производят эссенции, капли с экстрактом растения. Назначают препараты при нарушениях работы сердца, сосудов, нервной системы. Считается, что экстракт мимулюса помогает застенчивым, боязливым людям устранить тревогу, страх.

Виды, сорта

Популярные виды мимулюса:

• Красный. Высота кустиков до 40 см. Цветки огненно-красные, ароматные. Есть сорта с розовыми («Кардинал», «Розе Куин»), бордовыми («Красный дракон»), оранжевыми цветками («Аурантикус»).

• Тигровый (гибридный). Низкорослое растение до 25 см, цветы отличаются разнообразными расцветками. Популярные сорта этого вида: «Вива» (гибрид F1) — цветы ярко-жёлтые с красными пятнами, Magic Spots — цветки кремовые с малиновыми крапинами, Brass Monkeys — лепестки оранжевые в крапинку.

• Леопардовый. Отличается крупными цветками диаметром до 6 см. Компактен, идеален для высаживания в оконных горшках, контейнерах. Цветки ярко-жёлтые, с россыпью небольших пятен бордового оттенка. Высота стеблей — до 25 см.

• Жёлтый. Стебли высотой до 60 см, имеют незначительное опушение. Цветки ярко-жёлтые, однотонные, составляют соцветия в виде кисти.

• Первоцветовидный. Кустики высотой до 15 см, цветки нежно-жёлтые.

• Трёхцветный. Является травянистым растением, достигающим в высоту 14 см. Цветки розовые с жёлтыми, белыми, бордовыми пятнами.

• Оранжевый. Отличается прямостоящими стеблями длиной до 1,2 м. Окрас цветков светло-оранжевый, но могут быть и белые, красные оттенки.

• Крапчатый. Имеет прямые либо стелющиеся стебли длиной 10-80 см. Цветки крупные, ярко-жёлтые, с пятнами различных оттенков.

Популярностью пользуется сорт «Зимний закат». Цветки имеют 2 оттенка: ярко-розовый, белоснежный. Растения компактны, долго цветут, устойчивы к морозу.

Выращивание мимулюса из семян

Семена мимулюса для выращивания можно собрать, когда плоды-коробочки полностью созреют, или приобрести в магазине. Посев семян на рассаду выполняется в период с конца февраля до начала апреля.

Грунт для посева семян

Почва должна быть питательной, показатель уровня кислотности должен составлять 5,5-5,8. Подойдёт универсальный грунт, который продаётся в магазинах, однако надо добавить песок, перегной, торф. Идеальный состав почвы для рассады мимулюса:

• дёрн — 1 часть;
• листовой грунт — 2 части;
• торф — 1 часть;
• песок — 1 часть;
• перегной — 3 части.

Семена высевают в контейнеры с ячейками. Подойдут также ящики, стаканы с дренажными отверстиями. На дно каждой ёмкости необходимо выложить слой дренажа.

Посев семян

Семена мимулюса микроскопические, в 1 г содержится до 7 тыс. штук. Работать с ними надо аккуратно. Посевной материал не требует предварительной подготовки перед посадкой.

С помощью смоченной зубочистки разложите семена по поверхности земли, стараясь сохранять между ними расстояние 2-3 см. Можно предварительно смешать их с крупным песком, а затем высеять в грунт. Чтобы семена лучше взошли, не сажайте их слишком глубоко в землю.

Условия для проращивания семян

С помощью пульверизатора увлажните почву водой комнатной температуры. Накройте ёмкости стеклом либо полиэтиленом, поставьте в тёплое место. Оптимальная температура для проращивания семян — +18…+23 ºС.

Контролируйте влажность почвы. Полив должен быть умеренным, в переувлажнённом грунте побеги будут гнить. Чтобы не допустить появления плесени под плёнкой, каждый день убирайте укрытие на полчаса.

Уход за всходами

При появлении ростков поставьте ёмкости в более прохладное, хорошо освещаемое место. Оптимальная температура для выращивания рассады мимулюса — +10…+12 ºС. Влажность не должна превышать 80%.

Для увеличения светового дня до 11-12 ч. можно выставить лампу. Включайте её утром на 1-2 ч. и вечером на 2-3 ч. Если день очень пасмурный, оставляйте лампу включённой на весь день.

Уход включает регулярный полив, землю надо хорошо смачивать. В 1-ую неделю с момента появления ростков подкормите мимулюс удобрениями с калием, азотом. Нужно провести ещё 1-2 подкормки с интервалом в 10 дн.

Рассада мимулюса может болеть чёрной ножкой, мучнистой росой. Причиной часто бывает повышенная влажность. Больные растения удалите, остальные обработайте раствором препарата-фунгицида.

Вредители, поражающие рассаду: тля, трипс, паутинный клещ, белокрылка. Почаще осматривайте мимулюсы. При обнаружении признаков появления насекомых проведите обработку инсектицидом. Можно разместить липкие ловушки.

Пикировка

Пикировка выполняется, когда появятся 2-3 листа. Пересадите мимулюс в ёмкости побольше. Это могут быть стаканчики (торфяные, бумажные, пластиковые) объёмом 150-200 мл. В каждый поместите 4 экземпляра.

Перед пересадкой обильно полейте мимулюс. Через несколько часов выполните пикировку. Поддевайте каждый сеянец острой палочкой. Не берите ростки за стебли, поддерживайте их за листочки.
У каждого прищипните главный корешок, поместите растения в новые ёмкости с грунтом, расположив немного ниже точки роста.

Высадка окрепшей рассады мимулюса на клумбу

В открытый грунт рассаду мимулюса высадите при наступлении тепла (в середине мая). Идеальный возраст молодых растений — 6-8 нед. Цветы сажают вдоль дорожек либо на клумбы. Мимулюс также можно вырастить в контейнерах, которые устанавливают в саду, зонах отдыха. Необходимо подобрать просторные ёмкости и заполнить их плодородным грунтом.

Схема посадки

Лучшая почва для выращивания мимулюса — рыхлая, с содержанием торфа, гумуса. Выбирайте место, не особо освещённое солнцем. Соблюдайте схему посадки, рекомендуемое расстояние между растениями — от 20 см. Рассаду заглубляют на 10 см.

Посадка семян сразу в открытый грунт

Допускается высевать семена мимулюса в открытый грунт, но тогда цветение начнётся позже (в конце лета, начале осени). Срок посадки — конец мая-начало июня, когда на высаженной рассаде уже появляются цветки. Другой минус — такие растения обычно слабее.

Высевают семена в открытый грунт, когда он прогреется до 15 ºС. Глубина посадки небольшая, почву накрывают плёнкой. При появлении ростков необходимо выполнить прореживание.

Правильный уход за мимулюсом на клумбе

Полив

Поливайте мимулюсы ежедневно, чтобы грунт не пересох. Проводите полив после обеда или вечером. Растения влаголюбивы, в жару они особенно нуждаются в воде.

Не допускайте переувлажнения почвы, иначе мимулюсы могут заболеть. Наблюдайте за растениями, увеличьте количество воды, если они вялые. При появлении на листьях небольших отверстий поливайте цветы менее интенсивно. Полив выполняйте всё лето, используя тёплую, отстоявшуюся воду.

Подкормка

Мимулюсы нуждаются в подкормке, первую проведите на 3-й неделе после высадки в грунт. Затем их подкармливают каждые 30-45 дн. Используйте минеральные удобрения для декоративных растений. На ведро воды (10 л) понадобится 15 мл готового раствора. Не рекомендуется использовать составы с большим содержанием азота, иначе стебли сильно вытянутся.

Можно дополнительно удобрить мимулюс сульфатом магния, растение будет цвести обильней. Также удобрение используют, если цветы слишком долго не появляются. Сульфат магния вносят 1 или 2 раза, на 10 л воды потребуется 20 г удобрения.

Рыхление, мульчирование

Рыхление желательно выполнять после каждого полива, одновременно удаляя сорняки. Почву вокруг цветков лучше покрыть мульчей. Слой материала будет зависеть от почвы: на суглинках он не должен превышать 2 см, на супесях – 3-6 см.

Мульча не должна касаться стеблей, в противном случае они могут загнить. Можно использовать следующие виды материала: хвоя (лучше сосновая), опавшие листья, щепа, перегной, торф, солома, опилки. Для альпинария в качестве мульчи подойдёт мелкий гравий.

Прищипка

У мимулюсов необходимо прищипнуть верхушки, чтобы растения хорошо ветвились. Это делают как можно раньше, до появления зачатков бутонов. В будущем надо удалять сохнущие побеги, это будет стимулировать цветение. Сформированные кустики более густые и нарядные, на них появляется больше цветов.

Болезни, вредители

Мимулюс высокоустойчив к вредителям, заболеваниям, однако растения всё же могут болеть. Наиболее распространённые заболевания: мучнистая роса, чёрная ножка.

Мучнистая роса

Возбудитель — грибок. Признаком болезни является белый налёт на листьях. Потом они темнеют и опадают. Мучнистая роса появляется при чрезмерном поливе и в прохладную погоду, если влажность воздуха превышает 80%.

Меры борьбы: удалите листья с налётом, опрыскайте растения фунгицидом. Подойдут «Топаз», «Превикур», «Фундазол» и др. В зависимости от выбранного препарата понадобится 1-4 обработки с интервалом 7-10 дн.

Чёрная ножка

Возбудителями могут быть бактерии, грибки. Поражаются основания стеблей, они делаются бурыми, чёрными, тёмно-зелёными и размягчаются, растения полегают. Развивается болезнь при избыточной влажности почвы.

Удалите и сожгите поражённые экземпляры, остальные пролейте раствором аммиачной селитры. Для его приготовления возьмите 15 г вещества на 10 л воды. Вместо этого можно опрыскать растения раствором медного купороса (1%-ным).

Вредители

На мимулюсах иногда появляются слизни, улитки, причиной является опять же чрезмерная влажность. Они поедают листочки, цветы. Чтобы избавиться от вредителей, можно использовать средства «Гроза» или «Мета». Поместите небольшое количество гранул около растений.

Слизней, улиток можно отпугнуть, если посадить рядом с мимулюсами шалфей, петрушку, розмарин. Можно рассыпать вокруг клумб соль, перец, гашёную известь. Мерой профилактики является мульчирование растений соломой или опилками.

Советы

Полезные советы по выращиванию мимулюса:

1. Растения, относящиеся к высокорослым видам, надо подвязать к опорам, иначе мимулюсы начнут стелиться по земле.
2. В период между цветениями обрежьте растения, чтобы они интенсивней разрастались.
3. Осенью выкопайте мимулюсы, посадите их в ёмкости небольшого объёма и обрежьте. Поместите цветы на подоконник в прохладном помещении, там они прекрасно перезимуют. Когда на улице станет тепло, снова посадите растения в открытый грунт.
4. Мимулюс также размножается черенками. Срежьте побег со взрослого растения по окончании цветения. На черенке должно быть от 2-х междоузлий. Высадите его в агроперлитово-торфяную смесь либо в песок, накройте плёнкой. Через 3 нед., когда черенок пустит корни, пересадите его на новое место.

Если правильно ухаживать за мимулюсами, они будут долго служить отличным украшением сада, террасы, балкона.

Мимулюс (губастик) – выращивание из семян, посадка и уход

Мимулюс в народе больше известен как «Губастик». Иногда некоторые его виды по незнанию принимают за львиный зев. Действительно, некоторое сходство есть. Также находят сходство и с мордочкой обезьянки. К сожалению, этот цветочек нечасто можно встретить на цветниках любителей. Непонятно почему, ведь мимулюс очень легко вырастить, а уход за ним не сложнее чем за другими клумбовыми цветами.

Немного о растении

Мимулюс в природе многолетнее растение. Но это там, где он произрастает в естественных, привычных для себя условиях – Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии. У нас он в основном выращивается как однолетник. Но среди 150-и видов мимулюса есть и такие, которые довольно стойки к нашим морозам и вполне могут выращиваться как многолетники. В среднем мимулюс достигает в высоту 70 сантиметров. Но есть и более низкорослые цветочки. К примеру «Мимулюс Леопардовый», высота которого не достигает и 25-и сантиметров. Этот цветок великолепно смотрится как в групповой посадке, так и в сочетании с другими садовыми цветами. Мимулюс можно смело выращивать на клумбе, посадить его на альпинарии или включить в композицию для подвесного кашпо или контейнера.

Выращивание мимулюса из семян

Посев семян на рассаду

Сеять семена мимулюса надо не позднее начала апреля. Семена эти очень мелкие и даже смешивание их с сухим песком особого эффекта не даст, загущения не избежать. Поэтому следует готовиться к последующей пикировке. Из-за того, что семена мимулюса очень мелкие, они в землю не заделываются, а максимально равномерно распределяются по поверхности земли, которая должна быть легкой и рыхлой. Перед посадкой ее надо слегка увлажнить. Семена мимулюса, после того как они будут распределены на поверхности почвы, также увлажняются при помощи пульверизатора. Затем емкость с посевами накрывается любым прозрачным материалом, для создания парниковых условий. Содержать их надо на светлом месте с умеренной (+16-18 градусов) температурой.

Ждать всходов долго не придется. В среднем – неделю. Зачастую первые ростки появляются уже на третий день.

Уход за рассадой

Если ростки взошли слишком густо, то уже через неделю надо их проредить, чтобы они не мешали расти друг другу. Чтобы избежать вытягивания ростков мимулюса, поместите их в светлое и прохладное место. Когда сеянца дадут 4 настоящих листика их можно распикировать в отдельные емкости. Есть смысл не выделять каждому сеянцу отдельную емкость, а посадить их группками по 4-5 штук. Когда рассада мимулюса окрепнет и приживется после пикирования, ее можно и подкормить слабым калийным удобрением.

Посадка мимулюса в открытый грунт

Высаживается рассада мимулюса в середине мая. Но предварительно можно (и весьма желательно) закалить ее, постепенно приучив к уличным условиям. В принципе, срок посадки мимулюса в открытый грунт будет зависеть от того, как быстро в вашем регионе установиться устойчивая теплая погода. Поэтому срок посадки может быть смещен.

Место для посадки мимулюса можно выбрать как на солнце, так и в полутени. Идеально, если почва на участке под посадку этого цветка, будет слабокислая, суглинистая с содержанием гумуса.

Посадка осуществляется методом перевалки, в подготовленные посадочные ямки. Расстояние между ними в основном зависит от размеров взрослого растения, но в среднем оно составляет 20 – 30 сантиметров. Перед посадкой почва в ямках увлажняется. Также хорошо увлажняется и земля в емкостях с рассадой мимулюса, что заодно и облегчит ее извлечение для перевалки.

В регионах с мягким климатом и ранней весной мимулюс можно посадить, минуя этап выращивания рассады – сразу в открытый грунт. Для этого должна установиться теплая дневная погода (+16-18 градусов). Семена мимулюса, как и при посеве на рассаду, распределяются по поверхности почвы, увлажняются и накрываются пленкой. С появлением ростков накрытие снимается. Через пару недель, когда ростки окрепнут, их можно уже будет проредить.

Уход за мимулюсом

Много хлопот он вам не доставит. Мимулюс цветок неприхотливый. Уход за ним будет в основном заключаться в регулярном поддержании влажности почвы. Она должна быть постоянно влажной. Мимулюс плохо переносит засуху, но и чрезмерное переувлажнение ему нежелательно, это чревато появлением различных гнилей и вредителей. Признак переизбытка влаги – мелкие дырочки на листьях мимулюса. Также следует периодически вспушивать землю вокруг него и бороться с сорняками.

В течение сезона мимулюс зацветает два раза – весной и осенью. После окончания первого цветения, наземная часть цветка укорачивается, под растение вносится комплексное удобрение. Довольно скоро мимулюс наращивает молодые побеги, которые будут еще гуще и пышней прежних.

Мимулюс зимой

Многолетние виды мимулюса можно сохранить и до следующей весны. Даже если в ваших местах суровые зимы, его можно по осени обрезать, выкопать и вместе с комом земли пересадить в цветочный горшок. Содержать его можно на подоконнике при невысокой температуре. Весной, с наступлением тепла, мимулюс можно выносить и высаживать в открытый грунт.

Как сделать шпалеры для малины своими руками: размеры, схемы и чертежи

Малинник, гнущийся под тяжестью урожая и под порывами ветра, – досадное зрелище. Ягоды опадают, стебли обламываются, и ухаживать за такими кустами становится очень сложно. Эстетичная шпалера поможет исправить положение. Чтобы не повредить корни, ее лучше устанавливать при формировании кустов. В результате малинник будет привлекательно выглядеть, отдача урожая станет выше, а уход – проще.

Шпалеры для малины: что это такое?

Под шпалерой в садоводстве понимают опору для высоких растений. Выращивание малины на шпалерах имеет целый ряд преимуществ:

• ветки равномерно размещены в пространстве и получают достаточное количество ультрафиолета, в результате чего однолетние побеги хорошо вызревают;
• листва синтезирует много органических веществ, благодаря чему повышается плодоношение и качество ягод, ускоряется их созревание;
• малина хорошо проветривается и опыляется, снижается риск грибных болезней;
• облегчаются работы по уходу (поливу, подкормкам, рыхлению, мульчированию, обрезке) и сбору урожая;
• нижние ветки не лежат на почве, а плоды не объедают лягушки, улитки;
• после дождей ягоды быстро высыхают и остаются чистыми.

Кроме того, ровные ряды малины с большими междурядьями красиво смотрятся.

Как сделать своими руками?

Шпалера для малины представляет собой натянутые ряды проволоки между несколькими опорами. Конструкция может быть однополосной – используется для невысоких сортов и небольшой площади ягодника, или состоящей из 2 полос – для высокорослых видов. Первая поддерживает куст только с одной стороны, вторая состоит из 2 параллельных рядов проволоки, расположенных на разной высоте. Это позволяет крепить растения на разные стороны, например, раздельно однолетние и двухлетние побеги. Или равномерно распределить по проволоке плодоносящие ветки, а молодым дать возможность расти и развиваться посередине.

Размеры: высота, чертежи и фото

Самой простой шпалерой являются 2 заглубленные опоры с натянутой между ними проволокой в 1 или 2-3 ряда. Если опоры установить со смещением в 35 см от малинного ряда, то плодоносящие ветки будут расположены и зафиксированы наклонно, что позволит свободно развиваться молодым побегам.

Расстояние между опорами варьируется от 60 до 300 см в зависимости от таких факторов:

• толщина и высота опор;
• длина рядов;
• упругость натянутой проволоки или армированного шпагата;
• метод подвязывания.

Высота натягивания проволоки может быть 50 и 140 см – для среднерослых сортов или 90 и 175 см – для высокорослых видов.

Как выращивать: пошаговая инструкция

Для выращивания культуры на шпалерах, малину высаживают рядами. Расстояние между растениями должно составлять 50-70 см и 170-200 см — в междурядьях. Можно высаживать растения в отдельные ямки или в общую траншею.

Выращивание малины состоит из нескольких шагов:

1. Посадка. На выбранном участке копают ямы или траншею, вносят фосфорные и калийные удобрения, перегной и хорошо проливают водой (можно с добавлением марганцовки). Посадочный материал распределяют так, чтобы не заглублялась корневая шейка. Засыпают почвой, поливают и мульчируют.
2. Когда саженцы укоренятся и окрепнут, устанавливают шпалеру.
3. По мере роста растения подвязывают сначала к нижней проволоке, затем и к верхней.
4. В условиях с холодными зимами, осенью ветви снимают со шпалеры, пригибают к земле и пришпиливают скобами. Укрывают после установления постоянных отрицательных температур, в том случае, если зима без снега.
5. Весной побеги 2 года снова подвязывают к шпалере и укорачивают – на них будет урожай. Из появившихся побегов 1 года жизни оставляют нужное количество для замещения (5-7 шт.), остальные обрезают на высоте 5-10 см от земли.
6. Осенью ветки, отдавшие урожай, вырезают, а вызревшие новые – пригибают.
7. Весной все повторяют снова.

В течение вегетации малину нужно хорошо поливать, подкармливать и вырезать лишнюю поросль.

Схема посадки

Схемы посадки бывают нескольких типов:

1. Кустовой. Лунки копают на глубину 35 см и диаметром 40-45 см на расстоянии 80-90 см друг от друга и 170 см между рядами.
2. Ленточный. Посадку осуществляют ровными рядами с междурядьями до 200 см и 60-80 см друг от друга.
3. Траншейный. Способ описан выше.

Низкорослые сорта обрезают весной до высоты 160-170 см, высокорослые – до 180-200 см.

Какой необходим материал?

Для сооружения шпалеры потребуется использование деревянных брусков или обрезков труб длиной 220-250 см диаметром 80-100 мм. В качестве опор используют и ж/б конструкции (сечение 100 х 100 мм).

• битум для обмазки нижней части столбов;
• якоря для опор;
• нержавеющая проволока или полипропиленовый шпагат для натяжения между столбами;
• мягкая проволока или натуральный шпагат для подвязки побегов.

Если будут использоваться опоры из дерева, то их следует обработать антисептиком, например, медным купоросом.

Можно ли сделать из полипропиленовых труб?

Нет лучшего способа увеличить урожай малины и облегчить за ней уход, чем подвязать ветки на шпалере. Процесс хотя и отличается трудоемкостью, но полностью себя окупает. Шпалеры можно сделать как самостоятельно, так и купить готовые конструкции из металла или пропилена. В последнем случае следует учитывать хрупкость материала. Поэтому его лучше применять на молодых посадках или сократить расстояние между опорами.

Преимущества для выращивания

Если конструкция шпалеры сделана правильно, то все преимущества становятся актуальными:

1. Проветривание.
2. Снижение риска заболеваний.
3. Освещение.
4. Облегчение ухода и сбора ягод.

Малина, выращиваемая на шпалере, хорошо себя чувствует и дает отменные урожаи.

Особенности применения

При ведении культуры по шпалерам существенно облегчается ее обрезка. Не стоит откладывать данное мероприятие на конец осени. Лучше заняться этим в конце лета, когда урожай уже собран, а побегам замещения нужно еще успеть вызреть и подготовиться к зиме.

Обрезку проводят в следующем порядке:

1. Сначала удаляют поврежденные и слабые побеги.
2. Затем все отплодоносившие одревесневшие ветки.
3. При большом количестве побегов этого года их также прореживают, оставляя самые сильные (до 8 шт. на куст).

Также вырезают всю мелкую поросль, поскольку она не перенесет зиму и не даст урожая, а растение будет тратить на нее свои силы.

При шпалерном выращивании малины очень удобно вносить удобрения. В качестве азотных подкормок малина любит перегной или компост. Свежий навоз может стать источником грибковых заболеваний, поэтому от него лучше отказаться.

Если в прошлом году вносилась органика, то в нынешнем следует сделать перерыв и ограничиться минеральными удобрениями. В конце лета азотные подкормки не делают, вносят только калий и фосфор с обязательной заделкой в почву.

После сбора ягод малина особенно нуждается в поливах – от этого зависит урожай будущего года. Поливают из расчета 2 ведра воды на взрослый куст и по ведру – на молодое растение. Поливы проводятся каждую декаду.

Также растения и почву вокруг них осенью необходимо обработать 1% раствором бордоской жидкости.

Устройство и виды опоры

Использование различных конструкций обусловлено размерами плантации, способом выращивания и длиной побегов того или иного сорта. Проволоку на однополосной шпалере можно натягивать в 2 или 3 ряда.

Двухполосные шпалеры бывают нескольких типов, в зависимости от формы опор:

1. В виде символа T. Вертикальные столбы с горизонтальными перекладинами. Нижняя поперечина самая короткая, верхняя – длиннее.
2. В виде символа V. В этом случае устанавливаются по два столба с наклоном в противоположные стороны.
3. В виде символа Y. Обычно это заводская конструкция с подвижными элементами, позволяющими изменять углы наклона. Также верхняя часть может опускаться на зиму, что удобно для укрытия кустов в бесснежные зимы.

Кроме того, существует горизонтальная шатровая шпалера, которую применяют на плантациях с механизированным уходом и сбором ягод.

Как правильно подвязать ремонтантный сорт?

Ремонтантную малину также следует обрезать и подвязывать. Чтобы не было загущения, на каждом кусте следует оставлять не более 7 побегов первого года и удалять всю поросль в течение вегетации.

У таких сортов часто тонкие и длинные ветки, которые обламываются при больших урожаях, поэтому их необходимо подвязывать:

• при кустовой посадке – к кольям;
• при высадке лентой или в траншеи – к шпалерам;
• при сборе двух урожаев за сезон на одну сторону подвязывают шпалеры однолетние, на другую – двухлетние.

Некоторые сорта не нуждаются в подвязке, поскольку у них крепкие, толстые, прямостоячие стебли. К таким можно отнести Спирину белую, Болгарский рубин, Коралловую, Скромницу, Бальзам.

Хотя эти виды малины и выдерживают тяжесть ягод, порывы ветра могут сломать или согнуть кусты. Поэтому стоит подвязывать любую малину.

Шпалеры для малины своими руками: чертежи, пошаговая инструкция

Чертежи шпалеры для малины своими руками помогают упростить процесс и сделать изготовление эффективным и быстрым. Учитывая высокорослость ягодных кустарников, без дополнительных опор при их выращивании не обойтись. Сделать их можно из подручных средств, если знать принцип их устройства, особенности конструкции.

1. Зачем нужна шпалера для малины
2. Преимущества выращивания малины на шпалере
3. Виды шпалер для малины
4. Однополосная шпалера
5. Шпалера в виде буквы Т
6. V-образная шпалерная конструкция для малины
7. Y-образная конструкция
8. Горизонтальная шатровая
9. Размеры шпалеры для малины
10. Как правильно сделать шпалеру для малины своими руками
11. Шпалера для малины из пластиковых труб
12. Опора для малины из металла
13. Изготовление шпалеры для малины из сетки
14. Установка шпалеры для малины
15. Схема посадки малины
16. Как выращивать малину на шпалере
17. Как подвязать малину к шпалере
18. Двойная подвязка
19. Скандинавский способ
20. Одиночный метод
21. Подвижный турникет
22. Веерная подвязка
23. Заключение

Зачем нужна шпалера для малины

Правильная шпалера для малины позволяет не допустить повреждения веток, которые наклоняются вниз под нагрузкой плодов. Кроме этого, большинство сортов в высоту достигают двух метров, а из-за тонкости стеблей также есть большая вероятность их сгибания. На таких ветвях созревшие ягоды контактируют с землей, на них появляются паразитирующие особи, которые их поедают, губят.

Если на приусадебном участке высажена низкорослая малина, то необходимости в обустройстве шпалер нет. Если же это кусты раннего срока созревания и высокопродуктивные, то без подвязки не обойтись.

Преимущества выращивания малины на шпалере

Среди положительных моментов подвязки малины на шпалере опытные садоводы отмечают:

• равномерное освещение ягод солнечными лучами;
• низкая степень подверженности грибковым недугам;
• повышенные показатели урожайности;
• защита будущего урожая от контакта с грунтом;
• удобство при проведении санитарной обработки кустарников;
• упрощенность ухода за посадками;
• стебли не гнутся и не ломаются;
• улучшение циркуляции воздуха между растениями;
• ухоженность кустов малины;
• гарантированную сухость между растениями;
• свободу при перемещении между рядами.

Для получения здоровых и обильно плодоносящих плантаций необходимо знать, как правильно подвязать малину к шпалере, когда нужны опоры

Шпалеры для малины, сделанные своими руками, на даче представляют собой удобные и функциональные сооружения, которые можно эксплуатировать не один сезон, а на протяжении нескольких десятилетий, особенно если они из металла.

Виды шпалер для малины

Шпалеры и для ремонтантной малины и других, требующих подвязки сортов, имеют несколько вариаций исполнения. Эти опорные конструкции предусматривают установку опор через равное расстояние друг от друга. Если ряды довольно большие, длинные, то целесообразнее использовать для их обустройства проволоку в 3-4 ряда. Если плантации маленькие, то вполне подойдет армированный шнур, тонкие деревянные колья. Различают одно- и двухполосные шпалеры.

Однополосная шпалера

Этот вариант шпалеры для малины предполагает наличие нескольких рядов проволоки между надежно вкопанными опорами. Каждый стебель подвязывают к шпагату. Располагать их можно и вертикально, и веерным способом.

Однополосная шпалера для выращивания малины отличается простотой изготовления, но требует подвязки каждого побега

Оптимальная высота однополосной шпалеры для малины составляет 2,5-2,7 м. Углубляют ее в грунт на 80-90 см. Между столбами необходимо выдерживать интервал в 3-4,5 м. Проволоку фиксируют в одной плоскости, где первый ряд находится на высоте от земли в 70 см, второй – 1 м, и третий – 1,5 м. Из минусов данной конструкции выделяют необходимость в подвязке каждого побега, что не совсем удобно и просто на больших плантациях, это можно делать лишь на небольших участках.

Шпалера в виде буквы Т

Т-образные сооружения для кустов малины можно сделать из дерева, арматурных прутьев, металлических уголков, труб. Поперечины нужно фиксировать к столбам под прямым углом, а проволоку натягивать по краям. Стебли направляют по разным сторонам, фиксируя на продольных рядах. Благодаря такому расположению молодая поросль полностью обеспечена и солнцем, и теплом.

Т-образная шпалера не вызывает сложностей при изготовлении, растения не затеняют друг друга, и солнечный свет равномерно распределяется между ними

V-образная шпалерная конструкция для малины

Опорное сооружение имеет две несущие плоскости, которые отклоняются от середины ряда в разные стороны. Еще эту конструкцию называют двухполосной наклонной. Процесс формирования кустов малины происходит по той же схеме, что и в предыдущем случае. Рекомендуемое расстояние между верхними рядами, плоскостями – до 2 м.

Подвязывать побеги в V-образной шпалере необязательно, их можно размещать непосредственно на проволоку

Y-образная конструкция

Это одна из лучших шпалер для малины, поскольку есть подвижные детали – лопасти, установленные на шарнирах. Благодаря этому в случае надобности есть возможность корректировки угла наклона, лопасти можно либо опустить, либо поднять.

Конструкция Y-образной формы позволяет регулировать плоскости, если сделать их на шарнирах

Горизонтальная шатровая

Из-за громоздкости этот вариант опорной конструкции для подвязки кустов малины в основном используют на крупных фермерских хозяйствах, где уборку урожая и уход за растениями производят при помощи сельскохозяйственной техники. На дачных участках шатровая шпалера не прижилась из-за трудностей при выполнении мульчирования грунта, обрезки кустов, внесения удобрительных составов.

Шатровую конструкцию выгодно использовать при выращивании малины на больших площадях, для дачных участков этот вариант не актуален из-за сложностей в уходе за посадками

Размеры шпалеры для малины

Изготовить шпалеру для малины своими руками удобно и функционально, придерживаясь следующих размеров:

• высота в пределах 1,8-2,2 м;
• оптимальный промежуток между столбами составляет 1-3 м;
• нижний ряд проволоки лучше вязать на высоте 50-75 см;
• верхний ряд должен быть от 1,5-1,7 м от уровня земли;
• количество рядов между нижним и верхним – 1-3.

Как правильно сделать шпалеру для малины своими руками

Для сборки опорной конструкции на приусадебном участке для подвязки малины садоводы используют не только деревянные бруски, но и металлические/пластиковые трубы. Чтобы применяемый материал долго и надежно служил, это касается дерева и металла, его необходимо предварительно обработать защитным составом.

Шпалера для малины из пластиковых труб

Пошаговая инструкция по изготовлению шпалеры для малины своими руками:

1. Выкопать ямы на отведенном под высадку кустов участке глубиной 80-100 см. Они должны располагаться по центру ряда. Их диаметр будет зависеть от сечения используемых пластиковых труб.
   
2. Вставить трубы в подготовленные ямы.
   
3. Прикрутить к столбам, высота которых 1,8-2 м, поперечные балки, их длина 40-50 см.
   

Когда урожай будет убран, шпалеру можно тоже снять. Посадки на этом этапе скашивают. Если малинник небольших размеров, то вырезать можно и вручную.

Опора для малины из металла

Определившись с участком, где планируют посадку ягодных кустарников, приступают к проведению монтажных работ. Предварительно металлические трубы необходимо обработать антикоррозийным и грунтовым составом, чтобы продлить их срок эксплуатации.

Процесс изготовления шпалер из металлических труб выглядит следующим образом:

1. Выкапывают подходящего диаметра ямы.
   
2. Делают Т-образную конструкцию, соединяя трубы при помощи сварочного оборудования. После этого устанавливают столбы, контролируя наклон строительным уровнем.
   
3. Натягивают проволоку или армированный шпагат.
   

В первые годы высадки ягодных кустарников нижний ряд должен быть не очень высоко от уровня земли, чтобы была возможность привязать малину к шпалере. В дальнейшем это расстояние можно корректировать.

Изготовление шпалеры для малины из сетки

Сетка – это универсальный строительный материал, который любители садоводства и огородничества используют для успешного выращивания агрорастений. Есть несколько вариантов ее применения:

1. Оцинкованную сетку натягивают вертикально на заранее установленные столбы. Благодаря этому подвязка растений может осуществляться на абсолютно любой высоте.
   
2. Еще один способ использования металлической сетки, подойдет и из ПВХ материала с крупными ячейками. Обустраивают ее в горизонтальном положении. Высота от поверхности грунта должна составлять до 1 м. Монтируют ее также на предварительно вкопанные столбы. Развиваясь, побеги малины будут прорастать через эти ячейки, и не наклоняться по разным сторонам. Это и просто, и не требует никаких трудозатрат от садовода в дальнейшем, подвязка здесь не нужна.
   

Установка шпалеры для малины

В качестве основных столбов для шпалерной конструкции лучше выбирать металлические либо деревянные опоры, уголки, арматурные прутья. Учитывая нагрузку, которую будут оказывать ягодные кустарники по мере их роста и развития, это должен быть надежный, с хорошими прочностными характеристиками материал. Если есть желание сделать регулируемый вариант шпалеры, то понадобятся шарнирные детали.

При использовании деревянных брусков их предварительно нужно подготовить, обработать смолой либо другим составом, который позволяет защитить материал от негативного воздействия влаги. Деревянные составляющие опорной конструкции нужно выдержать в растворе медного купороса на протяжении 20 часов. Для обработки металлических поверхностей стоит применять битумный лак.

Сначала нужно разметить территорию, где планируют установку шпалер. Если кустарники уже давно растут на нем, то столбы необходимо располагать вдоль них, аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. В случае освоения новой территории в саду, то первым делом определяют на место опоры, а потом – саженцы малины.

Оптимальное расстояние между соседними столбами варьируется в диапазоне 2-3 м. Закапывают их путем использования лопаты. Столбы должны быть устойчивыми на местности, не шататься в разные стороны. Лучше всего, если их забетонировать.

Для обустройства шпалер под ягодные кустарники применяют либо мягкую металлическую проволоку, либо армированный шпагат, который хотя и не отличается длительным сроком службы, но меньше травмирует побеги. Хорошо себя зарекомендовала пластиковая проволока диаметром 3 мм. Приобрести ее можно в любом хозяйственном магазине. А вот производить подвязку кустов малины при помощи стального или медного провода без изоляционного слоя не рекомендуется, иначе стебли будут часто повреждаться. Не подходит для этих целей и нейлоновая леска, которая не способна удержать побеги в заданном положении, они только будут сбиваться в кучу.

Схема посадки малины

Чтобы добиться высоких результатов при выращивании ягодных кустарников, необходимо устанавливать опоры для малины по оптимальной схеме, размерам. Наиболее удобным вариантом, который позволяет упростить уход за растениями, является ленточный, где копают траншею 40×40 см либо 50×40 см. В нее добавляют питательные вещества, используя не только органические удобрения, но и минеральные. Между саженцами нужно выдерживать интервал в 45-60 см, а между рядами 1,5-2 м.

Как выращивать малину на шпалере

После подготовки территории, установки шпалер, приступают к высадке малины на постоянное место. Органику расходуют с учетом 4 ведра на 1 кв. м, вносят ее перед перекопкой участка. Высаживать ягодные культуры желательно весной.

Лучше всего производить посадочные работы в апреле, когда минует угроза возвратных заморозков

Когда молодой куст помещают в центр посадочной лунки, в которую добавляют 0,5 л древесной золы, следует контролировать расправление по сторонам его корней. В завершение саженец присыпают слоем плодородного грунта, поливают (10 л на одно растение) и мульчируют свежескошенной травой, соломой. Дальнейший уход за агрокультурой заключается в обработке от вредоносных насекомых, заболеваний, обрезке, поливе и уничтожении сорной растительности.

Как подвязать малину к шпалере

Садоводы используют разные варианты подвязки к опорной конструкции. У каждого из них есть свои особенности, плюсы и минусы.

Двойная подвязка

Этот метод предполагает установку двухметровых реек на расстоянии четырех метров друг от друга. Между ними натягивают проволоку параллельно, где нижняя должна быть в 1 м от поверхности земли, а верхняя – 1,5 м. Побеги фиксируют в двух точках и разводят по разным сторонам, зафиксировав на расстоянии 50 см друг от друга.

Двойная подвязка дает возможность зафиксировать каждый побег

Из преимуществ данного способа отмечают повышение показателей урожайности культуры, поскольку есть возможность подвязки каждого побега. А из недостатков выделяют сложности при сборе ягод.

Скандинавский способ

В целом никаких особенных отличий от предыдущего метода подвязки нет. Здесь только разная высота, на которой располагают пластиковую проволоку. Нижний ряд обустраивают в 1 м от земли, а второй – 2 м. Побеги не подвязывают к проволоке, а обматывают их вокруг них, чтобы получилась буква V.

Скандинавский способ подвязки куста снижает риск развития заболеваний из-за хорошей вентиляции посадок

Среди положительных моментов: достаточная циркуляция воздуха между растениями, ягоды в зоне доступа, нет никаких сложностей с их уборкой. К тому же новая поросль легко пробивается, растет.

Одиночный метод

Т-образную конструкцию устанавливают на участке, из двух опор с высотой от 2 м, где расстояние между ними в 3-4 м. Заглубляют столбы в грунт на полметра. После этого натягивают проволоку в несколько рядов и подвязывают по отдельности каждый побег куста. Оптимально, чтобы верхушка его не была над проволокой больше, чем на 20 см, иначе будет сгибаться.

Одиночный метод подвязки исключает повреждение куста в условиях сильного ветра

Из плюсов такой подвязки малины выделяют хорошую устойчивость побегов к порывам ветра. Из недостатков – высокую вероятность повреждения молодых веток.

Подвижный турникет

У этого способа есть возможность регулировать положение плоскостей на разных этапах вегетации ягодного кустарника. Побеги фиксируют на опорах, и при необходимости изменяют угол наклона шпалер. Это значительно упрощает процесс сбора плодов, но требует соблюдения технологии изготовления.

Выращивание малины на подвижной шпалере имеет массу преимуществ: регулирование плоскостей в разные периоды вегетации, упрощенный процесс ухода и сбора урожая

Веерная подвязка

Между кустарниками устанавливают двухметровые столбы, затем растение делят на 2 части и каждую подвязывают к отдельной рейке. В конечном итоге получается, что одна часть куста будет располагаться на одной рейке, той, что справа, а другая – на той, что слева.

Веерная формировка куста дает больше света и тепла каждому побегу

Видео, как сделать шпалеры для малины своими руками, поможет просто и без проблем провести работы.

Заключение

Чертежи шпалеры для малины своими руками и помогают, и облегчают процесс сборки опорной конструкции. Сделать сооружение можно из металла, из дерева, из пластиковых труб. Ознакомившись с особенностями конструкции и выполняя все действия по пошаговым фото, изготовить шпалеру для малины своими руками под силу каждому начинающему садоводу.