Как сажать черенки смородины видео

Черенки смородины после посадки нужно полить и укрыть мульчей

Осенью укоренившиеся побеги отделяют от материнского куста

Нужно учитывать, что молодое растение в возрасте 3 лет может дать только один отводок, а с 5–6-летнего куста можно взять 2–3 ветки для размножения. От каждого материнского растения можно получить до 30 новых саженцев. Скорее всего, большинству из них потребуется доращивание, поэтому не спешите отделять все саженцы от взрослого куста. Для посадки на постоянное место выберите только те кустики, которые хорошо развились и окрепли.

Важно. Если делают отводки, то на материнском кусте удаляют часть завязи. В противном случае растение может сильно истощиться за период вегетации.

Вертикальные отводки

Метод хорошо показал себя и на молодых, и на многолетних кустах. Вертикальные отводки рекомендуется делать так:

1. Ранней весной срежьте выбранный куст у основания, чтобы остались пеньки высотой 3–5 см. Именно они дадут новые приросты.
2. Когда длина новых побегов достигнет 20 см, разрыхлите грунт возле куста и окучьте прирост примерно до половины высоты.

Вертикальные отводки нужно окучивать землёй в течение всего сезона

Почву для высадки черенков смородины нужно подготовить заранее

Заглубите черенки в грунт на 2 см, соблюдая между ними расстояние в 5 см. Междурядья должны составлять 8 см в ширину. Ещё раз пролейте почву, но следите, чтобы черенки не оголились. Натяните плёночное покрытие и немного притените посадки.

Черенки высаживают в грунт на расстоянии 5 см друг от друга

Если день выдался жарким, заготовку черенков нужно делать утром; в пасмурный день можно выбирать любое время.

Видео: как размножать смородину весной

Ваш сад станет ещё лучше, если в нём появится плантация смородиновых кустов. Сделать это совсем несложно, главное — правильно выбрать способ и подготовить необходимые материалы. В комментариях вы можете задать вопросы или поделиться своим опытом размножения смородины. Желаем удачи!

Как посадить черную смородину черенками

Размножение черной смородины черенками – это самый подходящий и не имеющий равноценной замены способ расплодить этот ягодный кустарник на участке. В отличие от приобретения уже подрастающих кустов в питомнике, при помощи черенков можно вырастить намного больше кустов за один сезон. Все зависит от Ваших пожеланий относительно их количества. Поскольку этот способ является самым удобным и проверенным, его обязательно нужно рассмотреть подробнее.

Заготовка посадочного материала

Чтобы быть уверенным в успехе предприятия, нужно заготовить качественный посадочный материал, то есть черенки. Есть некоторая разница между посадкой таких черенков весной и летом. Весной обычно используют одревесневшие черенки, в то время как летом для посадки берут зеленые. Но как получают эти черенки?

Чем длиннее черенок черной смородины, тем больше в нем запас необходимых веществ

А получают их из однолетних побегов смородины осенью или ранней весной. Весной получение черенков можно совместить с обрезкой. Разумеется, брать черенки нужно от проверенных кустов смородины, на которых ягоды вкуснее и крупнее.

Выбирайте только вызревшие побеги, имеющие толщину 6мм и больше и длину 15см. Можно и длиннее – запас веществ увеличится, но при этом уменьшится количество кустов.

Срез черенка в его верхней части – это место выше почки на сантиметр. Нижний срез производится над нижней почкой и наискось. Вся срезка ведется секатором. Впоследствии новые корешки появятся в промежутке между узлами и под почками.

Как высадить одревесневшие черенки?

Для высадки черенков с осени заготавливают траншеи с тщательно перекопанной землей на глубину штыковой лопаты. В эти траншеи вносят хорошо перепревший навоз с компостом. Благодаря такой подготовке ранней весной уже можно высаживать черенки. Большое количество влаги, присутствующее в это время в почве, сыграет Вам на руку, способствуя образованию новых корней.

Высаживая черенки ранней весной, помните простое правило – чем раньше высадите, тем лучше.

Выращивание черенков (видео)

Оптимальным расстоянием между высаживаемыми черенками принято считать расстояние в 10-15см. Между рядами оставляют 40см. Делается это для того, чтобы летом за ними было несложно ухаживать, а в дальнейшем и удобно выкапывать для пересадки на новое и теперь уже постоянное место. Высаживают черенки вдоль шнура.

Торф и перегной – лучшая мульча для грядок с черенками, защищающая почву от пересыхания. Оптимальным считается слой в 3-5см, однако не повредит и более толстый слой мульчи.

Хорошо защитит почву и пленка – прозрачная или темная. Пленка не только выступит защитой почве, но и простимулирует черенки на скорый рост. Отверстия под черенки в ней вырезаются ножницами.

Свежие сочные листики на черной смородине говорят о ее хорошем состоянии

Если к осени кустики смородины успеют окрепнуть и хорошо сформироваться, Вы сможете пересадить их на постоянное место. В противном случае лучше оставить их на следующий сезон.

Размножение зелеными черенками

Для тех, кто по каким-то причинам пропустил раннюю весну как время для размножения черной смородины, есть хороший шанс выполнить миссию с помощью зеленых черенков.

Для этой цели нужно выбрать такие черенки, которые еще не стали одревесневшими, но уже и не ломаются при сгибе. Выращивать такие черенки придется в парниках и теплицах или под пленкой. Главное – наличие высокого уровня влажности. Если Вы выращиваете таким образом совсем немного экземпляров, то в качестве мини-парничка для каждого из них можно воспользоваться пластиковыми бутылками или стеклянными банками.

Посаженная зелеными черенками черная смородина может зацвести и дать ягоды уже на второй год

Заготавливать зеленые черенки лучше всего утром, когда температура ниже дневной. Если же день стоит пасмурная или дождливая, то время сбора значения не имеет.

Чтобы саженцы развивались нормально, черенки следует обрезать на длину 10см, оставляя 3-4 листа. У нижних листьев листовую пластину нужно укоротить наполовину.

Заготовка черенков происходит по той же схеме, что и в случае с одревесневшими – на сантиметр выше почки – верхний срез, на пол сантиметра ниже почки – нижний срез.

Работайте только с абсолютно исправным и наточенным инструментом – края срезов не должны быть рваными.

Для ускорения приживаемости черенков перед высадкой их замачивают в растворе стимуляторов роста на пол суток или на целые сутки. Лучшими веществами для этой цели являются гетероауксин (в народе известный как эпин) и индолил-масляная кислота. Затем черенки сажаются в землю на глубину 2-2,5см. Земля должна быть качественно подготовленной.

Почва может состоять как из торфа и старого компоста, смешанных в пропорции один к одному, так и из торфа и крупного песка, смешанных в тех же пропорциях.

Уход за зелеными черенками сложнее, чем за одревесневшими. После посадки их в течение двух-трех недель придется ежедневно опрыскивать по 4-5 раз для лучшей приживаемости. Если парник с черенками находится в зоне попадания прямых солнечных лучей, его притеняют с помощью побелки пленки или марли. Благодаря этому теплица не пересушивается, и внутри нее присутствует нужный уровень влажности.

Укоренившиеся черенки черной смородины приживутся быстрее, особенно если перед высадкой их обработать эпином

Зеленые черенки укореняются через две-три недели после посадки. В это время количество поливов сокращают, внося азотные удобрения. Спустя месяц после высадки можно на несколько часов снять пленку, чтобы приступить к закалке растений. С каждым днем количество «открытых» часов увеличивают. Как только Вы увидите, что листья у черенков зеленые и плотные, можно снимать пленку совсем.

Фотогалерея стимуляторов корнеобразования

Укоренение черенков и их посадка

Чтобы увеличить шанс на приживаемость черенков, сначала можно нарастить на них корневую систему. Черенки могут укорениться и в стеклянной и в эмалированной посуде. Хорошо подойдут и майонезные баночки из пластика. Главное, чтобы почки оставались над поверхностью воды. Ставится посуда с черенками на окно, находящееся на северной или северо-западной стороне. Смены воды в этом случае не требуется, достаточно только подливать воду. Смена воды существенно притормозит рост корней.

Банки с черенками проводят на окне около десяти дней, прежде чем начнут появляться корни. В этот момент их нужно подкормить нитроаммофоской. Достаточно одной гранулы на банку.

Пока отрастают корни, заготавливайте бумажные стаканчики. Их можно купить в магазине для огородников или в продуктовом. Важно использовать именно бумажные стаканчики, чтобы не дать корням загнить. Туда черенки следует пересадить, когда корни достигнут длины 10см. В стаканчики насыпают почвосмесь, состоящую из 3 частей торфа и по одной части песка и перегноя. В каждый стаканчик сажают по черенку и добавляют туда 5 гранул нитроаммофоски. В течение ближайших трех дней нужен качественный полив, чтобы черенки находились во влажной почве. По окончании этих трех дней поливы сводят к стандартным, оставляя землю чуть-чуть влажной.

Черенки черной смородины находясь в воде смогут пустить корни через десять дней

После месячного выращивания черенков в бумажных стаканчиках придет пора их закалять. В холодный день окно открывают на несколько часов. При отсутствии заморозков можно будет довольно быстро начать оставлять его открытым круглосуточно. Или просто вынести растения на балкон. Спустя неделю закалки укоренившиеся черенки будут готовы к пересадке на постоянное место.

Размножение смородины черенками – достаточно надежный способ увеличить количество кустов на участке. Важно вовремя заготовить посадочный материал и обеспечить необходимые условия для приживаемости черенков. Главное достоинство этого способа – сохранение всех видовых особенностей растения, что позволяет получить ягоды именно того сорта, от которого были взяты черенки.

Размножение смородины черенками после плодоношения

После сбора урожая, садоводы приступают к благоустройству участка, его подготовке к зиме. В этот период самое подходящее время для размножения плодово-ягодных культур. Чаще всего в садах можно встретить смородину. Эта ароматная ягода – источник витаминов, микроэлементов и прочих полезных веществ. Соблюдая несложные правила, как размножить смородину черенками осенью, возможно самостоятельно получить посадочный материал хорошего качества и повысить урожайность на участке.

Плюсы и минусы осеннего размножения смородины черенками осенью

Существует два вида размножения куста: черенками и отводками. У первого способа много преимуществ. К ним относятся:

• Черенкование смородины позволяет получать с куста практически неограниченное количество материала.
• Новый куст сохраняет все качества и особенности, которые были у материнского растения. Плюс можно выбрать лучшие побеги, дающие хороший урожай.
• Полученный посадочный материал можно высаживать сразу в будущее место роста (школку) при подходящих условиях.
• Технология выращивания смородины черенками намного проще, чем семенами и отводами. При этом не повреждается корневая система у взрослого растения.
• Осенью сокодвижение замедляется, поэтому саженцы имеют больше шансов выжить зимой. Они легче приживаются.
• В осенний период уменьшается потеря влаги, а весной начинается интенсивное развитие корневой системы.
• Формируется высокая устойчивость к агрессивной окружающей среде.

Недостаток высаживания черенками заключается в том, нельзя точно спрогнозировать результат и гарантировать выживаемость посадочного материала. При посадке отводками у саженцев больше шансов укорениться.

Правила заготовки черенков

Подготовка посадочного материала играет важную роль. Именно от этого зависит жизнеспособность саженцев. Следующие правила помогут провести укоренение без проблем:

• Работайте только продезинфицированным оборудованием. Срезы на кусте всегда обрабатывайте садовым варом.
• Подходяще время для черенкования – конец августа, сентябрь или начало октября. В этот период желательно успеть срезать и высадить саженцы.
• Выбирайте для размножения молодые побеги 1-2 порядка, которые еще не успели одеревенеть. Они не должны быть полностью зелеными, но и не ломаться при сгибании.
• Материнские кусты должны быть здоровыми и плодоносными. Поэтому отметьте еще с лета подходящие ветки.
• Для удачной посадки подойдут черенки длиной 15-20 см с парой листьев. Заготавливайте 18-20 штук, так большее количество приживется.
• Срезайте побеги правильно: по верхнему краю на 0,5 см выше почки под углом 50-60 градусов, а по нижнему по прямой линии на 2 см выше почки. Корни появятся в междоузлии.
• Чтобы черенки укрепились, на 12 часов поместите их в раствор со стимулятором роста корней. Они будут расти быстрее и крепче. Для стимуляции подойдут такие препараты как «Корневин», «Гетероауксин», «Индолилмасляная кислота» и другие.

Черенкование красной смородины осенью

Размножение красной смородины возможно годовалыми одревесневшими черенками. Они отличаются от старых побегов более светлым цветом стебля. Срезайте ветку под самый корень. Материнский побег может расти на побегах 2-3-х летнего возраста.

Черенки нарежьте по 15-20 см и толщиной 5-8 мм. Для этого подойдет средняя часть ветки. На черенке должно быть 3-5 здоровых почки. Срезайте верхнюю часть в 1-2 см от почек, а снизу под углом 45-60 градусов в 5 мм от почки.

Лучшее время для посадки черенков – весна и осень. Но предпочтительнее осень, так как почва успеет осесть под будущим кустом, а растение окрепнет за зиму. Весной кустик начнет сразу расти, благодаря уже закрепившейся корневой структуре. Поэтому высаживайте в открытый грунт в первой половине октября.

Способы укоренения черенков

Укоренение черенков является важным этапом в формировании будущего куста смородины. Существует три варианта, как укоренить саженцы:

1. в специально подготовленном субстрате;
2. укоренение в растворе стимулятора роста корней;
3. в простой воде до выпуска черенком корешков.

Третий вариант самый простой и доступный. С ним справятся даже неопытные садоводы. Поместите черенки в емкость с водой и держите в течение двух недель. Воду нужно менять ежедневно. После появления корней (через 10 дней) и их достаточного развития, пересадите саженцы в открытый грунт.

Второй вариант похож с первым, разница в том, что в воде растворяют стимулятор роста. В магазинах много специальных препаратов. В этом случае корни появляются намного быстрее. Потом молодые растения также пересаживают в открытый грунт.

Можно видеть что справа, где применялся стимулятор корнеобразования, корневая система более развита

Самым сложным вариантом является выращивание в специальном субстрате. Приготовить его возможно самостоятельно из:

• дерновой земли;
• осиновых или ольховых опилок;
• вермикулита;
• воды.

Опилки пропарьте, чтобы уничтожить все болезнетворные бактерии и грибки. Соедините 1 часть дерновой земли с 3 частями опилок. В емкость на дно выложите вермикулит, сверху насыпьте субстрат. Воткните черенки на 2-3 см в грунт. Поливайте саженец регулярно, почва не должна пересыхать.

Есть еще вариант: сначала прорастить корешки в воде, а потом посадить в почвенную смесь для развития корневой системы до весны.

Но все три вида проращивания в домашних условиях проводите в теплом помещении с температурой не ниже 20 градусов.

Высадка черенков смородины в грунт

Высаживание возможно двумя методами:

1. посадить сразу в открытый грунт и организовать вокруг саженцев теплицу;
2. заняться предварительным проращиванием корней в домашних условиях.

Второй вариант позволяет получить более крепкие побеги, у которых больше шансов пережить зимовку. Подготовленные и проросшие черенки высаживайте в грунт в октябре, чтобы они успели адаптироваться к окружающей среде и закрепиться перед зимовкой.

Посадка после проращивания корней

Важным этапом в этом процесс является подготовка почвы на садовом участке. Для этого необходимо:

• перекопать будущие места посадки саженцев;
• сформировать лунки глубиной до 20-30 см;
• внести удобрения: золу, перегной или навоз, суперфосфат, торф в количестве полведра на 1 кв. м.;
• засыпать подкормку слоем земли;
• насыпать песок для дренажа и снова посыпать почвой.

Высаживайте в теплую, не жаркую погоду, желательно в отсутствие дождей. Процесс включает следующие действия:

• Размещайте растения на расстоянии 1 м друг от друга, если не планируете пересаживать их весной. Если же весной будет пересадка, то расстояние делайте 10-15 см. Для этого копают траншеи по нитке.
• Важно помещайте саженцы под наклоном, так как это способствует формированию более развитой корневой системы.
• Шейку прикорневой системы углубляйте на 5-7 см, это будет стимулировать дополнительные побеги.
• Полейте отстоянной водой. Повторите процедуру через 3-5 дней.
• После посадки землю уплотните и мульчируйте навозом, нетканым материалом или соломой.
• Надземная часть саженца должна иметь 2-3 почки, чтобы основное количество питательных веществ шло на развитие корневой системы. Кроме того, верхняя часть сильнее разрастается уже при температуре +7-8 градусов, в то время как корни при +16-18 градусах. Слаборазвитая система не даст растению полноценно развиваться, впоследствии не получится хорошего урожая.
• Перед заморозками саженец нужно окучить и дополнительно утеплить мульчей в 5-8 см.

Выбор места посадки

Подбирайте место для постоянного выращивания в зависимости от сорта и типа смородины. Для черной ягоды подойдут:

• Открытые пространства с легкой тенью, хорошо проветриваемые и увлажненные. Избегайте заболачиваемых, низинных мест.
• Ягода растет на нейтральных тяжелых и среднесуглинистых почвах.

Красную и белую смородину выращивайте на:

• открытом солнечном месте, немного засушливом;
• легких супесчаных и суглинистых почвах.

Высадка черенков после среза

При высадке черенков сразу после среза в открытый грунт технология сохраняется с тем отличием, что вокруг школки сооружают небольшую теплицу. Над местом посадки натяните полиэтиленовую пленку. В качестве каркаса используйте деревянные или металлические колышки. Края прижмите кирпичами. Внутри образуется особый микроклимат, на стенках будет появляться конденсат, поэтому не придется дополнительно поливать. Как правило, корешки появляются через 10-14 дней. Этот способ подходит для черной и красной смородины.

Уход за посадками

Размножается черная смородина черенками хорошо, но за ней первое время требуется тщательный уход. Обратить внимание на следующие моменты:

• Требуется обязательное удаление сорняков. Можно даже обработать почву гербицидами.
• Через месяц после посадки проведите первую подкормку. Для этого применяйте обычные удобрения на основе фосфора, калия и азота. В 5 л воды разведите чайную ложку удобрения и поливайте растение. Подкармливать можно и весной, но к концу лета нужно прекратить.
• Обязательно нужно рыхлить почву около саженцев, особенно после полива и дождя.
• Перед зимовкой саженцы утеплите нескольким слоями мульчи в 5-7 см.
• Весной растение откройте, когда температура воздуха прогреется до 12-15 градусов. Его также нужно рыхлить и поливать.

Чтобы получить здоровое и сильное растение, весной проведите обработку куста от вредителей и болезней.

Видео: Черенкование смородины

Вывод

Размножать смородину черенками несложно, но отнестись к процедуре нужно ответственно. Благодаря этому способу вы получите чистые ягодные кусты, с высоким качеством урожая. Плюс смородина легко укореняется, быстро разрастается и начинает плодоносить. Теперь вы знаете как размножить смородину черенками осенью, а вот что еще можно сделать для смородины, можно узнать здесь.

Об авторе: Артем

Являюсь главным редактором этого сайта. Предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник “дедовских” способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.

Садоводы, заинтересованные в выращивании крыжовника, стремятся выбрать такие сорта ягодного куста, которые.

Одно из часто встречающихся заболеваний у крыжовника – это ржавчина. Недуг быстро распространяется и.

Чтобы получить кустик понравившегося винограда, садоводы прибегаю к нескольким способам размножения этой.

Среди широкого спектра плодовых культур своей урожайностью и высокими вкусовыми качествами выделяется.

Виноград является высокоурожайной плодовой культурой. Для получения урожая, необходимо своевременно и.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.

Нюансы размножения смородины черенками летом, осенью и весной

У садовода не всегда есть возможность приобрести саженцы понравившегося сорта смородины. Кроме того, существует вероятность покупки иного растения под маркой желаемого. Размножение смородины черенкованием — надежный и всегда доступный способ выращивания новых кустов вкусной и полезной ягоды.

Преимущества размножения смородины черенкованием

Садоводы пользуются двумя основными методами размножения смородины: отводками (вегетативный) и черенкованием. Несмотря на то что первый способ чрезвычайно прост, у второго метода есть ряд преимуществ.

К ним относятся:

• приживаемость — до 90%;
• возможность заготовить посадочный материал в любое время года;
• количество заготавливаемых черенков не ограничено и зависит только от желания садовода;
• отсутствие затрат на покупку новых саженцев;
• поддержание урожайности путем периодического омоложения ягодника;
• уверенность в выращивании именно желаемого сорта;
• возможность завести новый сорт путем обмена черенками.

Когда лучше и правильнее черенковать?

Процедуру можно проводить в любое время года. Работы можно разделить на 3 этапа:

• заготовка материала для посадки;
• укоренение;
• посадка в грунт.

Как размножать осенью?

Перед посадочными работами готовят череночник (рассадник). Землю перекапывают и удобряют. Для этого на каждый квадратный метр грунта вносят:

• компоста или перегноя — 3-4 кг;
• суперфосфата — 150 г;
• сернокислого калия — 35-40 г.

Калийную добавку можно заменить на 200 г золы. Если грунт слишком кислый, в него добавляют гашеную известь по 350-500 г на 1 м².

Заготовки перед посадкой 5-10 часов выдерживают в воде с биостимулятором, затем закапывают на глубину 8-10 см под наклоном с севера на юг. Так рассадник будет равномерно прогреваться. На поверхности должны оставаться 2 почки, одна из которых — на уровне грунта.

Черенки высаживают с шагом 10-15 см, между рядами выдерживают 25-50 см. Почву слегка уплотняют, чтоб заполнить возникшие в процессе посадки пустоты, увлажняют и мульчируют. В качестве мульчи используют сено, сухую траву. В жаркую погоду участок притеняют.

При должном уходе до заморозков черенки укореняются и дают побеги, которые весной укорачивают до 10 см. Следующей осенью окрепшие молодые кусты готовы к посадке.

Лучше развести летом

Для летнего размножения используют зеленые черенки. Для лучшей приживаемости рекомендуется перед посадкой на 10-14 часов поместить их в стимулятор роста. В большей степени это касается белых и красных сортов.

Рассадник предварительно перекапывают и удобряют. Для этого на 1 м² грунта вносят:

• компост, перегной — 1 ведро;
• суперфосфат — 50-60 г;
• селитру — 20 г;
• калийную соль — 20 г.

Сверху насыпают слой в 3-4 см смеси из равных частей песка и торфа. Подготовленный участок хорошо увлажняют. Порядок выполнения работ:

1. Заготовки углубляют в почву на 3-4 см под наклоном в одну сторону. Расстояние между черенками — 5-6 см, между рядами — 7-8 см. Землю вокруг саженцев слегка уплотняют и поливают.
2. Укоренение смородины должно проходить в парниковых условиях. Для этого рассадник накрывают пленкой или сооружают мини теплицу. Дополнительно можно накрыть каждый черенок стеклянной банкой или стаканом. Необходимую влажность поддерживают частыми поливами и опрыскиванием (2-4 раза в сутки) в течение 15-20 дней. Земля всегда должна быть влажной. Рекомендуется соблюдать температурный режим днем — не выше 25 °С, ночью — не ниже 16 °С.
3. Через 3 недели появляются корешки. Частоту полива сокращают до 1 раза в день. Каждые 2 недели добавляют азотсодержащую подкормку (сульфат аммония, аммиачную селитру) в пропорции 1 ст. ложка на ведро воды. В конце лета удобрения меняют на калийные и фосфорные.
4. Спустя месяц после высадки приступают к закаливанию укоренившихся черенков. Для этого ежедневно убирают укрытие на небольшое время, постепенно его увеличивая. К концу лета укрытие убирают.
5. Хорошо укоренившиеся черенки весной пересаживают в череночник на доращивание. Появившиеся летом цветки обрывают, чтобы они не задерживали развитие куста. На постоянное место развившиеся и окрепшие саженцы помещают только осенью, через год после черенкования.

Может ли размножаться весной?

Для весеннего размножения используют черенки осенней или мартовской резки. Нужно высаживать в грунт заготовки как можно раньше, пока не начался период вегетации. В ином случае все силы уйдут на развитие новых листочков. Черенок завянет, не успев пустить корни. Почва на рассаднике должна быть глубоко перекопанной, ровной, хорошо удобренной.

Весеннее проращивание черенков проводят в следующем порядке:

1. Заготовки углубляют примерно на 2/3 в землю под наклоном. На поверхности должны остаться только 2 почки. Почву вокруг каждого черенка уплотняют, рассадник обильно поливают.
2. Расстояние между черенками — 20 см, между рядами — 30-40 см. Через каждых 3 ряда рекомендуется делать дорожку шириной 0,7-0,8 м для удобства ухода за посадкой.
3. После высадки черенков землю покрывают слоем мульчи в 3-4 см для уменьшения испарения влаги. В этих целях можно использовать торф, перегной, навоз или опилки. Также за летний период 3-4 раза необходимо рыхлить почву. Полив проводят по мере надобности, не допуская сухости земли.
4. Когда черенки приживутся и начнут расти, их подкармливают азотсодержащими удобрениями. Для этого 10-15 г сернокислого аммония или селитры разводят в ведре воды и поливают 3-4 погонных метров посадок.

Осенью окрепшие и хорошо развившиеся молодые кустики готовы к пересадке на новое место. Слаборазвитые растения оставляют.

Заготовка зеленых, полуодревесневших и одревесневших черенков

Сначала следует выбрать материнский экземпляр. Он должен:

• соответствовать заявленным сортовым характеристикам;
• быть здоровым;
• иметь не поврежденную, хорошо развитую зелень;
• последние 2-3 года давать обильный урожай.

Наиболее пригодными для заготовки черенков являются кусты возрастом 4-5 лет. Чаще всего именно в этот период полностью сформировавшееся растение лучше всего плодоносит.

Из инструментов рекомендуется пользоваться остро заточенным ножом. Секатор закусывает места среза, что уменьшает процент приживаемости. Перед работами инструмент дезинфицируют содержащими спирт составами или обдают кипятком.

Как нарезать веточки, чтобы вырастить ягоды?

Заготовка посадочного материала для высадки в разные сезоны имеет свои отличия. Это необходимо для того, чтобы молодой саженец к началу зимы успел укорениться и окрепнуть. Одревесневшие черенки заготавливают осенью или ранней весной из прошлогодних побегов или веточек на 2-3-летних стеблях. Вершины и основание из-за их плохой приживаемости не используют.

Среднюю часть режут на кусочки длиной 20-25 см и четырьмя почками. Нижний косой срез делают сразу под последней почкой, верхний прямой — на 1 см выше первой. Все листочки удаляют. Если одревесневшие черенки сразу не используют, то места среза следует обработать воском или садовым варом.

Зеленые черенки нарезают из побегов текущего года. У корней они уже деревенеют, но основная часть покрыта зеленой гладкой корой. Стебли должны быть упругими, не ломаться при изгибе.

Требования к зеленым черенкам следующие:

• длина — 8-12 см;
• должны быть 4-6 листочков и 2 междоузлия;
• верхний срез — прямой, на 1 см выше первой почки;
• нижний срез — косой, на 4-5 см ниже последней почки;
• нижние листья укорачивают или срезают полностью.

Зеленые черенки долго не хранятся, поэтому их нужно рассаживать в короткий срок. Для транспортировки заготовки оборачивают влажной тканью и помещают в полиэтиленовый пакет.

Полуодревесневшие черенки заготавливают в конце мая и начале июня. Для этого используют прошлогодние побеги с веточками этого года. Одревесневший участок двухлетнего стебля длиной 3-5 см обрезают так, чтобы в центре оставалась расположенная под углом свежая зеленая веточка. Листья оставляют, кроме нижних, если они мешают посадке в грунт.

Стимуляторы образования корней

Для повышения приживаемости черенки обрабатывают специальными средствами. К их достоинствам относятся:

• повышенная концентрация питательных веществ в месте укоренения;
• образование корешков даже у трудно укореняемых видов;
• усиленный рост корневищ;
• развитие мощной корневой системы.

Стимуляторы делятся на промышленные и природные (натуральные). К первым относятся такие химические составы, как Гетероауксин, Эпин, Радифарм и другие. Использовать их нужно только согласно инструкции.

В последнее время все более популярны натуральные средства, благодаря их экологичности, доступности и безопасности. Самыми эффективными считаются:

• вода из-под пророщенных веточек ивы;
• мед пчелиный;
• картофель (клубни);
• сок алоэ (столетника);
• дрожжи пекарские.

Как укоренить?

Признаком приживаемости посадочного материала является появление и развитие на нем корневой системы. Черенки смородины можно укоренить:

• в воде;
• в субстрате;
• в открытом грунте.

В воде

Для этого способа используют собранные осенью или ранней весной черенки. Начинают работы в марте и проводят в следующей последовательности:

1. Заготовки опускают в непрозрачные емкости с чистой водой.
2. Воду регулярно меняют.
3. Примерно к середине апреля готовят горшки с почвосмесью из садового грунта, торфа и песка (3:1:1).
4. Черенки с проросшими корешками пересаживают в горшки.
5. Через 5-7 дней в почву добавляют нитроаммофоску, богатую азотом, фосфором и калием (5 крупинок на 1 черенок).
6. Для поддержания влажности черенки опрыскивают 3-4 раза в сутки.
7. В мае-июне посадки постепенно закаляют, выставляя днем на свежий воздух.
8. После отступления весенних заморозков окрепшие черенки пересаживают в череночник для доращивания.

В субстрате

Используют посадочный материал, собранный осенью и весной. В марте-июне готовят горшки емкостью 0,5-0,7 л. На дно насыпают слой дренажа. Затем смешивают 3 части садовой земли, 1 ч. торфа и 1 ч. песка. Полученный субстрат насыпают поверх дренажа.

Далее придерживаются следующей инструкции:

1. В субстрат высаживают черенки. Сверху должны остаться 2 почки, нижняя — на уровне почвы.
2. Субстрат уплотняют пальцами, чтобы убрать пустоты, и поливают.
3. Посадку опрыскивают 2-3 раза в день.
4. Через 4 дня почву удобряют нитроаммофоской.
5. В конце мая или начале июня посадку начинают закалять, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.
6. Как только проходят утренние заморозки, заготовки пересаживают в череночник.

Прикопать в открытом грунте

Черенки можно сажать в землю, как только пройдут весенние заморозки. Подготовительные и посадочные работы проводят в определенной последовательности:

1. Почву заранее глубоко перекапывают.
2. За 2-3 недели до высадки на каждый м² вносят подкормку из 4-5 кг органики, 150 г суперфосфата и 25-30 г сернокислого калия.
3. Заготовки углубляют с шагом 20-25 см, оставив на поверхности 2 почки.
4. Расстояние между рядами должно составлять 30-50 см.
5. Поливают, чтобы земля на глубину 25-30 см была всегда влажной.
6. Для сохранения влаги почву мульчируют перегноем, торфом, травой, опилками или темной пленкой (3-5 см).

Посадка

Окрепший и развившийся саженец можно разместить на постоянном месте. При этом следует ориентироваться на 3 показателя:

1. В зависимости от плодородности почвы нужно проводить предварительное ее удобрение.
2. Смородина — светолюбивое растение, поэтому на слабо освещенных участках необходимо увеличивать пространство между кустами.
3. Форма кроны, которую выбирает садовод. Чем она гуще, тем реже должна быть посадка для сохранения урожайности.

Выбор участка

Обратите внимание на сортовые характеристики смородины. Черная ягода любит открытые или полузатененные участки с умеренной влажностью, без заболачивания грунта. Белые и красные сорта предпочитают хорошо прогреваемые и освещаемые возвышенности.

Нужно защитить ягоду от сквозняков. Грунтовые воды должны проходить ниже 1,5 м. от поверхности почвы. Для этой ягоды подходят грунты:

• тяжело- и среднесуглинистые;
• супесчаные;
• нейтральные, слабокислые.

Подготовка почвы

Чтобы молодое растение быстро укоренилось на новом месте, требуется подготовить почву. Для этого нужно:

1. За сезон до посадки перекопать участок на глубину штыка лопаты, удалить сорную траву, сорняки и их корни.
2. За 2-3 недели до посадки на 1 м² грунта вносят 4-5 кг перепревшего навоза или компоста.
3. Весной в подкормку добавляют суперфосфат и сернокислый калий в пропорциях, указанных в инструкции.

Сроки и правила

Пересаживать молодую окрепшую смородину можно после ее хорошего укоренения, но не позднее 2-3 недель до начала осенних заморозков. Подготовленную землю перекапывают и готовят лунки для посадки. Работы выполняют за 2 недели до посадки, чтобы земля успела осесть.

Порядок выполнения такой:

1. Согласно схеме выкапывают ямки диаметром 40-50 см и глубиной 30-40 см.
2. На дно каждой ямы высыпают ведро перегноя или торфа, стакан суперфосфата и 2 ст. ложки сернокислого калия или золы.
3. Сверху удобрений насыпают слой земли, защищающей корни от ожогов.

Чтобы молодой куст полноценно развивался, нужно соблюдать правила ухода. К таковым относятся:

• весной до начала вегетации прошлогодние веточки обрезают, оставив 4-5 почек, обработав срезы садовым варом;
• первые 2 года появившиеся цветы убирают, сохраняя силы растения для полноценного развития;
• верхний слой почвы регулярно рыхлят на глубину 4-5 см, уберегая поверхностные корни от пересыхания;
• в период активного роста и в засушливое время смородину обильно поливают (4-5 ведер на 1 куст);
• ежемесячно ягоду подкармливают азотистыми удобрениями.

Нюансы летнего разведения

Главной особенностью летнего периода является большое количество солнечных жарких дней. Учитывая это, необходимо придерживаться таких правил при разведении:

• в солнечные дни притенять участок с молодыми ростками;
• поддерживать влажность почвы регулярными поливами и опрыскиванием ранним утром или после захода солнца;
• земля должна быть увлажнена на глубину 35-40 см;
• в период активного роста необходимо вносить азотсодержащие удобрения;
• поверхность земли регулярно рыхлят и мульчируют для сохранения влаги.

Как размножить старый куст?

Смородина на 8-9-м годах жизни начинает снижать урожайность. В такой ситуации лучше всего размножить старый куст, омолодив ягодник.

Кроме черенкования, существует еще несколько действенных способов:

1. Для размножения дуговидными отводками молодой сильный побег опускают в вырытую рядом с кустом лунку глубиной 10 см. Место изгиба в ямке крепят крючком и присыпают плодородной почвой. Верхушку поднимают и ставят вертикально, привязав ко вбитому рядом колышку. Закопанный участок периодически удобряют. Хоть саженцев с одного куста получается мало, но все они вырастают крепкими.
2. При размножении горизонтальными отводками весной крайние ветки возрастом 1-3 года закапывают в вырытые рядом траншеи, крепят крючками и прикапывают. До конца лета эти места обильно поливают, периодически удобряют и рыхлят. К осени по всей длине траншеи появляется несколько саженцев. Сильные можно высаживать на постоянное место, слабые размещают на доращивание.
3. При размножении делением старый куст выкапывают и разрезают на несколько частей. На каждой из них должны сохраниться более 4 ветвей и ком корней. Стебли укорачивают на ¾. При посадке деленки на новое место корни углубляют на 5-7 см. Молодые кусты хорошо приживаются и дают на следующий год много новых побегов.

Размножение черенками хоть и не дает 100% гарантию приживаемости, но имеет много плюсов. Справиться с задачей сможет даже начинающий садовод.

Способы размножения черной и красной смородины

Один из любимейших ягодных кустарников – смородина – является аборигеном наших лесов. Поэтому её разведение и выращивание не доставляет проблем, она дарит щедрые урожаи ягод и лекарственных листьев для оздоровительных чаёв. Из-за подходящего климата смородина растёт в садах почти как сорняк – посадил и забыл.

Это, конечно, уменьшает урожаи, зато хлопот никаких. Не доставляет она особых беспокойств и при размножении. Садовод просто должен выбрать один из подходящих способов того, как размножить смородину. А их немало.

Способы размножения смородины

Разведение черной смородины самостоятельно стало актуально из-за появления новых устойчивых к болезням и чрезвычайно урожайных сортов. Цена на хорошие саженцы значительная, а один кустик не посадишь, надо покупать 2–3 штуки.

Поэтому стоит вспомнить все способы размножения:

• отводками горизонтальными;
• воздушными;
• дуговидными;
• вертикальными;
• черенками одревесневшими ;
• однопочковыми;
• зелёными;
• комбинированными;
• делением куста;
• семенами.

Важно! Все указанные способы годны для размножения черной , красной, белой и золотистой смородин.

Отводки

Размножение смородины отводками применяется в любительском садоводстве. Это самый несложный и проверенный метод выращивания саженцев. Он основан на возможности смородины образовывать корни на ветках при их касании с почвой.

К подготовке отводков приступают рано весной, когда ветви ещё голые и почки находятся в состоянии покоя. Горизонтальные отводки получают путём пришпиливания нижних ветвей куста к земле.

Ветви засыпают землёй, когда новые побеги отрастут до 10 см.

Дуговидные отводки образуются из прикопанных ветвей, верхушки которых остаются над землёй и привязываются к колышку.

Воздушные отводки вырастают на вертикальной ветке, на которую надевают полиэтиленовый рукав, засыпанный землёю.

Обязательное условие – поддержание влажности земли возле выбранных веток. Для более быстрого прорастания корней на коре ветки в районе соприкосновения с землёй делают 2–3 надреза.

Отросшие саженцы готовы для пересадки уже осенью. Их отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место вместе с комом земли. Самые качественные и сильные саженцы получают от дуговидных отводков, так как площадь контакта с землёй у них максимальна.

При такой технологии саженцы начинают плодоносить уже на следующий год. Существенный недостаток технологии – маленький выход саженцев. Но для собственного сада их вполне достаточно.

При загущённых посадках или омоложении старого куста можно применить метод вертикальных отводок.

До начала сокодвижения срезают весь куст на пенёк высотой 5 см. При отрастании молодых побегов до 20 см, их хорошо поливают и засыпают землёй на высоту 10 см. Через некоторое время окучивание повторяют, засыпая побеги уже на высоту 20 см. Над третьим листом нового побега делают прищипку для лучшего ветвления.

Осенью куст раз окучивают, отрезают готовые отводки с частью корней и рассаживают.

Деление куста и семена

Размножение смородины семенами используется только при проведении селекционных работ. При создании новых сортов семенное размножение даёт огромное количество сеянцев с самыми разнообразными характеристиками, что не повторяют исходные материнские свойства. Селекционерам есть из чего выбирать.

Деление куста используется редко, только при пересадке взрослого куста на другое место.

Куст выкапывают, разрубают на части и отбирают хорошо развитые участки. Заранее готовят большие посадочные ямы, заправленные удобрениями.

Черенкование

Черенки смородины нарезают на побегах, которые закончили свой рост и вступили в фазу покоя. Выбирают сильные прикорневые побеги толщиной в карандаш. На одном черенке должно находиться 4–5 почки.

Размножение красной смородины черенками по технике не отличается от работы с чёрным и золотистым подвидом. Черенкование смородины отличается лишь сроками:

• в конце августа для красной смородины;
• в сентябре для чёрной смородины.

Эти сроки установлены для северных районов и средней полосы. На юге сроки сдвигаются на 2 недели позже. Срезанные одревесневшие черенки сажают в холодные парники, плёночные теплицы или контейнеры осенью на проращивание.

Размножение смородины черенками весной проводится из веток, срезанных в октябре или начале ноября. Хранятся они в сыром песке, под снегом, в пластиковом мешке в холодильнике при температуре 0+2 градуса.

Посадку начинают в апреле, когда земля заправленна органическими и минеральными удобрениями, в низине сада, где почва меньше перегревается.

Для уничтожения почкового клеща и дезинфекции черенки перед высадкой на 30 минут опускают в раствор Тиодана . Затем 10–15 дней черенки стоят в воде комнатной температуры для стимулирования корнеобразования.

Посадку проводят по схеме 10х5 см под углом 45 градусов, оставляя над почвой 1–2 почки. Сразу же проводится полив и мульчирование. Почва должна быть постоянно влажной на глубине до 30 см.

Размножение черной смородины черенками весной надо проводить в очень ранние сроки, в ещё грязную землю. Тогда к осени получают хорошо развитые однолетние саженцы с 2–3 побегами. При осенней посадке черенки мульчируют перегноем или торфом.

Ещё один способ выращивания черенков хорошего качества предусматривает проращивание их в воде. Нарезанные с осени или в начале марта черенки ставят в банки с водой при комнатной температуре. Стекло должно быть тёмным или обёрнутым бумагой. Вода периодически меняется.

Черенок быстро отращивает корни, побеги и листья. В апреле черенки рассаживают по индивидуальным горшкам с землёй, а в мае проводят закаливание и высаживают в сад на доращивание.

При тщательном уходе возможно выращивание саженцев из черенков, имеющих всего одну почку. Таких черенков можно нарезать в 4–5 раз больше, чем стандартных.

Для выращивания однопочковых черенков используют короба парников, заполняя их нарезанной соломой, слоем 15 см. Солому обпудривают негашёной известью, насыпается почва слоем 4 см и слой речного песка 4 см.

В апреле нарезают черенки из осенних заготовок. Длинную часть черенка оставляют под почкой. При посадке почка остаётся на поверхности. Сажают по схеме 10х20 см, парник обязательно укрывают плёнкой.

Высокая температура от перепревания соломы и наличия плёнки позволяет черенкам через 5–6 дней тронуться в рост, а через 7–10 дней отрастить корешки.

Уход заключается в частых увлажнениях и внекорневых подкормках. К концу сезона вегетации саженцы вырастают до 0,3–0,5 м. Их высаживать в сад или доращивают до двухлетнего возраста.

Зелёное черенкование

Как размножить понравившуюся смородину черенками летом? Этим вопросом нередко задаётся садовод, увидев смородину, увешанную щедрой россыпью крупных ягод.

Не всегда есть возможность вернуться в сад осенью для нарезания одревесневших черенков или получения подготовленной отводки.

В этой ситуации выручит способность растения размножаться с помощью зелёных черенков.

Размножение смородины зелеными черенками является одним из наиболее продуктивных способов производства саженцев. Окоренение зелёных черенков, так же как одревесневших, проводят в плёночных теплицах, холодных парниках и коробах с плёночным укрытием. Все это устанавливают в затемнённом месте.

Землю заправляют перегноем или компостом (1 ведро на 1 кв. м.), а также суперфосфатом (60 г /кв. м.), калийной солью и аммиачной селитрой (по 20 г /кв. м.). Сверху землю засыпают смесью песка и торфа (1:1) высотой 4 см.

Нарезку проводят в начале одревеснения побегов:

• вторая половина мая для красной смородины;
• начало июня для чёрной смородины.

Нарезают гибкие побеги длиной 15 см утром и складывают в полиэтиленовые мешки. В подготовленных черенках оставляют 2 междоузлия. Нижние листья удаляют, из верхних оставляют один. Лучшими черенками являются верхушечные из 1–2–3 порядка ветвления.

Нарезанные черенки на 12 часов ставят в воду с раствором Корневина или другого усилителя корнеобразования. При посадке нижний конец обпудривают порошком Циркона или Эпин-экстра .

Лучшая схема того, как рассадить смородину зелёными черенками, соответствует расстояниям 7х5 см. Высадку делают вечером, заглубляя черенки до верхнего листочка.

Важным условием приживаемости является постоянная влажность листьев. Если в теплице смонтирована установка искусственного тумана, то приживаемость достигает почти 100%. При её отсутствии следует ежедневно часто опрыскивать растения из пульверизатора, чтобы листочки постоянно были влажными.

Размножение черной смородины черенками летом весьма успешно при температуре + 25–30 градусов и 85–90% влажности. При таких условиях корни отрастают уже через 1–2 недели, а через 30 дней начинают проветривание парника в вечернее время и листовую подкормку сеянцев.

Осень проводится прореживание посадки и пересадку на доращивание. Готовые саженцы сажают на постоянное место следующей осенью.

Летом смородину можно размножать и комбинированными черенками, которые являются разновидностью зелёных черенков. Они отличаются наличием снизу полуодревесневшей «пятки».

К нарезке заготовок приступают в начале июня, когда на прикорневых побегах отрастут молодые веточки до размера в 5–7 см. Побег вырезают из куста и нарезают по числу новых приростов на нём. Выше прироста оставляют не больше 1 см древесины, ниже – 3 см.

Высадку осуществляют в заправленную удобрением землю на расстоянии 10х15 см.

Посадки укрывают полиэтиленом. Листья на черенках увядают, но через 2 недели из пазушной почки прорастает новая веточка. После этого плёнку снимают, сеянцы регулярно поливают и подкармливают по листу.

Разработано несколько вариантов посадки и выращивания комбинированных черенков во время сбора ягод и даже в начале августа.

Уход за саженцами

Посадка смородины черенками весной или осенью предполагает тщательный летний уход за растениями, который включает:

• прополку сорняков;
• рыхление почвы;
• полив;
• внекорневые подкормки.

Важно! Проводят до пяти поливов саженцев, совмещая их с листовыми подкормками нитрофоской или другим азотным удобрением.

Весной второго года однолетние саженцы срезают, оставляя по 2–4 почки на каждой веточке. К осени на кусте вырастает 2–3 побега и 3–5 скелетных корней. Смородина отрастает до 0,4–0,5 см и готова к плодоношению.

Как рассадить смородину после получения готовых саженцев зависит от наличия свободного места в саду. Применяется несколько видов посадки:

• одиночными кустами;
• рядковая посадка;
• уплотнённая или загущённая посадка;
• шпалерная культура.

Важно! Для получения максимального урожая и наибольшей продолжительности жизни куста используется посадка одиночными кустами по схеме 2,5х1 м.

Как сажать смородину черенками, в какое время и в необходимом количестве садовод решает в зависимости от своих возможностей, наличия свободного места и потребностей.

Заключение

Черная смородина способна размножаться почти любым способом, в том числе размножение черенками применяется в течение всего вегетационного сезона. Только что размножением с помощью листового черенка не доступно смородине. Это простота и неприхотливость сделала её любимицей наших садов и помогла широкому распространению на территории всей страны.

Посадка картофеля

Урожайность картофеля зависит не только от сорта, правильного ухода, но и от способа посадки. На сегодняшний день в арсенале агрономов значится около десятка различных методов. Каждый из них имеет ряд плюсов и недостатков. Опытные огородники советуют выбирать по типу своего участка с учётом особенностей грунта. Замечено, что неправильная посадка картофеля снижает урожайность в два-три раза даже самых плодовитых сортов.

Сроки и способы посадки картофеля

Нетрадиционная посадка картофеля

Видео «Эффективные методы посадки картофеля: советы профессионала»

Сроки и способы посадки картофеля

Чтобы получить хороший урожай картофеля, следует знать сроки его посадки. Ранняя или поздняя высадка одинаково негативно сказывается на развитии клубней. Ориентироваться нужно на дневные показатели температуры воздуха. Наиболее благоприятной считается стабильная температура +16-+18 градусов. При таких условиях почва прогревается до +8-+10. Это оптимальная температура высадки картофеля.

Опытные огородники рекомендуют ориентироваться на природные явления. Например, лучшим временем посадки картофеля можно считать период, когда отцветает черёмуха и одуванчик.

Сроки посадки картофеля в разных климатических регионах России:

• южные области – первая декада мая (ранние сорта);
• средняя полоса – середина мая;
• северные регионы, Ленинградская область, Карелия – конец мая.

Выбор способа посадки зависит в большей мере от типа почвы. В тяжёлых глинистых грунтах плохо циркулирует воздух и проникает тепло, поэтому лучше всего сажать картофель на гребни. А вот лёгкие песчаные почвы, наоборот, плохо удерживают влагу и форму, поэтому в таких условиях картофель в гребнях будет быстро высыхать. Здесь рекомендуется использовать гладкий способ посадки или в траншеях. На торфяных грунтах необходимо делать грядки для предотвращения переувлажнённости.

Посадка картофеля методом «под лопату»

Традиционная посадка

Сюда относят и привычные отечественные методы («под лопату», траншеи), и заимствованные заграничные. Каждый из вариантов предназначен для конкретных условий и отличается рядом особенностей. Предлагаем самые популярные способы рассмотреть более детально.

Посадка под лопату

Самый распространённый способ, который наиболее часто используют владельцы частных участков и небольших огородов. Стоит сделать акцент на слове «небольших», так как этот метод требует вложения большого ручного труда. Однако даже огромное упорство не является гарантией богатого урожая. Используя этот способ, нужно правильно подготовить землю и посадочный материал. Подходит он для лёгких песчаных грунтов в широтах с умеренным и тёплым климатом.

1. Важное правило – почву готовят с осени. Участок перекапывается вручную или с помощью механического плуга, вносятся удобрения.
2. Весной землю тщательно вспушивают граблями, разравнивая верхний слой и убирая твёрдые комки. Отсюда второе название этого метода – гладкая посадка.
3. Рядки можно делать на глаз или при помощи шпагата. Расстояние между рядами должно быть примерно 70 см.
4. Заранее подготавливают посадочный материал. Клубни выбирают небольшого размера и проращивают на свету до появления ростков.
5. Продвигаясь по заранее размеченным рядам, делаются лунки на глубину 20-25 см (под лопату). В каждую лунку кладётся зола, немного перепревшего перегноя и пророщенный картофель – 1-2 штуки.
6. Лунки с картофелем засыпаются землёй, посаженный весь участок выравнивается граблями.

Таким способом удобнее всего садить картофель вдвоём, где один копает лунки, а второй закладывает клубни. При этом земля при выкопке каждой последующей ямки служит покрывным материалом для предыдущей. Расстояние между лунками выдерживают около 30 см.

Квадратно-гнездовой способ

Этот способ известен ещё как метод Гюлиха и заключается в том, чтобы каждому кусту картофеля предоставить достаточное пространство для развития и роста. Используется на любых окультуренных почвах и подходит для небольших участков.

1. Огород или участок под картофель разделяется на квадраты со стороной один метр.
2. В центре каждого квадрата делает гнездо из перегноя, садят 1-2 клубня ростками вниз и сверху присыпают землёй.
3. Когда ростки вырастают до 25-30 см, их аккуратно раскладывают в стороны веером и сверху насыпают горку из перегноя. По мере роста присыпают кустики три раза.

Посадка картофеля по-Митлайдеру

Способ американского агронома стали применять в наших краях недавно, однако он сразу получил успех. Как показывает практика, он подходит для всех видов грунтов и позволяет увеличивать урожайность в два раза. При этом метод Митлайдера экономит время, так как грядки под картофель делаются на несколько сезонов.

1. На участке размечаются грядки шириной 70-80 см с расстоянием между собой не менее 1 метра.
2. Осенью грядки перекапываются и удобряются, а в междурядье убираются сорняки.
3. Весной в каждой грядке делаются лунки в шахматном порядке. Глубина ямок – около 30 см, расстояние между ними – 40 см.
4. В каждую лунку садится картофель, засыпается небольшим слоем земли и мульчируется.
5. Грядки ограждаются деревянными досками или бортиком из земли, чтобы сохранить влагу после полива.

Гребневая посадка

Этот способ идеально подходит для северных регионов и местностей с влажными глинистыми почвами. Считается одним из самых древних вариантов посадки картофеля в России. За счёт гребней клубни хорошо прогреваются и получают больше кислорода, нет опасности загнивания корней. К тому же этот способ наиболее приспособлен к применению агротехники: гребни легко делать мотоблоком и трактором.

1. С осени подготавливается участок: почва перекапывается на глубину 20 см и удобряется.
2. Весной размечают будущие рядки на расстоянии друг от друга не менее 70 см.
3. На сухую почву на размеченные рядки укладывается картофель, затем с помощью лопаты или плуга насыпается сверху гребень. Примерная высота гребней – 15-20 см.
4. По мере роста картофеля, делается окучивание: осыпавшаяся земля поднимается на гребень. Процедуру проводят три раза до тех пор, пока высота гребня не достигнет 40-50 см.

Кажется, посадить картофель мотоблоком проще простого. Однако и здесь есть свои тонкости. Подробнее о таком способе расскажет автор видео Алексей Ефанов.

Посадка в траншеи

Тот же гребневый способ только наоборот: картофель сажаем в углублённые траншеи. Используется на сухих и песчаных почвах, которые плохо удерживают влагу. Идеально подходит для выращивания картофеля в южных жарких регионах.

1. Участок подготавливают с осени: на глубину около 30 см выкапываются траншеи с расстоянием друг от друга 70 см.
2. По всей длине на дно траншеи укладывается удобрение и немного сена. Присыпается тонким слоем земли.
3. Весной в подготовленные траншеи выкладывают картофель на расстоянии 30 см, засыпают слоем земли.
4. При ранних посадках траншеи укрываются утеплителем или агроволокном.

Картофель в траншеи

Нетрадиционная посадка картофеля

Нетрадиционные способы позволяют компенсировать недостатки участка. Например, такие методы помогают выращивать хороший урожай картофеля на маленьких грядках и также экономят время по уходу за растениями. Как показывает опыт, многие огородники отказываются от традиционных методов в пользу новаторских. Некоторые из них успешно используются крупными агрофирмами на полях.

Посадка под плёнку

Как говорят в народе, лень – двигатель прогресса. Этот способ был придуман с целью минимизировать труд по уходу за картофелем. И получил огромную популярность. Его суть сводится к тому, что участок накрывается плёнкой, и в дальнейшем не требуется окучивание грядок и обильный полив.

1. С осени подготавливается участок под посадку картофеля: землю перекапывают и удобряют.
2. Весной участок взрыхляют граблями и разравнивают. Сверху укладывается плёнка, фиксируется по периметру колышками или закапывается в землю.
3. Поверх плёнки условно делается разметка рядков и прорезаются крестообразные отверстия. Края плёнки при разрезе заворачивают внутрь.
4. Под образовавшейся дырочкой выкапывается лунка, сажается картофель и прикапывается.
5. Дальнейший уход сводится лишь к своевременному поливу и обработке от вредителей.

Необходимые прорези на плёнке

«Под солому»

Ещё один современный метод посадки картофеля, получивший успех у дачников. Он заключается в том, что клубни сажаются в грядки под плотным слоем соломы или сена. Таким образом, картофель защищается от неблагоприятных факторов, снижается рост сорняков и за время роста почва получает органическое удобрение от перепревающей мульчи. Хорошо использовать этот способ на целине: не требуется предварительная обработка земли, так как сорняки не пробиваются сквозь плотный слой соломы.

1. Подготавливается грядка. При необходимости почва перекапывается и удобряется с осени.
2. На грядках размечаются рядки и делаются небольшие лунки – не глубже 5 см.
3. В каждую лунку кладётся посевной картофель, присыпается тонким слоем земли.
4. Сверху на грядку укладывается плотный слой соломы или сена – не менее 1,5-2 см.
5. До появления хороших всходов сено нельзя ворошить или приподнимать: есть риск повредить корневую систему или ростки.
6. Дальнейший уход сводится к регулярному поливу и обработке от вредителей.

Видео «Эффективные методы посадки картофеля: советы профессионала»

Канал «Дачникам на заметку» предлагает наглядную инструкцию разных техник посева картофеля. Полезными советами поделился доцент кафедры растениеводства и ботаники ВГСХА Сергей Сергеев.

Картофель в навозе: технология которая позволяет получать высокий урожай

Органические добавки требуются овощным культурам для их нормального роста и развития. Используются разные виды подкормок. Чаще всего садоводы применяют в качестве подкормок навоз. Также положительное влияние на развитие культуры оказывает древесная зола и куриный помет. Картошка в навозе растет быстро, клубни увеличиваются в размере, а также улучшаются их вкусовые качества.

Зачем вообще удобрять картошку

Картофель впитывает из земли множество полезных микроэлементов. С каждым годом их становится все меньше. Именно поэтому, чтобы вырастить урожай, необходимо регулярно пополнять почву полезными микроэлементами.

Картофель и навоз являются практически неразделимыми. Навоз является лучшей для нее подкормкой. Он насыщает культуру многими необходимыми полезными микроэлементами. Кроме того, через некоторое время после его внесения в землю, он способствует выделению углекислого газа. Последний крайне важен для процесса фотосинтеза растений.

Свежий навоз для картошки используется в качестве удобрения только осенью. Если удобрить им картофель во время посадки, можно просто сжечь посадочный материал. Именно поэтому в это время используют перепревший навоз.

Еще одним способом удобрить почву является внесение перегноя под картофель. Для его приготовления используются сорняки, трава, бумага, опилки. Все заливают водой и накрывают. Перепревшую массу смешивают с землей. Растения насыщаются фосфором, азотом и калием. Использование удобрений позволяет ускорить рост культуры, а также способствует увеличению урожайности картофеля.

Корневые и внекорневые удобрения

Использовать для удобрения можно разные минеральные и органические добавки. Способы их внесения отличаются. Они бывают корневыми и внекорневыми. Корневые вносят в сухом или жидком виде непосредственно в грунт.

При внекорневых подкормках используется метод опрыскивания веток, листьев. При таком способе питательные вещества проникают через листья и быстрее усваиваются растениями.

Корневые подкормки

Вносят удобрения как правило весной. Но бывают и исключения. По состоянию растения всегда видно хватает ему питательных веществ или нет. Если их недостаточно, подкормить картофель можно летом. Необходимые для роста элементы рекомендуется использовать до середины июля. Подкармливать лучше после того, как пройдет дождь, чтобы не обжечь корни. Если дождя нет, можно хорошо пролить почву.

За все время развития культуры потребуется 3 внесения удобрений. Первая подкормка во время развития ботвы, если она недостаточно крепкая и зеленая. Второй раз подкормить растения потребуется, когда начинается бутонизация, что способствует ускорению начала цветения. Третий раз удобряют навозом культуру при цветении.

Весенние подкормки

Для того, чтобы вырастить хороший урожай, необходимо определить, какой лучше для картофеля выбрать тип подкормок. Весной растениям требуется азот. Необходимым количеством полезных элементов обладает навоз. Его вносят свежим перед посадкой картофеля. Наилучшим результатом являются сочетание минеральных подкормок и органики. Используют следующие полезные добавки:

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.

• 20 г аммиачной селитры, 20 г сульфата калия;
• 3 ст. л. нитрофоски, ведро перегноя, 1 ст. древесной золы.

Указанное количество добавок рассчитано на 1 кв. метр земли. Во время использования всех добавок необходимо учитывать, что большее количество полезных микроэлементов потребуется для ранних сортов картофеля.

Как правильно выбрать вид удобрения

Калийные удобрения защищают растения от заболеваний. Добавки с содержанием азота необходимы для увеличения зеленой массы. Их вносят весной. Отличной подкормкой считается навоз. Его вносят по всей территории участке, где растет картофель. Также можно добавить его в лунки, когда начинают сажать картошку.

Как нужно правильно садить картофель с использованием навоза?

1. В каждую лунку добавляют по 300 г удобрения.
2. Сверху его обязательно присыпают землей.
3. Поверх земли кладут картофелину.

Органические добавки

Органические удобрения требуются для нормального роста и развития овощных культур. Они способствуют тому, что почва становится мягкой и рыхлой. Таким образом, корневая система насыщается кислородом. Помимо этого, влага хорошо удерживается в земле благодаря внесению органических подкормок. Все это положительно сказывается на развитии культуры. Именно поэтому рекомендуется удобрить картофель такого вида удобрениями.

Знаете ли вы! Кроме вышеописанных качеств, которые оказывают положительное воздействие на рост картофеля, существует еще один немаловажный момент. После внесения органических добавок, они по истечению некоторого времени начинают разлагаться, и выделяется углекислота. Она необходима для увеличения урожайности и массы клубней.

Куриный помет

Одним из популярных методов внесения полезных микроэлементов является подкормка пометом как удобрение для картофеля. Он полюбился многим садоводам благодаря быстрому воздействию на рост культуры. Куриный помет разводят с водой, так как неразбавленный он может вызвать ожог корней. Настаивают 3-4 дня, потом поливают под каждый куст.

При внесении азотных удобрений нужно быть крайне внимательными. Если превысить норму, все полезные вещества уйдут на развитие мощной зеленой массы. В этом случае появляется риск остаться без урожая, вместо которого вырастет огромная ботва.

Навоз

В качестве удобрения для картофеля часто используют навоз. Его заделывают прямо в почву. Важно не допускать его пересыхания. После его внесения, землю перекапывают, чтобы навоз не оказался на поверхности. Существует еще один вариант подкормки, когда органическое удобрение вносят в посадочные лунки.

Другие органические добавки

Также используются другие органические подкормки. Например, древесная зола. Она насыщает растения магнием, калием и фосфатами. Зола способствует повышению урожайности и улучшению вкусовых качеств картофеля. При внесении древесной золы необходимо строго соблюдать норму, так как некоторое количество калия содержится в земле, и чтобы не преувеличить норму, рекомендуется вносить в почву определенное количество.

Как рассчитать количество

С внесением полезных микроэлементов нужно быть предельно аккуратными. Негативное воздействие может оказать переизбыток тех или иных питательных веществ. Нормы расхода удобрений:

1. Навоз – 7-10 кг на 1 кв. метр.
2. Куриный помет – 3-4 кг на 1 кв. метр.
3. Мочевина – до 1 кг на 100 кв. метров.
4. Суперфосфат – 0,5 кг на 100 кв. метров.
5. Сернокислый калий – до 2 кг на 100 кв. метров.

Если нет достаточного количества навоза, можно приготовить торфяно-навозную смесь. Ингредиенты необходимо смешать. Количество торфа должно превышать количество навоза в 3 раза.

Как правильно применять

Навоз необходимо вносить в землю, когда он хорошо перепрел. Также важно, чтобы он не пересыхал. В противном случае он теряет свои полезные свойства. Вносят его на поверхность почвы, затем перекапывают, чтобы он оказался внутри.

Во время посадки необходимо внести добавки в лунки. Дело в том, что корни у культуры находятся недалеко от поверхности. Добавление полезных веществ прямо в ямку способствует быстрому их усвоению растением.

Делают это так:

1. Выкапывают лунки глубиной 10 см.
2. В каждую поместите полезные добавки.
3. Сверху кладут картофель или ее половину.
4. Засыпают лунки земле.

Какими способами вносят удобрения в почву

Внесение полезных веществ в почву бывает двумя способами: сплошное и местное. При сплошном методе добавки распределяются по всей поверхности земли. Затем они заделываются внутрь почвы граблями. Местный способ предполагает внесение подкормок меду рядами или в лунки. При таком методе добавки перемешиваются с землей.

Кроме того, подкормки зависят от времени их добавления. Делятся на 3 вида:

• первое используется перед посевом;
• второй способ подкормка во время посадки;
• внесение удобрений во время вегетации.

Помимо этих способов подкормки бывают корневыми и внекорневыми. Корневые делаются методом полива, внекорневые – опрыскиванием.

Технология внесения в почву

Вносить подкормки необходимо правильно. Технология выглядит следующим образом:

1. Сначала используют сульфат аммония. Добавку распределяют по поверхности почвы во время появления первых всходов.
2. Следующий раз потребуется суперфосфат, калийную соль. По полкилограмма их вносят во время окучивания между рядами.
3. На каждую сотку земли расходуют 4 кг вещества.

Куриный помет также является отличной подкормкой. Сначала его измельчают. Заделывают в почву из расчета 4 кг на одну сотку земли. Если дождей нет, лучше вносить жидкие удобрения. Например, подкормка древесной золой или фосфорно-калийными смесями.

Как не сделать ошибок

Чтобы вырастить богатый урожай картофеля, необходимо строго соблюдать нормы внесения удобрений, правильно ухаживать за посадками. Навоз можно использовать в качестве подкормок только перепревший. С осторожностью применять азотистые подкормки. При использовании специальных комплексных удобрений, приобретенных в специализированных магазинах, необходимо соблюдать нормы и изучать инструкции по применению.

Картофель в навозе

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.