Как приготовить почву для рассады – помидоров, перца, огурцов

Как подготовить землю для рассады томатов и перцев

Для начинающих огородников вся земля одинаковая: новичок не видит разницы между грунтом тяжёлым и лёгким, не знает, что почва может быть перекисленная. И что уж говорить о том, что при выращивании рассады грунты могут отличаться на различных этапах – например, при пересадке ростков состав земли меняется с учётом увеличившихся потребностей растения. Поэтому стоит разобраться в разновидностях грунтов и выяснить, что необходимо для того выращивания крепкой здоровой рассады, из которой вырастет плодоносящее растение, устойчивое к заболеваниям.

Значение правильного грунта для выращивания рассады

Опытные овощеводы говорят: важно знать три составляющие, которые и формируют будущий рост и урожайность помидор и перца. Это три кита огородников, без которых не получится вырастить хорошие овощи.

На первом месте – семена, поскольку всё начинается с них. Только качественный семенной материал даст хорошие ростки.

Но какими бы ни были семена, если не обеспечить растению необходимый температурный, тепловой и световой режим, они или не взойдут, или будут расти вяленько, и как следствие, рассада получится не продуктивная.

А самый важный и главный момент – это почва. Если грунт будет плохой или не подходящий для данной сельскохозяйственной культуры, то какие бы семена ни были посажены, какой бы распрекрасный климат ни был обеспечен – рассады не будет. Потому что питается растение корнями, и берёт питательные вещества из земли. Поэтому нужно обеспечить рассаду «здоровым питанием», необходимым для развития и роста.

Подготовка грунта для рассады в домашних условиях (пошаговые этапы)

Приготовление рассадной почвы в домашних условиях имеет как своих сторонников, так и противников. И у каждого свои доводы. Любители всё делать своими руками утверждают, что:

  • они могут таким образом сэкономить средства;
  • самостоятельная подготовка – залог того, что ты будешь уверен в том, что именно содержит данный субстрат и в какой концентрации, потому что сам всё готовишь точно по рецепту.

Скептики же вот что говорят:

  • экономия средств «съедается» тем, что на приготовление требуется довольно много времени – в том числе для поиска необходимых ингредиентов, которые не всегда можно получить в одном месте;
  • не всегда можно точно соблюсти рецептуру;
  • не исключается заражённость субстрата паразитами или возбудителями болезней, загрязнённость.

Но ряды оптимистов, делающих смесь, не редеют. Поэтому при наличии времени, возможности и желания можно попробовать подготовить почву в домашних условиях при соблюдении пошагового алгоритма.

  1. Подумать об этом нужно заранее, выбрав некоторое количество грунта со своего огорода (верхний слой). Делается это с осени.
  2. Понадобится ведро песка – оно должно быть дома.
  3. Ещё один необходимый компонент – компост или перепревший разложившийся навоз (то, что мы называем общим термином «перегной»). Его можно приготовить, а можно и пойти по более лёгкому пути, купив готовый.
  4. Далее покупаем:
  • перлит;
  • вермикулит;
  • кокосовое волокно;
  • торф.
  1. Все необходимые ингредиенты смешиваются.
  2. Смесь проходит дезинфекцию.
  3. Почвенный субстрат надо обработать биопрепаратами для улучшения его свойств.
  4. Для почвы под рассаду необходимо время для дозревания, минимум 7 дней. Но лучше всего приготовить её осенью, чтобы она перезимовала, после чего посеять в неё семена помидор и перца.

Что добавить в смесь

В смесь под помидорную и перечную рассаду можно добавить:

  • землю огородную или дерновую;
  • торф с уровнем рН 6,5;
  • речной или промытый песок;
  • зрелый компост (просеянный);
  • перегной;
  • древесную золу (просеянную);
  • опавшую хвою;
  • доломитовую муку;
  • мох сфагнум.

Эти добавки полезны, так как они формируют полезную питательную среду для корневой системы рассады, создают предпосылки для необходимого баланса нужной микрофлоры.

Что нельзя добавлять

При добавлении органики на стадии распада (проще говоря, преющее удобрение – навоз и т.д.) в почве повышается температура, причём настолько, что посеянные семена просто выжжет. Если ростки и взойдут, то из-за высокой температуры погибнет корневая система. Поэтому всегда указывается, что органические удобрения должны перепреть перед внесением в почву.

Обычная земля с используемой огородной грядки не добавляется – такой грунт слишком плотный, семенам томатов и перца будет трудно взойти.

Крайне нежелательно брать почву любого качества вблизи автомобильных магистралей, железнодорожных полотен, возле промышленных зон, заправочных станций и т.п. Земля впитывает в себя с атмосферной влагой все вредные примеси, находящиеся в воздухе, в том числе тяжёлые металлы. В урбанистической среде вообще грунт заимствовать нежелательно, поскольку городской воздух страдает от техногенных загрязнений.

Земля для рассады своими руками

Чтобы понять, по какому принципу делается смесь под рассаду, нужно сначала разобраться в механическом составе грунта – он характеризует рыхлость почвы.

Механический состав грунта

Он определяет собой то, что называют рыхлостью почвы. Может быть:

  • лёгким;
  • средним;
  • тяжёлым.

Почва лёгкая – песчаная и супесь, средняя – лёгкий суглинок, на последнем месте суглинок тяжёлый. Для помидорной рассады и перца годятся первые две почвы. Их рыхлость можно корректировать песком или инертными наполнителями (перлит и другие).

Кроме механического состава, важен тип грунта. В промышленных видах грунта (для любого предназначения – от рассады до выращивания комнатных цветов) часть торфа – более двух третей, вплоть до 95% от общего состава. Важное качество торфа – его лёгкость и пористость, это позволяет почве дышать и пить. Существует несколько видов торфа, различающихся своей кислотностью. Готовить субстрат под рассаду можно с использованием всех видов, но удельный вес торфа в смеси не должен превышать 70%.

Самый обычный чернозём очень плодороден, в нём присутствуют все необходимые для жизни растения компоненты – но в чистом виде он показан только взрослым растениям, семенам в нём будет тяжело. Причина – на стадии семян растение не нуждается в таком количестве питательных веществ. Кроме того, слабые семена могут не пробиться сквозь тяжёлую плотную структуру чернозёма, а находящиеся в нём в большом количестве сорняки забьют слабые росточки рассады. Поэтому надо применять этот грунт в разбавленном виде, и тогда, когда понадобится пересаживать рассаду по индивидуальным ёмкостям.

Пригодятся в приготовлении смесей и рассадные субстраты: это вещества, которые способны впитывать влагу и растворённые в ней минеральные вещества, и погружённые в них семена какое-то время в такой среде получают всё необходимое – вплоть до этапа прорастания семян. Такие субстраты – это шелуха и лузга злаков, кокосовое волокно, опилки и другое.

Предлагаемые рецепты грунта рассчитаны именно на томат и перец, они учитывают потребность этих овощных культур в конкретных микроэлементах и питательных составляющих.

  1. самый простой – в равных частях берутся вермикулит, перлит и торф;
  2. более сложный: по 1 части речного песка и злаковой шелухи (можно заменить опилками) и половина части перегноя;
  3. сложный рецепт предусматривает по одной части торфа и волокна кокоса, и по половине части перегноя, вермикулита и земли с грядки. При использовании верхового торфа его кислотность уменьшается известью в небольшом количестве.

Если брать часть земли со своего огорода, она должна проморозиться с осени, и брать надо «отдохнувшую» почву, на которой минимум два года не росли овощи и другие культуры. Ещё лучше взять почву лесную. Перед введением в почвенную смесь её просеивают для рыхлости, чтобы корневая система развивалась и была мощной.

Обеззараживание почвы

Данная процедура необходима для минимизации рисков для рассады: она устраняет опасность поражения заболеваниями и вредителями, убивает нематод и куколки насекомых, а главное – помогает предотвратить появление чёрной ножки у рассады.

Используется огромное количество методик, среди которых:

  • проморозка;
  • пропарка;
  • прокаливание;
  • заливание кипятком;
  • протравливание 1%-ным раствором марганцовокислого калия;
  • прогревание в микроволновой печи;
  • пропекание в фольге и кулинарном рукаве;
  • обработка дезинфицирующими препаратами и фунгицидами;
  • внесение в почву фитоспорина и т.д.

Чаще всего обрабатывают кипятком, марганцем и фунгицидами, а также прокаливают в духовке. При термических обработках необходимо соблюдать температурный режим: если превысить температуру 90°С, земля будет не продезинфицированная, а выжженная. В ней исчезнут полезные микроорганизмы, зато образуется минерализованный азот.

Читайте также:
Как правильно сушить петрушку в домашних условиях — лучшие способы

Как проверить кислотность почвы

Существуют как народные методы проверки грунта на кислотность, так и вполне научные: в специализированных магазинах продаются кислометры и простые полоски-индикаторы. Для измерения кислотности почву разводят в дистиллированной (для чистоты показаний) воде. Но огородники часто могут померить этот показатель, просто опустив полоску в лужицу на грядке, образовавшуюся после дождя или полива.

Если вы собираетесь набрать немного земли под рассаду в ближайшей местности, то можно определить уровень кислотности по растущим травам. Под подорожником, хвощом и конским щавелем почвы сильнокислые, а под клевером, крапивой, вьюнком, мать-и-мачехой почва нейтральная или слабокислая.

Другие народные способы определить кислотность:

  1. С помощью уксуса: если политая уксусной кислотой почва покрылась пузырьками, значит, рН нормальный, а отсутствие реакции говорит о закисленности грунта.
  2. Очень интересные и информативный метод – использование настоя листа чёрной смородины. Горсть листьев заливают кипятком, а когда остынет, засыпают в посуду с настоем немного грунта. По изменению окраски смородиновой воды можно судить о кислотности: высокий показатель – красный цвет, средний – розовый, нейтральная почва даёт зелёный цвет. При щелочной почве вода становится голубой. Единственным минусом такого метода можно считать его исключительную сезонность: применять его можно только тогда, когда на кустах смородины есть зелёная свежая листва.

Но всё это относительно, потому что кислотность зависит и от глубины, на которой взят образец грунта, и от возможного загрязнения осадками, и от других факторов. Поэтому точный ответ могут дать только лабораторные исследования.

Готовим землю для рассады перцев и томатов: видео

Готовые грунты для рассады

Лучшим отечественным промышленно выпускаемым грунтом является «Живая земля», производимая ЗАО «Фарт» из Санкт-Петербурга. На втором месте грунт «Универсальный». Также опытные овощеводы рекомендуют грунты «Флора», «Крепыш», «Гумимакс», «Огородник» и «Садовник».

Если же говорить в общем, то под рассаду помидор и перцев годится далеко не всякий универсальный грунт: такую землю покупают только для разбавки уже имеющегося субстрата и увеличения объёма почвы под высадку подросшей рассады. Желательно приобретать специализированные грунты под томат и перец, улучшив их перед посадкой семян волокном кокоса, песком или любым другим разрыхлителем.

Но есть и так называемые органолептические свойства: человек может проверять вещества на запах, консистенцию, цвет и т.д. Под томаты и перцы не годится грунт, который в пальцах слипается. Это признак глинистости или содержания другой уплотняющей субстанции. Запах хорошего грунта – свежий земляной, без затхлости и гнилостного оттенка. Нужно, чтобы присутствовали разрыхлители, об этом говорит волокнистость и частички белого перлита в грунте.

Землю под помидорную и перечную рассаду можно как приобрести в специализированных магазинах, так и составить смесь самостоятельно. При желании можно изготовлять смеси из покупного и «родного» грунта, совершенствуя его различными субстанциями и корректируя кислотность. После дезинфекции земля готова под посадку семян, и при надлежащих условиях вырастет хорошая крепкая рассада, которая в перспективе даст обильный урожай вкусных и полезных овощей.

Как подготовить землю (грунт) для рассады в домашних условиях

Хороший урожай многих овощных культур можно получить, вырастив только крепкую и здоровую рассаду. Для этого нужны, прежде всего, качественные всхожие семена и хороший грунт, который бы был хорошим источником питания для всходов. Конечно, можно купить уже готовый в специализированных магазинах, но чаще всего с этой целью огородники используют землю с грядок. Но если использовать землю с огородных грядок, то какой она должна быть, чтобы молодым сеянцам хватило питания до высадки их на постоянное место?

Главное условие для качественной почвосмеси – в ней не должно быть болезнетворных микроорганизмов, спор грибов, семян сорных растений, яиц и личинок насекомых и паразитов. Посеяв семена в грунт со всевозможной заразой, вы обрекаете всходы на верную погибель. А ведь семена стоят денег, и порой довольно немалых.

Используя землю со своего огорода, вы играете в лотерею. Порой ее обеззараживание не дает полной гарантии того, что в ней погибнут все патогенные микроорганизмы. Кроме того, почва на огородах бывает разной, песчаной или глинистой, кислой или в ней недостаточно органики. Поэтому другое важное требование – почва должна быть питательной, вохдухопроницаемой и влагоемкой. Как этого добиться, в статье будет подробно рассказано.

Как подготовить землю для рассады – состав и пропорции

На первоначальном этапе развития растения вполне может обойтись и без земли, так как семечко прорастает, дает семидольные листочки, и все это за счет энергии и питания от самого семечка. Но в дальнейшем для полноценного развития всходов без качественного грунта никак не обойтись. Подрастающие всходы требует больше питательных веществ. А когда рассады много, то потребуется и немало почвосмеси. Только для одного растения, например, помидора, потребуется минимум 1 л земли. И если покупать, то получится довольно накладно для вашего кошелька.

Конечно, грунт для будущей рассады можно, и даже нужно, готовить с осени, когда убран с огорода весь урожай. Но кто этого не сделал вовремя, приготовить его можно непосредственно перед тем, как сеять семена.

При самостоятельном приготовлении почвосмеси, точных пропорций нет и все зависит от наших условий и возможностей. Примерный состав и пропорции могут быть такими:

  • компост – 25-50%,
  • земля — 20-25%,
  • песок — 10-15%,
  • торф – 30-35%.

Как видите, что основной компонент грунта для рассады – это компост. Остальные составляющие могут меняться или присутствовать все сразу. Компост лучше просеять, и для этого можно использовать пластмассовый ящик для овощей. Просеивая компост, в ящике остаются все крупные фракции земли (камешки, палочки и т. д.). В посеянной земле могут остаться дождевые черви, они тоже тут ни к чему, их нужно убрать. После просеивания земля становится однородной, воздухопроницаемой и рыхлой, то что нужно, особенно для мелких семян.

Компост лучше всего смешать с дерновой землей. Для этого снимают верхний слой дерна, а то, что под ним, нужно просеять и добавить к компосту. Еще очень хорошая дерновая земля та, которую вырыли кроты. Она рыхлая, не содержит корешков и камешков, и ее вполне можно добавить в почвосмесь.

Можно ли брать землю с грядок? Есть и противники, и сторонники этого способа. Противники утверждают, что из почвы можно занести различную патогенную микрофлору, а сторонники же утверждают, что растения в стадии рассады не нужно растить в стерильных условиях и они должны приближены к той микрофлоре, в которой потом будут расти.

Песок делает суглинок или глинистую почву более воздухопроницаемой и рыхлой, его тоже необходимо просеять. Если песка не оказалось, его можно заменить перлитом или вермикулитом.

Если есть возможность, то для увеличения влагоемкости в грунт добавляют торф, лучше взять верховой болотный. Но учитывайте, что верховой торф имеет высокую кислотность. Тогда для раскисления добавляют древесную золу. И торф, и золу тоже нужно просеять.

Осталось только перемешать тщательно всю почвосмесь, и она готова для высаживания в нее рассады.

И еще один способ, как сделать хороший питательный грунт с помощью бокаши. Бокаши – одно из самых популярных в мире микробиологических удобрений для восстановления естественного плодородия почвы.

Кокосовый субстрат для рассады

В последнее время огородники стали активно использовать для грунта под рассаду кокосовый субстрат. В России грунт появился относительно недавно, всего 7-8 лет назад, и стал довольно популярен у огородников. Это современный, экологически чистый продукт, удобный заменить грунта или добавка к нему. Это продукт переработки кожуры кокосовой пальмы и приготовлен из остатков кожуры кокосового ореха. Он на 30% состоит из кокосовых стружек и на 70% — из кокосового волокна.

Читайте также:
Алыча сорта Колоновидная: фото и описание

Кокосовый субстрат создает идеальную воздухопроницаемую среду для развития здоровой корневой системы, что повышает урожайность и устойчивость к различным болезням. В нем отсутствуют любые патогенные микроорганизмы. Может служить компонентом для разрыхления тяжелых глинисты почв и повышающего влагоемкость песчаных почв. Также он подходит для мульчирования, предохраняет почву от перегрева и пересыхания. Подробнее о кокосовом субстрате.

Для выращивания рассады субстрат можно смешать с торфом в соотношении 1:1. Если вы решили выращивать без торфа, в этом случае необходимо проводить дополнительные подкормки слабым раствором удобрений.

Чтобы приготовить грунт из кокосового субстрата необходимо знать, что 1 кг субстрата рассчитан на 15 л воды. Поэтому сначала внимательно читайте на упаковке, на сколько литров воды рассчитана упаковка, это всего отмечается на этикетке.

Готовится грунт очень легко. Заранее приготовьте таз или ведро, емкостью не менее 10 л, теплую воду и сам брикет. Для получения 4 л грунта понадобится примерно 1,5 л теплой воды. Положите брикет в ведро, залейте его водой и оставьте на 10-15 минут для набухания. В течение этого времени субстрат впитает в себя воду, увеличится во много раз в объеме, станет рыхлым, воздушным. Его можно применять в чистом виде или в качестве дополнительной добавки к основному грунту.

Как приготовить грунт с агроперлитом и вермикулитом

Перлит и вермикулит предназначены для того, чтобы сделать почву для рассады более рыхлой и воздухопроницаемой. Даже в купленную в магазине почву, хорошо их добавить, это придаст ей дополнительные положительные свойства.

Практически они имеют одинаковые свойства, поэтому нет необходимости их использовать одновременно. Перлит – это мелкие белые гранулы, порода вулканического происхождения. Вермикулит – минерал из породы слюд, рыхлый серый порошок. Кроме того, что оба эти средства делают грунт более рыхлым, они обладают большой влагоемкостью. Так, 100 г перлита может впитывать в себя до 400 мл влаги, а вермикулит – до 500 мл.

Впитывая в себя влагу, они потом постепенно отдают его обратно вместе с удобрениями обратно в почву. Таким образом, можно уменьшить количество поливов, тем самым предохраняя рассаду от поражения черной ножкой или прикорневой гнилью. Поливая 1 раз в 5-7 дней, можно спокойно уезжать на неделю, не беспокоясь о том, что растения пересохнут.

Кроме того, оба этих минерала хорошо сглаживают колебания температуры, если рассада стоит на подоконнике, под которой находится горячая батарея, а от окна несет холодом. Смешав грунт с перлитом или вермикулитом, вы защитите растения от резких перепадов температур. Они прекрасно сохраняют тепло, отдавая его медленно ночью. Таким образом можно выращивать перцы, баклажаны, томаты, огурцы и крупносеменные цветы.

Учитывая все положительные качества этих пород, при подготовке почвы добавляйте их до 20-50% от объема основного грунта.

Универсальный грунт с биогумусом – как сделать самим

Органика в земле – самое главное условие для получения достойного урожая, особенно на этапе выращивания рассады. В магазинах можно купить конский, куриный, коровий помет. Это тот же самый навоз, но обработанный и в виде гранул. Использование такого удобрения не всегда удобно, так как они гранулированные. Поэтому гораздо удобнее для этих целей использовать биогумус.

Биогумус – это органическое удобрение, переработанное червями. Когда черви пропускают через себя органические отходы, они обеззараживают их и переводят все органические составляющие (азот, калий) в более усвояемую форму, обволакивая пленкой из кальция. Что позволяет удобрению не вымываться из песчаной почвы, а работать довольно продолжительное время, до 5-6 лет. В биогумусе содержится до 30-35% гуминовых кислот, что в 5-7 раз больше, чем в черноземе.

При недостатке органических удобрений уже через 2-3 недели можно заметить, что рост рассады приостановился, листья начинают бледнеть, а само растение начинает чахнуть. Поэтому при посадке семян перцев, баклажанов, помидоров, огурцов очень хорошо добавлять в грунт хотя бы 20% биогумуса. Это даст дополнительное питание растениям. То есть к 10 л земли, то что вы уже приготовили, необходимо добавить 2 л биогумуса, перемешать и в такую почву высаживать сеянцы.

Универсальный грунт с добавление биогумуса – это вермикомпост. Посаженная в него рассада развивается хорошо, листья имеют зеленый здоровый цвет, а растение хорошо развивается.

Подготовка почвы для рассады помидор и перца

Помидоры и перцы – одни из любимых культур у огородников. И отношение к ним особое, поэтому грунт для них готовится или покупается специальный, конкретно для этих культур. Важными условиями для выращивания здоровой и крепкой рассады должны быть следующие.

  • Плодородность земли, то есть в грунте должны присутствовать как органические, так и минеральные компоненты;
  • Сбалансированность питательных и минеральных составляющих;
  • Доступность усвоения полезных веществ, то есть грунт должен быть воздухопроницаемым и рыхлым;
  • Влагоемкость почвы, иначе говоря грунт должен хорошо впитывать влагу и отдавать ее обратно растению;
  • Кислотность (рН) должна быть в пределах 6,5-7,0, рассада помидор особенно не любит кислые почвы;
  • Безопасность – грунт не должен содержать различные патогенные микроорганизмы и паразитов, а также соли тяжелых металлов, которые присутствуют в почве, взятой вдоль автомобильных дорог или железнодорожных путей.

Грунт для рассады должен содержать как органические, так и неорганические составляющие, перечень которых написан в этой таблице.

Не следует добавлять при приготовлении грунта:

  • Глину, она утяжелит почву и ограничит доступ воздуха и питательных веществ к корням растений;
  • Свежий навоз или плохо перепревший компост. Добавленные в грунт, перепревая, выделяющийся азот будет нагревать землю, и молодые корешки ростков погибнут от высокой почвенной температуры;
  • Древесные опилки, они закисляют почву.

Как правильно приготовить грунт?

  • Соединяем просеянные компост, торф, дерновую землю;
  • Для разрыхления почвы добавляем песок, вермикулит или перлит (на выбор);
  • Часть грунта можно заменить кокосовым субстратом;
  • Для раскисления почвы добавляем древесную золу или доломитовую муку (опилки не добавляй;
  • При необходимости, при отсутствии достаточного количества компоста можно добавить немного мочевины (азотное удобрение) или суперфосфат калия (калийное удобрение).

Все составляющие хорошо перемешиваются и затем почву необходимо обеззаразить любым из способов, о которых рассказано в этой статье. После этого почву оставляют на некоторое время, чтобы она остыла и заселилась полезной микрофлорой, и только после этого можно сеять семена в грунт.

Обеззараживание грунта для рассады

Часто приготовив грунт по всем правилам, через некоторое время замечаем, что всходы начинают болеть. Главной причиной этому является наличие патогенной микрофлоры в почве, чаще всего грибов. Поэтому не лишним будет провести обеззараживание почвы перед посевом семян.

В домашних условиях это можно сделать несколькими способами.

  • Промораживанием при низких температурах, оставляя рассаду в холодных помещениях, где температура близка к уличной;
  • Прокаливанием при высоких температурах. Чтобы прокалить почву, ее рассыпают на металлическом противне слоем не более 5 см, землю проливают крутым кипятком, а затем ставят в духовку при температуре 70-90°С на полчаса. Температура не должна быть больше обозначенной, иначе более высокая температура приведет к минерализации азота и ухудшению качества почвы.
  • Пропариванием, проливая землю крутым кипятком или, насыпав в дуршлаг, размещают ее над кастрюлей с кипящей водой в течение 10 минут;
  • Протравливаем розовым раствором марганцовки. Для более тщательной обработки применяют противогрибковые препараты: Фитоспорин, Байкал ЭМ-1, Замаир, Возрождение;
  • Пролитую раствором марганцовки, почву помещают на 3 минуты в микроволновку, включив ее на полную мощность.

Все способы обеззараживания хороши, но все они имеют один существенный недостаток: вместе с патогенной микрофлорой погибает и вся полезная. Поэтому подобные обработки проводятся за 2-3 недели до предполагаемого применения. Хранить подготовленный и обеззараженный грунт можно в условиях квартиры вплоть до посева семян или до пикировки рассады.

Читайте также:
Как выращивать рассаду астры, чтобы она зацвела раньше

Чем обработать землю перед посадкой семян на рассаду

Обеззараживая почву термическими методами некоторые патогенные микроорганизмы и яйца насекомых-вредителей не погибают. И в этом случае полезно провести дезинфекцию специальными средствами.

Фунгициды – химические вещества, предназначенные для борьбы с грибковыми болезнями растений. С этой целью используют чаще применяют Фитоспорин. Для обработки почвы разводят 15 мл рабочего раствора в 10 л теплой воды и поливают грунт. Также используют средства: «Планриз», «Барьер», «Экстрасол», «Глиокладин».

Инсектициды — химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых. Применяются такие препараты: «Актара», «Инта-Вир», «Гром», «Искра». Средство разводится в воде. Грунт перед обработкой рыхлят и увлажняют, а затем поливают приготовленным раствором.

Важно помнить, что любая обработка химическими средствами требует соблюдения правил техники безопасности и точного соблюдения концентраций при наведении растворов и его расхода. Обработка средствами проводится не позднее 1 месяца до предполагаемого посева семян.

Дезинфекция небольшого объема почвы проводится поливом раствором марганцовки. Для этого 3-5 кристалликов перманганата калия разводят в небольшом количестве воды, размешивают, чтобы кристаллы хорошо растворились, а затем этот раствор доводят до объема 10 л. Поливают почву лейкой, расходуя 30-50 мл на 1 кв. м. Обработку почвы проводят не позднее 2 неделю до предполагаемых работ.

Какой лучше купить грунт для рассады

От того, насколько правильно вы выберите грунт для рассады в магазине, зависит и развитие всходов и, соответственно, будущий урожай. Огородники выбирают самый простой вариант – покупают готовую почвосмесь, считая, что она, действительно, уже готова для применения. Вот тут -то они и терпят неудачи, связанные именно с покупной почвой.

Сейчас очень много недобросовестных производителей, которые без особых знаний и контроля, готовят грунт, лишь бы его продать. А в итоге страдаем мы: рассада погибла, сроки упущены. Если нет возможности приготовить самим почвосмесь, тогда выбирайте ее тщательно и при этом обращайте внимание на следующие моменты.

Сначала решите, какой грунт вам нужен. Универсальный, который подходит для большинства огородных и цветочных культур, но в него, скорее всего, придется добавить какие-то удобрения. Или специальный, предназначенный для определенного вида культур, в котором соблюдается необходимый баланс полезных макроэлементов для каждой культуры.

Обратите внимание на срок годности, он не должен быть просроченным. Все смеси в основном готовятся на основе торфа, а он при длительном хранении имеет свойство самостоятельно нагреваться. Посадите семена, а они сгорят, так и не успев взойти. Обычно на упаковке пишут срок годности – 3 года, однако уже прошлогодняя земля теряет ряд своих ценных качеств.

Состав грунта. Если в смеси недостаточно основных макроэлементов (азота, калия, кальция), их необходимо будет добавить. Средний показатель состава должен содержать:

  • азот 150-200 мг/л,
  • фосфор – 200-350мг/л,
  • калий – 200-350мг/л,
  • влажность -50-55%,
  • рН — 5,5-7.

Если на упаковке не написан состав, откажитесь от такой покупки.

Обратите также внимание на размер фракций, оптимальный их размер должен быть в пределах 3-4 мм. Слишком мелкая смесь приведет к быстрому закислению почвы, а крупные частицы приведет к быстрому испарению влаги.

Качественная смесь имеет однородную структуру и все компоненты в нем равномерно распределены. В дешевом грунте часто присутствуют заметные кусочки древесины, мелкие камешки, и тогда вам его придется дополнительно просеивать, потому что неоднородная смесь особенно отрицательно сказывается на мелких семенах.

Следует иметь в виду, что отечественная продукция более дешевая, однако качество может быть посредственным, чем у импортной, дорогой.

Выращивание рассады: правила подготовки почвы и семян, подкормки и посадки

Содержание:

Для получения хорошего урожая сельскохозяйственных культур, которые не переносят заморозков и предпочитают тепло, в условиях украинского климата не обойтись без выращивания рассады. К числу таких теплолюбивых овощей, популярных в наших широтах, относятся томаты, огурцы, капуста, перцы, баклажаны, а из декоративных растений – однолетние цветы. Чтобы рассада росла крепкой и не болела, первым делом нужно правильно выбрать почву для ее посадки.

Какой должна быть почва для рассады

Почва, пригодная для высадки в нее рассады, должна соответствовать следующим общим требованиям:

Быть плодородной и сбалансированной, т.е. содержать не только органические вещества, но и макро- и микроэлементы в доступной для растений форме.

Хорошо впитывать и удерживать влагу.

Быть пористой и рыхлой, чтобы кислород свободно проникал к корневой системе.

Иметь близкий к нейтральному уровень кислотности (6,5-7,0).

Содержать полезную микрофлору.

Не иметь в составе грибных спор, семян сорняков, личинок и яиц насекомых, токсичных веществ и активно разлагающихся компонентов.

А теперь давайте рассмотрим особенности выращивания рассады отдельных культур в домашних условиях.

Томаты

Предпосевная подготовка семян томатов

Для защиты от вирусных заболеваний и лучшей всхожести семена помидор перед посевом следует обработать раствором марганцовки, для приготовления которого на 1 стакан воды добавляют 1 г марганца. Помещенные в тканевый мешочек семена на 15-20 минут опускают в раствор, после чего промывают водой.

Следующим этапом семена томатов замачивают в питательном растворе, приготовленном по одному из рецептов:

1 ч. ложка древесной золы на 1 л воды;

1 ч. ложка нитрофоски или нитроаммофоски на 1 л воды;

1/4 ч. ложки порошка гумата натрия на 1 л воды.

В любом из растворов температурой 24-25°С семена в мешочке выдерживают 12 ч., после чего без промывания опускают в чистую воду такой же температуры и оставляют на 24 ч. Такая подпитка особенно рекомендована для крупных семян помидор. После вымачивания в воде семена закаляют, помещая в холодильник на 1-2 суток. В течение этого времени семена сбрызгивают водой, чтобы они не подсохли. Охлажденные семена сразу высевают в грунт.

Как правильно подготовить грунт для выращивания рассады томатов

Готовить грунт для рассады томатов следует осенью. Опытные агрономы советуют приготовить смесь из почвы, перегноя и компоста в соотношении 1:1:1. С целью обогащения полезными веществами к смеси добавляют 3 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сернокислого калия и 2 стакана древесной золы (на 10 л). Наличием последнего компонента обусловлена осенняя подкормка грунта, поскольку внесенная перед посадкой древесная зола вызовет ожог корешков.

В качестве альтернативного варианта можно смешать землю с перегноем и прокаленным речным песком в равных частях.

После просеивания через сито к компонентам добавляют стакан древесной золы (200 г) и 100 г толченого мела или яичной скорлупы.

Для обеззараживания полученной смеси ее пропаривают на водяной бане под крышкой в течение 1-2 ч. После чего подготовленной земле дают остыть и хранят ее в полиэтиленовых пакетах или ящиках на улице.

Уход за рассадой помидор

С появлением первых всходов рассада томатов нуждается в дополнительном досвечивании. Процедуру проводят с помощью ламп дневного света, которые располагают на расстоянии 15-20 см от верхних листьев.

Подкормку молодых томатов выполняют в такой последовательности:

  1. Первый раз – комплексными удобрениями с преобладающим содержанием азота после появления третьего настоящего листа.
  2. Второй раз – раствором нитроаммофоски (100 мл на растение) на 12-й день после пикировки.
  3. Третий раз – аналогичным раствором нитроаммофоски через 2 недели после второй подкормки.
  4. Четвертый раз – комплексными удобрениями с преобладающим содержанием фосфора и калия по достижении 2-месячного возраста.

Для обработки томатов, а также перцев, баклажан и других овощных культур рекомендуется применять универсальное хелатное удобрение «Реаком-Р-Томаты». Жидкая композиция включает в себя необходимые для растений микроэлементы в высокой концентрации. Высокоэффективный препарат подходит для замачивания семян, опрыскивания по листу и корневой подкормки.

Пересадка рассады томатов в грунт

Рассаду помидор в возрасте 2-2,5 месяца можно высаживать в открытый грунт или в теплицу при отсутствии солнца – в вечернее время или в пасмурную погоду. Для высадки подходят почвы, на которых ранее произрастали бобовые, лук, кабачки, огурцы, морковь, капуста. А вот после картофеля или баклажанов высаживать в землю томаты не рекомендуется.

Читайте также:
Как вырастить салат в открытом грунте? Лучшие сорта салата

Перед посадкой рассады томатов землю нужно несколько раз перекопать на глубину около 20 см в сухую погоду. Чтобы избавиться от вредителей, за неделю до посадки можно обработать почву горячим раствором медного купороса. После этого землю удобряют, а затем участок еще раз перекапывают.

На расстоянии не менее 40 см друг от друга делают лунки в рядах через каждый метр. В лунки вносят органические удобрения в виде полупревшего навоза или перегноя. Пересаженную рассаду помидор мульчируют перепревшим навозом с добавлением перегноя, опилок и листьев.

Огурцы

Предпосевная обработка семян огурцов

Процесс предпосевной обработки семян огурцов состоит из нескольких этапов:

В течение 10 мин. калибруют в 5%-ном растворе поваренной соли, хорошо помешивая.

Обрабатывают микроудобрениями путем замачивания на 4-6 ч. в растворе древесной золы (20 г золы на 1 л кипятка.

Закаливают семена на протяжении 3-4 дней, выдерживая поочередно по 12 ч. при температуре +22+20°С, а затем в холодильнике при 0+1°С в смоченной водой марле.

Обеззараживают семена одним из способов:

помещая на 30 мин. в 1%-ный раствор марганца с последующим промыванием;

выдерживая 1 ч. в закрытой банке с мезгой чеснока (25 г на 100 г воды).

Прогревают семена при температуре +48+50°С в течение 2-х суток.

По завершении процесса обработки семена помещают во влажную среду и оставляют прорастать при комнатной температуре. Благодаря выполненным процедурам семена прорастают при температуре +10°С вместо +12+13°С.

Подготовка почвы для рассады огурцов

Почва для посевов семян и выращивания рассады огурцов может отличаться своим составом, но в любом случае должна быть свежей и хорошо пропускать воду при поливе. Для защиты растений от «черной ножки» опытные агрономы советуют добавлять в грунт просеянные через сито дерновую землю и торф, а также прокаленный песок.

Чтобы обогатить приготовленную своими руками землю полезными веществами, в нее вносят комплексное минеральное удобрение. Высаженную в почву рассаду огурцов поливают не водой, а жидким удобрением.

Уход за рассадой огурцов

По сравнению с рассадой помидор или перцев рассада огурцов требует более частого полива. В связи с этим и рыхлить почву надо чаще.

Дважды за период выращивания рассаду огурцов необходимо удобрять.

Первую подкормку с преобладающим азотом в составе обычно вносят после появления первого листа. Вторая подкормка, которая выполняется через 2 недели после первой, должна содержать 5 г двойного суперфосфата, 10 г калийной селитры, 3 ст. ложки древесной золы, 5 г комплекса микроудобрений и 1,5 л воды. По истечении 10 дней рассаду огурцов можно пересаживать на постоянное место.

Экологически безопасное микроудобрение «Реаком-Р-Огурцы» подходит как для обработки семян, так и для корневой и внекорневой подкормки огурцов и бахчевых культур. Препаратом в жидкой форме с хелатами в составе можно подкармливать растения, выращиваемые как в теплице, так и в открытом грунте.

Капуста

Как подготовить семена капусты к посеву

Семена капусты готовят к посеву в несколько этапов:

  1. Перед посевом семена в течение 5 мин. калибруют в 3%-ном растворе поваренной соли. Всплывшие семена сливают, а осевшие на дно собирают, промывают, подсушивают и в дальнейшем используют для посева. Обычно это семена крупного или среднего размера.
  2. Отобранные для посева семена капусты проверяют на всхожесть. Делают это, разложив 100 шт. семян на покрытой влажной тканью тарелке и прикрыв их сверху таким же смоченным в воде материалом. Затем в течение 3-х дней следят, чтобы семена при температуре +20+25°С не высыхали, а проросшие удаляют из общей массы.
  3. Следующим шагом семена капусты обеззараживают, поместив в крепкий раствор марганцовки. Затем их тщательно промывают. С этой же целью можно провести 20-минутную тепловую обработку или в течение 1 ч. выдержать семена в воде с добавлением толченого чеснока. Обеззараженные семена промывают и просушивают.

Чтобы ускорить прорастание семян капусты, их замачивают любым из способов:

в воде комнатной температуры на 12 ч., меняя воду через каждые 4 ч.;

в растворе нитрофоски (1 ч. ложка на 1 л теплой воды) на 12 ч.;

в зольном настое (2 ст. ложки на 1 л теплой воды) на 3 ч.

Для повышения холодостойкости будущего растения семена капусты закаливают, выдерживая в течение 24 ч. в холодильнике при температуре 1-2°С. После просушки влажных семян их можно высаживать.

Высокую эффективность в предпосевной обработке семян капусты демонстрируют жидкие микроудобрения «Реаком-СР-СО» (Сад-Огород) и «Реаком-Плюс-СО» (Сад-Огород). Разработанные специально для садовых и овощных культур, выращиваемых в украинских климатических условиях, хелатные композиции можно с успехом использовать и для корневых и внекорневых подкормок растений.

Подготовка грунта для рассады капусты

Почвенную смесь для выращивания рассады капусты обычно готовят осенью по одному из рецептов:

75% дерновой земли, 5% извести, 5% золы, 5% песка;

50% дерновой земли и 50% перегноя;

50% дерновой земли, 45% перегноя, 5% песка;

35% дерновой земли, 35% перегноя, 30% торфа;

20% дерновой земли, 75% торфа, 55 песка.

Для защиты будущих посевов от болезней приготовленную почву желательно обработать раствором марганцовки. Также полезно добавить по 1 ст. ложке древесной золы на 1 кг грунта.

Землю, на которой росли крестоцветные культуры, под рассаду капусты лучше не использовать.

Посев семян капусты на рассаду

Семена капусты высаживают в емкости глубиной 7-8 см, на три четверти наполненные хорошо увлажненной почвенной смесью. Для этого в земле на расстоянии 3 см друг от друга делают бороздки глубиной 1 см, и через каждые 1,5 см кладут по семечку. Сверху семена засыпают землей и ставят емкость в теплое место с температурой 18-20°С. С появление первых всходов рассаду переставляют в более прохладное место: первую неделю – с температурой 7-9°С, которую затем повышают до 16-18°С.

Уход за рассадой капусты

Несмотря на то, что капуста любит влагу, поливать рассаду желательно раз в 7-10 дней по мере высыхания верхнего почвенного слоя. При условии правильно подготовленного грунта растения особо не нуждаются в подкормках. Но для улучшения внешнего вида рассады ее можно удобрять в несколько этапов:

  1. Через 14 дней после всходов – раствором в составе 2 г сульфата калия, 2 г аммиачной селитры и 4 г суперфосфата на 1 л воды.
  2. Спустя 2 недели после первой подкормки – раствором в составе 4 г сульфата калия, 4 г аммиачной селитры и 8 г суперфосфата на 1 л воды.
  3. За 2-3 дня до высадки в грунт – раствором в составе 8 г сульфата калия, 3 г аммиачной селитры, 5 г суперфосфат ана 1 л воды.

Для корневой и внекорневой подкормки капусты можно использовать концентрированные удобрения от компании «Реаком».

Рассаду с 4-7 листочками можно высаживать в грунт. За 2 недели до этого можно начинать закаливание: в первые дни оставлять форточку открытой на 3-4 ч., в последующие дни на несколько часов выносить ящики с рассадой на балкон, а за 3-4 дня до высадки оставлять на балконе на день и ночь.

Перцы

Предпосевная подготовка семян перцев

Прежде чем приступать к посеву семян перца, из них нужно отобрать средние по размеру и проверить их на пустотелость. Для этого отобранные семена на 8 мин. опускают в приготовленный раствор (30-40 г поваренной соли на 1 л воды). По истечении времени всплывшие семена извлекают из воды, а оставшиеся промывают и просушивают.

Перед самым посевом проводят дезинфекцию семян перца путем погружения на 10-15 мин. в 1-2% раствор марганцовки. После процедуры семена следует промыть водой и просушить.

Обеззараженные семена раскладывают на смоченной марле и оставляют в теплом месте. После того, как семена набухнут, их можно высаживать во влажный грунт.

Чтобы семена легко прижились в почве и хорошо переносили температурные перепады, полезно выполнить их закаливание. Самый простой способ заключается в том, что набухшие семена на 24 ч. помещают в холодное место при температуре -1°С.

Читайте также:
Как вырастить на аэропонике

За день до посева семена перца рекомендуется насытить микроэлементами. С этой целью в 1 л воды растворяют 20 г древесной золы. В настоянный в течение суток раствор на 5 ч. погружают марлевый мешочек с семенами перца внутри, а после извлечения семена промывают и дают высохнуть.

Вместо зольного раствора можно использовать готовые удобрения «Реаком-СР-СО» (Сад-Огород) или «Реаком-Плюс-СО» (Сад-Огород). Благодаря содержанию в них высокорастворимых микроэлементов перцы в полном объеме получают полноценное питание.

Подготовка почвы для посева семян перца

Семена перца рекомендуется высевать в почвенную смесь, приготовленную одним из следующих способов:

дерновая земля и навозный перегной 1:2;

торф, перегной и древесные опилки 2:2:1;

перегной и торф 2:2;

перегной и дерновая земля 3:2.

В любую из смесей на ведро добавляют 2 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку суперфосфата, тщательно перемешивают и насыпают в ящик слоем 6-8 см.

Посев семян перца

Почвенную смесь в ящике поливают раствором марганцовокислого калия, через 10-12 ч. чуть уплотняют и делают бороздки на расстоянии 5 см друг от друга. Семена укладывают в бороздки с интервалом в 2 см на глубину 1,0-1,5 см и засыпают сверху землей. После чего посевы слегка уплотняют и аккуратно поливают теплой водой, чтобы не вымыть семена. Ящик накрывают пленкой и ставят в теплое место. После появления первых всходов пленку снимают и помещают емкость с рассадой на светлом подоконнике.

Как ухаживать за рассадой перца

Рассаду перцев поливают под корень раз в неделю, но обильно. С появлением 2-4 настоящих листов растения пикируют. Через 2 недели после пикировки вносят первую подкормку (5 г мочевины + 30 г суперфосфата на 10 л воды), а за 3-4 дня до высадки в открытый грунт или теплицу – вторую подкормку (50 г суперфосфата + 25 г сульфата калия на 10 л воды).

В возрасте 50-70 дней рассаду перцев высаживают на грядку. За 10-15 дней до пересадки растения начинают закаливать: оставляют в первый день форточку окна, на котором стоит ящик, открытой на час, постепенно увеличивая продолжительность проветривания до 6-8 ч. в день. Перед непосредственной высадкой емкости с рассадой перца выставляют на открытом воздухе или переносят в теплицу.

Баклажаны

Каким должен быть рассадный грунт для баклажанов

Для рассады баклажанов лучше всего подходят легкие и плодородные почвы со слабой или нейтральной кислотностью. Грунты, в составе которых только торф, использовать не рекомендуется. Оптимальную по составу почвенную смесь можно приготовить самостоятельно из огородной земли, перегноя (компоста), торфа и песка, взятых в соотношении 2:1:1:1. Для снижения кислотности в полученную смесь добавляют древесную золу, а также обогащают ее минеральным удобрением.

Предпосевная обработка семян баклажан

Прежде чем обрабатывать семена баклажан, их сортируют и отбирают наиболее крупные и полновесные. Затем готовят раствор (5 г поваренной соли на 5 л воды), в который помещают семена и после 2-минутного помешивания дают им отстояться в течение 5 мин. Всплывшие на поверхность семена удаляют, а оставшиеся на дне несколько раз промывают чистой водой и просушивают.

Чтобы обеззаразить семена баклажан от вирусных болезней, их на 0,5 ч. замачивают в 1%-ном растворе марганцовокислого калия, после чего промывают водой. Для ускорения прорастания можно использовать специальные стимуляторы роста или жидкое микроудобрение «Реаком-Плюс-СО» (Сад-Огород) со стимулятором роста о-крезоксиацетатом в составе.

Посев семян баклажан

Для выращивания рассады баклажан с пикировкой подходят деревянные ящики или пластиковые контейнеры высотой 6-10 см. В емкости насыпают и слегка уплотняют почву, в которой делают бороздки глубиной 1-1,5 см с расстоянием между рядами 4-5 см. После полива теплой водой на дно каждой бороздки с интервалом 2 см выкладывают семена и присыпают их землей. Сверху емкость с высаженными семенами накрывают пленкой и помещают в теплое место. В первые 2 дня можно обойтись без полива.

Правила ухода за рассадой баклажан

Оптимальной температурой для прорастания семян баклажан считается 23-28°С. Однако в первые 5 после посева температуру, в которой содержится рассада, намеренно опускают до 16-17°С, чтобы сформировалась крепкая корневая система. По истечении этого времени емкости переносят в теплое место.

Пока сеянцы не взойдут, землю увлажняют водой из пульверизатора. Появившиеся ростки поливают раз в неделю теплой отстоянной водой. В качестве профилактики «черной ножки» всходы обрабатывают слабым раствором марганцовки. Далее полив осуществляется по мере высыхания верхнего почвенного слоя.

На этапе начального роста рассада баклажан особенно нуждается в подкормках.

В первый раз удобрение в виде раствора коровяка (1:10) или мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды) вносят спустя 10 дней после пикировки. С момента появления 4-5 листьев баклажаны полезно поливать раствором комплексного удобрения, а за 7 дней до высадки в грунт – опрыскивать водным раствором микроэлементов.

Пикируют рассаду баклажан после того, как у нее отрастают 2-3 листочка. В этот же период можно в первый раз провести внекорневую подкормку удобрением с микроэлементами в хелатной форме. С этой целью советуем применять универсальные жидкие препараты «Реаком-Томаты», «Реаком-СР-СО» (Сад-Огород) или «Реаком-Плюс-СО» (Сад-Огород).

Рассаду баклажан в возрасте не менее 60 дней можно пересаживать в открытый грунт или теплицу. Для обеспечения овощной культуры питательными веществами в достаточном количестве эффективным является листовое опрыскивание, которое также можно выполнять с использованием линейки хелатных микроудобрений «Реаком».

Приобрести жидкие удобрения «Реаком», предназначенные для овощных культур, напрямую у производителя можно в нашем интернет-магазине. Перед добавлением интересующего вас товара в корзину выберите подходящий объем канистры и укажите нужное количество единиц.

Как подготовить грунт для рассады помидоров, перца и других культур в домашних условиях

С наступлением февраля каждый садовод озадачивается подготовкой к дачному сезону. Урожайность в большой степени определяется здоровьем рассады. Поэтому после покупки семян овощных культур важно позаботиться о почве, в которой они будут прорастать.

Грунт должен быть плодородным, рыхлым, чистым, пористым, к тому же содержать необходимое количество доступных для растений микроэлементов. Подготовка грунта для рассады должна определяться правильным смешиванием компонентов состава почвы. Далее мы с вами подробно рассмотрим как это делать в домашних условиях самостоятельно.

Универсальная почвосмесь

Несмотря на то, что в магазинах полно готовых универсальных и специальных грунтов, многие предпочитают делать смесь из заготовленных с осени ингредиентов: садовой земли, перегноя, песка…

По многочисленным наблюдениям «заготовки» для приготовления почвенной смеси лучше хранить на балконе или в доме, чтобы они промерзли. Если мешки хранилась в погребе или теплом гараже, примерно за месяц до приготовления смеси их следует выдержать на морозе.

За пару суток до посевной кампании компоненты заносятся в жилище, а когда они оттают и просохнут – земля смешивается с песком, перегноем в соотношении 4:2:1. Использование навоза, даже полуперепревшего недопустимо, так как он может сжечь проснувшиеся корешки. Можно воспользоваться биогумусом. Альтернатива – верховой торф.

После обеззараживания почвы на каждое ведро смеси добавляют 60 г комплексного удобрения и стакан золы. Пепел не просто сдабривает почву, но и является дополнительным средством для ее структурирования, обеззараживания и регулировки кислотности.

Некоторые дачники готовят специальную почвосмесь для каждой отдельной культуры. Это, конечно, отнимает больше времени, зато растения получают все подходящие вещества для эффективного роста и развития.

Для огурцов

Личный опыт приготовления почвосмеси для рассады описано ранее в этой статье. Сегодня мало кто использует покупные субстраты для рассады этой культуры. Как правило, основным компонентом удобрений является обработанный торф. Если запоздать с поливом рассады, торф твердеет и, соответственно, молодая рассада не получает влагу.

Один из «огуречных» грунтов состоит из перепревшего компоста, листовой и дерновой земли. Эти ингредиенты берутся в равных частях.

Читайте также:
Как сажают пионы на даче

Для томатов и перца

Для этих обитателей грядки подойдет следующая специальная смесь: верховой торф, огородная земля, опилки и вермикулит, компост (соотношение ингредиентов – 4:1:1/4:1/2). Как далее выращивать рассаду перцев описано в этой статье.

Для капустной рассады

Чтобы приготовить питательную смесь для капусты достаточно смешать перегной и низинный торф в равных пропорциях. В смесь (ведро) добавляют известь-пушонку (1 ст.), суперфосфат (достаточными станут три спичечных коробка), калий сернокислый (полтора коробка). Удобрения возможно заменить 3-мя стаканами древесной золы.

Обеззараживание почвы

Очень важно, чтобы в готовой почвенной смеси отсутствовали вредные микроорганизмы, споры болезнетворных грибов, яйца и личинки насекомых. Чтобы грунт не стал источником инфекции, важно его обеззаразить.

Рассмотрим «домашние» способы достижения этой цели:

  • Промораживание. При сильных морозах (примерно -17 град.) мешок с землей выносят из дому, при этом не желательно, чтобы на него попадал снег. При постоянных морозах большинство вредителей и семян сорных растений должны погибнуть. Через четыре дня землю затаскивают в теплое помещение, где температура не опускается ниже 18 град. В тепле сохранившиеся организмы и семена пробуждаются. Через декаду почвенную смесь снова выставляют на мороз. Повторяют процедуру повторяют три раза.
  • Пропаривание. Бак или ведро примерно на четверть наполняют водой и ставят на огонь, на дно устанавливают треногу или кирпич, так чтобы подставка возвышалась над водой. Грунт пересыпают в мелко продырявленный тканый мешок и располагают на подставке. Пар от кипящей воды обеззаразит почву в течение пары часов. Некоторые поступают по-другому: насыпают смесь мелкими порциями в дуршлаг, застланный марлей, закрывают крышкой и держат над кипящей водой около 20 минут (исходя из величины дуршлага). Пар не просто уничтожает всех вредных бактерий и микроорганизмов, но и обогащает субстрат необходимым количеством влаги. Пропаренную землю рассыпают на бумаге и на воздухе просушивают.
  • Прокаливание. Слегка увлажненную почву рассыпают 5-сантиметровым слоем на металлическом подносе и отправляют на полчаса в духовку, прогретую до 80 град. После этого землю охлаждают и используют для приготовления почвосмеси. Также можно прокалить почву на плите в кастрюле.
  • Протравливание. Почвосмесь высыпают в таз и поливают слабым раствором марганцовки.

После обеззараживания для восстановления нужной микрофлоры подсушенную почвенную смесь можно обработать микробиологическим удобрением, например «Байкалом ЭМ-1». После увлажнения почвы микроорганизмы начинают усиленно размножаться и уничтожать остатки болезнетворной микрофлоры.

Выбор покупного грунта и методы его улучшения

Приготовить питательную смесь для рассады самостоятельно не сложно, однако, безусловно, это занимает какое-то время, поэтому некоторым садоводам проще приобрести готовый грунт. Однако, покупая почвенную смесь, нельзя быть полностью уверенным в том, что она не перекисленная и обеззараженная. Следовательно, прежде чем наполнить стаканчики готовой смесью обязательно:

  • Оцените ее химический состав. Качественный грунт обязан состоять из трех — четырех компонентов, обычно из пары видов торфа, песка или вермикулита и минерального удобрения. Если почвосмесь слишком легкая, состоит из одного торфа, добавьте садовой земли – 30% от общей массы.
  • Обратите внимание на кислотность почвы. Допустимыми считаются показатели pH от 6,5 до 7. Если вы приобрели грунт кислотностью ниже 6 единиц, придется его раскислять известью, золой или доломитовой мукой (пару столовых ложек на ведро грунта).
  • Содержание Р, N, K – до 350 мг/л. При превышении нормы основных элементов питания ростки будут активно накапливать зеленую массу, но при этом им потребуется много времени, чтобы сформировать бутоны. Такой грунт годится только для пересадки распикированных растений и взрослой рассады.
  • Если грунт вываливается из пакета огромными комьями, добавьте в него немного опилок.
  • Обязательно обеззаразьте купленный грунт одним из вышеописанных методов.
  • На каждое ведро подготовленной почвенной смеси добавьте 25 г нитроаммофоски или азофоски.

На этом мы завершаем статью. Будем рады, если вы поделитесь своими личными наработками и мнением по подготовке грунта для рассады перца и других культур.

Грунт для рассады томатов и перцев

Выращивание рассады – непростой процесс. Только из хороших сеянцев впоследствии разовьются здоровые полноценные растения, которые принесут обильный урожай. Из базовых огородных культур особенно сложно выращивать перец овощной и помидоры. Их сеют на рассаду даже в теплом климате, для страховки. Качество саженцев зависит от множества факторов: семена, сроки, уход. Но самый важный фактор – правильно скомпонованный грунт для рассады томатов и перцев. С него начинается успех всех агротехнических мероприятий.

Почему рассадную почву лучше готовить самостоятельно

Если раньше вы не компоновали рассадный грунт, пора сделать это. Покупать готовую землю в магазине – плохая привычка.

Важно! Несмотря на многословные уверения производителей в качестве, стопроцентно подходящего, полноценного грунта в магазине не купишь. Это всегда только базовый состав. Любой покупной грунт необходимо поправлять.

Никто не знает, из чего состоит готовый грунт, реализуемый в садовом магазине. Его состав, также как и качество, всегда на совести производителя.

  1. С одной стороны, это не продукт питания. Скрупулезного контроля качества можно не ожидать.
  2. С другой стороны – понять, что почва не подходит растениям, удастся далеко не сразу. Даже когда рассада начинает чахнуть, многие списывают это на погрешности в уходе и винят в гибели растений себя. В то время как виноват грунт.
  3. С третьей стороны, даже при всех необходимых компонентах в составе, смешанных в идеальных пропорциях, остается доля неизвестности. Где был собран песок? Откуда почва? Уровень радиации, наличие тяжелых металлов или отходов химической промышленности – на упаковке такие сведения не укажут.

И еще немаловажный фактор – цена. Готовая почва часто реализуется по необоснованно высокой цене. В нее включены затраты на производство, упаковку, транспортировку, реализацию, рекламу.

Совет. Наиболее экологичным и наименее затратным способом получить рассадный грунт можно лишь самостоятельно его составив из проверенных компонентов.

Цены на грунт для рассады

О персональных предпочтениях

Такое понятие, как универсальность грунта – это миф. Если на упаковке значится «Универсальный», не верьте. Почвы, которая одинаково подойдет для культивирования сеянцев всех и даже нескольких культур одновременно, не существует.

Важно! Каждая культура имеет свои персональные требования к почве. Они могут в чем-то быть сходными, но обязательно будут иметь важные различия. Несоблюдение этих различий может стоить вам урожая.

Общие требования

Ко всем грунтам, которые подготавливаются для рассады, существуют стандартные требования. Смеси, состоящие из различных компонентов, соединенных в разных пропорциях, подчиняются этим требованиям.

Критерии состава

У рассадной почвы много критериев. Прежде чем счесть ее подходящей, необходимо проверить образец на соответствие следующих показателей.

Таблица 1. Требования к грунтам для овощной рассады.

Компонентный состав

Вариантов приготовления грунта множество. Почва считается полноценной, если приготовлена из органических и неорганических компонентов. Для каждого вида растений сочетание и пропорции этих двух величин – свои. Но в грунте обязаны присутствовать какие-либо из следующих веществ на выбор.

Таблица 2. Компоненты грунта.

Органические Неорганические
– дерновая земля (заготовленная дернина);
– перегной (отработавший навоз животных или помет птиц);
– компост (растительные компоненты и отходы прекратившие процесс перегнивания);
– торф;
– зола древесины;
– лузга подсолнечных семян;
– кора;
– опилки;
– гречишная шелуха;
– сфагнум;
– яичная скорлупа;
– кокосовое волокно.
– речной песок (в редких случаях – карьерный, донный, но не морской);
– перлит (эко-материал с нейтральным рН, без вкраплений металлов);
– вермикулит (вещество пористой структуры, содержащий «троицу» калий и кальций с магнием в небольшом количестве, экологичный.
– керамзит – пористый легкий наполнитель;
– гидрогель (высоковлагоемкий полимер);
– пенопласт в раздробленном состоянии;
– минеральные удобрения и вещества;
– меловой порошок;
– известь.

Совет. Практически все компоненты можно заготовить самостоятельно. При этом нужно знать, что возле автотрасс, железнодорожных путей, вблизи химических предприятий собирать компоненты для использования в грунте нельзя. В них могут накопиться химикаты, соли и металлы, которые затем погубят рассаду.

Что добавлять запрещено

Также как наличие обязательных ингредиентов, в грунте должно быть отсутствие компонентов запрещенных.

  1. Глина. Она уплотнит грунт, утяжелит его. К корням ограничится доступ воды и воздуха. Через воду не будут поступать питательные вещества. Сеянцы начнут чахнуть, болеть и погибнут.
  2. Навоз. Если он не превратился в перегной, то есть не перепрел, ни в коем случае этот элемент не может присутствовать в рассадном грунте. Он сожжет проклюнувшиеся из семян ростки.
  3. Активные компоненты в разгар процесса разложения. К ним относятся фрагменты листвы из листового компоста, растений, заварка, любая неперпревшая растительность органика. При неизбежном процессе ее разложения начнет выделяться азот и повысится почвенная температура. Это погубит сеянцы.
  4. Вредные примеси, о которых писалось выше – металлы, химотходы.

Теперь, когда все тонкости составления грунта определены и известны, можно приступать к его изготовлению.

Кстати. После подготовки и смешивания необходимых компонентов готовый грунт придется еще раз обеззаразить и лишь затем приступать к посеву семян.

Создание грунта для рассады томатов

Необходимо помнить, что томаты, принадлежащие, как и овощной перец, к семейству пасленовые, будут хорошо расти только в слабощелочной почве. Также они любят повышенное содержание органики. Рассаде томатов понадобится много азота и калий.

Кстати. Несмотря на то, что принадлежат томаты к одному с перцем семейству, даже в его пределах каждая культура нуждается в собственной пропорции компонентов.

Грунт для томатов пошагово

Шаг первый

Приготовить три базовых неизменных вещества:

  • торф/перегной/растительный компост – любой на выбор;
  • дернина или листовой компост;
  • песок.

Возможны любые варианты сочетаний из приведенных.

Цены на торф

Шаг второй

Приготовить дополнительные компоненты:

  • опилки;
  • зола;
  • селитра;
  • суперфосфат;
  • сульфат калия;
  • хлористый калий;
  • сернокислый калий;
  • доломитовая мука;
  • мочевина.

В одну смесь все элементы не войдут, поэтому можно выбрать подходящий рецепт и входящие в него ингредиенты.

Цены на суперфосфат

Шаг третий

Подобрать удобный рецепт грунтового состава.

Рецепт 1

  • 4 литра торфа;
  • 3 литра дерна;
  • 2 литра песка;
  • 1 литр перегноя.

Рецепт 2

  • 6 литров торфа;
  • 1½ литра опилок;
  • 2 литра песка;
  • ½ литра перегноя.

Рецепт 3

  • 2 литра торфа;
  • 2 литра песка;
  • 2 литра дерновой земли;
  • 2 литра опилок;
  • 2 литра перегноя.

На 10 литров полученной смеси:

  • аммиачной селитры – 10 г;
  • золы – 20 г;
  • 10 г хлористого калия;
  • 25 г суперфосфата.

Шаг четвертый

Подготовка компонентов перед смешиванием. Она проводится следующим образом:

  1. Дерновая земля высушивается, освобождается от сора и просеивается на крупноячеистое строительное сито.
  2. Речной песок высушивается и просеивается на мелкоячеистое сито.
  3. Песок карьерный промывается холодной водой до тех пор, пока она не приобретет прозрачность. Высушивается и просеивается, как речной.
  4. Опилки (лиственные или хвойные) очищаются от крупных инородных фракций, запариваются в кипятке на один час. Затем на полсуток подвешиваются в тряпочном мешке для избавления от влаги. После этого высушиваются.
  5. Торфяные брикеты замачиваются теплой водой. После удаления излишков воды они разминаются. Очищаются от остатков корневищ и других крупных инородных фракций.
  6. Лиственный компост увлажняется и разминается с удалением комков и мусора.
  7. Перегной замачивается и обрабатывается, как торф.
  8. Мука доломитовая, зола, известь и другие сыпучие вещества просеиваются в сухом виде на мелкое сито.
  9. Все удобрения в необходимом количестве и заданной пропорции сначала смешиваются друг с другом, затем добавляются в обеззараженную почвосмесь.

Цены на доломитовую муку

Шаг пятый

Последний этап – смешивание и обеззараживание полученного грунта. Для чего обеззараживать почву? Чтобы удалить из нее всех возбудителей болезней, микроорганизмы, личинки, бактерии.

Можно воспользоваться четырьмя способами:

  1. Промораживание – самый долгий способ. Скомпонованный грунт без добавления удобрений выносят на мороз от -15°С и оставляют на трое суток. Затем вносят в помещение еще на трое суток. Так проделывают трижды. После этих манипуляций, оказавшись в тепле, микроорганизмы, личинки и семена сорных растений «проснутся». Затем, на морозе, они погибнут.
  2. Пропаривание – самый быстрый способ. Плюс к обеззараживанию, он насыщает грунт влагой, необходимой семенам для всходов. Почву в большом дуршлаге, помешивая, держать около четверти часа над кастрюлей с кипящей водой (над паром).
  3. Прокаливание – тоже довольно быстрый и эффективный способ. Грунт рассыпается на противень пятисантиметровым слоем и устанавливается в духовку при +90°С на полчаса.
  4. Протравливание – самый легкий способ. Приготовить интенсивно-розовый раствор марганцовки и залить им грунт. Излишки слить.

После проведения обеззараживающих процедур можно остудить грунт (если он прогревался), удалить излишки влаги или наоборот увлажнить. Затем добавить смесь удобрений, тщательно перемешать. И можно высаживать предварительно подготовленные семена томатов.

Создание грунта для рассады перцев

Перец отличается более «капризным нравом», чем томат. Особенно это касается рассады. Растения томатов опасности начинают подстерегать уже на стадии завязывания плодов и плодоношения (такие как фитофтора, например). Перец чаще повреждается на стадии рассады, еще до ее высаживания на грядку. Она страдает черной ножкой и другими болезнями. Подробнее о посадке семян перца на рассаду можно прочитать в нашей статье.

Кстати. Рассада перца хуже, чем помидорная, адаптируется к огородной почве после высадки на грядку. Поэтому главным элементом рассадного грунта для перцев является листовая земля.

Все этапы подготовки компонентов, их смешивания и обработки грунта для перца такие же, как и для томатов. Приведенная выше пошаговая инструкция может быть выполнена полностью. Для рассады перца будет лишь немного отличаться состав грунта и добавочные элементы.

Рецепт 1

  • 4 литра листовой почвы;
  • 2 литра перегноя;
  • 2 литра дерновой почвы;
  • 1 литр песка;
  • 1 литр опилок.

Рецепт 2

  • 3 литра листовой почвы;
  • 3 литра дерновой почвы;
  • 1 литр перегноя;
  • 2 литра песка;
  • 1 литр опилок.

Рецепт 3

  • 2 литра листовой почвы;
  • 2 литра торфа;
  • 2 литра дерновой почвы;
  • 1 литр песка;
  • 1 перегноя.

Удобрения в любую из смесей, на 10 литров грунта:

  • селитра – 10 г;
  • 20 г сернокислого калия;
  • 10 г муки доломитовой;
  • 60 г суперфосфата.

Перед посевом семян

Смешанный грунт нельзя использовать сразу. Он должен отстояться в течение нескольких дней, чтобы затем в нем не образовывались пустоты. Отстаивание лучше проводить прямо в посевных контейнерах. Они моются и дезинфицируются. На дно кладется дренаж (для перцев – обязательно, для томатов – желательно). Затем грунт засыпается на нужный объем и периодически увлажняется на протяжении минимум трех дней.

Важно! Влажность грунта перед посевом должна быть около 80%. Проверить это можно, сжав ком почвы в руке. Он должен остаться комком при разжимании, но вода во время сжатия из него не выделяется.

Перед самым посевом поверхность грунта сбрызгивается теплой водой из пульверизатора.

Процесс подготовки грунта может показаться сложным, трудоемким, хлопотным. На самом деле это не так уж трудно, если заранее запастись всеми необходимыми компонентами. Зато самодельный грунт абсолютно точно будет экологичным, эффективным, полезным для растений. Если вы никогда не смешивали грунт для рассады, и всегда пользовались покупным, самое время начать. Попробуйте и сравните результат. Наверняка, он вас удивит.

Видео — Готовим грунт для рассады томатов и перцев

  • Главная
  • Каталог растений
  • Статьи
  • Справочник
  • Блог
  • Доставка
  • Оплата
  • О нас
  • Контакты
  • Главная
  • >
  • Грунт для цитрусовых

Приобретая в домашнюю оранжерею мандариновое или лимонное дерево, нужно подготовиться к частым его пересадкам. Какой грунт для цитрусовых выбрать и стоит ли тратиться на его приобретение? Можно ли приготовить почвосмесь самостоятельно и как это сделать? Может, достаточно просто купить землю для лимона? Ответы ниже.

Пересадки: периодичность и предпосылки

Саженцы большинства цитрусовых требуют ежегодной пересадки, причин этому несколько:

  • в первые годы жизни растение активно наращивает корневую массу, что, в свою очередь, способствует оптимальному развитию его надземной части;
  • в процессе жизнедеятельности дерево изменяет ph-баланс земли, что может привести к созданию неблагоприятных для него условий (особенно актуально для выращивания лимонов дома, а не в саду);
  • почва истощается, особенно быстро это происходит в периоды активного роста растений и во время вызревания плодов;
  • со временем в грунте может развиться патогенная микрофлора;
  • необходимо регулярно проверять корни растения на наличие гнили с целью своевременного выявления и предотвращения их некроза.

До пятилетнего возраста землю домашним лимонам требуется обновлять ежегодно – большинству с увеличением горшка, некоторым сортам — с сохранением его размера. В дальнейшем пересаживать деревья нужно раз в два года. При проведении процедуры необходимо учитывать кислотность земли, требовательность цитрусовых к хорошему дренажу, их чувствительность к возможным заражениям и повреждениям корней. Все растения этого рода пересаживают строго переваливанием, при этом не рекомендуется полностью удалять земляной ком, если только не идет речь о полной замене почвы. Все манипуляции с корнями сводятся исключительно к удалению загнивших и засохших участков. На дно горшка следует обязательно поместить керамзит или минералы – это способствует оттоку лишней влаги. Также можно разместить немного камней в толще земли для комнатного лимона – для обеспечения вентиляции его корней.

Только в хорошем грунте растения могут раскрыть свой потенциал на полную

Не следует пересаживать дерево в период цветения или плодоношения, так как это может спровоцировать сбрасывание бутонов и плодов. Лучшим временем для замены почвы в горшке считается ранняя весна – перед вступлением растения в фазу активной вегетации.

Требования к грунту

Почву для цитрусовых выбирают специальную, отвечающую определенным требованиям кислотности и однородности. Так, уровень ph предпочтителен в рамках 5,5 – 7,0. На упаковках промышленных грунтов этот показатель обычно указывается, при самостоятельном приготовлении смеси для его определения можно воспользоваться электронным тестером либо лакмусом. При отсутствии специальных приспособлений, существует «народный» способ определения кислотно-щелочного баланса: в охлажденный настой смородиновых листьев кладут горсть грунта и наблюдают изменение окраски жидкости. Покраснение отвара означает высокую кислотность, такая почва для лимонов непригодна.

Земля для цитрусовых не должна быть тяжелой, напротив: им больше подходят легкие, рыхлые, хорошо дренированные грунты, способные обеспечить быстрое впитывание влаги и свободный доступ воздуха к корням. При этом избыточная рыхлость тоже не приветствуется, чистый торф не подойдет. А вот его смесь с более жирными, питательными почвами вполне годится. Еще лучше использовать смесь чернозема с землей, взятой под березами – она обладает достаточной воздухопроницаемостью и при этом богата питательными веществами.

Виды почв, состав

Чаще всего встречаются два типа почвосмесей: на основе торфа либо на основе перегноя (сюда же отнесен и биогумус). Торфяные почвы отличаются очень высоким уровнем воздухопроницаемости, они достаточно рыхлые, их кислотность регулируется добавлением извести или золы, поскольку изначально она повышена. К минусам такого грунта относится его сравнительно низкая питательность по сравнению с почвами на основе компоста. Также торф обладает высокой способностью впитывать влагу, что может привести к переувлажнению корней растения и создать предпосылки для их загнивания.

Состав грунта для цитрусовых на основе перегноя гораздо богаче и питательнее, но он и более тяжелый. Биогумус сам по себе является отличным комплексным удобрением, поэтому его использование способствует быстрому развитию растения, его активному росту. Среди отрицательных черт подобных грунтов основным является риск разного рода заражений – от сорняков (актуально для перегноя, биогумус в этом плане безопасен) до яиц гельминтов и личинок различных насекомых. Подобные почвосмеси лучше использовать на открытых пространствах, нежели в помещении. Перед применением перегноя в качестве грунта для комнатных растений необходимо позаботиться о его обеззараживании (прокаливание, обработка кипятком или раствором марганцовки).

Когда готовим грунт помним, что он должен быть без комочков

Нельзя однозначно ответить, в какую землю сажать лимон, поскольку нужно учитывать и индивидуальные особенности растения, и период его вегетации, и возраст, и множество других сопутствующих факторов. Но чем старше растение, тем в почве должно быть больше глины.

Покупка почвы: на что обратить внимание

Для тех, кому проще купить грунт для цитрусовых, полезно знать, как его выбирать и каким моментам уделить особое внимание – даже при выборе в пользу специализированных грунтов, предназначенных исключительно для лимонов и мандаринов, есть факторы риска.

Самый важный пункт – срок годности. Дело в том, что активные вещества в грунте продолжают реагировать между собой, даже находясь в герметичной упаковке. Таким образом, со временем может поменяться кислотно-щелочной баланс субстрата, грунт может слежаться или загнить, не исключено появление плесневых грибов. Если сроки в норме, следует проверить однородность и влажность почвы – это можно сделать, не вскрывая упаковки. Переувлажненный грунт слежится и собьется в комья, которые легко прощупываются через полиэтилен. Если все в порядке, можно купить землю для цитрусовых.

После вскрытия упаковки следует уделить внимание еще нескольким факторам. Земля должна легко рассыпаться в руках, недопустимо наличие твердых комков, инородных предметов (щепок, следов насекомых). Далее нужно оценить запах земли: нет ли в нем гнилостных оттенков, так как загнивание грунта неизбежно приведет к болезням корневой системы. В редких случаях можно встретить в упаковках с промышленными грунтами колонии плесневых грибов – такую землю использовать нельзя ни под каким предлогом, так как грибы очень устойчивы к самым разнообразным реагентам. Целесообразнее приобрести другую почвосмесь.

Также следует учитывать, что специализированные грунты способны обеспечивать дерево питательными веществами не более полутора лет, после этого землю необходимо менять. Если для молодых растений подобная частота пересадок вполне приемлема и даже рекомендуема, то ежегодно тревожить такими процедурами плодоносящее дерево нежелательно.

При приготовлении почвы для лимона помним, что состав грунта для молодова и для подросшего растения отличается

Своими руками

Приготовить землю для лимона в домашних условиях можно самостоятельно, но это потребует некоторых навыков и времени. Главное, на что нужно ориентироваться – это кислотность и водопроницаемость. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя рецептов приготовления грунта для лимонов.

Самый простой уже приводился выше – это смесь земли из-под березы с черноземом в равных долях с добавлением песка и золы. Для более требовательных садоводов актуальными будут следующие рецепты.

  1. Потребуются садовый грунт, дерновая земля и крупный песок. Дерн для приготовления грунта лучше брать на полях, используемых под выпас скота. Оптимальной будет земля, на которой растут клевер, ромашка, мятлик – эти травы предпочитают почву, по кислотности идеально подходящую цитрусовым. Лучше выбирать дернину на основе песка – она более легкая. Садовый грунт следует набирать под плодовыми деревьями с глубины до 7 см в полуметре от ствола. Можно использовать землю, лежащую кучками около кротовых нор – она рыхлая, рассыпчатая и очищена от мусора самим животным. Набранную почву нужно просеять через сито – для придания ей однородности и очищения от соломы, щепок и прочих примесей. При необходимости нужно откорректировать кислотность – ее можно понизить путем добавления негашеной извести или древесной золы. Для усиления воздухопроницаемости смеси и придания ей легкости добавляют песок. Все компоненты нужно тщательно перемешать до достижения однородности – и земля для лимонов готова к использованию.
  1. Грунт на основе листовой земли (почва, набранная под лиственными деревьями с включениями перепревшей лиственной массы) и перегноя. Компоненты смешиваются в равных пропорциях, после чего к ним добавляется речной песок (не более десятой части от общей массы). Можно добавить стакан суперфосфата и торф – столько же, сколько песка. Перед смешиванием потенциально опасных частей субстрата, их следует дезинфицировать путем прогревания в духовке на 90 градусах в течение часа или кипячения. Не стоит подвергать термообработке готовую смесь, поскольку подобные манипуляции значительно снижают питательность грунта и губят полезную микрофлору.

Купить или сделать самостоятельно?

Для начинающих цитрусоводов процесс самостоятельного приготовления почвосмеси может оказаться достаточно сложной задачей, весьма велик риск ошибиться с кислотностью, перекалить или наоборот – недостаточно эффективно обработать землю от возможных инфекций. Таким людям лучше воспользоваться промышленными грунтами, которые, тоже требуется дорабатывать – перепроверять и корректировать кислотность, в некоторых случаях обеззараживать, вносить питательные добавки. Понимание, какая земля нужна для лимонов, придет к начинающему цитрусоводу с опытом.

Для опытных владельцев комнатных лимонов предпочтительнее готовить смесь самостоятельно, так как это позволит скорректировать баланс питательных веществ под потребности конкретного растения. Человек, не первый год выращивающий цитрусы, может безошибочно определять по внешнему виду дерева, каких именно компонентов ему в настоящий момент недостаточно, а каких в избытке. Состав земли для лимонов может быть им скорректирован в ту или иную сторону, и это не вызовет у него сложностей. Неподготовленный человек, не умеющий определять такие моменты, рискует перекормить дерево, а это чревато серьезными проблемами вплоть до гибели растения.

Правильным приготовлением субстрата для лимона обеспечивается львиная доля условий для его плодоношения и активного развития. Однако добавление таких составляющих, как гумус, торф или перегной не подразумевает отказа от внесения удобрений в дальнейшем. Первую подкормку нужно провести уже через месяц после пересадки растения, а в дальнейшем придерживаться графика внесения удобрений, составленного в соответствии с периодами вегетации.

Купить землю для лимонов можно в нашем интернет магазине Питомнике цитрусовых растений Павловский лимон. Также в точках продаж можно получить рекомендации по тем или иным грунтам, необходимым добавкам и тонкостям ухода за домашними плодовыми деревьями.

Смотрим, как самостоятельно приготовить грунт для молодых лимонов:

Мандариновое дерево в горшке: особенности выращивания в домашних условиях

  • 16 Июля, 2019
  • Комнатные растения
  • Людмила Стороженко

Мандарин ассоциируется с солнцем, экзотикой и хорошим настроением. Его яркий оранжевый цвет дарит массу положительных эмоций. Поэтому не удивительно, что многие в нашей стране выращивают мандариновое дерево в горшке. Однако чтобы оно радовало своим внешним видом, а также яркими плодами, нужно учитывать основные правила по уходу и выращиванию. Базовые рекомендации профессионалов будут рассмотрены далее.

Комнатное мандариновое дерево является оригинальным, эффектным растением. Даже в условиях суровых зим отечественного климата можно будет сохранить частичку лета в собственной комнате, когда на ветвях появятся изумительные плоды и белоснежные цветы.

Это растение семейства рутовых. В домашних условиях мандариновое дерево, как правило, живет не более 20 лет. В природных условиях оно вырастает до 4 м в высоту. Но дома выращивают карликовые сорта. Существует несколько самых популярных вариантов, которые часто выбирают цветоводы в России. К их числу относятся:

  • Ковано-Васе. Это мандарин плодоносящий, который достигает в высоту 1 м. Его ветви покрыты мелкими, плотными листьями. Плоды в диаметре имеют 6 см. Его ветви довольно крупные. Первый урожай при хорошем уходе собирают спустя 2 года. С одного куста удается собрать до сотни мандарин.
  • Иволистный. Небольшое дерево, которое имеет удлиненные листья. В период цветения дерево выглядит очень эффектно. Соцветья достигают в диаметре 4 см. Плоды могут иметь диаметр до 7 см.
  • Клементин. Гибридный сорт, который обладает мелкими плодами. В них содержится много семян. Плодоносит это растение на второй год.
  • Уншиу. Карликовый мандарин, который имеет тонкие ветви и волнистые листья. В плодах нет косточек. Их форма напоминает грушу. В домашних условиях вырастить такое дерево можно исключительно при помощи черенка.
  • Мед. Это куст небольшого размера. Он покрыт мелкими, но при этом сладкими плодами. Они имеют привкус меда (отсюда и пошло название).
  • Шива-микан. Небольшое дерево, ветви которого покрыты крупными листьями. Мелкие плоды созревают приблизительно в октябре.
  • Сочинский. Этот мандарин отличается довольно крупными плодами. Они имеют вес около 80 г. Они имеют тонкую кожуру, которую легко снять. Дозревают плоды в начале ноября.
  • Каламондин. Отличается наличием плодов зеленого цвета. Они вызревают в теплице или в домашних условиях. Плоды хоть и выглядят непривычно, вкусные и очень сладкие.

Можете посадить сразу несколько сортов, чтобы выбрать оптимальный вариант. Его можно будет разводить дальше.

Что нужно учесть?

Как вырастить мандарин с плодами в домашних условиях? Стоит отметить, что существует два способа получить красивое растение у себя дома. Можно вырастить его из косточки или из саженца. Первый вариант не позволяет сохранить сортовые свойства растения. Поэтому это, скорее, просто декоративный цветок, который украсит комнату своим экзотическим видом.

Чтобы дерево, выращенное из косточки, смогло приносить плоды, его нужно привить. Первый урожай при культивации мандаринового дерева из косточки удается собрать в лучшем случае через 3-4 года. Преимуществом этого способа является экономия. Дело в том, что саженцы обойдутся не менее 100 руб. за штуку и больше. Поэтому из косточки вырастить дерево гораздо дешевле.

Можно воспользоваться альтернативной методикой. Она предполагает применять отводки. В этом случае сортовые характеристики сохраняются, а затраты на выращивание будут минимальными.

Важно правильно выбирать грунт для мандаринового дерева в горшке. При этом учитывают, это молодое или уже взрослое растение. Чтобы юное деревце чувствовало себя хорошо, а также нормально плодоносило, нужно приобрести либо специальный грунт для подобных растений, либо приготовить его самостоятельно. Потребуется смешать по одной части грунта, перегноя, кварцевого песка и две части дерна. В таких условиях мандарин чувствует себя вполне хорошо.

В процессе проращивания побега из косточки можно использовать опилки. При этом нужно поддерживать достаточный уровень влажности. Это довольно длительный процесс, требующий от цветовода терпения.

Когда дерево станет взрослым, ему потребуется другой состав почвы. Она должна включать в себя по одной части перегноя, листового грунта и песка, а также три части дерна. Также в этот состав нужно добавить немного жирной глины. В таком грунте взрослое дерево быстро укореняется. Это ускоряет период, который дереву потребуется после пересадки для плодоношения.

Мандарин из косточки

Многие цветоводы решаются вырастить мандариновое дерево из косточки. Это довольно простой процесс. Достаточно просто купить зимой плод и собрать из него косточки. Лучше всего заняться этим в декабре. В это время мандарины еще свежие. Это дает больше вероятности, что посевной материал сможет прорости.

После того как косточки будут извлечены из мякоти, их нужно тщательно промыть под проточной водой и разложить на блюдце. Их прикрывают влажной салфеткой. Затем семена нужно оставить на некоторое время в теплом месте. Это будет способствовать их прорастанию. Ткань, которой накрыты семена, нужно постоянно увлажнять. Нельзя допускать, чтобы она пересохла.

Можно вместо салфетки использовать гидрогель. Он не пересыхает, что повышает эффективность процедуры.

Как посадить косточку мандарина в домашних условиях? Нужно подготовить для этого соответствующий субстрат. Его состав был представлен выше. Проще приобрести грунт в специализированном магазине. Нужен специальный состав для цитрусовых.

Важно убедиться, что грунт не кислый. В подобных условиях мандариновое дерево расти не сможет. Поэтому никогда не добавляйте торф в ваш субстрат.

Далее потребуется подготовить цветочный горшок. Он должен быть объемом 4 л. В него насыпают подготовленную землю. Предварительно на дно выкладывают слой дренажа. Это должен быть керамзит и крупный песок. Когда земля будет подготовлена, в нее углубляют зернышко. Оно должно предварительно прорасти. Семена заглубляют на 3-4 см в почву. Землю нужно хорошо полить.

Горшок оставляют в комнате, температура которой должна находиться в районе 21 °С. Первые всходы появятся через 15-20 дней. Лучше всего в один цветочный горшок посадить сразу несколько семян. Это увеличивает шансы на успех. Когда растения станут достаточно высокими, их пересаживают в отдельные емкости. При использовании этой методики урожай нужно ждать несколько лет. Каждый год проводят пересадку.

Саженцы

Можно выращивать мандариновое дерево в горшке из черенков. Их покупают в специализированных магазинах. Также их можно заказать через Интернет. Второй вариант менее предпочтительный. Важно перед покупкой визуально оценить состояние черенка. Стоит он довольно недешево. Поэтому нужно выбрать действительно сильное, выносливое растение. На нем не должно быть дефектов. Если черенок имеет пятна, плесень, стоит отложить его в сторону.

Приобретайте саженец, на котором есть несколько листочков. У корней должен быть ком земли. В этом случае вероятность успешного выращивания дерева будет выше.

Если у вас есть взрослое растение, с него можно нарезать черенки самостоятельно. Для этого нужно острым ножом срезать несколько побегов. Их ставят в воду. Здесь они пускают корни. Воду нужно менять, чтобы в ней не скапливались вредоносные бактерии. Через месяц можно пересадить проросший черенок в грунт.

Для этого нужно подготовить горшок объемом около 5 л. В субстрат углубляют проросший черенок. Первый урожай можно будет собрать через год или два.

Некоторым проще купить уже взрослое мандариновое дерево. В этом случае не нужно будет самостоятельно выращивать его. Для неопытных цветоводов это один из лучших вариантов. Нужно правильно ухаживать за этим экзотическим растением.

Отводки

Мандариновое дерево в горшке можно выращивать отводками. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет сохранить видовые признаки растения и не хочет тратить деньги на приобретение черенков. Это простой способ, который имеет большие шансы на успех.

Нужно выбрать побег, которому уже больше года. Его длина должна составлять не менее 20 см. Она должна иметь толщину около 5 мм. При помощи острого ножа на ее коре делают 2 круговых надреза. Далее ее снимают, что заставит расти корни в этом месте. Листья на расстоянии 5 см от созданного среза нужно убрать.

Верхушку нужно прищипнуть. Дальше нужно разрезать пластиковую бутылку пополам. В нее нужно положить ветку. То место, в котором была снята кора, должно находиться в центре. На дне бутылки должен быть насыпан слой песка. Сверху следует создать слой из питательного грунта (состав как для мандариновых семян).

Через месяц на ветке появятся корешки. Нужно все время поливать отводок. Дважды за месяц потребуется удобрить субстрат при помощи минеральных составов. Когда побег сможет прижиться, его пересаживают в вазон диаметром около 20 см. Это простой способ разведения мандаринового дерева.

Прививка

Чтобы выращивать мандариновое дерево в горшке, нужно рассмотреть несколько особенностей этого процесса. Если вы использовали семена этого растения, оно не будет плодоносить. Или же мандарины будут кислые. Чтобы исправить это, нужно прививать дерево. Эту процедуру проводят не раньше, чем ему исполнится 2 года. Ствол будет иметь в этот период толщину около 6 мм.

Прививку можно выполнить в расщеп или под кору. Также применяется окулировка. В процессе работы потребуется острый, чистый нож, скотч, садовый вар. Перед проведением процедуры руки нужно тщательно вымыть. Все действия производят быстро, чтобы срезы контактировали с воздухом минимальное количество времени.

Прививка в расщеп проводится на взрослых деревьях, которым уже исполнилось 3 года. Черенки должны иметь от 2 до 4 почек. Их обрезают косо с обеих сторон. Ствол нужно надрезать, создав расщеп глубиной 5 см. Камбий черенка должен с одной стороны соприкасаться с камбием привоя, когда его установят в расщеп. Ствол обматывают изолентой и замазывают антисептическим составом. Дерево должно расти в парнике до тех пор, пока черенок не приживется.

Чтобы привить под кору черенок, цветовод должен обладать определенными навыками. Этот метод сложнее. Нужно сделать надрез коры 3 см длиной. Ее аккуратно отделяют от ствола. Косо срезанный черенок вставляют между корой и древесиной. Его приматывают изолентой. Можно использовать несколько черенков. Их в этом случае располагают на расстоянии 2 см друг от друга. Дерево пребывает в тепличных условиях. В грунт вносят минеральные удобрения.

Окулировка

Если у вас есть черенок с одной почкой, можно выполнить окулировку. Сначала ствол требуется протереть влажной губкой. Нужно обработать участок на высоте 10 см. От черенка отделяют почку с небольшим кусочком древесины. На коре делают надрез в виде буквы «Т». Он должен быть в высоту 2,5 см, а в ширину – 1 см. Его осторожно расширяют. Сюда вставляют почку. Ее прикрывают корой.

Место разреза обматывают скотчем, обрабатывают антисептик. Почка остается свободной. Дерево оставляют в теплицу. Пластиковой бутылкой накрывают почку. Можно применять полиэтиленовую пленку. Нужно проветривать парник, чтобы влага не застаивалась внутри. Когда черенок приживается, пускает первые побеги, ствол нужно на треть обрезать на расстоянии 7 см от привоя.

Правила ухода

Существует несколько рекомендаций, как ухаживать за мандариновым деревом. В летний период температура окружающей среды должна быть приблизительно 23 °С. Днем растение нужно выносить на воздух. Если ночью тепло, можно не заносить его домой. Весной начинается период цветения. В этот период температура может находиться на уровне 19 °С. Допускается колебание в обе стороны в один градус. В противном случае цветы опадут, а плоды не завяжутся.

Как ухаживать за мандариновым деревом зимой? Нужно обеспечить растению покой. Оно должно находиться в прохладном помещении (например, на застекленной лоджии) при температуре 5-10°С. Недопустим резкий перепад температур и сквозняки.

Дерево любит свет. Можно оставлять его на солнце, прямые лучи которого не навредят растению. Из-за недостатка освещения рост может замедлиться, а листья измельчают. Зимой требуется дополнительное освещение. Для этого применяют фито-лампу.

Как поливать мандариновое дерево в горшке? Растение нуждается в частом орошении. В день можно выполнять эту работу несколько раз, если за окном установилась жаркая погода. Зимой полив осуществляют 3 раза в неделю. Земляной ком не должен быть слишком влажным. Однако и засуху дерево также не переносит. Из-за недостатка жидкости может сбросить листья.

Также стоит отметить, что вода должна быть комнатной температуры и отстоянная. Если вы применяете холодную жидкость, это негативно отразится на внешнем виде растения.

Нужно распылять влагу при помощи пульверизатора на расстоянии 10 см от растения. Если дерево цветет, эту процедуру проводят очень осторожно. Жидкость не должна попадать на цветы.

Также требуется вносить подкормки. Без них мандариновое дерево не может быть здоровым. Нужны комплексные минеральные удобрения, которые разводят в воде. Процесс этот начинается в марте. Это нужно делать два раза в месяц. В период цветения их количество нужно увеличить.

Пересадка

Важно понимать, как пересадить мандариновое дерево в другой горшок. Эту процедуру проводят каждый год, если растение молодое. Когда растение достигнет возраста 5 лет, эту процедуру нужно будет выполнять раз в 2 года. После 8 лет это нужно делать раз в 3 года.

Каждый раз объем горшка нужно увеличивать на 100-200 мл. Нужно выполнять все действия осторожно, чтобы не повредить корневую шейку. Также нужно беречь корешки. Не удаляйте земляной ком. Вместе с ним растение переваливают в новый горшок. Грунт добавляют, трамбуют, а затем поливают.

Обрезка

Обрезка мандаринового дерева в горшке выполняется ежегодно. В противном случае крона сильно разрастется. Можно прищипывать верхушку. Эту процедуру выполняют в марте. В это время дерево выпускает молодые побеги. Можно также выполнить обрезку после сезона вегетации.

Если формировать крону планово, можно получить красивое дерево правильной формы. Для многих сортов прививка и обрезка не требуются. Однако эстетика такого растения будет заметно хуже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: