Как правильно выбрать сорт и посадить виноград

Выбираем виноград

Содержание:

Выбираем виноград. Как правильно подобрать сорт винограда, некоторые важные моменты и советы начинающим виноградарям

Выбор сортов винограда для приусадебного участка – важное и ответственное дело, ведь именно правильный выбор сорта – залог успеха вашего виноградника.

Как правило, выбор сорта винограда – эмоциональное решение, вы увидели красивую яркую картинку и приняли решение о покупке. Но часто после такой эмоциональной покупки наступает разочарование.

Давайте разберемся, почему? Выбранный только по визуальным характеристикам, либо по урожайности сорт может совершенно не походить к вашим условиям, он может плохо переносить зиму, быть довольно поздним и не созревать в вашем регионе, а также иметь определенные характеристики, которые требуют специального ухода.

Итак, как же правильно выбрать сорт винограда:

Вдумчиво подбирайте сорта винограда для своего участка, отдавайте предпочтение устойчивым к комплексу грибных болезней, с повышенной зимостойкостью и приспособленным к конкретно вашим условиям произрастания винограда.

Прежде чем решиться на покупку, следует определиться со своими возможностями:

  • Сколько места вы готовы выделить под виноград, есть ли у вас места для посадки у южных стен, защищенные от ветра
  • Сколько кустов вы бы хотели посадить
  • Вы хотите использовать виноград только как плодовую культуру, либо хотите еще и получить зеленую изгородь
  • Вы хотите использовать урожай только в пищу, либо планируете делать вина и соки
  • Сколько времени вы готовы уделять виноградным кустам
  • Какой результат вы хотите получить в итоге.

Самые важные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе сорта:

  • Сроки созревания. Никогда не ориентируйтесь на надписи: ранний, средне-ранний и т.д. Зачастую эти сроки указаны условно, для более южных регионов, и то, что для них указано как “средне-ранний” сорт винограда, для условий Беларуси может быть уже средне-поздним. Лучше ориентироваться на сроки в днях. Конечно, они тоже в определенной степени условны, но для выращивания винограда в открытом грунте в условиях Минской области, оптимальный срок созревания до 130 дней.
  • Урожайность. В данном случае обращайте внимание не на общую урожайность, в большинстве интернет-источников она указана крайне некорректно, а на вес грозди. Если гроздь в районе 100 г, то большого урожая с такого куста вы не получите. Как правило, такой урожайностью обладают технические сорта винограда, и в таком случае желательно иметь несколько кустов одного сорта. Если грозди очень крупные, 1 кг и более, то такие высокоурожайные сорта винограда нуждаются в нормировке нагрузки.
  • Устойчивость к различным заболеваниям. Здесь важно понимать, что даже устойчивый к грибковым заболеваниям сорт винограда при плохом уходе может быть поражаться болезнями, в то же время и сорт с низкой устойчивостью при хорошем уходе может себя хорошо чувствовать. Однако чем выше устойчивость, тем больше шансов получить здоровое растение.
  • Морозостойкость. Мы специально поместили данный критерий в конец списка. Дело в том, что винограду в нашем регионе больше опасен не мороз как таковой, а нестабильность нашей зимы с большими перепадами температур. Именно поэтому мы рекомендуем укрывать все сорта винограда, этим вы надежно застрахуете ваш виноградник от негативных зимних последствий. Но если вы приняли решение, что вы не хотите заниматься зимним укрытием, то для нашего региона выбирайте сорта с морозостойкостью от 25 градусов Цельсия и ниже.

Наш видеоролик с советами как правильно выбрать виноград

Подобрать сорт винограда по сроку созревания

Срок созревания винограда – период времени, который проходит начиная со дня распускания почек и заканчивая днем сбора урожая. Срок созревания очень условный параметр, он очень сильно зависит от суммы активных температур в данной местности, сумма активных температур также различается для одной местности и даже в рамках одного участка этот параметр сильно разнится, к примеру у южной стороны строения или забора сумма активных температур будет больше чем на открытой местности, соответственно, у южной стороны дома можно смело садить виноград более позднего срока созревания.

По срокам созревания большинство сортов с товарными качествами – сорта позднего и среднепозднего сроков созревания. Раннеспелых сортов немного, а очень рано созревающих совсем мало.

Таблица группировки сортов по срокам созревания

Срок созревания Продолжительность продукционного периода, дней Сумма активных температур, °С
1. Сверхранний до 100 до 2200
2. Очень ранний 100—115 2200 — 2400
3. Ранний 115—125 2400 — 2600
4. Раннесредний 125 — 135 2600 — 2700
5. Средний 135—145 2700 — 2800
6. Среднепоздний 145 — 155 2800 — 2900
7. Поздний 155—165 2900 — 3000
8. Очень поздний более 165 более 3000

Для успешного выращивания винограда необходимо знать сумму активных температур своей местности и необходимо учитывать тепловые ресурсы своей местности. Повышенную сумму активных температур может дать выигрышный юго-западный склон (дополнительно 170°С – 200°С).

Природные условия выращивания винограда среднепоздних и поздних сортов в условиях средней полосы Беларуси и России в открытом грунте не подходят, для таких сортов нужна теплица, причем неплохо было бы в такой теплице организовать дополнительный подогрев и подсветку.

При прохладной погоде во время созревания ягод, когда температура опускается ниже 14°С, созревание затягивается. В результате внешне окрашенные ягоды не набирают сахаров и, конечно же, не дают нормально вызреть побегам, а следовательно, на не вызревших побегах урожай следующего года не будет полноценным. Кроме того, световой день начинает быстро убывать, что останавливает рост побегов и фотосинтез листьев. При систематической нехватке тепла и света, процесс этот повторяется из года в год, сильно влияя также на перезимовку растения. В результате садовод не только не получает качественный урожай, но состояние самого куста делается неудовлетворительным.

У сортов с затяжными сроками созревания нельзя допускать перегрузку урожаем, это также затянет сроки созревания.

Для начинающего садовода нормирование куста урожаем – сложное дело. Тем более, что всегда хочется получить хоть немного, но больше, поэтому лучше ограничится надежно вызревающими сортами.

Выбираем виноград по размеру, форме и цвету ягод

Различные сорта винограда имеют различную величину и форму гроздей. Грозди бывают очень мелкими – массой 40-50 г, мелкие – массой до 100 г, средние – 100-250 г, крупные – 250-500 г, и очень крупные – 500 г и более, до 2 кг и даже еще больше.

Таблица группировки по размеру грозди

Гроздь Длина (см) Масса (грамм)
Очень мелкая до 5 до 50
Мелкая 5—10 50—100
Средняя 10— 18 100—150
Крупная 18 — 26 150 — 250
Очень крупная более 26 более 250

Очень важно учитывать и плотность гроздей. Различают грозди очень плотные, когда отдельные ягоды деформируются и неравномерно окрашены, плотные – когда ягоды сидят плотно, но не деформированы, рыхлые – когда гроздь меняет свою форму при изменении положения, и очень рыхлые – положенная гроздь свободно размещается в одной плоскости.

Если в плотной грозди загнивает хотя бы одна ягода, то и соседние ягоды быстро загнивают. Поэтому предпочтение отдается сортам со среднеплотными гроздями.

Ягоды могут иметь различную форму: круглую, овальную, яйцевидную, сосковидную или продолговатую (дамский пальчик). Размер ягод у одного и того же сорта может быть разным, в зависимости от обеспечения растения влагой, удобрениями и особенно от нагрузки и формировки куста.

Таблица группировки по размеру ягоды

Ягода Размер (мм) Масса (грамм)
Очень мелкая до 8 до 1
Мелкая 8-12 1—2
Средняя 12 — 17 2 — 3,5
Крупная 17 — 25 3,5 — 7
Очень крупная свыше 25 свыше 7

По окраске ягоды винограда исключительно разнообразны: начиная от белого (все оттенки белого, зеленого и желтого цветов), розовые до темно-розовых, красные, светло и темно-синие, черные и черно-фиолетовые и др. оттенков. Цвет ягод во многом зависит от освещения растений солнцем.

Как правильно выбрать виноград по величине урожая

Урожайность винограда с куста всегда определяют в соотношении с площадью питания. Средняя площадь питания одного куста считают 2,5-4 м. В этом случае считают малоурожайными сорта, дающие до 5 кг с куста, среднеурожайные – 5-8 кг с куста, урожайные – 8-10 кг с куста и очень урожайные – 12 кг и более. Естественно, при правильной обрезке и формировке, т.к. урожай в большей степени зависит от обрезки, чем от куста.

При использовании крупных формировок урожай может быть увеличен до 30 кг и более, но и площадь, занимаемая кустом, при этом увеличится.

Выбор винограда по силе роста кустов

По силе роста сорта винограда делятся на слаборослые, среднерослые, средне сильнорослые и очень сильнорослые. Сила роста зависит от биологических особенностей сорта, но в определенной степени от ухода и обрезки.

К очень сильнорослым относят сорта, дающие однолетний прирост лозы более 3 м, сильнорослые дают побеги до 3 м, среднерослые – 2 м, слаборослые – менее 2-х метров.

Слабо- и среднерослые сорта лучше выращивать на плоской шпалере через 1,5-2,0 м. При такой посадке и правильной обрезке они дают 4-8 кг с куста. Для сильнорослых и очень сильнорослых сортов культивирование, таким образом, не подходит. Им нужны крупные формировки на шпалере с козырьком или галерейного типа. Густота посадки 4-5 м друг от друга. Можно выращивать и на плоской шпалере, но при этом необходимо сформировать приземный кордон с несколькими укороченными многолетними рукавами.

Выбираем сорт винограда по устойчивости к грибковым болезням

Из грибковых болезней винограда наиболее вредоносными являются мильдью, оидиум, серая и белая гнили ягод, а в последнее время и антракноз.

Комплексно устойчивые сорта винограда позволяют культивировать виноградники без опрыскивания. Но с прекращением опрыскивания стали появляться заболевания антракнозом. Это связано с тем, что споры андракноза погибали от тех же фунгицидов, что и мильдью. Поэтому даже на устойчивых сортах желательно проводить хотя бы одно профилактическое опрыскивание.

Устойчивость винограда к грибковым заболеваниям устанавливается по пятибалльной шкале.

Высокоустойчивые сорта 1-2 балла, сорта с «полевой» устойчивостью 2-3 балла (признаки заболевания могут появиться, но болезнь не развивается), повышенная устойчивость – 3,5 балла (очень слабое развитие болезни), восприимчивые сорта 4-5 баллов.

1-2 балла сорт не нуждается в химзащите, 3-3,5 балла – 1-2 обработки фунгицидами, 4-5 баллов – требуется постоянная обработка фунгицидами (профилактические опрыскивания от мильдыо).

Как правильно выбрать сорт винограда по устойчивости к морозу

Морозостойкость винограда – это способность растения переносить понижение температур ниже 0°С. Подразумевается кратковременность морозов. Не следует путать с зимостойкостью – способностью переносить без сильных повреждений низкие температуры под зимним укрытием. Под зимостойкостью понимают не только способность противостоять морозам, но и выпреванию под землей или снегом, иссушающим зимним ветрам, образованию ледяной корки и т.п.

Морозостойкость и зимостойкость в большой степени зависит от хорошего вызревания лозы.

Все европейские сорта не переносят морозы ниже -18°С -20°С, старая древесина -20°С -26°С. Амурский виноград переносит морозы до -40°С. Что касается корней винограда, то они выдерживают морозы до -6°С -7°С, амурский и некоторые американские сорта -9°С -12°С.

В условиях Беларуси надежно без укрытия зимуют только сорта с устойчивостью до -35°С -40°С. Все столовые сорта винограда следует на зиму укрывать, хотя бы под легкое укрытие и под снег.

На что обратить внимание при выборе винограда для посадки

После того, как виноград начали выращивать в теплице, можно утверждать, что его выращивают везде. Однако в теплице – это дорого, и садоводы продолжают испытывать в условиях открытого грунта новые сорта, продвигая их все дальше на север. Были случаи, когда в суровые зимы фруктовые деревья вымерзали, а теплолюбивая лоза оставалась целой, еще и давала хороший урожай. Давайте разберемся как выбрать виноград для посадки, на что обратить внимание.

Выбор сорта

Сортов винограда в мире более пяти тысяч. А ориентироваться будем, как все опытные виноградари, на требования сорта к теплу.

Выбираем сорт по сроку созревания и сумме летних температур

Решающее значение имеют два показателя. Первый: сколько дней нужно сорту от распускания глазка (а это происходит при плюс 10 градусов) и до полного созревания ягод. Второй показатель: сколько тепла сорт требует за это время, что специалисты называют, суммой активных температур? Например, для созревания ягод ультрараннего сорта винограда нужно 95-105 дней и сумму температур 2300 Существует следующая градация:

  • сверх ранним сортам необходимо 105-115 дней и сумма температур в 2400 градусов,
  • ранним – 115-125 дней и 2500-2600 градусов,
  • ранне – средним – 125-135 дней и 2600 градусов,
  • средним – 135-145 дней и 2700-2800 градусов,
  • средне-поздним – 145-155 дней и 2800-2900 градусов,
  • поздним – 155-165 дней и 2900 — 3000 градусов,
  • очень поздним – более 165 дней и более 3000 градусов.

Теперь попробуем прикинуть, достанется винограду необходимое количество тепла в условиях, например Московской области. По данным метеорологов, сумма активных температур за период вегетации винограда здесь обычно составляет около 2550 градусов. Получается, что в этих районах следует выращивать только сверхранние, ранние и возможно, раннее-средние сорта.

Сорт винограда Московский безукрывной.

Какую почву любит виноград

Второй момент, который влияет на развитие лозы и качество кистей, – почва. Виноград очень чувствителен к количеству активных карбонатов (извести). Если состав земли не подходит, он болеет хлорозом и быстро погибает. В этом, кстати, часто и скрывается причина неудач начинающих виноградарей. Например, подвой РхР101-14 выдерживает лишь 9% активных карбонатов, а вот Кобер5ББ – до 19%. Перед закладкой посадок очень хорошо было бы сделать выборочный агрохимический анализ почвы.

Как выбрать виноград для посадки по морозоустойчивости

Оцениваем, насколько тот или иной сорт морозоустойчивый. От этого зависит, нужно ли будет его укрывать. Есть сорта, для которых и 30-градусные морозы не проблема, но, как правило, вкус у таких простоват. Что касается более вкусных, но менее морозостойких, то при их выращивания придется соблюдать определенные правила агротехники и укрытия на зиму.

Устойчивость к болезням

Выдержать все прихоти нашего климата под силу только здоровым растениям. Поэтому старайтесь найти саженцы сортов, в описаниях которых есть пометка КУ – комплексноустойчивый. Особенно это важно для западных областей, где в течение вегетационного периода преобладает относительно высокая влажность воздуха, что вызывает грибковые заболевания.

Один из таких комплексно устойчивых столовых сортов – очень ранняя по срокам созревания Аркадия. С ней вообще хорошо начинать виноградарское дело. Не прихотлива. И даже если вы по неопытности допустите ошибки, она все равно даст урожай. К популярным и легким в выращивании сортам винограда относятся также столовые: Флора, Преображение, Ливия, Памяти Дженеева (Академик), Мускат Жемчужный, Кобзарь, Солнечная гроздь Магарача и технические: (для производства вина) Голубок, Ароматный, Цитронный Магарача и Красавчик (пригодны для выращивания в Ростовской области). Но каким бы непритязательным ни был сорт, при затенении и недостаточном количестве питательных веществ он все равно даст плохой урожай.

Нужны ли сорту опылители

Важное значение имеет тип цветения. Он бывает женский или двуполый. Сортам с функционально женским типом цветка нужен опылитель – другой сорт, потому что пчел цветущий виноград не привлекает. Новичкам рекомендуется покупать двуполые сорта или сразу несколько разных. Они будут опылять друг друга, а это очень важно для будущего урожая.

Формирование виноградной лозы.

Какие сорта винограда выбрать, новые или проверенные

В садовых делах нередко правит мода. Вот и сейчас виноградари в погоне за саженцами калифорнийского происхождения. Но еще неизвестно, как поведут себя эти сорта в конкретном саду. Если хотите вырастить здоровые кусты и хорошие ягоды, стоит приобрести сорта, проверенные временем и практикой, предпочтение отдавайте районированным.

Как правило, от посадки молодого саженца до получения первых урожаев проходит 4 года. В течение этого времени лозу необходимо постоянно подрезать и формировать.

Выбор саженца винограда

Виноградные саженцы делятся на не привитые и привитые.

Для высокопроизводительного и долговечного виноградника следует покупать привитые саженцы, которые бывают вызревшие (возраст 1-2 года) и вегетирующие (с зеленым приростом, сажают весной).

При покупке вызревшего саженца, обращайте внимание на корневую систему. Она должна быть влажной, на пятке чубука – не менее 3 корней длиной 15 см и диаметром не менее 3 мм. При посадке в южных районах длина чубука должна быть не менее 40 см. А в северных районах и на песчаных почвах – не менее 50-60 см. Вызревшая часть однолетнего побега-привоя должна быть длиной не менее 15 см, диаметром не менее 7 мм. При осенней посадке, необходимо принимать все меры по защите кустов от низких температур, пятнистого некроза и неблагоприятных зимних условий (вымокание, опрелости).

Как размножить виноград черенками.

Правильная посадка саженцев винограда

Посадка производиться только во влажную почву. Оптимальным сроком является период с середины и до конца октября, до наступления переувлажнения почвы и зимних морозов. При подготовке привитых или корнесобственных саженцев к посадке укорачивают прирост до 2-4 глазков. Пяточные корни освежают и укорачивают до 10-12см. Саженцы вымачивают в воде в течение 2-3 суток.

Окончательно подготовленные саженцы и черенки перед посадкой погружают корнями в болтушку. Ее готовят из 2 частей земли и 1 части коровьего навоза и доводят до сметанообразного состояния.

Для саженцев лучше подготовить ямы. Вокруг колышка обозначают контур будущей ямы, а затем, удалив его, копают яму шириной 30-40 см и глубиной на 10-15 см больше принятой глубины посадки. На дно ямы насыпают конусообразный бугорок из земли, смешанной с 3-5 кг перегноя и 100-200 г суперфосфата. Саженец устанавливают в центре ямы вертикально, хорошо расправляя корни вниз по холму.

Место спайки у привитого саженца или головка в кореневласного саженца должны быть на уровне почвы или на 1-2 см ниже. Ямку засыпают наполовину землей, уплотняют ее и заливают 1-2 ведрами воды. После впитывания влаги ямки полностью засыпают рыхлой почвой, делая бугорок на 3-4 см выше глазка.

Видео о том. как выбрать сорт винограда для посадки

Для того, чтобы радоваться большому сладкому урожаю винограда, нужно знать как выбрать виноград для посадки, как купить здоровый саженец и как правильно сажать.

Об авторе: Артем

Являюсь главным редактором этого сайта. Предпочитаю воплощать на садовом участке новые идеи, пробовать разные методы выращивания, внедрять современные методики увеличения урожая. Но в то же время сторонник “дедовских” способов подкормки и лечения садовых растений народными способами.

Всем читателям блога доброго времени суток! Сегодня я хочу вам рассказать об Ирге, о том, как вырастить это.

Малина Жар-птица получила название из-за насыщенно красного цвета ягод. Кусты под тяжестью спелых ягод.

Добрый день, дорогие гости и постоянные читатели моего блога! Думаю, что осень и зима — это то время, когда.

Садоводы всегда находятся в поиске, что лучше выращивать на своем участке, как ухаживать за растениями так.

Малина издавна считается в нашей стране высокоурожайной плодовой культурой с прекрасными вкусовыми.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.

Как правильно сажать виноград: советы и практические рекомендации

Несмотря на принятое мнение, что виноград может расти только в теплых регионах, его довольно успешно выращивают в разных регионах России. Обеспечив хороший уход, крупные гроздья будут ежегодно радовать своего хозяина.

Подготовка к посадке винограда

Выбор участка

Для высокой урожайности, стоит уделить особое внимание подбору правильного места для посадки. Виноград – многолетнее растение, потому рекомендуется заранее продумать, на каком участке ему будет комфортно.

Куст винограда подарит богатый урожай при посадке на солнечном и безветренном участке.

Кустарник не переносит затененных мест, светолюбив. Рекомендуется высаживать растение на южной и западной стороне сада, вдали от высоких деревьев. Опытные садоводы рекомендуют остановить выбор на юго-западной стороне участка. На южной стороне, без защитных ограждений, растение в течение дня активно впитывает тепло, пробуждаются соки. Ночью эти соки замерзают, побеги растрескиваются, лоза погибает.

Ввиду того, что растение страдает от перепадов температур, холода и сильных ветров, место следует выбрать огороженное. Это могут быть стены домов, постройки или специально возведенные ограды, выкрашенные в темный цвет. Они защитят побеги от ветра, передадут накопленное за день тепло, что особенно важно для винограда, ведь ночью на большей части страны отмечается похолодание.

Виноград высаживают на расстоянии 70-80 см от зданий, так, чтобы вода с крыш после дождей не стекала на куст.

Еще одна особенность винограда – глубокое расположение корней. При подборе участка выбирайте место с уровнем грунтовых вод глубже полутора метров.

Подготовка грунта и ямы

Виноград неприхотлив в отношении грунта. Исключением могут стать слишком влажные, заболоченные места. Специалисты отмечают, что наибольший урожай дают кусты, высаженные в плодородную каменистую почву – она становится естественным дренажем и защитой корней от переизбытка воды и известковых солей. Куст устойчив к морозам, но не терпит перепадов температуры при оттепелях, резких заморозках. Кустарник требует укрытия на зиму.

Подготовка ямы

При посадке винограда рекомендованный размер ямы 60х60 см, глубина – около 1 м.

  1. Вниз кладут примерно дренаж: галька, куски кирпича, щебенка. Слой не менее 10 см.
  2. Далее смешанные 0,5 части песка, 1 часть щебенки и 3 части плодородной земли.
  3. Вносим раскислитель (доломит, зола). Он поможет винограду лучше впитывать полезные микроэлементы, например, магний, фосфор, с другой стороны защитит от избытка железа, марганца.
  4. Вносим частями плодородную землю (общий слой около 25 см), каждый раз поливая землю и уплотняя.
  5. Заготавливаем шпалеру – первый кол вбивается рядом с ямой, другой на расстоянии полутора метров. На высоте полуметра между кольями привязывают проволоку.

Схема посадки винограда

Растение плохо переносит пересадки. Необходимо заранее спланировать схему, посадив виноград так, чтобы растение радовало не один год.

Схема посадки винограда:

  1. Расстояние между рядами не менее двух метров. Рекомендуется в этих промежутках рядом с виноградом посадить зелень, особенно петрушку, некоторые овощи.
  2. Расстояние между саженцами зависит от выбранной формы кустарника.
  • Для длинной лозы – 3 метра;
  • Для короткой лозы – 2 метра;
  • Если лоза единственная, то полтора метра.

Глубина посадки

Этот параметр важен для защиты корней кустарника от заморозков. Глубина посадки напрямую зависит от типа почвы:

Почва Глубина
чернозём и глина 40–45 см
песчаный грунт 55–60 см
суглинки и супесчаники 50–55 см

Не стоит забывать о грунтовых водах, которые напрямую влияют на корни куста. Выше упоминалось, что идеальный вариант, когда грунтовые воды протекают глубже 1,5 метра. При близком нахождении грунтовых вод следует позаботиться о хорошем дренаже, либо высаживать куст на высоких насыпях. На дно обязательно укладывают шифер, чтобы корни, отрастая, упирались в него и росли не вглубь, а вширь.

Посадка черенков без корней

Давно известно, что наилучший способ посадки винограда – черенками, так называемыми «чубуками».

Алгоритм действий:

  • Черенки заготавливают осенью, перед укрытием куста на зиму. Отрезают около полуметра ветки, хранят в холодном месте при температуре не выше +5 градусов. Предварительно черенки связывают друг с другом и помещают в бумажный или целлофановый пакет, можно использовать пластиковый бутыль с отрезанной верхушкой. Во время хранения черенки проверяют, чтобы не было лишней влаги, это спровоцирует загнивание. При запотевании их протирают насухо и убирают дальше на хранение.
  • Весной, за 15 суток до посадки в открытый грунт, черенки высаживают в ящик с грунтом, под небольшим наклоном. Контейнеры помещают в теплое влажное проветриваемое место. Основная цель – корни появляются раньше листочков, иначе черенки засохнут. Другой вариант – полить землю, куда будут высаживаться черенки, горячей водой, накрыть темной пленкой, предварительно сделав в ней вырезы, куда воткнуть черенки. На стволах делается разрез снизу, промокают его Корневином. Черенок углубляется в землю, на поверхности остаются 2-3 почки. На темную пленку обязательно укладывают камни, которые делятся теплом с ростками.

Удобрения, вносимые при посадке

Кусты хорошо реагируют на минеральные удобрения, например, Ава. Можно дополнительно смешать землю со стаканом золы. Этого растению достаточно на ближайшие 2 года. Удобрения, содержащие азот, добавлять не следует, так как они не дадут развиться корням.

Полив после посадки

Регулярность и интенсивность полива напрямую связана с районом выращивания сортов.

Важно! Виноград поливают только теплой водой.

При сухом климате полив осуществляют ежедневно, примерно по полведра. Во влажном регионе растению хватит одного полива в неделю. Во время дождей полив прекращают.

Способы посадки

Рассмотрим несколько популярных в России способов выращивания винограда.

Классический

  1. Яма, размером 80х80х60 см (ДхШхГ), готовится осенью.

Важно! Углубление для посадки винограда делается заблаговременно, чтобы земля успела осесть. При оседании она может повредить корешки.

  1. Виноград сажают на расстоянии 2,5 м между рядами и 2 м между кустами.
  2. На дно вносят дренаж: кусочки кирпича и древесины, щебень. Сверху песок, щебенку, плодородную почву (0,5х1х3 частей). Земля удобряется минеральными удобрениями, золой. Некоторые садоводы рекомендуют кинуть в яму полстакана зерен злаковых, для насыщения земли кислородом.
  3. Черенок надрезается снизу, помещается на пару дней в раствор с добавлением стимуляторов роста, затем в теплую воду (на 5 см) до появления первых корней.
  4. Укоренившийся черенок помещают в тару для рассады. Уровень дренажа примерно 2 см, земли около 6-7 см. Полив регулярный, но не обильный.
  5. Побег прищипывается, оставляя 2 ветки.

В конце весны готовые черенки с корнями пересаживают в открытый грунт. Температура земли должна быть не ниже +15 градусов. Почва мульчируется песком и опилками.

На шпалере

Виноград в дикой среде обвивает деревья, это естественное для него состояние. В домашних условиях растению обеспечивают опоры – шпалеры. В основном, они представляют собой опорные колья, с натянутой между ними проволокой. Садоводы предпочитают делать опоры из металлических труб, но прекрасно подойдут и деревянные. Диаметр опоры около 10 см, проволоки – примерно 5 мм. Желательно, чтобы проволока была в пластиковой оболочке, высота от земли примерно полметра.

В первые годы виноградная лоза привязывается к опоре. На третий – четвертый год лоза подвязывается горизонтально, обвивая проволоку. Следующий столб ставится на расстоянии 40 см.

На грядах

Этот способ идеален для северных регионов. Он обеспечивает растению тепло, защиту от подтопления.

  • Создавая гряду, выкапывают траншею в южном направлении, размерами около 10 м в длину, 1 м в ширину, глубиной около 30 см.
  • Заполняют грунтом на 30-35 см выше уровня земли.
  • Гряду мульчируют, утепляя и защищая от сорняков теплоподдерживающим материалом.
  • Черенки углубляют на 40 см в грунт.

Рядом с грядой вкапывают металлическую трубку диаметром 30 см, через которую осуществляется полив и внесение удобрений. Вдоль гряды можно воткнуть темные бутыли горлышком вниз. Они сработают как солнечные батареи, отдавая свое тепло саженцам.

В теплице

Общеизвестный факт, что при посадке в теплице виноград созревает быстрее. Посадка производится по аналогу с другими способами.

Расстояние между кустами не менее полутора метров. Полив осуществляют 1 раз в неделю. Землю рекомендуется укрывать утеплителем.

Во время периода цветения и созревания ягод полив сокращают.

В контейнеры

Способ популярен в холодных регионах. Укорененные черенки изначально сажают в полиэтиленовые мешки (35х40 см) черного цвета без дна. Грунт включает в себя перегной и лиственную землю (1х3). Пакеты размещают на поддоне. Корни обмакивают в глину, разбавленную навозом и Корневином. До появления почек контейнеры хранятся в доме. Затем их выносят на открытую местность в тень, а спустя несколько дней на солнце. В грунт растение высаживают после установления теплой погоды.

Посадка молдавским способом

Это старый метод, но не потерявший своей популярности в наши дни. Для него берут длинную лозу, скручивают ее кольцом, перевязывая веревкой для крепости. Это кольцо высаживают в землю. На поверхности должно остаться 2-3 почки.

Уход осуществляется классическим способом. Осенью из этого кольца разовьется сильный куст, а через год можно будет наслаждаться вкусом первых ягод. Плюс этого метода в том, что лоза отдает корням питание, отчего побеги хорошо развиваются.

Посадка способом загущения

В теплых районах при выращивании сортов пользуются методом загущения, то есть на 1 квадратный метр сажают до семи кустов. Виноград выращивается кустовой формой, ветви обрезаются коротко. Опоры в данном способе не нужны. Минус – близлежащие кусты способствуют быстрому распространению грибковых инфекций, урожай менее привлекательный.

Особенности посадки винограда осенью

Выбирая время, когда лучше сажать виноград, помните, что при посадке осенью, весной куст готов к росту. Более подходит для теплых регионов. Саженцы начинают высаживать в середине осени, до первых холодов. Яму предварительно отстаивают, чтобы земля утрамбовалась и в будущем не повредила корни растения.

Со средней части ветви, после опадения листвы, срезают побег длиной до 40 см, обязательно с 3-5 почками. Под нижним глазком делается косой надрез, а верхний срез делается горизонтально, выше верхней почки на 2-3 см. Верхний конец обмокают в воск или замазывают пластилином. Нижний конец опускают в Корневин или его аналог. Черенок сажают в предварительно увлажненную землю под углом 45 градусов. Одна почка должна быть над землей, остальные углублены. Саженец закрывают на зиму землей и листьями, сверху вновь землей, общий слой примерно 30 см. Получившийся «бутерброд» укрывают полиэтиленовой пленкой.

Когда лучше сажать виноград весной

Посадка винограда производится саженцами или черенками весной – начале лета, когда земля уже нагрелась. Осенью заранее вырывают траншею, закладывают дренаж. Можно этот процесс отложить на весну. Тогда колею готовят за пару месяцев до планируемой посадки винограда.

Посадка саженцами

Саженцы сажают привычным способом, полив с удобрениями осуществляется через вкопанную в гряду трубку. Саженцы притеняют, поливают ежедневно через вышесказанную трубку. Грунт вокруг мульчируют опилками. За лето виноград вырастает примерно на пару метров, первые гроздья порадуют уже на следующий год.

Посадка черенками

Черенки срезают до цветения куста, удаляют лишние листики. Снизу делается надрез, ветви ставят в воду на пару дней, затем окунают в воск и опускают на сутки в раствор с Корневином, далее высаживается в землю. Рядом ставится опора. После правильной посадки земля обязательно поливается, добавляется еще земли холмиком.

Особенности посадки в низинах

Для винограда низины – не лучшее место для посадки, так как есть возможность застоя воды. Существует интересный способ, разработанный А.Г. Кудрявцевым, при котором растение высаживается в траншеи, укрепленные сохраняющим тепло материалом. Это может быть шифер, кирпичи, деревянные доски. Они имеют свойство сохранять тепло и отдавать его растениям. Весной виноград размещают в этой траншее, летом его поднимают на опоры, зимой обратно в траншею на зимовку, под укрытие.

Особенности посадки в разных районах

Виноград выращивается почти во всех уголках страны. В каждом регионе сорта имеют свои особенности в посадке и уходе. Подробнее о них в таблице:

Виноград – красивое растение, украшающее сад и дачу. При хорошо организованном уходе растение долгие годы будет радовать и дарить вкусные сладкие плоды.

Как купить хорошие саженцы винограда – инструкция для новичков

Добавление статьи в новую подборку

Когда покупать саженцы винограда? Как правильно выбрать молодые растения? В чем преимущества и недостатки привитых и корнесобственных саженцев? Как сохранить их до посадки? Отвечаем на все эти вопросы в своей статье.

От того, насколько ответственно вы подойдете к выбору саженцев и сможете ли организовать для них правильные условия хранения, зависит будущий урожай винограда.

Мы подготовили памятку, которая поможет начинающим садоводам избежать непоправимых ошибок.

Лучшее время для покупки саженцев

Любому садоводу известно, что лучшее время для покупки саженцев – непосредственно перед посадкой. Так вам не придется переживать, что из-за неправильного хранения корневая система подсохнет либо загниет, а само растение подмерзнет. Учитывая, что в средней полосе виноград высаживают в середине мае – начале июня, когда окончательно минует угроза возвратных весенних заморозков, отправляться за саженцами также желательно весной.

Некоторые садоводы покупают молодые виноградные растения еще в августе-сентябре. Если в теплых южных регионах их можно сразу же высадить в грунт и не переживать, что они погибнут от переохлаждения, то в более холодных придется ломать голову, как сохранить саженцы до конца весны.

Какие бывают саженцы винограда?

Саженцы винограда бывают привитыми либо корнесобственными. В чем же заключаются их отличия?

Корнесобственные саженцы

Корнесобственные саженцы винограда всегда дешевле привитых. Стоит ли переплачивать? Вопрос спорный, и садоводы не могут дать единодушного ответа.
Главный аргумент в защиту корнесобственных саженцев – то, что в морозные зимы лоза может погибнуть, и выживет лишь корневая система. Кроме того, в некоторых случаях привой может отломаться от подвоя в месте прививки.

Спрашивается, зачем платить за привой, который может не пережить первую же зиму или сломаться под тяжестью урожая? Такую позицию можно понять.

Привитый (слева) и корнесобственный (справа) саженцы винограда

Привитые саженцы

Привитые саженцы можно легко опознать по месту прививки – место соединения привоя и подвоя должны быть заметны. Если же ствол саженца полностью гладкий, без наростов и каких-либо признаков проведения прививки, это корнесобственный саженец. Внимательно проверяйте это при покупке. Недобросовестные продавцы могут попытаться продать непривитый саженец по цене привитого.

Чем же хороши привитые саженцы винограда? Во-первых, благодаря “окультуриванию” подвоя хорошим сортом, они приносят более богатый урожай. Во-вторых, им не страшна филлоксера, которая может уничтожить корнесобственный виноград. Учитывая, что во многих регионах этот вредитель стал настоящим бичом виноградников, доплатить за привитый саженец все-таки стоит.

При посадке винограда место прививки должно находиться над землей. Если сильно заглубить растение, культурный привой может укорениться и, как и подвой, пасть жертвой филлоксеры.

Признаки здоровых саженцев винограда

Здоровый саженец винограда должен иметь крепкую, развитую корневую систему. Чем больше на растении корней, тем лучше оно приживется. Чтобы проверить качество корневой системы саженца, секатором отщипните небольшой кусочек корня. На срезе он должен быть белым, влажным, похожим на разрезанную сырую картофелину. Черные, бурые, сухие корни свидетельствуют о том, что растение погибло.

Далее проверьте состояние ствола. Он должен быть здоровым, без каких-либо повреждений. Аккуратно ногтем раздвиньте кору вдоль волокон. Вы должны увидеть зеленую, свежую древесину. Опять же, темный цвет, сухая древесина свидетельствуют о гибели саженца.

Затем осмотрите почки винограда. При надавливании глазки не должны отшелушиваться и уж тем более отваливаться.

Важный критерий выбора саженца винограда – условия, в которых он хранился

Что должно насторожить?

  • На саженцах, которые продают осенью, есть листья. Листва ослабляет растение, и, скорее всего, оно не перенесет зимовку в подвале.
  • Корни саженца хранятся на открытом воздухе. Если корневая система не укрыта влажной тряпкой, не упакована в полиэтилен либо не высажена во влажный субстрат, никто не может гарантировать вам, что растение не успело засохнуть по невнимательности продавцов.
  • Хотя бы на одном из саженцев партии видны признаки болезни или поражения вредителями. “Хворь” могла запросто перекинуться на другие растения.

Как сохранить купленные саженцы до посадки

Здоровый саженец недостаточно купить, его еще нужно сохранить в этом же состоянии до момента посадки. При этом правила хранения саженцев, купленных осенью и весной, значительно отличаются.

Как сохранить саженцы до весны при осенней покупке?

Зимуют саженцы в прохладном подвале при температуре не ниже 0°C и не выше 10°C. Идеальная температура – 2-3°C выше ноля. При переохлаждении растение может погибнуть. При перегреве – преждевременно тронуться в рост и не прижиться после посадки.

Важно, чтобы корневая система постоянно было увлажнена. Пересыхание – главный враг винограда! Лучше всего хранить молодые растения во влажном песке, но ни в коем случае не слишком мокром. Проверить, правильно ли вы поддерживаете увлажнение субстрата, можно, сжав горсть песка в ладони. Он должен превратиться в плотный ком, но ни в коем случае не рассыпаться.

С другой стороны, если с песка капает вода, это свидетельствует о переувлажнении, которое также опасно для корней растения. К слову, если в подвале, где вы собираетесь хранить саженцы, сыро, обработайте их 3-5%-ным раствором железного купороса. Это убережет растения от поражения грибковыми заболеваниями.

В течение зимы проверяйте влажность песка. При необходимости поливайте его. Как правило, если саженцы хранятся в отдельных контейнерах, одного полива за всю зиму будет достаточно. А вот растения, высаженные в общие емкости, будут требовать более частого увлажнения.

Важно не позволять саженцам винограда пересыхать

Весной, примерно в апреле, перезимовавшие саженцы переносят в помещение и ухаживают за ними так же, как за саженцами с закрытой корневой системой, купленными весной. Об этом читайте ниже.

Как сохранить саженцы до посадки при весенней покупке?

Если вы купили саженцы в контейнерах, такие растения нельзя сразу же высаживать в грунт. Для начала их нужно приучить к новому температурному и световому режиму.

Первое время саженцы хранят в помещении. Для начала можно поставить их на подоконник над батареей. После того как почка распустится, контейнер переносят в теплицу.

Из помещения саженцы переносят в теплицу, и лишь затем закаляют на улице

Через некоторое время на саженце появятся молодые побеги. Как только установится стабильная плюсовая температура ночью, можно начать закалять саженцы винограда. Поначалу их выносят на улицу, оставляя на день в тени. Через несколько дней виноград оставляют ночевать на улице. Еще через 2-3 дня его можно выносить на солнце и лишь затем – высаживать в открытый грунт.

Саженцы с открытой корневой системой обязательно хранить во влажной среде до самой посадки. Для этого их прикапывают во влажный грунт, заворачивают во влажную ткань и полиэтиленовый пакет и т.д.

Надеемся, этот материал поможет вам выбрать здоровые, крепкие саженцы, которые займут почетное место в вашем саду и будут ежегодно радовать вас щедрым урожаем крупных гроздьев наливных ягод винограда.

Правильный выбор сорта винограда

Выбор сорта-это очень важный момент в жизни начинающего виноградаря , от него зависят самые первые и самые главные впечатления от результата многолетнего труда. Срок жизни виноградного растения исчисляется десятками и даже сотнями лет, ваши дети и внуки смогут радоваться и наслаждаться результатом вашего грамотного выбора, поэтому необходимо со всей ответственностью подойти к такому простому, на первый взгляд, делу, как подбор сортовой составляющей своего виноградника.

Казалось бы, а что тут сложного, попробовал на рынке или в магазине с десяток сортов, что понравилось то и посадил на своем участке, но на практике все гораздо сложней. В этой статье мы и попытаемся понять, как сделать осознанный и правильный выбор сорта винограда.

Столовый или технический?

Для начала необходимо определиться с предназначением винограда на вашем будущем винограднике. Если вы выращиваете виноград для потребления в свежем виде, вам необходимы столовые сорта, если для дальнейшей переработки-технические. Чаще всего среднестатистическому садоводу хочется совместить употребление свежего винограда с приготовлением собственных вин и соков, для этого ему необходимо иметь как столовые так и технические сорта.

Огромной ошибкой, совершаемой начинающими виноградарями, является игнорирование мелких и неказистых, на первый взгляд, технических сортов при посадке виноградника и дальнейшие попытки сделать приличные по качеству соки из столовых сортов винограда. О вине я вообще молчу, изготовление сколь-либо приличного вина из столовых сортов не возможно в принципе.

Когда я сравниваю столовые и технические сорта, я вспоминаю малину. Как вкусно и приятно есть крупноплодную садовую ягоду малины, ведь правда? Но варенье или компот из садовой малины разве можно сравнить с лесной? Конечно, нет. Тоже и с виноградом. Невзрачный на вид, костлявый и толстошкурый технический виноград раскрывает свои поистине потрясающие качества лишь в продуктах переработки винограда- вине, соках, компотах…

При селекции виноградного растения, два этих вида изначально шли разными дорогами. Ягоды и грозди столовых сортов постепенно увеличивались в размерах, шкурка становилась все тоньше, ягода приобретала «мясистую», «хрустящую» консистенцию, количество и размер косточек уменьшался или исчезали вовсе (кишмиш), урожайность и эстетика грозди росла, так появлялись на свет современные столовые сорта.

Внешний вид, размерные характеристики и наличие косточек технических сортов, наоборот ни кого не интересовал, поэтому эти характеристики не далеко ушли от дикого винограда. Зато такие качества, как ароматность, стабильность, накопление сахаров и кислот нужного количества и качества, ставились во главу угла. Так рождались технические сорта. Как видите, эти два вида находятся в совершенно разных плоскостях использования и не подлежат сравнению.

Немного про количество и разнообразие. Если вы захотите посадить 10 кустов, например, столового винограда, логичным будет приобрести 10 разных по вкусу, цвету, сроку созревания и другим качествам сортов, так сказать, для разнообразия вкусовой и эстетической гаммы. А вот если хотите посадить 10 кустов тех. сортов, правильнее выбрать 2 сорта по 5 кустов (например для белого и красного вина), а не садить кучу сортов с разным сроком созревания, а потом ломать голову как сделать вино, когда на одном кусту урожай перезрел, а на другом еще зеленый. Вообще, выбор сортов для вина отдельная и очень сложная тема, выходящая за рамки этого материала.

Укрывной или нет?

Если вы выберете неукрывной вариант выращивания, то, при выборе сортов, ориентируйтесь на сравнение морозостойкости сорта, указанной в его ампелографических характеристиках, с максимальными отрицательными температурами вашего региона проживания.

Подложка под ламинат в рулонах.

Если вы проживаете в зоне укрывного виноградарства, ориентируйтесь на сорта прибалтийской, амурской и американской селекции, у многих из них в описании заявлены весьма высокие значения морозостойкости. Но, к большому сожалению, вкус этих сортов не сравним с сортами южных регионов, а морозостойкость южных сортов редко превышает 18-20 градусов мороза, и тут без зимнего укрытия никуда. Не рассматриваем исключение в виде Крыма, юга Украины и юга РФ.

На самом деле, укрытие винограда не такой уже и трудоемкий процесс, как думают многие. У виноградарей имеющих небольшие по площади виноградники, на смену довольно трудоемкого процесса укрытия землей, давно пришли современные материалы: геотекстиль, подложка под ламинат из вспененого полиэтилена и т.д. Укрытие 60 метров ряда моего виноградника подложкой занимает у нас с женой 15-20 минут, что, на мой взгляд, сущий пустяк для возможности выращивать в климатической зоне Беларуси таких изумительных по вкусу сортов, как Аркадия, Лора, Ливия, к-ш Лучистый и многих других.

Сорта винограда по морозостойкости группируются следующим образом:
I группа — высоко устойчивые, выдерживают -28… -35°С, при этом сохраняется 80 — 100% живых глазков;
II группа — с повышенной устойчивостью (-23… -27°С, сохраняется 60 — 79% глазков);
III группа — средне устойчивые (-18…-22°С, сохраняется 40 — 59% глазков);
IV группа — слабо устойчивые (- 15…-17°С, сохраняется 20 — 39 % глазков).

ВЫБОР СОРТОВ ПО СРОКУ СОЗРЕВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ САТ (СУММА АКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР) СВОЕГО РЕГИОНА

Минимальная САТ , наряду с числом дней от раскрытия почек до полного созревания, является наиважнейшей характеристикой при выборе сорта. От нее зависит, что вы получите в конце сезона- полностью вызревшую и набравшую максимальный сахар ягоду или из года в год недозрелую кислятину. Подробно здесь «Сумма активных температур (САТ)»

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ

Казалось бы, важный фактор, но, к сожалению, многие новички пренебрегают им. Да, современные препараты против грибковых заболеваний, при регулярном их использовании, способны противостоять развитию заражения даже на самых неустойчивых сортах. Но зачем, зачем выращивать сорта требующие 6-7 обработок, если есть современные комплексно устойчивые сорта требующие 1-2 обработки, при этом ничем не отличаются, а зачастую превосходят по сумме характеристик неустойчивые сорта? Я не противник применения хим. препаратов, но я сторонник их минимального и крайне взвешенного применения, ну не враги же мы сами себе.

Степень устойчивости винограда к болезням оценивается по пятибалльной шкале Гусфельда:
0 баллов — иммунные сорта, повреждения или поражения болезнью отсутствуют, не нуждаются в химической защите;
1 балл — практически иммунные сорта, очень слабо поражаются болезнью (менее 5% урожая, поверхности листового аппарата, побегов и т. п.), выращиваются без химической защиты;
2 балла — высокоустойчивые, слабо поражаются (менее 10%), не требуют химической защиты;
3 балла — относительно устойчивые или выносливые, средне поражаются болезнью (менее 25%) и требуется 2 профилактических опрыскивания в сезон, обычно до цветения и после цветения, когда ягоды достигнут размера горошины;
4 балла — восприимчивые, сильно поражаются болезнью (от 25 до 50%) и нуждаются в умеренной химической защите (4 — 5 опрыскиваний за сезон);
5 баллов — сильновосприимчивые, очень сильно поражаются болезнью (от 50 до 100%) и нуждаются в своевременной химической защите.

Сорта имеющие менее 3 балов, к большому сожалению, вряд ли устроят вас по вкусу, мой читатель, но и выходить за рамки 4 баллов я вам не рекомендую.

ВКУСОВЫЕ, ЦВЕТОВЫЕ И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТА

Пожалуй, это единственное на что обращают внимание все без исключения садоводы. Ну это и понятно, зачем вникать в сложные ампелографические характеристики сорта, узнавать САТ своего региона, забивать голову всякой чепухой об устойчивости к болезням и морозостойкости, когда вполне достаточно, поглазев на красочные картинки, уйти с рынка счастливым обладателем хрен знает чего. Ведь потом можно легко себя оправдать, «мол не растет у нас виноград, чай не Крым ни хрена» или «опять надурили, сволочи, а я не виноват, что вы…» Правда?

Что касается вкуса. На вкус и цвет все фломастеры разные, как говориться, но желательно охватить всю палитру вкуса от простого до яркого муската, фруктовых тонов и прочих изысков. Как вам это сделать, не знаю, посещайте выставки, виноградники, читайте мнение людей о интересующих вас сортах на форумах…

Размер. Крупные, красивые грозди с огромной ягодой это, конечно, хорошо, но порой их размер и красота заслоняют в ваших глазах крупный изъян сорта: посредственный вкус, малая урожайность, слабая устойчивость. И наоборот, порой мы можем простить мелкий размер из-за вкуса присущего сорту.

Цвет. На винограднике, на мой взгляд, должны быть представлены основные виноградные цвета: Белый (зеленый), черный (т. синий), и розовый (красный). Если задаться целью, можно найти сочетание разных цветов в ягоде одного сорта.

Ну и пару кишмишей не помешает, куда ж без них.

Все характеристики пятого пункта на столько субъективны, что полностью отдаю их в ваше распоряжение, а вот по первым четырем пунктам ни-ни, смотрите у меня, не облажайтесь.

Выбираем и подключаем дренажный насос: рекомендации специалистов

Следуя рекомендациям нашего портала, многие загородные домовладельцы уже смонтировали дренажную систему на участке и знают, как отвести воду из цокольного этажа. Продолжаем цикл статей посвящённых дренажу. В прошлый раз мы объясняли нюансы установки дренажного колодца, сегодня мы расскажем, как правильно выбрать дренажный насос.

Из нашего материала вы узнаете:

  • Для чего нужен дренажный насос.
  • Чем он отличается от фекального.
  • Какие бывают типы дренажных насосов.
  • Как рассчитать необходимую величину напора.
  • Каким шлангом подключить.

Для чего нужен дренажный насос

Владельцы загородных участков часто сталкиваются с необходимостью водоотведения. Эта проблема обычно усугубляется в весенний период – время обильного снеготаяния. Избыток воды приводит к подтоплению участка, канав, подвалов и губительно действует на корневую систему многих растений. В этой ситуации на помощь приходит дренажный насос — оборудование, предназначенное для откачки загрязнённой воды и стоков. С помощью «дренажника» можно осушить затопленный ливнями котлован, вырытый под фундамент, «скинуть» избыток воды за территорию участка, спасти от затопления погреб, ликвидировать последствия прорыва трубопровода в цокольном этаже.

Причём, как показывает опыт наших пользователей, устройство выручит даже в том случае, если на участке ещё не смонтирована полноценная дренажная система.

«Дренажник» мне понадобился, чтобы откачать воду с участка и откачки колодца глубиной в 5 метров. Насос выбрал самый обычный — без «наворотов». При его покупке руководствовался принципом: цена-качество. Предвидя вопрос, почему я решил откачивать воду насосоам, а не обустроить полноценную дренажную систему на участке и, тем самым, спасти его от подтопления, отвечу: делать что-то тяп-ляп – себе дороже. Я сделал проект дренажа и рассчитал, что смета превысит 150 тыс. руб. Пока отложил его строительство «на потом», а делать, как все — «бюджетный» дренаж — зарывать деньги в землю. Не хочу его переделывать через 2-3 года.

Руководствуясь данными принципами, Barav решил в качестве временной меры, до запуска полноценного дренажа, отвести воду дренажным насосом. Для этого он, дополнительно приобрёл шланг длиной 25 метров, сечением 1 дюйм и армированный жёсткий шланг длиной 6 метров, сечением в 1 ½ дюйма. По словам нашего пользователя, ему пришлось повозиться с присоединением шланга, т.к. шланг не налезал на штуцер. В итоге Baravу удалось смонтировать систему длиной 31 метр, которой он решил откачивать воду.

Он бросил «дренажник» в самое глубокое место с водой на участке и включил его. Результат работы виден на следующих фото.

Затопленный участок

Работающий дренажный насос

Результат работы

Насос я «гонял» по полной программе. Откачивал им всё — и дренажный колодец, и соседский подвал, и стоки с кухни. Он «пахал» по 5-8 часов в день всё лето и осень. Причём, он работал настолько бесшумно, что я иногда подходил и проверял, не выключился ли он.

В общей сложности дренажник проработал 7 месяцев. Это примерно 800 часов и перекачал за это время около 8000000 л воды, причём прибору пришлось откачивать из приямка даже смесь воды и глины с песком.

Я эксплуатировал насос в самых жёстких условиях, в очень грязной воде, даже с «сухим ходом», что вызвало его поломку. «Вскрытие» показало, что двигатель залит водой, которая попала туда из-за того, что было засорено отверстие для выхода воздуха (оно находится под креплением поплавка), которое надо было периодически прочищать.

Несмотря на такой финал, наш пользователь решил купить новый «дренажник», но теперь — строго придерживаться правил его эксплуатации.

Базовые принципы выбора дренажного насоса

Мы знаем, что дренажный насос предназначен для откачки загрязнённой воды из канав, приямков, дренажных колодцев, подвалов и т.д. Казалось бы, теперь остаётся только пойти в строительный магазин и купить его. Именно здесь кроется несколько «подводных камней», о которых следует знать заранее. Первый из них — рынок предлагает огромный выбор дренажного оборудования. Чтобы выбрать устройство, которое нужено именно вам, необходимо сузить критерии поиска. Для этого требуется ответить на следующие вопросы.

Чем отличается дренажный насос от фекального

Действительно: и дренажный, и фекальный предназначены для откачки грязной воды и стоков. Т.е. — жидкостей, содержащих различные включения. Так почему бы не откачать одним и септик, и приямок в котловане под фундамент. Не всё так просто. От состава стоков, их температуры, химического состава зависит предназначение насоса. Рассмотрим этот аспект более подробно.

Дренажные насосы предназначены для откачки стоков, содержащих твёрдые примеси (включения) определённого размера — обычно от 5 до 40 и более миллиметров. Допустимый размер твёрдых частиц, которые может пропустить через механизм, прописан в инструкции. Чтобы защитить механизм от попадания крупных твёрдых предметов — камней, гравия и т.д., размером, свыше установленного конструкцией, всасывающую часть устройства защищают металлической сеткой.

Фекальный насос (если он снабжён ножами-измельчителями, предназначенными только для перемалывания органического мусора и волокнистых включений) используется для перекачки воды, не содержащей твёрдых взвесей, т.к. у него нет фильтра, задерживающего подобные включения.

Большая часть дренажных насосов предназначена для перекачки воды с температурой, не превышающей 35-40°C. Поэтому, если прибор нужен для откачки горячих стоков (из кухни, ванны, бани, посудомоечной машины), или требуется осушить подвал, залитый горячей водой из-за прорыва горячей системы водоснабжения, необходимо выбирать «дренажник», предназначенный для работы в подобных «жёстких» условиях. Т.е. с температурой, допускающей его работу при 70°C и выше градусов.

Важно учесть химические параметры откачиваемой воды. Если насос будет работать в агрессивной среде, к материалам, из которого он изготовлен, предъявляются повышенные коррозиестойкие требования. Также есть дренажно-фекальные устройства, предназначенные как для откачки фекальных, так и сточных вод, содержащих твёрдые включения.

Поэтому перед покупкой сначала внимательно читаем инструкцию – для чего, в какой воде и какие включения (размер частиц) прибор может перекачивать.

Помним, что погружные насосы, созданные для работы в чистой воде (для подачи воды из колодца), не предназначены для работы с грязными сточными водами.

Какие бывают типы дренажных насосов

Для упрощения выбора их можно условно разделить на 2 группы:

  1. Работающие на поверхности.
  2. Погружные.

Из названий понятно, где работает «дренажник». Поверхностный ставится рядом с местом откачки воды. Затем на дно колодца или сливной ямы опускается шланг, через который происходит откачивание отходов. Устройство работает в автоматическом режиме. При повышении уровня жидкости до определённого значения, за счёт поплавка (поднимающегося вместе с жидкостью) насос включается и начинает откачивать воду. Но большее распространение получили погружные устройства, как наиболее удобные в применении. Они полностью опускаются в перекачиваемую жидкость. В отличие от поверхностного «дренажника», такой насос не боится осадков и влаги, а значит, лучше приспособлен для работы на участке и не подвержен влиянию негативных атмосферных явлений.

При установке насоса следим за тем, чтобы поплавок имел т.н. свободный «рабочий ход». Не цеплялся за стенки колодца, ветки, края приямка и т.д. Ещё одна важная характеристика «дренажника» — это уровень опорожнения (он прописывается в инструкции). Т.е. какой уровень воды может остаться на дне ёмкости, после чего насос прекратит её откачивать. Эта величина может составлять ≈ 20-50 мм. Устройство с такими параметрами может быть востребован при необходимости осушения небольших затопленных помещений и ёмкостей почти «насухо». Воткачиваемой воде не должно присутствовать крупных абразивных частиц.

Какие основные критерии выбора дренажного насоса

При выборе «дренажника» нужно обратить внимание на две основные характеристики:

  1. Производительность л/мин или м³/час. Т.е. количество жидкости, перекачиваемое за определённое время.
  2. Напор. Эта величина показывает, на какую высоту (разница высот между местом установки и точкой сброса) могут быть откачаны сточные воды. Этот параметр влияет на возможность перекачать стоки на определённое расстояние.

Рассмотрим второй параметр более подробно.

Хочу купить дренажный насос. Он мне нужен, чтобы откачивать воду из бассейна. Высота бассейна – около 1 метра. Стал изучать технические характеристики приглянувшегося мне насоса и увидел такой параметр: максимальный напор — 14 метров. Хочу понять, что означает этот параметр, и на какое расстояние прибор сможет отвести воду.

Это параметр показывает, на какую высоту поднимет насос воду. Также учитываем потери напора при преодолении гидравлического сопротивления трубопровода.

Отсюда: нам для расчёта надо перевести вертикаль в горизонталь. Приблизительно соотношение потери напора по горизонтали будет равно 1:10. Т.е. 1 метр напора по вертикали равен 10 м по горизонтали.

Этот коэффициент = 0.1. Исходя из этих данных, решаем следующую задачу:

«Дренажник» установили в колодце на глубине 5 метров, длина трубы для отвода стоков – 20 метров, далее вода попадёт в канаву. Минимальный напор равен: 5 + (20 * 0.1) = 7 м. Нам нужен насос с напором не менее 7 метров. Для «страховки» и получения гарантированного давления на выходе из трубы можно прибавить к полученной цифре ещё 3 м. Т.е. — насос с напором в 14 м, это ≈ 140 м по горизонту.

Также важно выбрать шланг подходящего диаметра, т.к. занизив его сечение, мы «придушим» насос, присоединив к нему шлаг в ¾.

Если сроки откачки «не горят», то можно поставить шланг в три четверти ¾ (≈ 19 мм), если откачать воду нужно быстро, то дюйм с четвертью 1 ¼ (≈ 32мм).

Если нужно быстро откачивать воду, то не экономьте на параметрах (мощности) и задумайтесь о трубопроводе большего диаметра.

Совет: если нужно подключить дренажник временно – мобильно, можно воспользоваться резиновым армированным шлангом. При стационарном, постоянном подключении, можно воспользоваться трубами ПНД 40 мм.

В нашей статье подробно рассказывается об особенностях монтажа ПНД труб.

В итоге я купил насос с максимальным напором в 9 м и макс. производительностью 12 м³/час. К нему подходят шланги от 1 дюйма и выше. Взял шланг диаметром 32 мм и длиной 25 метров. Опустил насос в бассейн на 14 м³. Качает хорошо, но шланг тяжело таскать. Тогда я оставил дюймовый шланг на 3 метра (та часть, что идёт от насоса), а к нему, через тройник, присоединил шланг на ¾ на 20 метров.

Переходник нашему пользователю потребовался, чтобы сделать ещё один отвод на ¾. На слив бассейна и на полив деревьев (шлангом на ¾) ушло ≈ 3.5 – 4 часа. Если бы откачка велась через шланг в 1 дюйм, то, по словам нашего пользователя, бассейн опорожнился бы за 1.5 часа.

В нашем видеоролике рассказывается о том, как построить подвал при высоком УГВ, вы также можете посмотреть все нюансы устройства дренажной системы.

Лучшие дренажные насосы

Для откачивания чистой или грязной воды не обойтись без насосного оборудования. В зависимости от цели, с этим отлично справляются как поверхностные, так и погружные модели. В данном рейтинге мы рассмотрели достоинства и недостатки лучших дренажных насосов обоих типов, на основании которых сделать правильный выбор будет намного легче.

Дренажный насос какой фирмы лучше выбрать

В ТОПе описана продукция 10 производителей, в числе которых немало российских компаний. Тут есть бренды и бюджетные, и среднего сегмента, и премиальные. Вот кого можно назвать лидерами:

  • Зубр – крупнейший российский производитель недорогого и качественного ручного и электрооборудования для дома, сада, строительства. Фирма была основана в 2005 году и предлагает профессиональные насосы с мощностью в среднем от 400 до 1000 Вт. Они имеют низкий уровень шума, небольшой вес, продуманную защиту от перегрева, длинный кабель, прочный корпус.
  • Ливгидромаш – под этим брендом товары поставляются в страны СНГ и за его пределы. Они отличаются долгим сроком службы, проверенным качеством, небольшими размерами, надежными материалами. С их помощью вода перекачивается достаточно быстро, при этом ее температура может составлять в среднем 50 градусов, а количество примесей находиться в границах 5%. Одной из самых популярных серий производителя является «Гном».
  • Quattro Elementi – компания поставляет на рынок продукцию для сада и дома с оптимальным соотношением цены и качества. Есть в ее ассортименте и дренажные насосы с хорошими характеристиками. Устройства фирмы отличаются нормальной производительностью, в среднем, около 7000 л/час, приличной мощностью порядка 600 Вт и очисткой резервуаров досуха. Они не греются, выдерживают длительную эксплуатацию и удобны в применении.
  • Джилекс Дренажник – компания выпускает оборудование и расходные материалы для работы с водой, у нее есть устройства для ее откачивания из скважин, колодцев, бассейнов. Также в ассортименте имеются предложения для орошения огородов. Лучшими погружными дренажными насосами ее товары делает хорошая производительность, приличная мощность порядка 800 Вт, прочный корпус, защищенный от нагревания двигатель.
  • Belamos – фирма поставляет на рынок тачки, горелки, шланги, печки, насосное оборудование. Последнее представлено фонтанными, скважинными, вибрационными, дренажными моделями, которые делятся на погружные и поверхностные. И те, и другие имеют отличную мощность и производительность, что повышает эффективность и скорость их работы.
  • Patriot – американский бренд, под которым много лет выпускается линейка премиальных товаров для сада. Все они имеют сертификаты качества и безопасности, служат достаточно продолжительное время и показывают себя с лучшей стороны в орошении огородов, очистке от воды бассейнов, скважин, колодцев. Устройства фирмы удобны в транспортировке и эксплуатации, оснащаются длинными кабелями и защитными механизмами от перегрева.
  • Ставр – российская торговая марка садовой техники и электрооборудования. Фирма работает в среднем ценовом диапазоне, но при этом выпускает профессиональные устройства. Они подходят как для домашнего, так и для коммерческого использования, например, на строительных площадках. В ее насосах есть все необходимое для полноценного их применения – хорошая мощность, высокая производительность, длинный кабель.
  • Вихрь – лидер среди брендов насосного оборудования в России. Они являются высокомощными, работая в среднем на 1100 Вт. Среди их преимуществ стоит особо выделить мощную подачу воды за час, немалую высоту подъема, прочный, чаще всего пластиковый корпус. Изделия имеют компактные размеры и адекватный вес, поэтому удобны в использовании.
  • Unipump – компания специализируется на поставке профессиональных высококачественных насосов. Они имеют удобное управление, отличаются безопасностью для человека и универсальны в применении. С их помощью можно откачивать воду из котлованов, бассейнов, колодцев. Оборудование хорошо ведет себя при длительной эксплуатации и служит без сбоев годами.
  • Калибр – бюджетная торговая марка электроинструментов и садовой техники, вышедшая на российский рынок в 2001 году. При ценовой доступности продукция имеет хорошее качество и приличные характеристики. В рейтинг дренажных насосов ее товары можно включить из-за мощности примерно в 800 Вт, производительности около 11 м3/час, высоты подъема порядка 8.5 м. В среднем, их вес составляет 5.5 кг.

Рейтинг лучших дренажных насосов

Все товары перед включением в рейтинг сравнивались с учетом различных критериев. Вот какие характеристики учитывались во время анализа продукции:

  • Тип устройства – погружное или поверхностное;
  • Мощность;
  • Производительность;
  • Глубина погружения;
  • Тип воды – чистая или грязная;
  • Рабочее давление;
  • Вес и размеры;
  • Способы установки;
  • Материалы;
  • Защита от перегрева;
  • Многофункциональность – с какими именно задачами справляются насосы;
  • Уровень шума;
  • Длина кабеля;
  • Допустимое количество примесей в воде;
  • Рабочая температура.

При отборе товаров мы также учитывали удобство их использования, безопасность применения, соотношение цены и качества.

Читайте также:
Весенний уход за ежевикой и особенности обрезки куста
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: