Как правильно сделать ленточный фундамент под баню: особенности, этапы строительства

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками — пошаговая инструкция

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

• Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
• Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
• Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

• 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
• 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
• 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

• Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
• Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
• Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
• Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.

Заливка ленты

Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.

• Чистый песок – 2.5-3 части
• Цемент марки М400 как минимум – часть
• Чистый щебень – 4-5 частей
• Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции

Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.

Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.

Ленточный фундамент для бани: от земляных работ до заливки бетона

Крепость основания любого строения является залогом надёжности всей конструкции. В этой статье мы рассмотрим, как установить ленточный фундамент для бани своими руками так, чтобы быть уверенными в её надёжности.

Фото идеально выгнанного фундамента

Общие положения

На выбор типа фундамента влияют:

• размеры здания;
• близость грунтовых вод;
• планировка комнат;
• используемые строительные материалы;
• состав почвы.

Из соображений экономии можно использовать более дешёвые варианты такие как:

• свайный ;

Основание на сваях

• столбчатый ;

Столбы под сауну

Но, несмотря на то, что их цена выходит дешевле, они значительно проигрывают по совокупности качеств ленточным конструкциям, которые представляют собой бетонный надёжный каркас по всему периметру постройки (читайте также статью «Столбчатый фундамент для бани своими руками – настоящему мастеру все по плечу»).

Сделанный ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками на дачном участке

Какие же качества так выделяют именно этот вариант реализации фундамента?

• Очень высокая прочность. Может выдержать даже вес двухэтажного дома.
• Низкая теплопроводность. Что в случае с сауной, в которой предполагается наличие высоких температур, вдвойне важнее.
• Возможность в дальнейшем создания погреба или подпола.

Единственный минус, заключающийся в более высокой себестоимости, с лихвой окупается уверенностью в высоком качестве и долговечности.

Совет: с целью экономии бюджетных средств можно использовать мелкозагубленный вариант ленточного фундамента. Затраты на него значительно ниже в связи с меньшим объёмом бетонной стяжки, а прочности вполне хватает для одноэтажной сауны.

Монтаж

Инструкция по установке фундамента состоит из нескольких этапов:

Разметка

Размечаем линии для будущих стен

Созданный ленточный фундамент под баню своими руками должен быть абсолютно ровным и с прямыми углами.

• Проводим уборку строительной площадки от всевозможного мусора.
• Ликвидируем травяной ковёр.
• Выравниваем территорию.
• Подготавливаем ватерпас, рулетку, колышки и нейлоновую верёвку.
• Делаем отметку одного на выбор угла.
• От него отмеряем расстояние соответствующее длине стены, плюсуя при этом ещё полметра в обе стороны.
• В полученных точках забиваем колышки и натягиваем между ними верёвку. Так мы разметили будущее место одной стены и двух углов.

Графическое изображение теоремы Пифагора, где для нашего случая a и b – смежные стены, c – диагональ между соседними углами

• Аналогично устанавливаем метки для остальных углов.
• Проверяем перпендикулярность стен.

Совет: для проверки углов на наличие девяноста градусов рекомендуется использовать теорему Пифагора. Это наилучший способ, в котором вам не придётся вымерять градусы, а лишь сложить квадраты значений сторон соседних стен и прировнять полученную и считать сумму к квадрату значения длины диагонали комнаты. Если числа будут равны, значит угол прямой.

• Далее отмечаем положение внутренних стен и печи.

Рытьё траншей

Устройство ленточного фундамента под баню – земляные работы

После осуществления разметки необходимо по ней прокопать каналы для будущей заливки бетона (читайте также статью «Фундамент в баню под печь: виды, советы и описание существующих конструкций»).

Они имеют свои требования к размерам:

1. Глубина ленточного фундамента под баню зависит от качества грунта строительной площадки:

• мягкая почва – не менее одного метра;
• твёрдые породы – около пятидесяти сантиметров.

1. Ширина необходимой траншеи рассчитывается несколько сложнее:

• ширину планируемой внешней стены увеличиваем на 10 см при плотной почве и на 20 при мягкой – это будет ширина фундамента;
• к полученному числу добавляем ещё 5 см – это оптимальная ширина траншеи.

Для внутренних перегородок можно делать ширину меньше, но только с условием наличия твёрдого грунта.

Создание подушки

Перед тем как делать ленточный фундамент под баню, необходимо засыпать подушку из гравия или песка толщиной не менее двадцати сантиметров, которая:

• предотвращает деформационные изменения здания;
• амортизирует давление;
• создаёт термоизоляцию для бетона;
• защищает от пагубного воздействия чрезмерной влажности, возникающей в результате таяния снегов или обильных дождей.

Конструирование опалубки

Фото деревянной опалубки

Ленточный фундамент под баню своими руками делается обязательно с использованием опалубки – деревянной конструкции повторяющей форму будущего фундамента. Ведь бетон имеет жидкое состояние и ему следует задать параметры застывания.

Бывает такая конструкция съёмного или стационарного типа.

Совет: для бани рекомендуется использовать стационарную опалубку. Потому что она в таком случае ещё и усиливает теплоизоляцию.

Выполняется следующим образом:

• По краям каналов монтируем опоры для стенок будущей опалубки.
• Сбиваем щиты из досок. В случае съёмного варианта следует следить за тем, чтобы саморезы не торчали с внутренней стороны, иначе убрать изделия будет сложно.
• Выступающая часть над землёй должна соответствовать уровню планируемого фундамента. Для съёмной конструкции удобнее делать на пять сантиметров выше.
• Минимальный срок до устранения деревянных щитов полмесяца.

Армирование

Металлическая решётка для укрепления структуры

Армирующий каркас значительно увеличивает прочность и эластичность бетона, что позволит выдержать будущему фундаменту все направленные на него нагрузки без деструктивных для себя процессов.

• Вбиваем в основание арматурные стержни шириной около двенадцати миллиметров через небольшие промежутки.
• При помощи проволоки фиксируем к ним горизонтальные металлические прутья.

Совет: не рекомендуется для соединения использовать сварку, так как она нарушает пластичность изделий.

Очень важно сделать крепления крепкими, шаткая решётка теряет часть своих качеств.

При реализации мелкозаглубленного фундамента можно обойтись только горизонтальными арматурами.

Бетонирование

Последний завершающий этап.

Для него можно использовать следующие растворы:

1. Заводской бетон . Наилучшее решение в плане качества и трудозатрат. Но вместе с тем и более дорогое.
2. Смесь цемента и песка . Готовится в соотношении один к двум и добавлением после тщательного размешивания воды. Обладает быстрым застыванием, из-за чего заливку следует производить в спешном порядке, и высокой прочностью.
3. Смесь щебеня, песка и цемента . Соотношение используется 5:3:1 соответственно. Характеризуется долгим периодом застывания и меньшей прочностью. Но, за счёт использования щебня, себестоимость такого раствора самая меньшая.

Работы выполняем так:

• Перемешиваем сначала сухие смеси, в том случае если выбор пал на собственноручное изготовление.
• Доливаем воды, используя рассекатель.
• Вновь мешаем до кашеобразного состояния.
• Заливаем полученную массу.
• Штыковой лопатой прокалываем субстанцию для удаления из неё воздуха.
• Накрываем полиэтиленовой плёнкой и периодически смачиваем до полного застывания.
• После высыхания бетона покрываем его слоем гидроизоляции.

Заключение

В любом строении очень важна надёжность основания. Потому что именно на него оказывается огромное давление всей постройки. Баня или сауна не являются исключением, добавляется только повышенные требования к теплоизоляции (см.также статью «Канализация в бане: принцип изготовления»).

Мы рассмотрели, как сделать ленточный фундамент под баню самостоятельно. Это позволит значительно сэкономить семейные деньги.

При том, что сам процесс не представляет ничего сложного. Главное только проделать все этапы монтажа внимательно согласно рекомендуемой инструкции.

Видео в этой статье предоставит дополнительные материалы по теме ленточный фундамент для бани.

Баня, построенная на надёжном фундаменте

Качественный фундамент – гарантия надёжности всего здания!

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для бани своими руками

Построить баню на своём приусадебном участке стремится каждый его хозяин. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных вариантов опор для зданий и сооружений.

При наличии определённых навыков в строительном деле, возведение такого основания для бани самостоятельно вполне осуществимо.

В этой статье представлена пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента для бани своими руками.

Размер строения

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру опорную конструкцию под зданием. Планируя строительство банного сооружения на приусадебном участке, первоначально определяют размеры бани в плане и вид основания.

Сооружение для гигиенических водных процедур должно располагать оптимальным набором помещений – это:

• парная,
• душевая,
• туалет,
• тамбур,
• комната отдыха,
• небольшая терраса.

Всё это можно разместить на плане бани размером 6 х 6 м. На нижнем рисунке видно расположение комнат:

Конфигурация опорной ленты замкнутого периметра зависит от величины сооружения. Распространённые размеры строения — баня в плане 6 х 6 м с осями 5,4 х 5,4 м, проходящими посередине ширины фундамента.

Размеры фундамента являются основополагающим фактором, влияющим на полную сметную стоимость возведения бани. Это определяет расход материалов, величину объёмов работ надземного строительства.

Виды ленты

Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.

Литая железобетонная

Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.

Недостатками является сезонность работ, которые производят только в тёплое время года, большие временные затраты на сборку, демонтаж опалубки и ожидание в течение 30 суток набора несущей способности лентой.

Сборный

Фундамент, построенный из железобетонных блоков, выгоден тем, что мокрые процессы нужны в малом объёме для заделки межблочных швов и выравнивания поверхностей ленты.

Плюсом считается то, что возведением фундамента можно заниматься в зимнее время года.

Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.

Материалы

Владельцы частных домов и дач используют материалы для возведения ленточного фундамента для бани на своих приусадебных участках такие, как:

• кирпич;
• бут;
• бутобетон;
• монолитный железобетон;
• сборные железобетонные блоки.

Кирпич

Кирпичи нередко применяют для строительства фундамента. Красные, силикатные кирпичи представляют собой пористую структуру, активно впитывающую влагу.

Основную часть затрат по возведению такого типа оснований составляет стоимость устройства гидроизоляции. Кирпичную кладку покрывают битумными составами со всех сторон, дополнительно укрывая рубероидом.

Любая допущенная оплошность во время гидроизоляционных работ может обернуться впоследствии разрушением фундамента.

Строительный бут представляет собой рваный или плитняковый камень. Его применяют в качестве кладочного материала при большой глубине уровня грунтовых вод и неглубоком промерзании почвы. Из него устраивают мелкозаглублённую ленту.

Недостатком бутового основания является большие трудозатраты по подгонке бутовых фрагментов в построении правильной геометрической формы основания.

Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала вблизи открытого залегания бутового камня.

Бутобетон

Возводится похожим способом возведения монолитной ленты. Отличием является использование вместо щебня рваных камней или плитняка в качестве заполнителя бетона. Смысл применения бута заключается в том, что цементный раствор заполняют местным более дешёвым материалом.

Монолитный железобетон

Монолитные железобетонные ленты приобретают с каждым днём всё большую популярность. Этому способствует развитая инфраструктура узлов по производству и доставке жидкого бетона, предложения по аренде опалубки. Всё это значительно облегчает устройство фундамента для бани.

Готовую опалубку легко установить и разобрать. Доставка бетона бетоновозом (автомиксером) позволяет в течение нескольких часов полностью заполнить раствором опалубку.

Фундаментные блоки

Используют фундаментные блоки, которые целесообразно применять при возведении заглублённых ленточных фундаментов для бань с подвальными помещениями.

В отличие от монолитных лент, для сборного железобетона выкапывают котлован вместо траншей.

Большой объём земляных работ компенсируется быстрым возведением фундаментных стен с помощью грузоподъёмных механизмов. Ленту монтируют из фундаментных блоков и плит на твёрдых грунтах.

Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжёлых материалов без ограничения этажности.

Какую марку бетона используют?

Марка бетона привязана к марке используемого цемента для приготовления бетонного раствора. В большинстве случаев для заливки ленточных фундаментов применяют бетон М 300. Лента из такого материала выдерживает нагрузку до 500 кг/см2.

Для приготовления бетона М 300 используют цемент марок М 400 и М 500. Для заливки фундамента под баню готовят бетон с помощью растворомешалки. При использовании цемента М 400 на один замес в растворомешалку вносят цемент, песок и щебень в пропорции: 1 : 1,9 : 3,7.

На приготовления бетона М 300 цемента М 500 потребуется меньше, чем М 400. То есть, более дорогой цемент будет нужен в меньшем количестве, а песка и щебня потребуется больше. Застройщик должен сам решать, какую марку цемента применять для заливки ленточного фундамента под баню.

Если нет времени и физической возможности заниматься приготовлением бетона самостоятельно, то лучшей альтернативой будет оплата доставки бетона автомиксером.

Заказывать раствор нужно на бетонных узлах с проверенной репутацией. Нередки случаи, когда недобросовестные поставщики завышают марку жидкого бетона.

Как сделать самостоятельно?

Возведение своими руками представляет собой целый комплекс различных мероприятий и работ:

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
4. Сборка опалубки.
5. Армирование фундамента.
6. Заливка жидким бетоном.
7. Демонтаж опалубки.
8. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

• выбор участка для строительства бани;
• определение характеристик грунта;
• расчёт ширины и глубины заложения;
• подготовка материалов и инструментов.

Выбор участка

Место для бани выбирают равноудалёно от жилых строений, а также подсобных построек (сараев, складов, мастерских и пр.).

Безопасным расстоянием между объектами, согласно противопожарным нормативам, считается удалённость 15 – 20 м. Исключается примыкание бани к каким-либо строениям или сооружениям.

Определение состава грунта

Баню строят на приусадебном участке. В случае отсутствия данных о характеристике почвы, их можно уточнить в местном отделе землеустройства и архитектуры.

Если нет возможности сделать это, то состав грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют методом опытного бурения земли на месте будущего строительства.

Чтобы не совершать ошибок, лучше обратиться в местную геологоразведочную службу. Геологи проведут исследование и дадут точное заключение о характеристике грунтового основания.

Расчёт ширины и глубины

Ширина фундамента определяется расчётом необходимой опорной площади для бани. Площадь ленты рассчитывают исходя из величины полной нагрузки на почву и расчётного сопротивления грунтового основания. Вес здания должен быть меньше силы сопротивления грунта.

Ширину ЛФ рассчитывают исходя из следующего неравенства Tхk/S ≤ R, где:

• T – удельный вес сооружения (кг/см2),
• S – расчётная площадь фундамента (см2),
• k – коэффициент запаса нагрузки (1,1).

Величину сопротивления грунта R берут из копии вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства или определяют опытным путём с применением бурения и испытанием 1см3 образца почвы нагрузкой. Принимают предельную удельную нагрузку от веса бани, которая была бы меньше нормативного сопротивления грунта.

Например: R = 1,88 кг/см2 (суглинок), вес здания P = 10000 кг, опорную площадь принимают, исходя из допустимой удельной нагрузки T = 1,8 кг/см2. Она будет равна S = P/T = 10000/1,8 = 5560 см2. При длине ленты 24 м (2400 см) минимальная ширина фундамента составит b = 5560/2400 = 2,3 см.

Следовательно, оптимальный размер принимают равным толщине стены плюс выступ цоколя по обеим сторонам по 30 мм. То есть, если толщина стены равна 250 мм (кладка в 1 кирпич), то ширина ленточного фундамента будет составлять 250 + 60 = 310 мм.

Высота ленты напрямую связана с глубиной заложения фундамента. Этот параметр в свою очередь зависит от глубины сезонного промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод.

В зависимости от этих данных фундамент делают мелкозаглублённым или глубокозаглублённым основанием. Вертикальный размер ленты состоит из глубины её заложения и высоты надземной части (цоколя). Как правила цоколь бани делают высотой 250 – 300 мм над уровнем земли.

Разметка

План фундамента переносят на место строительства. Разметку делают с помощью шнура и реперов (деревянных колышков или отрезков арматуры):

1. Участок очищают от растительности и мусора.
2. Снимают плодородный слой почвы.
3. Реперы по рулетке забивают в землю, начиная с одного из углов плана в обе стороны.
4. В результате получаются прямоугольные ограждения из шнура. Правильность прямых углов разметки проверяют равенством диагоналей.

Чтобы шнур не провисал, колышки вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для удобства ширину ленты фундамента обозначают двумя параллельными верёвками.

Земляные работы и устройство песчано-гравийной подушки

Пошаговые действия:

1. Траншеи копают шанцевым инструментом (лопатами и кирками). Чтобы стенки ям не осыпались, на дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Их края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта.
2. Глубину канав проверяют лазерным уровнем и рейкой. Низ траншей корректируют подсыпкой из щебня или выемкой почвы.
3. Дно должно быть на 300 мм ниже залегания подошвы основания. В траншеи высыпают щебень и песок с толщиной каждого слоя 150 мм.
4. Подушку послойно трамбуют с проливкой водой. Нивелиром корректируют отметку противопучинного основания.

Установка опалубки

Для изготовления щитов опалубки используют доски, брус, тонкие металлические или плотные полимерные листы. Ограждающие стенки устанавливают в траншеях, укрепляя их распорами и подпорками из бруса.

Внутреннюю поверхность покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Материал крепят к щитам степлером или гвоздиками.

Армирование

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкие стержни ø 6 – 8 мм.

Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры.

По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Как залить бетонную смесь?

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс и не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз.

На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

Демонтаж опалубки

Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.

Гидроизоляция

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Особенности возведения печного основания

Печной фундамент — это площадка, которая наиболее подвержена температурным перепадам из-за нагрева и охлаждения печи.

Чтобы колебания температуры не распространялись на весь массив ленты, основание под обогревательное оборудование локализуют от массива ленты.

Фундамент под печь отделяют песчаной засыпкой толщиной 500 мм либо листами асбеста. Для приготовления бетонного раствора применяют цемент М 500, гравийный щебень и песок в соотношении: 1 : 4 : 2,5.

Возможные ошибки и советы

Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства:

1. Неправильная оценка несущей способности, как правило, приведёт к разрушению фундамента. При выявлении трещин и проседания надо срочно определить слабые места и укрепить их.
2. Использование некачественных материалов, нарушения технологии гидроизоляционных работ приводит к тому, что влага проникает в массив бетона и разрушает его. В этом случае поверхности монолитной ленты освобождают от грунта и заново покрывают битумной мастикой по всему периметру.
3. Если застройщик не позаботился о своевременном удалении пучинистого слоя почвы с территории строительства, то в скором времени фундаментная лента начнёт разрушаться. Поэтому на подготовительном этапе обязательно удаляют слабый грунт на всю глубину залегания.
4. Попадание подошвы фундамента в зону промерзания почвы обязательно вызовет фрагментарную деформацию в массиве ленты. В этом случае приходится демонтировать всё сооружение и возобновлять строительство бани.

Видео по теме статьи

Ленточный фундамент для бани своими руками, видео-инструкция:

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

Ленточный фундамент является конструкцией, отвечающей за состояние всего строения. Неправильный расчёт, нарушение технологии возведения может привести к непоправимым последствиям — разрушению конструкций бани.

Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированное предприятие по строительству фундаментов.

Ленточный фундамент и его особенности. Как сделать ленточный фундамент для бани? Пошаговая инструкция

1. Ленточный фундамент для бани: преимущества
2. Ленточный фундамент под баню: недостатки
3. Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности
4. Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?
5. Как сделать ленточный фундамент для бани?
6. Этап 1. Подготовка территории
7. Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи
8. Этап 3. Опалубка для фундамента
9. Этап 4. Армирование опалубки
10. Этап 5. Заливка фундамента

Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!

Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.

Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.

Ленточный фундамент для бани: преимущества

• способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
• простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
• быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
• достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
• возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
• универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

• большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
• необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
• невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

• кирпичный;
• бутовый;
• песчаный;
• грунтоцементный;
• железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Основой любого сооружения является фундамент. Даже такая малогабаритная постройка, как баня, не может обойтись без этого элемента конструкции. На этапе проектирования будущий собственник зачастую задается вопросом – сделать своими руками или прибегнуть к помощи специалистов? Первый вариант вполне уместен при наличии свободного времени, необходимого инструмента и расходных материалов. Остается лишь вникнуть в тему, чтобы понять правильный порядок действий при строительстве ленточного фундамента под баню.

Выбор конструкции

Поскольку стандартная баня не относится к категории тяжелых и ответственных сооружений, большинство строителей останавливают свой выбор на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ). Глубина нижней плоскости основания в этом случае составляет не более 0,5 м, а чаще всего именно 0,5 метра. Вариант с заглубленным фундаментом применяется в ситуации со слабыми грунтами либо в тех случаях, когда баня имеет два этажа и, соответственно, немалый вес. Находясь на этапе выбора глубины заложения фундамента можно воспользоваться СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

Несмотря на глубину заложения, каждое сооружение в той или иной степени испытывает влияние морозного пучения. Это явление возникает при замерзании грунтовых вод и увеличении, за счет этого, объема грунта под основанием. Как следствие, фундамент при этом может быть сдвинут, деформирован или частично разрушен. Есть несколько путей решения этой проблемы, которые должны быть учтены еще на этапе проектирования основания:

Устройство дренажа (требуется только при высоком УГВ);

Схема МЗЛФ с дренажем.

Более подробно каждый из способов будет рассмотрен в последующих главах.

По способу устройства ленточный фундамент для бани делят на четыре категории:

• Сборный. Ленты состоят из отдельных железобетонных блоков
• Монолитный. Самый распространенный способ, который взят за основу в этой статье
• Сборно-монолитный. Сочетает в себе элементы обеих категорий. Например, периметр основания выполняют монолитным способом, в то время как внутренние «ленты» выкладывают из ФБС.
• Ленточный фундамент из бутобетона. Выполняется путем добавления в бетонную смесь кирпичных обломков или камней фракции от 150 до 250 мм. Возможен вариант без армирования.

Проектирование

После определения глубины заложения и типа фундамента, начинают проектирование. Этот этап несложен, но отнестись к нему нужно ответственно, поскольку от выбранных значений и методов будет зависеть срок службы и качество эксплуатации сооружения.

Ширина ленты

Определяется по следующей формуле:

1,3х(сумма всех возможных нагрузок)/периметр основания/коэффициент сопротивления грунта

Сумма всех возможных нагрузок состоят из:

1. Так называемая мертвая нагрузка – общий вес здания.
2. Полезная нагрузка – вес людей, мебели и т.д.
3. Снеговая и ветровая.
4. 1,3 – коэффициент запаса

Неизвестные средние значения нагрузок и коэффициент сопротивления грунта можно получить из СП 20.13330.2010

В целом значение ширины ленты фундамента для бани обычно не превышает 0,4 м.

Глубина заложения

Выше было определено, что основанием для бани по умолчанию является мелкозаглубленный фундамент, глубина заложения которого не превышает 0,5 м. МЗЛФ используют на таких видах грунта, как песчаный и глинистый.

Армирование

При расчете предполагается, что арматурный каркас будет иметь объемную конструкцию, так как фундамент испытывает не только сжимающие нагрузки от веса здания. Также возможно действие растягивающих сил из-за деформации грунта в зимний период.

В качестве продольной арматуры используют изделия периодического профиля диаметром от 8 до 12 мм. Поперечная арматура имеет меньший диаметр – от 6 до 8 мм. Может быть гладкого, либо периодического профиля.

Армирование углов и примыканий должно производится не просто перехлестом, а по специальным схемам, которых существует несколько вариантов, но мы приведем один самый популярный:

Более подробно об этом этапе строительства будет описано в отдельной главе.

Марка бетона

Поскольку чаще баня является сооружением с небольшим весом, совсем не обязательно останавливать свой выбор на бетоне самых высоких марок. Оптимальным вариантом будет смесь марки М250-М300. Цифры в артикуле показывают максимальный вес в килограммах, который может давить на условный квадратный сантиметр основания, не причиняя при этом деформации и разрушений.

Это интересно! Чем выше марка бетона, тем меньше соотношение доли цемента к доле остальных компонентов. Например, в бетоне марки М200 соотношение веса (кг) цемент/песок/щебень=1/2,8/4,8. Марка М450 имеет совсем другое соотношение – 1/1,1/2,5. Соответственно, чем больше в бетоне самого дорогостоящего компонента – цемента, тем более высокую стоимость имеет сама смесь.

Фундамент под печь

Устройство этого элемента производят одновременно с процессом изготовления ленточного основания. Верхний край отдельного фундамента, как правило, выполняют «заподлицо» с плоскостью ленты. Однако в некоторых случаях, на усмотрение владельца, уровень может быть выше или ниже основного. Размер должен превышать геометрические величины самой печи не менее чем на 150 мм с каждой стороны. От основного бетонного массива фундамент под печь отделяется деформационным швом шириной не менее 50 мм, который заполняется песком. Перевязывать печное основание с основанием самой бани нельзя, потому что с большой вероятностью они будут оседать с разной скоростью.

Технология поэтапно

Подготовка

Подготовка к началу производства работ заключается в выборе относительно ровного участка и снятия верхнего плодородного слоя земли (дерна). Также необходимо обеспечить наличие необходимого инструмента и материалов:

• Лопаты для производства земляных работ
• Рулетка (длина от 5м) и бечевка для выполнения разметки
• Песок, вода, ручная трамбовка, бензиновая виброплита для выполнения подушки
• Гвозди, молоток, шуруповерт, дрель, саморезы, доски (фанера) для изготовления опалубки
• Необходимые типоразмеры арматуры, УШМ (болгарка), сварочный аппарат (либо вязальная проволока и вязальный крючок) для изготовления арматурного каркаса
• Бетонная смесь и электрический вибратор для заливки
• Гвоздодер, молоток, кувалда для распалубки
• Полиэтиленовая пленка для укрытия бетона сразу после заливки. Рубероид или битумный праймер для производства гидроизоляции.

Разметка

При разметке ленточного фундамента за основу берутся углы конструкции. В этом отличие от, например, свайного основания, где разметку начинают с осей свай (при помощи теодолита).

По углам наружного периметра вбиваются колышки, между которыми впоследствии натягивается бечевка.

Диагонали должны быть равны.

Важно! Большое значение имеет соблюдение прямого угла (90°). Самый простой способ это проверить – измерить длину обеих диагоналей. Если диагонали равны между собой – углы выставлены правильно!

Земляные работы

Следующий этап после разметки. Глубина в случае МЗЛФ составляет не более 0,5 м. Ширина траншеи должна быть больше аналогичного размера самой ленты на 0,3-0,4 м чтобы иметь необходимый запас для возможности установки опалубки и теплоизоляции.

Траншея с песчаной подушкой.

Подушка

В случае расположения фундамента на пучинистых грунтах рекомендуется сделать песчаную подушку высотой 0,1-0,15 м. Этот элемент поможет фундаменту бани избежать негативного влияния от воздействия силы морозного пучения.

Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 0,1 м, проливается водой, затем уплотняется при помощи бензиновой вибротрамбовки. После этого укладывается слой щебня и уплотняется ручной трамбовкой.

Вообще подушка не является панацеей от пучения, особенно при высоком уровне грунтовых вод, т.к. только насыщенные водой грунты подвержены пучению зимой, и даже песок. Поэтому современный подход предполагает обязательное устройство дренажа (при высоком уровне грунтовых вод) и утепление фундамента и отмостки.

Опалубка

Опалубка – конструкция, которая придает необходимую форму будущему бетонному основанию. На этом этапе необходимо обратить внимание на следующие особенности:

• Конструкция собирается из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна быть не менее 30 мм, Фанера – не менее 18 мм. Такие размеры обусловлены значительным давлением, которое производит жидкий бетон на стенки опалубки.
• Высота опалубки должна быть выше проектной высоты фундамента на 50-100 мм.
• Во время сборки необходимо определиться с расположением дренажа и расположить отрезок трубы поперек конструкции опалубки таким образом, чтобы после заливки в нужном месте получилось сквозное отверстие для отвода воды. Аналогичным образом устраиваются отверстия для вентиляции (продухи).
• Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции при заливке пользуются деревянными укосинами, имеющими форму треугольника. Также для этой цели допускается использовать арматуру, которая вставляется в заранее просверленные отверстия в обеих стенках опалубки. Для фиксации стержня привариваются поперечные куски арматуры (по внешним сторонам досок), которые при распалубке срезаются болгаркой. Основной стержень остается в теле бетона в качестве дополнительной арматуры.

При производстве работ рекомендуется использовать инструкции в ГОСТе 52086.

Армирование

В предыдущей главе уже было отмечено, что на неустойчивых грунтах фундамент ленточного типа работает не только на сжатие, но может испытывать и растягивающие нагрузки. По этой причине арматурный каркас должен быть объёмным – продольные стержни укладываются не только в верхней, но и в нижней плоскости и соединяются в единый каркас поперечными прутьями.

Продольная арматура имеет периодический профиль и диаметр 8-12 мм. Поперечные стержни служат только для связки каркаса и поэтому имеют меньший диаметр (6-8 мм). В качестве поперечной арматуры допустимо использовать проволоку с гладким профилем такого же диаметра.

Соединение арматуры лучше производить с помощью вязальной проволоки. Не забывайте про правильное армирование углов, о чем было сказано выше.

Важно! Арматурный каркас должен располагаться на расстоянии не менее 40 мм от наружной плоскости фундамента. Соблюдение этого условия поможет защитить металл от коррозии. Для этой же цели снизу необходимо подложить специальные пластиковые проставки размером.

Заливка

Готовую бетонную смесь можно получить двумя способами – сделать самому при помощи стандартного бетоносмесителя и заливать отдельными порциями, либо заказать на заводе. Первый вариант поможет сэкономить деньги, но займет много времени. В том случае, если весь объем не получилось залить за день, нужно учесть, что отдельный слой бетона (который будет подаваться на следующий день) не должен иметь высоту менее 200 мм.

Перед тем, как заказать бетононасос или миксер, необходимо тщательно рассчитать нужный объем бетона. Как пример, ниже посчитан объем требуемой бетонной смеси для ленточного фундамента бани 6*4 глубиной 0,4 м, шириной 0,3 м и одной внутренней поперечной лентой:

Считаем объем продольных лент:

6(длина)*0,4 (глубина)*0,3 (ширина)*2(кол-во продольных лент)=1,44 м³ (для запаса можно округлить до 1,5 м³)

Считаем объем поперечных лент:

3*0,3*0,4*3(кол-во поперечных лент)=1,08 м³ (округляем до 1,1 м³)

Итого требуемый объем бетонной смеси = 1,5+1,1=2,6 м³

Сразу после заливки бетонную смесь желательно обработать электрическим вибратором для ее уплотнения и удаления воздуха. Такое оборудование можно взять в аренду в специализированных фирмах.

Уход за бетоном

Как правило, заливка бетона происходит летом, и в этот период существует опасность быстрого испарения воды из тела еще не застывшего бетона и появления трещин. Чтобы этого избежать, бетон проливают водой каждые 3-4 часа в течение 3-х суток. При использовании влагоизоляционного материала (например, обычной полиэтиленовой пленки) интервал между поливом можно увеличить вдвое.

Меры против пучения и гидроизоляция

После распалубки на горизонтальные и вертикальные стенки фундамента наносят гидроизоляцию. Сруб, который будет опираться на ленточное основание, не должен подвергаться воздействию сырости.

• Рубероид или современные материалы сверху для отсечения фундамента от стен.
• Битумная мастика. Наносится на боковые грани основания валиком или шпателем

Для того чтобы избежать негативного воздействия сил морозного пучения, основание закладывают ниже уровня промерзания грунта. Но в нашем случае используется МЗЛФ, глубина заложения которого по умолчанию не должна превышать 0,5 м. Поэтому используют следующие методы:

• Песчаная подушка. Этот способ описан выше в отдельной главе
• Организация дренажа. По периметру основания укладывают трубы, имеющие единый уклон. В качестве теплоизоляции трубу рекомендуется упаковать геотекстилем. Это метод дает эффект только при условии высокого уровня грунтовых вод.
• Утепление фундамента и отмостки. После распалубки и нанесения слоя гидроизоляции следует выполнить работы по утеплению основания. Вертикальный слой выкладывается экструдированным пенополистиролом и фиксируется свежим слоем битумного праймера (гидроизоляции) либо при помощи специального крепежа. Горизонтальный слой утеплителя укладывают под отмосткой.

Такой метод позволяет не только значительно снизить негативный эффект от сил морозного пучения, но и предотвратить теплопотери при эксплуатации бани.

Для полноты картины рекомендуется теплоизолировать не только внешнюю плоскость бетонных лент и отмостку, но и пол по грунту внутри бани. Процесс выполняется в следующем порядке:

• засыпается слой песка;
• слой щебня;
• заливается подбетонка;
• укладывается гидроизоляция (рубероид);
• утеплитель (пенополистирол);
• заливается чистовая стяжка (пол).

Такая конструкция должна отделяться от массива основного фундамента температурным швом. Например, слоем рубероида.

Как видно из текста – ленточный фундамент для бани не такая уж сложная задача для самостоятельного выполнения. Самое главное – следовать алгоритму и ответственно подходить к выполнению каждого этапа работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

02.09.2018 2,899 Просмотров

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

• Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
• Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
• Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
• Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
• Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

• При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
• Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
• После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

• Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
• Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
• Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

• Традиционный металлический пруток с оребрением.
• Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.