Побелка яблонь весной: чем белить молодые деревья, сроки побелки

Чем белить стволы яблонь

Побелка ствола – самый простой и при этом достаточно эффективный способ защиты яблони от вредителей в зимнее время года. Кора дерева выполняет те же функции, что и человеческая кожа – то есть орган является защитным. Она предотвращает негативное влияние внешних условий среды, защищает внутренние структуры дерева от порчи, разрушения. Ветры, морозы, повышенная влажность – главные причины того, что культура начинает болеть, ослабевать, отслаивается и растрескивается. Травма коры, как и повреждения кожи, приводит к образованию источника проникновения инфекции внутрь ствола. Побелка надежно защищает дерево от ожогов, особенно весной и зимой, когда практически нет листьев, перепада температур, растрескивания коры, заражения насекомыми и вредителями. Новички иногда относятся к побелке как декоративной процедуре, но это не так – важность обработки ствола для здоровья дерева неоспорима.

Сроки проведения

Основные функции побелки:

защита ствола от ожогов в холодное время года, когда нет кроны, которая бы защищала кору от негативного воздействия ультрафиолета;
сведение к минимуму негативного влияния скачков температур;
защита от заболеваний (рак, цитоспороз, сажистый грибок), вредителей.

Побелку нужно делать своевременно – это касается и молодых, и взрослых деревьев (иначе эффект от процедуры может быть ниже). Опытные садоводы говорят, что белить деревья нужно 2-3 раза в год. Основная процедура проводится осенью с октября по ноябрь, повторную лучше всего делать в феврале, а последнюю в июле.

Весной

Весенняя обработка и побелка проводится в феврале или начале марта, когда ствол нагревается до 11 градусов. Поскольку ночи еще холодные, сок может замерзать, в результате чего разрываются ткани, образуются морозобоины. Белая краска, нанесенная на скелетные ветви и ствол, отталкивает солнечные лучи, предотвращает нагрев коры и оберегает деревья от слишком раннего пробуждения.

Осенью

Осенняя побелка считается самой важной. Без данной процедуры плодоносники не только утрачивают декоративность, но и погибают из-за резких скачков температур в межсезонье.

Если выполнить процедуру правильно, сад будет надежно защищен от морозов, появления наледи на стволах и ветвях, голодных грызунов. Про обрезку колоновидных яблонь весной расскажет эта ссылка.

Летом

Аналогично процедуру проводят в летнее время года. Оптимальным месяцем для выполнения побелок считается июль. Летняя побелка считается поддерживающей, некоторые садоводы не делают ее вообще. Процедуру рекомендуется проводить для обновления защитных функций при использовании слабого раствора в весенние месяцы.

Известняк, используемый для побелки стволов деревьев, образуется на морском дне в результате скопления органических осадков (основную их часть составляют ракушки).

Какие растворы применяются

Молодые яблони белят разными смесями. Главное, чтобы после окончания процедуры кора была белой, нормально дышала и практически не смывалась. Используются водоэмульсионные, вододисперсионные краски, известковые растворы. Для лучшего сцепления с корой в смесь для побелки добавляют глину, казеиновый, ПВА клей, молоко, мыло хозяйственное. О ловчих поясах для яблонь своими руками читайте в этом материале.

Побелка может быть только белой, причем чем чище оттенок, тем выше эффективность процедуры. Все остальные цвета кору от солнца не защищают.

Рецепты составов

Чтобы сделать побелочный раствор, используйте любой из приведенных далее рецептов. Ингредиенты смешивают до получения однородной массы. Слишком густым раствор быть не должен, поскольку после высыхания он начнет отшелушиваться. Очень жидкая смесь просто стекает по стволу и не позволяет добиваться оптимальных результатов. Идеальная толщина слоя – 2-3 мм.

2.5 кг извести на ведро воды, 0.2 кг казеинового клея, 0.5 кг медного купороса.
2.5 кг гашеной известно на ведро воды, по 1 кг глины (берите жирную) и коровьего навоза, 0.3 кг медного купороса.
2.5 кг мела, 10 столовых ложек мыла и ведро воды.
2 кг мела на 10 ведер воды, 0.2 кг глины.

Дополнительно для защиты от грызунов к любому из растворов можно добавить карболовую кислоту – из расчета 20 г на ведро воды.

Защитные функции готового водоэмульсионного покрытия практически такие же, как у извести, но защищает оно в основном от низких температур и солнца. Краска достаточно долго держится на коре, что позволяет проводить побелки довольно редко. Акриловая краска имеет широкий спектр действия и надежно защищает деревья от действия возбудителей грибковых заболеваний. Немаловажное преимущество готовых красок – простота в использовании (дополнительные действия не нужны, достаточно открыть банку и нанести средство кистью на ствол дерева).

Как проводится

Если побелку на зиму вы не сделали, проведите процедуру весной. Для этого сначала подготовьте ствол дерева и скелетные ветки. Все манипуляции желательно проводить в пасмурный день.

Зачистка от старой коры

Удалите старую мертвую кору скребком. Чтобы быстро убрать мусор, до начала работ расстелите под деревом клеенку или кусок ткани.

Вместо скребка на свое усмотрение можно использовать и другие инструменты – следите за тем, чтобы они были хорошо заточены, и действуйте максимально осторожно (важно не повредить кору). Для защиты рук наденьте толстые перчатки. Те участки коры, которые отслоились, нужно будет сжечь.

Дезинфекция

Когда кора будет зачищена, приступайте к дезинфекции. Для этого штамб, основания веток в солнечный день обрабатываются специальными препаратами. Основные – Оксихом, Абига-Пик, ХОМ, можно использовать раствор медного купороса 5%. Опрыскивания лучше всего делать с применением мелкодисперсного распылителя и с небольшого расстояния – жидкость должна образовать туман, плавно оседающий на кору, а не стекающий по ней струйками. Опрыскивания делают ранним утром – в таком случае к вечеру яблоня успеет подсохнуть.

Ежегодные обработки препаратами с медью проводить не рекомендуется, поскольку металл может накапливаться в древесине, и в определенный момент его концентрация станет токсичной для культуры.

Что делать при наличии повреждений

Если на коре присутствуют трещинки, травмы, образовавшиеся в ходе обработки, обязательно замазывайте их. Чаще всего для этих целей применяют пасту РанНет с гуматом и купоросом в составе. Поскольку особой влагостойкостью данная формула не отличается, ее следует использовать в сухую погоду и обновлять слой после дождей. Другой доступный по цене и при этом эффективный вариант – БлагоСад на натуральной жировой основе (за счет такой основы состав имеет хорошее сцепление со стволом). Что делать, если зайцы погрызли яблоню читайте тут.

Побелка

Когда все этапы подготовки будут выполнены, приступайте непосредственно к процедуре побелки.

Оптимальные показатели рассчитываются по следующей формуле – штамб полностью плюс треть скелетный ветвей. Взрослые культуры белят на высоте около 1.8 метров, иногда можно делать побелку и выше.

Чтобы надежно защитить яблоню, наносите побелочный слой на высоту до 2 м, углубляться в почву более чем на 4 см, не следует. Когда раствор высохнет, насыпьте грунт на прежний уровень.

Побелка молодых деревьев

Молодые саженцы, которые имеют зеленоватую кору и не до конца сформировавшуюся древесину, белить не рекомендуется. Дело в том, что побелочные составы являются достаточно агрессивными и могут обжигать кору, вызывая нарушение обменных процессов в совсем молодых растения. Опытные садоводы при этом обрабатывают и молодые, и зрелые культуры. Если молодые деревья не белить совсем, солнце, ожоги могут повредить саженец – причем намного сильнее, чем побелка. О прививке яблонь весной для начинающих узнайте из этой статьи.

В большинстве случаев белить саженцы яблонь рекомендуется – вред от солнца и морозов является куда более сильным, чем от химических составов. Главное не превышать пропорции.

Главная особенность работы с молодыми деревьями – вдвое снизьте концентрацию извести в растворе. Вместо раствора извести можно применять специальные водоэмульсионные составы, акриловые краски, серебряную биомаску. К ак спасти яблоню если кору объели мыши читайте здесь.

Видео

Данное видео подробно расскажет о побелке деревьев весной.

Сезонная побелка яблонь – необходимое условие правильного ухода.

Чтобы продлить жизнь плодоносным деревьям, им необходим регулярный уход. Побелка яблонь – способ защитить дерево от мороза, вредителей и болезней. Для чего нужна эта процедура, и в какое время года лучше белить яблони, а также как подготовить дерево перед побелкой, как правильно приготовить раствор в домашних условиях – об этих и других премудростях садового дела речь пойдет в следующей статье.

Чтобы сад хорошо плодоносил, за ним нужен уход круглый год. Опытные садоводы знают, что кроме обрезки, подкормки, прививки, обновления деревьев нужен специальный уход за корой деревьев. И лишь немногие знают, что подбеливать яблони нужно не только для красоты, чтобы оживить сад ранней весной. Оказывается, побелке стволов отводится особое место, и проводить эту процедуру необходимо не только весной, но и осенью.

Зачем белить?

Побелка стволов яблонь – защита коры дерева от переохлаждения и перегрева, от трещин, от грибковых болезней, садовых инфекций, вредителей и грызунов. Кора дерева первая попадает под удар, является своеобразным щитом, защищающим все дерево. И ветер, и солнце, и мороз воздействуют на кору. Если своевременно не защитить верхний слой, дерево может погибнуть.

Внимание!
Белить яблони нужно в любом возрасте. В защитном слое нуждаются и старые деревья, и молодые саженцы.

Когда лучше белить яблони

Этот вопрос обсуждается на блогах и форумах, где садоводы «со стажем» делятся своим опытом. Лучшим решением, по мнению специалистов, является побелка стволов 2 раза в год – весной и осенью. Каждая из сезонных процедур имеет свои главные функции, да и состав весенней побелки качественно отличается от раствора, приготовленного для зимней защиты.

Есть мнение, что деревья в саду должны стоять побеленными круглый год, тем более процедура не сложная, под силу начинающим садоводам и даже детям.

Сроки побелки яблонь:

осень – середина октября – начало ноября;
весна – конец марта – начало апреля;
лето – июль (проводится дополнительно, если обильные дожди смыли побелку).

Белить весной?

Известно, что первые весенние лучи очень жгучие и сильные, в то же время весной ночи бывают еще холодные, даже с заморозками. Такие колебания температуры сразу же отражаются на коре яблони.

Штамб дерева очень уязвим, особенно в начале марта, когда листьев еще нет. Световой день растет, активность солнца, соответственно, увеличивается. Если дерево не будет побелено, ствол будет перегреваться днем (темная кора притягивает лучи). Кроме этого может начаться преждевременное движение сока. В ночное время, когда температура резко понижается, сок начинает кристаллизоваться, это приводит к разрыву стволовых тканей, что очень опасно для яблони.

Справка.
Белый цвет побеленных штамбов яблони хорошо отражает едкие лучи солнца, что позволяет сохранить деревья без повреждений.

Белить осенью?

Поздней осенью работы в саду много, нужно успеть подготовить деревья для зимовки. Важная процедура – побелка. Для чего белят яблони на зиму?

В южных районах побелка особенно необходима, так как деревья не укрывают и не утепляют, в связи с особенными климатическими условиями. Но в то же время относительно теплая зима предполагает дневные оттепели, когда пригревает солнце. Осенняя побелка в этом случае тоже защищает дерево от колебаний температуры.

За день дерево нагревается, ночью начинает резко остывать, стволы лопаются. Часто можно услышать специфический треск – это растрескиваются стволы, появляются глубокие трещины. Такое явление садоводы называют началом гибели дерева.

Мало того, зимой зайцы и другие грызуны объедают кору до самых скелетных веток. Особенно страдают молодые деревья. Жучки, садовые муравьи и другие вредители оставляют в коре свои личинки, устраиваясь на зимовку. Побелка ствола просто необходима, чтобы загодя избавиться от куколок и отложенных яиц насекомых.

Важно:
белить деревья нужно только в сухой и солнечный день, чтобы состав не смыло дождем, и побелка успела высохнуть.

Чем белить?

Самый доступный и распространенный материал для побелки яблонь – известь.

Но здесь есть свои секреты. Известь, сама по себе, не образует вязкий раствор, быстро смывается, поэтому требуются дополнительные «ингредиенты», чтобы кора покрывалась более плотным слоем. Обычно вместе с известью замешивается молоко или глина.

Некоторые садоводы используют специальную, предназначенную для садовых работ водоэмульсионную краску.

Читайте также:

Базилик: как вырастить и сохранить

Внимание!
Состав и качество защитного слоя зависит от сезона побелки.

Весенняя побелка

Уберечь яблони от весеннего солнца поможет такой раствор:

известь – 400 г;
вода – до 5 л;
клей ПВА (можно заменить казеиновым или древесным) – 100г;
глина – 100 г.
молоко – 1 ст. л.

Все следует хорошо перемешать, воду следует добавлять до образования однородного раствора (консистенция жидкой сметаны).

Для профилактики болезней и инфекций в раствор добавляется 1 – 2 ч. л. медного купороса и 100 г хозяйственного мыла (можно натереть на терке).

Важно:
для совсем молодых саженцев известь заменяют мелом, чтобы не травмировать кору.

Осенняя побелка

Осенью побелка должна быть тщательной. Слой раствора должен не только обеспечить терморегуляцию коры, но и обезопасить дерево от вредителей и грызунов.

табачный настой (можно заменить отваром из ромашки) – до 5 л;
железный или медный купорос – 4 ст. л;
клей ПВА – 2 – 3 ст.л.;
глина для вязкости – 200 г;
любое средство от грызунов (каменноугольный «Креолин», «Нокдаун» и др. акарицидное средство) – 4 – 5 капель.

Справка.
Для побелки взрослых деревьев осенью можно использовать смесь акриловой или водоэмульсионной краски с любыми противогрибковыми препаратами (добавлять по инструкции).

Также можно использовать готовую, купленную в магазине смесь для побелки («Садовая побелка» и пр.).

Подготовка ствола яблони к побелке

Очень важно непосредственно перед побелкой подготовить ствол – почистить и обработать.

Вручную нужно очистить ствол от наростов коры, мха и лишайников. Лучше чистить ствол после дождя, когда кора немного размокает. Узкие проемы между ветвей очищаются при помощи ножа (чистить только тыльной стороной, чтобы не повредить ветки). Счищенный мох и лишайники – источник инфекции, лучше сразу сжечь, не оставляя его на участке.

Процедуру проводят в хорошую ясную погоду, чтобы раствор не смылся дождем. При помощи распылителя стволы яблони густо опрыскиваются раствором медного купороса, бордосской жидкости, можно использовать специальные фунгицидные препараты («Хом», «Оксихом» и др.)

Внимание!
Раствор следует наносить очень тонким слоем, недопустимо, чтобы раствор стекал по стволу и ветвям. Причем раствор необходимо чередовать ежегодно, особенно медный или железный купорос (имеет склонность к накоплению).

Самый доступный и безопасный способ дезинфекции – обработка стволов мыльным раствором с добавлением древесной золы. Потребуется 40 – 50 г хозяйственного мыла и 2,5 -3 кг золы. Смесь разбавляется горячей водой (до 10 л). Этим раствором обмывается ствол и ветви дерева. Вместо щетки можно использовать ветошь или пучок сена.

Все маленькие и большие трещины и повреждения замазываются глиняной болтушкой (250 г глины, 100г навоза и немного сенной трухи, развести водой до однородной вязкой массы). Можно использовать готовую садовую замазку (паста «РаНнет»), которую часто используют после обрезки ветвей.

Процедура побелки яблонь

После всех подготовительных операций, непосредственно перед самой побелкой ствол еще раз зачищается сухой щеткой от мусора, чтобы легче было прокрашивать. Побелка проводится кистью.

Главное правило – раствор следует наносить равномерно по поверхности ствола.

Важно:
белить следует весь штамб и 1/3 всех скелетных веток; у взрослого дерева ствол покрывается на высоту 1, 5 – 1,7 м.

В заключении следует отметить, что исключать побелку из общего ухода за садовыми деревьями нельзя. Но каждый садовод сам выбирает сколько раз белить яблони, руководствуясь своими возможностями и приобретенным опытом. Главное, чтобы деревья в саду были здоровыми, ухоженными и хорошо плодоносили. А для этого стоит потрудиться.

Как правильно и чем белить яблони весной

С наступлением первых тёплых весенних дней садоводы спешат в сад. Весенние дела на участке начинаются задолго до таяния снега. Неотложные работы весной — это побелка яблонь и других плодовых деревьев, а также санитарная или омолаживающая обрезка. Опаздывать с этими делами нельзя, ведь они отражаются на здоровье яблонь, а значит – на будущем урожае.

Зачем белят деревья

Побелка яблонь весной такая же обязательная процедура, как и осенью. Эта операция очень важна для здоровья яблонь, ведь она призвана выполнить одну из важнейших задач — защиты плодовых деревьев:

от солнечных ожогов;
мороза;
перепада температур;
различных грызунов;
насекомых-вредителей под корой яблони;
грибковых инфекций;
мхов и лишайников;
при отслаивании коры, при появлении трещин.

Важно! Немаловажным моментом является то обстоятельство, что хмурый сад без листвы после побелки деревьев становится очень нарядным.

Защитить дерево от резкого изменения температуры во время оттепелей, от палящих солнечных лучей, сильных морозов очень сложно. Заворачивать взрослые деревья в укрывные материалы невозможно. Да и вреда от этого в оттепель больше, чем пользы. Прекрасным выходом из этой непростой ситуации является побелка яблонь.

Белые стволы яблонь отражают солнечные лучи, спасая кору от ожогов и разрывов при резких перепадах температуры. Ствол перед побелкой зачищают от шелушащейся коры, дезинфицируют, заделывают раны и белят. Эти действия позволяют значительно оздоровить и подлечить старую кору.

Складки, трещины, шероховатости коры служат отличным зимним убежищем для различных личинок насекомых. Побелка сама по себе является защитным составом. Кроме того, она перекрывает доступ кислорода, и личинки погибают под корой.

Грибковые патогены, разросшиеся мхи и лишайники погибают под воздействием препаратов, входящих в состав побелки.

Когда белить яблони

Проводить побелку необходимо перед наступлением критических погодных условий. Зимой деревьям грозят сильные морозы, которые оставляют на коре трещины-морозобоины.

Весной жаркие лучи разогревают стволы до плюсовой температуры, а корни ещё спят в мёрзлой земле. Кроме того, от подтаявшего снега как от зеркала отражаются лучи солнца, оставляя ожоги на коре спящего дерева, не прикрытой густой листвой.

Осенняя побелка

Сроки осенней побелки наступают с конца октября и до начала ноября, после листопада.

Это основная и наиболее важная побелка. На зиму побелка защищает яблоню от сильных морозов, образования наледи и голодных грызунов.

Весенняя побелка

Солнечные ожоги возникают при стечении нескольких факторов:

оттепель днём и мороз ночью;
отражение солнечных лучей от поверхности наста;
сильнейшее испарение влаги весь зимний период, иссушение яблони.

Чтобы такого не произошло, требуется весенняя покраска яблони. Это обновляющая, повторная побелка, которая проводится с февраля и до начала марта. Повторять побелку необходимо весной уже не из-за морозов, а из-за жаркого весеннего солнца. Перепады температуры в этот период могут составлять 20 градусов.

Важно! Основной удар солнца приходится на период с середины января и до апреля.

К этому времени осенняя побелка обычно смывается или блёкнет от прошедших дождей и снегопадов. Оставшаяся краска уже не может эффективно отразить солнечные лучи от коры яблони, защитить её от перегрева и уберечь яблоню от преждевременного пробуждения.

Чем белить яблони

В настоящее время в садовых магазинах очень недорого продаётся мел и известь для побелки. Кроме того, многие предприятия производят готовую садовую побелку, упакованную в удобные ведёрки. Такие составы для побелки стоят намного дороже, но удобство в применении привлекает многих садоводов.

Однако надо внимательно читать состав готовой побелки. Уточнять следует какое клеящееся вещество входит в его состав. Чтобы побелка дольше держалась и не смывалась, производители часто добавляют слишком много клеевых веществ. От этого закупориваются сосуды дерева, что мешает ему дышать.

Некоторые садоводы считают, что деревья можно белить водоэмульсионной краской. Но это тоже не лучший вариант для дерева из-за прочной плёнки, которую образует краска.

Лучше использовать краску собственного приготовления. Существует много составов: от совсем простых до довольно сложных. Объёмы в рецептах указаны для 10 л воды:

3 кг извести — пушонки, 1,5 кг глины;
2,5 кг мела, 10 ст. л. мучного клейстера или мыла;
2 кг свежегашеной извести, 1 кг глины (лучше белой), 300 г медного купороса, 100 г стружки хозяйственного мыла, 100 г молотого горького перца;
полведра извести — пушонки, 0,7 л молока, 100 г столярного клея, 100 г железного купороса;
2 кг гашёной извести, 1,5 кг жирной глины, 200 г медного купороса, лопата коровьего навоза.

Важно! Побелка любого состава обязательно должна быть белой.

Известь придаёт побелке нужную белизну и дезинфицирует поверхность, глина, мыло, молоко, клей отвечают за прилипание раствора, медный купорос или навоз – обеззараживают поверхность и уничтожают споры, горький перец отваживает грызунов.

Для гашения извести используется холодная вода в пропорции 2:1, известь засыпается в воду небольшими порциями, смесь должна отстояться сутки. Медный купорос для побелки тоже отдельно разводят в небольшом объёме горячей воды.

Важно! Готовясь побелить яблоню, обязательно защитите лицо респиратором и защитными очками, руки – перчатками и одеждой с длинными рукавами.

Техника побелки

Существует определенный порядок действий, которые нужно осуществить во время побелки.

Зачистка ствола

Прежде чем начать красить, необходимо тщательно очистить ствол от старой шелушащейся коры. Для обработки стволов используют металлические щётки, шпатели или деревянные скребки. При этом, кроме отслаивающейся коры, удаляют мхи и лишайники. Чтобы это было легче сделать, можно перед чисткой ствола обработать его 5% медным купоросом.

При чистке коры вокруг яблони расстилают клеёнку. Вся осыпавшаяся кора сжигается, так как на ней много личинок и яичек насекомых-вредителей.

Дезинфекция

После соскребания старой коры и лишайников, поверхность дерева стоит продезинфицировать:

3–5% медным купоросом (300 г на 10 л);
6–8% железным купоросом;
зольно-мыльным раствором (250 г золы и 10 г хозяйственного мыла на 10 л), смесь настаивать сутки, затем процедить;
зольный щёлок (4 кг золы залить ведром воды хорошо размешать и довести до кипения, остудить и процедить);
препаратами Хом, Оксихом, Абига-Пик (состав на основе меди).

Препараты распыляются с помощью садового пульверизатора до смачивания поверхности. Такие обработки проводят 1 раз в 2 года при сильном поражении яблони грибками или вредителями.

После дезинфекции стоит дать яблоне отдохнуть дня три и приступить к следующей процедуре.

Лечение ран

Осмотрев ствол и скелетные ветви, надо все найденные раны и трещины, дупла и места камедетечения и зачистить ножом до здоровой ткани. Подсохшие в течение нескольких часов очищенные раны замазывают подходящей замазкой:

покупным садовым варом;
самодельным садовым варом (150 г канифоли, 250 г пчелиного воска расплавить на водяной бани и добавить туда 50 г несолёного жира);
глиняной болтушкой (смешать в равных частях глину, навоз, известь или медный купорос);
покупной садовой пастой, в состав которой входят гуматы.

Побелка

Процедуру побелки начинают снизу и двигаются вверх, закрашивая сучья на высоту роста. Работа должна проводиться днём, при сухой погоде. Идеально, когда побелка ложится ровно и не течёт. Кору прокрашивают всю, закрашивая все выступы и углубления.

Белить следует в сухую погоду, чтобы известковый раствор мог высохнуть и приклеиться к поверхности яблони. Если после побелки сразу пройдёт дождь, то раствор просто смоется.

Важно! Краску наносят тонким слоем, чтобы она не мешала дышать коре.

Если смесь получилась густая, то её очень просто разбавить водой. В слишком жидкий раствор добавляют известь или глину.

Высота побелки

Обязательно белят штамб и нижние скелетные сучья на 1/3 их длины. Очень часто яблони начинают подпревать в развилках толстых скелетных веток, где собирается большое количество отслоившейся старой коры и вода. Поэтому рекомендуют особенно тщательно очищать щёткой такие места. А побелку наносить на ствол и ветви, захватывая участок как можно выше.

Саженцы яблони до 5-летнего возраста белить не рекомендуется. Побелка закупоривает поры в молодой коре, отчего ухудшается газообмен. От этого деревца хуже растут, утолщение штамба замедляется.

Для защиты саженцев от мороза и грызунов используют укутывание штамбов утеплителями, бумагой, рубероидом, мешковиной, еловыми ветками. Если укрыть все же нечем, то можно побелить стволики, используя в растворе мел, вместо извести.

Заключение

Побелка взрослых яблонь – обязательная процедура по уходу за яблоней любого сорта. Даже самые зимостойкие сорта нуждаются в защите от скачков температуры и вредителей. Да и просто вид побелённых деревьев, их белоснежных стволов, привносит в сад радостное настроение. Как будто белые ангелы спустились в сад.

Читайте также:

Как пригодится яичная скорлупа на даче

Побелка деревьев в саду – для чего она нужна и сроки

Многие садоводы прилагают немало усилий, чтобы вырастить богатый урожай фруктов. Среди всех мероприятий важную роль имеет побелка плодовых деревьев. Но вот с какой целью, когда и как правильно это сделать, для кого-то эта процедура до сих не понятна. В этой статье отвечу вам на эти и другие вопросы.

Дорогие читатели, обратите внимание на деревья, которые растут в лесу. Такие, как береза, тополь обладают светлым цветом коры и растут чаще всего ближе к опушке леса. То есть кора является защитным экраном от прямых солнечных лучей и защитой от перегревания древесины. В лесу сама природа приспособилась к защите флоры. Растущие близко друг к другу, своей листвой они препятствуют попаданию солнечных лучей на ствол.

Культурные плодовые деревья, что растут в саду, такой возможностью не обладают. Поэтому им крайне необходима защита от неблагоприятных факторов. И побелка стволов в этом случае является прекрасным средством защиты.

Для чего нужна побелка деревьев в саду

Известно, что кора для деревьев является что-то вроде защитной рубашки от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды. Как, например, кожа у человека. Чем она тоньше и нежнее, чем она более чувствительна к неблагоприятным факторам. Так же обстоит дело и у растительности в саду.

В саду, как правило, плодовые деревья растут на определенном расстоянии друг от друга, и такой защиты, как в лесу они не имеют. Кроме того, кроме солнечных лучей есть и другие причины, для устранения которых и проводится их побелка.

Так, отчего же можно защитить деревья, побелив их стволы?

Защита от прямых солнечных лучей. Темный цвет коры нагревается неравномерно. Та, что с южной или западной стороны, сильнее нагревается, чем с северной. Перепады ночных и дневных температур также влияют на то, что от разницы температур появляются трещины (раны) на коре. Белый цвет отражает прямые солнечные лучи. Поэтому неравномерного перегрева коры не будет, и она не потрескается.
Сквозь трещины легко внутрь древесины попадают различные патогены (грибки, бактерии), что вызывает развитие различных болезней.
Трещины на коре – это входные ворота для проникновения внутрь древесины различных насекомых-вредителей. Да и вредители-грызуны зимой не против тоже полакомиться молодой корой.

Когда делать побелку деревьев в саду — сроки

Побелку деревьев в саду проводят садоводы проводят весной или осенью. Осенняя является основной, так как она является зимой защитой

от грызунов и образования наледи;
не позволит насекомым-вредителям укрыться на зиму;
не даст от перепадов температур потрескаться коре.

По срокам это лучше проводить поздней осенью перед наступлением заморозков, то есть в октябре-ноябре в зависимости от региона.

Весенняя побелка будет полезна и защитит от перепадов ночных и дневных температур, когда весной солнышко начинает сильно пригревать, а ночью еще бывают возвратные заморозки. Кроме того, весенние дожди смывают побелку с деревьев, поэтому ее необходимо обновить.

Побелку весной проводят с наступлением первых теплых деньков. В южных регионах – это февраль, в более северных – в апреле. Если вы по какой-то причине не побелили их осенью, проведите побелку уже в марте.

Другим важным моментом является температура воздуха, когда нужно делать побелку деревьев. Дневная температура, когда можно проводить побелку, должна в пределах +5ºС.

Приготовление к побелке деревьев

Существуют определенные правила, которые позволят правильно это сделать процедуру и не позволят навредить ни растиельности, ни самому человеку.

Побелку проводят только в сухую погоду.
Для обработки используются различные составы, о них будет разговор дальше. Но чаще садоводы в последнее время используют специальную водоэмульсионную краску, которая продается в садоводческих магазинах. Она держится на стволах и скелетных ветках в течение года, в отличие от извести.
Если нет под рукой такой краски можно использовать обычную известь с добавлением медного купороса.
Очень важно промазать краской или составом не только основание скелетных веток и сам ствол, но и развилки между ветками. Здесь как раз скапливается влага и зимой здесь могут образоваться морзобоины. С южной и западной стороны могут образоваться солнечные ожоги, которые превращаются в раны и плодовый рак на коре.
Приготовленная смесь для побелки должна быть однородной, без комочков, по консистенции похожа на сметану.

Стволики молодых саженцев белить не нужно, поскольку это может привести к закупорке пор на тонкой коре. Чтобы защитить растение от перепадов температур и вредителей, такие деревца необходимо укутать мешковиной или укрывного материала.

Летом от грызунов можно защитить ствол обрезанными пластиковыми бутылками. Для этого у бутылок обрезается горлышко и дно и делается вертикальный разрез. Затем такую бутылку надевают на ствол и обвязывают шпагатом, чтобы она не слетела.

Как правильно делать побелку деревьев

Побелка деревьев – ответственная работа и поэтому важно правильно к этому сначала приготовиться.

Поскольку вам предстоит работа с агрессивными материалами, для своей защиты заранее приготовьте:

перчатки, лучше толстые резиновые;
респиратор или защитную маску для лица;
Клеенку или брезент, который вам необходимо будет расселить под деревом;
Мочалки или щетки для смывания с коры пыли и грязи. Металлические щетки использовать не рекомендуется, так как они могут механически повредить кору.

Затем поступайте следующим образом.

Расстелите под деревом брезент или клеенку.
Удалите с помощью щетки с капроновой щетиной штамб и скелетные ветки от грязи и пыли. Не забудьте почистить и углубления в развилках ветвей, это можно сделать с помощью колышка.
Мусор, упавший на клеенку или брезент, сожгите, там могут находиться личинки вредителей и патогенные микроорганизмы.
Побелку проводят на высоту 1,5-2 метра, то есть до первых ветвей. И обязательно белят кору взрослых больших веток, которые находятся с нижней части дерева.
Приготовленную смесь наливают в емкость, в которую свободно входит кисть или валик.
Состав наносится в несколько этапов с тем, чтобы образовался слой в 2-3 мм. Причем очередной слой наносится лишь после того, как предыдущий подсохнет. Толще слой не следует делать, иначе краска будет трескаться и отпадать.

Читайте также:

Как растет морковка

Плодовые деревья рекомендуется белить дважды в год, таким образом вы защитите деревья от вредителей и грызунов.

Обработка деревьев перед побелкой

После завершения приготовительных работ кору необходимо продезинфицировать. Это необходимо сделать для того, чтобы уничтожить оставшиеся на ней патогены и личинки вредителей. Для этой цели используют раствор медного купороса. Для его приготовления берут 150-200 г медного купороса на 5 л воды.

Поскольку этот препарат довольно токсичный, его можно заменить бордосской жидкостью, либо ХОМ и Оксихом, либо раствором зольно-мыльным раствором.

Бордосская жидкость . Опрыскивание проводят до цветения 3% раствором. На молодое деревце используют 2 л, для большого – 10 л.

Мыльно-зольный раствор . Поскольку медь для растений токсично, поэтому обработку бордосской жидкостью целесообразно чередовать с обработкой раствором мыльно-зольным раствором. Для его приготовления на 5 л воды добавляют 1,5 кг просеянной золы и 25 г натертого на терке хозяйственного мыла.

После обработки коры, дайте ей просохнуть, а затем все трещины и раны необходимо замазать садовым варом или пастой Раннет. Эти средства продаются в садоводческих магазинах. Или можно приготовить садовый вар своими руками. Для этого возьмите:

канифоль – 1 часть
пчелиный воск – 2 части
несоленый жир – 1 часть

Как правильно приготовить своими садовый вар

растопить на небольшом огне воск, а затем добавить к нему канифоль. Когда они расплавятся, смешать их пока они еще горячие.
В жидкую смесь добавляют жир и снова перемешивают до однородного состояния.
Теплую смесь выливают в холодную воду, а затем достать и руками скатать в комок.
Перед использованием садовый вар, приготовленный своими руками, слегка разогревают, чтобы он стал более эластичным, и замазывают им дефекты на коре.

Приготовление глиняной болтушки

Альтернативой садовому вару может быть и глиняная болтушка. Для ее приготовления потребуется:

Очищенная глина – 2 части
Коровяк – 1 часть
Немного измельченной соломы

Готовят болтушку непосредственно перед использованием. Для этого все ингредиенты смешивают, разводят водой до состояния густой сметаны, а затем используют по назначению.

Как правильно развести известь и медный купорос

При использовании бордосской жидкости важно знать, как правильно развести известь и медный купорос. Заранее приготовьте 2 емкости, лучше взять пластмассовые. Железные не подойдут, поскольку металл вступит в реакцию с медью.

В одной емкости разведите медный купорос – 100 г (это половина стакана) высыпаем в емкость, добавляем 1 л воды и размешиваем с помощью деревянной палки. Затем доливаем объем до 5 л. Использовать для разведения лучше горячую воду, так кристаллы быстрее растворятся.
В другую емкость осторожно высыпаем известь. Она мелкая, поэтому работу лучше проводить, надев респиратор или маску. Добавляем немного воды и размешиваем до однородной консистенции. И только после этого добавляем воду до объема 5 литров. Тщательно перемешиваем, чтобы не остались комочки.
Дальше очень ответственный момент, оба эти раствора необходимо соединить. Тонкой струйкой раствор купороса вливаем в раствор извести, постоянно помешивая палочкой. В результате у вас получится раствор красивого голубого цвета.

Составы для побелки деревьев в саду

Важно понимать, что для побелки деревьев используют составы, каждый из которых играет определенную роль.

Раствор из извести или садового мела получается белого цвета, именно белый цвет способствует отражению солнечных лучей. И это препятствует в дальнейшем перегреванию коры.
В растворы можно добавлять фунгициды или дезинфицирующие средства, и это защитит деревья от бактериальной и грибковой микрофлоры.
С помощью глины или клея нанесенная краска не будет смываться с коры во время дождей и после таяния снега весной.

Состав №1

В 5 л воды разведите 1,5 кг мела или извести.
Добавьте 250 г медного купороса и 50 г казеинового клея, либо столько же мучного клейстера. Тщательно перемешайте, чтобы получился однородный раствор.
Оставьте настояться раствору 2-3 часа и раствор готов для применения.

Состав №2

Смешайте до однородного состояния в 5 литрах воды следующие компоненты:

Гашеная известь – 1 кг
Жирная глина – 0,5 кг
Медный купорос – 100 г

Дайте настояться смеси 2-3 часа и используйте по назначению.

Состав №3

В 1 литре горячей воды растворите известь и медный купорос, хорошо размешайте.
После того, как раствор получится голубым и немного остынет, добавьте 50 г казеинового клея или мучного клейстера.
Доведите объем состава до 5 л теплой воды и перемешайте.

Состав готов к применению.

Состав №4

Вместо клея в этом составе используется навоз. Для приготовления смеси в 4 л теплой воды растворите 500 г извести и 100 г медного купороса, затем добавляют 500 г навоза и тщательно все перемешивается.

Готовую смесь оставляют на 2-3 часа, а затем используют для побелки стволов.

Дорогие читатели, есть еще альтернатива для зашиты деревьев от солнечных ожогов. Об этом способе рассказано в видео. Возможно, этот способ вам покажется более практичным и экономным. Воспользуйтесь и им.

Побелка яблони весной: варианты растворов и пошаговые инструкции

Чтобы садовые деревья хорошо росли и плодоносили, им необходим внимательный уход. Одним из агротехнических приёмов, который требуется выполнять регулярно, является побелка яблонь. Она входит в общий комплекс защиты деревьев от вредителей. Работа эта не считается сложной, но требует некоторых знаний и определённых навыков.

Сроки побелки яблонь

Среди садоводов идут жаркие споры по поводу времени проведения этой процедуры. Одни уверены в том, что её рационально выполнять осенью, а от весенней предлагают отказаться — якобы она забивает поры коры и приносит больше вреда, нежели пользы.

Сторонники весенней побелки аргументируют свой выбор тем, что именно она способна защитить кору от воздействия солнечных лучей, спасти от вредителей, которые как раз в это время активизируются после зимней спячки. То есть именно весенняя побелка помогает сохранить здоровье дерева от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Весна — время заняться побелкой яблонь в саду для защиты их от солнечных ожогов

Так когда белить яблони на самом деле, чтобы это было верно с научной точки зрения и принесло только пользу, а не вред?

Специалисты считают, что проведение весенней побелки помогает уберечь дерево от губительного воздействия солнца. Согласитесь, что весной погода очень переменчива. На протяжении дня температура окружающей среды то повышается днём, то опускается ночью ниже нуля. Ствол дерева с его тёмной корой активно притягивает к себе солнечные лучи. Это приводит к тому, что кора днём нагревается, а ночью происходит резкое её охлаждение. Такой контраст может привести кору к растрескиванию. Если же побелить ствол, это будет способствовать отражению лучей, что спасёт кору дерева от ожогов.

Весенняя побелка защищает и от всевозможных вредителей, которые активно просыпаются после продолжительного зимнего сна. В зависимости от региона сроки процедуры различаются.

Таблица: сроки проведения весенней побелки яблонь

Регион	Сроки проведения
Южные районы России	Вторая половина марта
Средняя полоса России	Первая половина апреля
Северо-Запад России	Середина апреля

А чтобы достичь максимальной защиты, проводить её необходимо по всем правилам.

Чем побелить яблони весной

Побелку нужно обязательно производить в сухую погоду, так как белящий состав должен успеть проникнуть внутрь коры.

Окрашивание выполняется при помощи кисточки. Подходящий для этой процедуры вариант — малярная кисть макловица.

Малярная кисть макловица — идеальный вариант для побелки деревьев

Состав равномерно распределяют по всей поверхности ствола. Деревья белят на высоту, на которую можно достать, — минимум на 1,5 м. Молодые деревья белят до первых ответвлений.

Яблони белят на высоту минимум 1,5 м

Варианты составов для побелки

Состав для побелки должен отвечать трём обязательным требованиям:

быть белым, насколько это возможно, для лучшего отражения солнечных лучей;
долго держаться на коре и не смываться;
содержать компоненты для защиты от насекомых-вредителей.

Варианты готовой побелки из магазина

Если нет времени или желания готовить побелку самому, можно приобрести её уже в готовом виде:

Мичуринка — сухая побелка для кустов и деревьев, легко разводится водой и обладает бактерицидными свойствами за счёт специальных добавок;
краска садовая для деревьев — предназначена для окраски плодовых деревьев и кустарников, экологична;
краска для деревьев Альянсед — обладает заживляющим эффектом и хорошо защищает от насекомых;
побелка Блок с известью и мелом — защищает от солнечных ожогов и паразитов за счёт добавления медного купороса.

Состав для садовой побелки можно приобрести уже в готовом виде

Готовим побелку самостоятельно

Если нет возможности приобрести готовую побелку, можно приготовить её самим. Чаще всего применяется побелка известью.

Известь бывает негашёная (куски, порошок известняка) и гашёная. Чтобы побелить деревья, используют гашёную известь. Процедура гашения негашёной извести называется так неслучайно: при добавлении воды происходит бурная реакция, при которой вырабатывается тепло. Поэтому делать это нужно с осторожностью, строго соблюдая правила, которые помогут избежать ожогов. Можно купить уже готовую гашёную известь либо приготовить её самостоятельно. Последовательность действий такова:

В чистую глубокую ёмкость засыпают известь.

Известь для гашения засыпают в чистую глубокую ёмкость

Готовую гашёную известь тщательно размешивают

В состав смеси для побелки яблонь весной входят следующие компоненты:

2,5–3 кг гашёной извести (пушонки);
10 л воды;
клеевая основа — 200–300 г мучного клейстера.

Опытные садоводы советуют добавить к классическому составу побелки глину (консистенция должна была похожа на 20%-ю сметану), медный купорос (500 г) и немного молока — от этого раствор становится менее текучим и более стойким на поверхности.

Проще всего сперва смешать сухие ингредиенты, добавить в смесь 2–3 кг глины, развести водой до нужного состояния и тщательно перемешать.

Побелка водоэмульсионной краской

При использовании водоэмульсионной краски для побелки деревьев на стволе образуется плотная плёнка, которая совсем не смывается дождями.

Водоэмульсионная краска убережёт деревья от солнечных ожогов, но не от паразитов

Главный минус такой краски — она не дышит. Её можно использовать только на взрослых деревьях. Водоэмульсионная краска хорошо защитит от морозов и солнца, но не от паразитов. Однако добавлять в эту краску медный купорос нельзя, так как в этом случае краска темнеет и главная цель окрашивания не достигается.

Видео: чем лучше белить яблони

Предварительная подготовка дерева к побелке

Перед тем как непосредственно приступить к окраске ствола яблони, нужно провести подготовительные работы:

Всё то, что было снято с дерева, необходимо сжечь

При помощи скребка удаляются куски отмершей коры яблони

Зачистка ствола яблони металлической щёткой улучшит прилипание побелки

Раствор медного купороса поможет дополнительно обеззаразить ствол перед побелкой

Место ранок замазывают садовым варом

Побелка старой яблони весной

Процесс состоит из следующих действий:

Приготовленный для побелки раствор должен настояться 2 часа

Проводить побелку нужно в перчатках

Белить яблони начинают с участков ствола, которые подверглись обрезке или сломались

Нужно перемешивать побелку для поддержания нужной консистенции

Если у молодых яблонь белят только ствол, то у старых захватывают и нижние скелетные ветви

После подсыхания первого слоя можно нанести и второй

Особенно тщательно нужно наносить слой побелки с южной стороны.

Так как в нашем саду довольно много яблонь, к тому же практически все они уже не очень молоды, то на их побелку уходит немало времени. Приходится проводить предварительную обработку стволов, а уж затем и побелку. Белим яблони мы два раза в год, используя для этой цели раствор на основе извести с добавлением клея ПВА, глины и молока.

Побелка молодых яблонь весной

Среди части садоводов существует мнение, что побелка молодых деревьев весной не нужна. Сторонники такой позиции утверждают, что яблони окрашивают только после того, как кора окрепнет и в ней начнут образовываться трещинки, в которых могут поселиться насекомые. Это ошибочное мнение. Для неокрепшего растения получение ожогов ещё более нежелательно. Так что окрашивать молодые яблони в белый цвет необходимо, если вы хотите сохранить им здоровье.

Побелку молодых яблонь желательно проводить смесью на основе мела

Для молодых саженцев моложе двух лет больше подойдёт весенняя побелка мелом, так как известь может травмировать нежную кору деревца.

Вот один из универсальных рецептов «краски» с использованием мела:

вода — 2 л;
мел — 300 г;
медный купорос — 2 столовых ложки;
клей канцелярский — 200 г;
глина — 200 г;
20–30 г карбофоса или карбамида.

Все компоненты смешивают до образования однородной массы и приступают к окрашиванию.

Данный состав служит не только профилактикой против солнечных ожогов и вредителей, но и повышает иммунитет к различным заболеваниям. Это один из универсальных рецептов. Кстати, осенью его также можно использовать.

Кора яблонь — это их «кожа», она требует к себе бережного отношения и ухода. Окружающая среда ежедневно воздействует на неё, и это воздействие не только положительное. А поэтому регулярные побелки благотворно скажутся на состоянии деревьев. Яблони будут радовать щедрым урожаем и намного меньше болеть.

Обрезка абрикоса весной

Когда необходима?
Виды
Схемы

Абрикосовые деревья отличаются быстрым ростом и большим количеством побегов. Крона дерева зарастает, и урожайность снижается. Дерево быстро стареет, а ветви в центре кроны лысеют и перестают плодоносить. Поэтому абрикос требует ежегодной обрезки и формирования правильной кроны.

Когда необходима?

Обрезка абрикоса весной позволит увеличить урожайность, омолодить и оздоровить дерево. По мнению опытных садоводов, обрезать косточковые плодовые культуры лучше всего именно весной. Обрезка осенью может ослабить дерево, оно хуже перенесет морозы и может заболеть. Срезы на ветвях не успеют затянуться, через них проникнут грибковые споры или другие бактерии. Незажившие срезы промерзнут зимой, дерево будет болеть, возможно, не принесет урожай.

Учитывая, что у абрикоса сохраняются все завязи, дерево необходимо обрезать каждый год. Обрезку проводят ранней весной, до формирования почек. Примерные сроки весенней обрезки: конец марта – начало апреля, в разных регионах сроки могут сдвигаться примерно на месяц. Главные условия: температура воздуха уже плюсовая, но у дерева еще не начался период сокодвижения. Чем меньше времени пройдет между обрезкой и началом формирования почек, тем лучше.

С началом сокодвижения у дерева усиливается иммунитет, а значит, у болезнетворных микроорганизмов, вредителей и грибковых бактерий нет шанса попасть во внутреннюю систему дерева.

Весной необходимо убрать поврежденные и подмерзшие ветви и побеги. Иначе дерево будет тратить силы и питательные вещества для их восстановления. Недостаток питательных веществ скажется на урожайности дерева, плоды станут мельче и будут несладкими.

Перед процедурой необходимо разобраться во всех нюансах и правилах проведения обрезки косточковых культур. Начинающим садоводам нужно узнать о строении и структуре кроны, подобрать необходимые инструменты (секатор, пилу или ножовку, садовый нож) и средства для лучшего заживления места спилов и поврежденных поверхностей. Инструменты должны быть острыми, чтобы избежать лишних повреждений коры и возникновения заусенцев.

Для правильного проведения обрезки абрикоса и формирования кроны сначала осмотрите все дерево и определите, какие ветви кажутся явно лишними и будут мешать сбору урожая. После обрезки должен получиться красивый силуэт абрикосового дерева.

Дерево должно быть равномерно разветвленным (с примерно равным количеством ветвей с каждой стороны ствола). Только после четко намеченного плана начинайте работу.

Весенняя обрезка косточковых культур влияет на правильное формирование кроны дерева (особенно молодого) и на плодоношение. Если учитывать, что абрикос сохраняет все завязи, то обрезка необходима каждую весну. Иначе урожайность будет падать с каждым годом или станет периодичной.

Первая обрезка осуществляется сразу при посадке саженца (1-2-летнее растение). Обрезают верхушку основной ветви примерно на 3-4 почки. Высоту оставляют около 1 метра, можно чуть ниже. Это делается, чтобы дерево начало формировать боковые ветви первого нижнего яруса. В первый год важно сформировать крепкий скелет для кроны.

Взрослое дерево обрезают, чтобы омолодить его, дать свободно циркулировать воздуху внутри кроны. Это необходимо для хорошего урожая и укрепления иммунитета к грибковым бактериям и вредителям.

От возраста абрикосового дерева будет зависеть вид обрезки.

Формирующая

Такой вид обрезки нужен молодым деревьям в период роста. Это поможет формированию правильной и красивой формы кроны и созданию крепкого скелета дерева.

Регулярная

Регулярная обрезка проводится каждый год у взрослых сформированных деревьев. Она нужна для регулирования плодоношения и увеличения количества плодов. А также помогает улучшать воздухообмен внутри кроны.

При таком виде обрезки удаляются все переплетающиеся ветви и побеги, которые мешают поступлению воздуха и солнечного света внутрь кроны.

Удаляются ветви, которые растут неправильно (внутрь или вниз).

Омолаживающая

Такая обрезка нужна старым деревьям (что понятно из названия). Омолаживающую обрезку делают поэтапно каждую весну. Удаляются поврежденные и ослабленные ветки. Спиливается несколько крупных нижних ветвей, возрастом старше 5 лет. Но такое делают только раз в 3-4 года.

По способу срезания обрезка делится на 2 вида.

Укорачивание, когда ветку срезают не всю, а лишь «на почку» (чаще всего ветвь уменьшают наполовину либо на 1/3). Это необходимо для более интенсивного процесса ветвления и укрепления скелета.

Прореживание делают для удаления небольших побегов, создающих излишнюю тень в центре кроны. При таком виде побеги срезают полностью «на кольцо».

При проведении обрезки помните, что срезать ветви необходимо сбалансировано, не увлекаться. Удалить можно примерно 1/4-1/3 часть от общего объема. Так дерево успеет самостоятельно залечить раны, и даст неплохой урожай. Если срезать больше ветвей, то дерево даст много новых побегов, которые не будут плодоносить, урожай получится маленьким. Если срезать мало, то урожай будет слишком большой, и возникнет периодичность плодоношения (то есть на следующий год урожая не будет).

Обязательно обработайте срезы после окончания процесса. Через большие раны внутрь дерева могут попасть болезнетворные бактерии и грибковые споры, а также влага, тогда начнется процесс гниения. Для обработки можно выбрать:

специальные смазки и пасты;

Иногда делают раствор из равных частей спирта и йода. У каждого садовода свои секреты. Садовый вар и пасты не применяют, если температура не поднялась выше нуля, +5 градусов, они могут замерзнуть и растрескаться. Если срез меньше 2-3 см в диаметре, то его не замазывают.

Очень большие срезы смазывают только по краям. Важней всего обработать срезы, сделанные «на кольцо» по скелету дерева.

Очевидно, что дереву легче залечить небольшие раны. Но лучше сделать один большой срез, чем множество маленьких, так у дерева останется достаточно питательных веществ для завязи и формирования крупных плодов.

Схемы

Весенняя обрезка – основной вид ухода за косточковыми культурами. В средней полосе России обрезку проводят в марте-апреле, до формирования почек и начала сокодвижения. Проводить ее сложно, особенно для новичков. Сначала нужно в деталях изучить тему, лишь затем приступать к делу пошагово.

Способы и детали обрезки отличаются в зависимости от ее целей и возраста дерева. Если все сделать правильно, дерево будет каждый год радовать стабильным урожаем, а абрикосы будут крупными с насыщенным вкусом.

У саженцев подрезают макушку, оставляя 70-80 см в высоту. Срезают боковые мелкие ответвления для формирования крепкого скелета кроны.

Молодые ветви растут быстро, но не образуют достаточного количества ответвлений для формирования правильной кроны. Для этого их подрезают на несколько сантиметров – так будут появляться новые побеги.

На 2 год продолжают формировать крону. Для этого так же немного подрезают макушку, укорачивают боковые ветви на 1/3 длины. Это делается для увеличения плодоносящих ответвлений. При обрезке следите за равномерным распределением ветвей и их длиной. Подрезать побеги нужно «на почку», чтобы от нее пошли ответвления.

На 3 год процедуру повторяют. К этому времени скелет дерева уже сформировался, и четко видна форма кроны. Если у колонновидного дерева больше 5 боковых ответвлений, лишние нужно удалить. После этого необходимо укоротить нижние крупные ветви (оставить примерно 60 см от ствола). Затем сформировать крону, выравнивая верхние ветки по длине нижней. Длина ветвей получится разная, но со стороны получится красивая и ровная крона.

У взрослого дерева весной нужно удалять засохшие и поврежденные ветви. При необходимости укорачивают крупные боковые ветви. Это делают, чтобы избежать надлома во время плодоношения. Обрезают примерно 20-30 см от кончиков.

У старого абрикоса необходимо регулировать пышность и чрезмерное загущение кроны, удаляя побеги, растущие внутрь. Так же обрезают надломленные, кривые и засохшие ветки. Обязательно срезают макушку на 30-40 см для контроля роста.

Способ формирования кроны и схема зависят от сорта культуры, насколько высоким и ветвистым может вырасти дерево, и какова урожайность. Форма кроны подбирается и в зависимости от региона выращивания.

Разреженно-ярусная

Разреженно-ярусная форма придается поэтапно, на протяжении первых 4-5 лет после высадки саженца. Это делается постепенно каждый год. В первую весну оставляют 2 боковые ветви с несколькими отростками. Нижний ярус ветвей оставляют на высоте около полуметра от земли. Затем каждый год боковые ветви немного укорачивают и формируют новые побеги для загущения кроны. На 3-4 год формируют второй ярус боковых ветвей. Следите, чтобы скелетные ответвления росли под острым углом по отношению к проводнику (основному стволу). Таким образом на протяжении нескольких лет формируется вся крона, расстояние между ярусами должно быть около 40-45 см. Такая форма подходит для южных регионов и средней полосы.

В форме чаши

Чашевидная форма кроны больше подходит для низкорослых культур. Так открывается доступ свету и воздуху внутрь кроны. Такая форма подходит для более сурового климата, где лето короче. На плоды попадает больше света, и они успевают созревать на дереве. Чаша формируется на первом году роста.

Для этого выбирают 5 сильных ветвей, растущих в разных направлениях на одном ярусе, а остальные срезают. В последующие годы нижний ярус срезают на 50 см от ствола.

А верхние побеги формируют в форме розеточного разветвления. Так формируется крона в виде чаши. Чашевидная форма способствует увеличению урожайности и повышению иммунитета у дерева благодаря хорошему воздухообмену и беспрепятственному попаданию солнечного света.

Лидерная

Это произвольная схема, при которой основные боковые ветви распределяются равномерно по всему стволу. На 5-6 году срезается верхушка проводника. Дерево получается умеренно-высокое со средней густотой кроны. При выборе расположения и формирования боковых ветвей учитывается удобство сбора урожая и ухода за абрикосом.

Плоская

Плоская форма подходит для ландшафтного дизайна. Здесь больше учитывается красота и форма кроны, чем высокая урожайность и качество плодов. При формировании скелета оставляют две боковые ветви, растущие напротив друг друга. В последующие годы оставляют верхние ярусы в одной плоскости. Дерево выполняет декоративную функцию, на большой урожай рассчитывать не стоит.

Перевод ветки на боковой побег

Метод помогает изменить направление роста ветки и сделать ее плодоносящей. Ее срезают так, чтобы она перестала расти вверх. Для этого выбирают побег на ветке, который растет в нужном направлении (вбок), и срезают ее конец, растущий выше этого побега. Постепенно ветка начнет менять направление роста, будет расти в сторону, а не вверх. После этого побег можно срезать «на почку» для нужного формирования кроны. Перевод ветви делается для коррекции формы кроны, ее густоты и плодоношения.

Весенняя обрезка абрикоса – трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и знаний. Но, соблюдая все рекомендации, правила и советы, даже у новичков получится сформировать красивое, здоровое дерево с постоянной высокой урожайностью. Регулярный уход за деревьями – залог хорошего урожая с крупными и сладкими плодами. А правильная и своевременная обрезка гарантирует здоровое ухоженное дерево, с которого будет удобно собирать урожай.

Весенняя обрезка абрикоса: правила и нюансы

Абрикосы отзывчивы к правильной формировке кроны и поддержанию её в разреженном, хорошо освещаемом и проветриваемом состоянии. Без выполнения этих условий трудно рассчитывать на высокий урожай. Садоводу, особенно начинающему, нужно знать виды обрезок, правила и сроки их выполнения.

Нужно ли обрезать абрикос весной и когда это делать

Опытный садовод такой вопрос не задаст. Он знает, что обрезка — важный аспект ухода за деревом. Начинающему же ответим — да, нужно. Причём большую часть видов обрезок выполняют именно весной. Связано это с тем, что во время хирургической операции (а обрезка, по сути, ею и является) дерево теряет силы. Их может не хватить для успешного преодоления зимних морозов в случае, если процедура проводилась осенью.

Лучшая пора для обрезки — ранняя весна, до наступления сокодвижения. Ждать наступления тёплых, благоприятных дней остаётся недолго, и растению уже не понадобится столько сил, сколько нужно было бы после осенней операции. Не стоит упускать благоприятный момент и затягивать с началом её проведения, ведь во время активного сокодвижения любая рана, нанесённая абрикосу, вызовет обильное истечение камеди.

Лучшее время для проведения обрезки абрикоса — ранняя весна

Весной проводят следующие виды обрезок:

формирующую,
регулирующую,
омолаживающую,
санитарную.

Технология обрезки абрикоса

Прежде чем приступить к выполнению обрезки, молодой садовод должен изучить технологию и правила выполнения этой операции. И конечно же, в первый раз её лучше производить под руководством более опытного наставника. Первое, что нужно сделать — обзавестись инструментом. Примерный перечень инструментов и материалов, которые понадобятся для проведения обрезок фруктовых деревьев в саду:

секатор — применяется для веток небольшого диаметра, как правило, до 15–20 мм. Встречаются профессиональные секаторы, у которых заявленная толщина срезаемых веток составляет 26 мм;
садовая пила — применяется для веток большего диаметра;
сучкорез — за счёт наличия длинных рукоятей позволяет вырезать более толстые ветки, а также расположенные высоко;
нож — применяется для зачистки срезов;
стремянка — применяется при обрезке верхних ярусов кроны;
медный купорос — его 1%-й раствор используют для дезинфекции инструмента перед началом работы, а также для обработки срезов, заражённых грибком, веток;
садовый вар или краска — нужны для защиты срезов диаметром более 10 мм.

Уже из перечня видно, что инструмент нужно дезинфицировать, а срезы покрывать садовым варом или краской. А также режущий инструмент должен быть остро заточен во избежание нанесения дереву рваных ран. Остаётся назвать виды срезов и правила выполнения.

Фотогалерея: садовый инструмент для обрезок

Многие опытные садоводы считают, что применение садового вара на петролатуме и других продуктах нефтепереработки вредит дереву. Они рекомендуют применять только те составы, в основе которых биологические материалы, например, пчелиный воск или ланолин.

Обрезка «на кольцо»

Производится при полном удалении побега. В этом случае требуется обрезать его максимально близко к стволу либо родительской ветке. Обычно у основания побега можно увидеть небольшой наплыв на коре, как бы окольцовывающий его. В этом валике находятся клетки, способные быстро размножаться, что способствует скорейшему заживлению раны. Нужно стараться, чтобы срез проходил по верхней границе кольца. Его проводят в несколько шагов:

Чтобы вырезать толстую ветвь максимально безболезненно для дерева, необходимо сделать предварительный надпил снизу

Срез необходимо зачистить садовым ножом до гладкости

Поверхность среза необходимо замазать садовым варом

Возможные ошибки: оставлен пенёк или срезано само кольцо. В обоих случаях может начаться загнивание, образование дупел, заселение вредителей и инфекций.

Правильно выполненный срез «на кольцо» располагается по верхней кромке валика

Бывают случаи, когда кольцо обнаружить не удаётся. Выход из такой ситуации — срез «на скос». Для этого мысленно, а лучше с помощью маркера или фломастера, проводят линию у основания срезаемой ветки вдоль ствола. Вторую линию поводят от места пересечения ствола и ветки, под прямым углом к ней. Делят получившийся угол пополам — по этой линии и делают срез.

Обрезка «на почку»

Приём формирующей обрезки, когда вырезается часть ветки над выбранной почкой. Срез должен быть наклонным, верхняя его часть располагается со стороны почки выше на 0,5 см.

Срез «на почку» должен быть наклонным, верхняя его часть располагается со стороны почки выше на 0,5 см

Обрезка саженцев абрикоса

Формировка кроны абрикоса начинается с укорачивания саженца при посадке. Обычно это делают на расстоянии 60–80 см от земли. Исключением является случай, когда абрикосу хотят придать стланцевую форму кроны, тогда саженец обрезают на 20–30 см. Если есть веточки — укорачивают на треть.

Саженец абрикоса обрезают на 60–80 см над землёй, веточки укорачивают на треть длины

В зонах с суровым климатом и большой толщиной снежного покрова часто прививают абрикос на морозостойкие подвои на значительную высоту — до 1–1,5 метра. В этом случае обрезка саженца должна проводиться выше места прививки, над которым оставляют хотя бы 4–5 почек или веточек.

Обрезка молодого абрикоса

К молодому абрикосу применяют формирующую обрезку для получения выбранного вида кроны. Как правило, этот процесс происходит с момента посадки в течение 4–5 лет. К шести годам крона дерева должна полностью сформироваться.

Виды формировки кроны

Садовод перед началом обрезки должен выбрать форму кроны будущего дерева.

Чаще всего абрикосу придают разреженно-ярусную форму кроны как наиболее распространённую. Особенно такая формировка подходит для высокорослых деревьев, поскольку она призвана сдерживать их рост.
В последнее время набирает популярность формировка кроны в виде чаши. Она больше применима для растений среднего и маленького роста.
В зонах с суровым климатом и большим количеством снега в зимнее время некоторые садоводы применяют стланцевую формировку.

Разреженно-ярусная форма кроны

Это давно известная и широко распространённая формировка плодовых деревьев. Делается она так:

Через год после посадки (во время которой саженец был обрезан первый раз) оставляют 2–3 ветки первого яруса с расстоянием между ними 20—25 см. Их укорачивают на 30–40%, остальные вырезают «на кольцо». Центральный проводник обрезают на высоту 30–40 см выше верхней ветки.
Через 1–2 года аналогично формируют второй ярус скелетных ветвей. При этом на скелетных ветвях уже начинают расти ветки второго порядка. Их оставляют не более 2–3 штук на каждой и укорачивают на одну треть.
Через следующие 1–2 года формируют третий ярус, после чего вырезают центральный проводник над основанием верхней ветки.
Важно при осуществлении формировки соблюдать принцип соподчинённости. Это означает, что ветки третьего яруса должны быть короче веток второго яруса, а они, в свою очередь, должны быть короче веток первого яруса.

Разреженно-ярусная формировка кроны абрикоса завершается к шестому году

Крона абрикоса в форме чаши

Такая формировка обеспечивает освещённость и проветриваемость кроны, а также сдерживает рост. Выполнить её просто:

Первый шаг обрезки был выполнен при посадке, как описано выше.
Из имеющихся на стволике почек (или веточек, если речь идёт о двухлетнем саженце) выбирают три или четыре. Начинают отсчёт сверху от места обрезки. Расстояние между соседними почками должно быть близким к 15–20 см, а также они должны быть разнонаправленными. Все находящиеся ниже почки ослепляют.
Если к формировке не приступали в течение трёх-четырёх лет после посадки, ситуацию можно исправить. Для этого нужно выбрать три самых сильных ветки, а другие вырезать «на кольцо». А также вырезают центральный проводник над основанием верхней ветки.
В последующие годы обрезают побеги так, чтобы длина их оставалась одинаковой. В противном случае один из них вырвется вперёд, займёт доминирующее положение и станет новым центральным проводником. Этого допускать нельзя.
На скелетных ветвях формируют по две ветки второго порядка, соблюдая расстояние между ними в пределах 50–60 см.
В дальнейшем понадобятся регулирующие обрезки. Их выполняют путём удаления растущих внутрь кроны побегов.

Абрикосы, кроны которых сформированы по типу «чаши», требуют в дальнейшем проведения регулирующих обрезок

Автор этих строк в перерыве между их написанием гулял с собакой вблизи многоквартирного дома, в котором он проживает. Нужно отметить, что внутри жилого квартала высажено много деревьев, в том числе и абрикосов. Деревья довольно старые, формировкой и обрезкой их никто не занимался. Внимание привлёк один из абрикосов.

Стрелками указаны лишние ветки на старом дереве абрикоса

Интерес вызвал тот факт, что в отличие от других деревьев, этому абрикосу в молодом возрасте явно произвели формировку кроны в виде простой чаши. На снимке хорошо видно, что при посадке ствол был обрезан на высоту примерно 50 см. После этого с разных сторон примерно на одном уровне от земли выросли четыре скелетные ветви. В дальнейшем, очевидно, обрезки не проводились. В результате одна ветвь второго порядка стала расти вертикально и взяла на себя роль центрального проводника. Кроме того, есть ещё скрещивающиеся и растущие вертикально ветки, которые загущают крону. На снимке красной чертой указано основание ветки-проводника. В этом месте нужно вырезать её «на кольцо», если поставить цель привести крону в порядок. Стрелками показаны другие лишние ветки.

Перевод ветки на боковой побег

Этот приём используют при любом виде формировки, когда нужно ограничить рост отдельных веток вверх. Заключается он в том, что на выбранной ветке выбирают почку или молодой побег, направленные в нужном направлении. В этом месте ветку обрезают. Оставленный побег будет расти более горизонтально (можно на некоторое время его пригнуть и подвязать в таком положении). Со временем можно уже этот новый побег перевести на боковую веточку. Существуют разновидности этого приёма:

обрезка на наружную, почку (побег). К ней прибегают при загущенности кроны;
Обрезка на внутреннюю почку (побег) применяется, когда крона слишком разрежена и требуется её заполнить.

Обрезка на наружную почку расширяет крону, а на на внутреннюю — сужает

Таким способом можно формировать крону нужного диаметра и равномерно её заполнять.

Видео: обрезка абрикоса

Регулирующая и санитарная обрезки молодого абрикоса

Санитарные обрезки, как правило, проводятся осенью. Но иногда это бывает нужно и весной — после зимы некоторые ветки могут оказаться сломанными под тяжестью снега, а другие — пострадавшими от морозов. В этом случае их удаляют одновременно с проведением формирующей обрезки.

Регулирующая обрезка осуществляется путём ликвидации веток, которые направлены во внутреннюю часть кроны, перекрещиваются и загущают её. Особенно она важна при формировке кроны в виде чаши.

Как обрезать старый абрикос

Как правило, старому абрикосу требуется омолаживающая обрезка. Цель её — продлить срок жизни дерева и повысить его урожайность.

Омолаживающая обрезка

Существуют три метода омоложения.

Первый заключается в том, что все ветки второго порядка, растущие от скелетных, вырезаются на «кольцо». Это вызывает бурный рост новых молодых побегов. Из них выбирают растущие в горизонтальном направлении либо под углом около 45 °C ветки, на которых в дальнейшем будет происходить плодоношение. Остальные побеги удаляют. Нужно отметить, что пока оставленные ветки не подрастут, молодой поросли будет появляться много, потребуется регулярное прореживание.
Второй метод является промежуточным между первым и третьим. После оголения скелетных веток предполагает ещё и укорачивание их на 40–60%.

Оголение и укорачивание скелетных ветвей приводит к омоложению абрикоса

Весенние обрезки абрикоса важны и необходимы. Правила выполнения понятны и доступны как опытному, так и начинающему садоводу. Ежегодное, систематическое проведение работ по обрезке дерева — залог продолжительной и здоровой жизни растения. Благодарный абрикос ответит регулярными урожаями сладких, сочных ягод.