Как правильно армировать ленточный фундамент: вязка арматуры своими руками, какой диаметр использовать, калькулятор и схема

Как производится армирование ленточного фундамента своими руками

09.09.2018 5,145 Просмотров

Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.

Конструкция подобных оснований достаточно проста.

Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.

С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.

Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.

Нужно ли армировать ленточный фундамент?

Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.

Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.

Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.

Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.

Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.

Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.

Как работает арматура

Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.

Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.

Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.

Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.

Как выбрать бетон

Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.

Регламентируются все рабочие параметры материала:

  • Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
  • Морозостойкость.
  • Водонепроницаемость.

Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — бетон марки М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.

Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.

Виды арматуры

Существует два вида арматуры:

  • Металлическая.
  • Композитная.

Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.

Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.

Композитная арматура — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.

Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.

Как правильно выбрать диаметр арматуры

Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.

Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.

Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.

Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. Ширина ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.

Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.

Основные способы армирования

Существуют следующие способы:

  • Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
  • Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
  • Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.

Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.

Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.

Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.

Расчет количества арматуры

Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.

Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.

Основные правила армировки

С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.

Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:

  • Склонность металла к коррозии.
  • Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
  • Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.

По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.

Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.

Читайте также:
Декоративное украшение сада своими руками: фото, видео, декоративные элементы дачи и сада

Как правильно уложить арматуру

Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.

Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.

Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.

Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.

Шаг армирования

Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.

Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.

Вязка арматурной сетки

Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.

Процесс вязки:

  • Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
  • Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
  • Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
  • Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.

Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.

Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.

Схема монтажа

Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.

Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.

Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время заливки и затвердения бетона.

Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.

Армирование углов

Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).

Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.

Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:

  • Использование усиления только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
  • Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
  • Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
  • Неправильное размещение точек соединения стержней.

Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армпояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.

Армирование подошвы

Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.

Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если подошва имеет большую ширину, чем сама лента.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента :

Заключение

Армирование ленточного фундамента — основная операция, без которой все остальные работы становятся нецелесообразными. Сезонные подвижки почвы, изменение уровня грунтовых вод, тектонические воздействия и прочие факторы влияния требуют от основания прочности и способности сопротивляться возникающим нагрузкам.

Эти качества способен обеспечить только грамотно и тщательно сформированный армпояс, образующий внутренний скелет бетонной ленты и компенсирующий все осевые растягивающие нагрузки.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.
Читайте также:
Гибискус комнатный желтеют и опадают листья

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Читайте также:
Как посадить тигридию на дачном участке?

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Читайте также:
Как правильно вырастить монстеру

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
  • Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, изготовление арматурного каркаса

    Все строители знают, что армирование ленточного фундамента – необходимый этап возведения зданий, благодаря которому удается добиться нужных характеристик прочности, надежности, стойкости ко внешним воздействиям, существенно продлить срок службы. Тандем бетона и металла гарантирует наилучшие свойства, которые не может обеспечить ни один из этих материалов по отдельности.

    Читайте также:
    Дыня 'Голянка' — описание сорта, характеристики

    Ленточный фундамент наиболее популярен в индивидуальном строительстве жилых зданий, так как обходится сравнительно недорого, предполагает небольшой расход материалов, быстрое и простое строительство. Но без усиления фундамента конструкция данного типа не будет обладать нужными свойствами и не прослужит долго. Поэтому упрочнение нужно делать обязательно, все работы можно осуществить своими руками.

    Требования к бетону

    Правильная армировка должна выполняться с использованием наиболее качественных материалов. Марка и класс бетона подбираются в соответствии с нужными показателями. Основные свойства прочности бетонных конструкций – это растяжение (Rbt,n), поперечный излом и осевое сжатие (Rb,n). Могут браться в расчет поправочные коэффициенты надежности в пределах от 1.0 до 1.5.

    Требования к арматуре

    Чтобы понять, какая арматура нужна для ленточного фундамента, необходимо выполнить расчеты и рассмотреть основные виды материала. Для выполнения работ используется механически упрочненная, горячекатанная строительная термически обработанная арматура. Класс выбирают по максимальным нагрузкам, учитывая характеристики на растяжение, пластичность, свариваемость, стойкость к коррозии, способность выдерживать температурные перепады и т.д.

    Основные марки прутьев: стержневая горячекатанная (А), проволочная холоднодеформированная (Вр), канатная очень прочная (К). Для каркасов фундамента выбирают прутья класса по пределу текучести А400 (АIII) с серповидным рисунком по типу «елочки».

    Правильное армирование предполагает использование таких видов стержней:

    • Рабочие – для укладки по периметру
    • Поперечные вертикальные
    • Поперечные горизонтальные (хомуты)
    • Дополнительные – обычно вместо них используется вязальная проволока

    Чтобы понять, какую арматуру лучше использовать, нужно помнить о некоторых правилах. Для усиления основания одно-, двухэтажных зданий и легких строений подойдут прутья диаметром 10-24 миллиметра. Прочностные характеристики более толстой (и намного более дорогой) арматуры задействованы вряд ли будут.

    Стержни должны быть рифлеными, так как они обеспечивают прекрасную адгезию с бетонным раствором, их толщина должна четко соответствовать указанным в документах значениям. Гладкие прутья стоят дешевле, но они не позволят создать надежный и прочный армокаркас. Использовать их можно лишь в поперечных соединениях, где отмечена не очень большая нагрузка.

    При создании каркаса ленточного фундамента на однородной почве можно выбрать материал диаметром 10-14 миллиметров, на неоднородной – лучше 16-24. Если сторона здания составляет больше 3 метров, рабочее армирование монолитного фундамента делают из стержней минимум 12 миллиметров, но не более 40.

    Технология требует, чтобы горизонтальные хомуты по диаметру не были меньше, чем четверть рабочих прутьев – обычно берут 6 миллиметров. Вертикальные стержни для малозагубленных фундаментов в 80 сантиметров и меньше должны составлять минимум 6 миллиметров в сечении. Все продумав, можно определить, какой диаметр прутьев нужен для разных видов работ.

    Требования к армированию

    До того, как армировать, нужно определиться с тем, каких размеров будет каркас, выполнить чертеж, нарисовать схему всех работ и конструкций. Геометрические размеры фундамента должны быть такими, чтобы расположение арматуры было свободным. Бетонный слой полностью покрывает каркас, защищая его от внешних воздействий, коррозии.

    Минимальные расстояния между прутьями должны быть достаточными для эффективной стыковки и соблюдения всех правил технологии. В работах используется исключительно качественная арматура, в соответствии со СНиП 3.03.01. Гибка прутьев выполняется с использованием специальных приспособлений. Радиус изгиба соответствует диаметру и физическим параметрам стержней.

    Видео ручной станок для гибки арматуры

    И еще одно полезное видео:

    Видео как гнуть арматуру работа на самодельном станке

    Расчет размера, количества и диаметра арматуры

    Важно сразу знать, сколько нужно арматуры, чтобы сделать арматурный каркас надежным и прочным. Зная размеры постройки, можно все тщательно просчитать.

    Стандартная конфигурация каркаса для небольших домов:

    • Нижний и верхний ряд пояса
    • 3-4 прута для каждого ряда
    • Актуальное расстояние между прутьями – около 10 сантиметров. Расстояние от стержней до краев основания должно быть минимум 5 сантиметров.
    • Пояса соединяют хомутами или отрезками стержней с шагом 5-30 сантиметров.

    Так, если нужно возвести строение площадью 150 квадратных метров, периметр внешних стен составляет 50 метров. Чтобы высчитать количество арматуры, нужно учесть все: 2 пояса продольного ряда по 3 прута это 6 прутов, умножить на 50 метров, выходит 300 метров основных прутьев. Если укладка перемычек осуществляется с шагом 30 сантиметров, получается 167 штук на 50 метров. Длина перемычек поперечных 30 сантиметров (167х0.3=100.2 метра), вертикальных – 60 (167х0.6=200.4 метра).

    Получается, что на вопрос о том, сколько арматуры нужно для упрочнения дома площадью 150 квадратных метров с периметром стен 50 метров, ответ таков: 300 метров толстых рифленых прутьев и 300.6 более тонких стержней. Плюс 10-15% на запас и стыковку.

    Правила армирования ленточного фундамента

    • Рабочие стержни должны соответствовать минимум классу А400.
    • Сварка для соединения прутьев не используется из-за вероятности ослабления сечения элемента.
    • По углам каркас связывается, не сваривается.
    • Гладкую арматуру лучше не брать даже для хомутов.
    • Слой внешнего защитного бетона должен составлять минимум 4 сантиметра, что станет гарантией эффективной защиты от ржавчины.
    • В продольном направлении прутья в каркасе соединяют с нахлестом, равным минимум 25 сантиметрам и хотя бы 20 диаметрам стержней.
    • Нормы требуют, чтобы при частом расположении металлических прутьев заполнитель в бетонном растворе был не очень крупным и не застревал между прутьями.
    • Как правильно укладывать арматуру в траншею – это можно сделать двумя способами: создать каркас вне фундамента или прямо в траншее. Способы армирования практически равноценны, но для работы в траншее придется привлечь кого-то, в то время, как сооружение каркаса отдельно на объекте может исполняться самостоятельно.
    • Вязка осуществляется специальным крючком или вязальным станком.

    • Многие задаются вопросом, какая проволока идет на вязку – ответ прост: мягкая тонкая проволока не очень высокого уровня прочности. Ее нужно хорошо натягивать, прочный узел получается за 2-3 оборота крючка.
    • Напуск (расстояние от края прута до точки вязки) должен быть равным минимум 5 сантиметрам.
    • Все проволочные соединения должны быть максимально плотными, без свободного места между хомутами и каркасом, двигаться не должен никакой элемент.

    Как вязать арматурную сетку самостоятельно

    Нижеследующая пошаговая инструкция даст возможность узнать, как правильно сделать каркас и обеспечить фундаменту нужные свойства. Проще всего готовая арматура для ленточного фундамента вяжется на земле. Вне конструкции создаются прямолинейные участки сетки, а вот вязка углов осуществляется после опускания каркаса в траншею.

    1. Сначала нужно нарезать куски прутьев. Начинать вязку лучше с наиболее короткого участка фундамента, чтобы получить немного опыта. Резать нужно по минимуму, стараясь использовать всю длину рабочих прутов. Если в качестве примера взять ленточный фундамент шириной 40 сантиметров и высотой 120 сантиметров, то показатели получаются следующие.
    2. Со всех сторон металл заливается слоем бетона толщиной минимум 5 сантиметров. Чистые размеры каркаса по высоте – максимум 110 сантиметров, ширине – 30. Прибавляем для вязки по 2 сантиметра по обеим сторонам на нахлест. Получается, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной около 34 сантиметров, вертикальных – около 144 сантиметров. Это для высоких фундаментов, но обычно используют основание высотой около 80 сантиметров.
    3. На ровную площадку кладут 2 прута, на расстоянии 20 см от торцов по обеим крайним сторонам вяжут горизонтальные распорки: складывают вдвое проволоку, просовывают под местом крепления и затягивают прокручиванием крючка.
    4. На расстоянии около 50 сантиметров по очереди крепят все горизонтальные распорки, конструкцию откладывают в сторону, делают еще одну такую же – это нижний и верхний каркасы, которые нужно связать вместе: приспособить упоры для обеих сеток между прутками и по вертикали по торцам по 2 распорки, прикрепить остальные куски. Аналогично нужно сделать со всеми прямыми участками конструкции.
    5. Потом на дно траншеи укладывают подкладки высотой минимум 5 сантиметров, устанавливают правильно боковые подпорки, сетку. Теперь нужно провязать каждый угол и стык, создав единый каркас. Нахлест торцов стержней должен быть равен минимум 50 диаметрам прутков.
    6. Дальше привязывают нижний поворот, крепят вертикальные стойки, к ним – верхний каркас. Потом по всем поверхностям опалубки нужно проверить расстояния, отступы, нахлесты в местах соединений, чтобы все было сделано правильно и четко.
    7. Соединение стержней по длине проблем обычно не вызывает, а вот крепление частей каркаса в углах нужно делать в соответствии с установленными нормами. Способов существует два: между двумя перпендикулярными конструкциями либо в точке примыкания стены к другой.
    Читайте также:
    Анациклюс депрессум: описание цветка, фото

    Технологии вязки углов:

    1) Жесткое лапкой – в конце каждого прута под прямым углом вяжут лапку длиной минимум 35 диаметров стержня, соединяют загнутую часть к перпендикулярному участку. Так крепят внешние стержни каркаса стены с внешними прутами другой, в то время, как внутренние привариваются также ко внешним.

    2) Г-хомуты – вместо лапки берут хомут длиной минимум 50 диаметров арматуры, одной стороной крепят к каркасу одной стены, вторую крепят с перпендикулярной. Внешние прутья соединяются с внутренними, шаг хомутов составляет ¾ высоты стены.

    3) П-хомуты – для одного угла нужна установка двух П-образных хомутов длиной минимум 50 диаметров арматуры, каждый приваривают к одному перпендикулярному стержню и двум параллельным.

    Примыкания создаются с использованием аналогичных способов крепежа.

    Вязание арматуры при помощи специального приспособления – вязального станка

    Чтобы создать этот инструмент, нужно взять несколько досок толщиной 20 миллиметров, отрезать 4 доски по длине арматуры, соединить по две на расстоянии, равном шагу вертикальных стоек, создав 2 одинаковых шаблона. Далее выполняют две вертикальные подпорки высотой, равной высоте сетки арматуры. Подпорки сооружаются с боковыми угловыми упорами, для работы лучше выбрать ровную площадку.

    Приспособление используется так: на две сбитые доски устанавливаются ноги упоров, две верхние доски ставятся на верхнюю полку упоров, фиксируются. Все, макет арматурной сетки готов, теперь можно быстро вязать. Достаточно поставить на размеченные места вертикальные распорки арматуры, зафиксировав их гвоздями, прутки установить на каждую стальную перемычку, сделав так по всем сторонам каркаса. Далее берем крючок и проволоку – все, можно вязать. Такое устройство актуально там, где планируется создавать много однотипных секций сетки.

    Видео как вязать арматуру при помощи приспособления

    Как вязать армированную сетку в траншее

    Работа в траншее сложнее, поэтому планировать все нужно загодя. На дно траншеи укладывают специальные приспособления или обычные камни на высоте минимум 5 сантиметров с шагом в ширину сетки. Камни выкладывают продольными стержнями, привязываются горизонтальные распорки. Пока прутки не станут в нужном положении, второй человек держит их за концы.

    Осуществляется вязка арматуры с шагом между распорками шириной 50 см. Устанавливаем колышки и начинаем вязать монолитную конструкцию. Так делают на всех прямолинейных участках. Части каркаса к опалубке прикасаться не должны, должны находиться на расстоянии в несколько сантиметров от опалубки.

    Потом вяжутся углы одним из нескольких существующих способов. Обязательно соблюдение длины нахлестов, с установкой вертикальных прутков. Часто стержни используют тут большего диаметра, повышая прочность материала. По завершении вязки заливается бетонный раствор в один заход, накрывается полиэтиленом, в процессе высыхания периодически поливается водой методом разбрызгивания.

    Сваривание арматуры для армирования

    В большинстве мест соединений лучше использовать вязку вместо сварки – готовая конструкция будет более прочной. Сварка возможна лишь при наличии аппарата и большого опыта, исключительно на прямолинейных участках.

    Чтобы фундамент был действительно надежным, необходимо также позаботиться о правильности выполнения земельных работ под ленту, обустроив несколько слоев материалов (не только для основания и верха фундамента, но и заполняющие).

    Практические советы

    В местах, где нет большой нагрузки, можно осуществлять выбор арматуры в пользу прутков меньшего диаметра. Если от этого не страдает прочность, но удается понизить стоимость работ, такой вариант допускается. Решать, арматуру какого диаметра использовать в работе, стоит с учетом двух параметров: обеспечение достаточной прочности и стоимость работ, выбирая оптимальное соотношение цены и качества. В некоторых местах использование толстой арматуры просто не актуально, но покупка более дорогого материала существенно удорожит все строительство.

    Раскладка каркаса в опалубке должна быть ровной. До того, как уложить конструкцию, необходимо тщательно проверить все размеры, исключить перекосы, деформации, несоблюдение параметров.

    Видео армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

    И еще одно видео:

    Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

    Правильный подбор арматуры и выполнение всех нормативных требований к организации процесса сделают армирование ленточного фундамента оправданным и эффективным этапом работы. Благодаря каркасу усиления удастся существенно улучшить прочностные характеристики здания, сделать его стойким к разным воздействиям и нагрузкам, надежным и долговечным.

    Технология армирования ленточного фундамента

    Армирование ленточного фундамента является ключевым фактором его надежности и долговечности (отдельно можно прочитать и про армирование свайно-ростверкового основания). Согласно положениям СНиП №2.03.01-84 неармированные основания не имеют допуска к использованию в жилищном строительстве.

    Армирования ленточного фундамента

    Из данной статьи вы узнаете, как правильно армировать ленточный фундамент. Мы рассмотрим способы расчета арматуры и изучим схемы армирования, а также ознакомимся с технологией проведения работ своими руками.

    1 Чем армировать фундаментную ленту?

    Фундаментная конструкция состоит из двух составляющих частей — бетонного тела и замоноличенного внутри него арматурного каркаса. Бетон, как материал, отличается высокой устойчивостью к деформационным нагрузкам на сжатие, однако он слабо работает на растяжение и изгиб, под воздействием которых лента может разрушится. Данные нагрузки воспринимает на себя арматурный каркас, который противостоит деформациям в зоне повышенного внешнего воздействия.

    Армирование ленточного фундамента выполняется с помощью пространственного каркаса, состоящего из продольных поясов арматуры, соединенных между собой поперечными и вертикальными перемычками. Количество продольных поясов выбирается исходя из высоты ленты:

    • фундаменты мелкозаглубленно типа армируются каркасом в два продольных пояса — верхний и нижний;
    • основания заглубленного типа, высота которых превышает 120 см, укрепляются каркасом со средним поясом арматуры.
    Читайте также:
    ЗЦМ для телят: инструкция по применению, приготовление и выпаивание

    Продольный пояс каркаса выполняется из прутков рифленой арматуры диаметром 12-16 мм, применяются стержни класса А3. Перемычки делаются из отрезков прутков аналогичного диаметра либо из выгнутой в прямоугольные хомуты арматуры гладкого профиля диаметром 8-10 мм.

    Армокаркас в два продольных пояса

    Сборка армокаркаса осуществляется с применением вязальной проволоки либо сварки. Первый метод не требует использования специального оборудования, однако он достаточно трудоемок в реализации, тогда как сварка более быстрый способ монтажа каркаса. Для вязки применяется стальная проволока диаметром 1-2 мм.

    Конфигурация каркаса определяется положениями СНиП №2.03.01-84 «Пособие по проектированию фундаментов под здания и сооружения». Необходимо выдерживать следующие расстояния:

    • шаг между составляющими элементами продольного пояса — не более 10 см (определяет количество прутьев в поясе);
    • шаг меду продольными поясами в вертикальной плоскости — не более 50 см;
    • шаг между поперечными и вертикальными соединяющими перемычками — не более 30 см;

    Поперечная схема армокаркаса

    При монтаже каркаса нужно предусматривать защитный слой бетона — расстояние в 5 сантиметров между контурами каркаса и стенками бетонного тела. Размер арматурного скелета подбирается исходя из габаритов фундамента так, чтобы соблюдалось вышеуказанное правило. Укладка арматуры на дно опалубки выполняется с использованием пластиковых подставок грибков, которые поднимают стержни на требуемую высоту.
    к меню ↑

    1.1 Расчет арматуры для ленточного фундамента

    Расход арматуры необходимо определить на стадии проектирования фундамента, чтобы впоследствии точно знать количество покупаемого материала. Рассмотрим, как рассчитать арматуру для ленточного фундамента на примере мелкозаглубленного основания высотой 70 и толщиной 40 см.

    Читайте также: как армируют стяжку пола, и какая сетка для этого потребуется?

    Первоначально нужно определить конфигурацию каркаса. Он будет состоять из верхнего и нижнего пояса, по 3 прутка арматуры в каждом. Расстояние между стержнями по 10 см + 10 см уходит на защитный слой бетона. Соединение будет выполнятся привариваемыми отрезками из арматуры аналогичных размеров с шагом 30 см. Диаметр арматуры для ленточного фундамента — 12 мм, класс А3.

    Армокаркас ленточного фундамента

    Определяем требуемое количество арматуры:

    1. Чтобы узнать расход прутьев на продольный пояс нужно подсчитать периметр фундамента. Возьмем условное здание с периметром 50 м. Учитывая, что в двух поясах находится 6 стержней арматуры (по 3 в каждом), ее расход составит: 50*6 = 300 м.
    2. Далее высчитываем, сколько соединений нужно будет сделать для стыковки поясов. Для этого разделяем периметр на шаг между перемычками: 50/0.3 = 167 шт.
    3. Учитывая требуемую толщину защитного слоя (5 см) длина вертикальной перемычки составит 60 см, а поперечных — 30 см. Количество каждого вида перемычек на каждое соединение — по 2 шт.
    4. Определяем расход прутьев на вертикальные перемычки: 167*0,6*2= 200,4 метра.
    5. Высчитываем расход материала на поперечные перемычки: 167*0,3*2 = 100,2 м.

    Итого, расчет арматуры для ленточного фундамента показал, что общий расход прутьев А3 диаметром 12 мм составит 600,6 м. Это количество не окончательно, материал нужно брать с запасом 10-15%, поскольку потребуется использовать дополнительную арматуру для усиления угловых частей фундаментной ленты.
    к меню ↑

    1.2 Армирование ленточного фундамента (видео)


    к меню ↑

    2 Технология выполнения работ

    После того, как количество арматуры определено должна быть выбрана схема армирования ленточного фундамента, согласно которой будет собираться армокаркас. Прямые участки конструкции выполняются из цельных прутьев, тогда как на угловых местах необходимо дополнительное усиление выгнутой в П либо Г-образную форму арматурой. Использование перпендикулярного перехлеста отдельных стержней арматуры на местах углов и примыканий не допускается.

    Правильное армирование углов ленточного фундамента представлено на схеме:

    Армирование углов фундамента

    Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий:

    Армирование ленточного фундамента своими руками предполагает сборку каркаса в удобном месте и его последующего размещения внутри опалубки. Технология требует гибки арматуры в прямоугольные хомуты, что в домашних условиях легко выполнить с помощью самодельного приспособления.

    На 20-ом швеллере нужно вырезать болгаркой канавки, в которые впоследствии вставляется арматура, и на пруток одевается отрезок стальной трубы, использующийся в качестве рычага. Готовые кольца надо скрепить сваркой либо связать проволокой. Для прутков диаметром 10-15 мм используется проволока 1.2-1.5 мм.

    Читайте также: как армировать колонну, чтобы она стояла много лет?

    Длина прутков на продольном поясе должна равняться длине стороны дома. Стержни продеваются внутрь кольца и фиксируются вязальной проволокой по углам хомута и в его центральной части. Шаг между хомутами — 30 см. На выходе вы должны иметь 4 составляющих части каркаса — 2 равные длине и 2 меньшие, равные ширине дома. Далее выполняется укладка каркасов в траншею и их соединение выгнутыми под углом прутками арматуры в соответствии с представленной выше схемой.

    Гибка хомутов из арматуры

    При установке каркаса внутрь траншеи надо соблюдать следующие правила:

    • каркас необходимо поднять над дном траншеи с помощью подставок на 5 см — требования СНиП не позволяют использовать в этих целях обломки кирпичей;
    • укладка должна выполнятся строго по горизонтальному уровню;
    • каркас необходимо зафиксировать относительно боковых стенок траншеи с помощью забитых в ее стенки штырей, чтобы арматуры не сдвинулась при бетонировании.

    Читайте также: как армируется кирпичная и газобетонная кладка, и нужно ли это делать?

    Армирование ленточного фундамента по технологии исполнения идентично для оснований мелкозаглубленного и заглубленного типа. После установки армокаркаса начинается этап бетонирования — для заливки используется бетон марки М200. Определить требуемое количество бетона можно исходя из объемов фундамента — нужно перемножить длину, ширину и периметр ленты.

    Армокаркас фундаментной ленты

    Отметим, что технология строительства ленточного фундамента требует обязательного обустройства на дне траншеи уплотняющей подушки из одинаковых по толщине слоев песка и щебня (толщина от 10 до 20 см каждый). Используется подушка в качестве защиты фундамента от нагрузок вертикального пучения, что особенно важно при обустройстве мелкозаглубленного основания, размещенного в пласте промерзающего грунта.

    Все об армавирских голубях

    1. Происхождение
    2. Внешний вид
    3. Разновидности
    4. Условия содержания
    5. Болезни и вакцинация
    6. Кормление
    7. Особенности размножения

    Армавирские голуби – порода, которая не особенно часто разводится птицеводами. Эти пернатые имеют своеобразную, непохожую на других внешность. Кроме того, они считаются не слишком требовательными к уходу и условиям содержания. Об основных особенностях и нюансах поговорим в нашей статье.

    Происхождение

    Известно, что данная порода появилась в XVIII веке, именно тогда появились первые упоминания о ней. Название произошло от города Армавир, который находится в южной части нашей страны. Переселенцами из различных регионов там впервые были замечены птицы, обладающие уникальным внешним видом. Уже позже ныне известная разновидность была выведена селекционерами. Ее прародителями считаются Северокавказские длинноклювые космачи. Работа продолжалась более полутора веков, и результатом стало выведение новой породы бойных голубей.

    Читайте также:
    Как вырастить проростки пшеницы дома

    Армавирские голуби тяжело пережили период Великой Отечественной войны. Данный вид оказался на стадии практически полного вымирания. Однако благодаря стараниям голубеводов этих пернатых удалось сохранить и продолжить их разведение.

    Внешний вид

    Внешний вид – это визитная карточка, отчасти благодаря которой данная порода находит своих почитателей. Среди характерных особенностей можно назвать массивную коренастую фигуру и рост птицы. Пернатые обладают широкой спинкой, а корпус слегка вытянут. Крылья достаточно длинные, они плотно прижаты к телу и заканчиваются там, где расположен хвост.

    Что касается хвоста, на нем расположены рулевые перья в количестве 12 штук. Глаза пернатых могут быть как серыми, так и черными.

    Среди оперения особенно распространена серая, красно-желтая и горелая расцветка, также встречаются черные особи, но более редко.

    Разновидности

    В данной породе представлены 2 разновидности, каждая из которых имеет собственные отличительные черты. Это белоголовый и короткоклювый космач. Первый вид имеет своеобразный рисунок оперения, получающийся из белого и других цветов, второй же чаще всего представлен в одном оттенке. Однако несмотря не внешние отличия, заметить, что птицы относятся к одной породе не составляет труда.

    Основной особенностью космачей является уникальное оперение. Оно представляет собой своеобразные «лохмы», которыми густо покрыты лапки пернатых. Кроме того, чистокровные голуби обладают изящной осанкой, благородной поступью, а также имеют особенный стиль полета.

    Каждая из разновидностей относится к бойным породам.

    Птицы были прозваны так за своеобразные звуки, так называемый «бой», которые они издают крыльями в процессе полета.

    Белоголовый космач

    Эти голуби обладают небольшой аккуратной головкой, немного вытянутой и приплюснутой в районе темечка. В некоторых случаях на ней расположен чуб, переходящий в гриву. Цвет глаз птицы данной разновидности исключительно черный. Глаза закрываются белыми или желтоватыми веками. Клюв длиной от 22 до 25 миллиметров, тонкий, нежно-розоватого оттенка, загибается вниз.

    Птицы имеют массивное тельце, короткую, немного изогнутую шею. Длинные крылья плотно прижаты к телу. На ногах шпоры, кроме того, они покрыты длинными «лохмами». Основные цвета – желтый, красный, черный, коричневый, с обязательным белым рисунком.

    Некоторые признаки свидетельствуют о том, что особь подлежит отбраковке. Не допускается пестрота оперения птиц, оперение на ногах красного цвета, размер косм и шпор менее чем 6 сантиметров. Также важным недостатком является нестандартная длина клюва, веки каких-либо оттенков, кроме общепринятых, белые перья в хвосте в количестве 3 и более штук.

    Короткоклювый космач

    Основное отличие – форма головы голубей данной разновидности. Она более овальная, с широкой лобной частью. Может присутствовать чуб. Веки желтоватые или белые. Цвет глаз зависит от основного цвета оперения: у белых птиц они черные, у пернатых других оттенков – серые.

    Эти малоносые птицы получили свое название за счет данной особенности. Клювик у них короткий и широкий, загибается вниз. Чем короче клюв, тем ценнее особь. Грудь немного выпуклая, спинка широкая и сужается в области хвоста. Длинные крылья плотно прижаты. В хвосте 12 рулевых перьев.

    Оперение очень густое, а ноги покрыты длинными, напоминающими юбку, космами. Перья птиц могут быть белоснежные, а также черного, коричневого, серого и каштанового оттенка. Каждое из них темнеет ближе к краю.

    Рассмотрим основные недопустимые нюансы в отношении короткоклювых космачей. Это разноцветные либо желтые и красные глазки, нестандартная узкая форма головы, веки, имеющие какой-либо оттенок, за исключением белого. Бракуются особи с тонким и длинным клювом, просветом в оперении на ногах, а также перьями в этой части менее 6 сантиметров.

    Кроме того, если голубь имеет цветной окрас, количество белых перьев в космах должно быть не более 4 штук.

    Условия содержания

    Птицы данной породы выбираются для разведения голубеводами не слишком часто. Однако в случаях, когда было принято решение остановиться именно на армавирских пернатых, хозяева должны учитывать нюансы содержания и ухода за питомцами.

    Если птицы размещаются в помещении, оно должно быть оборудовано. Необходимы гладкие насесты, а также потребуется обработать белилом стены и позаботиться о подстилке на пол, толщина которой не должна быть менее 6 сантиметров. Одному голубю нужно 1,5 квадратных метра пространства, чтобы чувствовать себя комфортно.

    Немаловажный фактор – дезинфекция помещения. Эта процедура должна проводиться ежемесячно, ей предшествует тщательная уборка и предварительная очистка. Саму дезинфекцию рекомендуется проводить с помощью паяльной лампы, так как огонь убивает болезнетворные бактерии и микробы, соответственно, снижается вероятность заражения голубей и распространения инфекций.

    Весной дезинфекции нужно уделить особое внимание – голубятню следует обработать полностью. Требуется удалить подстилку и очистить все предметы, находящиеся в помещении. Финальным штрихом становится аэрозольная обработка специальными препаратами.

    Кроме того, следует учитывать, что в помещении может завестись грибок, поэтому необходимо регулярное проветривание в течение пары часов.

    Болезни и вакцинация

    Армавирские голуби – птицы с достаточно низким иммунитетом, который рекомендуется стимулировать. Переходное время года сопровождается изменением погодных условий и температурного режима. Поэтому данный период оптимален для проведения вакцинации. Интервал между введением вакцин должен составлять не менее полутора недель.

    Особенно часто рекомендуется прививать птиц от таких заболеваний, как сальмонеллез и болезнь Ньюкасла. Последняя из них не слишком известна, однако представляет большую опасность для голубей. Это вирус, который передается по воздуху. Согласно статистике, каждый год от болезни Ньюкасла гибнет более 2 тысяч голубей.

    Данное вирусное заболевание оказывает влияние на нервную систему пернатых и все внутренние органы. Последняя стадия болезни характеризуется тем, что голубь все время вращает головой, у него визуально искривляется шея, а также диагностируется воспаление мозга. Так как вирус передается воздушным путем, его распространение происходит очень быстро. Кроме того, с помощью ветра он разносится достаточно далеко.

    Вакцинация – основной способ профилактики от данной серьезной неприятности.

    Кормление

    Чтобы пернатые были здоровыми, активно развивались и радовали своих хозяев, необходимо тщательно придерживаться правильного рациона. Можно воспользоваться кормами, которые предлагаются в специализированных магазинах, однако специалисты не рекомендуют ограничиваться только ими. Дело в том, что количество питательных элементов в них недостаточно для птицы, а это значит, могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как авитаминоз и нарушение обмена веществ. Поэтому следует добавлять яйца, фрукты, овощи, витаминные комплексы.

    Кормление пернатых осуществляется 2 раза в день, утром и вечером. После приема пищи кормушки следует вынести из помещения. Одной особи требуется 40 грамм пищи ежедневно, которые даются в равных пропорциях. В летнее время пропорции необходимо изменить на 1:3, утром и вечером соответственно.

    Особенности размножения

    Особенностью голубей является то, что они выбирают себе пару на всю жизнь. Это значит, что количество особей мужского и женского пола в голубятне должно быть одинаковым, в таком случае все они образуют пары в брачный период.

    Читайте также:
    Как правильно вырастить монстеру

    Самки армавирских голубей – отличные матери, в большинстве своем им не нужна помощь в уходе и заботе о птенцах. Исключение составляют только короткоклювые космачи. Это происходит из-за их физиологической особенности – клювика малой длины.

    С его помощью мамочке сложно выкормить потомство, поэтому яйца голубей данного вида можно подложить другим птицам.

    Подробнее об армавирских голубях вы узнаете из следующего видео.

    Армавирский белоголовый космач

    • Главная
    • История
    • О породах
    • Публикации
    • Пресса
    • Награды
    • Видео
    • Семейный фотоархив
    • ФОТОАЛЬБОМ Кавказские белоголовые длинноклювые
    • ФОТОАЛЬБОМ Полеты космачей
    • ФОТОАЛЬБОМ Бой космачей
    • ФОТОАЛЬБОМ Кавказские белоголовые среднеклювые
    • Стандарты
    • Контактная информация
    • English version
    • ФОТОАЛЬБОМ Армавирские белоголовые космачи
    • Сайт обновлен 08.09.2019
    АРМАВИРСКИЕ БЕЛОГОЛОВЫЕ КОСМАЧИ

    На юге России, там, где воды Урупа вливаются в реку Кубань, к берегам которой вплотную прижались крутые остроги Ставропольского плато, раскинулся прекрасный город Армавир – один из крупнейших экономических и культурных центров Кубани. История его началась в конце XVIII в., в период русско-турецкой войны и присоединения Кавказа к России. Тогда граница нашего государства проходила по реке Кубань: вдоль неё строились укрепления, создавались военные поселения. В 1793 г. с Дона в крепость были переселены казаки с семьями. Они основали на месте нынешней Старой Станицы станицу Прочноокопскую, которая впоследствии была перенесена на новое место. В 1839 г. на левом берегу Кубани, против крепости Прочный Окоп поселились 42 семьи черкесогаев. И в впоследствии численность населения Армавира быстрыми темпами увеличивалось и росло число голубеводов-проффессионалов. В городе Армавире были выведены две прекрасные породы голубей: Армавирские белоголовые космачи и Армавирские короткоклювые космачи. Породы действительно прекрасные, их истинную красоту не передаст ни один фотограф или оператор, их нужно видеть живьем и желательно, в отдельности от других пород. У голубей этих разновидностей прекрасная осанка, гордый вид, высокая посадка на ногах, насыщенная масть и конечно же огромные лохмы, за что их и назвали космачами. Хотя и названия очень похожи, в действительности это две совершенно разные породы. Прежде всего у белоголовых длинный клюв и неповторимый рисунок , сочетания белого и цветного оперения.

    Летать голуби могут индивидуально, или в стае. Для армавирских пород наиболее характерен бой с выходом в столб. При систематических тренировках голуби хорошо летают и бьют. Бойные качества проявляются по разному: у белоголовых бой появляется в период до года, у короткоклювых до 3 лет (поздний бой), или раньше. До взятия бойных качеств молодые катаются на хвостах и когда совершают первые перевороты пытаются выходит в стойку. У короткоклювых переворот более резкий и быстрый по сравнению с белоголовыми. Для получения хороших результатов при гоне, молодым армавирским голубям, следует подстригать космы и шпоры, которые могут достигать 20 см и даже более.

    Белоголовые прекрасно смотрятся в небе, их белые маховые перья первого порядка, создают им дополнительную изюминку. Бой и лет очень схож с Северокавказскими длинноклювыми космачами, и это не странно, породы родственные между собой, но не в коем случае нельзя прибегать к смещению. Голубеводы Армавира выводили и закрепляли породные характеристики этих голубей в течение нескольких сотен лет.
    В 17 веке на территорию Российской Империи попали голуби с большими космами, и различными рисунками оперения: цветнобокие, цветнохвостые, сплошные и др. Начало формированию породы Армавирских белоголовых положили в Ставропольском Крае, где местные голубеводы скрещивали цветных с цветнобокими. И результатом этого скрещивания были желто и красно-рябые голуби с огромными космами и в некоторых случаях с белой головой. Голубеводы Армавира очень заинтересовались этими голубями, и уже к концу 17 века были выведены первые Армавирские белоголовые, еще с незакрепленными породными признаками, которые не всегда передавались по наследству, пробрасывая гречанных или рябых. И еще голубеводовам Армавира потребовалось 200 лет, что довести свою работу до конца. И как мы видим это им удалось. Мы должны гордится нашими предками, которые не жалея времени и сил вели такую кропотливую работу и оставили нам такое богатое наследство. Однако большое количество армавирских голубей как и других северокавказских пород содержатся в вольерах без свободных полетов, и иногда после десятков лет взаперти, летные качества можно восстановить только в третьем, четвертом поколении. Породы элитные и требуют от голубеводов терпения и труда.
    Большой клад в выведении и популяризации этой породы бойных голубей внесли Б. Гаврилов, Ю. Захаров, А. Сукманов, С.Вартанов, Н. Сливко, А.Руснак, В.Клименко. Эти голубеводы Армавира помогли породе стать такой, какой мы видим ее сейчас, восстановили ее численность в послевоенные годы, и конечно же благодаря им Армавирские белоголовые космачи несколько десятилетий назад вошли во все международные каталоги по голубеводству. Большую популярность принесла выставка голубей в Брно, где кубанские голубеводы демонстрировали российских бойных голубей.

    На Северном Кавказе голубей с белой головой в основном называют «лысыми», и это не зависит от того есть ли на голове птицы перьевое украшение или нет. «Лысые» от того, что голова белая. А исходя из цвета голубя, лишь добавляют: красно-лысый, желто-лысый и.т.д. Также называли и называют казаки коней, с белой полоской на голове и белыми ногами.

    До 40-х годов порода была преимущественно без чубов, после этого периода была выведена чубатая линия армавирских белоголовых космачей. Чубатые и безчубые смотрятся как две разные породы, они так похожи и такие разные. Чуб акцентирует на себе свое внимание, и он прекрасно сочетается с большими космами. У гладкоголовых наоборот акцент делается на узкую и изящную голову с длинным и тонким клювом, и красивый спортивный корпус . Какие держать дело каждого голубевода в отдельности, все зависит от вкуса. Порода трудно выводимая, ведь очень тяжело получить идеальных голубей при таком рисунке оперения. Но голуби очень красивые и в голубятне и в небе. И благодаря своему гордому и прекрасному внешнему виду Армавирских голубей знают не только на Северном Кавказе и всей территории нашей страны, но и в дальнем зарубежье, где есть знатоки и почитатели красоты этих голубей. Бой армавирских голубей поздний, от 1 года до трех. В год голуби могут только «кататься на хвостах» и «пускать кораблики», но в два, три года показать настоящую игру кавказского бойного голубя. Полет армавирского голубя очень красив. Гонять лучше всего маленькой стайкой, и нескольких лучших летунов принято отправлять в небо, бросая из рук. Поднявших на большую (на максимальную) высоту голуби играют реже, берегут силы. Ведь хорошо натренированные голуби способны летать по несколько часов и налетавших вдоволь, начинают опускаться, при этом тянув столб еще пару раз, то поднимаясь, то опускаясь.

    Автор статьи и фото: Николай ЧЕХЛАТОВ

    Рисунок: Александр Пелих

    КАВКАЗСКИЕ БЕЛОГОЛОВЫЕ БЕЛОХВОСТЫЕ БОЙНЫЕ ГОЛУБИ

    В середине 20 века, в городе Георгивске, на юго-востоке Ставропольского края были получены современные сизые белоголовые, белохвостые космачи, как самостоятельная порода голубей Юга России.Город был основан в 18 веке, как и ряд других городов Северного Кавказа, таких как Краснодар, Ростов-на-Дону, был военной крепостью. В историческом плане Георгиевск еще известен тем, что здесь подписали трактат о присоединении Грузии к России. Расположен в Предкавказье на предгорном плато, на реке Подкумок, притоке Кумы. Население активно начало расти, начиная с 19 века, примерно в это время и начинается формирование сизых белоголовых, белохвостых космачей.

    Почему именно в Ставропольском крае и конкретно в Георгиевске вывели эту породу? Ответ несложен – территория КВМ, начиная с истории заселения ее казаками, являлась «Меккой» косматого, бойного голубеводства. А расположение: Георгиевск – Буденновск – Минеральные Воды, явилось благоприятной почвой для создания этих птиц . По другую сторону Главного Кавказского хребта было Закавказье, часть которого находилась под властью Персии, с ее знаменитыми косматыми голубями, которые и попадали в Российскую Империю во времена казачьих походов. Как известно, по территории Северного Кавказа проходило ответвление от стандартного и общепринятого маршрута Великого Шелкового Пути. На территории современного Буденновска находился золотоордынский город Маджар, который был столицей Северного Кавказа в 14-15 вв. Все эти обстоятельства и сделали регион центром культивирования косматых голубей. А Георгиевск, в силу своего географического положения и наличия голубеводов- энтузиастов – местом создания породы. Селекционная работа шла не одно десятилетие, первые экземпляры георгиевских голубей были «мазанные по рисунку», имели ряд отклонений: пестрые хвосты, головы, был недостаточно выражен портрет породы. За что голубей и стали называть «сизо-рябыми».

    До сих пор, происхождение этих голубей, большинству голубеводов даже Северного Кавказа, неизвестно, в большинстве случаев и их просто не разделяют с остальными северокавказскими космачами. С одной стороны, это верно, в крови этих голубей нет крови иных бойных. И выводились они путем смешивания сизобоких, сизых (белесых) и белых космачей. С другой стороны – недооценен вклад в развитие отечественного голубеводства селекционеров города Георгиевска. Ни в одном каталоге подлинного названия, подтверждающего право Георгиевска называть породу своим именем – нет. Однако в Ставропольском крае знают, чья это птица, и никто этот факт оспаривать не будет. Не сохранилось данных о голубеводах, которые внесли вклад в развитие и становление сизо-лысых на Северном Кавказе. Будем надеяться, что со временем эта информация не затеряется, и мы узнаем их имена.

    Порода голубей сравнительно молодая, но экстерьерные качества передаются по наследству довольно устойчиво. Нередко из-под пары белоголовых можно получить чисто сизых или белых с цветным пятном на шее птенцов. При паровке сизого и «гривуна» получаются только сизые белоголовые. Еще одна особенность породы – это практическое отсутствие брака. Если вы, получаете белоголовых птенцов, чаще чем у других пород голубей они будут идеальными по экстерьеру – это заслуга «георгиевских» селекционеров. Это относиться только тех экземпляров, которые чистые по крови, если за последние 20 лет в породу вливались сплошные сизые или белые космачи – рисунок будет искаженным. Многие любители иногда пугаются при получении сплошных и гривунов от стандартных родителей, и считают голубей нечистокровными, или даже выбраковывают. Но это далеко не так. Старые голубеводы – всегда паровали их между собой и получали отменное потомство. Причем

    сформированную пару – продавали в очень редких случаях, и даже не показывали постороннему глазу. Держали их закрытыми, прятали на полатях, а «гостям» предлагали только белоголовых. Так как для получения лысых это самый идеальный, гарантированный и стабильный вариант. Главная сложность– это создать пару, получить сизого самца и самку шейку, или наоборот. Но это не настолько трудно – птица прекрасно размножается и замечательно кормит птенцов.

    Соотношение чубатых и безчубых особей в общем генофонде породы приблизительно 4:1, объясняется это очень просто: первоначально голуби создавались и чубатые и гладкоголовые, но по веянию моды, чубатых разводили больше. В последнее время безчубых старой линии встретить не так легко. По рисунку чуба, птица так же необычная. У армавирских белоголовых, он цветной с обеих сторон. У георгиевских же – белый с передней стороны. Зачастую из-под гладкоголовых можно получить чубатого, с высокой «короной» от уха до уха. Обрез головы так же является специфическим, он не затянут по «заиды», немного спущен вниз, в виде небольшого галстука. Это также принципиально отличает георгиевских от армавирских бойных.

    За годы племенной работы выделилось несколько линий сизо-лысых космачей. Первая – длинноклювые, с узкой и протянутой головой, в большинстве случаев безчубые. Вторая линия – с высоким лбом и слегка укороченным клювом и более граненой головой, среди них преобладают чубатые. На Северном Кавказе есть схожая порода бойных голубей, это Моздокские бойные, которые имеют более укороченный клюв, от малого до среднего, небольшие космы, есть отличия по стилю боя, времени нахождения в воздухе, корпусе, посадке на ногах. Помимо схожего рисунка оперения птица принципиально разная, но и несмотря на это, неграмотные, неопытные голубеводы их часто путают или даже смешивают, что естественно является недопустимым при чистопородном разведении.

    В настоящее время, летные качества «сизо-лысые» постепенно утрачивают. Связано это с тем, что большинство голубеводов переводит их на вольерное содержание и очень редко, непродолжительное время в году гоняют. Это происходит из-за активности в последние годы хищников и отсутствием достаточного качественного селекционного материала. Однако, птица на тренировки отзывается очень охотно, высоко поднимается, феноменально играет, гребет ногами, при этом держится в воздухе не более 30-40 минут. По количеству ударов («боя») за столь непродолжительное время могут превосходить особей, летающих более 5-ти часов. Игра относительно ранняя, щелчки очень громкие, сухие. Кувырки полные, бракуются по ходу полета – «игра в ленту». Особо цениться высокий столб, исполняемый птицей одновременно с «гребом». Порода специфическая, совершенная, в доработке и улучшении качеств не нуждается. Привлекательность, гордость и стать породы манит любителей голубей, и увидев их всего один раз, люди влюбляются в «георгиевских» и сохраняют свою преданность на всю жизнь.

    Копирование материалов ресурса возможно только с письменного разрешения владельца сайта. Любое применение материала сайта без прямой ссылки в соответствии с международным законодательством будет рассматриваться как нарушение авторских прав.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: