Опалубка для забора своими руками

Решили самостоятельно установить забор дома или на даче, но не уверены в своих знаниях и силах? Это не так сложно как может показаться, в этой статье есть все необходимые материалы.

Опалубка для забора

Чтобы забор прослужил длительное время, нужно сделать для него прочный фундамент, пренебрежение данным условием приведёт к тому, что ограждение будет не надежным и прослужит не долго. Изготовить опалубку для забора своими руками достаточно просто, но перед началом выполнения работ стоит грамотно подготовиться.

Необходимые инструменты и материалы

Опалубка под забор чаще всего изготавливается из древесины, однако современный рынок строительных материалов предлагает и другие варианты. Возможно использовать любой материал в виде листов, способный выполнять роль щита, наибольшей популярностью пользуются следующие:

ДСП;
ОСБ;
листы металла;
шифер;
фанера.

Выбор материала не влияет для качество получаемого фундамента если делать все правильно. В зависимости от того, в пользу какого материала сделан выбор, может различаться набор необходимых инструментов. Такая работа требует чтобы в вашем арсенале были рулетка, лопата, ножовка, дрель или шуруповерт, молоток, иногда может возникнуть необходимость использования лома или топора. Обязательно применение уровня для контроля над положением конструкции.

Для выставления горизонта опалубки нужно использовать водный или лазерный уровень. Второй вариант значительно упростит процесс, но этот инструмент имеется не у каждого мастера.

Подготовительный процесс

Разметка участка

Опалубка для фундамента под забор изготавливается в несколько простых шагов. Для начала необходимо сделать разметку и вырыть траншею, глубиной до 50 см, ширина будет зависеть о выбора материала для забора.

Отдельное внимание уделяется выбору мест под столбы, обеспечивающие надёжность конструкции. Столбы должны быть по всем углам забора, далее нужно ставить их с шагом не более 2 метров.

Разметка выполняется с помощью натянутого шнура, закрепленного за деревянные или металлические колья. Проверяются размеры и градусы углов.

Выставляем угол 90 градусов рулеткой

Угол в 90 градусов не сложно выставить с помощью обычной рулетки. Для этого подойдет теорема Пифагора. Достаточно на шнуре отметить расстояние 5м (10, 15, 20 и т.д. кратное 5 м). А затем, из этой отметки начать отмерять с одной стороны 4 (8, 12, 16 и т.д кратно 4 м), а с другой — 3 (6, 9, 12, 15 и т.д. кратно 3 м) расстояния. Должны получиться дуги с радиусом 4 и 3 м. Где эти дуги пересекутся между собой и будет прямой (90 градусов) угол.

Установка опалубки

Установка опалубки и укладка арматуры

Качественная опалубка для фундамента должна быть подкреплена столбами, закопанными на глубину не менее глубины промерзания почвы. Такие столбы обязательны для использования при установке массивных заборов.

Когда место под установку опалубки готово, следует изготовить щиты из выбранных вами материалов. Щиты должны быть соединены в единое полотно, которое будет удерживать бетон до полного застывания. Из чего делать опалубку под забор зависит от того, какой материал удобнее всего задействовать в конкретном случае.

Чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, поверхность щитов следует подвергнуть гидроизоляции. Можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку.

Заливка бетона

Вырытую траншею следует засыпать слоем песка 8-10 см, который будет выполнять функцию подушки под бетоном, утрамбовать его. Нужно установить столбы в заранее отмеченные места. Столбы необходимо закрепить в одной плоскости строго по вертикальному уровню и зафиксировать с помощью деревянных планок, закрепленных за каркас опалубки.

Фиксируем столбы забора

Приготовление бетона

Для приготовления бетона понадобится: песок, щебень, вода, цемент и пластификатор. Готовим раствор на основе цемента М300 . Соотношение цемента к песку должно быть 1 к 3, далее добавляем 4 единицы щебня, воду добавляем что бы получился достаточно пластичный, но не жидкий раствор.

Пластификатор добавляем согласно инструкции производителя. Заменить его можно жидким мылом, добавив не большое количество в готовый бетон. Это позволит смеси более равномерно растекаться по опалубке.

Когда снимать опалубку

В результате проведенных работ должен получится такой фундамент

Снимать опалубку можно не ранее чем через 15-20 дня, в зависимости от температуры окружающей среды. Делать это нужно аккуратно что бы не повредить фундамент.

Фундамент забора на склоне

Есть несколько нюансов, как делать опалубку для забора на склоне. Идеальных участков не бывает, наличие уклона более, чем на 10 градусов встречается достаточно часто. Проблема имеет два решения, первым является установка забора параллельно с рельефом, этот метод прост, но лишён эстетичности.

Более правильным вариантом с точки зрения эстетики является ниспадающая лестница, шагом в которой является расстояние между опорами. Оба варианта имеют право на существование, но второй более предпочтителен.

Видео изготовления опалубки для забора своими руками

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки. Виды .

Отмостка вокруг дома — это полоса, расположенная по всему периметру помещения. Основная ее роль — отводить поверхностные воды от фундамента, .

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

кирпичные;
кованые;
каменные;
габионы;
из профлиста;

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

бетонные;

из массива дерева;

комбинированные варианты.

Преимущества и возможные недостатки

Достоинства такого фундамента:

Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

Фото: 3D модель заложения ленты

Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

Виды ленточных оснований

Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

- a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.

- б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.

- в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.

- г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
  - - I — из блоков
  - - II — монолитный
  - - III — из кирпича.
  В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:
  - кирпичную;
  - железобетонную;
  - бутобетонную;
  - грунтоцементную;
  - каменную.
  По способу углубления в грунт бывает трех видов:
  1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
  2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
  3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.
  Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.
  
  Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа
  
  Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.
  
  Он выполняется двумя способами:
  1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
  2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.
  Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.
  
  В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.
  
  Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.
  
  Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора
  
  Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.
  
  Из инструментов, материалов понадобятся:
  1. штыковая лопата;
  2. уровень;
  3. деревянные колышки и веревка;
  4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
  5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
  6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
  7. прутья арматуры;
  8. столбы.
  В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.
  
  Определяем размеры, выбираем место
  
  Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.
  
  Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:
  - типа почвы;
  - глубины залегания грунтовых вод;
  - вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
  - количества ворот, калиток.
  Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:
  
  где k(n) — коэффициент надежности;
  
  F — предполагаемая нагрузка на основу;
  
  k(c) — коэффициент условий работы;
  
  R — сопротивление почвы.
  
  Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.
  
  Выполняем разметку
  
  Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.
  
  Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.
  
  Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.
  
  Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.
  
  Подготавливаем траншею
  
  Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.
  
  Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.
  
  Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.
  
  Подбираем правильно марку цемента
  
  Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.
  
  В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:
  1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
  2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.
  На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.
  
  Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.
  
  Рассчитываем количество бетона
  
  Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.
  
  Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:
  - 340 кг цемента;
  - 0,86 куб. м щебня;
  - 1,05 куб. м песка.
  Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.
  
  Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.
  
  Монтируем опалубку
  
  Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.
- Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.
  
  Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.
  
  Пользователи часто ищут :
  
  Устанавливаем столбы
  
  Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:
  - дерево;
  - кирпичная кладка;
  - асбестоцементные, бетонные трубы;
  - трубы из металлического профиля.
  Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:
  
  Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.
  
  Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.
  
  Делаем армирование траншеи
  
  После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.
  
  Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.
  
  Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.
  
  Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.
  
  Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.
  
  Заливаем ленту
  
  Выполняется 2 способами:
  1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
  2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.
  Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 7–10 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.
  
  Когда нужно проводить облицовку фундамента
  
  При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:
  - натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
  - облицовочный кирпич, плитка;
- куски цветного стекла (для создания мозаики).
В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

Как правильно залить фундамент под забор и как не надо этого делать

Возводя ограждение вокруг придомовой территории, каждый хозяин мечтает сделать его максимально прочным, эстетичным и долговечным. Заборы, имеющие в своем основании фундаментную ленту, наиболее точно соответствуют всем вышеперечисленным запросам. Однако у рядового потребителя невольно возникает вопрос, как поступить правильнее, доверить монтаж бригаде профессионалов или сделать фундамент для забора своими руками? Ведь именно от качества работ по заливке основания зависит срок эксплуатации и внешняя привлекательность всей конструкции. Безусловно, самостоятельное выполнение позволяет сэкономить значительную часть денежных средств, но далеко не все знают, как правильно залить фундамент. Поэтому прежде чем приступить к строительству, следует внимательно изучить, каким может быть фундамент под забор и основные правила его монтажа.

Какой фундамент выбрать?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется забор, построенный на
- ленточном основании;
- столбчатом фундаменте;
- ленточно-столбчатом основании.
Схема ленточного основания

Строительство любого из них может быть выполнено самостоятельно без применения дорогостоящего оборудования и опыта работ в данном направлении. Ведь в большей мере для достижения положительного результата необходимо понимание технологического процесса и качественное проведение подготовительных мероприятий.

Схема столбчатой конструкции

Выбор конструкции
- Под тяжелые заборы из натурального камня, шлакоблока, кирпича обязательно делают ленточный фундамент, который позволяет равномерно распределить нагрузку стройматериала на основание.
- Столбчатый фундамент под забор своими руками требует минимальных денежных и трудовых затрат, отличается простотой исполнения, но подходит лишь для облегченных конструкций из доски, поликарбоната, профлиста, металлических решёток или шифера.
- Сделать забор на ленточно-столбчатом фундаменте идеальное решение в тех случаях, когда есть необходимость полностью скрыть обзор от посторонних глаз в нижней части конструкции. В качестве основного материала для заграждения применяют кирпич, кованые или чугунные секции, профлист, поликарбонат.
Облицованный фундамент выглядит гораздо привлекательней и благородней. Для создания гармоничного ансамбля в ландшафтном дизайне, облицовка забора подбирается в едином стиле с имеющимися сооружениями.

Структура грунта

Немаловажное значение имеет и тип грунтового основания в месте проведения работ. Проседание почв, подмывание подземными водами и пучинистость грунтов доставляют немалые трудности при монтаже. Поэтому перед тем как сделать фундамент для забора следует получить общие сведенья об особенностях территории. В некоторых случаях достаточно пообщаться с соседями с прилегающих участков и обратить внимание как ведут себя в процессе эксплуатации инженерные сооружения в данной местности.

Наличие оживленной автотрассы или железнодорожного полотна также влияет на целостность строений. В подобных случаях следует принимать в расчет колебания поверхности от интенсивного движения.

Ленточно-столбчатый фундамент и его расчет

Ленточно-столбчатый фундамент является оптимальным вариантом для возведения на фронтальной стороне участка. Он способен справиться с весом практически любых материалов используемых при строительстве забора. Обладает прекрасными эстетическими характеристиками, в случае необходимости серый бетон может скрыть облицовка, а металлические столбы кирпичная отделка. Построить такую конструкцию можно самостоятельно без привлечения бригады специалистов.

Перед тем как залить фундамент под забор необходимо провести ряд расчетов, чтобы заранее определиться с необходимым количеством строительных материалов.

Расчет глубины залегания

Глубина залегания нижней границы фундаментной ленты обязательно должна находиться ниже уровня промерзания почвы. Это условие следует соблюдать для предотвращения движения фундамента во время сезонных движений пластов земли. Пучинистые грунты способны нарушить целостность всего сооружения, после чего потребуется ремонт фундамента.

Глубина промерзания почв различна для каждого региона и зависит от типа грунта и возможных отрицательных температур. Так суглинки и глинистые грунты промерзают на меньшую глубину, чем песчаные почвы. Все номинальные параметры можно посмотреть в СП 131.13330.2012 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ.

Строительство мелко заглублённых фундаментов допустимо только на однородных, на просадку почвах, которые абсолютно не подвержены пучению.

В местах, где глубина промерзания достигает значительных отметок, имеет смысл устанавливать свайные фундаменты под заборы.

Ограда на сваях

Расчет стройматериалов

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для заливки фундамента необходимо определиться с его габаритами:
- h — высота. Складывается из глубины фундамента для забора + желаемой высоты над поверхностью грунта;
- b — ширина зависит от веса используемых материалов для забора.
- a — длина. По факту.
Конечно же можно приобрести необходимое количество готового бетона, а можно приготовить его самостоятельно используя:
- Цемент.
- Песок.
- Щебень.
- Воду.
В пропорциональном соотношении 1:2:4 (цемент, песок, щебень).

Чаще всего индивидуальное строительство предполагает использование щебня различных фракций. Чтобы максимально точно рассчитать соотношение можно воспользоваться простым методом. Насыпать щебень в ведро, а затем вливать воду, до тех пор, пока она не заполнит все имеющиеся пустоты. Объем влитой воды будет соответствовать количеству песка необходимому на ведро щебня.

Качество цемента также имеет немаловажное значение. Важно учитывать срок его производства и предварительные условия хранения.

Вряд ли изготовление бетона в домашних условиях может сравниться по техникотехническим характеристикам с заводским процессом. Обычно он получается менее твердым и склонным к коррозии, чтобы увеличить качество, в процессе заливки следует пользоваться портативным строительным вибратором для усадки. При его отсутствии можно проводить штыкование бетонной смеси куском арматуры после того как зальете смесь.

Расчет арматуры для каркаса

Для увеличения прочности всей конструкции выполняют армирование фундамента под забор. Для ленточного основания вполне хватает конструкции из 4 горизонтальных ребристых прутов (2 верхних и 2 нижних) и поперечных перемычек для образования ячеек, соединённых между собой вязальной проволокой. Шаг расположения перемычек составляет от 30 до 50 см. В некоторых случаях при значительной глубине промерзания количество горизонтальных полос увеличивают, размещая их на расстоянии 50 см друг от друга.

Варианты армирования для дальнейшего расчета

Произвести точный расчет фундамента практически невозможно, поэтому, как правило, к полученному приблизительному результату прибавляют 10% для надежности.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента под забор начинают с разметки участка и копания траншее под заливку. Для удобства края котлована ограничивают колышками, между которыми натягивают прочный шпагат. Расстояние между стенами траншеи равняется ширине фундамента + толщина опалубки.

В глинистых или скалистых грунтах допускается заливка бетона непосредственно в траншею, а опалубку устанавливают лишь над поверхностью земли.

Начинают выбирать грунт с наиболее низко расположенной точки на участке.

При значительном уклоне земли имеет смысл монтировать забор на фундамент расположенный ступенчато над поверхностью земли. Это позволит существенно сэкономить количество используемого бетона.
1. На сильно пучинистых грунтах на дно траншее насыпают 10–15 см песка, который служит противопучинистым слоем. В местах с высоким залеганием грунтовых вод, песчаную подушку не делают, ведь со временем она заиливается и становится пучинистым основанием.
2. Из обрезной доски или влагостойкой фанеры собирают опалубку. Жидкий бетон для фундамента забора обладает внушительной массой и способен нарушить целостность опалубки. Чтобы этого избежать следует провести ряд мер по укреплению: установить откосины с внешней стороны, а также стянуть стенки между собой в верхней части, следя за их вертикальным положением.
3. Обрабатывают стенки опалубки для фундамента забора отработками масла, чтобы завершив бетонирование без усилий их демонтировать.
4. Устанавливают столбы в соответствии с разметкой и фиксируют в вертикальном положении.
5. Монтируют армирующие элементы.
6. Заливается бетон.
7. Заливать бетон можно только при положительных температурах необходимых для схватывания и затвердевания. В жаркую пору его накрывают полиэтиленом и периодически смачивают водой, чтобы не происходило быстрое испарение влаги из смеси.
8. Снимают опалубку. Производят обратную засыпку и оставляют сделанный фундамент набирать прочность.
Разобравшись, какие существуют фундаменты под заборы, как правильно сделать опалубку, какой бетон выбрать, можно приступать к заливке фундамента под забор своими руками. При желании после выполнения основных работ выполняется облицовка декоративными материалами. Ниже представлено очень полезное видео, которое так же может быть применено для заборов.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Под забор

Под ленточным фундаментом для забора подразумевают монолитное основание в виде полосы, которая устанавливается под ограждением по периметру участка.

Такой тип фундаментного основания требуется при массивности забора, а также для создания защитной структуры, которая не позволит проникнуть на территорию под ограждением.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, во время которых учитывают все особенности местности и забора.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:
- кирпичное;
- кованое;
- каменное;
- габион;
- профлист;
- деревянный массив;
- бетон.
Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:
- высокую прочность даже при небольшом заглублении;
- повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
- срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
- при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
- возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.
Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:
- кирпичный,
- железобетонный,
- бутобетонный,
- грунтоцементный,
- каменный.
Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:
Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.
Мелкозаглубленный. Может применяться при хорошей устойчивости почвы. Обустройство происходит ниже уровня промерзания почвенного слоя на 50 см. Такой вариант ленты подходит для высокого забора с применением профнастила, евроштакетника, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубными, бетонными или винтовыми.

Незаглубленный. При такой конструкции опора устанавливается на грунтовую поверхность. Указанный вариант основания применяют на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, который не имеет больших показателей по массе и высоте.

Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
показатели нагрузки на столбы опорного вида;
характер почвы;
глубина промерзания грунтового слоя;
рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

При несоблюдении последовательности или при невыполнении ряда правил основание будет возведено с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.

Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.

Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.

Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.

Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.

Разметка

Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.

При проведении разметки проверяют все данные, которые были внесены в чертеж, а также делают внутренний отступ от разметки на участок. Это позволит сразу сформировать место для будущей траншеи и фундамента.

Земляные работы

После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.

Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.

Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.

Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.

При увеличенной массе ограждения применяют более толстые металлические прутья. Отрезанные металлические элементы вяжутся между собой, после чего готовый каркас укладывают в траншею.

Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Бетонирование и застывание

Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

подача осуществляется равномерно и непрерывно;
для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
после окончания заливки поверхность выравнивают.

После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.

Финишные работы

После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.

Дополнительно может проводиться облицовка фундаментного основания, но для этого потребуется ожидать высыхания защитных составов, которые были нанесены после распалубки.

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

При установке столбов их требуется обложить подушкой, которая зафиксирует положение до заливки бетоном.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

тип фундамента;
используемые материалы;
необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
Подушка требует обязательной утрамбовки.
Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.

Заключение

Существуют различные виды ленточного фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройство зависят от характера местности и требуемых показателей. При начале строительного процесса учитывают тип применяемых материалов и массу ограждения.

Изготовление фундамента под забор своими руками

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
Вместо труб используют винтовые сваи.
Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Схема и правила выпаивания новорожденных телят в домашних условиях

Молозиво – первая пища теленка, он получает ее сразу после рождения. Она должна быть легкоусвояемой, полноценной по питательным веществам и энергетической. Этим требованиям и отвечает молозиво. Рассмотрим, когда и сколько должны выпивать молозива новорожденные телята, как правильно выпаивать их вручную и что нельзя давать маленьким телятам после рождения.

Польза молозива

Молозиво образуется в вымени коровы перед отелом и сохраняется в нем 4-6 дней после него. Оно создано природой, чтобы подготовить теленка к самостоятельному питанию и жизнедеятельности. В его составе есть все необходимые для новорожденного животного компоненты: вода, протеины, углеводы, жиры, минеральные элементы, витамины, биоактивные вещества.

Кроме этого, в молозиве есть и уникальные для секреторной жидкости вещества – иммуноглобулины, активные лейкоциты и лимфоциты, лизоцим, стимуляторы роста, интерферон, лактоферин, пребиотики, цитокины.

Молозиво кремового или желтоватого цвета, гуще, чем молоко, солоноватого вкуса. С каждым днем его состав меняется, оно становится жиже и прозрачнее.

Схема выпаивания

Режим и количество поступившего в организм животного молозива влияет на здоровье, устойчивость к заболеваниям, развитие новорожденного. С природной точки зрения, лучший вариант получения новорожденным молозива – подсосный. В этом случае он остается с коровой, высасывая жидкость прямо у нее из вымени. Молозиво не только помогает организму теленка адаптироваться, но и быстро нормализует состояние коров после родов. Поступая к малышу из вымени, оно остается незагрязненным, его температура оптимальная. При таком способе кормления молодняк меньше болеет ЖКТ-заболеваниями.

Первый раз после рождения теленок в домашних условиях должен напиться молозива не позже, чем через час после рождения. В последующие 2-3 дня он должен получать питание 4-5 раз в сутки, в следующие дни – по 3-4 раза в сутки.

Чтобы выпоить теленка правильно вручную, нужно давать ему молозиво согласно нормам: в первые сутки – 17-20 % от массы тела, в следующие – 20-24 %.

Нужно учитывать, что если новорожденный выпьет больше, чем положено, это может привести к расстройству желудка. Слабым или мелким телятам лучше давать меньший объем, но чаще. Выпаиваемое молозиво должно иметь температуру тела, холодное нужно подогреть до теплого состояния. В таблице наглядно представлена схема выпаиваний.

Дни выпаивания	Количество выпаиваний	Объем молозива в % от массы тела
1-й день	5 раз	17-20 %
2-3-е сутки	4-5 раз	20-24 %
4-7-е сутки	3-4 раза	20-24 %

Как менять систему питания телят

После недели кормления молозивом животных переводят на цельное молоко. Кормить можно естественным путем или выпаивать молоко из бутылки. Сначала выпаивают по 1 л в день, потом норму увеличивают до 5-6 л в сутки. По такой схеме кормят до 1,5-2 месяцев, когда начинают вводить в рацион продукты для взрослых животных.

Телятам до 1 месяца нужно выпаивать молоко небольшими порциями, если давать много за раз, оно будет задерживаться в ЖКТ, возможны расстройства. Молодых телят поят также сквашенным молоком, а ближе к окончанию подсосного периода переходят на обезжиренный продукт.

Выпойка телят водой: правильная выпойка

Водой начинают выпаивать параллельно с молоком. Приучать к воде животное необходимо, так как недостаток жидкости приводит к повышению кислотности сока желудка, проблемам с работой органов ЖКТ. Телятам до 2-недельного возраста воду нужно кипятить, после этого возраста можно давать сырую.

Выпаивать можно из ведра или бутылки с соской, через 1,5-2 часа после поения молоком. Количество воды – не более 1 л для животных до 2 недель, после нужно постепенно увеличивать объем до 2 л после каждого кормления. Кроме воды, можно поить болтушками из воды и корма для КРС, которые усиливают аппетит, ускоряют обмен веществ.

Выпойка телят сухим молоком

Когда телятам исполнится 10 дней, им можно начинать давать заменитель молока. 1 кг сухой смеси, разведенной в воде, заменяет 10 л свежего. Готовить смесь нужно из 1 кг сухого сырья и 8-9 л чистой воды.

В состав сухой смеси входят обезжиренное молоко, молотое зерно, сыворотка и пахта. В некоторые смеси на производстве добавляют антибиотики, чтобы нормализировать работу кишечника. Преимущество выпойки телят такой смесью состоит в том, что они не могут заразиться болезнями от матери, а также в том, что в ней содержится больше минеральных элементов, чем в естественном молоке.

Еще один заменитель, которым можно поить телят, – сухое молоко. Это высушенный молочный порошок, который содержит большее количество витаминов и микроэлементов и имеет большую питательную ценность. Для выпаивания его нужно разбавить водой по схеме: порошок в количестве 0,5 % от веса животного, жидкость в количестве 4 % от веса. Достоинство заменителя – его составляющие не меняются, как это происходит со свежим молоком, состав которого может изменяться зависимо от условий, в которых живет животное. Кроме того, порошок долго хранится и значительно дешевле.

Витаминные добавки для телят

Для нормализации жизненных процессов телятам необходимо давать минеральные и витаминные добавки. Для укрепления иммунитета и ускорения роста – «Гамавит», «Катазол», «Нуклеопептид». Препараты вводят инъекционно. Для улучшения пищеварительных процессов и набора веса молодняку дают премиксы, например, премикс «Гаврюша». При появлении гиповитаминоза, воспалении слизистых, нарушении восстановительных функций и выпадении шерсти – водят в виде инъекций «Тетравит» и «Элеовит». Для новорожденных телят можно использовать комплекс «Селемаг».

Применяют и добавки с содержанием протеинов, витаминов, жира, клетчатки, золы, сахара и аминокислот. Их добавляют в комбикорм.

Что нельзя давать?

В период кормления молозивом ничего другого, кроме воды, давать нельзя. Запрещено выпаивать холодную воду. Также нельзя кормить телят молоком от коров с маститом и любыми инфекционными заболеваниями. Инвентарь – ведра, бутылки для выпаивания, должны быть чистыми, после каждого кормления их нужно промывать водой и просушивать, время от времени обрабатывать дезинфицирующими средствами.

При переводе на взрослый корм нельзя скармливать плесневелое сено, хлеб и мучные продукты, картошку и свеклу в одной смеси (это приводит к вздутию живота). Когда телята станут пастись на пастбище, нужно следить, чтобы среди травы не попадались ядовитые растения. Время от рождения телят до отъема – важный период в жизни КРС. Правильное кормление молодых животных обеспечивает их нормальное развитие, рост и набор массы, здоровье, крепкий иммунитет. От того, как будет развиваться молодняк, зависит его продуктивность и производственная ценность.

Как правильно проводить выпойку новорожденных телят

Выпойка телят занимает важное место в уходе за молодняком. Важно проводить ее правильно, поскольку именно от нее зависит развитие малышей, их плодовитость и количество надоя в будущем.

Зачем нужно молозиво
Выпойка молозивом телят
Выпойка подрастающих телят
Как менять систему питания телят
Выпойка телят водой: правильная выпойка
Выпойка телят сухим молоком
Заключение

Для выпаивания телят есть немало способов. Все они имеют свои плюсы и минусы, выбрать оптимальный вариант поможет подробное видео. Проводить выпой необходимо в несколько этапов. Делать это можно водой, молоком или молозивом. Вводить твердые сорта кормов следует потихоньку.

Также, выращивая телят, не стоит забывать о правильном уходе за молодыми особями: лишь создание правильных условий и хороший выпой позволят вырастить здорового теленка.

Зачем нужно молозиво

Кормление молозивом — первый и невероятно важный шаг в уходе за теленком. Совершается оно, когда теленку отроду меньше недели. В состав молозива входит уйма питательных веществ, которые нужны растущему организму: в нем есть нужное количество белков, жиров и углеводов, микроэлементов и витаминов.

Молозиво не только обогащает организм полезными веществами, но и дает энергию. Парциально энергия от молозива дважды больше, чем от вторичного продукта. В его состав входит трижды больше минералов, в шесть раз больше белков, в сотню раз больше витамина А. Его составляющими также являются специальные ферменты, отвечающие за усвоение еды организмом животного. Они улучшают пищеварение, защищают пищеварительную систему, повышают кислотность желудка.

Не менее важна роль молозива в поддержании иммунитета. На протяжении первых двух дней антитела в молозиве без проблем усваивается молодняком, поскольку кислотность желудка у теленка низкая, своих ферментов мало, а потому растворять их попросту некому. Антитела поддерживают иммунитет, делают организм менее подверженным вирусным, бактериальным и другим заболеваниям, в нужном количестве они препятствуют попаданию любой инфекции в течение первых 10 дней от рождения.

Повышение кислотности за счет молозива также необходимо для защиты молодого организма от агрессивной внешней среды. А потому в желудочно-кишечном тракте создаются такие условия, в которых не могут развиваться вредоносные бактерии.

Выпойка молозивом телят

Выпаивание телят молозивом — важный этап в развитии молодняка, влияющий на всю его последующую жизнь. Сегодня есть уйма способов выпаивать новорожденных телят в промышленных и домашних условиях. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, а потому важно правильно расставить приоритеты.

Есть правила, которые стоит иметь в виду абсолютно всем скотоводам. Общепринятая схема выпойки телят:

Первое кормление проводят в первые полчаса-час от рождения, притом объем должен быть четко рассчитан.
Норма молозива во время первого выпаивания 4-6% от веса телёнка, обычно это составляет около 1-2 л молозива.
Всего в первый день новорожденному дают такой объем, который составит около 17-20% от его общей массы (в переводе на литры — от 5 до 7).
Во второй день немного увеличивают эту цифру, в сумме она должна составлять 20-24% от общей массы теленка.

Выпойку телят возрастом до недели проводят медленно, поскольку в неокрепшем организме молозиво может попросту не усвоиться, собраться в комок и вызвать у животного понос.
Важно следить за температурой жидкости, которой поят новорожденных: она должна ограничиваться рамками 35-37°С.
В первый день молозиво дают 5-6 раз, затем постепенно сокращают количество кормления, пока оно не сведется к трехразовому.

Технология выпаивания новорожденных телят в первую неделю может в корне отличаться. Для того чтобы поместить жидкость, выбирают подходящую емкость. Это может быть бутылка или иная посудина с соской или ведро. Удобнее всего использовать первый вариант, поскольку, как написано ранее, теленку нужно парциальное выпаивание небольшими дозами. Если животное очень слабое, применяют зонд. Помимо искусственных методов, применяют природное кормление телят: подсос. Кормление теленка непосредственно коровой практикуют на 4-5 дней. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы, а потому стоит это учесть при выборе схемы выпаивания.

Природность процесса.
Обеспечение частого выпаивания (до 9 раз) в течение первых 5-7 дней.
Обеспечение нужной температуры молозива.
Парциальное выпаивание.
Повышение иммунитета животного за счет перехода антител непосредственно от организма коровы к теленку.
Уменьшение риска заболеваний на 50-70%.

Однако без минусов в нашей жизни ничего не бывает:

Ввиду того, что молозиво идет от коровы прямо к теленку, невозможно измерить, какое количество жидкости получило животное.
В процессе кормления корова может зацепить или навредить молодняку.
Нельзя использовать этот метод при хронических заболеваниях или травмах молочных желез.
Если молодая особь сосет обычно из одного соска, это может привести к неправильному развитию вымени коровы, повлиять на ее продуктивность в будущем.

Значительную роль играет качество молозива. В первую очередь оно зависит от того, насколько комбинированный рацион у кормящей коровы, в каких условиях она содержится, получает ли должный уход. В рацион КРС обязательно должны входить белки, каротин и комплекс витаминов (А, В12, Е) в нужных пропорциях. Условия должны быть подобающими: доступ к свежей траве, возможность выгула, чистая вода, солнечный свет, достаточно свободного места.

Выпойка подрастающих телят

Когда выпаивание телят молозивом (первая неделя) закончено, постепенно переводят животное на выпой. Изначально используют материнское кормление, выпаивая животное из бутылочки с соской или природным методом (отсос). Дальше начинается выпойка цельного молока телятам. Материнское молоко заменяется цельным. Продолжается такое питание около 2-х недель, затем постепенно вводят в рацион молоко разного происхождения.

Это сделает организм молодой особи более стойким к болезням. В возрасте нескольких месяцев в рацион молодняка вводят обезжиренный продукт. Несмотря на свою низкую калорийность и небольшое количество витаминов в составе, снятое молоко необходимо растущему организму.

Как менять систему питания телят

Переход лучше делать постепенно по определенной схеме. Для начала норма — 1 л в день. Это количество увеличивают до 5-6 л (в зависимости от того, сколько требуется конкретному виду). В возрасте 1,5 — 2 месяцев начинают постепенно уменьшать дозу обрата, параллельно вводя в рацион взрослые корма. Со временем в возрасте около 2-2,5 недель, можно вновь заменить обрат на цельное молоко. Однако с экономической точки зрения это решение невыгодно: лучше использовать цельное молоко 1-го месяца.

Питание первые несколько месяцев у молодняка — очень важный момент в жизни животных. Для этого необходимо соблюдать определенные правила: для улучшения пищеварения в молодом организме проводится выпойка маленьких телят зцм сквашенным молоком. Чтобы получить сквашенное молоко, в свежий продукт добавляют уксусную кислоту или специальные бактериальные закваски. Для выпойки телят можно использовать само ведро или более удобный способ — бутылку с соской.

Выпойка телят до 1 го месяца осуществляется небольшими порциями, чтобы молочный продукт не задерживался желудочно-кишечном тракте. Есть скотоводы, применяющие специальное ведро с сосками, которое закрепляют на столе. Для массового разведения коров применяют пастеризатор с тележкой.