Теплица из поликарбоната и пластиковых труб своими руками: инструкция с чертежами

Мастер-класс по строительству теплицы из поликарбоната и пластиковых труб своими руками

Прочные и недорогие поливинилхлоридные трубы стали применяться в сельском хозяйстве как материал для тепличного каркаса. Однако из-за недоверия к пластику даже те, у кого остались старые запасы ПВХ труб, ими пренебрегают, отдавая предпочтение металлу или дереву. И как показывает практика, совершенно зря – при соблюдении определенных условий надежности такой конструкции достаточно, чтобы сделанная своими руками теплица из поликарбоната и пластиковых труб выдержала 5–8 лет эксплуатации.

Нюансы применения труб из поливинилхлорида для теплиц

Достоинств у ПВХ труб немало: прежде всего, они намного дешевле, чем тот же металлопрокат или древесина. При этом материал превосходит их по многим техническим свойствам – например, по долговечности, плотности, весу. Отсутствуют у него и такие проблемы как коррозия и гниение, а коэффициент теплопроводности, более низкий, чем у металла, позволяет не переживать за сохранность укрывного материала в жару.

Монтаж, благодаря большому выбору стандартных типоразмеров, является простым делом, для которого не требуется специальный инструмент или многолетний опыт. Несложен также и ремонт теплицы из ПВХ труб своими руками – без приглашения специалиста, можно быстро заменить любой поврежденный участок.

Что касается минусов, то их также достаточно, и к первому недостатку следует отнести легкий вес конструкции, являющийся причиной высокой парусности. Чтобы предупредить срывание поликарбоната ветром или перекос теплицы вследствие ветровой нагрузки, каркас необходимо устанавливать на фундамент, а сами трубы жестко крепить друг с другом.

Противники использования такого материала для теплиц также утверждают, что на солнце он быстро охрупчивается, и поэтому уже на следующий сезон каркас приходит в негодность.

Отчасти это правда – ПВХ трубы старого образца имеют низкую светоустойчивость, а значит, они действительно могут рассыпаться на мелкие кусочки через 2–3 года. Современный материал за счет специальных добавок в состав более стабилен по отношению к ультрафиолету.

Часто встречается и мнение, что такой каркас не выдержит никакого другого покрытия, кроме пленки или спанбонда. На самом деле, если не удалось добиться его оптимальной жесткости, поликарбонат лучше не использовать, так как любое послабление рамы, особенно на участке крепежа, приведет к растрескиванию или полному разрушению листа, который, как известно, ничем восстановить невозможно.

Мастер-класс по сооружению арочной теплицы

Если вы сделаете теплицу точно по инструкции, то получите сооружение шириной 3,5 м, длиной 3,6 м и высотой около 2 м. Однако длину вы можете варьировать согласно собственным требованиям, нарастив длину фундамента и добавив нужное количество дуг.

По времени строительство занимает не более одного полного рабочего дня, а стоимость смонтированного своими руками парника из ПВХ труб будет ниже как минимум в два раза, чем покупного аналога.

Начало работы – создание основания

Правильно изготовленный фундамент – один из ключевых факторов долговечности теплицы. Поскольку поликарбонат в качестве укрывного материала подразумевает ее многосезонное использование, мелкозаглубленные точечные опоры для выполнения задачи не подходят, и требуется подготовить ленточное основание. Обвязка в виде деревянного бруса укладывается на песчаную подушку.

Перед тем как приступить к постройке, подготовьте такие материалы:

брус из сосны или ели сечением 100х100 и длиной 3,6 м – 2 шт.;
такой же брус длиной 3,5 м – 2 шт.;
металлические скобы или резьбовые шпильки для фиксации рамы – 8 шт.;
песчано-грунтовую смесь для подушки – количество зависит от типа грунта на участке;
антисептическую пропитку – ее количество и вид зависят от качества имеющейся у вас древесины.

Закладка обвязки для теплицы из поликарбоната состоит из нескольких последовательных этапов:

Выбор места и его разметка под фундамент – для облегчения процесса используйте заранее подготовленный пиломатериал, выставляя прямые углы и выверяя геометрию прямоугольника с помощью рулетки, шпагата и деревянных вешек.
Выемка грунта – выкопайте траншею глубиной 10–15 см, подсыпьте в нее и утрамбуйте песчаную смесь, образуя подушку, на 5–10 см превышающей уровень почвы.
Укладка обвязки – на идеально ровном участке соберите основание будущего фундамента, стыкуя брусы в лапу или в полдерева.
Проверка точности монтажа уровнем – удостоверьтесь, что все точки фундамента лежат в одной горизонтали, так как это важно для беспроблемной укладки поликарбоната.
Фиксация брусов – саморезами, шпильками и скобами закрепите стыки пиломатериалов между собой.

Если на вашем участке преобладают слабо дренированные почвы, а уровень залегания грунтовых вод высок, обвязку необходимо уложить в виде ростверка на опоры из кирпича, винтовых свай или бетонных блоков.

В этом случае фундамент необходимо закрепить анкерами на подпятниках, и во всех последующих расчетах материалов учитывать изменения размеров на высоту подъема ростверка.

Расход пластиковых и крепежных материалов

Несомненным преимуществом пластиковых труб является их гибкость, благодаря которой вручную согнуть арку нужного размера не представляется чем-то архисложным. При необходимости процесс можно упростить еще больше – за счет монтажа теплицы в жаркую погоду либо путем несильного нагрева строительным феном.

Итак, какие материалы, и в каком количестве понадобятся для создания своими руками теплицы из ПВХ труб по чертежу:

A – ПВХ труба с внутренним диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,4 мм (PN 16), длиной 3,5 м – 2 шт.;
B – ПВХ труба длиной 3,6 м – 2 шт.;
C – ПВХ труба длиной 5,8 м – 5 шт.;
D – ПВХ труба длиной 0,9 м – 4 шт.;
E – ПВХ труба длиной 1,9 м – 4 шт.;
F – ПВХ труба длиной 0,68 м – 10 шт.;
G – ПВХ труба длиной 1,7 м – 2 шт.;
H – ПВХ труба 32 мм (1–1/4″) длиной 0,1 м – 10 шт. (будут использоваться в качестве шарниров);
I – зажимы под укрывной материал (если вначале теплица будет укрываться не поликарбонатом, а пленкой);
J – пластиковый тройник под трубу 1″ – 30 шт;
K – угловой тройник – 4 шт.;
L – угловой переход (90″) – 8 шт.;
M – металлические арматурные пруты класса А1 длиной 500 мм – 10 шт.;
W – саморезы 20 мм – 120 шт.;
Z – клей для пластиковых поверхностей.

Если возникают сомнения в жесткости конструкции, дополните ее двумя боковыми стяжками. В этом случае количество труб B увеличится до четырех, а также добавится шесть крестовин и четыре тройника для их соединения с поперечными дугами.

Как построить каркас из пластиковых труб

Собирается теплица из ПВХ труб подобно детскому конструктору – путем последовательного набора отдельных элементов в узлы, которые после этого соединяются между собой. Для удобства сборки тройники можно доработать, расточив их таким образом, чтобы трубы проходили в них насквозь. Зафиксировать их можно с помощью обычных оцинкованных саморезов.

Алгоритм сборки выглядит так:

Вплотную к фундаменту на расстоянии 90 мм друг от друга вбейте арматуру на глубину 300 мм, тем самым зафиксировав основание на участке.
Уложив трубы B рядом с фундаментом, наметьте места крепления тройников.
Установите тройники в отмеченных местах на трубах B и по центру на будущих арках C.
Уложите трубы A так, как они будут лежать в готовом каркасе, и симметрично относительно центра отметьте положение тройников для крепления дверной и оконной рамы (расстояние между ними – 68 см).
Прочно присоедините к раструбам тройников сегменты коньковой трубы.
Согните трубу C и наденьте оба ее конца на арматурные пруты. Повторите процесс, чтобы смонтировать все арки, соединяя с помощью тройниковых элементов коньковые трубы и, при их наличии, трубы боковых обвязок.
С помощью натянутой между крайними дугами бечевы проверьте, не отличаются ли арки по высоте. Если да, скорректируйте их до одного уровня.
Притяните арматуру с надетыми на нее арками к деревянному основанию металлическими хомутами.
Убедитесь в жесткости полученной конструкции и, при необходимости, усильте ее дополнительными ребрами жесткости из деревянных или пластиковых планок.
Жестко зафиксируйте места креплений с помощью саморезов.

Изготовление двери и окна теплицы

На этом этапе необходимо соорудить дверь и окно, которые будут частью вентиляционной системы. Изготовьте их для арочной теплицы своими руками из труб ПВХ – фото со схемами сборки, размещенные выше, помогут вам в этом. Сборку выполняйте на ровной поверхности и на каждом этапе контролируйте прямоугольность углов конструкции.

Для начала соберите раму двери:

На расстоянии 68 см уложите параллельно друг другу 2 трубных отрезка E.
На одну из них наденьте два шарнира (сторона их размещения определяет, какой будет дверь – левой или правой), а на другую – защелку.
На расстоянии 200 мм от верхних краев труб E установите два тройника J – по одному на каждую трубу.
Вставьте в тройники трубу F.

Дверной каркас готов, теперь осталось смонтировать саму дверь:

На каждую из труб G наденьте тройник J.
Одну из труб вставьте в шарниры дверной рамы.
Соедините элементы G с поперечными частями трубы F посредством тройников J и угловых переходов L.

Вполне возможно, что вам будет удобно собрать воедино дверную раму и дверь уже после того, как они будут зашиты поликарбонатом.

Чтобы изготовить оконную раму и окно, воспользуйтесь той же технологией:

На трубы E наденьте тройники J, при этом одна пара должна располагаться на расстоянии 880 мм от верхнего края, а вторая – на расстоянии 200 мм.
На одну из оставшихся труб F натяните два шарнира, на другую – защелку.
Вставьте трубы F горизонтально в тройники J.
Отдельно из 4 труб F с помощью угловых переходов L соберите квадрат – он будет служить открывающейся форточкой.

Оконные и дверные рамы соберите с помощью шарниров (для этого нужно на время убрать один из фитингов, вставить трубу в шарниры и снова поставить фитинг на место). Протестируйте их работу в горизонтальном и вертикальном положении. При наличии зазоров, перекосов и накладывании деталей друг на друга устраните дефекты, выравнивая положение соединительных элементов. После этого закрепите все соединения саморезами.

Укладка поликарбоната – тонкости монтажа

Сотовый поликарбонат заслужил немало хвалебных отзывов, но и нареканий он вызвал достаточно, а все потому, что многие строители пренебрегают основными правилами монтажа. Легкие и прочные листы требуют неукоснительного исполнения правил, иначе материал не прослужит обещанные производителями 10–15 лет.

На предлагаемом к просмотру видео теплицу из ПВХ труб своими руками мастер покрывает поликарбонатом. При этом он делает акцент на главные особенности процесса:

толщина материала должна быть не меньше 4, а лучше – 6 или 8 мм;
для надежности закрепления необходимо использовать специальные термошайбы;
важно сразу сориентироваться, какая сторона листа УФ-стабилизирована – обычно, на нее производитель наносит маркировку;
поликарбонат необходимо располагать сотами вертикально, тщательно закрывая все торцы полотна герметиком либо П-образными профилями (но не скотчем!);
при монтаже нельзя допускать, чтобы саморезы были недотянуты или, наоборот, перерезали материал из-за перетяга;
укладывать его необходимо на ровную поверхность, выравнивая ее там, где это необходимо, с помощью деревянных реек соответствующей толщины.

Вначале облицуйте поликарбонатом и установите дверные и оконные каркасы, а также двери и форточки. После этого лист за листом укладывайте и прикрепляйте поликарбонатные полотна непосредственно на арки. Между панелями, соединенными профилями, оставляйте зазор до 5 мм для компенсации их температурного расширения.

Ввиду дороговизны поликарбонатных листов вполне рационально, если для пластиковой конструкции устроить испытательный период, временно накрыв ее не поликарбонатом, а тепличной пленкой.

На протяжении короткого срока эксплуатации вы сможете выявить слабые места теплицы и оценить рентабельность замены покрытия на поликарбонат. Так, с минимальным риском вы получите надежную, а главное, недорогую теплицу из поликарбоната и пластиковых труб.

Если хочется ускорить процесс организации закрытого грунта, купите готовую теплицу или обратитесь за помощью к специалистам.

Как строится теплица своими руками из пластиковых труб: варианты конструкций и технология сборки

Полимеры настойчиво вытесняют древесину, стекло и металл из сфер промышленности и быта. Не прошли они мимо дачных участков и загородных хозяйств. Легкие прочные пластики не разъедает плесень, не портят испарения, едкая химия, влага. Полимерные тепличные сооружения служат дольше всех типов устаревших предшественников, стойко переносят атмосферные невзгоды. Разочаровывает только цена тепличных конструкций от производителей и размеры, не всегда совпадающие с запросами огородников. Унывать не нужно: строится теплица своими руками из пластиковых труб без особых проблем и финансовых затрат. Однако терпением и знанием нюансов самостоятельному мастеру запастись не мешает.

Трубы из пластика легко режутся, гнутся, клеятся, свариваются. В тепличном строительстве полимерные детали можно даже соединять саморезами, ведь по их крепким «жилам» не предстоит течь воде. Технологичность материала позволяет воплощать буквально любые по сложности проекты: от теплицы или мини-парника арочного типа до внушительной постройки всесезонного пользования с двускатной кровлей или фантазийного многогранника. Нужно только заранее определиться с приоритетной на собственный взгляд конструкцией и приобрести подходящий материал. Потому что в семействе полимерных труб, подходящих для собственноручного строительства, есть:

жесткие поливинилхлоридные представители (ПВХ), не отличающиеся эластичностью. Их используют для сооружения двухскатных и односкатных, «зеленых домиков», т.е. конструкций с прямыми линиями и гранями, какими отличались деревянные «предки»;
гибкие полипропиленовые и поливинилхлоридные собратья (ПП, ПВХ), из которых предпочитают строить арочные конструкции или возводить округлые кровли над жестким каркасом из твердых пластиковых элементов, металлического профиля или деревянных реек.

Все разновидности полимерных труб выпускаются с фитингами: крестовыми и тройниковыми разветвителями, поворотными соединителями, переходниками для состыковки труб различающихся диаметров. Применение фитингов ощутимо «оживит» темпы строительства, но увеличит бюджет. Этот факт отнесем к личным пристрастиям будущего владельца и разрешим самому выбирать, использовать соединители или нет.

Имеется еще один критерий, с которым надо определиться «на берегу». Самостоятельно созданный парник из пластиковых труб может быть стационарным и разборным. В первом случае конструктивные части зеленого домика свариваются или склеиваются навечно, во втором привинчиваются шурупами.

Основа для полимерного каркаса

Перед тем как углубиться в исследование вопроса, как можно самим сделать надежную конструкцию из пластиковых труб, надо разобраться с основой. Т.е. с рамой, которой предстоит удерживать суперлегкий каркас и сохранять его геометрические параметры. Выбор наилучшего варианта основы не связан с проектом и типом сооружения. Скорей он зависит от степени капитальности строения и от средств, имеющихся в распоряжении хозяина.

Для изготовления рамы основания можно использовать:

доску, толщиной 6, еще лучше 8мм;
брус со сторонами 6×12, 8×12 и более;
жесткую пластиковую трубу, которая способна выполнить лишь функцию нижней обвязки.

Чаще всего основу под легкий пластиковый каркас делают из толстой доски, т.к. ее несущей способности вполне достаточно. Тем, кто не испытывает финансовых ограничений или собирается устанавливать теплицу капитально, подойдет брус. Соединяют его рубкой вполдерева без применения метиз. А это значит, что в деревянной раме не будет ржавеющих металлических деталей.

Основу из бруса можно заглублять в грунт, для чего предварительно нужно вырыть траншею. По периметру в траншею укладывается сначала толь, закрывая дно и стенки вырытой канавки, а потом устанавливается деревянная рама.

Раму из полимерной трубы нельзя признать самостоятельной основой. Ее сооружают, если есть деревянный, кирпичный или бетонный фундамент. Крепят либо скобами к брусу, либо к анкерным болтам, зафиксированным в бетоне во время его отвердевания или в кирпичной кладке в период ее устройства.

Все перечисленные варианты совместимы с любым проектом пластиковой теплицы. Правда, нужно учесть, что при наличии фундамента о периодическом изменении месторасположения зеленого домика придется забыть. Поэтому рассмотрим процедуру изготовления самого популярного и простейшего типа основы – дощатой рамы:

Подготавливаем площадку для строительства. Снимаем слой дерна с участка так, чтобы освобожденная от него территория была длиннее и шире будущего сооружения примерно на метр, чтобы отступить по полметра вокруг каждой из сторон.
Измеряем строительным ватерпасом поверхность. При необходимости выравниваем площадку. Допустимый перепад высот 5 см, распределенных на 2м.
Собираем из четырех толстых досок с заранее рассчитанными индивидуальными размерами деревянную раму. Крепим двумя, лучше тремя оцинкованными саморезами или гвоздями. Длину метиз определяем, исходя из толщины присоединяемого элемента: она должна быть минимум в 2,5 раза больше толщины доски.
Измеряем рулеткой раму по диагонали в двух направлениях. Если диагональные показатели в точности совпадают, основа вышла идеально. Если нет, ищем и устраняем огрехи.
Устанавливаем собранную раму на предназначенное место и укрепляем ее посредством забивки четырех кусков арматуры с внутренней стороны угла. Длина забиваемого в углу стержня 70-80 см. Забить отрезки арматуры нужно практически заподлицо с рамой.

Процесс изготовления дощатой основы продемонстрируют фото:

Деревянная рама будет контактировать с влажным грунтом, ей предстоит выдерживать натиск атмосферных осадков. Поэтому доску или брус для основы следует выбирать хорошо просушенную, а перед сборкой обработать горячим битумом. Желательно еще и пропитать бутомно-керосиновым антисептиком.

Элементарная теплица из гибких труб своими руками

Для сооружения простейшей арочной конструкции нам потребуется:

куски арматурного прутка по 75 см. Желательно запастись арматурой Ø 10-12мм. Лучше выбрать А3, потому что гладкие стержни без рельефных ребер проще и легче забивать в землю. Количество кусков вычисляем заранее. Их забивают в грунт вдоль длинных сторон приблизительно через 60см ± 5 – 7 см. Чтоб не возиться с делением арматурных стержней на части, рубку в размер заказываем у продавца;
белая гибкая ПВХ труба со стенками не тоньше 3 мм. Приобретаем ее, ориентируясь на количество кусков арматуры, предназначенных для установки с одной стороны. Сколько кусков, столько должно быть отрезков длиной по 6 м. Плюс еще один отрезок на стяжку, если длина парника до 6 м. Покупателю материала в бухтах более точно рассчитать поможет классическая школьная формула, согласно которой вычисляют длину окружности (два-пи-эр). Полученный результат следует разделить на два и слегка скорректировать, если планируется арка немного вытянутой формы типа половины овала;
пластиковые хомуты для скрепления арок в единую конструкцию стяжкой. Количество хомутов равно числу отрезков полимерной трубы;
металлические монтажные скобы, удобней взять алюминиевый крепеж для гипсокартона. Они нужны для фиксации арок к деревянному основанию. Приобретаем по 2 на отрезок трубы;
полиэтиленовая пленка 6 м шириной. Превосходно, если денег хватит на армированный материал. Метраж вычисляем, суммируя длину и две высоты. Плюсуем ≈ 1,0м для запаса на непредвиденные изменения размеров по факту.

Еще потребуются деревянные тонкие дощечки для крепления пленки длиной порядка 50 см, брус для сооружения дверной коробки и рамы под форточки, гвозди, замки, шурупы, петли для навешивания дверки и открывающихся створок. Эти расходы мастера определят непосредственно на объекте.

Материал заготовили, воодушевились и приступили к сооружению экономной теплички из пластиковых труб следующим образом:

Вдоль длинных стенок с обеих сторон рамы забиваем кувалдой куски арматуры так, чтобы над поверхностью осталось не более 40 см.
Надеваем на расположенные с противоположных сторон арматурины отрезок трубы ПВХ.
Крепим с помощью металлических скоб получившиеся арки к деревянной раме.
Обустраиваем торцы конструкции, сколотив из бруска дверной проем, который заодно будет играть роль коробки. Укрепляем торцы дополнительными деревянными деталями, чтобы обеспечить жесткость.
Устанавливаем верхнюю стяжку арочной конструкции. Она должна проходить по всем высшим точкам арок. Прикрепляем стяжку к аркам полимерными хомутами.
Накрываем конструкцию пленкой, равномерно распределив запас. На обоих торцах должны остаться равные по метражу куски полиэтилена. Приколачиваем покрытие через дощечки к раме. Сначала прибьем пленку вдоль одной длинной стенки. Стартуем от середины стены, направляясь к углам. Потом умеренно натянув покрытие, по той же схеме прибиваем ко второй стенке рамы.
В торцах пленку оформляем своеобразными складками и прибиваем.
Заранее изготовим дверь и форточки. Они должны быть обтянуты пленкой и свободно вставляться/выставляться в предназначенные для них рамы.
Вырезаем в закрепленном на основе покрытии отверстия под дверку и форточку так, чтобы по краям вырезанной дырки оставался нахлест для фиксации полиэтилена к брусу.
Прикручиваем петли для форточек и двери, навешиваем то, что должно висеть на петлях, ставим замки.

Этот простейший способ поможет оперативно соорудить недорогую теплицу из ПВХ труб. Принцип ее возведения взят за основу многочисленных вариаций. Торцы можно сделать из фанеры, изменить размеры двери, местоположение и габариты форточек, установить диагонально ребра жесткости в торцах и т.д. Необязательно прибивать полиэтилен дощечками, вместо этого разумней использовать мебельный степлер.

Технологический путь «от обратного»

Наверняка, после ознакомления с простейшим принципом сооружения парника, остались сомнения в логической последовательности действий. Все было хорошо и просто, пока не дошли до обустройства торцов. Потом к установленному уже каркасу надо не раз примеряться, чтобы определить подходящее положение форточек и двери. Не проще стартовать с изготовления торцов, как в нижеописанном методе:

к доске, длина которой на 10-12 см больше ширины запланированной теплицы, временно саморезами прикручиваем 6-метровый отрезок трубы, чтобы сформировать контур конструкции. Завинчиваем сначала несильно, чтобы трубу можно было слегка поворачивать, корректируя конфигурацию. Как только достигнем идеальной формы торца, завинчиваем с некоторым усилием, не слишком усердствуя, чтобы не повредить полимерную деталь;
из доски толщиной 2 см изготовим раму для дверной коробки, подбирая оптимальное положение ее частей на свое усмотрение. Для укрепления рамы установим косые распорки;
места пересечения дверной притолоки и косяков склеим, затем завинтим в перекрестье два шурупа;
очертим контур арки на деревянных деталях рамы, чтобы отпилить излишки;
сверлим в центре перекрестья отверстие небольшого диаметра. Через него продеваем пластиковый хомут для соединения рамы и пластиковой арки.
усилим соединения элементами из фанеры.

Подобным образом поступаем со вторым торцом, конгруэнтность его первому выверяем в процессе изготовления. Очень удобно подгонять части конструкции, пока они не установлены на запланированное место. Второй торец может оснащаться по аналогии с первым такой же открывающейся дверью. Однако лучше в него вмонтировать форточку, для устройства которой внутри имеющейся рамы надо будет расположить еще одну рамку поменьше.

Интересный момент – обшивка торца полиэтиленом, выполняемая согласно следующему алгоритму:

на земле расстилаем полиэтилен, на который наружной стороной вниз кладем сделанный ранее торец;
крепим покрытие степлером к доске обвязки сверху, чтобы металлические скобки крепежа оказались с внутренней стороны будущей конструкции;
заворачиваем свободный край полиэтилена на торец сверху;
крепим к укрепляющим раму косым рейкам и отрезаем излишки;
вырезаем в середине обшитого полиэтиленом торца отверстие, отступив от существующего абриса проема по 10-15см;
отверстие надрезаем в углах, не доходя до рамы 0,8-1,0 см.

Финальным этапом мы подворачиваем наш полиэтиленовый припуск и крепим степлером то, что подвернули.

Схема сборки каркаса будет несколько отличаться от предыдущего способа. И хотя по аналогии производится установка теплицы на грунт, нижняя обвязка – то бишь, основа в нормальном ее понимании отсутствует. Первым делом надо будет забить арматурные штыри, затем установить торцы. Потом соединить установленные элементы в единую конструкцию одной или более стяжками. Зато меньше возни с обустройством проемов и проще прикрепить светопроводящее покрытие.

Полотно полиэтилена банально фиксируется с двух сторон у основания каркаса. Поверх него просто накладывается рейка, которая саморезами прикручивается к пластиковым дугам. Вокруг торцов полиэтилен нужно либо подсобрать как оборочку, либо прикрепить к арке торца с помощью зажимов, нарезанных из трубы чуть большего размера.

Сооружение каркаса с пластиковыми стенками

Нередко бывает, что стандартная высота дуги самодельной теплицы неудобна для высокорослых членов семейства. С проблемой справиться поможет хитроумное изобретение народных умельцев, согласно которому в сооружении используются трубы гибкой ПП и жесткой ПВХ разновидности. Для того чтобы увеличить высоту на вбитые у основания арматурные штыри сначала надеваются отрезки жесткой полимерной трубы, к которым с помощью пластиковых крестовин и тройников присоединяются арки. Других принципиальных отличий нет, поэтому вместо описания приложим фото-подборку:

Правила строительства теплицы из жестких труб

Приверженцам традиционных форм полимерные трубы тоже преподносят массу технологических возможностей. На фото пример строительства односкатной конструкции, по аналогии сооружаются двускатные варианты.

Любой каркас из практичных пластиковых труб может покрываться поликарбонатом. Для его фиксации необходимо пользоваться кровельными шурупами с термошайбами. В перечне приоритетов полимерного материала нет только возможности для остекления. Зато на основе вышеприведенных примеров, без сомнений, появится масса собственных идей для возведения зеленого домика.

Теплица из пластиковых труб своими руками — расчёт материала и пошаговая инструкция по сборке

Для сооружения парников и теплиц на даче используются различные подручные материалы — начиная от металлических прутов и заканчивая деревянным бруском. Особой популярностью пользуются пластиковые трубы, позволяющие собрать прочную и долговечную конструкцию для выращивания овощей своими руками.

Преимущества и недостатки пластиковой конструкции

Слева — скатная, справа — арочная теплица из пластиковых труб

По популярности теплицы из пластиковых труб уже давно обошли аналогичные конструкции из дерева и металла. Во многом это связано с высокими эксплуатационными качествами труб, их доступностью и долговечностью.

Среди преимуществ таких теплиц можно выделить следующее:

Простота сборки — пластиковая труба сравнительно легко сгибается, что позволяет формировать каркас нужного размера. При этом не нужно иметь особых навыков и использовать специальный инструмент.
Лёгкий вес — при необходимости парник легко переносится с места на место без разбора. И также каркас легко разбирается и собирается заново, что позволяет демонтировать теплицу на период холодов.

Скатный парник для овощей из пластиковых труб

Теплицы из ПВХ-труб эстетичны и легко вписываются в ландшафтный дизайн дачного или загородного участка. Главный минус конструкций из пластика — это общая неустойчивость при сильном порывистом ветре.

Теплица может сильно качаться и отрываться от земли, что чревато повреждением каркаса. Но эта проблема легко решается путём устройства специальных опор по углам или периметру основания.

Подготовка к постройке теплицы своими руками

Прежде чем приступить к изготовлению теплицы из ПВХ-труб потребуется сделать чертёж конструкции, подобрать и рассчитать количество необходимого материала, а также подготовить место под установку каркаса.

Проект теплицы из труб

Схематичный проект теплицы из полипропиленовых труб

Если вы строитель или имеете некоторый опыт в строительстве, то проект и чертёж будущей теплицы можно сделать самостоятельно. В остальных случаях мы рекомендуем воспользоваться уже готовыми решениями и на их основе выполнить необходимые расчёты.

Чертежи теплиц из труб можно найти в интернете или печатных издания, посвящённых садоводству. Например, готовые проекты часто встречаются в журналах, где на правах рекламы подробно рассказывается о различных моделях теплиц от производителя. Обычно, журналисты подробно описывают преимущества каркаса и прилагают схему его сборки.

Выше приведена подобная схема арочной теплицы из ПВХ-трубы. На её основе мы проведём расчёт материалов, которые потребуются для сооружения конструкции, а также рассмотрим процесс её сборки.

Расчёт необходимого материала

Один из вариантов арочной теплицы из ПВХ-труб

На схеме выше изображена стандартная арочная теплица длиной 6 м, шириной 3 м и высотой 2 м. Такая длина и ширина обеспечивают достаточное пространство для произрастания растений, а высота даёт возможность свободно передвигаться по теплице. При необходимости длину можно увеличить.

Для сборки теплицы потребуется:

Труба — полипропиленовая с маркировкой PN 10 диаметром 25–32 мм общей длиной 70 м.
Доска для короба — для сборки основания потребуется доска 25*200*6000 мм в количестве 3 шт.
Доска для планок — для изготовления коньковой и продольной планки необходима строганая доска 20х90х6000 мм в количестве 5 шт.
Доска для фронтонов — для изготовления двери и усиления фронтона потребуется строганая доска 20х70х3000 мм в количестве 12 шт.
Фитинг-крестовина — подбирается строго под диаметр трубы в количестве 28 шт. В нашем случае необходима ПВХ крестовина диаметром 25,2 или 32,2 мм.

Два вида фитингов для сборки теплицы из пластиковых труб

В описываемом варианте приведён проект для теплицы, с которой на зиму будет сниматься покрытие. Если вы не планируете снимать плёнку, то шаг между арками следует уменьшить до 0,5–0,7 м. Это позволит не беспокоиться, что под тяжестью снега конструкция деформируется. При этом количество необходимой трубы увеличивается до 90 м.

Советы по выбору материала

Полипропиленовая труба хорошо подходит для сооружения прочного и долговечного каркаса для теплицы

Пластиковые трубы имеют несколько разновидностей. Для изготовления теплиц лучше использовать полипропиленовые, поливинилхлоридные (ПВХ) или металлопластиковые трубы. Все приведённые типы труб устойчивы к воздействию низкой и высокой температуры, влаге и механическим повреждениям.

Полипропиленовая труба плохо гнётся и имеет толстые стенки, но при достаточном усилии согнуть арку несложно. Металлопластиковые и ПВХ-трубы изготавливаются из более мягкого пластика — толщина стенки не более 1,5 мм, что гарантирует более высокую пластичность. Труба легко гнётся голыми руками. При использовании более мягких труб рекомендуется уменьшать шаг между арками.

В качестве досок лучше выбирать изделия из лиственницы. Древесина сосны и ели не так стойко переносит постоянное воздействие влаги, и спустя 2–3 сезона может потребоваться замена планок. Это же касается и досок для основания. По возможности рекомендуется использовать антисептическую пропитку.

Необходимый инструмент

При использовании поливинилхлоридной трубы рекомендуется уменьшать шаг между арками

Для изготовления арочной теплицы потребуется следующий инструмент:

молоток и киянка;
ножовка по металлу;
ножовка по дереву;
шуруповёрт или крестовая отвёртка;
пузырьковый уровень;
строительный нож;
рулетка длиной 7 м.

Пошаговая инструкция по постройке теплицы

После закупки и доставки необходимых материалов на место проведения работ можно приступать к возведению конструкции. Оптимально, если сборку каркаса будут выполнять два человека — помощь напарника не помешает при сгибании и установке жёсткой трубы.

Обустройство места под теплицу

Теплица устанавливается на незатенённый участок, хорошо освещаемый солнцем, в течение всего дня. Место для установки теплицы должно быть ровным, без кочек, ям и других изъянов — для подготовки основания потребуется лопата, деревянные колышки и капроновая нить.

Подготовка места под установку короба и каркаса теплицы

Процесс подготовки участка под теплицу состоит из следующего:

На выбранном месте с помощью рулетки размечают прямоугольную площадку. С каждой из сторон нужно отступить примерно по 30–50 см с учётом размеров будущей теплицы. К примеру, для теплицы 3×6 м потребуется участок 3,5×7м. По углам площадки забиваются деревянные колышки, и натягивается нить.
По периметру размеченной области снимается верхний слой дёрна и вырывается траншея глубиной 20–30 см. На дно траншеи укладывается рубероид с напуском в 10 см с каждой из сторон и засыпается 10 см слой щебня.
Если на участке присутствует уклон более 5 см, то перед тем как вырывать траншею место под теплицу выравнивается. Это можно сделать двумя способами: подсыпка почвы или снятие грунта. Первый способ более предпочтителен.

Если перепад высоты значителен, например, теплица устанавливается на склоне, то под проседающую сторону укладывается стенка из кирпича или бруса, пропитанного антисептиком. После этого производится отсыпка до выравнивания площадки.

Сборка короба под теплицу

Короб под теплицу и «якоря» углубляются в землю на 15–20 см

Согласно схеме, приведённой выше, под установку теплицы из труб опорного основания не требуется. Вместо этого, используются «якоря» в виде тройников и деревянный короб, которые устанавливаются в траншею.

Для сборки и установки короба потребуется:

Для сборки короба для теплицы используется обрезная доска или деревянный брус

В завершение выполняется засыпка траншеи и проверка расположения «якорей» по уровню. Для этого к концам торчащей трубы прикладывается уровень и сверяется корректность расположения относительно горизонта.

Технология сборки каркаса

Технология сборки каркаса под арочную теплицу состоит из следующих этапов:

Нижняя труба с крестовиной, углублённая в землю на 20 см

Продольная направляющая из дерева для укрепления теплицы

Торцевые опоры из обрезной доски для укрепления теплицы

Торцевая часть теплицы после установки опор

Чтобы повесить дверь на опоры потребуется разделить петлю на две части. Одна часть крепится в верхней и нижней части центральный опор. Другая часть петель — на короб двери. После этого дверь обтягивается плёнкой и вешается в подготовленный проём.

Как покрыть каркас плёнкой

Различные типы зажимов для натяжения плёнки на теплицу из пластиковых труб

Для покрытия каркаса полиэтиленовой плёнкой потребуется:

Армированная плёнка толщиной 200 мкм распределяется по каркасу теплицы так, чтобы с торцов и в нижней части теплицы остался одинаковый запас.
Для фиксации плёнки используются заготовки из трубы длиной 60–70 см, которые закрепляются в нижней части теплицы. Заготовка прикладывается к продольной трубе (между крестовиной) и крепится на 2 самореза по краям.
Глухие стенки по фронтонам теплицы обтягиваются по аналогичной схеме. Плёнка аккуратно натягивается между опорами и фиксируется при помощи деревянных реек и оцинкованных гвоздей длиной 40 мм.

Чтобы предотвратить трепыхание плёнки при сильном порывистом ветре, рекомендуется зафиксировать её в нескольких местах каркаса. Это можно сделать при помощи специальных раздвижных скоб или использовать небольшой кусочек пластиковой трубы, разрезанный вдоль.

Видео по теме: парник из ПВХ-труб

Пластиковые трубы подходят для изготовления теплиц любого размера и типа, а большой выбор фитингов упрощает процесс сборки. В среднем теплица из ПВХ-труб обходится в 2–3 раза дешевле аналогов из металла или дерева, что даёт возможность установить сразу несколько конструкций на участке.

Пошаговое руководство как сделать теплицу из пластиковых труб: виды конструкций, чертежи и расчеты, фото

В настоящее время теплицы получили достаточно широкое распространение. Их используют как крупные предприятия, так и обычные садоводы, которые заинтересованы в хорошем урожае.

Полноценные металлические парники из хорошего профиля стоят достаточно дорого, что не позволяет использовать их обычным дачникам или делает это нецелесообразным. Зато такую конструкцию можно сделать своими руками, причем из недорогих материалов, это позволяет сэкономить достаточно много времени и денег.

Особенности конструкции каркаса теплицы из пластиковых труб: плюсы и минусы

Данный материал достаточно необычный. Давайте рассмотрим его особенности и начнем с преимуществ:

Низкая цена. Простые пластиковые трубы стоят гораздо дешевле, чем массивный металлический профиль. Чаще всего такую конструкцию выбирают те, кто хочет значительно сэкономить на строительстве.
Ремонтопригодность. В случае, если какой-то элемент испортится, то его можно будет легко и быстро заменить подобной пластиковой трубой. Металлический каркас ремонтировать будет гораздо сложнее, для этого также понадобятся специальные инструменты.
Лёгкость конструкции. Известно, что пластик и пластиковые трубы весят очень немного, особенно по сравнению с другими материалами. Трубу будет легко транспортировать, перемещать по участку, а также работать с ней.
Простота монтажа. Труба очень лёгкая, как мы уже сказали, а также легко гнется, что позволяет возводить из нее конструкции разных форм, размеров.
Внешний вид. Из-за безграничных возможностей работы с пластиковыми трубами, из них можно сделать что-то действительно оригинальное и интересное. Такая конструкция станет украшением участка.

Основной минус парников из пластика состоит в их сомнительной прочности. При сильном ветре такие конструкции могут сильно колебаться, а иногда даже отрываться от земли, деформироваться.

Отличия материала от прочих

Сейчас мы рассматриваем парники именно из пластиковых труб. Этот материал легко найти практически в любом городе, с ним также удобно работать, не придется заказывать конкретные размеры планок, это позволит сэкономить.

В отличие от ПВХ и ПНД, теплицы из пластиковых труб также будут иметь особый внешний вид — все профили будут иметь форму трубы, такие конструкции будет легко распознать. Из подобных пластиковых материалов парники будут, скорее всего, более дорогие и сложные в строительстве.

Нужен ли фундамент и какой лучше

Фундамент для очень лёгкого сооружения — довольно спорный вопрос. Давайте рассмотрим все возможные варианты и выберем тот, который лучше всего подойдёт для вашей ситуации:

Это самый простой вариант монтажа. Он не потребует абсолютно никаких дополнительных денежных вложений.

Такой способ монтажа представляет собой выкапывание специальных ножек, грунтозацепов, которые будут удерживать каркас. Если обойтись без фундамента, то получится максимально дешевая, простая конструкция, без особой прочности.

Такой вариант вполне можно использовать для совсем маленьких конструкций. Если же в ваших планах масштабная конструкция, то можно рассмотреть следующие фундаменты.

Фундамент из обычного бруса.

Этот фундамент представляет собой цельный каркас из бруса, который будет идти по всему периметру.

На него и будет монтироваться каркас. Таким образом, можно избежать перекоса краев будущего парника и некоторых других неприятных моментов.

Но у фундамента из бруса есть серьезный недостаток — брус все время будет лежать на земле, что обязательно вызовет его гниение.

Обязательно нужно будет обрабатывать брус специальными средствами, которые в итоге позволят хоть как-то защитить конструкцию.

Полноценный ленточный фундамент.

Такой тип фундамента редко используется для подобных теплиц, потому, что он достаточно дорого стоит.

Ленточный фундамент позволит обеспечить максимальную прочность и устойчивость конструкции, а также будет сохранять большее количество тепла, и не будет портиться со временем.

Выбор фундамента — непростое дело, но для парников из труб лучше использовать недорогой вариант.

Отзывы об использовании теплиц из пластиковых труб: плюсы и минусы

Уже многие садоводы разместили на своих участках теплицы из этого материала и сформировали свое мнение о таких конструкциях. Согласно отзывам, такие сооружения имеют следующие основные преимущества:

Низкая цена итоговой конструкции, особенно, если не устанавливать полноценный фундамент и использовать дешёвый полиэтилен, в качестве укрывного материала.
Простота монтажа. Многие садоводы легко и без проблем самостоятельно возводят такие сооружения на своих участках. Это не сложный процесс, который не требует особых умений или дорогого оборудования.
Возможность сделать парник любой формы и размера.

Один из немногих минусов — отсутствие прочности каркаса.

Обзор видов конструкций: фотогалерея

Давайте посмотрим на самые популярные конструкции современных парников:

Конструкция типа «домик»

Это всем известный вариант. Он образуется путем создания треугольной крыши. Такая конструкция позволяет осадкам не задерживаться на крыше и не давить на нее.

Кроме того, такую теплицу будет легко построить, легко найти актуальные чертежи.

Конструкция с закруглением

Это наиболее распространенный вариант дачных парников. Он позволяет сохранить гораздо больше полезного пространства внутри, а это действительно важно.

Осадки также не будут задерживаться на поверхности конструкции. Построить данную конструкцию также не очень сложно.

Конструкция с наклоненными стенками

Это своеобразная смесь первого и второго варианта.

Стены постепенно склоняются примерно с середины конструкции, пока не сходятся у самого верха.

Эксплуатационные качества этой конструкции очень схожи с предыдущими вариантами.

Конструкция, приставленная к дому

Такая теплица имеет очень явные отличительные особенности. Одну стену составляет дом. Это достаточно прочный вариант, его выгодно использовать, когда на участке мало места.

Какой укрывной материал выбрать

Любой дачник обязательно столкнется с проблемой выбора укрывного материала, если захочет возвести теплицу на своем участке.

Дело в том, что их достаточно много, они сильно отличаются по цене и эксплуатационным качествам.

В нашем же случае все довольно просто. Учитывая бюджет, если всего два варианта:

Классический и очень распространенный материал, который используют очень многие дачники.

Он очень недорогой, легко устанавливается. Кроме того, полиэтилен мало весит, поэтому его легко транспортировать.

Огромная проблема полиэтилена заключается в том, что он очень быстро портится, особенно в местах сгибов и креплений.

Он может гнить в некоторых местах, рваться, менять свои свойства. Это не самый долговечный материал.

Зато его легко можно заменить на новый.

Этот материал удобно использовать, когда вы собираетесь построить конструкцию, которая будет стоять на участке круглый год.

Поликарбонат — достаточно плотный материал, который крепится к каркасу с помощью специальных саморезов.

Листы поликарбоната достаточно габаритные, их довольно тяжело доставлять, крепить.

Как выбрать? Очень просто. Если Вы собираетесь использовать парник только в летнее время, то используйте полиэтилен.

Это хороший материал, который на один сезон отлично себя проявит.

Если же ваша цель — построить вариант на весь год, то используйте поликарбонат. Полиэтилен просто нельзя использовать зимой.

Инструкция как построить теплицу из полипропиленовых труб: материалы, оборудование, чертежи с расчетами

Выбор места, размеров, планировка парника

Место под парник выбрать несложно. Найдите место, на которое падает больше всего солнца.

Это очень важно, ведь количество света и тепла очень сильно влияет на урожай.

Размер выбирается исходя из потребностей конкретного садовода. Лучше всего выбирать стандартные размеры, которые указаны в чертежах. Именно тогда конструкция получится максимально прочной, продуманной и долговечной.

Планировка парника практически всегда одинакова: по обе стороны конструкции располагаются стеллажи с растениями. Между стеллажами оставляют проход, чтобы можно было удобно подойти к каждому растению.

Чертежи: как сделать самому, готовые примеры

Давайте рассмотрим чертеж самого распространенного варианта:

А это — конструкция «домик»:

Подбор и подготовка материалов, оборудования

С материалами все достаточно просто. Каркас будет сделан из пластиковых труб, а покрыть теплицу можно как полиэтиленом, так и поликарбонатом.

А вот оборудования понадобится достаточно много. Для установки вам понадобится:

Лопата;
Шурупы;
Дрель;
Фурнитура;
Рулетка;
Отвертки;
Гаечный ключ.

Монтаж каркаса и установка укрывного материала

Начать монтаж нужно с установки металлических прутьев. Они забиваются по периметру, на расстоянии примерно 0.5 метра друг от друга.

К этим стержням будут крепиться куски трубы.

Далее труба надевается на противоположные куски арматуры, в итоге получаются идеально ровные дуги. Сверху, под дугами, нужно установить ещё одну трубу, которая будет обеспечивать дополнительную жесткость.

В итоге получается простейшая прочная конструкция, которая выполняет все свои функции.

Если трубу нельзя согнуть из-за ее прочности, то выбирается конструкция, которая не имеет явных скруглений. Тогда не нужно будет сгибать трубы.

Согласно чертежу, можно монтировать стойки перпендикулярно земле, для дополнительной прочности.

Между собой трубу можно также соединять специальными тройниками, которые продаются в строительных магазинах.

Особенности соединения труб на фитинги:

Фитинги — это и есть те самые соединительные части. Они представляют собой маленькие трубы, в которые вставляются соединяемые части с обеих сторон.

С помощью фитингов можно удобно соединять сразу три трубы. Чаще всего для соединения на фитинги используют специальный аппарат, который нагревает трубу.

Если его нет, то лучше скреплять трубы на классические болты.

Соединение на болты:

Это разборный способ соединения, поэтому конструкцию при необходимости можно будет разобрать.

Болты доступны, их можно купить где угодно, а также для использования такого соединения не нужно какого-то сложного или дорого оборудования.

Хватит лишь дрели и ключа.

Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию

Прежде всего, старайтесь сделать теплицу так, чтобы в ней использовалось как можно больше пространства. Лишнее место очень ценно, поэтому его глупо тратить на очень широкий проход или склад инструментов.

Если Вы располагаете минимумом средств и хотите сэкономить, то делайте небольшую теплицу, которая будет накрыта полиэтиленом.

Каркас лучше скреплять болтами, так как это самый дешёвый способ.

Как правильно сделать дуги из труб ПВХ

Самый простой способ крепления пластиковых душ — на металлические штыри.

Очень важно уделить внимание разметке и поставить каждый кусок арматуры строго друг напротив друга.

Стержень должен торчать из земли примерно на 15 сантиметров и не шататься. Расстояния между штырями должно быть около 50 сантиметров.

После этого труба просто вставляется на штырь и изгибается, где вставляется в противоположный стержень.

Далее сверху прокладывается ещё одна труба, которая будет препятствовать изгибам теплицы на ветру и увеличит общую прочность каркаса.

Варианты крепления пленки к каркасу

Самый простой и распространенный способ — использование саморезов со специальными прокладками, которые будут препятствовать попаданию влаги в парник.

Кроме того, такой способ крепления позволит снять пленку, когда это будет необходимо.

Как лучше прикрепить пластиковые трубы к фундаменту

При креплении труб к фундаменту лучше также воспользоваться металлическими штырями.

Установить их в бетон будет сложно, но именно таким образом получится обеспечить прочное и аккуратное крепление труб.

Усовершенствование конструкции, отопление

Теплицы из пластиковых труб очень недорогие, и это главное их преимущество.

Именно поэтому далеко не всегда целесообразно заниматься установкой отопления или серьезными усовершенствованиями в таком парнике.

Сколько будет стоить парник из пластиковых труб

Для начала нужно определиться, будет ли у вашего строения фундамент, если да то какой. Если просто выложить по периметру брус, к которому будет крепиться труба, то получится довольно скромная сумма.

Метр бруса стоит порядка 150 рублей, далее нужно считать исходя из вашего размера. А полноценный ленточный фундамент обойдется гораздо дороже.

За него можно отдать даже более 10 000 рублей. Также стоит помнить, что чаще всего такие легкие теплицы оставляют без фундамента.

Самый интересный вопрос — сколько будет стоить пластиковая труба для парника.

Один метр трубы стоит порядка 30 рублей. Учтите, что нет смысла выбирать самую дорогую трубу. Для теплицы среднего размера понадобится около 70 метров трубы.

Добавим пару метров для запаса, а также стоимость болтов, тройников и прочего крепежа.

Получится около 3 000 рублей.

Полиэтиленовая пленка стоит примерно 200 рублей за погонный метр. Нам нужно около 10 погонных метров, что составляет 2000 рублей.

Поликарбонат стоит дороже, при тех же размерах парника на поликарбонат нужно будет потратить около 7000 рублей.

Таким образом, самый дешевый вариант (без фундамента и из пленки) обойдется в 5000 рублей. А самый дорогой парник из пластиковой трубы будет стоить около 20 000 рублей.

Парник из пластиковых труб — отличное решение для бюджетного садовода. Он поспособствует хорошему урожаю, при этом сильно не ударит по карману.

Теплица из ПВХ труб своими руками – инструкция с видео и фото по шагам

Теплица на загородном участке не только является его украшением, но и позволяет получить урожай экологически чистых овощей для всей семьи.

Для достижения этой цели идеально подходит теплица из ПВХ, построенная своими руками. Не всегда стандартные конструкции, предлагаемые рынком, подходят для участка по размерам и форме.

Одним из популярных способов устроить это нехитрое сооружение – сделать его самостоятельно. Для этого используются различные материалы, конструкции, способы установки.

Не нужна теплица? Предлагаем ознакомиться со статьей – как сделать простой парник самостоятельно.

Виды теплиц

Устройства для организации закрытого грунта могут значительно отличаться друг от друга. Это зависит от многих факторов, в том числе от формы сооружения, материалов для его изготовления, сезонности применения, наличию обогрева и его виду.

При использовании ПВХ труб обычно подходят следующие конструкции:

пристенная – сооружение примыкает к одной или двум стенам здания, жилого или технического;
парник с двумя скатами в форме домика;
многоугольная, имеющая ломаную крышу;
арочная – с куполом округлой формы.

Пристенные строения

Обычно их устанавливают у стены с юго-западной или южной стороны здания. В этом случае она является как бы аккумулятором тепловой энергии, нагреваясь в течение дня и отдавая его в прохладное ночное время.

Это позволяет сглаживать суточного колебания температур, что благотворно сказывается на растениях.

Недостатком таких теплиц является постоянное действие на стену воздуха повышенной влажности внутренней атмосферы, что может способствовать ее преждевременному разрушению.

Этого можно избежать, оштукатурив поверхность и покрасив ее водостойкой краской. Для крепления каркаса парника к стене можно использовать трубчатые кронштейны в виде стакана.

Внутренний размер трубы должен соответствовать наружному диаметру пластиковой трубы каркаса, чтобы она свободно входила в нее. Соединение нужно зафиксировать винтом перпендикулярно его оси. Металлический кронштейн нужно покрасить для защиты от коррозии.

В качестве покрытия для такой теплицы целесообразно использовать монолитный поликарбонат. Он прозрачен, что делает строение дополнительным украшением экстерьера участка.

Двускатные типы

Это самая распространенная форма для устройств закрытого грунта. Популярность объясняется простой формой каркаса, которая может быть выполнена своими руками при использовании труб и фитингов из ПВХ в стандартном исполнении.

Такой каркас прочен, долговечен и достаточно устойчив к ветровым и снеговым воздействиям. Такие каркасы обеспечивают невысокий коэффициент отражения, и это способствует оптимальному прогреву парника из ПВХ под воздействием солнечных лучей.

Если установить скат под более острым углом, можно добиться произвольного схода снеговых масс с кровли, что позволяет избавиться от необходимости периодической очистки зимой.

Но это возможно только на жестком покрытии, не прогибающемся от нагрузки. Таким свойством обладает оконное стекло или сотовый поликарбонат.

Двухскатные парники оснащаются дверцами и форточками для проветривания. Через них выпускается теплый влажный воздух, накапливающийся под крышей.

Если боковые стенки такой теплицы установить с наклоном, освещенность в утренние и вечерние часы будет выше. Это несколько усложняет конструкцию, но в средних широтах такое решение будет оправдано.

Арочные конструкции

Без сомнения, являются самыми популярными формами сооружений для устройства закрытого грунта. Конструкция отличается прочностью, хорошей устойчивостью и простым до безобразия монтажом. Кроме того, подготовка места для ее установки не требует сложных решений.

Благодаря использованию легковесных труб ПВХ, каркас парника достаточно легок, чтобы его без разборки можно было переместить на другое место, что улучшает возможность оптимизации севооборота.

Универсальность материала позволяет выбирать любые размеры и конфигурации строения.

Арочная форма теплицы требовательна к ее расположение в пространстве. Строение должно быть ориентировано своей осью с юга на север. В этом случае в утренние и вечерние часы будет иметь место максимальное количество солнечного света.

В дневное время наиболее сильно освещается купольная часть парника, где преломление лучей не так значительно.

Купольные строения из труб ПВХ

Такую конструкцию можно считать вариантом исполнения арочной. Такая форма обеспечивает беспрепятственный сход снега с крови, что облегчает обслуживание в зимний период.

Кроме того, такая форма лучше подходит для выращивания высоко растущих растений. Вентиляция в купольной теплице значительно эффективнее, учитывая сокращение объема пространства в верхней части строения.

Сделать теплицу из ПВХ трубы своими руками несложно, поскольку при монтаже применяются отработанные технологии сборки как для водопроводных систем. При этом используются те же фитинги.

Выбор места и подготовка площадки

От выбора места расположения теплицы во многом зависит эффективность ее использования. Мы уже указывали на важность ориентирования в отношении сторон света. Но важно также, чтобы она находилась в хорошо освещенном месте, не будучи затемненной растущими рядом кустами или деревьями.

Кроме того, площадка, на которой устанавливается строение из труб ПВХ, должна стоять на строго горизонтальной площадке. От этого зависит долговечность конструкции. Если возникнет его перекос, создаются условия для смещения покрытия из поликарбоната или стекла, за которым может последовать его разрушение.

При размерах теплицы из труб ПВХ до 6 метров в длину, ее можно устанавливать на основание из деревянного бруса. Его нужно ставить на ровной площадке еще с осени, а весной дополнительно проверить на горизонтальность и соблюдение формы.

Как правило, это прямоугольник и достаточно добиться равенства диагоналей. После выполнения этой операции основание нужно дополнительно зафиксировать к грунту анкерами.

При установке деревянного основания под него нужно подсыпать дренажный слой из песчано-гравийной смеси толщиной 10-15 сантиметров. Это позволит более активно отводить лишнюю воду из-под теплицы.

Для установки оранжереи из трубы ПВХ длиной более 6 метров предпочтительно использовать капитальный ленточный фундамент. Это особенно важно для грунтов, подвергающихся сезонному вспучиванию.

Расчет потребности в материалах для теплицы из труб ПВХ + чертежи

Чтобы определиться с количеством материалов, необходимо разработать чертеж теплицы из труб ПВХ для изготовления своими руками.

Чтобы не выполнять утомительные расчеты для каждой детали в отдельности, для выполнения чертежа лучше использовать миллиметровую бумагу. Это позволит, при определенной скрупулезности выполнения, получить истинные размеры путем измерений. Точности при таком способе исполнения достаточно для выполнения расчета.

Следует учитывать, что все погонажные материалы выпускаются в стандартных длинах. Поэтому при проектировании нужно учесть возможность их рационального раскроя, чтобы не допускать излишних отходов.

Стандартные размеры некоторых материалов:

Трубы ПВХ размером 20-25 миллиметров производятся в длинах 1, 2, 3 и 6 метров.
Брус из древесины хвойных пород – 4 или 6 метров;
Поликарбонат сотовый толщиной 4, 6, 8 миллиметров выпускается в листах шириной 2,05 при длине 4, 6 или 12 метров.
Пленка полиэтиленовая толщиной 90-200 микрон продается в рулонах, ширина составляет от 1 до 3-х метров. При установке допускается сварка по ширине. Для этого достаточно домашнего утюга и алюминиевой фольги.

Расстояние между дугами теплицы из труб ПВХ выбирается в зависимости от материала покрытия. Для пленки оно должно составлять 0,7-0,75 метра.

Если покрытие выполняется поликарбонатом с укладкой листов внахлест на 10-12 сантиметров, то необходимо предусмотреть для каждого листа опору не менее, чем на 3 арки, то есть расстояние между ними должно составлять: (2,05 – 0,1) : 2 = 0,97 метра. Количество листов определяется заданной длиной теплицы.

Отдельно рассчитывается количество материалов на торцевые стенки. Несущая конструкция изготавливается из деревянного бруска размером 50 х 50 миллиметров и ошивается материалом основного покрытия с использованием планок толщиной 15-20 миллиметров.

Конструкция торцевых стенок должна предусматривать дверной проход шириной порядка 90 сантиметров при высоте 1,8-2,0 метра, чтобы было удобно пользоваться садовой тачкой. В верхней части торцевой стенки нужно предусмотреть форточку.

Если для покрытия используется поликарбонат, его крепление производится двумя способами:

Путем наложения стяжки поперек корпуса теплицы. Эта деталь изготавливается из оцинкованной стальной полосы шириной не менее 40 миллиметров при толщине 0,7-1,0. Длина на полосы должна превышать обвод каркаса приблизительно на 0,5-0,7 метра, которые нужны для формирования хомута. Натяжка производится шпилькой М10, длина которой 20-25 сантиметров с использованием двух гаек с шайбами.
Креплением к аркам врезающими винтами со специальными компенсирующими шайбами с шагом установки 250-300 миллиметров.

Для установки дверей и форточек понадобятся навесы по 2 штуки на каждую деталь. Ниже представлены чертежи различных вариантов каркасов с размерами.

Соединение труб и фитингов при сборке теплицы

Для сборки теплицы применяются напорные трубы из ПВХ и соответствующие фитинги – муфты, уголки, тройники и крестовины.

Когда подобран необходимы комплект деталей, их нужно проверить на совместимость. Нормальный фитинг должен надеваться на трубу, погружаясь не менее, чем на 2/3 собственной длины.

Клеевое соединение

Клеевые составы для ПВХ в качестве основного компоненте содержат именно этот материал, разведенный специальным растворителем, который удерживает его в текучем состоянии. В качестве добавок применяются и присадки разного рода для улучшения адгезии и придания составу нужной консистенции.

После нанесения клея на детали происходит смешивание длинных цепочек молекул ПВХ, а в результате испарения растворителей происходит загустение массы. Материал обеих деталей смешивается, образуя монолитный прочный узел.

Приобретая клей для ПВХ нужно тщательно ознакомиться с инструкцией по применению, в которой имеются указания по способу подготовки к склеиванию и правильному проведению процесса.

При комнатной температуре время схватывания клея составляет около 4-х минут. При температуре 40 градусов оно сокращается до одной минуты.

Деталь в натуральную величину отрезается от трубы специальными ножницами. Они устроены таким образом, что не оставляют на конце заусенцев.

Перед началом склеивания поверхности соединяемые детали нужно подготовить специальным образом. Главная цель – обезжиривание. Склейку можно производить на открытом воздухе, если позволяет погода. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 5-35 градусов.

Важно помнить, что кисть для нанесения клеевой массы должна быть из натуральной щетины, в противном случае синтетический материал также будет растворен и это может повредить прочности соединения. Часто производители клеев включают кисть в комплект поставки.

Склеивание деталей производится в следующем порядке:

Произвести примерку трубы и фитинга на предмет соответствия. Пометить маркером границы нанесения клея.
Зачистить детали от заусенцев и грубых повреждений.
Обезжирить склеиваемые поверхности.
Нанести клей специальной кистью.
Совместить детали, надевая фитинг на трубу. Провернуть детали на угол порядка 90 градусов и установить в нужное положение. Эта операция должна обеспечить равномерное распределение клея по поверхностям.
Детали нужно жестко удерживать в течение 15-20 секунд.
В зависимости от температуры окружающей среды время сушки и окончательного схватывания клея составит до 4-х минут.
Избыток клеевой массы с поверхности деталей нужно удалить ветошкой.
Склеенные детали нельзя перемещать в течение 15-20 минут.

Далее можно продолжать сборку таким же образом. Монтируя теплицу, удобно производить сборку отдельных арок в нужном количестве и только по окончании этой работы приступать к сборке каркаса.

Частичный непроклей возникает при неравномерном нанесении клея и при наличии на поверхности деталей грубых повреждений. К тому же может привести пересушенный слой клея – время после нанесения до совмещения деталей не более 12-15 секунд.
При производстве работ в условиях минимально допустимых температур может привести к мягкому непроклею, что свидетельствует о недостаточной полимеризации клея.
Пористая клеевая прослойка образуется при неравномерном нанесении клея. Причинами тому могут служить загрязнения в области склейки, плохое перемешивание клеевой массы перед нанесением, непроизвольное смещение вовремя сушки.

Склеивание является основным способом сборки. Однако при возведении тепличных каркасов нет необходимости в герметичности соединений. Поэтому при выполнении такой работы часто используется способ сборки с применением металлического крепежа.

Сборка каркаса из труб ПВХ на винтах

Характер нагружения элементов каркаса теплицы из труб ПВХ допускает его сборку с использованием крепежа. Такой способ даже упрощает процесс сборки. Скатная поверхность не является препятствием для сверления, если использовать простейший кондуктор.

При монтаже может понадобиться сверление по месту установки. С трубами из ПВХ это не представляет проблемы. В нужном месте достаточно оставить глубокую метку, которая легко выполняется заточенным трехгранным штырем из любого металла. В таком случае сверло не будет соскальзывать в сторону по покатой поверхности.

Для сборки теплицы достаточно использовать стандартные болты М6 с удобной формой головка. Для их установки понадобятся отверстия диаметром 6,5 миллиметра. Вместе с болтом понадобится соответствующая гайка, стандартная шайба и пружинная шайба – гровер. Осторожность нужно проявлять при затяжке – труба ПВХ не отличается высокой прочностью на сжатие.

Как построить каркас теплицы из пластиковых труб: мастер класс

Теплица – полезное сооружение, которое позволяет выращивать культуры вне зависимости от погодных условий на улице. Дождь и снег ей не страшен. Перед постройкой дачники выбирают материал для возведения основы данной конструкции.

Чаще всего выбор останавливается на самом распространённом материале. Как построить каркас теплицы из полипропиленовых труб?

Преимущества выбора полипропиленовых труб для каркаса теплицы

У полипропилена есть множество преимуществ.

Среди них выделяются:

Прочность. Это очень важное качество, так как погодные условия на улице постоянно меняются. Сильный ливень, ветер, снег не должны сносить или ломать конструкцию;
Гибкость. Данный материал можно гнуть без особого труда. Это позволяет соорудить арочную теплицу (полукруглую крышу, бока и другое);
Лёгкость. При сооружении каркаса из полипропилена не придётся долго думать, куда поставить саму постройку. Она очень лёгкая, что позволяет без труда перемещать её по территории;
Долговечность. Пластик – долговечный материал. Он не гниёт, не теряет свою форму, структура сохраняется, в среднем, до 10 лет. При необходимости можно быстро заменить испортившуюся трубу на новую;
Влагостойкость. Влага никак не влияет на полипропиленовый каркас. Не раскисает и не разрушается;
Огнестойкость. Владельцы беспокоятся за пожарную безопасность. Данный материал не горит, что является существенным преимуществом;
Экологичность. Труба со временем не выделяет вредные пары/испарения. Это безопасная конструкция, которая никак не может навредить растениям;

Необходимые материалы для строительства каркаса из полипропиленовых труб

Для строительства понадобятся следующие инструменты и материалы:

Дрель, свёрла.
Шуруповёрт, шурупы.
Молоток, гвозди.
Полипропиленовые трубы.
Брус (не толстый) для фундамента.
Фитинги крестовины и фитинги тройники.
Сварочный аппарат/болты для мебели.
Песок.
Рубероид.
Гидроизоляционный материал.

Как сделать каркас теплицы из полипропиленовых труб: мастер-класс

Для работы понадобятся все вышеперечисленные материалы и инструменты. Перед началом строительства стоит подготовить территорию.

Подготовка фундамента теплицы

Установка фундамента/основы для теплицы зависит от дизайна. Для очень простой практичной конструкции понадобится только основа.

Как сделать фундамент (ленточный).

Инструкция:

По периметру необходимо выкопать небольшую траншею шириной 30 см, глубиной 50 см.
На её дно нужно высыпать песок, предварительно перемешав его с щебнем в соотношении 1:1. Толщина слоя – 10-12 см.
Из досок/деревяшек сооружается опалубка.
Ставится первоначальный каркас (из арматуры).
Заливается раствор. Расчётные данные: 1 порция цемента, 3 кучки песка и 5 порций щебня. Смесь необходимо размешивать до получения однородной массы, напоминающей сметану.
Полученный раствор необходимо оставить до полного застывания.
После этого на него можно монтировать каркас.

Установка дуги каркаса

Для данной работы потребуются материалы и инструменты:

Саморезы;
Стержни из металла (арматура) длиной 80 см;
Специальные зажимы, которые понадобятся при креплении покрытия (временного);
Тройники, переходники для углов;
Полипропиленовые трубы;
Элементы для крепления;

Пошаговая инструкция:

После установки основы теплицы (чаще всего в виде прямоугольника), нужно вдоль длинных боковых стенок с наружной стороны вбить стержни (металлические) на расстоянии 50-90 см друг от друга. (Конструкция будет более устойчивая, если арматуру вбить как можно ближе по отношению к стоящему рядом стержню).
Стержни необходимо забивать не менее чем на 40 см в глубину.
Расположение арматуры относительно друг друга – параллельное. Не стоит смещать стерженьки вбок.
Трубы необходимо длины надеваются на противоположные «колышки». В идеале должны получиться ровные дуги.
После завершения работы с боковым каркасом сверху (ровно посередине) устанавливается 1 длинная труба с помощью анкеров, к которой прикрепляются все размещённые дуги.

Установка торцов теплицы

Стоит учитывать, что установка торцов теплицы является не менее важным элементом сборки. Чтобы не было неровно прикрученных частей, можно воспользоваться строительным уровнем и рулеткой для измерения длин (для форточки, дверцы и так далее).

Порядок действий:

Торцы укладываются на ровную поверхность без бугров.
Внешняя сторона при укладывании на пол должна быть направлена вверх.
Дверь, форточки теплицы должны открываться вверх (по отношению к поверхности).
Сверху нужно уложить лист поликарбоната/другого материала, который используется для закрытия конструкции, предварительно сняв с него защитную плёнку.
Материал необходимо выровнять строго по краям и закрепить саморезами. Излишки обрезаются.
Только после полной сборки и установки сооружения внешняя (основная) защитная плёнка снимается с листов.

Чем накрыть теплицу после установки каркаса?

После завершения процесса установки каркаса на фундамент можно закрыть теплицу следующими материалами:

Основные виды:

Стекло. Устанавливается, в основном, на металлические каркасы, которые имеют высокую прочность. Главный недостаток – хрупкость;
Плёнка. Это бюджетный вариант. Имеет несколько недостатков, но на «первое время» отлично выполняет свои функции;
Поликарбонат. Самый практичный материал для покрытия на долгое время. Прочность позволяет ему не ломаться даже под действием низких температур;

Второстепенные варианты:

Стеклопластик. Изготавливается из смол. Теплопроводность низкая, а значит, тепло хорошо удерживается внутри сооружения (особенно ночью);
Акрил. Цена у этого покрытия достаточно высокая. Большую роль играет толщина;
Поливинилхлорид (гофрированные листы). Может хорошо пропускать свет внутрь конструкции, однако через такое покрытие с трудом «проходит» ультрафиолет;

Делаем сами: варианты теплиц из полипропиленовых труб для дачи

Начать сезон выращивания овощей задолго до наступления благоприятных условий на улице дачникам помогают теплицы. Они бывают разными по форме и размерам, из поликарбоната и стекла, с подогревом, без него и покрытые полиэтиленовой пленкой. К категории простых и бюджетных относятся теплицы из пластиковых труб, сделать их можно своими руками.

Разновидности теплиц
Расчет необходимых материалов
Как построить теплицу своими руками
Определение места для размещения конструкции
Изготовление основы
Изготовление каркасной конструкции
Как покрыть теплицу полиэтиленом или поликарбонатом
Парник с откидным верхом своими руками

Разновидности теплиц

Из пластиковых труб собирают теплицы разных конструкций:

пристенные;
с двумя скатами;
многоугольные;
арочные.

Форму этих сооружений нетрудно представить по названию вида.

Пристенный парник из труб собирают так, чтобы одной стороной у него была южная или юго-западная стена какой-нибудь постройки. Такую конструкцию выбирают не ради экономии материала – нагреваясь от солнца днем, ночью она отдает тепло растениям. Здание служит защитой от ветра, особенно северного, приносящего холод.

Такие условия благоприятны для растений, но могут сослужить плохую службу строению. На стену, к которой примыкает теплица, длительное время будет воздействовать влага. Это может спровоцировать разрушение.

Прочным каркасом, способным выдержать снежный покров и порывы ветра, отличается двухскатная теплица из труб.

Солнечные лучи проникают через стены и крышу, поэтому растения получают много света и тепла. Для проветривания в парнике устраивают форточки. Стенки можно расположить вертикально или под углом. Второй вариант увеличивает время освещения утром и вечером.

Теплицы с крышей в виде многоугольника по сравнению с арочным типом имеют больше внутреннего пространства, а лучей отражают меньше. Недостатком строительства многоугольных парников является увеличенное количество соединений. Для упрощения монтажа каркас собирают из металлических элементов.

Легче всего смонтировать арочную теплицу. Несущие элементы изготавливают из пластиковых труб, которые можно согнуть в дуги, а минимальное количество соединителей экономит средства.

Трудозатратна очистка этой конструкции от снега. Скапливаясь на крыше, он тает и опять замерзает, образовывая ледяное покрытие. Оно способно прорезать кровельный материал парника. В число эффективных способов борьбы за сохранность теплицы входят:

постоянная очистка;
консервация покрытия на зимний период;
переустройство конструкции на арку в форме стрелы.

На теплицах со стрельчатой формой каркаса не задерживается снег, а увеличенное пространство улучшает микроклимат внутри парника. Нагревшийся воздух скапливается в верхней части сооружения и не оказывает угнетающего влияния на растения.

При одинаковой посевной площади на каркасы в форме стрел материала уходит не больше, чем для устройства обычных парников с круглой крышей.

Расчет необходимых материалов

Теплица из ПВХ требует определить точное количество расходного материала. Если каркас планируется покрывать поликарбонатом своими руками, следует принимать во внимание то, что ширина одного листа такого покрытия составляет 2,05 метра.

5 сантиметров ширины листа идут на перекрытие стыка, а оставшиеся 2 метра будут закрывать теплицу. Чтобы не пришлось обрезать лишний поликарбонат, длина постройки должна без остатка делиться на 2.

Площадь разбивают на три полосы — две грядки и дорожку между ними. На грядке высаживается два ряда растений, поэтому каждая из них составит примерно 80-110 см. Оптимальная ширина прохода 60-80 см. По такой дорожке удобно ходить с ведрами и лейкой, катать небольшую тележку. В результате проектная ширина всего парника составит 2,2-3 метра.

Длина теплицы определяется по количеству высаживаемых растений, но следует учитывать некоторые нюансы. Устраивать мини-парник меньше 3 метров невыгодно, а для сооружения длиннее 6 метров нужен каркас из дорогостоящих материалов — металлических труб и леса.

Высота парника проектируется по размерам выращиваемой культуры.

К этим показателям добавляют пространство для скапливания горячего воздуха вверху. Для низкорослых растений практично рассчитывать расстояние от поверхности грядки до крыши в пределах 1,8-2,0 метра, а для вьющихся — 2,2-2,4 метра.

Для сокращения количества расходного материала путем уменьшения высоты парника можно устроить грядки ниже уровня земли. В этом случае придется выполнить больший объем земляных работ.

Если выбран арочный тип сооружения, то длину дуги каркаса определяют по такой формуле:

L — искомая длина дуги,

H — высота парника,

B — ширина теплицы.

Для всех габаритов единицей измерения является метр. Общая протяженность труб определяется умножением вычисленной длины на количество используемых дуг.

Число дуг зависит от шага, через который их планируют устанавливать. Для временных сооружений практичнее всего принять параметр равный 0,8-1,0 метра. В случае устройства неразборного парника шаг нужно уменьшить до 0,5-0,7 метра для усиления прочности каркаса.

Кроме определения длины дуг нужно вычислить метраж продольных стяжек. Обычно их бывает пять – по две с каждого бока и одна коньковая. Для крепления этих элементов на крайних дугах используют тройники, а на внутренних – крестовины. Для снижения стоимости каркаса можно применять специальные хомуты.

На монтаж торцовых стен предусматривается около 20 м труб, на двери — 5 м для одной створки, на каждую форточку — 2,5 м.

Под фундамент чаще всего используют деревянные бруски сечением 100 Х 100 мм. Бруски укладывают по бокам теплицы в один ряд, поэтому их общая длина будет равна периметру парника.

Для удобства расчетов составляют чертеж теплицы, на котором записывают расчетное количество материала. После приобретения всего необходимого приступают к сборке.

Как построить теплицу своими руками

Самостоятельная сборка теплицы из полипропиленовых труб своими руками включает четыре этапа:

Выбор места для постройки.
Устройство основания.
Монтаж каркаса.
Покрытие пленкой или другими материалами.

Чтобы не переделывать работу и избежать ошибок, нужно действовать согласно пошаговой инструкции.

Определение места для размещения конструкции

Наиболее удачным участком под самодельную теплицу из полипропиленовых труб является открытая со всех сторон территория, где быстрее тает снег и нет угрозы затопления талыми водами.

Торцы парника располагают по направлению запад – восток. В этом случае скаты крыши будут обращены на север и юг, и солнечный свет будет доступным для растений с утра до вечера.

Если проектируется односкатный каркас, то наклон крыши обязательно должен быть обращен к югу. Выбранное место очищают от мусора и засыпают слоем плодородного грунта.

Изготовление основы

Необходимость устройства фундамента зависит от продолжительности срока службы теплицы. Для постоянного сооружения из пластиковых труб и поликарбоната основание выполняется из бетона, кирпича или деревянного бруса. Для сезонного устройства можно обойтись без капитального фундамента.

На участке выполняют разбивку с помощью колышков и шпагата. Разметку вбивают в землю – здесь будут углы парника. Колышки следует выставить так, чтобы длины диагоналей очерченного участка были одинаковыми. По выполненной таким образом разбивке копают траншею шириной на штык лопаты, в нее засыпают песок слоем 7-10 см.

Брус сечением 10 Х 10 см распиливают по разметке, пропитывают антисептиком или отработанным машинным маслом и ждут полного высыхания нанесенного состава.

Фундамент собирают на песчаной подушке с помощью уровня, добиваются одинаковой длины диагоналей. В качестве соединителей для брусьев используют металлические уголки и шурупы-саморезы.

Выровненный вертикально и горизонтально фундамент крепится к земле металлическими грунтозацепами, покрытыми цинком.

В пределах смонтированных границ размечают и отсыпают грядки и устраивают дорожку. Затем приступают к монтажу пластиковых труб для теплицы.

Изготовление каркасной конструкции

Для устройства каркаса используют трубы, длина которых зависит от ширины и высоты теплицы. Им придают форму дуги и крепят к основанию. Если под устройство фундамента используется брус, то детали каркаса из труб ПВХ присоединяют к нему с помощью металлического хомута и двух шурупов.

В случае отсутствия фундамента схема монтажа каркаса парника из пластиковых труб выглядит иначе. Если для устройства дуг используются дуги сечением 32 мм, то для их установки потребуется трубы, диаметр которых составляет 40 мм. Их режут на куски длиной 50 см, и вертикально вбивают в землю вдоль продольных стен теплицы через 1 метр точно напротив друг друга.

Затем в них вставляют каркас и фиксируют саморезами.

После этого нарезают три или пять поперечных растяжек на всю длину теплицы. Торцы стоит запаять для предотвращения наполнения водой. Одну растяжку присоединяют к дугам в самой верхней точке с помощью крепежного хомута. Другими укрепляют каркас с двух сторон от верхней растяжки.

Коробку под двери монтируют из четырех кусков труб — вертикальные длиной по 2 метра, горизонтальные — по 1,1 метра. Нижнюю часть закрепляют в земле, а верхнюю соединяют с торцевой дугой. Двери собирают из той же трубы, что и коробка, с таким расчетом, чтобы зазор составлял 1 см.

Для жесткости в дверную рамку немного ниже и выше середины стоит проложить две поперечные распорки. Ручку можно сделать из короткого отрезка трубы и вставить в клипсы. После этого ее крепят к верхней распорке саморезами. Собранные двери цепляют на коробку с помощью оконных петель.

Как покрыть теплицу полиэтиленом или поликарбонатом

Полиэтиленовая пленка хорошо пропускает свет, отличается простотой крепления и невысокой ценой. Уязвимыми сторонами материала являются слабая теплоизоляция, неспособность длительное время выдерживать воздействие УФ, непрочность.

Технология изготовления парника под пленку несложная. Сначала закрываются торцы каркаса. Для этого материал обрезается по размеру задней дуги с припуском 20 см. Его оборачивают вокруг трубы и крепят специальными зажимами или разрезанными по продольной оси резиновыми шлангами длиной 20 см. По такой же схеме зашивают переднюю стенку, устраивая отверстия под двери.

Поверхность каркаса накрывают пленкой с запасом около 30 см снизу и 20 см по сторонам.

Выравнивают складки материала, после чего закрепляют его на торцевых дугах описанным выше способом. Для прочности резиновые шланги можно крепить к трубам саморезами, но не чаще, чем через 30 сантиметров. Внизу пленку присыпают землей или плотно крепят к фундаменту.

Кроме пленки для покрытия парников можно использовать поликарбонат.

Этот материал хорошо пропускает свет, удерживает тепло, устойчив против ультрафиолетовых лучей. К недостаткам относится быстрое разрушение от точечных ударов, высокий коэффициент отражения солнечного света, потускнение от попадания грязи между слоями.

Для монтажа поликарбоната обязательно выполнение трех условий:

установка материала с таким расчетом, чтобы попавшая в него вода стекала по сотам вниз;
от УФ защищена только одна сторона, поэтому она всегда должна быть обращена к солнцу;
крепеж выполняют специальными саморезами, которые вставляют в предварительно просверленные отверстия.

Перед использованием материала с него снимают пленку и делают по несколько отметок маркером на защищенной от ультрафиолета стороне. Она распознается по логотипам или своеобразному цвету.

Под торцы теплицы используют по два листа — полости ориентируют вертикально.

Их по очереди крепят к каркасу, оставляют припуск около 5 см и маркером проводят границу. По ней поликарбонат обрезают электролобзиком или монтажным ножом. К дуге материал крепят саморезами, не пережимая пластины. Лишнее удаляют ножом. Аналогично обшивают двери и пространство над ними.

Чтобы закрыть верх и стенки теплицы, лист материала кладут поверх дуг возле одного из торцов с небольшим запасом и закрепляют углы. Второй лист укладывают на первый внахлест, перекрывая полосу шириной около 10 сантиметров.

Закрепляют по углам и саморезами, оснащенными шайбами, прикрепляют к каркасу через каждые 40-60 сантиметров. На торцах теплицы стыковать поликарбонат предпочтительнее с помощью специального профиля.

Парник с откидным верхом своими руками

Практичность парников с открывающейся крышей особенно проявляется в регионах со снежными зимами — достаточно снять крышку, и снег не сломает парник.

Вариантов устройства своими руками парников из полипропиленовых труб с открывающимся верхом много. Их можно разделить по следующим группам:

назначение;
конструкция крыши;
тип открывающего механизма;
материал.

Используют разные способы подогрева воздуха внутри конструкций — солнечный, технический или биологический.

Для самостоятельной сборки парника с пленочным покрытием потребуются доски шириной 20 см и толщиной 5-6 см. Из них монтируют основание.

Дуги устраивают из металлопластиковых труб диаметром 15 мм. Кроме этого нужно иметь доски 3 Х 6 см, трубные зажимы, цепь.

Начинают с монтажа емкости под почву. Доску с толщиной 5 см режут по проектным размерам и скрепляют в виде короба саморезами. Каркас съемной крышки сбивают по размеру короба из досок.

По его периметру устанавливают зажимы для крепления дуг из металлопластиковых труб.

Собранный каркас покрывают металлической сеткой и обшивают пленкой. Короб заполняют почвой и соединяют с крышкой так, чтобы ее можно было открывать. Для удержания крыши парника в открытом положении ее соединяют с коробом цепями.