Как посадить яблоню весной в Подмосковье: когда и как правильно высаживать

Мнение экспертов, когда сажать яблони в Подмосковье

При выращивании яблони самое важное − это выбрать хороший саженец и правильно его посадить.

Правильно посаженая яблоня быстро растет и вступает в плодоношение, радует своей выносливостью и красотой.

А неправильная посадка может обернуться впустую потраченными силами и временем.

Так когда лучше сажать яблони в Подмосковье: весной или осенью?

Когда лучше сажать яблони в Подмосковье: весной или осенью?

В Центральном регионе России, к которому и относиться Подмосковье, яблони сажают и весной, и осенью. Если вы приобрели сильный саженец с хорошо развитой корневой системой, то он отлично приживется в любой сезон.

Посадка яблони осенью в Подмосковье

Рекомендуется для 3-4 летних саженцев, ведь чем старше деревце, тем больше ему требуется времени для привыкания к новым условиям жизни.

При осенней посадке яблоня успеет освоиться в новой для нее почве, и быстро тронется в рост весной.

Когда сажать яблони в Подмосковье осенью — определяет листопад, к работам приступают после его начала.

В это время деревья уже не отдают свои силы на рост побегов, но и не успели впасть в состояние зимнего покоя.

Конец посадочных работ − за 15-25 дней до наступления стойких заморозков. Этого времени деревцу хватит, чтоб укорениться.

Оптимальное время для посадки − с середины сентября и до начала октября.

Как правильно посадить яблоню осенью в Подмосковье, зависит от сорта и почв.

Весенняя посадка яблонь

Позволяет им окрепнуть к будущей зиме и не вымерзнуть во время нее. Она предпочтительна для саженцев 1-2 летнего возраста. Молодые растения быстро адаптируются к новым условиям «проживания», но и более подвержены зимнему вымерзанию при осенней посадке.

Производят весеннюю посадку, начиная с конца апреля и до середины мая месяца.

Как выбрать сорт яблони для посадки в Подмосковье?

Для начала нужно определиться, когда вы хотите собирать с них урожай.

Летние сорта яблок.

По сроку созревания все сорта яблонь подразделяются на:

  • Летние − созревают уже в начале августа, а особо ранние сорта − в конце июля месяца. Не хранятся дольше 2 недель.
  • Осенние. Поспевают в сентябре, могут храниться 1-2 месяца.
  • Зимние сорта яблок созревают в октябре. Они хранятся долго, от 3 месяцев до полугода.

Для Подмосковного региона лучше выбрать зимостойкие сорта − они лучше переносят наши холодные и не всегда снежные зимы.

Летние сорта яблонь

  • Мельба;
  • Мантент;
  • Конфетное;
  • Московская грушовка;
  • Медуница;
  • Папировка;
  • Розовое превосходное.

Осенние сорта

  • Коричневое полосатое;
  • Жигулевское;
  • Спартак;
  • Анис;
  • Жигулевское;
  • Россошанское полосатое;
  • Антоновка;
  • Слава победителям.

Зимние сорта

  • Северный синап;
  • Кутузовец;
  • Голден;
  • Куйбышевское;
  • Звездочка;
  • Шафранный;
  • Московское зимнее;
  • Рихард.

Как сажать яблоню осенью и весной?

  1. Определиться с местом посадки. Одна из распространенных ошибок при выборе места − близкое соседство с другими деревьями. Яблони на карликовом подвое.

Для яблони, выращеной на полукарликовом подвое (а это, в основном, все современные саженцы), расстояние от других деревьев должно составлять не менее 3 метров. Высокорослые сорта сажают не ближе 5 метров от других деревьев.

  • Раствор меда. 1ч. л на 2 литра воды;
  • Раствор дрожжей 100 грамм (маленькая пачка) на ведро воды.
  • Оцените состав своей почвы: глинистая она или песчаная. Первый год саженец пускает корни в посадочной яме. Он еще недостаточно окреп, и ему нужно создать оптимальные условия для выращивания. Прижившись, яблоня растет на любых типах почвы, кроме болотистых.
    Если почва бедная, песчаная, добавьте к ней чернозем. Если почва тяжелая, с большим содержанием глины, или просто «слежавшаяся» целина, которая давно не обрабатывалась, добавьте к ней песка, 2-3 ведра на всю посадочную яму.
  • Посадить саженец, соблюдая нехитрые правила:
    • перед посадкой в дно ямы воткнуть крепкий колышек, металлический или деревянный. Он должен быть не менее 1,5 метра длинной. 80 см из них останется в яме, а остальная длина − снаружи. К нему вы привяжете свою яблоню.
    • прикинуть глубину посадки саженца. Место прививки должно возвышаться над землей на 5-8 сантиметров.
    • на дно ямы горкой насыпать земли, по центру разместить саженец. Корешки яблоньки расправить в разные стороны и вниз, чтоб они не располагались одним пучком. Засыпать яму подготовленным грунтом, слегка приминая его руками.
    • полить растение 3-4 ведрами воды.
    • подвязать к колышку в 2-х местах: сверху и снизу.
  • Процесс посадки осенью и весной одинаков, отличается лишь выбором вносимых удобрений.

    Удобрения для весенней и осенней посадки

    При осенней посадке вносят калийно-фосфорное удобрение.

    Осеннее удобрение.

    Это могут быть гумат калия, хлористый калий, суперфосат или же готовая «осенняя» смесь для удобрения.

    Главное правило − не вносить осенью азотосодержащие смеси (мочевина, азофоска, птичий помет, свежий навоз)! Это удобрение вызывает бурный рост побегов, которые уже не успеют вызреть до зимы и только оттянут питательные вещества от корня!

    При весенней посадке, наоборот, азотное удобрение поможет деревцу быстро наращивать и корни, и ветви. Вносят его при рыхлении приствольного круга или же растворив в воде.

    Подойдут такие препараты:

    • Мочевина. 15-20 гр на один саженец;
    • Перепревший навоз, 1 ведро на саженец. Им мульчируют верхний слой почвы на расстоянии 10 см от ствола растения.
    • Настой птичьего помета в количестве половины ведра. Им нужно полить яблоньку сразу после посадки.

    Приготовление удобрения для подкормки яблонь

    Посадка и уход за колоновидными яблонями в Подмосковье

    Популярность этих яблонь растет из года в год благодаря особенности вида и его преимуществам:

    • Высокая скороплодность − плодоносят с первого или второго года после посадки.
    • Компактность − вместо одного дерева классической яблони можно посадить до 10 саженцев колоновидной, выбрав разные сорта и сроки созревания урожая.
    • Неглубокая корневая система − подходят для почвы с высоким уровнем грунтовых вод.

    При всех достоинствах колоновидные яблони имеют один недостаток − невысокую морозостойкость. При выборе сорта стоит уточнять у продавца, подходит ли он для Подмосковья.

    Саженцы для посадки продаются однолетние, реже двухлетние. Однолетние саженцы приживаются лучше.

    Уход состоит из полива, рыхления приствольного круга, удаления сорняков.

    Читайте также:
    Гемиграфис чередующийся

    Весенняя обрезка выполняется, если деревце дает боковые веточки. Их обрезают острым секатором, а срез замазывают садовым варом.

    Смотрите видео от опытного садовода о посадке колоновидных яблонь:

    Полезные советы от опытных садоводов, если у вас яблоня в Подмосковье

    1. Никогда не покупайте саженцы, выращенные в южных регионах! В условиях Подмосковья они вымерзнут в первую же холодную зиму. Лучший выбор — это районированный посадочный материал из питомника.
    2. Не покупайте высокие, 4-5 летние деревца, хоть соблазн и велик. Они плохо приживаются и дольше адаптируются.
    3. Обматывайте стволы молодых саженцев на зиму! Это защитит их от зайцев, обдирающих молоденькую кору растения. Достаточно обвязать один метр ствола, начиная с края земли, выше зайцы не достанут.

    Полезные видео

    Смотрите видео о выборе саженца:

    Видео о правильной посадке яблони:

    Удачных вам саженцев, легкой почвы и богатых урожаев!

    Когда и как правильно сажать яблони

    Выбор времени для посадки садовых культур напрямую влияет на приживаемость саженцев. Молодому деревцу важно обеспечить хорошие стартовые условия, дать возможность нормально расти и развиваться. Однозначного ответа на вопрос, когда правильно сажать яблони, не существует, но имеется ряд критериев, учитывая которые можно определить оптимальный период для высаживания плодовых растений на приусадебном участке.

    Оптимальные сроки

    Считается, что лучше приживаются деревья, посаженные в состоянии покоя, когда все физиологические процессы в них замедлены. Именно поэтому важно выбрать подходящее время для садовых работ, чтобы и погодные условия были соответствующие, и саженец еще не успел вступить в стадию активной вегетации.

    В разных регионах оптимальные сроки посадки значительно отличаются, так как они зависят от особенностей климата и типа почвы:

    Регионы Рекомендуемые сроки Примечания
    Средняя полоса России, Подмосковье Предпочтительна посадка саженцев весной; подходящий период осенью – с конца сентября до середины октября Так как зимой наблюдаются резкие перепады температуры и часто бывают сильные порывистые ветры, то есть риск, что деревья, посаженные осенью, не приживутся
    Южные районы Рекомендуется весенняя посадка, начиная с конца марта, или осенняя в интервале с октября до ноября В равной степени подходят оба способа, так как в южных областях климат мягкий, и молодые саженцы благополучно переносят зимние месяцы
    Северные регионы, Урал, Сибирь, Ленинградская область, Поволжье Лучшее время для посадки –весна, с конца апреля и до середины мая Яблони, посаженные весной, успевают прижиться, окрепнуть и подготовиться к зимовке. При осенней посадке велик риск вымерзания

    Погода во время посадки деревьев также может повлиять на их приживаемость. Лучше всего подходит безветренный пасмурный день, так как сильные порывы ветра и жаркие солнечные лучи неблагоприятны для молодого дерева.

    Яблони и груши чаще всего продаются с открытой корневой системой. Период посадки для таких растений достаточно короткий. Весной нужно успеть высадить растения до распускания почек, для Подмосковья и Москвы этот период обычно длится до конца апреля. Осенью яблони сажают с начала массового опадания листьев и до середины – конца октября.

    В питомниках также можно приобрести саженцы в контейнерах. Такие деревца можно сажать не только весной и осенью, а и летом. Но так как они выращены в особых условиях, то нуждаются в бережном и регулярном уходе, особенно, если высаживаются в период активной вегетации.

    Особенности посадки в разные периоды

    Обычно деревья плодовых семечковых культур – груши и яблони сажают весной или осенью, но при необходимости можно посадить и летом. У каждого из этих вариантов имеются свои особенности, преимущества и недостатки.

    Весной

    К весенней посадке приступают как можно раньше, сразу после того, как оттает почва, чтобы успеть до того, как на деревьях набухнут почки, то есть за две-три недели до этого.

    Одна из проблем весенней посадки – возможное пересыхание корней. Поэтому, приобретая саженцы, необходимо позаботиться о том, чтобы растения были защищены от ярких солнечных лучей, а корни оставались достаточно влажными.

    Вторая сложность – короткий срок для посадочных работ. Нужно помнить, что весной нельзя затягивать с высадкой деревьев и ждать, пока почва хорошо прогреется. Начинать запланированные работы рекомендуется, как только оттает грунт и появится возможность выкопать посадочные ямы.

    Однако эти недостатки компенсируются преимуществами. Основной плюс весенней посадки состоит в том, что за лето деревья успевают укорениться, образовать достаточное количество новых корешков и приспособиться к новому месту. Если соблюдать все агротехнические рекомендации, то яблони хорошо приживаются и нормально переносят зимние месяцы.

    Второе преимущество состоит в том, что весной питомники предлагают большой ассортимент саженцев, поэтому можно выбрать интересующие сорта, которые лучше всего подходят для сада.

    Весенняя посадка рекомендована для саженцев-однолеток, сортов яблонь, которые не отличаются высокой морозостойкостью. Также она наиболее оправдана в местностях, где преобладают глинистые и слишком влажные почвы.

    Осенью

    Многие садоводы предпочитают сажать яблони осенью, так в этот период создаются комфортные погодные условия для садовых работ и в запасе имеется больше времени. К осенней посадке деревьев приступают с началом массового листопада в саду. К этому моменту у молодых саженцев уже вызревает древесина. Важно помнить, что посадку нужно закончить не позднее, чем за 25 дней до появления устойчивых заморозков на поверхности почвы.

    Морозостойкие сорта при осенней посадке легче переносят зиму, но, чтобы защитить их от вымерзания рекомендуется окучивать штамб, укутывать ствол и скелетные ветви неткаными материалами и укрывать приствольные круги лапником или мульчировать толстым слоем соломы. Зимой желательно проводить мероприятия по снегозадержанию. Если наблюдаются резкие перепады температур, то снег советуют насыпать в приствольные круги и утаптывать, чтобы уберечь корни.

    Особенно нежелательна осенняя посадка деревьев в тех регионах, где зимы малоснежные, а почвы тяжелые глинистые – такие условия неблагоприятны для быстрой приживаемости саженцев.

    Летом

    Как уже было сказано, летом можно сажать контейнерные растения. Такие деревья выращиваются не в открытом грунте, а в отдельных емкостях, заполненных легким грунтом.

    При высаживании яблонь, выращенных в контейнерах, корни не нужно освобождать от почвы, в которой они выросли. Растение следует аккуратно извлечь из емкости вместе с земляным комом и поместить в яму. Если корни слишком запутаны, то их можно немного расправить или подрезать.

    Читайте также:
    Боярышник кроваво-красный или сибирский (Crataegus sanguinea): описание, применение

    Для контейнерных деревьев очень важен регулярный полив, особенно в том случае, если высадка осуществляется в конце мая или июне, когда идет активная вегетация. Их корневая система компактная, довольно плотная и имеет большую способность к поглощению влаги.

    Инструкция по посадке яблонь

    Определившись со сроками, необходимо правильно высадить деревья, чтобы они хорошо принялись на новом месте. Предлагаем пошаговую инструкцию с пояснениями как правильно сажать яблони на приусадебном участке:

    1. Сначала необходимо определить место, где будет расти каждое дерево, при этом нужно оставлять достаточное расстояние между растениями, которое зависит от вида подвоя и других параметров. Посадочную яму для каждой яблони желательно подготовить заранее, хотя бы за несколько дней. В выбранном месте копают яму около 70 см глубиной и 1 м в диаметре. При копке верхний плодородный слой земли рекомендуют ссыпать в одно место, а менее плодородный нижний слой – в другое.
    2. Далее берут колышек длиной около 1,5 м и устанавливают в посадочную яму. Он должен возвышаться над уровнем почвы примерно на 50-60 см.
    3. В плодородный слой почвы, который был насыпан возле ямы во время копки, добавляют удобрения: 1,5 кг суперфосфата, 100-150 г калийной соли, 1 кг древесной золы, а также 1 кг извести-пушонки при необходимости снижения кислотности. Все составляющие тщательно перемешивают, а потом полученной смесью засыпают посадочную яму на 2/3 ее объема. За несколько дней грунт должен немного осесть.
    4. Вокруг колышка почву насыпают горкой, чтобы на ней можно было расправить корни саженца. Горку уплотняют, слегка утаптывая ногой.
    5. Если саженцы были куплены осенью и зимовали прикопанными, то нужно внимательно осмотреть их корни и обрезать подгнившие и поврежденные участки до здоровой части. Для саженцев с ОКС, приобретаемых весной, осмотр и санитарная обрезка корневой системы также важна. Для этих работ используют острый садовый нож или секатор. Сажать деревья удобнее вдвоем, чтобы один человек устанавливал растение в посадочную яму и держал его, а второй – расправлял корни и подсыпал лопатой почву.
    6. При высадке яблонь нужно обращать внимание на положение корневой шейки, которая должна находиться примерно на 5 см выше поверхности земли. Слишком глубокое размещение приводит к ухудшению приживаемости и замедлению роста; излишне высокое чревато пересыханием корней, а также появлением густой поросли. Нужно следить и за тем, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Для этого саженец время от времени слегка потряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пространство между корнями.
    7. Когда корни саженца окажутся полностью закрытыми почвой, ее немного утрамбовывают ногами. Для этого ступню ставят носком к дереву на небольшом расстоянии от ствола.
    8. В образовавшееся углубление еще досыпают почву и формируют приствольный круг, диаметр которого должен примерно совпадать с диаметром кроны дерева.
    9. Яблоню обильно поливают, для одного деревца требуется не менее двух ведер воды. Благодаря поливу грунт более равномерно распределится между корнями и заполнит пустоты.
    10. Когда вода впитается в грунт, сверху насыпают слой почвы или торфа толщиной около 5 см, который поможет предотвратить излишнее испарение воды.
    11. Саженец укрепляют, подвязывая его к колышку при помощи веревки. Привязывать ствол лучше в трех местах, не слишком плотно, так как дерево еще будет немного оседать и веревки не должны ему мешать.
    12. Посаженным деревцам необходимо обеспечить правильный уход. Весной саженцы подрезают, эта операция нужна для того, чтобы корни быстрее развивались и не затрачивали много энергии на обеспечение надземной части растения водой и минеральными веществами. Кроме этого, обрезка помогает правильно сформировать крону дерева. Приствольные круги нужно очищать от сорняков, а также мульчировать торфом, соломой, перегноем или другим материалом, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы. Также необходимо обеспечить деревьям достаточный полив, особенно в жаркую засушливую погоду. Осенью, чтобы защитить молодые деревья от морозов, стволы деревьев окучивают на высоту около 30 см, а приствольные круги мульчируют. Чтобы зайцы и мыши не повредили кору, штамб обвязывают камышом, еловыми ветками или оборачивают мелкоячеистой сеткой.

    Видео

    Предлагаем также несколько видеосюжетов, в которых опытные садоводы делятся своими советами по выбору саженцев, срокам и организации правильной посадки плодовых деревьев:


    Посадка яблони: как правильно посадить саженец осенью и весной (фото, видео)

    Добавление статьи в новую подборку

    Яблоки – привычное и любимое лакомство многих. Практически в каждом саду растет хотя бы одно яблоневое дерево. Посадка саженцев яблони – дело не такое уж сложное, особенно если знать основные правила этой процедуры.

    Даже если вы начинающий садовод, нет причин не попробовать посадить в своем саду несколько яблонь полюбившегося сорта.

    Как выбрать яблоню для посадки?

    Для начала необходимо решить, какую яблоню вы хотите посадить, и определить, подходит ли она для вашего участка. При выборе не забудьте учесть площадь сада и уровень залегания грунтовых вод. Так, сильнорослые яблони (высокорослые), в высоту достигающие 6-8 м (диаметр кроны 4-5 м), пригодны для посадки на участках с низким уровнем залегания грунтовых вод (не менее 3 м), их сажают на расстоянии 4-6 м друг от друга.

    Среднерослые яблони (3-4 м высотой, крона 2-3 м в диаметре) можно сажать на участках с уровнем залегания грунтовых вод 2,5 м, а посадка карликовых (низкорослых) яблонь (2-3 м в высоту, диаметр кроны до 1,5-2 м) оптимальна на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод (около 1,5 м). Если корни дерева будут соприкасаться с грунтовыми водами, яблоня ослабнет и заболеет.

    Касательно возраста посадочного материала действует такое правило: чем моложе саженец, тем проще ему будет прижиться. Лучше всего выбирать саженцы возрастом 1-2 лет. Чтобы определить, сколько саженцу лет, обратите внимание на то, есть ли у него дополнительные ответвления: у однолетнего их быть не должно, а у двухлетнего обычно имеется 2-3 веточки, расположенные под углом 45-90 градусов относительно ствола.

    Осматривая саженец яблони, учтите следующее:

    • на корнях и стебле не должно быть наростов или повреждений, также нежелательно покупать саженец с распустившимися листьями;
    • под корой древесина должна быть ярко-зеленой (это можно проверить, аккуратно поддев кору ногтем);
    • корни саженца должны быть влажными и эластичными: попробуйте легонько потянуть корешок, придерживая ствол, если часть корня оторвется, скорее всего, корневая система начала гнить.
    Читайте также:
    Декоративное растение — сирень: посадка, обрезка и уход в открытом грунте

    Если покупаете саженец с открытыми корнями (без контейнера), перед перевозкой обязательно оберните корневую систему влажной тканью и заверните пленкой, а ветви аккуратно притяните шпагатом к стволу.

    Сроки посадки яблони

    Время посадки яблонь различается в зависимости от региона. Для северных областей оптимальна посадка саженцев весной, а вот чем южнее, тем более предпочтительна осенняя посадка.

    Посадка яблони осенью дает саженцу время “освоиться” и укорениться, чтобы с приходом весны активно пуститься в рост. Ее проводят с конца сентября до середины октября, за 1 месяц до предполагаемого прихода заморозков. При этом, если затянуть с посадкой, то с наступлением холодов саженец погибнет.

    Когда сроки упущены, лучше не рисковать и прикопать саженец до весны. Для этого выройте яму 50-60 см глубиной (северная стенка должна быть почти вертикальной, а южная – пологой) и уложите саженцы так, чтобы корни растений не касались друг друга, а кроны “смотрели” на южную сторону. Корни присыпьте песком и полейте, а с наступлением морозов присыпьте землей все растение, чтобы на поверхности остались только концы веток.

    Весенняя посадка яблонь в южных широтах производится в середине апреля, в средней полосе – в конце апреля, в Сибири и на Урале – в середине мая. Ее преимущество в том, что за сезон яблоня окрепнет и как следует подготовится к зимовке.

    Яма для посадки яблони

    Выбирая место для посадки яблони, помните, что эти плодовые любят хорошую освещенность. Если участок укрыт от ветров, это благотворно повлияет на урожай, поскольку насекомым будет проще опылять растение. Идеальная почва для яблоневого сада – легкий суглинок. При перекопке глинистую почву разбавьте песком (2:1), песчаную – перегноем и торфом (2:1:1).

    Размеры посадочной ямы для саженца яблони
    Тип яблони Глубина посадочной ямы, см Диаметр посадочной ямы, см
    Высокорослые сорта 70 100-110
    Среднерослые сорта 60 100
    Низкорослые сорта 50 90

    Для весенней посадки яму подготавливают еще осенью (или за 10-12 дней до посадки), а для осенней – за 1-1,5 месяца до проведения посадочных работ.

    Глубина посадки саженца яблони

    На глубину ямы влияет не только рослость сорта, но и способ, которым был привит саженец.

    Заокулированные у корневой шейки саженцы на семенных подвоях, например, заглублять вообще нельзя. Высаживать их нужно строго по уровню, следя за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана почвой (особенно, если растения высаживаются на тяжелой почве с плохой водопроницаемостью). В противном случае кора и древесина в этой области могут подопреть. В результате саженец плохо приживется, будет ослаблен, позже заплодоносит.

    Саженцы с низкой окулировкой на карликовых клоновых подвоях закапывают в землю так, чтобы место прививки оказалось ровно на уровне почвы. Если заглубить саженец, привой пустит собственные корни, в результате чего нивелирует все достоинства низкорослого подвоя. Вместо компактного деревца вы получите высокое растение.

    Клоновый подвой – это подвой, полученный при помощи вегетативного размножения, а не выращенный из семян.

    Саженцы с высокой окулировкой на высокорослых подвоях (место прививки на 20-25 см выше корневой шейки) можно засыпать землей на 10, а то и все 15 см выше корневой шейки. В этом случае дополнительный ярус корней только укрепит дерево. Оно будет легче переносить засуху и заморозки.

    Учитывайте, что, несмотря на очевидную пользу для растения, у заглубленной посадки есть и существенный минус. Такой прием задерживает вступление в плодоношение.

    Схема посадки яблонь

    Расстояние между деревьями при посадке яблонь зависит от размера взрослых деревьев. Высокорослые сорта высаживают в 3-4 м друг от друга, расстояние между рядами – 5-6 м. Для среднерослых оптимально расстояние 3-3,5 м между саженцами и 4,5-5 м – расстояние между рядами. При посадке низкорослых яблонь эти показатели должны быть 2,5 и 4 м соответственно.

    Правильная посадка яблони

    Копая посадочную яму, складывайте верхний (плодородный) слой почвы с одной стороны, а нижний (менее плодородный) с другой. Удобрение, которое вносится при посадке яблонь, приготовьте заранее:

    • 3 кг компоста;
    • 100 г суперфосфата;
    • 70 г хлористого калия;
    • до 1 кг доломитовой муки (для кислой почвы).

    Дно ямы разрыхлите и уложите на него слой дренажа (битый кирпич, скорлупа орехов и т.д.). Затем заполните яму землей на 1/2, поочередно засыпая плодородную почву и питательную смесь. В образовавшийся холмик, немного отступив от центра, аккуратно вбейте кол высотой 1,5-2 м (это будет опора для деревца).

    Поместите саженец посередине холмика, расправляя корни, затем засыпьте яму оставшейся смесью и почвой, придерживая ствол будущего дерева так, чтобы корневая шейка оставалась выше уровня земли на 2-5 см. Почву притопчите и сформируйте поливочную лунку диаметром до 1,2 м. Полейте саженец под корень, вылив 15-20 л воды, затем замульчируйте почву листвой или перегноем.

    О том, как поливать яблони после посадки и что важно знать о поливе яблони после высадки, читайте в нашем материале:

    Обрезка яблони при посадке нужна для того, чтобы питательные вещества равномерно распределялись между всеми частями дерева: как надземной, так и подземной. После посадки при помощи острого продезинфицированного секатора укоротите верхушку саженца до высоты 80-90 см, а боковые побеги (если есть) обрежьте на 2/3 длины.

    Посадка яблонь при высоком уровне грунтовых вод

    Если на вашем участке высокий уровень залегания грунтовых вод, и при этом тяжелая глинистая почва, корням будет недостаточно воздуха, и деревья рискуют заболеть. Существует способ посадки, позволяющий вырастить дерево даже в таких условиях:

    • выберите наиболее возвышенное место (диаметром 2 м) на участке и перекопайте его на глубину штыка лопаты;
    • из досок соорудите короб размером 1×1 м (можно взять старые доски, чтобы они быстрее сгнили), высота короба – 70 см;
    • на дно короба всыпьте питательную смесь и плодородную землю, посадите саженец (как при обычной посадке);
    • со всех сторон присыпьте короб землей, уплотняя ее, чтобы получился холм.
    Читайте также:
    Дримиопсис: уход в домашних условиях

    В последующие годы подсыпайте землю, чтобы холм расширялся. Поливать такую яблоню придется чаще, потому что почва в коробе просыхает быстрее.

    Полезные советы для тех, кто решил посадить дерево на участке с высоким уровнем грунтовых вод, в следующем видеоролике:

    Как повысить приживаемость саженца после посадки?

    Стоит учитывать, что саженцы, вне зависимости от того, как тщательно вы ухаживаете за ними, будут плохо приживаться, если посадить их ранней осенью вместе листьями. В этом случае листва будет перетягивать питательные вещества от корней. Если саженец к тому же плохо поливать, он может и вовсе погибнуть.

    Кроме того, плодовые деревья непременно высаживают на хорошо освещенных участках не ближе чем в 3 м от соседского забора.

    Чтобы облегчить для саженца “переезд” на новое место, можно провести несколько процедур.

    Подрезка корней саженца яблони

    Если корневая система саженца напоминает мочалку (корни помятые, выглядят непрезентабельно), скорее всего, они будут плохо приживаться. В этом случае желательно подрезать их под прямым углом.

    Потрепанные корни перед посадкой можно подрезать под прямым углом

    Обрезка надземной части

    Если корневая система явно ослаблена, а верхняя часть саженца, напротив, крепкая, неплохо уравновесить их.

    Для этого необходимо провести предпосадочную обрезку саженца – проредить и укоротить ветви.

    Замачивание корней саженца перед посадкой

    Прежде чем высадить яблоню в почву, неплохо замочить корни в питательной болтушке: навоз, земля и немного стимулятора корнеобразования (например, Корневина).

    Для этого можно либо выкопать на участке яму и добавить туда воду, навоз и препарат, либо развести в ведре с водой все ингредиенты.

    Консистенция болтушки – как густая сметана. Не стоит делать ее слишком жидкой.

    Саженец должен постоять в этом растворе минимум полчаса-час. Лучше – несколько часов или ночь.

    Обильный полив саженца яблони после посадки

    Еще один способ улучшить приживаемость саженца – обильно полить его, даже если на улице стоит влажная погода. Под одно деревце выливают 3-4 ведра (30-40 л) воды.

    Кроме того, неплохо вокруг посадочной ямы сформировать бортик из земли, который будет задерживать воду у корней при поливе.

    Мульчирование приствольного круга

    Приствольный круг саженца можно укрыть мульчей (опилками, сухой хвоей или листьями, соломой и т.д.). Это уменьшит испарение воды из почвы.

    Слой мульчи ни в коем случае не должен касаться ствола, чтобы не допустить подопревания коры.

    Соблюдая правила посадки яблони, уже через несколько лет вы получите прекрасный урожай из собственного яблоневого сада.

    Посадка яблони саженцами осенью, весной – пошаговое руководство

    С незапамятных времён люди по достоинству оценили яблоню за неповторимый вкус плодов, несложный уход, способность переносить морозные российские зимы и летнюю засуху. В нашей стране яблоня занимает главенствующее место в иерархии садовых культур. Для достижения успеха в выращивании важно правильно посадить саженцы. О том, как посадить яблоню правильно осенью и весной, пойдет речь в этой статье.

    1. Когда рекомендуется сажать яблоню, сроки посадки
    2. Выбор саженца, сорта
    3. Подготовка саженца
    4. Подрезка корней
    5. Обрезка надземной части
    6. Замачивание корней
    7. Посадка
    8. Подготовка места
    9. Какие удобрения используют?
    10. Посадка осенью
    11. Посадка весной – преимущества и недостатки
    12. Как садить с закрытой корневой системой?
    13. Посадка при высоком уровне грунтовых вод
    14. Особенности для разных регионов
    15. Уход после посадки

    Когда рекомендуется сажать яблоню, сроки посадки

    Посадка яблони в климатических условиях России может проводиться весной и осенью. У каждого срока посадки есть сторонники и противники. Когда люди задают вопрос: когда лучше сажать яблони весной или осенью, опытному садовнику или агроному сложно дать однозначный ответ. Эти сроки имеют достоинства и недостатки.

    На юге, в средней полосе страны, в качестве времени посадки чаще выбирают осень. Посадка яблони осенью в Сибири, на Урале проводится крайне редко из-за суровых морозов в зимнее время. Приморский край и Восточная Сибирь до недавнего времени считались регионами неблагоприятными для произрастания яблони. Однако были выведены морозостойкие сорта с хорошей приживаемостью.

    В такой перечень можно внести сорта:

    • Медуница;
    • Антоновка;
    • Чародейка;
    • Юный натуралист;
    • Подарок осени;
    • Серебряное копытце.

    Весной и осенью важно правильно выбрать сроки посадки:

    • Весной на эту работу отпущено мало времени, потому, что её следует выполнить до начала активного сокодвижения.
    • Осенняя посадка в разных уголках страны может выполняться в сентябре-октябре – с таким расчётом, чтобы до наступления устойчивых морозов осталось минимум 3 недели.

    Важно! Около месяца требуется высаженной яблоне осенью, чтобы адаптироваться, приготовиться к зиме.

    Выбор саженца, сорта

    Важно знать, как выбрать саженец правильно. При выборе нужно определить, насколько он пригоден, его способность к быстрому росту, плодоношению. Если неопытный садовод не знает, в чём заключаются признаки хорошего деревца, купленный саженец станет развиваться замедленно, либо засохнет.

    Покупку нужно совершать в плодопитомниках у проверенных производителей, иначе высок риск быть обманутым.

    Пригодными считаются саженцы, которым 1-2 года. Выбирая посадочный материал, следует учитывать следующие аспекты:

    1. Место прививки должно быть незагрязнённым, без шероховатостей, полностью заросшим. Наличие признаков, сигнализирующих о повреждениях, недопустимо.
    2. Корни у хорошего саженца увлажнённые, легко сгибающиеся, развитые, с разветвлениями. Если корни источают неприятный запах, имеют гниющие участки или пятнышки любой окраски – это плохие признаки. Деревце, выращенное из такого саженца, будет постоянно болеть, проживёт недолго.
    3. Саженец, выкопанный заранее, должен продаваться с корнями, опущенными в глиняную болтушку. Другой вариант сохранения здоровой корневой системы – заматывание её во влажную ткань.
    4. У хорошего саженца кора гладкая, не имеет пятен, микротрещин.
    5. Скелетные веточки, если они имеются, должны отходить от штамба под углом в 50-90 градусов. Если они тянутся вертикально вверх, такой саженец покупать не стоит. В дальнейшем такие скелетные ветви под тяжестью урожая будут ломаться, как спички.
    6. Саженец с большим количеством листьев и с открытой корневой системой лучше не приобретать. Такой посадочный материал с трудом приживается, долго болеет.
    7. Если при осенней покупке саженца у него обнаружится кора зелёного цвета, это указывает на то, что был применён метод ускоренной выгонки. Саженцы перекормили азотом или несколько раз обрабатывали стимуляторами. Такие саженцы не оправдают ожиданий садовода.
    Читайте также:
    Как пожарить фундук в духовке и микроволновке в скорлупе и без

    При транспортировке из питомника корни нужно защищать от высыхания. Сразу после доставки саженца нужно приступить к посадочным работам.

    Внимание! Саженцы, приобретённые раньше срока посадки, содержат до высадки в почве в погребе, подвале, при температуре чуть выше нуля.

    Подготовка саженца

    Для лучшего приживания, с приобретёнными саженцами проделывают некоторые манипуляции. Обычно выполняет обрезку корешков, укорачивание стебельков, замачивание корней.

    Подрезка корней

    Саженцы с открытой корневой системой подвергают осмотру. Слишком длинные корешки слегка подрезают, чтобы не загибать их в яме. Подсохшие и поломанные части корешков удаляют.

    Обрезка надземной части

    Перед посадкой саженец укорачивают так, чтобы его высота не превышала 0,9 м. Ответвления, отходящие от места прививки и выше неё на 40 см, срезают совсем. Другие веточки делают короче на 2/3 от первоначальной длины.

    Совет! Если имеется выбор, лучше приобрести саженец, который не обрезали. Так будет уверенность, что он не выращен больше допустимого.

    Замачивание корней

    Правила посадки требуют для стопроцентного укоренения, замачивать корни в воде. Там они должны находиться около суток. В воду добавляют немного гетероауксина и щепотку калийной соли.

    Посадка

    Перед тем, как сажать яблоню, важно правильно определить дистанцию, на каком расстоянии сажать.

    Если одновременно высаживается много яблонь, их нужно рассадить так, чтобы они не мешали друг другу. Какое расстояние между деревьями нужно выдерживать, зависит от типа яблонь:

    • саженцы, привитые на обычные подвои, высаживаются по схеме – 4,5 на 4 м;
    • карликовым яблоням достаточна схема посадки – 2,5 на 2,5 м.

    Сильно растущие яблони высаживают на участке на расстоянии друг от друга 7 х 7 м. Через 20-25 лет это расстояние будет достаточным, чтобы растения не загущались. Карликовые яблони можно сажать между ними для экономии места. Между сильно растущими яблонями, посаженными на расстоянии 7 × 7 м, можно посадить одного карлика. Карликовые деревья живут недолго, обычно до 20 лет, по истечении этого времени они удаляются, а сильнорослые деревья будут расти дальше.

    Если приобретено необрезанное деревце, его нужно избавить от всех подсохших побегов, оставив 3-5 наиболее крепких ветки. Затем в ямку следует вбить деревянный кол и опустить саженец корнем вниз. Почву присыпают в ямку, уплотняя её слой за слоем. Когда до края ямы останется 8 см, засыпание ямки прекращают. Этот приямок будет удерживать поливную воду.

    Куда должна смотреть прививка, при посадке яблоньки? Место прививки саженца следует ориентировать на север. Так получится уберечь его от подсыхания под палящими лучами солнца.

    На завершающем этапе привязывают высаженное деревце к колышку, производят полив и мульчирование опилками.

    Так посадочная процедура яблони выглядит вкратце. На деле процесс не так прост. Ниже некоторые этапы описаны подробнее.

    Подготовка места

    Сначала нужно правильно определить, где посадить яблоню на участке. Лучшее место – не затененное высокими строениями, где ранее не росли плодовые культуры.

    Далее следует выбрать схему посадки яблонь и заняться подготовкой ямы для посадки. Ширина и глубина ямы выбирается так, чтобы корни поместились в ней без изгибов. Размеры ямок зависят от величины саженцев и состава грунта. Глубина и поперечник составляют от 40 до 90 см.

    Яму роют за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела прогреться, а корневая шейка потом не опустилась ниже рекомендуемого уровня. Осенью ямки готовят за месяц до предполагаемой высадки.

    В процессе копки землю из ямок делят на 2 части. Верхний слой кладут отдельно, потом его используют при закапывании ямы.

    Какие удобрения используют?

    При посадке важно знать, что положить в лунку. Обычно на каждый саженец вносят:

    • ведро перегноя;
    • 750 г золы;
    • 1 кг полного минерального удобрения.

    Важно! Азотные удобрения при посадке не вносят. Их лучше внести весной. Свежий навоз в посадочные ямы тоже не кладут, поскольку он своими газами мешает дыханию корней.

    Почва должна быть прополота, обогащена минеральными и органическими удобрениями заранее. Навоз вносят минимум за 6 месяцев до посадки. Если зеленые удобрения – сидераты не высевают, органические вещества можно вносить в виде навоза, перепревшего компоста. Доза навоза – 5-7 кг/м².

    Посадка осенью

    Осенью преобладают наиболее благоприятные условия влажности почвы, способствующие хорошему укоренению деревьев. Лучше развитые корни обеспечивают эффективное поглощение воды и минералов растением, ускоряют весеннюю вегетацию. Правильная посадка саженцев яблони осенью предполагает учёт климата местности возделывания культуры. В каждой местности холодный период года наступает в разное время. Примерная дата наступления заморозков является точкой обратного отсчёта для определения срока, когда сажать яблони осенью.

    Обычно приступают к высадке яблонь, когда до прихода заморозков остаётся не менее 3 недель. Во многих регионах этот период начинается с последней недели сентября и завершается в середине октября.

    Важно! Посадка в более поздние сроки связана с риском зимнего подмерзания саженцев.

    Как правильно посадить саженец яблони осенью:

    1. Важно знать, как подготовить яму для посадки осенью. Её следует приготовить за 3 недели до высадки. Размеры ямы выдерживаются так, чтобы корни помещались в расправленном виде.
    2. За сутки до процедуры корни саженца опускают в воду.
    3. Глубина посадки определяется расположением корневой шейки. Смотрят на корневую шейку, она имеет немного более тёмный цвет по сравнению с основным окрасом коры. В момент посадки шейку располагают примерно на 3-5 см выше уровня грунта, чтобы после осадки земли, она не заглубилась в грунт.
    4. Землю трамбуют, яму поливают.
    5. В завершение работ, саженец привязывают к колышку, чтобы его не сломало ветром.
    6. Проводят мульчирование почвы. Этот приём сократит испарение влаги, дополнительно защитит от зимних морозов.

    • однолетнему саженцу укорачивают верхушку, оставив длину 75 см;
    • у саженцев-двухлеток, для закладки будущих скелетных ветвей, укорачивают все боковые ответвления.


    При посадке осенью следует учитывать морозостойкость отдельных сортов и подвоев, на которые они были привиты. Посадка сортов яблони на подвоях М-9 и М-7 имеет высокий риск замерзания в холодных регионах. Все деревья, посаженные осенью, должны быть защищены от мороза. Чтобы защитить нижние части ствола от замерзания, создают холмики земли, чтобы покрыть место прививки. Также рекомендуется защищать деревья от грызунов, пластиковыми сетками.

    Читайте также:
    Как посадить ананас в домашних условиях из верхушки, саженцы ананаса, видео

    Посадка весной – преимущества и недостатки

    К весенней посадке яблонь обычно приступают, если по каким-либо причинам не получилось выполнить эту работу осенью. По сравнению с осенней процедурой, на весеннюю посадку отпущено мало времени и нужно спешить. Чтобы правильно посадить яблоню весной, работы начинают, как только растает снег, а завершить посадочный процесс следует до середины мая.

    Преимущество весенней посадки – не нужно опасаться вымерзания корней. Однако у этого срока существует ряд ощутимых недостатков:

    • мало отпущено времени на высадку, нужно спешить;
    • выбор саженцев не такой большой, как осенью;
    • в почве мало влаги, необходимы регулярные поливы;
    • качество саженцев оставляет желать лучшего;
    • саженцы стоят дороже, чем осенью.

    Алгоритм посадочных работ аналогичен осенней высадке. Посадочный материал, хранящийся зимой в холодильнике, можно сажать позже (даже в мае). Непосредственно перед посадкой корни деревьев из холодильной камеры следует замочить в воде примерно на 24 часа.

    Как садить с закрытой корневой системой?

    Саженцы с закрытой корневой системой продаются растущими в контейнерах. К ним применяют иной подход.

    Процесс высадки саженцев с закрытой корневой системой ведётся по следующим правилам:

    1. Яму копаем одинаково, как для обычных саженцев – 0,5 м вглубь и 1 м в поперечнике.
    2. Нижний слой почвы отбрасываем, из верхнего делаем почвосмесь, смешивая его с золой и удобрениями. Почвосмесь засыпаем в яму, делаем в ней углубление по диаметру равное поперечнику контейнера.
    3. Грунт в горшке поливаем. Переворачиваем горшок вверх дном и извлекаем оттуда земляной ком с корнями.
    4. Саженец с комом земли помещаем в углубление, совместив уровни грунта в горшке и яме. Допустимо возвышение кома над уровнем земли на пару см.
    5. Устанавливаем кол для подвязки яблоньки, осуществляем подвязку. Заполняем почвогрунтом все пустоты в яме.
    6. Землю чуть уплотняют, поливают саженец.

    Посадка при высоком уровне грунтовых вод

    Корни яблонь проникают в глубинные слои почвы, поэтому для них важно насколько близко залегают грунтовые воды. Если они залегают на глубине 2,5 м и больше, ничего предпринимать дополнительно не нужно.

    Если грунтовые воды залегают на меньшей глубине, нужно выбрать самое возвышенное место. Такое возвышение создают собственноручно из насыпного грунта, составленного из дерна и верхних почвенных слоёв. При использовании этого метода существует риск высыхания корней и повышения их чувствительности к морозу. В этом случае стоит установить систему полива.

    Существует следующий метод посадки – саженцы размещают на уровне грунта и закрепляют в двух местах к кольям. После установки деревьев и закрепления их проволокой корневую систему покрывают почвосмесью, создавая насыпь высотой 30 см. Деревья сажают в облачный день, чтобы предотвратить высыхание корней.

    Особенности для разных регионов

    Посадка яблонь в каждом регионе проводится по одинаковому сценарию. Отличия состоят только в сроках осенней посадки. На них сильно влияет климат региона возделывания культуры. В среднем по стране работу выполняют с последних чисел сентября до третей декады октября.

    Нам часто задают вопросы, когда лучше сажать яблони в Подмосковье. В этом регионе к высадке яблонь приступают в третьей декаде сентября, а завершить данную работу требуется не позже октября.

    Посадку в Ленинградской области выполняют в течение сентября. Почвы в этом регионе обеднённые, поэтому без удобрений не обойтись.

    На юге России посадочный период можно без риска растянуть до старта ноября, потому что заморозки там происходят на исходе ноября.

    В регионах Сибири и на Урале зима отличается сильными морозами. Саженцы не всегда без потерь способны пережить такую зиму. Поэтому в данных регионах посадку откладывают на весну.

    Уход после посадки

    1. После весенней посадки яблони в течение лета достаточно полить 4-5 раз. При каждом поливе выливают в приствольный круг примерно 35-40 л воды.
    2. Нужно поддерживать почву в приствольных кругах в рыхлом состоянии, не позволять расти сорнякам.
    3. Если на второй год на яблонях сформируются цветочки, их надо срывать – это пустоцветы.
    4. Осенью нужно обрезать сухие ветки, если они есть.
    5. После осенней посадки до зимы остаётся мало времени. Уход за такими саженцами значительно упрощается. Если осень сухая – нужно сделать несколько поливов, расходуя на дерево по ведру воды. Поливать нужно 1 раз в неделю.
    6. За неделю до заморозков производят побелку стволов водной смесью медного купороса и мела. Когда придут морозы, ствол молодой яблони в холодных регионах обматывают мешковиной.

    Посадка яблонь весной не составит большого труда и эту процедуру легко выполнить без ошибок. А вот осенняя посадка приведёт к успеху в том случае, когда правильно выбран срок посадки, посажен качественный саженец, верно выбрано посадочное место и умело выполнен сам процесс.

    Правильная посадка яблони: подробная инструкция от выбора саженца до ухода за деревом

    Ароматные яблоки любят все. Поэтому садоводы охотно выращивают эту культуру. Разнообразие сортов дает возможность лакомиться спелыми плодами с середины лета и до глубокой зимы, а то и до весны следующего года. Богатый урожай начинается с правильной высадки деревца. Разберемся, как правильно посадить яблоню и ухаживать за молодым деревом.

    Все о том, как посадить яблоню

    Сроки высадки

    В рекомендациях, как посадить яблоню, встречаются два возможных варианта высадки дерева. Сделать это можно осенью либо весной. Первый вариант предпочтительнее для южных регионов, где деревца высаживают с последней недели сентября и весь октябрь. Но так, чтобы до первых заморозков оставалось не меньше месяца. Осенняя пересадка дает растению возможность укорениться, тогда с первым весенним теплом оно начнет быстро расти.

    Весенняя высадка рекомендуется для холодных регионов. Ее проводят, начиная с последних недель апреля и до середины мая. Нужно посадить деревце до начала активного сокодвижения, чтобы оно не болело. Посадка весной дает яблоньке возможность прижиться и полноценно подготовиться к зиме. Правда, плодоношение в этом случае откладывается.

    Читайте также:
    Время выкапывать георгины: определяемся со сроками

    Выбор саженца

    Подбор посадочного материала начинают с выбора сорта. Это делают с учетом размеров своего садового участка и глубины залегания подземных вод. Так, высокие разновидности вырастают до 7-8 м, крона разрастается до диаметра 4,5-5 м. Они растут там, где уровень грунтовых вод не превышает отметку 300 см. Среднерослые яблоньки вытягиваются до 3,5-4 м, их крона достигает 2,5-3 м в диаметре. Могут расти там, где подземные воды подходят к уровню 250 см. Низкорослые разновидности — до 2,7-3 м в высоту, их крона разрастается до 1,5-2 м. Они хорошо себя чувствуют на участках, где подземная вода подходит к поверхности не ближе 150 см.

    Второй значимый момент — возраст саженца. Лучшая приживаемость у одно- и двухлетних экземпляров. Причем однолетка будет меньше болеть, а двухлетка раньше заплодоносит. Отличить их достаточно просто. У двухлетнего экземпляра должны быть два-три дополнительных боковых ответвления. Качество посадочного материала проверяют по нескольким критериям.

    Признаки хорошего саженца

    • Корни упругие. На отломе или срезе корешок белого цвета. Коричневый цвет — признак заболевания. Не должно быть гнили, непонятных пятен. Стоит осторожно потянуть корневой отросток. Если он оторвется, это признак того, что корни начинают гнить.
    • Стебель и веточки без повреждений и каких-либо наростов. Развернутых листьев быть не должно.
    • Цвет древесины — зеленый насыщенный. Это легко проверить, если осторожно отвернуть ногтем кусочек коры.

    Лучше всего покупать посадочный материал с закрытым корневищем, то есть в горшке либо другой емкости. Они меньше травмируются, поэтому хорошо приживаются. При покупке экземпляра с незакрытым корнем перед транспортировкой желательно обернуть корешки влажной тканью или бумагой и упаковать в полиэтилен.

    Где посадить яблоню на участке

    Подходящим местом для яблоньки станет освещенный и надежно защищенный от сквозняков участок. Лучшим выбором считается юго-восточная, южная или юго-западная сторона. Затенение плохо влияет на дерево, оно уменьшает плодоношение. Нежелательна переувлажненная заболоченная почва или близко подходящие к поверхности грунтовые воды. Оптимальным вариантом станет небольшая возвышенность.

    Кроме этого, при выборе, куда посадить яблоню на участке, учитывают еще несколько факторов. Прежде всего, это расстояние от забора и других крупных объектов. Высокие сорта высаживают минимум в 400 см от заборов, низкорослые — в 200 см. Такого расстояния достаточно для нормального развития и роста дерева, ухаживать за ним будет удобно.

    Не рекомендуется высаживать новую яблоньку на месте старой, хоть это и кажется правильным. За много лет взрослое дерево истощило почву, в ней прижились вредители и патогенные микроорганизмы. Саженец не сможет с ними справиться.

    Для высадки лучше всего выбрать место, где выращивались сидераты или почвосмесь некоторое время отдыхала под паром. Хорошо, если грунт будет рыхлым и пористым, с нейтральным рН. Подходят чернозем, супесь или суглинок. Если предполагается групповая посадка, обращают внимание на расстояние между деревцами. Высокорослые высаживают на удалении 600-700 см друг от друга, низкорослым достаточно 400 см. Желательно сажать их рядами в направлении с востока на запад, так деревца будут лучше освещаться.

    Выбрать, что посадить вокруг яблони, достаточно просто. Она хорошо уживется айвой, вишней, сливой или грушей. Нежелательно соседство с калиной, облепихой, орехом, бузиной и всеми хвойными.

    Как подготовиться к посадке

    Обустраивать посадочную яму начинают примерно за 25-30 дней до посадочных работ. Еще лучше готовить ее с прошлого сезона. К примеру, под весенние работы подготовку проводят осенью. Сначала выкапывают яму. Для высокорослых разновидностей рекомендуемый диаметр — 100-110 см, а глубина — не меньше 70 см. Для среднерослых углубляются на 60 см с диаметром 100 см. Под низкорослые копают яму на полметра в глубину с диаметром 90 см.

    В процессе копки рекомендуется разделить вынимаемую почвосмесь. Верхний слой, самый плодородный, откладывают в одно место. Менее плодородный нижний — в другое. Готовят питательный субстрат для засыпки. Смешивают 3 кг перепревшего компоста с 70 граммами хлористого калия и 100 граммами суперфосфата. Если земля закислена, добавляют около килограмма доломитки.

    На дно подготовленной ямы укладывают дренаж: керамзитовые шарики, ореховая скорлупа, измельченный кирпич. Подготовленную таким образом лунку до половины засыпают почвогрунтом. При этом чередуют вынутый плодородный субстрат и подготовленную питательную смесь. Засыпку проводят так, чтобы образовался холмик. В его центр аккуратно забивают деревянный колышек высотой полтора-два метра. Он послужит опорой для молодого деревца.

    Саженцы тоже готовят к посадке. Если корневая система закрыта, никаких процедур проводить не нужно. Готовить надо экземпляры с открытыми корнями. Прежде всего, их внимательно осматривают. Если корешки выглядят потрепанными и помятыми, их аккуратно обрезают под прямым углом. Это стимулирует рост корневых отростков. Затем корни на несколько часов помещают в водный раствор любого стимулятора роста.

    Вместо такого раствора можно использовать питательную болтушку из смеси навоза и глины. Ингредиенты разводят водой до консистенции сметаны, наливают в небольшую емкость, куда помещают корневище саженца. Оставляют на несколько часов, лучше всего на ночь. Если корневая система слабо развита, а стволик и ветки длинные, желательно провести компенсирующую обрезку. Все части деревца должны соответствовать друг другу размерами, иначе корням будет сложно обеспечить надземную часть достаточным количеством питания. Растение будет болеть, велик риск его гибели.

    Тис: секреты выращивания различных видов и сортов

    Хвойное дерево тис растет очень медленно – в первые 6-7лет после посадки ежегодный прирост не превышает 10 см. Этот несущественный недостаток сполна компенсируется просто фантастической продолжительностью жизни этих исполинов. Известны описания растений тис, насчитывающих не одно тысячелетие. А по одной из легенд, Фортингэльский тис в Шотландии рос ещё при жизни Понтия Пилата.

    Описание хвойного растения тис

    Хвойное растение Тис на фото

    Тис относится к весьма ценной хвойной породе. Это единственное дерево, которое выдерживает полную тень. Его легче, чем другие хвойные, стричь, формируя крону.

    В природе известно 8 видов тиса, фото и описание которых представлено на этой странице. Все они небольшие вечнозеленые хвойные деревья и кустарники, произрастающие от умеренной до тропической зоны Северного полушария. Два вида хвойных растений тис встречаются в России, один на Кавказе, другой на Дальнем Востоке. Оба наиболее востребованы в качестве декоративных кустарников и имеют многие десятки оригинальных форм.

    Читайте также:
    Варенье из яблок на зиму: рецепты приготовления в домашних условиях, хранение

    Длина хвоинок обычно 2-3 см, ширина достигает 0,3 см. Тисы одно и двудомные растения, принадлежащие к группе голосеменных, как и другие хвойные. Но плоды тиса совсем не похожи на шишки сосен и елей. Они имеют вид ягод, семя которых почти полностью скрыто мясистым околоплодником.

    Далее представлено описание дерева тис различных видов и их сортов.

    Тис ягодный и его сорта

    Тис ягодный на фото

    Тис ягодный, или европейский, может расти в виде довольно крупного дерева или кустарника. Наиболее крупные тисы произрастают на Кавказе — до 27 м высотой. Они имеют яйцевидно-цилиндрическую, многовершинную, довольно густую крону. Хвоя темно-зеленая, блестящая.

    Ягода ярко-красная, окружающая семя до самой верхушки.

    История культуры этого тиса насчитывает тысячелетия. В настоящее время у него имеется более сотни различных форм, многие из которых могут расти и у нас.

    Наиболее интересными сортами ягодного тиса являются:

    Тис «Довастониана» на фото

    «Довастониана» — достигает максимальной высоты 5 м. Крона довольно плотная, раскидистая. Форма широко известна и популярна во всем мире. Используется разнообразно: одиночно и в виде групп, в том числе для фигурной стрижки;

    Тис «Фастигиата» на фото

    «Фастигиата» — имеет ширококолонновидную крону, достигающую высоты 5 м, довольно морозостойка.

    Тис как изгородь на фото

    «Семперауреа» — растет в виде плотного куста с устремленными вверх побегами высотой до 2 м. Хвоя длиной около 2 см, золотисто-желтая. Знаменитая и популярная форма с необычной окраской. Применяется для одиночной посадки, изгородей;

    Тис «Компакта» на фото

    «Компакта» медленно растущая форма с овальной или конусовидной кроной с приподнятыми ветвями и темно-зеленой хвоей. Хороша для небольших альпийских горок.

    Другие виды и сорта тиса

    Ниже вы можете ознакомиться с фото и описанием дерева тис других видов.

    Тис головчатый на фото

    Тис головчатый — дерево с голыми буровато-зелеными побегами. Кора стволов серая, отслаивающаяся. Любит рыхлые, хорошо увлажненные почвы. Декоративен широкой темно-зеленой хвоей, сверху блестящей, снизу — с двумя светлыми полосками. Хорошо черенкуется.

    Тис остроконечный на фото

    Тис остроконечный, или дальневосточный, растет в горах Дальнего Востока и на Сахалине в виде высокого (до 20 м) дерева и раскидистого кустарника. Имеет морозостойкие формы, способные без повреждений переносить климат средней полосы России. Хвоя этого вида длиной 2-3 см и более светлая, чем у тиса ягодного, в осенний период буреет.

    В течение двух лет сохраняет нежно-розовые с беловатым налетом ягоды, которые охватывают семя лишь до половины его длины.

    Тис остроконечный на фото

    Декоративной формой тиса остроконечного является «Нана». Это карликовое растение с красивой плотной кроной и сочными темно-зелеными иголками. Достигает 1 м в высоту и 3 м в диаметре кроны.

    Тис канадский на фото

    Тис канадский по морозостойкости превышает все другие виды. В природе растет невысоким кустарником высотой не более 2 м. Хвоя довольно короткая, 1,5-2,0 см. Ярко-красные ягоды охватывают большую часть семени. Имеет декоративные формы, очень перспективные для России.

    Тис средний занимает промежуточное положение между тисом остроконечным и канадским. Известен своими популярными декоративными формами:

    Тис «Хилли» на фото

    «Хилли» — растет в виде плотного широкопирамидального деревца высотой до 5 м с диаметром кроны до 3 м. Очень хорош для стрижки, морозостоек;

    Тис «Хикси» на фото

    «Хикси» — в высоту достигает 1,5-3 м при ширине чуть более метра. Крона колонновидная, густая. По популярности не уступает предыдущей форме, т.к. обладает выдающимися декоративными качествами и морозостойкостью.

    Посмотрите на фото – этот сорт тиса используется как на солнечных местах, так и в тени, в том числе для живых изгородей:

    Условия выращивания тиса, посадка и уход в открытом грунте

    Для простоты ухода при посадке тиса следует выбирать подходящее место. Тисовое деревце желательно сразу высаживать туда, где вы будете его формировать. Оно, хотя и хорошо переносит пересадку, но каждый раз реагирует на это замедлением своего и без того слабого темпа роста. Чем взрослее деревце, тем менее желательна пересадка.

    При посадке размер ямы под растение должен соизмеряться с габаритами будущего деревца. Карликовым формам достаточно диаметра и глубины в 50 см, крупным — больший размер.

    При посадке и уходе за тисом в открытом грунте учитывайте, что разные виды несколько отличаются в своих почвенных предпочтениях, но универсальным субстратом можно считать среднесуглинистый, высоко-гумусный нейтральной или слабощелочной реакции. Вариантом субстрата может быть смесь огородного суглинка или дерновой земли и перегноя в соотношении 3:1. Одновременно добавляют древесную золу.

    Видео: Посадка тиса ягодного

    Внимательно следует подойти к выбору места. Недопустима близость грунтовых вод, желательна защищенность от холодных ветров строениями или рельефом. В этом смысле хороши западные и южные пологие склоны с накоплением большого количества снега.

    Во время выращивания и ухода за тисом помните, что первые шесть-семь лет дерево растет очень медленно. Его рост существенно ускоряется после 7-8 лет, когда годовые приросты могут достигать 15 см и более ввысь и примерно столько же вширь.

    Уход за растениями заключается в поддержании влажности и плодородия почвы. В засуху поливают раз в две недели с орошением кроны. Желательно поливать в вечернее время, тогда растения до самого утра будут находиться в полезной им влажной атмосфере. Хорошим приемом, как и для других хвойных, является мульчирование прикорневой зоны.

    Одним из важных условий выращивания тиса является аэрирование почвы. Тис любит воздухопроницаемые грунты, поэтому рыхления должны носить регулярный характер. Но не следует делать это глубоко, а только разрушать появляющуюся корку.

    Осенью приствольные круги растений полезно покрывать опавшей листвой декоративных деревьев. Благоприятным последствием такого приема помимо улучшения аэрации и активизации деятельности дождевых червей является улучшение условий зимовки. Укрытие кустов в средней полосе России излишне, разве что при слишком поздней посадке.

    Читайте также:
    Заготовки из кизила на зиму, подборка рецептов, Здоровое питание

    Видео: Тис в ландшафтном дизайне

    Свободно растущее тисовое деревце зачастую имеет изреженную неравномерную крону. Плотными кронами обладают большей частью декоративные формы. Между тем для стрижки в равной мере пригодны и те и другие. Из приземистого распластанного растения можно сформировать «подушку». И наоборот, устремленное вверх деревце больше подходит для создания вертикальных фигур. Не следует увлекаться сложностью очертаний. Не менее эффектно смотрятся «подушки», шарики, пирамиды или веретеновидные кроны. Главное, чтобы поверхность стрижки была безукоризненно ровной.

    Тис имеет высокую побегообразовательную способность, поэтому любое укорачивание вызывает интенсивное кущение. Не следует прибегать к сильной обрезке. И тогда вы с удовлетворением увидите, как крона будет все более густеть.

    Тис ягодный (Taxus baccata)

    Красное дерево, зеленица, негной и даже негниючка – за всеми этими принятыми в народе названиями скрывается вечнозеленое хвойное дерево тис ягодный, или Taxus baccata. Его родина – центральные и южные районы Европы. В естественных экосистемах встречается редко. Причина этого – хозяйственная деятельность человека. Прочная древесина тиса, имеющая бактерицидные свойства, высоко ценится, поэтому он на протяжении веков вырубался в больших количествах.

    Ботаническое описание

    Ботанические справочники описывают тис ягодный как хвойное дерево или кустарник. Растет он настолько медленно, что за 20 лет прибавляет всего 2 метра в высоту. Но при этом продолжительность жизни этого дерева может составлять, по разным источникам, до 1,5 или даже 4 тысяч лет.

    • Высота ствола достигает 27 метров, диаметр – до 1,5 метров, он покрыт спящими почками, способными давать начало боковым побегам.
    • Крона густая и пышная, разветвленная, цилиндрическая по форме, имеет множество скелетных ветвей и нередко несколько вершин.
    • Кора пластинчатая или гладкая, красновато-серого оттенка.
    • Корневая система достаточно крепкая, чтобы дерево могло развиваться на любых типах почв.
    • Хвоя длиной 20–35 миллиметров, иголки радиальные, блестящие, темно-зеленого оттенка сверху и более бледного снизу.
    • Цветение начинается в конце апреля, созревание плодов – в октябре. Плоды – семечки в твердой бурой оболочке.
    • Шишки одиночные, с одним прямым семязачатком, бурые.

    О тисе ягодном важно знать, что почти все его части, включая корни, содержат ядовитые вещества и для человека смертельно опасны.

    Популярные сорта

    В мире насчитывается более 150 сортов дерева тис ягодный. Многие из них выращивают в дендрариях. Садоводы для загородных участков предпочитаю следующие сорта:

    • Fastigiata (Фастигиата) – высотой 3 – 5 метров, плотная крона которых имеет форму колонн. Побеги ветвистые, покрытые темными мелкими хвоинками длиной 2 – 2,5 сантиметра. Тис можно выращивать и на солнечных, и на затененных участках. К тому же он безболезненно переносит обрезку. Подходит для создания зеленых скульптур. За год вырастает на 5 – 8 сантиметров. К 10 годам его высота может достигать 2 метров, но чаще бывает более приземистым, около метра.
    • Сорт Elegantissima (Элегантиссима) – кустарниковая разновидность тиса ягодного высотой один метр и диаметром кроны около 1,5 метров. В средней полосе России из-за зимних морозов редко вырастает выше полуметра. Садоводы любят этот сорт за пышность дерева и особый окрас хвои – светло-желтый. Насыщенность и яркость цвета зависит от условий освещенности. Сорт легко переносит засухи, его развитая корневая система способна добывать влагу из глубоко залегающих горизонтов почвы.
    • Washingtonii (Вашингтон) – еще один представитель тисов ягодных с желтоватой хвоей. Его иголки летом бывают зеленовато-желтыми, а осенью меняют расцветку и демонстрируют все оттенки бронзы. Высота деревьев достигает 2 метров. Они предпочитают расти на местности с умеренной влажностью.
    • Repandens (Репанденс) – низкорослый сорт. Кустарники выше полуметра в высоту встречаются редко. Их крона широкая, почти стелется по земле. Ветви длинные, поникающие, широко распростертые. Хвоя окрашено в темный, иссиня-зеленый цвет. Эта разновидность подходит для оформления водоемов, альпийских горок, миксбордеров.

    Использование в ландшафтном дизайне

    Основное преимущество тиса ягодного – возможность легко и быстро при помощи стрижки придать ему форму шара или любой другой геометрической фигуры, животного, колонны или пирамиды. Но и не обрезанное садовником растение смотрится привлекательно за счет пышной хвои и ярко-красных ягод.

    Дизайнеры советуют высаживать тис ягодный в качестве живых изгородей вдоль дорожек, использовать его при создании альпийских горок и топиариев. А чтобы оживить посадки хвойников, можно украсить их статуэтками, например, садовыми гномиками, животными или птицами.

    Сочетание с другими растениями

    Удачнее всего тис ягодный уживается с рододендронами и хвойными растениями, например, с пихтой, карликовыми сортами сосны, туей, можжевельником. А микс тиса и папоротника создает на участке атмосферу настоящего леса.

    При формировании альпийских горок хвойник становится частью многоуровневой композиции и сочетается не только со своими вечнозелеными «собратьями», например, с кустовыми соснами, кипарисами, пихтой или можжевельником, но и с другими растениями. Рядом с тисом ягодным можно высаживать барбарис, айву, вереск, фиалки, лаванду, бруснику, мяту, лилии и ирисы различных окрасов, эдельвейсы, мхи.

    Подготовка к посадке

    Для садоводов важным достоинством тиса ягодного является его неприхотливость в уходе. Однако прежде, чем приобрести для посадки на приусадебном участке это растение, надо учесть, что его главными врагами являются: кислая почва, застои влаги, сильный ветер, засухи и, для некоторых сортов, загрязненный воздух.

    Выбор места

    Ягодные тисы считаются наименее требовательными к освещенности растениями среди хвойников. Более активно они развиваются на солнце, но при этом становятся менее морозостойкими. Поэтому при выборе места для посадки тиса отдают предпочтение тенистым участкам, где деревья сохраняют насыщенные оттенки хвои и плодоносят.

    Еще один важный момент при посадке – оценка состояния почвы. Тис любит влажный питательный грунт, хорошо растет на известковой или глинистой почве. Если на участке есть водоем, то лучше сажать растение неподалеку. Хвоя получит достаточно влаги, чтобы не сохнуть и оставаться яркой.

    Хвойник хорошо справляется с засухой. Его корневая система добывает влагу из водоносных слоев, залегающих на большой глубине. Зимой при наличии укрытия и отсутствии сильного ветра переносит температуры до -30 0 С.

    Подготовка почвы

    Перед тем, как приступить к посадке ягодного тиса на участке, необходимо позаботиться о качестве грунта. Дереву требуется рыхлая, богатая гумусом почва. Ее можно подготовить самостоятельно. Для этого надо смешать торф, песок и дерновую землю в соотношении 2:2:3.

    Читайте также:
    Как посадить ананас в домашних условиях из верхушки, саженцы ананаса, видео

    Кроме того, важно предусмотреть, чтобы вблизи корневой системы хвойника не застаивалась воды. Поскольку корни у тиса проникают в землю на большую глубину, сажать его в тех местах, где грунтовые воды залегают близко от поверхности, нельзя. Даже если приподнять грядку или обустроить дренажный слой, растение не будет нормально развиваться.

    Посадка саженца

    Правильно выбранный для посадки саженец ягодного тиса – это растение с характерным для сорта окрасом хвои и ствола, отсутствием пятен, трещин и ранок на коре и налета плесени на горшке, в который помещено деревце. Посадочные работы проводят в весенние месяцы. Грунт должен быть прогретым, но не наполненным влагой.

    Хвойники надо сажать в 0,5 – 3 метра друг от друга. Расстояние между саженцами зависит от сорта и от предполагаемых размеров взрослых растений. Если планируется обустроить живую изгородь из тисов, то размещать саженцы можно чуть ближе.

    Разметив расстояние между зелеными насаждениями на участке, можно готовить посадочную яму. Стандартная глубина – 60 – 80 сантиметров. Яму наполняют плодородной почвой. Можно добавлять комплексные удобрения для хвойников.

    Саженец опускают в яму так, чтобы прикорневая шейка оказалась выше поверхности земли. После посадки растение поливают, проводят мульчирование почвы с опилками или торфом.

    Способы размножения

    Тис ягодный размножается нескольким способами: семенами и черенкованием. Первый способ более сложный и длительный.

    Семенами

    Чтобы размножать хвойник при помощи семян, надо запастись терпением. Период прорастания может затянуться на несколько лет. Иногда сеянцы появляются лишь через три года после посадки, так как всхожесть семян сохраняется на протяжении четырех лет.

    Трудность в практическом применении этого способа размножения заключается еще и в том, что семена можно брать не с любого растения, так как тис ягодный является двудомным. Возраст, когда он начинает плодоносить, очень солидный – 25 – 30 лет.

    Черенкование

    Ягодный тис, особенно декоративные сорта, гораздо легче размножать черенками. Укоренению подлежат как однолетние, так и двухлетние побеги. Если их срезать с ветвей, которые растут вверх, растения из них получаются компактными, вытянутыми вверх. Черенки с ветвей, направленных горизонтально, дают низкие, раскидистые кусты.

    Черенки длиной 15 – 20 сантиметров нарезают в первой половине осени, с верхушечных побегов. Хвоинки с нижней части снимают. Черенки высаживают в ящики для рассады, зимой держат в парнике. Субстрат для черенкования должен быть песчано-торфяным, в соотношении 1:2.

    Процесс укоренения длится 3 месяца. В начале весны материал можно рассаживать в горшки, а в мае – на гряды.

    От правильного ухода зависит состояние и продолжительность жизни растения. Молодые ягодные тисы более требовательны к условиям освещенности и полива, нежели взрослые деревья. Но заботиться о них: поливать, подкармливать, обрезать, защищать от морозов, — необходимо не только на начальном этапе, после посадки.

    Полив

    Регулярно поливать хвойник необходимо в течение двух лет после посадки. В дождливый сезон от полива можно вовсе отказаться, а в засушливый полив надо проводить раз в месяц. Одному дереву достаточно 10 – 12 литров воды.

    Хвоя ягодных тисов нуждается в периодическом очищении от пыли, ее рекомендуют орошать дважды в месяц.

    Подкормка

    Впервые подкармливают растение в ходе посадочных работ. Для этого на каждый литр субстрата берут по грамму нитроаммофоски и 15 миллиграммов медного купороса. Следующая аналогичная по составу подкормка производится через год.

    Удобрять растения садоводы советуют и в период вегетации, ежегодно. Для этих целей подходят такие препараты, как «Кемира-универсал» или «Флоровит».

    Обрезка

    Большинство сортов тиса ягодного, будь то деревья или кустарниковые формы, нуждаются в постоянной обрезке. Побеги срезают как минимум на треть длины.

    Приступать к приданию кроне тиса определенной формы можно уже в первые годы после посадки. Но делать это надо с осторожностью. Начинать лучше с удаления поврежденных побегов или сухих ветвей. Формирующая обрезка проводится в марте – апреле.

    Основательной стрижке можно подвергать деревья, достигшие возраста 5 – 7 лет. Выбор формы зависит от особенностей сорта, его внешнего вида. Поэтому перед первоначальной обрезкой важно ознакомиться с характеристиками конкретного растения.

    Зимовка

    Опыт показывает, что укрывать на зиму надо только молодые хвойники. Делать это можно при помощи торфа, насыпая его слоем 6 – 7 сантиметров.

    Еще одно важное мероприятие при подготовке тиса ягодного к зимовке – защита ветвей от повреждений. На морозе они становятся более хрупкими, под тяжестью снега или при сильном ветре могут сломаться. Чтобы этого не произошло, ветви при помощи тонкой проволоки или шпагата связывают в пучок. Взрослые растения подобного ухода не требуют.

    Болезни и вредители

    Ягодный тис – одно из самых устойчивых растений. Но поскольку это природное качество у декоративных культур снижено, они страдают следующих вредителей и болезней:

    • Тисовая ложнощитовка – обитает на хвое и тонких веточках дерева, ее жизнедеятельность сопровождается почернением и осыпанием хвоинок. Особенно заметно это на ветвях нижнего яруса. Для борьбы с насекомым применяют инсектициды, делают это дважды – в начале и середине июля с интервалом в две недели.
    • Тисовая плоскотелка – вредитель, образующий на хвое белые точки, которые по краям иголок сливаются с кайму. Пораженные деревья и кустарники обрабатывают ранней весной и в конце мая.
    • Чернь – вызывается грибами Fumago, Capnodium, Apiosporium. Признаками заболевания являются сажистая пленочка черного цвета, которая возникает на побегах, пораженных ложнощитовкой. Она не только ухудшает внешний вид, но и препятствует фотосинтезу. Чтобы помочь растению, его опрыскивают фунгицидами.

    Прекрасный и опасный ягодный тис в древности именовали деревом жизни и смерти. Сейчас эти долгожители, самый старый из которых, по преданию, рос еще во времена Понтия Пилата, занесены в Красную Книгу. Украсить приусадебный участок одним или несколькими декоративными сортами легендарного дерева несложно. А выглядит тис в любом соседстве очень эффектно.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: