Как поливать каланхоэ

Особенности правильного полива каланхоэ в домашних условиях

Добавить в избранное

Каланхоэ — не слишком требовательное растение в плане ухода, однако для продолжительного и обильного цветения не стоит игнорировать рекомендации касательно тонкостей его выращивания. Первое, на что стоит обратить внимание — правильность и регулярность поливов, поскольку нехватка влаги и переувлажнение почвы одинаково плохо сказываются на состоянии цветущей культуры. Что стоит знать о правильном выполнении процедуры полива и какую воду лучше использовать — читайте далее.

• Как ухаживать за каланхоэ?
• Как понять, что пора поливать растение?
• Сколько раз и как часто проводить процедуру?
• Какой водой лучше поливать?
• Как правильно поливать каланхоэ в домашних условиях: основные способы
  • Погружение
  • Полив сверху
  • Проточной водой
  • Опрыскивание корней
• Особенности полива каланхоэ
  • Йодом
  • Перекисью
  • Кипячёной или некипячёной водой
• Признаки неправильного полива

Как ухаживать за каланхоэ?

Как и любое другое комнатное растение каланхоэ нуждается в достаточном освещении, поддержании соответствующего температурного режима и влажности воздуха, не говоря уже о дальнейшем удобрении и поливе.

Освещение. Для хорошего развития вазона придётся организовать 10-часовой световой день, а если естественным путём сделать этого не получится, тогда на помощь придут лампы дневного света (зимой горшки можно переносить поближе к искусственным источникам света). Вместе с тем, интенсивность освещения должна увеличиваться постепенно, начиная с 6 часов в сутки для молодых цветов. Попадающие на каланхоэ солнечные лучи обязательно должны быть рассеянными, так как при прямом воздействии на листьях культуры появятся красные пятна.

Температурные значения. Оптимальные показатели зависят от конкретного времени года и зимой составляют +11…+16°С, а летом — не выше +26°С. В особенно жаркие дни стоит увеличить регулярность и обильность поливов, не допуская чрезмерного пересыхания субстрата в горшке. Как только температура воздуха поднимется до +10°С, полезно проветривать растения, оставляя их на некоторое время на балконе.

Влажность воздуха также зависит от сезона, поэтому летом значения могут быть выше, чем зимой, в целом до 80%. Правда, нельзя не учитывать и воздействие отопительных приборов, пересушивающих воздух в комнате. В данном случае рядом с горшком полезно поставить открытые ёмкости с водой.

Жидкие минеральные удобрения для каланхоэ вносят отдельно от основного полива, уменьшая рекомендуемую производителем дозировку состава в два раза. Чрезмерное количество в грунте питательных веществ так же нежелательно, как и их дефицит, и может отрицательно сказаться на цветении. Что же касается самого полива, то многие цветоводы советуют чередовать водное голодание с обильным внесением жидкости, но в этом вопросе главное не переборщить и не довести растение до крайнего истощения во время «просыхания».

Как понять, что пора поливать растение?

Вне зависимости от сезона года, сигналом к очередному поливу каланхоэ будет достаточно подсохший верхний слой почвы (на глубину до 2 см) или слегка подвявшие листья, что характерно для продолжительного дефицита влаги. Если земля влажная, тогда дополнительное увлажнение не требуется и с поливом лучше повременить.

В отопительный период можно опрыскивать растение из пульверизатора, но только в том случае, если в комнате слишком сухой воздух.

Если придерживаться календарных сроков полива, тогда во время цветения (с февраля по май) нужно вносить жидкость не реже одного раза в 4 дня, но небольшими порциями, чтобы цветок успевал впитывать воду. В остальное время стоит учитывать влажность грунта и самого растения.

Сколько раз и как часто проводить процедуру?

В среднем, если ориентироваться на состояние верхнего почвенного слоя в горшке с каланхоэ, то регулярность поливов будет составлять примерно 1–2 раза в неделю, хотя в летние жаркие дни это значение может быть увеличено до 1 раза в 2–3 дня. Однако не забывайте, что плотные и мясистые листья цветка отлично накапливают влагу, поэтому за несколько «сухих» дней с растением ничего не случится и оно не засохнет.

Какой водой лучше поливать?

Используемая для поливов растения вода всегда должна быть отстоянной и комнатной температуры, то есть не ниже +18°С. Холодная поливная жидкость может привести к прекращению развития корневой системы, что, несомненно, скажется на декоративных свойствах каланхоэ.

Если в доме есть фильтр — ещё лучше, ведь даже самую жёсткую водопроводную воду можно сделать подходящей для поливов растения.

Как правильно поливать каланхоэ в домашних условиях: основные способы

Существует несколько основных способов полива комнатных растений и, как ни странно, для каланхоэ подходят сразу несколько из них, в частности, и увлажнение йодированной водой. Правда, чтобы не навредить цветку, стоит знать об особенностях каждого варианта.

Погружение

Для полива таким способом нужно подготовить ёмкость, объём которой будет больше объёма горшка с растением. Опускают вазон до края горшка, а как только с поверхности исчезнут пузырьки воздуха, можно доставать растение с воды, считая полив завершённым. Постояв некоторое время на поддоне, цветок избавится от лишней влаги и его можно будет переместить на сухой поддон.

Такой вариант увлажнения субстрата часто используют в летний период, когда в помещении очень жарко и цветку не хватает влажности. Правда, некоторые цветоводы советуют не увлекаться этим способом внесения жидкости, так как он нередко сопровождается переувлажнением грунта и при нарушении технологии может погубить растение.

Полив сверху

Этот вариант полива самый простой и безопасный, поскольку вливая жидкость под корень, вы можете чётко дозировать её количество и исключить контакт с другими частями цветка. Для удобства выполнения процедуры рекомендуется использовать лейку с тонким носиком, с помощью которой можно будет направить поливную струю в любую часть горшка. Верхний полив идеально подходит для только что пересаженных или купленных растений, когда требуется чёткий контроль количества внесённой жидкости.

Проточной водой

Увлажнение растения проточной, не отстоянной водой можно выполнять при пересадке (когда нужно обмыть корни) или же во время орошения листьев в душе. Кроме того, подобные очистительные мероприятия нередко проводят и для борьбы с вредителями, смывая их с листовых пластин. В последнем случае можно использовать мыльный раствор, который намного эффективнее справиться с уничтожением насекомых.

Опрыскивание корней

Опрыскивание водой корневой системы растения возможно при его очередной пересадке, когда нужно смыть налипший субстрат, чтобы убедиться в здоровье корневой системы. Кроме того, полезно обрабатывать корешки стимулятором роста, предварительно разведённым в воде в соответствии с инструкцией.

Особенности полива каланхоэ

Полив каланхоэ может осуществляться не только одной водой. Гораздо полезнее периодически использовать смесь, с добавлением йода или перекиси, которая помимо увлажнения обогатит почву важными минеральными соединениями. Рассмотрим особенности каждого способа полива.

Йодом

Данное вещество является отличным средством для подкормки слабых растений и избавления культур от нашествия вредителей. Оптимальным соотношением для поливной жидкости будет 1 небольшая капля йода на 3 л воды, которую можно использовать для нескольких растений или оставить для будущих поливов. Также можно использовать другой метод расчёта: 0,1 мг йода на 1 кг почвы в горшке, а вот если повысить количество до 1 мг на 1 кг, то такой полив просто убьёт цветок.

Увлекаться подобными подкормками не стоит, поэтому добавлять указанное вещество в поливную жидкость стоит не чаще 1 раза в месяц.

Перекисью

Смешанная с водой перекись водорода отлично влияет практически на любые комнатные растения, ускоряя их рост, избавляя от болезней и укрепляя корневую систему. По этой причине её рекомендуется использовать и при выращивании каланхоэ, а чтобы не навредить комнатному цветку стоит в точности соблюдать все рекомендации по норме применения. В среднем на 1 л чистой воды берут 2 ст. ложки перекиси, чтобы полученной смесью подливать растения не чаще 1 раза в 5–7 дней. Кроме того, этим составом можно выполнять и опрыскивание листов каланхоэ, предварительно перелив жидкость в бутылку с пульверизатором.

Если растение нуждается в более частом увлажнении, стоит уменьшить количество перекиси до 10–15 капель на 1 л воды, а чтобы защитить цветок от вредителей (щитовки, мучнистого червца или паутинного клеща) можно добавить несколько капель йода и опрыскивать растения из пульверизатора.

При грамотном расчёте количества всех составляющих, можно будет сократить отдельные подкормки минеральными веществами, поскольку растение и так сможет получать практически всё необходимое.

Кипячёной или некипячёной водой

При кипячении жёсткость водопроводной воды существенно снижается, поэтому если у вас нет отстоянной поливной жидкости, можно использовать такой вариант. Также она годится для опрыскивания и протирания листовых пластин.

Если вы переживаете, что в ней недостаточно полезных макро- и микроэлементов (многие из них разрушаются при термическом воздействии), то для этих целей лучше использовать комплексные минеральные удобрения, которые в полной мере восполнят запасы каланхоэ. Жёсткую водопроводную воду, можно использовать в некипячёном виде только после фильтрации и дополнительного отстаивания, что поможет снизить концентрацию в ней вредных солей.

Основной недостаток кипячёной воды — ограниченное содержания кислорода, но компенсировать его можно более частым рыхлением и отстаиванием уже кипячёной воды в течение 2–3 дней. На крайний случай допускается чередование поливов кипячёной и свежей жидкостью, но с обязательным учётом состояния цветка.

Признаки неправильного полива

Каланхоэ не застраховано от воздействия вредителей и болезней, однако цветовод может минимизировать вероятность их появления, и в первую очередь за счёт оптимизации режима полива. Нехватка влаги, как и её переизбыток, отрицательно сказывается на состоянии самых разных частей растения, а самыми популярными проблемами, связанными с нарушением требований увлажнения почвы, будут следующие:

Измельчение листовых пластин и чрезмерное вытягивание стеблевой части. Чаще всего, причиной подобного явления будет чрезмерное увлажнение субстрата в зимний период, особенно если в помещении с цветком недостаточно света. Для устранения последствий такого нарушения необходимо повысить температуру, перенести горшок с растением под фитолампу и уменьшить количество поливной жидкости при её следующем использовании (после того, как просохнет грунт).

Появление стеблевой гнили, которая проявляется в истончении побегов и потемнении стеблевой части: начиная снизу и до самого верха. Лечение каланхоэ в данном случае не принесёт желаемого результата, поэтому остаётся только срезать здоровые верхушечные части и укоренить их для получения нового растения, а повреждённый гнилью куст придётся выбросить.

Развитие водянки (листья каланхоэ покрываются вздутыми наростами, напоминающими волдыри). Причина этой проблемы — продолжительное переувлажнение почвы в горшке, поэтому придётся снизить частоту поливов, обрезать повреждённые части и увеличить световой день.

Появление на листьях сухих и бурых пятен, которые со временем разрастаются по всей поверхности листовой пластины и приводят к её отмиранию. Чтобы вернуть каланхоэ былую форму придётся срезать все повреждённые листья и пересмотреть схему полива, так как основной причиной подобного явления считается продолжительная засуха.

Появление белых пятен на листьях. Обычно основанием для данной проблемы выступает опрыскивание вазона холодной и жёсткой водопроводной водой, а значит, для её устранения нужно удалить повреждённые листовые пластины и не повторять прежних ошибок.

Загнивание корневой системы и появление плесени на поверхности субстрата. Тут всё просто: каланхоэ просто залили, поэтому придётся изъять растение из старого горшка и пересадить его в новый, предварительно удалив все повреждённые корешки.

Поддержание оптимального поливного режима растения — не такое сложное задание, как кажется начинающим садоводам, а главное тут — разумная умеренность, благодаря которой можно будет исключить все перечисленные неприятности.

Основы ухода за каланхоэ: как правильно поливать цветок и когда это делать?

Ухаживать за каланхоэ дело нехитрое и под силу даже начинающему цветоводу. Этот суккулент прекрасно себя чувствует в условиях квартиры, неприхотлив, не требует к себе слишком пристального внимания, а при правильном уходе красиво и долго цветет. Как и любое растение его надо поливать, но делать это нужно по правилам, иначе растение погибнет.

Полив в домашних условиях

Если вы неправильно поливаете цветок, то заметите следующие признаки:

• Сухие и опадающие листья.
• Длительное отсутствие цветения.
• Большое количество желтых листьев.
• Загнивание массы листьев.

Эти признаки появляются, если вы недостаточно поливаете растение или наоборот, слишком много.

Летом

1. Если почва сверху сухая, то полить цветок нужно.
2. При умеренных летних температурах увлажнять почву нужно один раз в неделю.
3. Во время жары поливать растение нужно раз в три или четыре дня.
4. Проверить достаточно ли увлажнена почва можно деревянной палочкой. Воткните ее поглубже в грунт, если почва липнет, то поливать куст не надо.
5. Не забывайте опрыскивать цветок. Используется при этом только отстоянная вода комнатной температуры (как и для полива). Если листья покрылись пылью, их можно протирать влажным ватным диском или мягкой тряпкой.

Зимой

1. Цветение наступает в конце зимы, поэтому нужно в холодные месяцы организовать период покоя.
2. Полив следует сократить до одного раза в две недели.
3. Насчет сухой почвы можно не переживать, это только поспособствует цветению.
4. Опрыскивать и протирать листья не нужно, иначе растение может переохладиться.

Основные правила

1. Поливать следует только водой без осадка или кипяченой. Иначе в почву попадут вредные соли кальция и магния.
2. Вода для полива не должна быть ледяной или горячей. Доведите ее до комнатной температуры, иначе корни могут загнить и спровоцировать различные заболевания цветка.
3. Когда вы поливаете цветок, не задевайте ствол и другие ветки и отростки. Иначе из-за излишней влаги образуются пятна, гниль и даже плесень.
4. Используйте небольшое количество для полива, не допускайте чтобы был избыток влаги. Лучше потом чуть долить, чем совсем затопить растение.
5. Подождите 30 минут, пока не стечет лишняя вода в поддон, а потом вылейте ее. Цветок не должен “плавать”.
6. На дне горшка обязан быть керамзит, который будет убирать лишнюю влагу.

Опрыскивание корней водой

Если вы не допускаете чрезмерного высыхания почвы, то корни можно оставить в покое. Летом, в жару каланхоэ можно устраивать душ.

Основная влага у него в листьях, поэтому слишком часто эту процедуру проводить не нужно. Особенно если цветок обитает в помещении с повышенной влажностью.

Без опрыскивания корней не обойтись при пересадки цветка, чтобы смыть лишнюю землю. Кроме того, полезно обрабатывать корешки стимулятором роста, предварительно разведённым в воде в соответствии с инструкцией.

Йодом и перекисью: как делать опрыскивание и часто ли?

Смесь перекиси и воды хорошо влияет почти на любые комнатные растения:

• ускоряет их рост;
• укрепляет корневую и нервную систему;
• избавляет от болезней.

Чтобы не навредить каланхоэ этой смесью нужно соблюдать пропорции: на один литр чистой воды добавить 2 столовые ложки перекиси. И подливать ее нужно не чаще одного раза в пять дней. Этим же составом можно опрыскивать листья цветка. Если растение нуждается в более частом увлажнении, стоит уменьшить количество перекиси до 10–15 капель на 1 л воды.

Как понять, что растению нужен полив?

Как определить, что растение нуждается в поливе? Есть несколько способов это определить:

1. Опустите палец в грунт примерно на глубину фаланги или деревянную палочку. Если ощущается сухость, земля не прилипает, то нужно поливать.
2. Либо приподнимите горшок, с сухой почвой он становится легче.
3. Можно еще постучать аккуратно по горшку, если звук звонкий, значит субстрат сухой и растению нужна влага, если звук звонкий, то все в порядке.

Неприхотливый и красивый цветок каланхоэ очень популярном в домашнем цветоведении. Он не только очень красиво и долго цветет, но и еще помогает от различных заболеваний, неядовитый, не требует особых условий содержания. При правильном уходе отлично адаптируется, размножается, цветет почти круглый год. Поэтому следите за внешним видом каланхоэ, убирайте сухие листья, подберете просторный горшок и не поливайте его слишком часто.

Каланхоэ: уход в домашних условиях, размножение и пересадка

Каланхоэ – красивый куст с мясистыми и зубчатыми листьями, некоторые его подвиды часто и обильно цветут. Учитывая, что всем сортам этого растения приписывают целебные свойства, становится понятно, почему почти у каждой хозяйки на подоконнике годами растет каланхоэ. Но даже такой неприхотливый комнатный цветок требует правильного ухода. Рассказываем подробнее!

Как пересадить каланхоэ

Каланхоэ довольно быстро разрастается, по этой причине его рекомендуют пересаживать ежегодно в весенний период. Если кустик много лет растет на твоем окне, а достался он тебе в наследство от родственников, то такого «старичка» лучше зря не тревожить частыми пересадками.

С приходом теплого времени года, если корешки не начали показываться в дренажном отверстии, просто досыпь в горшок свежего питательного грунта и полей. Растения помоложе каждый год пересаживай методом перевалки в вазон, который по ширине и высоте на пару сантиметров больше, чем предыдущий. Важно помнить, что пересаживать цветущий каланхоэ нельзя, обязательно дождись момента отцветания.

На дно емкости насыпь дробленый кирпич или керамзит, без хорошего дренажного слоя корни каланхоэ будут загнивать. Насыпь немного грунта для суккулентов. Слегка постучи по стенкам горшка, чтобы почва улеглась. Аккуратно, чтобы не повредить хрупкие корни и стебли, перенеси цветок вместе с земляным комом в новый вазон. Досыпь емкость землей доверху и поставь в слегка затененное место на несколько дней. В это время поливать каланхоэ не нужно. Если в помещении очень сухой воздух, можно опрыскать пространство вокруг цветка из пульверизатора.

Как поливать каланхоэ

Каланхоэ относится к тем растениям, которые скорее переживут засуху, чем чрезмерный полив. Старайся поливать цветок, когда земляной ком полностью просох. Интервалы между поливами в зимнее время должны составлять полторы-две недели. Летом их частота увеличивается до одного раза в 5-7 дней.

Под корни растения вноси довольно много воды, чтобы хорошо смочить весь грунт в горшке. Излишки влаги никогда не оставляй в поддоне, сразу же вылей воду и вытри насухо. В противном случае корни цветка от постоянного пребывания во влажной почве начнут страдать от всевозможных гнилей и других грибковых или бактериальных заболеваний.

Драцена: уход в домашних условиях, размножение и пересадка

Требования к освещению

Все виды каланхоэ любят много яркого света и не особо боятся прямых солнечных лучей. Если летом поставить цветок на подоконник южного окна, то листики приобретут красноватый оттенок, что некоторым цветоводам даже нравится. Но лучше выбрать для растения восточное или западное окошко, там оно получит достаточное освещение и не изменит окраску листовых пластин. Решать, конечно же, тебе!

К слову, каланхоэ будет расти и в тени, но при этом потеряет свою декоративность, стебли начнут вытягиваться и становиться светлее, а листики станут мельче. К тому же, цвести без солнечного света растение перестанет. В слишком затененных домах и квартирах проблему недостатка природного освещения поможет решить фитолампа. Включай ее ежедневно на 12 часов, тогда твой каланхоэ будет чувствовать себя отлично.

Температурный режим

Каланхоэ, как и все другие суккуленты, любит тепло, но легко перенесет экстремальные перепады температур. Идеальный температурный режим для его содержания составляет +25 градусов. Летом растение будет хорошо себя чувствовать и при +30, но не допускай при этом сильного пересыхания земляного кома. Зимой цветок без проблем переживет холод до +8 градусов, но на этот период сократи поливы до минимума, поскольку избыток влаги погубит каланхоэ.

Герань: уход в домашних условиях, размножение и пересадка

Удобрения и подкормка каланхоэ

Стоит отметить, что каланхоэ может прекрасно расти и радовать цветением на обедненных почвах. К подкормкам цветок весьма нетребователен, по этой причине его заводят в своих домах те, кому некогда заниматься растениеводством.

Если же тебе хочется получить особенно пышный кустик и шикарные цветоносы на нем, тогда в период формирования бутонов и во время цветения один раз в 3 – 4 недели вноси комплексное удобрение для цветущих растений.

Разведи средство по инструкции в нужном количестве воды и просто полей кустик, когда верхний слой почвы в вазоне просохнет на пару сантиметров. Ни в коем случае не подкармливай каланхоэ в период покоя, когда на нем нет цветов, иначе рискуешь ему сильно навредить.

Формирование кроны

Молоденькие кустики каланхоэ роскошно смотрятся в красивых интерьерных вазонах, но со временем они будут вытягиваться и терять декоративность. Чтобы этого не допустить, старайся регулярно производить обрезку ненужных стеблей, формируя красивый куст.

Как только растение отцветет, обрежь цветоносы и укороти ветки, на которых они располагались. Спустя некоторое время на месте срезов начнут появляться боковые отростки, дождись, пока они достигнут в длину несколько сантиметров и аккуратно срежь верхушки, чтобы запустить процесс дополнительного ветвления.

Это позволит придать кроне каланхоэ пышную и немного приземистую форму. Если процедура обрезки проведена правильно, то ближе к осени молоденькие побеги дадут цветоносы, благодаря чему кустик буквально покроется яркими и крупными цветами.

Комнатная бегония: уход в домашних условиях, размножение и пересадка

Способы размножения каланхоэ

Если у тебя на подоконнике растет каланхоэ бриофиллум, то заботиться о его размножении не придется, поскольку на его листьях будут регулярно появляться крохотные «детки». Они представляют собой хоть и очень маленькие, но уже полностью сформированные растения с листиками и корешками. Отросточки со временем падают в горшок с материнским цветком, а также в соседние вазоны и приживаются там. Просто пересади такую «детку» в отдельную емкость и ухаживай за ним как обычно.

Все остальные виды каланхоэ проще всего размножить, срезав верхушку и укоренив ее в стакане с водой. Тонкие белые корешки появятся уже через неделю-полторы. Бережно пересади отросток в горшок с грунтом для суккулентов и понемногу поливай, когда верхний слой просохнет. Если все сделано правильно, то очень скоро наступит цветение, а само растение превратится в красивый кустик с густой листвой.

Еще один способ размножения каланхоэ – листовой. Срежь несколько листиков, сразу же до половины погрузи их в увлажненный субстрат. Регулярно поливай, опрыскивая почву из пульверизатора. Очень скоро ты увидишь, что у основания листочков на поверхность пробиваются крохотные кустики.

Размножать каланхоэ семенами тоже можно, но этот способ намного более сложный, чем описанные выше. Да и его эффективность весьма сомнительна, поскольку из семян вырастают совсем не похожие на материнские новые молодые растения.

Болезни каланхоэ и их лечение

Каланхоэ редко страдает от насекомых-вредителей и разного рода заболеваний. Только при длительном неправильном уходе у растения могут появиться признаки болезней. Например, при слишком обильном поливе начинают развиваться корневые гнили, от чего листья размягчаются и опадают. Пересади цветок, удалив поврежденные корни, и наладь режим полива.

Каланхоэ вытягивается, а кончики его листочков подсыхают, если ему не хватает влаги и света. Перенеси горшок в более освещенное место и чаще поливай. Когда куст немного отойдет, внеси подкормку.

Чтобы защитить цветок от разного рода тли, щитовок, клещей, раз в месяц протирай листочки мыльным раствором и смывай теплой водой. Если же насекомые-паразиты все же обнаружились, то используй специальные инсектициды.

Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

Полив каланхоэ при выращивании в домашних условиях

Увлажнение почвы – необходимая часть по уходу за любым растением. Каланхоэ требуется поливать по мере необходимости, не допускать избытка жидкости или длительного пересыхания грунта. Несмотря на то, что культура относится к суккулентам, ее также надо снабжать водой. Соблюдение правильного режима в зависимости от периода вегетации обеспечит цветение и высокую декоративность комнатного цветка.

Режим полива растения

Кратность проведения процедуры зависит от возраста суккулента, структуры почвы, времени года. Каланхоэ нельзя часто поливать, поскольку от переувлажнения корневая система начнет гнить, субстрат плесневеть. Данные проблемы становятся заметны не сразу, поэтому способны привести к гибели цветка.

Комнатное растение постоянно находиться в мокрой почвосмеси не должно. Особенно это опасно при снижении температуры или повышенном уровне влажности воздуха. В подобной среде возможно развитие грибковых заболеваний. Излишки жидкости мешают формироваться бутонам, поэтому цветение не наступает. Длительная нехватка воды также вредна, проявляется пожелтением, засыханием и опаданием листиков.

Весной и летом

Полив каланхоэ в активный период вегетации является обязательным. Повышенная температура, сухой воздух, активный рост растения требуют соответствующего режима. Поливать желательно в среднем 2 раза за неделю. Данная рекомендация примерная, в реальности кратность может отличаться. Нельзя увлажнять почву, если она не просохла в большей части горшка.

Если каланхоэ стоит на солнце или субстрат использован магазинный, не задерживающий жидкость, придется поливать чаще. Главное — ориентироваться на состояние суккулента и почвы.

Данная процедура также важна не только сама по себе, поливать нужно с подкормками. Если этого не делать, корневая система может пострадать от недостатка питательных нутриентов.

Осенью и зимой

Период покоя отличается понижением температуры до +12-16 °C. В подобных условиях опрыскивать надземную часть и постоянно поливать каланхоэ нельзя. Комнатный цветок быстро погибнет от переувлажнения. Рекомендуется ориентироваться на 1 процедуру за 2 недели. При этом объем жидкости следует также уменьшить, выделившуюся в поддон воду обязательно сливать.

Период цветения у многих разновидностей культуры начинается в конце зимы. Чтобы обеспечить растение всем необходимым, следует поливать 1 раз за неделю, совмещать операцию с подкормкой. Желательно, чтобы температура в это время поддерживалась на одном уровне, около +15 °C.

Как правильно поливать

Выполнять основные рекомендации следует для того, чтобы вырастить здоровое каланхоэ, радующее регулярным цветением. Растение неприхотливо и достаточно живуче, поэтому кратковременное несоблюдение агротехнических предписаний неспособно его уничтожить. Гибель кустика вызывает длительное воздействие неблагоприятных факторов и отсутствие своевременной помощи.

Поливать в домашних условиях суккулент следует правильно:

• учитывать время года, возраст каланхоэ, состав почвосмеси;
• использовать отстоянную теплую воду;
• большие капли жидкости не должны попадать на ствол, листья и в их пазухи;
• поливать по мере высыхания большей части грунта;
• земляной ком должен полностью промокнуть, чтобы не оставалось сухих участков субстрата;
• через 20-30 минут после процедуры следует удалить выделившуюся в поддон воду.

Способы орошения

Поливать растения можно 2 методами – в емкость под цветочным горшком или непосредственно под корень. В случае с каланхоэ рекомендуется использовать второй способ. Почву увлажнять полностью, не оставляя сухих участков. Не рекомендуется попадать на стебель и листовые пластины, иначе эти участки могут покрыться пятнами гнили или плесени, особенно в условиях повышенной влажности воздуха.

Летом каланхоэ нужно опрыскивать из пульверизатора отстоянной водой комнатной температуры. Процедура проводится вечером, чтобы не спровоцировать ожог надземной части.

Поливать из лейки нельзя, чтобы в пазухах не собиралась лишняя влага. Удалить пыль с листовых пластин весной и осенью поможет влажный ватный диск или мягкая тряпочка.

Требования к воде

Немаловажно, какой именно жидкостью приходится поливать каланхоэ. Использовать водопроводную воду можно, но только отстоянную или кипяченую. В противном случае возможно перенасыщение земельного субстрата солями кальция и магния, что негативно отразится на растении. Жидкость должна быть слегка подогретой, поскольку холодная навредит корневой системе. Оптимальная температура воды для каланхоэ +25-30 °C.

Типичные ошибки

Растение будет цвести и быстро наращивать зеленую массу, если его правильно поливать. Важно учитывать время года, особенности сорта и возраст суккулента, используемый субстрат. Данная культура меньше страдает от нехватки ухода, чем от избытка.

Основные нарушения, негативно влияющие на каланхоэ:

• переувлажнение почвы или воздуха;
• недостаток влаги;
• полив холодной или жесткой водой;
• несоблюдение режима в зависимости от периода вегетации.

Сочетание повышенной влажности и низкой температуры в помещении вызывает загнивание корневой системы и надземной части. Внешне проблема проявляется гнилостными пятнами, неприятным запахом от почвенного субстрата. Данные условия подходят для развития грибковых заболеваний, которые сложно вылечить.

Если поливать каланхоэ слишком часто, оно перестанет расти. Для лечения кустик придется пересадить в новый грунт и восстановить режим поливов.

При длительном или систематическом дефиците влаги листовые пластины уменьшатся в размере, обмякнут, пожелтеют, начнут опадать. Решить данную проблему поможет опрыскивание надземной части водой из пульверизатора, систематическое, но умеренное увлажнение почвы.

Каланхоэ

Каланхоэ известно не только как целебное растение. Если правильно обрезать цветок, он порадует аккуратной кроной мясистых листьев и приятным и длительным периодом цветения.

Особенности растения

Суккулент имеет много сортов и гибридных видов. Так что вам может попасться в магазине как древесное растение, так и ампельное. Но всегда зелёный друг будет обладать толстыми и сочными листьями приятного зелёного цвета. А вот форма у них может быть округлой, треугольной, волнистой, с мелкими зубчиками и даже ровной. Встречаются виды с опушкой, восковым налётом или в крапинку.

Уход в домашних условиях

Каланхоэ не потребует от вас больших усилий в выращивании. Он может долго обходиться без воды и не требует поддержания определённой температуры или влажности. К тому же является лекарственным растением. Так что в любой момент поможет в лечении.

Местоположение и освещение

Суккуленту нужно много солнца. Только желательно ловить утренние и вечерние солнечные лучи, а в дневное время либо убирать с подоконника вовсе, либо притенять. Можно поставить вазон с цветком на восточное или западное окно. Зимой можно смело ставить на южный подоконник. Если хотите, чтобы каланхоэ цвёл в холодное время года, придётся его досвечивать.

Температура

Самая благоприятная обстановка для мясистого ростка +17-19°C. Но цветок может выдержать и большую прохладу. Главное, чтобы показатель градусника не опускался ниже +5-6 градусов.

Желательно, чтобы дневная темпера отличалась от ночной на несколько градусов. Это нужно для формирования бутонов и лучшего цветения.

А вот от жары питомца желательно уберегать. Если в комнате будет более 20 градусов, каланхоэ начнёт поглощать больше жидкости, а это может привести к загниванию корешков.

Полив

Следует запомнить главное правило – лучше недолить, чем перелить каланхоэ. Мясистые стебли накапливают влагу, так что какое-то время продержаться без воды растение способно. А избыток жидкости может привести к гибели зелёного друга.

Летом проводите полив, когда субстрат высох на треть, а зимой на 2/3, то есть практически полностью. Вода должна быть отстоянной и прохладной. Лить столько жидкости, чтобы земля стала влажной, но не мокрой. При случайном переливе, обязательно слейте излишки из поддона.

Поливать нужно так, чтобы влага не попадала на листья.

Влажность воздуха

Не любящий воду каланхоэ неблагоприятно воспринимает и повышенную влажность. Воздух в помещении должен быть сухим, иначе – гниение и гибель. Только изредка следует смывать пыль с листьев.

Почва

Для каланхоэ подойдёт покупной субстрат для кактусов или суккулентов. Можно взять универсальную почву, обогатив её керамзитом или перлитом. Можно собрать почвосмесь самостоятельно. Понадобится взять:

• 30% дёрна;
• 30% листовой земли;
• 30% речного песка (крупного);
• 10% вермикулита.

Подкормки и удобрения

В частых подкормках каланхоэ не нуждается. Достаточно один раз в месяц вносить минеральное удобрение для суккулентов. Во время цветения удобрять его можно 1 раз в неделю, но небольшими порциями. Зимой подкормки следует прекратить вовсе. Следите, чтобы в составе было немного азота, иначе кустик может загнить.

Пересадка

Вазон для каланхоэ требуется глубокий и широкий, так как корневая система не уступает в росте надземной части. Лучше всего брать глиняный горшок. Дно ёмкости следует на четверть высоты выложить керамзитом или глиняными черепками для лучшего дренажа. В диаметре вазон должен быть на 2-3 см больше предыдущего.

Пересаживать куст придётся каждый год весной, сразу по окончании цветения. Вытащив растение из старого горшка с небольшим количеством земли, осмотрите корни и избавьтесь от засохших или загнивших частей. Перенесите на новое место жительства. При этом субстрат должен быть идентичен старому. Кустик ставьте так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвосмеси. А верхняя кромка вазона должна выступать над почвой на 2-3 см. Досыпьте земли, сколько нужно, и полейте питомца. Сверху присыпьте слоем гальки. Адаптация к изменению жизненных условий должна пройти за неделю.

Если понадобилось срочно пересадить каланхоэ во время цветения, воспользуйтесь методом перевалки. Для этого хорошенько полейте кустик, вместе с земляным комом перевалите в другой горшок, а оставшиеся полости засыпьте свежим грунтом.

Обрезка

Для красоты куста необходимы регулярные обрезки и прищипывание. Делать это нужно каждой весной или вначале лета после того, как растение отцветёт. Особо вытянувшиеся побеги следует уменьшить на половину или даже на две трети.

Слишком оголившиеся будут выглядеть непривлекательно, поэтому их лучше обрезать до основания, а верхушку укоренить, получив новое растение.

Цветение

С середины октября до начала марта, когда световой день короткий, каланхоэ выпускает много цветов. Чтобы получить цветение в тёплую пору года, нужно будет «обмануть» растение, имитируя темноту. Для этого на протяжении шести недель следует ежедневно прятать вазон с цветком в неосвещённое место и держать там по 14 часов, а при дневном свете выдерживать всего 10 часов. При этом полив следует уменьшить наполовину.

Чтобы цветки образовывались массово, ночью должно быть +7 градусов, а днём не более 16 градусов тепла. Следите, чтобы показатель термометра не опустился до +4 градусов и ниже. Это может стать смертельной опасностью для питомца.

При таких условиях каланхоэ зацветёт на 5-7 неделе. Как только куст зацветёт, возобновите нормальный уход. Засохшие цветочки следует убирать. Это будет стимулировать развитие новых.

Если на лето выносили вазон с каланхоэ на улицу, то верните назад в квартиру, не дожидаясь заморозков. Спустя 3 месяца он должен выбросить цвет.

Принеся кустик из магазина, не ставьте его сразу на солнце. Поначалу притеняйте отрезом ткани. Спустя несколько дней начинайте понемногу убирать прикрытие, постепенно увеличивая интервалы на свету. Иначе растение может сбросить цветки, ведь в магазине обычно полумрак, да и полив производят довольно часто.

Размножение

Получить новые растеньица каланхоэ можно разными способами:

• черенками;
• листьями;
• семенами;
• детками;
• почками;
• отпрысками.

Выбирать способ размножения следует в зависимости от вида цветка, который у вас растёт.

Черенками

Выбирать нужно длинные побеги не менее 8-12 см. Лучше всего укореняются черенки из верхушечных побегов. Проводить укоренение можно двумя способами:

1. Черенок отрезать и выдержать в течение суток, чтобы подсох. Нижние листочки удалить. Грунт в горшке увлажнить и высадить в него черенок. Через 2-3 недели он должен укорениться.
2. Подготовить черенок, как описано выше. Затем опустить в воду так, чтобы в жидкости оказалась половина стебля. Стакан с водой не должен находиться на прямом солнечном свету. Когда через 2-3 недели появятся корешки, можно пересаживать росток на постоянное место.

Листьями

Эту процедуру способен проделать даже цветовод-новичок с неизменным успехом. Отрежьте лист и высадите в хорошо увлажнённый субстрат. Сверху накройте стеклянной банкой. Корешки должны пробиться уже через 3-4 суток. После этого растение быстро пойдёт в рост.

С этой целью можно использовать даже опавшие листья, если они не засохли. Только укоренять их нужно в стакане с водой. А после появления корней пересадить.

Семенами

Этим методом следует пользоваться в прохладное время года. Семена насыпьте сверху субстрата, не углубляя в землю, только слегка прижмите. Полейте сверху струйкой воды, чтобы получилось углубление. Сверху накройте куском ткани или стеклом. Исключите попадание солнечных лучей.

Когда появятся всходы, пикируйте их в ящик, накрыв сверху полиэтиленом. И только когда на ростках сформируются 4-5 листочков, высадите их в маленькие отдельные вазончики. Через месяц прищипните верхушки. А затем повторите эту процедуру ещё через 30 дней. Зацвести новые растения должны примерно через год.

Детками

Этот метод лучше всего подходит для перистых каланхоэ и Дегремона. Именно у этих видов образуются детки на краях листовой кромки, имеющие корешки. Созрев, они опадают и сами укореняются в почвосмеси. Вам останется только дождаться, когда у них появятся листочки и высадить их для укоренения в ёмкость. Когда наберут силу, пересаживайте в отдельные вазоны.

Пазушными почками

Появляются пазушные почки у некоторых видов каланхоэ у самого рубчика, когда опадает старый лист. По внешнему виду они похожи на маленькие кочанчики капусты. Когда достигнут 1-2 см в высоту, аккуратно обрежьте и высадите в песчаную почву. Так отростку будет легче пойти в рост.

Отпрысками

После отцветания каланхоэ прищипните верхушечный побег. Дождитесь, когда рядом с материнским побегом появятся новые отпрыски. Когда они достигнут трети высоты материнского куста, высадите их в субстрат. Такие росточки хорошо укореняются и растут быстро.

Болезни и вредители

Как и любые другие комнатные растения, каланхоэ может поддаваться нападению паразитов.

1. Тля. Избавиться от мелких тёмно-зелёных насекомых можно, обработав куст калийным мылом. Слишком сильно поражённые участки придётся удалить.
2. Щитовка. Серый налёт вначале следует обработать спиртовым раствором, затем стряхнуть насекомых щёткой. После чего повторить спиртовую обработку.
3. Гниль. При обнаружении бурых пятен на время прекратите полив, проведите частичную замену земляного кома. После чего начинайте поливать фунгицидами.
4. Мучнистая роса. Белый налёт появляется из-за слишком высокой температуры воздуха. Придётся опрыскать куст раствором фунгицида.
5. Серая гниль. Обнаружив мокнущие серые пятна, следует частично заменить землю, обработать растение фунгицидом и переставить ближе к свету.

Ошибки ухода

Если ухаживать за каланхоэ неправильно, могут возникнуть определённые проблемы:

1. Куст не цветёт. Это может быть следствием переизбытка удобрения или избытка светового дня.
2. Листья скручиваются. Причиной могут быть трипсы или листовёртки. Кустик нуждается в обработке инсектицидами или митицидом.
3. Коричневые пятна на листьях. Появляются от избытка ультрафиолета. Уменьшите для питомца световой день.
4. Чёрные пятна на листовых пластинах. Провоцируют грибковые заболевания. Следует повысить температуру в комнате и уменьшить влажность воздуха.
5. Опадают листья. Переставьте вазон подальше от батареи или другого источника отопления.
6. Желтеют и засыхают листья. Из-за неправильного освещения.
7. Увядание цветка после цветения. Требуется срочная подкормка или пересадка.

Народные приметы

Каланхоэ подходит для разведения энергичным и целеустремлённым людям. Именно таким цветок будет благоприятствовать в достижении успеха и покорении новых высот.

Но и тем, кто страдает от нерешительности, будет нелишним поставить вазон с суккулентом у себя в доме. Это поможет обретению уверенности в своих силах.

Если появились проблемы в семейной жизни, поставьте на подоконник горшок с цветком, и чувства с супругом получат второе дыхание. А незамужним мясистые листочки помогут привлечь жениха.

Заметив, что каланхоэ начало увядать, знайте: на вас или ваш дом наведена порча.

Лечебные свойства

Сок мясистых листиков каланхоэ применяется для наружного применения как в официальной медицине, так и в домашних условиях. Примочки и компрессы из него можно использовать в таких случаях:

• фурункулы;
• трофические язвы;
• незаживающие раны;
• трещины сосков;
• солнечные ожоги.

При насморке рекомендуется закапывать в нос взрослым и детям.

Кроме этого, растение способно убивать вредные микробы, витающие в воздухе. Так что будет не лишним поставить горшок с суккулентом в каждой из комнат.

Как вы уже поняли, вырастить каланхоэ не составит труда. Особого ухода цветок от вас не потребует. Зато всегда порадует красивым цветением и полезными свойствами.

Как правильно натянуть сетку рабицу на забор – описание работы по этапам

Если вам необходимо установить бюджетное ограждение за короткое время, забор из сетки-рабицы способен стать оптимальным вариантом. Монтаж можно выполнить своими силами. Изготавливается он из проволоки с различными техническими характеристиками. Предлагаем познакомиться с доступными вариантами и порядком выполнения монтажных работ.

Бюджетное решение для дачного участка

Необходимые инструменты

Для самостоятельного возведения забора на основе сетки-рабицы необходимо подготовить стандартный набор инструментов и материал, представленный:

• необходимым количеством сетки с небольшим запасом;
• необходимым количеством опорных столбов;
• проволокой для фиксации сетчатого полотна на столбах;
• хомутами, скобами, пластинами, болтами и гайками;
• молотком и плоскогубцами;
• болгаркой и сварочным аппаратом;
• материалом для бетонирования столбов.

Опоры из металла требуют грунтования и покраски, а места заглубления покрываются жидким битумом. Столбы из дерева необходимо максимально тщательно пропитать антисептиком и окрасить, а также обработать заглубляемую в грунт часть битумной мастикой.

Для ускорения и облегчения установки ограждения рекомендуется приобретать полностью готовые металлические опорные столбы, имеющие приваренные крюки и обработанные слоем надежной грунтовки.

Подготовительный этап

Первоначально требуется закупить достаточное количество сетки-рабицы, замерив периметр участка, выделенный под монтаж сетчатого ограждения. С этой целью по углам участка вбиваются колышки, а затем натягивается шнур, длина которого и подскажет общее количество материала.

Кроме прочего, необходимо учитывать нахлесты сетки при наличии участков стыкования. После определения общей длины ограждения рассчитывается количество опорных столбов, расстояние между которыми чаще всего составляет 2,0-2,5 метра.

Монтаж сетки-рабицы

При выборе сетки предпочтение рекомендуется отдавать материалу с традиционной оцинковкой или с качественным полимерным покрытием, надежно защищающим возводимое ограждение от повышенной влажности или образования коррозийных изменений.

Опорные столбы для забора из сетки-рабицы могут быть бетонными, металлическими или деревянными, но только первая пара видов является наиболее предпочтительной, что обусловлено риском гниения древесины в результате негативного внешнего воздействия.

Недостаточно качественное и надежное полимерное покрытие способно довольно быстро выгорать под воздействием солнечных лучей и растрескиваться на морозе, поэтому к выбору такого материала нужно подходить очень ответственно.

Что за материал — сетка рабица. Преимущества и недостатки

По сути, рабица — это плетёная проволока в виде полотна, сделанная из низкоуглеродистой стали. Назвали её так в честь автора изобретения — Карла Рабица, и используется она с конца XIX столетия. Монтируется сетка достаточно просто, быстро и без использования дорогих или специфических инструментов. Продаётся она в рулонах, которые удобно транспортировать до места назначения. Есть у сетки и дополнительный плюс — она может быть подходящей опорой для вьющихся растений и основой для зелёного ограждения. Её легко починить или заменить в случае повреждения, и она не требует особого обслуживания. Минусов у забора из рабицы немного — непрестижность и прозрачность, что, впрочем, легко исправить подручными средствами. Кроме того, недостатком также считается возможность её провисания в случае неправильного монтажа.

Виды сетки рабицы

На рынках представлено три типа рабицы.

Неоцинкованная. Такая сетка из чёрного металла послужит максимум три года, потому что ржавчина на ней проявляется уже через несколько дней. Без регулярной окраски может быть только временным вариантом, поэтому не является лучшим выбором для устройства постоянного забора.

Неоцинкованная сетка прослужит всего несколько лет и быстро проржавеет

Оцинкованная. Эта сетка ненамного дороже неоцинкованной, но не ржавеет, и потому используется повсюду. Горячее цинкование защищает сетку от ржавчины на более, чем 10 лет, поэтому при покупке стоит поинтересоваться, какая разновидность цинкования применялась.

Оцинкованная сетка не подвержена коррозии, а стоит ненамного дороже

Пластифицированная. Эту разновидность покрывают специальным антикоррозийным полимером разного цвета, поэтому она и выглядит эстетично, и ржавчина ей не страшна. Также она выдерживает морозы до —30°C и подходит для использования в агрессивных средах, например, на морском побережье, возле навозных ям и т.д.

Красивая и износостояйкая сетка, покрытая полимером, не боится ржавчины и служит долго

Также можно выделить типы сеток по таким категориям:

Сварные. Все элементы (арматура или проволока из металла) соединяются методом контактной сварки.

Плетёные. Их производят методом вплетения спиралей из проволоки без дополнительных соединений.

Металлические тканые. Они отличаются перекрёстным переплетением проволоки в квадратные ячейки.

Просечно-вытяжные. Делаются из листа металла путём просечных разрезов и последующего растягивания.

Рифлёные. Толщина прутьев такой сетки 10 мм, а в основе лежит волнообразная проволока.

Облегчённые металлические. Размеры ячеек таких сеток от 5 до 15 мм, и выполнены они из очень тонкой проволоки.

Пластиковые. Они не содержат металла, применяются в основном для зонирования.

Раскладывание и выравнивание по периметру

Изначально приобретенную сетку-рабицу, реализуемую в рулонах, следует разложить с последующим выравниванием по всему отмеченному периметру, чтобы избежать сильного перекручивания и расположения на неодинаковой высоте элементов полотна. Кроме прочего, чтобы предупредить риск дальнейших деформаций, концевая часть сетки загибается с обязательным образованием своеобразной петли, не позволяющей выскакивать соседним отдельным проволочкам.

Готовый забор

Выравнивание натянутого сетчатого полотна чаще всего осуществляется при помощи обычной арматуры, которая не только позволяет разгладить провисающие участки, но также позволяет придать законченный внешний вид возводимому ограждению. Чтобы получить оптимальные показатели жесткости, используется арматура D=10 мм, а эффективность применения напрямую зависит от длины такого материала.

Нижние арматурные пруты можно не обеспечивать жестким креплением к опорам, что позволяет выравнивать и разглаживать сетчатое полотно под собственным весом.

Установка ограждения

Монтаж ограждения выполняется в следующем порядке:

Установка опорных столбов

Между угловыми колышками натягивается шнур, и через каждые 2,5 м выкапываются ямы глубиной не менее 70 см. В эти ямы своими руками устанавливаются столбы, а затем ямы бетонируются или засыпаются щебнем. Металлические опоры рекомендуется бетонировать. Так они будут стоять более устойчиво, и их не смогут украсть злоумышленники.

Бетонные и деревянные столбы можно бетонировать, но можно выполнить засыпку ям щебнем или строительным мусором. При этом ямы необходимо тщательно поливать водой и трамбовать. Поскольку рабица не обладает значительным весом и парусностью, такие опоры вполне выдержат вес ограждения.

Натягивание сетки

После установки столбов проводится натягивание сетки. Для этого рулон сетки устанавливается около крайнего столба, и рабица надежно закрепляется на опоре. Далее рулон разматывается своими руками, а сетка крепится на каждой опоре. Рекомендуется до самой земли сетку не опускать, а оставить промежуток около 5 см. Позднее данный просвет можно будет закрыть любым твердым материалом. Тем самым вы оградите рабицу от контакта с влажной почвой.

Крепление сетки к столбам

Метод крепления рабицы к опорам зависит от материала самих опор. Дело в том, что к различному материалу рабица крепится разными способами.

Металлические столбы

Как правило, металлические опоры уже имеют специальные скобы, крюки или пластины, представляющие собой крепления. К металлическим столбам сетка крепится при помощи хомутов или проволоки. Причем, проволоку желательно использовать нержавеющую. Если сетка надевается на крюки, то при помощи молотка крюки загибаются. Прикрепить сетку к металлическим столбам также можно посредством пластин с просверленными в них отверстиями. В отверстия продеваются штыри с резьбой, которые нужно закрепить гайками сквозь отверстия в опорах.

Крепление сетки рабицы к металлическому столбу

Бетонные столбики

Поскольку бетонные опоры никакого крепления не имеют, рабица на них закрепляется при помощи хомутов большого размера или просто привязывается. Для этого используют прочную стальную проволоку.

Деревянные опоры

К столбам из дерева крепление сетки осуществляется при помощи гвоздей или скоб. При их отсутствии можно использовать прочную проволоку. Посредством нее нужно закрепить рабицу к опоре в нескольких местах.

Крепление сетки начинается с одного из концов

К фиксации сетчатого полотна следует приступать с одного конца.

Для натягивания сетки на металлические столбы нужно использовать специальные крючки, которые должны привариваться к опорам.

Выравнивающие пруты арматуры должны быть ровными, соответствующей пролетам длины.

Хорошей заменой арматурным прутам послужит натянутый между угловыми опорами трос, предварительно пропущенный через сетчатые ячейки и устраняющий провисание полотна.

Арматуру следует пропускать сквозь верхнюю ячейку, после чего располагать на верхней части опорных столбов с фиксацией привариванием или прикручиванием.

В качестве общедоступного варианта можно рассматривать применение разных по конструкции крепежных элементов. Очень сильно деформированные участки конструкции забора нуждаются в дополнительном обжатии верхних зажимов при помощи плоскогубцев.

Металлический трос D=3,0 мм достаточно легко выдерживает нагрузку в пределах 220-250 кг и фиксируется на возводимом ограждении при помощи специальных зажимов.

Особенности монтажа забора из рабицы

Закрепив сетку на первой опоре, и подведя рулон ко второму столбу, следует обеспечить конструкции надлежащую жесткость, чтобы рабица постепенно не провисла под своим весом или из-за механического воздействия. Для этого необходимо осуществить монтаж металлической арматуры сверху сетки. Арматуру нужной длины своими руками пропускают сквозь ячейки сетки на уровне верхней части опор.

После натягивания и закрепления сетки, осуществляют крепление арматуры к опоре. Для этого можно использовать сварочный аппарат, если опоры применяются металлические. К дереву или бетону проложенная вверху арматура не крепится, поэтому прутья можно просто соединить сваркой между собой. Если сварочного аппарата в наличии нет, либо на участке нет электричества, монтаж арматуры выполняется методом связывания отдельных прутьев между собой.

Некоторые специалисты рекомендуют такую же арматуру протянуть и снизу сетки для придания забору прочности и жесткости. Если арматура отсутствует, можно использовать металлический трос или очень толстую проволоку.

А что делать, если необходимо соединить два куска рабицы вместе? Сделать это достаточно просто. Необходимо вытащить крайний спиралевидный элемент закончившегося рулона, подвести к месту стыка новый рулон, сделав нахлест, а затем продеть между ячейками вынутый элемент.

Мы разобрали, как выполнить монтаж рабицы на различные виды столбов. Изготовленное собственноручно ограждение не доставит вам особых проблем при установке, но явится надежным и долговечным сооружением, способным защитить ваш участок.

Натягивание и фиксация его к соседнему элементу

После того, как сетчатое полотно будет закреплено на первом опорном столбе, производится натягивание рабицы с последующей фиксацией на соседнем элементе. Выполнение такого этапа работы может осуществляться разными методами, напрямую зависящими от основных типовых особенностей каркасной конструкции.

Аналогичным образом производится монтаж сетки-рабицы по всему периметру возводимого ограждения. На деревянных столбах крепление натягиваемого полотна можно выполнять обычными гвоздями.

Забор с декоративными элементами

Чтобы натяжение и фиксация заборной сетки были максимально качественными, а также надежными, необходимо выполнять бетонирование устанавливаемых металлических опор или столбов на основе других материалов.

Как правильно натянуть сетку рабицу на забор и столбы своими руками одному

Невзирая на то, что монтаж рабицы относительно простой, все же стоит ознакомиться с теорией и подобрать подходящий способ. Непосредственно от расположения участка будет зависеть выбор одного из вариантов, как натянуть сетку рабицу на забор. Правильней всего разбить всю ограду на составляющие части и сделать работу в определенной последовательности.

Разновидности рабицы

Стоимость ограждения из рабицы гораздо ниже в отличие от изгородей из остальных материалов. Это основное достоинство сетки.

Любой владелец дачи или частного дома сможет легко купить ее в каждом строительном магазине. Однако чтобы натянуть сетку рабицу своими руками, дополнительно потребуются столбы для ее крепления, арматура и тросик диаметром 5–7 мм.

Сегодня выделяют 3 типа рабицы, разные по материалу полотна:

1. Пластифицированная. Это рабица из железной проволоки, которая покрыта защитным слоем полимера от появления коррозийных процессов. Сетка не боится повышенной влажности и частых осадков.
2. Сетка из оцинковки не подвержена коррозийным процессам. Но она дороже в отличие от рабицы из черной проволоки, поэтому менее популярна.
3. Неоцинкованная, из черного металла. Этот материал служит недолгое время, не больше 4–6 лет. Причем на нем очень быстро появляется коррозия. Для временного забора или заграждения вольера такую рабицу можно купить, но с учетом того, что скоро вместо этого установят другое ограждение. Иначе сетку нужно непременно красить, выполняют это раз в 3 года.

Кроме материала, сетка разная по сечению и форме ячеек. Ячейки могут быть в виде ромба, квадрата или другими. Но их сечение очень важно. Размер находится в районе 20–65 мм.

Чем сечение меньше, тем меньше попадает через забор естественное освещение на участок, тем больше прочность и монолитность, но в то же время и выше цена. Для забора на даче, чтобы не смогли попасть на территорию мелкие животные (кошки, собаки), приобретают рабицу сечением 45–55 мм.

Стоимость ограждения будет зависеть от ряда факторов: сечения ячейки, материала изготовления, способа крепежа, диаметра проволоки.

Способы установки

Устанавливать забор можно несколькими способами:

• сварка отдельно находящихся секций из уголка, в эти рамки устанавливаются фрагменты рабицы;
• натянуть сетку можно просто между стойками.

Последний вариант гораздо проще и экономней. Повесить сетку для забора вполне по силам одному человеку, но этот способ непрактичен и недостаточно эстетичен.

Чтобы сделать отдельные секции, дополнительно требуются затраты на уголок. Его цена может превосходить стоимость рабицы. Но это ограждение будет привлекательней и надежней.

На такой забор можно вешать вещи для сушки, и он не будет путаться или свисать. Так или иначе, перед тем как повесить сетку рабицу, обязательно потребуются столбы, куда ее нужно будет натягивать.

Как натягивать сетку рабицу на столбы

Деревянные стойки – бюджетный и доступный стройматериал, но простоят эти столбы недолго. Целесообразно устанавливать брусья лишь в случае, когда ставится временное ограждение.

Перед тем как натягивать сетку рабицу на столбы из дерева, их следует подготовить. Брусья очищаются. Далее их нарезают на нужный размер. Обычно их углубляют на 30 см ниже промерзания земли.

Так, длина брусьев составляет не менее 2,5 м. Подземную часть бруска обрабатывают мастикой. Оставшуюся часть высоты забора красят, иначе доски быстро сгниют. Сетка рабица натягивается между столбами и крепится к брусьям гвоздями.

Столбы из профильной трубы намного предпочтительней, они прочней и долговечней. Обычно, чтобы натянуть полотно, выбирают квадратный либо прямоугольный профиль 50–70 мм. Толщина металла – не менее 1,7 мм. Для экономии при сооружении забора трубы приобретаются в пункте приема металлолома.

В некоторых случаях здесь можно найти водопроводные трубы, утратившие целостность, но не подверженные коррозийному процессу. Для водопровода они уже не подходят, а чтобы натянуть полотно на забор, их герметичность не имеет значения.

Сейчас на рынке продаются столбы, уже готовые к монтажу изгороди из рабицы. Сами стойки уже покрашены и с установленными крючками. Эти стойки выйдут немного дороже, но зато нет необходимости в сопутствующих работах.

Натянуть сетку на такие опоры получится быстрее.

Также часто выбирают асбоцементные либо бетонные столбы. К забору закрепляют рабицу только хомутами либо с помощью троса. Он вставляется в сетку, переплетая стойку.

Натяжной вариант

Характерная особенность всех заборов из рабицы – легкость сооружения. Можно все произвести своими руками, даже человеку без каких-либо строительных навыков. Для примера можно рассмотреть, как правильно натянуть сетку рабицу на забор из профтрубы.

Разметка территории

На углах периметра нужно установить колья и натянуть веревку. Ее длина – это общая длина сетки для забора, но полотно приобретают больше на несколько метров.

Далее требуется разметить участки для крепления стоек. Обычно дистанция между стойками составляет не больше 2,5 м, поскольку рабица – это гибкий материал.

Чтоб рассчитать требуемое число опор и затем натянуть рабицу, длину всех сторон периметра нужно разделить на 2,5. К примеру, длина составляет 57 м. На 2 или 2,5 такая длина точно не разделится. Если делить на 2,5, то получается 22,8. Далее есть несколько вариантов развития событий.

Первый – поставить 22 опоры с одинаковым интервалом между собой, 57 / 22 = 2,59 м. Но рассчитать место крепления опор настолько точно почти невозможно. Другой выход, чтобы натянуть полотнище на забор, – поставить 22 опоры с дистанцией 2,5 м, а последние столбы будут стоять чуть ближе. Так можно определить, сколько стоек потребуется, чтобы натянуть полотно.

По веревке необходимо вбить колья с интервалом 2,5 м. Все время нужно контролировать, чтобы они были на одной линии. Тогда в итоге получится красиво натянуть рабицу.

Если территория имеет большой уклон, натянуть рабицу не выйдет, поскольку сетка плохо будет закреплена в наклоненном состоянии. Выход только один – произвести террасирование участка.

Там, где имеется значительный переход и перепад уровня земли, ставят более длинную и усиленную стойку, куда с одной стороны закрепляется полотно на одном уровне, а с обратной – на другом. Для чего материал следует разрезать. Другой способ – соорудить забор из отдельно стоящих рам.

На фото изображен забор на даче.

Монтаж опор

В местах под монтаж столбов для забора нужно пробурить лунки. Глубина скважины обычно составляет 1,4–1,6 м. Чтобы стойки не смещались при вспучивании земли весной, их следует углубить ниже промерзания грунта на 20–25 см.

Вначале ставят угловые стойки, на них приходится наибольшее давление. На дно засыпают слой гравия (20 см) и хорошо трамбуют. После чего добавляют песок (20 см) и тоже трамбуют.

Вставляют профтрубу, перед этим покрыв подземную часть составом против коррозии. Подготавливают бетонный раствор: 2 части цемента (марка бетона не ниже М250) и 1 часть песка. Замешиваем, далее добавляется 4 части щебня и заново все смешивается, наливается вода и тоже перемешивается. Главное – контролировать, чтобы бетон не получился очень жидким. Затем выливаем его в скважину под столб.

В обязательном порядке нужно смотреть на уровень столба. Он должен быть четко по вертикали. Это можно проверить отвесом.

Арматурой протыкаем бетонный раствор, выводя воздух. Следующей ставится угловая опора с противоположной части забора. Затем монтируют все другие стойки по такой же технологии. Натянуть полотно можно лишь после затвердевания раствора, то есть через 10–14 дней.

Как натянуть сетку рабицу на забор одному

Когда бетонный раствор затвердеет, на стойки для забора приваривают крюки. На них затем производят натяжку сетки. Для чего используют прут, проволоку, гвозди, то есть любой материал, выгибающийся в крючок.

Далее нужно натянуть полотно. Вначале распрямляем сетку. После этого размещаем ее около первой угловой стойки забора. Натягивать рабицу на столбы требуется на крючки.

Чтобы ограждение в дальнейшем не стало провисать, в верхний ряд ячеек можно продеть проволоку или арматуру диаметром 2–3 мм, затем она приваривается к профтрубе.

Так натяжение сетки значительно увеличивается.

Разматываем рабицу на один пролет до следующего столба забора. Немного дальше участка натягивания сетки со стойкой продевается арматура. Удерживая ее, можно натянуть полотно.

Если просто натянуть руками, натяжка получится неравномерной. Процедура повторяется для других столбов по такой же технологии.

Нежелательно обходить угловые стойки рабицей. Необходимо прикрепить ее к столбу, разрезать, зафиксировать ячейки второй части полотна и продолжать натягивать. Это уменьшит нагрузку на стойки.

Одного рулона часто не хватает, чтобы натянуть все пролеты забора. Бывают случаи, когда остается полметра сетки, а до столба еще 2 м.

Так, достаем из последнего ряда проволоку, накладываем заканчивающуюся сетку к новому полотну, вставляем прут между ними. Когда вся территория будет загорожена забором, проверяют натянутый материал и загибают крюки на опорах.

На видео показано, как натянуть сетку.

Секционный вариант

Такое возведение забора отличается от натянутой изгороди наличием секционного каркаса, куда устанавливается сетка.

Вначале нужно правильно разметить и смонтировать столбы. Данный этап такой же, как и для натяжного ограждения. Стойки для забора следует выбрать немного прочнее, поскольку они несут большую нагрузку.

Покупается уголок сечением 30х30х4 либо 40х40х5 мм. Из него варится рама для будущих секций. Для чего от дистанции между опорами нужно отнять расстояние 12–17 см, это длина рамы. От высоты столба также отнимают 12–17 см, это ширина. Уголки фиксируют сваркой в форме прямоугольника.

Затем разматывается сетка. Уменьшаются болгаркой размеры, если требуется. В крайний ряд нужно продеть арматуру диаметром 5–6 мм. Следует приварить ее к вертикальной части рамы.

Далее вставляют прутки в нижнюю и верхнюю часть полотна, натягивают и также приваривают арматуру к горизонтальной части рамы. В результате получается секция из уголка, где внутри закреплена сетка к арматуре. Вставляем раму между опорами и привариваем ее. Забор готов.

Декорируют забор разными способами. Для вдохновения можно посмотреть разные дизайнерские форумы.

Натянуть рабицу на ограждение своими руками вовсе не сложно. Трудности появляются лишь на участках под уклоном. В этом случае он разбивается на правильные геометрические части. Столбы вкапываются с учетом особенностей конкретного участка.