Как остановить малину, чтобы она не разрослась по всему огороду

6 способов бороться с разрастанием малины

Малина почти не требует ухода, плодоносит даже в тени и способна разрастись в куст даже из небольшого ростка с соседского огорода. Последняя особенность может превратиться в весомый минус, ведь без присмотра малина будет быстро распространяться по участку, а ее вырубка не только не спасет, но и скорее спровоцирует еще больше побегов. Рассмотрим действенные методы борьбы с неконтролируемым растением.

Посадить полосу щавеля

Малина очень не любит щавель, потому что корни этой зелени выделяют кислоту, а малина хорошо чувствует себя в щелочной среде. Закисленная щавелем земля ей не подходит, ростки просто не пойдут в сторону непригодной почвы.

Землю начинают готовить с осени: взрыхляют и удаляют корни сорняков, по желанию добавляют древесную золу и перегной. Весной землю следует повторно взрыхлить и можно сажать семена. Чтобы метод сработал, нужно сеять полосой не менее полуметра, иначе малина просто задавит неокрепшее растение своим натиском.

Оградить с помощью шифера

Барьерный метод — один из классических вариантов борьбы с разрастанием. Состоит он в том, чтобы ограничить малину снизу и сверху, не давая ей физической возможности разрастаться. В дело может идти не только шифер, но и листы металла и пластика, рубероид, некоторые умельцы умудряются даже разрезать алюминиевые бочки и закапывать их. Тонкие доски и дсп брать не стоит, они скорее всего быстро сгниют в почве, малина найдет лазейку и все старания окажутся напрасными.

Корень малины уходит вглубь примерно на 20-30 см, новый побег может так же уйти вниз в поисках лучшей жизни и вынырнуть уже за ограждением, так что закапывать бордюр следует на глубину 40-50 см. Сверху малина тоже может пустить поросль, верным решением будет оставить зазор в 10-15 см. Если нет подходящего цельного куска материала, закапывать сегменты стоит внахлест, без окошек, создавая сплошной забор по всему периметру малинника на расстоянии примерно одного метра от последних ростков.

Посадить малину в ведро

Барьерный метод, аналогичный предыдущему, но в данном случае в качестве преграды для побегов будет выступать стенки ведра. Для этого у емкости срезается дно и закапывается широкой стороной вниз. Внутрь ведра сажается малина. Этот вариант удобен для тех, кто сажает несколько сортов малины и озабочен сохранением видовой чистоты, а так же для небольших участков, где каждая грядка на счету и не хочется тратить пространство на заборы и барьеры.

Если в вашем регионе сильные холода и ростки малины за зиму перемерзают, метод так же может быть актуален: осенью накройте ведра пленкой и присыпьте листвой. Используя подобный метод, можно сделать из малины мобильный декоративный куст — не срезайте дно, а сделайте в нем отверстия, наподобие дренажа в цветочных горшках, насыпьте земли и усадите саженец.

Использовать азотные удобрения

Азот благоприятно влияет на побеги, помогает формированию почек и листвы, а вот корни наоборот ослабляет. В итоге растение будет крепнуть над землей и уменьшит интенсивность разрастания в почве. Но стоит помнить, что азотом удобряют уже укрепившиеся кусты и ни в коем случае не свежие саженцы.

Нельзя вносить азот во второй половине лета и осенью — этот прикорм стимулирует рост и этим снижает устойчивость малины к морозам: растение может плохо пережить зимовку, невызревшие почки погибнут и урожай следующим летом вас не порадует. Идеальное время для подкормки — ранняя весна, так азот успеет усвоиться растением. Из удобрений можно выбрать мочевину, аммиачную селитру, менее действенным, но все же хорошим вариантом может стать азофоска — она, помимо прочих микроэлементов, содержит и азот тоже.

Выкопать по периметру траншеи

Принцип, как и у ограждения из шифера, только теперь малина ограничена воздушной прослойкой траншеи и не сможет уйти дальше отведенного ей участка.

Стоит помнить, что траншею так же необходимо копать достаточно глубокой, чтобы корни не проползли под дном вырытой полосы.

Посадить фасоль и чеснок

Оба этих растения прекрасно живут рядом с малиной, сдерживая ее рост и не давая разрастаться молодым побегам. Чеснок, при этом, еще и отпугивает запахом вредителей, фасоль в свою очередь выделяет в почву компоненты, которые угнетают рост корневищ малины. Но вот незадача: точно так же угнетающе фасоль действует на чеснок. Так что, садить рядом с малиной хорошо что-то одно. Если же у вас большой малиновый участок, можно посадить по одному краю фасоль, по другому — чеснок.

Итак, остановить неконтролируемое разрастание малины можно подручными средствами и без особого труда. Однако важно помнить, что пользоваться нужно методами, которые не навредят самому растению.

Малина разрастается – чем и как правильно огородить растение?

Малину в своем саду мечтает выращивать каждый дачник. Но кусты этой вкусной и полезной ягоды доставляют немало хлопот, поскольку очень быстро разрастаются. И у многих даже руки опускаются, когда они видят, как недавно аккуратный огород превращается в сплошной малинник. Но с этим явлением можно и нужно бороться.

Читайте также:
бархат амурский (феллодендрон): фото, лечебные свойства, посадка и уход

Почему малина разрастается по всему огороду?

Главная причина, того, что малина расползается по всему участку — особое строение ее корневой системы. Корневища делятся и распространяются по всей грядке, давая новые всходы. При нерегулярной прополке участка растение стремится заполнить собой всю площадь участка.

Борьба с зарослями – работа кропотливая и долгая, и может растянуться на все лето. Поэтому лучше с самого начала принять меры, которые не позволят растению оккупировать весь сад.

Как сажать ягоду, чтобы она не разрасталась?

Чтобы малина не распространялась по саду, сажать ее надо правильно, учитывая все особенности культуры.

Выбор участка

Отличный урожай собирают только в том случае, если с самого начала был выбран подходящий участок. К нему предъявляются следующие требования:

  • влажность — умеренная, поскольку в очень мокрой почве корни загнивают, кусты нередко садят на участках с небольшим уклоном;
  • освещенность — хорошая, в тени кусты плохо плодоносят;
  • почва — рыхлая, средней кислотности, обогащенная питательными веществами;
  • расположение рядов — с севера на юг или с северо-востока на юго-запад, что особенно важно в средней полосе.

Если высаживается несколько рядов малины, то между ними оставляют расстояние 1,5 м, между кустами — не менее 60 см.

Участок выбирают подальше от строений, садовых деревьев. Последние будут составлять конкуренцию в борьбе за питательные вещества и влагу, что негативно скажется на урожае.

Хрупкие ветки боятся сквозняков, и, сгибаясь при порывах ветра, могут поломаться. На продуваемом участке устанавливают ветрозащиту, но так, чтобы она не притеняла кусты.

Когда посадить?

Малину можно сажать с весны до осени. Время посадки в большинстве случаев определяется климатической зоной:

  • юг: конец сентября — первые недели октября. Кусты до наступления морозов успевают укорениться. Весной посадка нежелательна, поскольку в этих регионах быстро теплеет, на растениях сразу распускаются почки, куст не успевает как следует пустить корни;
  • север: весна здесь продолжительная и влажная. Посадка сразу после оттаивания грунта способствует приживаемости растения. Осенние саженцы зачастую вымерзают;
  • средняя полоса: подходит любое время года, за исключением зимы. Осенняя посадка предпочтительнее при условии, что снег прогнозируют рано. При поздних снегопадах саженцы могут вымерзнуть. А вот слабозимостойкие сорта лучше переносить на грядку весной.

Как правильно огородить?

Для того, чтобы правильно формировалась корневая система, куст надо огородить. Для этого используются различные способы.

Азотная подкормка

Помогают противостоять разрастанию корневища малины азотные подкормки — мочевина, аммиачная селитра. Подкормку проводят ранней весной, когда пробуждаются почки, и активно развиваются молодые побеги. Садоводы, например, используют такой рецепт:

  • суперфосфат — 60 г;
  • аммиачная селитра — 30 г;
  • зола — 40 г;
  • вода — 10 л.

Сухие компоненты растворяют в воде, полученную смесь выливают под корень кустов.

Чем оградить?

Один из способов прекратить миграцию культуры по участку — установить физическую преграду. Для этого можно использовать подручные средства, строительный мусор. Материал должен быть достаточно плотным, не иметь отверстий и не разлагаться в почве.

Как оградить рост с помощью целлофана?

Для этого способа потребуется плотная полиэтиленовая пленка. Подойдут также материалы для гидроизоляции или бассейнов (например, бутилкаучуковая пленка, толь).

Материал выкладывают по краям траншеи или лунки при посадке куста, нижние края присыпают землей. Глубина должна быть не меньше 50 см. Материал берут на 15–20 см шире. Если одним куском укрыть землю не получается, части склеивают скотчем.

Ограждение из шифера

Для этого способа потребуются шифер и болгарка. Из асбестоцементных листов делают ограду для всего ряда.

Строительство состоит из таких этапов:

  1. Расставляют колышки вокруг грядки в тех местах, где планируется обустроить ограду, и натягивают нитку.
  2. Под установленным меткам копают траншею глубиной 30 см.
  3. Раскраивают листы шифера так, чтобы получились куски высотой по 60 см.
  4. Опускают натянутую нитку вровень с землей.
  5. Устанавливают в траншею листы шифера так, чтобы от нитки до верхнего края листа оставалось 20 см.
  6. Засыпают траншею землей.
Как сделать барьер из железа?

Железо тоже неплохое ограждение для малинника. Алгоритм постройки тот же, что и при установке шифера. Но у железа есть недостаток: при погружении в почву на него будет воздействовать влага, вследствие чего образуются очаги коррозии. Поэтому материал сначала обрабатывают водоотталкивающими препаратами — например, жидким битумом.

Какие растения предотвращают разрастание?

На участке можно обустроить и «живую изгородь». Предотвратят разрастание малины некоторые растения.

Например, в междурядьях можно высадить:

  • щавель;
  • метлицу луговую;
  • чеснок.

Этот способ имеет двойную пользу: можно сэкономить на материалах и получить урожай зелени к столу.

Обрезка куста

Молодую поросль уничтожают на самом раннем этапе развития, если нет цели размножить малину. Это не только поможет поддерживать участок в чистоте, но и даст дополнительные силы остальным побегам.

Читайте также:
Барбарис Тунберга Грин Карпет (Green Carpet)

Прореживание заросшей малины проводится в несколько этапов:

  1. Весной, с приходом тепла, осматривают кусты. Удаляют сухие, поломанные, плохо развитые побеги, оставляя только 10–15 стволов на погонный метр. Оставшиеся – укорачивают на 20-25 см.
  2. Летом, после сбора ягод, подрезают двухлетние побеги до уровня земли. Регулярно выкапывают слабые молодые стволы высотой до 50 см, растущие группами. Оставляют только самые сильные стебли в радиусе не дальше 30 см.
  3. Осенью, за 3 недели до прихода холодов, вырезают отплодоносившие, старые, больные и высохшие побеги. Поросль выкапывают так, чтобы расстояние между кустами оставалось 60 см и более.

Движение и омоложение

Кустарник не просто разрастается, а перемещается. В альтернативной методике, которая называется «движение и омоложение», используется это свойство культуры, что помогает сохранить малинник аккуратным.

Но у этого метода есть и другие преимущества. Он помогает сохранить целостность корня и иммунитет растения, что положительно сказывается на качестве урожая. Культура реже болеет, а малинник постоянно омолаживается естественным способом без пересадки.

Чтобы выращивать малину по этой технологии, на участке выделяют как можно больше места.

Выращивание состоит из таких этапов:

  1. Вдоль длинной стороны делянки и с торцов устанавливают ограничительные щиты, как описано выше, под которым высаживают ряд малины.
  2. Когда появляется молодая поросль, все, что ближе 1,5 м к материнскому растению, уничтожают.
  3. Из молодых кустов, расположенных далее 1,5 м, формируют новый ряд.
  4. Повторяют до тех пор, пока участок полностью не заполнится малиной.
  5. С противоположной стороны закапывают ограничительные листы.
  6. Старые ряды на 5-6 год постепенно уничтожают.

Что делать, чтобы ограничить рост куста?

Профилактика — основной способ ограничить рост куста. Кроме того, полезно изучить и другие ноу-хау садоводов. Многие из них могут оказаться даже более действенными, чем приведенные выше.

Профилактические меры

Чтобы малина сильно не разрасталась, за ней нужен постоянный уход. Профилактикой засорения участка молодой порослью станет:

  • регулярная обрезка молодых, но слабых всходов;
  • посадка в «умные грядки», когда траншею по краям обивают досками;
  • прокладка дорожек вдоль малинника — через утрамбованную землю корни не проникнут;
  • выбор для посадки ремонтантных сортов, дающих меньше корневых порослей.

Советы садоводов, как не дать малине разрастись

Опытные садоводы предлагают и другие методы борьбы с разрастанием культуры по всему участку.

Сколько бы неприятностей не доставляла малина, она все равно останется постоянной обитательницей любого приусадебного участка. Если прислушаться к советам опытных садоводов и приложить некоторые усилия, то участок всегда будет чистым и аккуратным.

5 способов защитить участок от разрастания малины

На многих дачных участках садоводы выращивают малину. Эта полезная ягода незаменима в сезон холодов и является излюбленным лакомством детей и взрослых. Но уже в первые 2–3 года дачники сталкиваются с тем, что кусты малины разрастаются и заполняют свободную территорию, вытесняя другие растения и кустарники.

Не стоит спешить отказываться от выращивания ароматной ягоды. Давно придуманы народные методы, которые помогут предотвратить нежелательное засилье малины на других территориях садового участка.

Шиферное ограждение

Шифер является одним из самых распространенных материалов для создания препятствий и ограждений.

Что понадобится сделать:

  1. Несколько листов шифера располагают в 1 метре от малины и прикапывают почвой.
  2. Шифер закладывают на глубину 30–50 см. В таком положении корни куста будут чувствовать себя комфортно, а поросль не пробьется через преграду.
  3. Для того чтобы границы малинника были заметны, сверху оставляют верхушки шиферных листьев.

Если под рукой нет шифера, можно применять пленку или листы металла.

Способы ограничения

Для того что бы знать, как правильно сажать малину, чтобы она не разрасталась, нужно прежде выяснить для себя преимущества ее ограждения:

  1. облегчается процесс ухода за растением;
  2. с помощью ограничителей можно придать малиннику необходимую форму;
  3. растение меньше подвергается заболеваниям;
  4. малинник не загущается, что приводит к появлению крупных ягод.

Процесс торможения разрастания корней является обязательной процедурой на дачном участке.

Барьерное заграждение

В качестве ограждений могут использоваться следующие материалы:

  1. куски шифера, которые не имеют повреждений;
  2. листы металла;
  3. старые покрышки от автомобильных колес;
  4. линолеум, сложенный в несколько слоев;
  5. пластиковые панели;
  6. плотный многослойный полиэтилен.

Сидераты

Так называются растения, призванные подавлять сорняки и улучшать качество грунта. Такие растения будут препятствовать разрастанию малинника, при этом обогащать почву питательными веществами. В качестве сидератов используют люпин и клевер. Благодаря этим культурам лишние отростки малиновых кустов не могут пробиться на другие участки. В зимнее время сидераты станут дешевой заменой мульче и предохранят кусты от замерзания.

Можно применять растения, являющиеся угнетателями ароматной ягоды. К ним относят щавель, облепиху, жасмин, чеснок. Они подавляют разрастание побегов.

Некоторые растения могут сдержать распространение малины

  • виноград;
  • вишня;
  • цветы — хоста, настурция, бархатцы, ирис;
  • облепиха, жасмин.

Нейтрально к малине относятся такие растения:

  • яблоня, чёрная смородина, слива, черноплодная рябина, крыжовник;
  • капуста, тыква;
  • мята, шалфей;
  • цветы — лилия, сирень, гвоздика, космея, календула, рододендрон.

Эти культуры не угнетают малину, но и сами спокойно растут рядом с нею.

Читайте также:
Выбор правильного кашпо

Лучшими же соседями кустарника станут:

  • ягоды — барбарис, красная смородина, клубника;
  • можжевельник и папоротники;
  • огородные культуры — огурцы, помидоры, картофель, лук, горох, сельдерей, морковь, укроп, базилик;
  • цветы — розы, астры, пионы.

Они благотворно повлияют на урожайность и вкусовые качества малины.

Многие культуры образуют с малиной взаимную защиту от вредителей и болезней. Пряные травы привлекают насекомых для опыления малинника. Чтобы получить желаемый эффект при работе с малинником вам, вероятно, придётся применить сразу несколько методов остановки разрастания.

Обрезка

Этот способ является одним из самых простых. Обрезку кустов делают рано весной или поздней осенью. В непосредственной близости от материнского куста удаляют всю свежую поросль. После производят обрезку самого растения.

Необходимо срезать все ветки, которым более двух лет, а также подсохшие отростки кустарника. Такой вариант не только предохранит участок от разрастания малинника, но и улучшит качественные характеристики плодов.

Подкормки на основе азота

Азотистые удобрения стимулируют рост зелёной массы, отрицательно влияя на разрастание корневой системы. Подкормку проводят на протяжении всех весенних месяцев и в начале осени. Это время является благоприятным для развития корневой системы.

Не стоит увлекаться подкормками на основе азота в летние месяцы. Это грозит падением урожайности и ухудшением качества плодов.

Разрастание малинника является одной из частых проблем для садовода. Поэтому своевременный уход за растением и использование народных методов является залогом аккуратного дачного участка и обильного урожая.

Как ограничить разрастание малины

Особое устройство корневой системы малины обуславливает ее склонность быстро расползаться за пределы грядки. И если упустить момент, то малинная поросль очень быстро заполонит все пространство между делянками. Так что же делать, если малина разрослась и как предупредить такую неприятность в будущем?

В целом молодые всходы малины необходимо регулярно вырезать, ведь они не только препятствуют проходу к основным посадкам, но и выкачивают из почвы громадное количество питательных веществ. Так что как только вы заприметили первые росточки — тут же удаляйте их с помощью остро заточенной лопаты, заглубляя ее 6-8 сантиметров в почву.

Малина разрослась. Как помочь беде?

В запущенных случаях тотальная одновременная срезка побегов может только ухудшить ситуацию: это, вероятнее всего, стимулирует еще более интенсивное развитие малинной поросли. Поэтому не стоит пытаться навести порядок в малиннике за одно лето. Лучше наберитесь терпения и потихоньку выкапывайте наглый «молодняк» в течение пары-тройки сезонов.

Но если все же есть необходимость очистить участок от одичавшей малины за один сезон, то приготовьтесь немало потрудиться. Для этого засоренное место перекапывают, одновременно и очень тщательно выбирая все корешки настырной малины. Скорее всего, эту работу понадобится провести два, а может даже и три раза за лето. Каждый раз по завершению перекопки рекомендую покрыть почву толстым слоем свежей травы, компоста либо перегноя, набросить сверху черную пленку и оставить мульчу на 2-3 недели. После этого следует убрать пленку, сгрести органику в сторону и еще разок вскопать участок, удаляя из почвы все попадающиеся на глаза корни малины.

Ну, и совсем кардинальный прием в борьбе с расшалившейся малиной — применение гербицидов сплошного действия наподобие раундапа. Первый раз заросшее место обрабатывают в середине весны, как только раскрылись первые листочки, а повторное опрыскивание делают через месяц-полтора. Только имейте в виду, что вместе с малиновой порослью вы убьете всю прочую растительность, имеющуюся на обрабатываемом участке.

А чтобы не допустить дальнейшего разрастания окультуренной плантации, по периметру рядков соорудите заслон, преодолеть который поросли будет уже не под силу. На роль такого защитного барьера подойдут любые достаточно широкие и длинные куски шифера, пластика, листового железа. Их необходимо врыть в почву на глубину не менее 45-50 сантиметров (корни малина залегают на глубине примерно 20-25 сантиметров), при этом над ее поверхностью они могут подниматься совсем чуть-чуть, всего на 10-15 сантиметров.

Кстати, малина тоже не будет «бегать» по участку, если вы высадите ее саженцы в траншеи, как рассказано в этой статье, но с одним небольшим дополнением. Просто-напросто обложите все стенки траншеи любыми сподручными изолирующими материалами, например, отрезками шифера, рубероида, плотной пленки (НЕ дырявой!). Поскольку отпрыски малины возникают с глубины не более 20-25 сантиметров, будет вполне достаточно, если нижняя часть такого барьера будет уходить в землю на глубину от 28 до 30 сантиметров. В этом случае питающие корни малины смогут легко проползать под заграждением, верхний край которого должен возвышаться над почвой всего лишь на 5-7 сантиметров.

Еще по моим наблюдениям, приостановить нежелательное распространение малины по саду можно, если обсадить ягодник рядками озимого чеснока. Почему-то малинные побеги через такую преграду пробиться не в состоянии. А особенно хитрые садоводы решают проблему разрастания малины, просто выращивая эту культуру в автомобильных покрышках (но это уже тема для отдельной, более обстоятельной, статьи).

Читайте также:
Выращивание сливы на участке–посадка,основной уход, размножение и обрезка сливы

Малина разрослась. Не беда!

Вместе с тем, можно использовать свойство малины разрастаться в разные стороны себе на пользу. Существует простая методика, позволяющая не только получать отличные урожаи этой культуры, но и иметь в достатке саженцы для омоложения малинника (которое, кстати, является обязательным условием обильного плодоношения из года в год).

Итак, давайте рассмотрим поэтапно, в чем же заключается суть данной технологии:

  1. Приобретите саженцы приглянувшихся районированных сортов малины и посадите их в ряд таким образом, чтобы по обе стороны от него оказалось по 8-10 метров свободного места. Таким образом, малинник лучше закладывать в центре участка.
  2. Как только покажутся молодые побеги, всю поросль, расположенную на расстоянии до 1,5 метра от рядка, следует вырезать, а из оставшейся сформировать новый рядок.
  3. Эта процедура повторяется на третий, четвертый и пятый годы жизни плантации. К концу пятого — шестого года (в зависимости от скорости роста поросли) у вас будет пять рядков разновозрастных растений малины. Тогда же следует уничтожить первый ряд-родоначальник плантации.
  4. Как только вы достигнете края участка, омоложение малины можно будет продолжить, но только уже в противоположную сторону.

Этот способ обновления посадок ягодника имеет целый букет преимуществ:

  • В вашем распоряжении будут как бурно плодоносящие кусты, так и те, которые только готовятся принести первый урожай. То есть не будет такого колебания урожайности из года в год, который наблюдается при традиционном омоложении малины с помощью посадки саженцев.
  • Растения продолжают развиваться на прежних местах, их корневая система не травмируется, как это случается при пересадке. В итоге они реже болеют и меньше страдают от вредителей.
  • Почва в подобном малиннике остается супер рыхлой, так что посаженные на освободившиеся участки овощные культуры активно растут и дают прекрасные урожаи.
  • А еще вам не придется тратиться на приобретение посадочного материала и ломать голову, куда же пристроить новый рядок ягод.

Какой бы способ борьбы с нежелательными малиновыми побегами вы ни выбрали, помните, что эту проблему гораздо легче предупредить, чем потом ломать спину на грядках, пытаясь приструнить распоясавшуюся негодницу. В моем случае так получилось, что мы поставили теплицу вблизи забора, по другую сторону которого находятся заросли дикой малины.

Несмотря на то, что от теплицы до забора добрый метр, мне приходится ежегодно перекапывать тепличный грунт на два штыка лопаты, чтобы выбрать проникшие в него малинные корни. И это при том, что теплица стоит на приличном фундаменте глубиной 30-40 сантиметров. Конечно, можно было бы уничтожить малину за забором раундапом, но я все же опасаюсь, что вещество как-то попадет в тепличное помещение и навредит любимым томатам. Вот и приходится мириться с подобным не радужным положением вещей.

Как навсегда избавиться от малины на участке: проверенные способы

Некоторые виды растений, особенно ягодные кустарники малины или дикий виноград, отличаются мощной корневой системой. Разрастаясь по отведенному для них участку сада, они перебираются дальше, стремительно заполоняя соседние территории. Такая «оккупация» часто мешает и вынуждает искать способ, как избавиться от малины на участке навсегда.

Как вывести малину: способы

Потребность избавиться от малиновых кустарников возникает по разным причинам. Основные из них:

  • старые или пораженные грибковой болезнью кустарники с низкими показаниями урожайности;
  • желание перенести малинник на новое место;
  • приглушение малиной роста и плодоношения других культур;
  • очистка участка под строительство и другие.

Случается так, что малина перебирается с соседних участков и мешает нормальному выращиванию огородных или садовых растений. Корни культуры разрастаются быстро, отличаются живучестью и неприхотливостью, если с ними не бороться, способны погубить остальную растительность.

Хозяева, занимающиеся разведением малины, знают, что для нормального урожая ягод желательно менять место посадки каждые 5-7 лет. Чтобы предыдущий участок после перенесения растения не пустовал, его засаживают другой культурой. Но так как даже маленький корешок в земле быстро дает новую поросль, важно обязательно избавиться от малинных остатков.

Устраняют малину одной или совокупностью методик:

  • перекопка участка и выкорчевывание корней;
  • применение химических гербицидов;
  • накрытие участка изоляцией;
  • ограждение территории;
  • народные средства.

Выбор способа зависит от последующего использования обработанной местности.

Как выкорчевать малину на участке

Полное физическое устранение верхней и корневой части растения – основной способ выведения малины. Без него справиться с порослью тяжело. Выкорчевывание малины подразумевает перекопку участка, для чего потребуется удобная лопата с длинным полотном, достаточное количество свободного времени.

Важно учитывать факт того, что перекапывать почву придется минимум 2-3 раза, так как за один подход не получится удалить мелкие корешки. Использовать методику можно в любое время года, за исключением зимы по причине неудобства и твердости грунта.

Для результативности рекомендуется проведение первого выкорчевывания ранней весной после схождения снега, когда земля размякнет. Тогда к концу весны или летним месяцам оставшиеся корни дадут поверхностную поросль и процедура повторится. За год можно будет избавиться от малины на участке.

Читайте также:
Ампельная бегония, посадка и уход

Процесс выкорчевывания проходит по следующей схеме:

  • верхушки малины срезаются секатором или топориком на высоте 15-20 см над землей (для удобного вытаскивания корней);
  • лопатой проводится глубокое перекапывание участка;
  • ручным способом вынимаются подземные части;
  • почва перетрушивается для удаления корешков.

Если времени для выведения малины мало, после этого используется еще один из приведенных выше способов. Это применение химических гербицидов, накрытие участка или народные методики.

Чем вытравить малину

Применение химических веществ оправдано в случае отведения участка под дальнейшую застройку или другие бытовые нужды. Вытравливать малину придется 2-3 раза. Почва после таких процедур становится непригодной под выращивание других растительных культур.

Гербицидами обрабатывается куст и почва, но эффективнее провести предварительное срезание верхушек на уровне грунта.

После этого рекомендуется обмазать неразведенным средством срезы кустов и опрыскать грунт по территории.

Учитывается факт, что без перекапывания почвы не обойтись. Гербицид уничтожает центральное корневище, но мелкие отростки останутся и в скором времени пробьются наружу. Еще один способ – совмещение выкорчевывания и последующего применения химии на перекопанную почву.

Для вытравливания малины пользуются средством от сорняков и поросли сплошного действия под названием Раундап. Препарат считается сильным и действенным, но 2-3 повтореные обработки участка придется совершить. Альтернативными вариантами считаются аналоги, такие как Алаз, Торнадо, Ураган, Глифовит.

Как оградить участок от малины

Если на граничащей территории прорастает малина, но соседи не планируют от нее избавляться, рекомендуется провести специальное ограждение. Для этой цели используется:

  • твердый изолирующий материал;
  • кордон из некоторых видов растений.

Малиновые корни способны пробиваться через непрочные материалы (рубероид к примеру). Для ограждения участка предпочтение отдается листам шифера или резиновым шинам от автомобиля.

Ограничители закапываются в почву по периметру роста ягодных насаждений, чтобы оградить от них другие садовые или огородные культуры. Другое применение – защита собственного участка от корней соседней малины.

Глубина вертикального помещения пластов изолятора – 60-70 см. Допускаются показатели до 100 см, чтобы корни малины не прошли под границей.

Еще один популярный вариант – высадка по кордону роста кустов щавеля, кукурузы, петрушки или чеснока. Малина не любит такого соседства и не перейдет через растения. Эффективно приглушают рост молодой малиновой поросли зеленые удобрения сидераты.

Как избавиться от малины на участке народными способами

Метод, как вывести малину с участка без хлопот – применение соли или уксуса. Но этот способ рекомендуется только в случае отсутствия последующих посадок на территории. Вещества сделают почву непригодной для выращивания растений, желательно использовать их перед строительством.

Рекомендуемое время для проведения методики – конец осени (под зиму). Соль и уксус вносятся после перекопки участка или на почку между зарослями. Солевой слой составляет 0,4-0,5 см, альтернатива – солевой или уксусный раствор для тщательного полива грунта территории роста малины.

При наличии свободного временного запаса для избавления от корневой системы и молодой поросли используют накрытие участка плотными материалами (подойдет шифер или резина). Вывести малину с огорода навсегда легко, если весной закрыть такой изоляцией территорию.

Верхняя часть малины срезается под корень (дополнительно перекапывается почву), материалы раскладываются на землю, плотно прижимаются и фиксируются. Без доступа солнца к следующему году можно вывести малину с огорода навсегда.

Чтобы обезопасить соседние растения от корневой и надземной поросли малины без удаления, рекомендуется удобрять участок под кустарниками удобрениями весной. При наличии достаточного количества питательных веществ малиннику не требуется их поиск на соседних территориях. Замечено, что при осеннем внесении азотных подкормок в грунт весной появляется намного меньше молодой поросли.

Всем, кто ищет способ, как вывести малину, чтобы не росла на участке или не перебиралась на соседние посадки, необходимо знать, что потребуется приложить физическую силу. С помощью ядохимикатов или агрессивных веществ культура выводится быстрее, но наносится непоправимый вред почве. Поэтому без нескольких подходов по перекапыванию и выкорчевыванию малиновых зарослей сложно обойтись.

Кокцидиоз у цыплят

Для птицевода нет страшнее кошмара, чем эпидемия кокцидиоза у цыплят. Инвазионное заболевание с высоким процентом заразности и смертности за короткий срок может уничтожить все поголовье птицы. Чтобы не допустить этого, каждый владелец пернатых обязан знать врага в лицо и заранее принять все необходимые меры для борьбы с заболеванием.

Описание болезни

Кокцидиоз или эймериоз – заразное заболевание, возбудителем которого является одноклеточный паразит класса кокцидий. Болезнь протекает как в острой, так и в хронической форме. Поражает желудочно-кишечный тракт птицы и вызывает тяжелые нарушения функции кишечника.

Наиболее восприимчивы к заражению микроорганизмом цыплята в возрасте до 30 суток и бройлерная птица.

Ооцисты возбудителя устойчивы к внешним воздействиям, уничтожить их можно только открытым огнем или продолжительным кипячением. В подстилке и на пастбище возбудитель сохраняет свою жизнеспособность на протяжении нескольких лет. В навозе – более 3 месяцев.

Читайте также:
Ирис цветок — виды декоративных растений

Заражение происходит через воду, корм и посредством контакта с больным животным.

Некоторые формы эймериоза представляют опасность для человека.

Симптомы кокцидиоза у цыплят

После попадания ооцист в кишечник здоровой птицы начинается первая стадия, которая внешне никак себя не проявляет. В этом и кроется основное коварство болезни. До момента появления первых симптомов кокцидии уже успевают распространиться по всему птичнику. Признаки заболевания становятся заметны только спустя 3-10 дней после заражения. В редких случаях болезнь может протекать бессимптомно на протяжении 30-40 дней.

В период первой стадии из ооцист, попавших в благоприятную среду, развивается взрослый возбудитель. Проникая в эпителиальный слой кишечника, кокцидии активно размножаются, разрушая ткани, отравляя организм продуктами своей жизнедеятельности и вызывая воспаление. При сильном иммунитете птицы и отсутствии перезаражений организм способен самостоятельно побороть болезнь до начала следующей стадии. В таких случаях наступает полное выздоровление, а цыпленок приобретает иммунитет к кокцидиозу.

Вторая стадия характеризуется значительными повреждениями слизистой кишечника. Полноценный процесс пищеварения уже невозможен. Именно в этот период проявляются первые симптомы болезни. Среди них выделяют первичные и вторичные.

Первичные симптомы:

  • понос зеленого цвета со слизью и сгустками крови. В более тяжелых случаях кровь, не успевая сворачиваться, окрашивает экскременты в коричневый цвет;
  • аппетит отсутствует, слабое потребление воды сменяется сильной жаждой;
  • из-за кровопотерь развивается анемия – гребешок становится бледным;
  • зоб мягкий и сильно увеличен в результате скопление жидкости или воздуха;
  • изменения в поведении – цыплята становятся малоактивными, сонными, избегают контактов друг с другом, большую часть времени сидят, вытянув голову, рядом с источниками тепла.

Вторичные симптомы:

  • оперение становится грязным, взъерошенным;
  • прирост веса значительно падает или вовсе останавливается;
  • аппетит заметно снижается или полностью пропадает.

Продолжительность второй стадии колеблется в пределах 3-10 дней.

Третья стадия характеризуется значительной потерей веса птицы и поражением центральной нервной системы продуктами жизнедеятельности паразитов. Поэтапно проявляются:

  • судороги;
  • паралич;
  • смерть.

Без своевременного лечения смертность среди взрослой птицы достигает 80%, а молодняк (в особенности бройлеров) может погибнуть полностью.

Цыплята, которые перенесли кокцидиоз в тяжелой форме, уже никогда не наберут полных продуктивных качеств. Ждать от таких бройлеров и несушек хорошего прироста или яйценоскости смысла нет. Также нецелесообразно использование переболевших и вылеченных особей в племенной работе.

Лечение

Подход к лечению кокцидиоза у цыплят и у взрослой птицы сильно отличается. Большинство лекарств откладываются в яйцах и мышечной ткани кур. Период ожидания составляет 5-30 дней, в зависимости от препарата (указано в инструкции). Давать средства от кокцидиоза в профилактических целях взрослой курице не рекомендуется.

Лекарства разделяют на специализированные и широкого спектра действия.

Наиболее эффективными считаются препараты, растворимые в воде. Из-за угнетенного аппетита в период острого течения болезни, смешивать лекарства с кормом нецелесообразно. Цыплята просто не будут его есть. При отказе больной птицы от воды, раствор выпаивают с помощью пипетки.

Из специализированных средств самым популярным считается «Байкокс». Активным веществом является толтразурил, вызывающий нарушение жизненно важных функций кокцидий (дыхание, защита, размножение). Лекарство безопасно для птицы и не оказывает влияния на развитие иммунитета к заболеванию. Его можно сочетать с любыми другими медикаментозными средствами и добавками, за исключением кокцидиостатиков. Препарат эффективен при профилактике и лечении заболевания на разных стадиях.

При лечении цыплят дозировка составляет 2 мл на 1 л воды. Курс лечения – 2 дня.

В зависимости от возраста молодняка 1 л раствора расходуется:

Цыплята яичных пород Бройлеры
Возраст (суток) Число голов Возраст Число голов
1-7 52 1-7 26
7-15 26 7-14 17-18
15-25 17 21-30 13
Старше 25 дней 5-7 30 и старше 10

Период ожидания после применения составляет 2 недели.

В качестве профилактики препарат пропаивают в течение 2 дней, согласно инструкции, птенцам в возрасте 2 недель.

«Кокципродин» – аналог «Байкокса». Схема и курс лечения аналогичны. Период ожидания 8 дней.

Не менее эффективен «Аватек». Преимущество данного препарата в том, что его можно использовать для профилактики заболевания, начиная с первого дня жизни цыпленка. Недостаток заключается в форме выпуска и способе применения: порошок смешивают с кормом. Активное вещество – лазалоцид натрия практически не всасывается в кровь и выводится в неизменном виде с пометом. Применяют следующим образом: 5 г порошка перемешивают с 1 кг корма, затем объем корма постепенно доводят до 10 кг. Продолжительность лечения – 5 дней. Столько же составляет период ожидания после проведенного курса.

К препаратам широкого спектра действия относятся противомикробные и антибиотики: метронидазол, фуразолидон, фурацилин и другие. Использовать эти лекарства для профилактики запрещено!

«Метронидазол» – противомикробное средство. Эффективно при инфекционных и инвазионных заболеваниях, включая кокцидиоз. Препарат смешивают с кормом из расчета 25 мг на 10 кг живой массы. Курс приема и период последующего ожидания – по 5 дней. Из-за плохой растворимости в воде, пропойка метронидазолом нецелесообразна.

«Фуразолидон» – антибиотик широкого спектра действия. Выпускается в таблетках, которые необходимо предварительно растолочь, а также в форме порошка. Добавляется в корм. В тяжелых случаях препарат растворяют в воде и выпаивают цыплятам с помощью пипетки.

Читайте также:
Гранатовое дерево: выращивание, уход, особенности размножения

Дозировка зависит от возраста птицы:

Цыплята яичных пород Бройлеры
Возраст (суток) Дозировка Возраст Дозировка на голову
1-14 3 мг на 1 кг живой массы 1-14 2 мг
15 и старше 0,05 г на 100 мл воды 15 и старше 3 мг

Период ожидания длится 14 дней.

После применения любых препаратов от кокцидиоза птице необходимо дать витаминные добавки и пробиотики (например, «Чиктоник») для нормализации микрофлоры кишечника. Из витаминов особой популярностью пользуются «Аминовитал», «Продевит», «Миксовит» и подобные. Введение добавок позволит птенцам быстрее восстановить силы после болезни.

Профилактика

Основа разведения здоровой птицы заключается в соблюдении санитарных норм. В особенности при содержании молодняка.

Избежать попаданий ооцист кокцидий в организм цыпленка невозможно! Но при соблюдении чистоты в брудере и курятнике (своевременная замена подстилки, мытье кормушек и поилок) здоровая птица быстро справится с несколькими возбудителями еще на первой стадии болезни. Владелец даже не заметит никаких изменений.

При несоблюдении условий содержания происходит частое перезаражение птицы, что неминуемо приводит к вспышкам заболевания.

В качестве профилактики кокцидиоза у цыплят птицевод обязательно должен выдерживать карантин купленного молодняка. Даже если он приобретен у соседа или в очень надежном хозяйстве. Исключений быть не может!

При обнаружении симптомов у 1-2 особей, их отсаживают отдельно и проводят лечение любым препаратом, которой есть в наличии. Но и остальное поголовье необходимо пропоить лекарствами, даже если все выглядят здоровыми.

Не стоит забывать, что ооцисты способны сохраняться в почве длительное время.

Нельзя игнорировать и человеческий фактор. Занести возбудителя можно на обуви и одежде после контакта с больными животными (например, на рынке или на ярмарке).

Лучше предупредить заболевание, чем лечить его. При большом поголовье молодняка, а также при выращивании бройлерной птицы профилактическая пропойка от кокцидиоза является обязательным мероприятием. Цыплят яичных пород пропаивают после первой недели жизни (в благополучных хозяйствах разового применения препарата пернатым хватает на всю жизнь), бройлеров – в первый же день вывода и спустя 1-1,5 месяца, но не позднее, чем за 5 дней до забоя (при применении «Аватека»).

Здоровая птица, выращенная в хороших условиях и с правильным рационом способна справиться с болезнью без серьезных последствий. Но полностью обезопасить птенцов не получится. Поэтому птицевод обязан внимательно следить за любыми изменениями в состоянии и поведении питомцев и вовремя принимать необходимые меры.

Видео

Собственным опытом лечения кокцидиоза у цыплят и советами по профилактике заболевания в домашних хозяйствах делятся птицеводы в следующих видеосюжетах:



Переехала из душного города в деревню и мечтаю остаться здесь навсегда. Будучи очень ленивым огородником, стараюсь максимально упростить себе работу, применяя все безопасные достижения науки и техники. Ветеринар по образованию. Планирую завести много разной живности: от червей до коней.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Читайте также:
Как вырастить лимонное дерево из косточки в домашних условиях, посадка и уход

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Как распознать и вылечить кокцидиоз у кур и цыплят

Куры подвержены ряду болезней, в том числе кокцидиозу. Заболевание поражает цыплят, молодых и иногда взрослых птиц. Без правильного и своевременного лечения патология приводит к гибели кур.

Кокцидиоз заразный и быстро распространяется среди кур, из-за чего может в течение недели уничтожить все поголовье.

Инфицирование в стаде происходит через помёт, воду и еду. Ветеринарными врачами разработаны средства для борьбы с болезнью, эффективно решающие задачу. Профилактика патологии легче её лечения.

Что такое кокцидиоз

Кокцидиоз (второе название эймериоз) – паразитарная болезнь, вызываемая простейшими эймериями (кокцидиями). Они активно размножаются в кишечном тракте кур и приводят к поражению и повреждению его слизистой оболочки.

В результате развиваются воспалительные процессы и кишечные кровотечения. Пищеварение птицы нарушается, а иммунитет падает, от чего часто присоединяется бактериальное поражение кишечника.

При кокцидиозе у кур наблюдается понос с примесью крови

Паразит за неделю дает до 2 млн. новых простейших, а привычные антисептические препараты против него неэффективны. Простые средства дезинфекции птичника не справляются с возбудителем, и его ооцисты сохраняются на полу и подстилке. Принести кокцидий в курятник можно на обуви, инвентаре или с сеном, используемым для гнезд.

Максимально чувствительны к паразиту цыплята в возрасте от 10 до 90 дней.

Возбудители в кишечнике вначале размножаются бесполым путем. Когда их количество становится значительным, а лимит бесполого размножения исчерпанным, они размножаются половым путем.

Паразит за неделю дает до 2 млн. новых простейших, а привычные антисептические препараты против него неэффективны

С пометом кур в окружающую среду выделяются ооцисты возбудителя. Ими птица инфицируется вторично. Если исключить повторное заражение паразитом, то шансы на выздоровление курицы возрастают. Необратимых разрушений в тканях при первом инфицировании паразитом не происходит.

Особенности болезни у цыплят и молодняка

Течение болезни у молодняка имеет свои особенности. Связано это с недостаточным иммунитетом птенцов и молодой птицы. В начале болезни заметить инфицирование невозможно. Зараженный цыпленок внешне кажется полностью здоровым.

В инкубационный период болезни он является источником заражения для остальных, а паразит в организме активно размножается. Симптомы появляются при тяжелом поражении, когда лечение уже не всегда эффективно.

Кокцидиоз — это лидер среди паразитарных заболеваний в птицеводстве

Гибель цыплят наступает через 3-7 дней. Отдельные особи проживают 10-14 дней. Болезнь быстро прогрессирует. Цыплята не едят или почти не едят, у них формируется голодный отек. При вскрытии павших птенцов у них обнаруживается переполнение желудка жидким пометом с примесью крови.

Важно! Бройлерные цыплята при болезни начинают есть активнее, но стремительно худеют.

Особенности болезни у взрослых кур

Взрослые куры могут заболеть кокцидиозом только при ненадлежащем содержании или особенно сильной вспышке заболевания. Длится болезнь дольше, чем у цыплят, и выживаемость птицы выше. Без лечения при острой форме поражения погибает порядка 80% взрослой птицы, а среди цыплят смертность почти 100%.

Заражение кокцидиозом происходит через грязные кормушки и поилки

У взрослых кур патология может иметь подострое течение, и тогда смертность составляет 10%. Кокцидиоз с подострым течением отличается длительным течением.

Важно! Для человека куриные кокцидии не представляют опасности, и заражение от больной птицы произойти не может.

Птица с сильным иммунитетом при проникновении в организм паразита не заболевает, но становится его носителем и заражает других. Носителями являются и куры, выздоровевшие после болезни, и в размножение пускать их крайне нежелательно.

Симптомы и течение болезни

Симптомы заболевания зависят от его формы и возраста птицы. Они появляются в момент, когда курица уже находится в достаточно тяжелом состоянии, и лечение ее оказывается затруднительным.

При подостром течении кокцидиоза прогноз лучше, курица не так сильно истощена и у нее не катастрофически нарушено пищеварение.

При острой форме заболевания наблюдаются симптомы:

  • падение аппетита до его полной утраты;
  • ухудшение состояния пера;
  • чрезмерная жажда;
  • падение яйценоскости до полного ее прекращения;
  • понос с пеной и кровью;
  • грязь на перьях около клоаки;
  • посинение кожи;
  • общая вялость;
  • нарушение координации у цыплят.
Читайте также:
Как посолить капусту на зиму в банках

При отсутствии лечения состояние курицы ухудшается. Она перестает проявлять активность, движение ее затруднено. Больная птица в основном сидит неподвижно в углу, закрыв глаза.

Из-за поноса у цыплят и кур перья вокруг клоаки склеиваются или выпадают

Вместо помета выделяется почти одна кровь. Изменения в кишечнике становятся необратимыми, ткани органа некротизируются и полностью прекращают выполнять свои функции. Лечение уже невозможно, и курицу отправляют на забой.

В подострой форме установить кокцидиоз сложнее из-за стертости симптоматики. На наличие патологии указывают такие проявления нарушения состояния птицы:

  • снижение массы тела;
  • отсутствие набора веса при максимально калорийном питании;
  • неопрятность птицы при чистом птичнике;
  • отсутствие улучшения продуктивности от использования стимуляторов;
  • улучшение состояния птицы при использовании препаратов против кокцидиоза.

Важно! У взрослых несушек болезнь может иметь полностью скрытое течение, и о ее наличии говорит только улучшение яйценоскость после курса премиксов с противококцидиозными компонентами.

Организм кур способен выделять антитела против паразита, что при слабом заражении действует как прививка. У птицы не появляется симптомов и она, поборов возбудителя, больше не заболевает этой формой кокцидиоза.

Причины появления

Причина возникновения болезни – проникновение в организм курицы возбудителя патологии. При наличии предрасполагающих к заболеванию факторов иммунитет не справится с атакой паразита.

Организм кур способен выделять антитела против паразита

Кокцидиоз развивается при следующих условиях:

  • кормление птицы испорченными кормами;
  • несоблюдение правил дезинфекции кормушек и поилок;
  • присутствие человека в птичнике в обуви, в которой он ходит за пределами хозяйственного участка;
  • содержание птицы на грязной подстилке;
  • содержание невакцинированной против болезни птицы;
  • холодный, темный птичник.

Исключение предрасполагающих факторов снижает вероятность появления у кур кокцидиоза.

Источники заражения

Источник заражения – больная птица. В курятник ооцисты приносятся из другого птичника на ногах или с инвентарем для ухода за птицей. Заболевание можно занести после посещения зоорынков и птицеводческих ферм.

Внешних признаков для диагноза недостаточно

Без проведения полной дезинфекции нельзя использовать для своей птицы поилки и кормушки — как новые, так и бывшие в употреблении.

Перед заселением в птичник новых кур надо предварительно проводить полную уборку и дезинфекцию помещения и выгула.

Это необходимо для предупреждения заражения, когда в старом стаде были носители паразита, которые выделяли с пометом ооцисты.

Диагностика заболевания

Внешних признаков для диагноза недостаточно.

Если в помете курицы определяется присутствие ооцист паразита, в ветеринарии это расценивается как признак носительства, но не болезни. Наличие паразита в кишечнике птицы в небольшом количестве считается допустимым.

Официально диагноз ставится после патологоанатомического исследования павших кур из стада.

Кишечник птицы при болезни воспаленный, с узелками желтого цвета, внутри орган содержит много воды и жидкого помета. Лечение птицы начинают при появлении внешних признаков заболевания. Если начался падеж, прогноз для поголовья ухудшается.

Прогноз

При своевременном проведении лечения, если присутствие паразита выявлено в начале болезни, прогноз положительный, так как поврежденные ткани у курицы постепенно восстанавливаются. Она несколько теряет продуктивность, но остается рентабельной для заводчика.

Тяжелый кокцидиоз вылечить практически невозможно. Повреждения кишечника необратимые, и птицу отправляют на забой. Единственным способом защитить кур от болезни является прививка.

Методы лечения

Лечение от паразита проводится ветеринарными препаратами или народными методами. Максимальной эффективностью обладают специальные ветеринарные лекарства для кур, действие которых направленно именно на возбудителя патологии и не приводит к появлению тяжелых побочных эффектов.

Лечение от паразита проводится ветеринарными препаратами или народными методами

При лечении больных кур изолируют. В птичнике поддерживается чистота. Подстилку надо менять ежедневно, а не просто подсыпать ее. По возможности курятник облучают ультрафиолетовой лампой.

Ветеринарные препараты

Ветеринарные кокцидиостатические препараты дают быстрый выраженный результат. Средства не нарушают общее состояние птицы, ее развитие и дальнейшую продуктивность. Давать ветеринарные препараты больным питомцам надо в терапевтических дозах, а находящимся в группе риска – в профилактических.

Байкокс — эффективный препарат для профилактики и лечения кокцидиоза

Список часто используемых препаратов:

  1. Байкокс 2,5%. Используют, разбавив водой. Лечебная доза 1мл/1л воды. Выпаивается эта порция за двое суток. Профилактическая доза снижается в 2 раза. Поить кур для профилактики надо раз в день.
  2. Ампролиум. Добавляется в корм. В лечебных целях на 1 кг кормов добавляют 0,25 г средства. Для профилактики доза уменьшается вдвое. Лечебный курс длится 1 неделю. Цыплятам для профилактики болезни дают лекарство, начиная с рождения и до 4 месяцев.
  3. Кокцидиовит. Препарат для добавления в корм. В предупредительных целях добавляют птенцам до 4 месяцев на 1 кг пищи 1,25 г средства. Лечение требует увеличения дозировки в 2 раза. Дают лекарство 1 неделю.
  4. Аватек 15% СС. Добавляется в еду для профилактики болезни. Дозировка 5 г на 10 кг корма. В районах неблагоприятных по кокцидиозу препарат дают цыплятам с первого дня. Прекращают использование средства за 5 дней до забоя кур.
  5. Сульфадимезин. Лечебный препарат. Для профилактики не используется. Доза 1 мг на 1 кг кормов. Дают лекарство 3 дня.

Лечить кур в тяжелом состоянии неоправданно.

Даже если курица выживет, она будет слабой, с низкими показателями продуктивности.

Читайте также:
Герань: фото и уход в домашних условиях за калачиком

Народные средства

Народные средства менее действенны, чем ветеринарные. Они помогают в самом начале болезни и при крепком иммунитете у кур. Терять время на их использование нежелательно.

Список популярных средств:

  1. Йод или йодинол. Раствор антисептика с пищей рекомендуется давать курам и цыплятам в утренние часы. Концентрация раствора 0,01%. Доза на цыплят, возраст которых до 40 дней, – 2 мл раствора на голову, с 40-го дня по 60 – 5мл. После трех месяцев йод в корм больше не добавляют. Используется антисептик одинаково для профилактики и лечения.
  2. Осарол. Средство дают с кормами в расчете 10г/1кг веса курицы. Доза скармливается за 2 приема в течение суток. Лечение длится 5 дней, затем следует перерыв 3 дня и повторение курса. Всего дачу лекарства повторят 4 раза.
  3. Кормовая сера. Добавляется в еду птицы в количестве 2% от порции корма. Дают не более 2 недель. Передозировка вещества вызывает рахит у цыплят.

Важно! Рекомендации выпаивать кур водкой ошибочны. От алкоголя птице станет только хуже, и спасти ее окажется невозможно.

Питание

Корма птице дают в начале болезни небольшими порциями с лекарственным препаратом. При полном отказе курицы от еды пища смешивается с лекарством, из нее формируют небольшой шарик и насильно закидывают его в клюв.

На время лечения не следует давать курам сухое зерно и сырые нарубленные овощи, которые дополнительно повреждают пораженный кишечник. Для предупреждения рахита обязательно вводятся в питание птицы витаминные комплексы.

Корма птице дают в начале болезни небольшими порциями с лекарственным препаратом

Если аппетит кур не нарушен, что наблюдается у бройлеров, из рациона исключаются продукты, вызывающие внутреннее брожение, и сырые трава и овощи. С ними могут быть занесены новые порции паразита.

Цыплятам нужно употреблять в пищу полужидкие корма. В первые дни в одно из кормлений добавляют отруби для ускорения очищения кишечника. Если птицу кормят комбикормом, то питание ее не меняется.

Премиксы с кокцидиостатиками

Премиксы с содержанием кокцидиостатика достаточно эффективны, но в тяжелых случаях не помогут.

Они удобны в использовании и рекомендованы в качестве лекарства при легком поражении и для профилактики.

Премикс – это порошок, который легко распределить в еде. Производятся и комбикорма с премиксами против кокцидиоза. Использование их профилактическое.

Препараты выпускают в промышленной упаковке мешками по 30 кг, а для частного подворья упаковками от 500 г до 3 кг. Цыплятам средство допускается давать с 5 дней.

Премиксы с содержанием кокцидиостатика достаточно эффективны, но в тяжелых случаях не помогут

При кормлении премиксами ограничений на виды корма нет, они сочетаются со всей пищей для птицы.

Последствия

Отсутствие лечения птицы приводит к значительному материальному урону. Смертность среди цыплят от заболевания практически 100%.

Для заводчиков породистой птицы, разводящих ее в коммерческих целях, перенесенный кокцидиоз у кур – причина смены поголовья, с предварительной полной дезинфекцией всего подворья. От переболевших кур здоровых, крепких цыплят не получить.

У бройлерных цыплят, в силу особенностей их организма, лечение неэффективно и болезнь приводит к падежу птицы. Хозяину важно предупредить появление заболевания, постоянно давая защитные препараты.

Профилактические меры

Препараты выпускаются в форме эмульсии или аэрозоля. Используются они больше на птицефабриках по разведению бройлерных кур. В домашних условиях цыплятам из-за сложности получения вакцины в пищу обычно добавляют премиксы для предотвращения болезни.

Профилактику кокцидиоза цыплят проводят до 9-дневного возраста

Остальные предупредительные меры против болезни такие:

  • дача качественных кормов;
  • поддержание чистоты в птичнике;
  • предупреждение скученного содержания взрослой и молодой птицы;
  • регулярная обработка курятника и инвентаря антисептиком (жаростойкие предметы и поверхности опаляют паяльной лампой);
  • срочная изоляция от стада заболевшей птицы.

При клеточном содержании кур кокцидиоз возникает редко, так как они не бывают на выгуле и риск получить возбудителя меньше.

Можно ли есть мясо кур, больных кокцидиозом

Мясо от больных кур не представляет для человека опасности. Кокцидия, поражающая птицу, не паразитирует у человека.

После окончания лечения кур отправляют на забой через 5 дней, чтобы их организм очистился от лекарственных препаратов. Оставшиеся возбудители погибают при замораживании мяса или его термической обработке.

Профилактика кокцидиоза заключается в соблюдении чистоты в курятнике и на выгуле

Не следует есть мясо от кур, погибших от болезни, или забитых в тот момент, когда они находились в агонии. Такое мясо утилизируют, сжигая его.

Важно! Яйцо от переболевших кур можно есть без опасений. Цыплятам его дают, проварив в течение 10 минут.

Заключение

Кокцидиоз – опасное заболевание кур, которое проще предупредить, чем лечить. Ветеринарные препараты дают хорошие результаты при терапии и профилактическом использовании.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: