Как лучше сажать виноград в Подмосковье

Виноград в Подмосковье, посадка, уход

Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод. Выведено много новых сортов винограда, которые при хорошем укрытии успешно зимуют в регионах с холодной зимой и устойчивы к болезням (практически не нуждаются в опрыскивании).

Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие. Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г. Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В. Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В. Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах “рискованного виноградарства”. Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду “лозы с изюминкой”.

Посадка винограда

Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см. Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки – 30 см, от первой до второй проволоки – 40 см, от второй до третьей – 50 см, от третьей до четвёртой – 60 см и т.д по необходимости.

Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести; до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Подкормка винограда

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах. Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).

На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения – по 50-60 г на 1 кв.метр. На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими – в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси. В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины. Азотные удобрения на обеднённых почвах вносят ежегодно рано весной и после цветения – по 3-4 г действующего вещества на 1 кв. метр; на гумусированных почвах – только ранней весной.

Обрезка винограда

Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;
начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.

1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм. Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения – по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.

2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста. Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка – получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок.

Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие). На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти.

Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза – остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег. Ежегодное удаление отплодоносивших частей лозы способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов винограда на зиму.

3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста). После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб – дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные – удаляются полностью, а если с соцветием – прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.

Укрытие винограда на зиму

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится – слишком велико соковыделение). Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около + 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху – ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы). Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.

Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму. Весной земля легко, вместе с известью, отделяется от лоз. Это эффективный и простой способ укрытия, так как под пленкой, рубероидом и другими подобными материалами лоза плесневеет и выпревает; туда проникают мыши.

Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

Как сажать виноград в Подмосковье: особенности посадки и ухода для данного региона

Трудолюбивые садоводы выращивают виноград даже в условиях Подмосковья. Благодаря селекционерам, удалось получить ранние сорта и гибридные формы, плодоносящие в условиях средней полосы.

Раньше красивую виноградную лозу высаживали для украшения участков, так как виноград не успевал вызревать. Новые гибриды культуры при условии соблюдения всех приемов агротехники, позволяют получить вкусные ароматные ягодки, пригодные для десертов и изготовления домашнего вина.

Особенности выращивания винограда в Подмосковье

Климат Подмосковья отличается от условий южных регионов. Поэтому выращивание винограда имеет ряд особенностей:

• для посадки подбирают ранние сорта или среднеспелые (для теплиц), успевающие вызреть за достаточно короткий летний период;
• требуются разновидности с высокой морозостойкостью;
• желательно высаживать виноград со светлыми ягодами, так как темным плодам для накопления сахара и устойчивого вкуса требуется больше солнца;
• большинство сортов требует укрытия на зиму.

В отличие от юга, в центральных регионах страны виноград меньше поражается опасными вредителями. В условиях Московской области и прилегающих территорий культуре не страшны многие карантинные инфекции, что значительно упрощает уход за растениями. Чем меньше химических обработок, тем выше показатели экологичности урожая.

Сорта винограда для Подмосковья

При выборе винограда характеристика, связанная с укрытием растений, является условной. На юге определенная разновидность выращивается без снятия со шпалеры, в средней полосе она же не выживает зимой без укрытия.

К неукрывным и морозостойким сортам относятся:

• Шуня;
• Альфа;
• Юпитер;
• Вэлиант;
• Первозванный.

В топ лучших виноградных сортов для региона по отзывам виноградарей вошли:

• Юбилей Новочеркасска;
• Краса Севера (ягоды имеют слегка терпкий привкус);
• Кишмиш Лучистый;
• Изабелла;
• Русвен;
• Агат Донской;
• Кристалл.

Каждый виноград из списка обладает определенными достоинствами. Для виноделия подходит Кристалл, как и ранний Русвен, для приготовления изюма лучший вариант — бессемянной Кишмиш Лучистый.

Из ранних отметим виноград Александр, Алешенькин, Агат Донской. В теплицах растут Королева виноградников, Аркадия, Краса Дона, Надежда Аксайская.

Приобретение и цена саженцев в Подмосковье

Саженцами культуры обеспечивают садоводов различные питомники и фермерские хозяйства региона. В ассортименте – виноград, адаптированный к местному климату, пригодный для культивирования на градах под открытым небом, в теплицах. Во многих питомниках для любителей экспериментов предлагаются экзотические сорта винограда.

1. Московская область, Яхрома, Центр Садового Мастерства.
2. Московская область, Домодедовский р-н, деревня Гальчино, Ваш натуральный сад.
3. Московская область, Верея, ОПХ Быково.
4. ООО «Питомник «Добрый Сад», Москва, ул. Новая Басманная, д. 9.

Возраст растений – 1-2 года. В наличии: сверхранний и ранний виноград, технические, столовые, универсальные сорта, гибриды, растения с открытой и с закрытой корневой системой.

Стоимость зависит от разновидности, возраста растения. Обычно двухлетний саженец винограда стоит от 400 рублей, стоимость пятилеток – от двух тысяч рублей.

Посадка винограда в Подмосковье

Для винограда в условиях этого региона требуется обеспечить растениям самый благоприятный режим.

Сроки посадки

Практикуют весеннюю посадку, неплохо показал себя и виноград, посаженный в сентябре-октябре. Климат позволяет любые варианты, но с условием полноценного ухода. Весной земля должна прогреться до +10 градусов Цельсия, желательно, чтобы ушла лишняя влага.

Для высадки используют:

• саженцы однолетнего возраста;
• одревесневшие черенки.

Посадка винограда осенью в Подмосковье — это начало или середина октября, не позже. Пригодны здоровые однолетние растения без признаков поражения инфекциями и без дефектов.

Выбор сорта и подготовка саженцев

Не стоит одновременно высаживать много сортов культуры, необходимо попробовать, как поведут себя лозы в конкретных условиях. Не весь ранний виноград подходит для Подмосковья, так как есть разновидности с коротким вегетационным периодом, не выдерживающие похолоданий.

Перед тем как сажать виноград, у растений убирают деформированные корешки, опускают корнями в смесь из глины и коровьего навоза. Пропорции: 2:1, болтушка по консистенции должна напоминать сметану.

Выбор мест для посадки

Обязательное условие получения стабильного урожая – правильный подбор места под виноградник. На открытых местах культура вымерзает, поэтому отводят под нее защищенные от ветров гряды, желательно на склонах. Подойдут обращенные на южные стороны склоны, хотя не каждая усадьба располагает таким рельефом.

Виноград достаточно терпим к типам земли, но лучше растет на супесчаных почвах, на суглинке. Показатели кислотности – не более pH 6,8-7, кислые грунты для растений не подходят. Плохо растет культура на глинистом грунте, окультуривают его внесением перегноя, компоста. Поблизости не должно быть грунтовых вод. Обязательна закладка дренажного слоя, подойдут осколки кирпича, керамзит, мелкие камушки.

Подготовка почвы

При весенних посадках гряды и ямы готовят с осени, чтобы земля осела. При высадке винограда осенью ямы копают за 2-3 недели до работ, обязательно добавляя питательную смесь.

• по 50-70 граммов суперфосфата;
• по 400-500 граммов древесной золы.

Нормы даны на 1 кв. метр.

Посадка саженцев

Земля в регионе прогревается до 40-50 см, поэтому глубина посадочных ям не должна превышать эти значения. В ямы вносят компост, золу, речной песок, на холмик устанавливают кустик и аккуратно расправляют корешки.

Желателен небольшой уклон на север, так лозу удобно пригибать на зимовку. Расстояние между ямами зависят от сорта винограда, но в любом случае — не менее одного метра. Оптимально: 1,2-1,5 метров.

Перед посадкой устанавливают опоры для шпалер, чтобы потом не тревожить корешки растений. После посадки кустики хорошо проливают, мульчируют поверхность.

Уход за виноградом

Агротехника включает в себя стандартные мероприятия:

• поливы;
• подкормки;
• обработку от вредителей, болезней;
• формирование кустов;
• обрезку.

Работы ведут весь сезон, начиная с ранней весны.

Подкормка

За весь сезон виноград подкармливают 3-4 раза. Молодой лозе удобрения не требуются, так как саженцам хватает запаса, сделанного при посадке.

Регулярные подкормки начинаются с третьего года, при этом весной и в начале лета обеспечивают растения азотом, со второй половины лета – калием и фосфором.

Из органики подходят:

• разведенный в воде коровяк (1:10);
• разведенный птичий помет (1:20);
• настои золы (500 граммов на ведро воды).

Коровяк и особенно помет птицы вносят в жидком виде, с обязательным соблюдением пропорций. Иначе корни винограда получат ожог.

Из минеральных удобрений подходят суперфосфат, сернокислый калий, комплексные удобрения.

В качестве внекорневых подкормок для винограда применяют растворы борной кислоты, препарат Завязь, вытяжку суперфосфата.

Осенью навоз под культуру не вносят, применяют только калийно-фосфорные добавки.

Полив

В первый год саженцы поливают раз в неделю, учитывая погодные условия и состояние растений. Начиная со второго года, достаточно будет обильно орошать почву раз в две недели.

Не допускается переувлажнение земли, а также засуха. В жаркое лето поливают по мере необходимости, используя прогретую на солнце воду.

Опрыскивание

Виноград в Подмосковье меньше, чем в южных регионах подвергается болезням (милдью, оидиум). Но профилактические опрыскивания проводят в обязательном порядке.

Применяют растворы перманганата калия, бордоской смеси, различные фунгициды.

Примерная схема обработок:

• ранней весной до распускания почек;
• после цветения кустов;
• за пару недель до созревания ягод.

В период созревания плодов все обработки химическими препаратами запрещены.

Формирование винограда

Из-за особенностей климата опытные виноградари молодую лозу в первый год не обрезают. Виноград должен уйти в зиму без обрезки, чтобы выдержать холодное время года без потерь.

Формировать куст начинают со второго сезона. Процедура способствует повышению урожайности, нормированию нагрузки на побегах, получению вкусных ягод. Ранние сорта обычно отличаются высокой плодоносностью, поэтому дают много почек. Их удаляют, чтобы избежать перегруза на побеге.

Кустики осенью второго года обрезают на 2/3, но ориентируются на состояние растения. Убирают больные, слабые побеги. Весенняя обрезка также подразумевает удаление всех вымерзших веток, больных, слабых побегов.

Для формирования лозы определяются со схемой:

• неукрывные сорта формируют со штамбом;
• укрывные разновидности формируют по схеме веера и оставления кордонов.

В регионе практикуют формирование по методу Гийо:

• в первый сезон осенью выбирают и подрезают две ветки, оставляя на них 2-3 глазка;
• на второй сезон оставляют 4 самых сильных побега, которые будут рукавами куста.

В конце лета кусты чеканят, срезая верхушки на 4-6 почек. Такой прием позволяет растениям лучше подготовиться к зимовке.

Подготовка к зиме

В условиях Подмосковья не стоит рисковать и экспериментировать с посадками теплолюбивой культуры. Виноград, особенно в первые два или три года укрывают весь.

Лозу готовят к зимовке, снимая с опор и пригибая к земле.Не допускается укладка веток на землю, так как это часто вызывает плесень. НА дно канавки или траншеи укладывают деревянные рейки и только потом – виноградные ветки.

• лапником;
• засыпание лозы землей (малоэффективно);
• пленкой (сначала ставят дуги, затем укладывают пленку);
• рубероид;
• шиферные листы;
• деревянные короба (используют на протяжении нескольких сезонов).

В последние годы садоводы используют специальные агроволокна, накрывая лозу материалом и придавливая по краям досками или кирпичами. Сверху надежным укрытием будет снег.

Снятие укрытия весной

При наступлении теплых дней с укрытия убирают снежок, делают канавки для отвода талой воды. Не допускается попадание сырости внутрь укрытий.

Открывают защиту постепенно, тщательно высушивая на солнце всю влагу внутри него. Желательно открывать лозу днем и прикрывать на ночь. Полностью снимают защиту только при наступлении стабильного тепла.

В Подмосковье велик риск возвратных заморозков, поэтому учитывают прогнозы погоды, и подвязывают кусты к шпалерам только при устойчивом тепле.

Сбор урожая

Сбор винограда в регионе приходится на конец лета или первую декаду сентября. Если погода позволяет, то грозди оставляют на кустах для полного вызревания.

Передерживать ягоды не стоит, иначе урожай будет портиться, вкусовые качества ухудшаться. Современные гибридные формы раннего винограда отличаются высокой транспортабельностью, хорошей лежкостью. При создании условий кисти сохраняются в подвале до нескольких месяцев. Но в основном ягоды употребляют в свежем виде, пускают на переработку (соки, компоты, домашнее вино, наливки).

Отзывы садоводов

Мария, Зарайский район, Московская область

Давно хотела вырастить виноград, и вот уже почти семь лет радует меня сорт Кристалл. Очень довольна: неприхотливый, рано зреет. Ягодки овальные, не особо крупные, созревают уже в августе. На зиму лозу сначала обрезаю, снимаю с опоры, пригибаю, и присыпаю листьями. Зимует прекрасно. Из ягод делаем вино, в свежем виде слегка кислят.

В нашем регионе отлично растут Изабелла и Лидия, в этом убеждаюсь уже какой год. Сорта труженики, ничем их не укрываю, урожай дают постоянно. Два года назад с двух лоз собрал почти 50 кг ягод. После – чуть меньше, но все равно не нарадуемся. Саженцы брал в питомнике, два года выращивал без кистей, и сигналки обрезал.

Как выращивать виноград в Подмосковье

Я считаю, что райский сад, поиски которого ведет «Вестник цветовода», невозможен без вкушения плодов и наслаждения лучшими из них. Как же можно обойтись без винограда, который известен садоводам уже – страшно сказать! – десять тысяч лет.

Виноград известен садоводам уже десять тысяч лет

Конечно, виноград – растение южное, и наш климат вносит свои ограничения. Но мой собственный опыт говорит о том, что виноград и у нас может использоваться не только как декоративное растение, хотя тут его возможности поистине безграничны: ягоды винограда по яркости и разнообразию окраски и формы сравнимы с цветами. Они могут быть белого, золотистого, красного, фиолетового, синего, зеленого или черного цвета. Очень красивы резные листья, меняющие свою окраску осенью. Для меня виноград увлекателен и неисчерпаем. Хочу поделиться с читателями своими наблюдениями за этим удивительным растением.

Культивируемый виноград относится к роду Vitis. Все современные сорта, а их около 5 000, произошли от трех групп этого рода: европейско-азиатской, восточно-азиатской (амурской) и северо-американской.

• Виноград европейско-азиатский, культурный (V. vinifera)

Сорта этого винограда обладают высокими вкусовыми качествами, но имеют низкую морозостойкость (до -20 градусов), неустойчивы к филлоксере (корневой тле) и грибным болезням (мильдью, оодитум).

Виноград амурский

• Виноград восточно-азиатский, амурский (V. amurensis)

Имеет высокую морозостойкость (до -40 градусов) и самый короткий вегетационный период. Именно его использовал И.В.Мичурин для скрещивания с европейскими сортами и получения морозоустойчивых сортов. Во второй половине прошлого века большую работу по изучению различных форм амурского винограда, найденного в тайге Приморья, провел в Оренбурге Ф.И.Шатилов. Сейчас дело продолжает его ученик из Челябинска А.С.Синицын. В его саду я увидел много интересных форм амурского винограда, обладающих не только хорошими плодами, но и красивой листвой.

• Северо-американский виноград

Представлен четырьмя видами. Из них в селекции использовался V. labruska, морозостойкий и устойчивый к грибным болезням. Ягоды сортов, произошедших от него, имеют слизистую мякоть, специфический «изабельный» привкус и земляничный аромат.

Куда сажать

Виноград – растение теплолюбивое, поэтому лучшего места для него, чем открытая солнцу южная стена дома или забора, не найти. Если к тому же виноград закрыт от господствующих ветров, снижающих температуру вблизи него, то тепловая напряженность этого места будет эквивалентна Воронежской области, то есть местности, расположенной южнее Москвы на 500 км.

Лучшее место для винограда — вдоль южной стены дома

Когда 15 лет назад я сажал свой первый виноград, то, руководствуясь этими соображениями, разместил его в 0,4 м от фундамента южной стены дома (дом отапливаемый, если бы он зимой не отапливался, следовало бы отступить на 0,8 м).

Почва для винограда нужна воздухопроницаемая, теплая, питательная, влагоемкая. Очень хорошо, если в ней будет битый кирпич, щебень, крупный песок. Виноград может расти на слабокислой, нейтральной или слабощелочной почвах. Если почва кислая (рН менее 4), ее надо известковать. Виноград, как и малина, переносит высокие концентрации минеральных солей, поэтому его можно «круто» удобрять.

У меня на участке почва легкая, супесчаная, поэтому при посадке винограда я не делал дренаж, на глине дренаж обязателен.

Яму для посадки саженцев следует копать размером 0,6х0,6х0,6 м. Для ее заполнения возьмите 4 ведра перепревшего навоза (перегноя), добавьте литровую банку золы, стакан нитроаммофоски и перемешайте с вынутой из ямы плодородной почвой. Саженец сажайте с наклоном в ту сторону, куда он будет пригибаться для укрытия на зиму. Корневую шейку заглубляйте на 0,2–0,3 м (если позволяет длина побега). После посадки обильно полейте саженец до промачивания всей посадочной ямы (не менее двух ведер воды). В дальнейшем молодой саженец поливаем по мере необходимости, с августа полив ограничиваем, чтобы лоза лучше вызрела.

Виноградная лоза

Правильная посадка обеспечивает питание саженца в три первых года без дополнительных подкормок. Взрослые кусты подкармливают в начале вегетации жидким комплексным удобрением «Эффект» (2 колпачка на ведро воды под куст) и в июле золой – из расчета стакан на куст.

Очень хорошо организовать полив винограда через трубы, заглубленные на 0,4 м в землю около куста. В таком случае вода, а при необходимости и подкормки поступают прямо к корням. Поверхность под кустом остается сухой, что повышает температуру земли и уменьшает возможность появления грибковых заболеваний. Взрослый виноград – растение засухоустойчивое и в нашей зоне особо в поливе не нуждается. Во время созревания ягод полив вреден, так как ведет к их растрескиванию и снижению сахаристости.

С каким интервалом сажать кусты

Для испытания сорта можно посадить виноград через 1 м, подразумевая отбраковку половины в дальнейшем. На постоянное место нужно размещать кусты через 2 м, в крайнем случае, через 1,5 м. Виноград – урожайная культура, он плодоносит каждый год. Даже при средней агротехнике нетрудно получить в пристенной культуре 10 и более килограммов винограда с одного метра длины стены.

Как сформировать виноградный куст

Однозначного ответа на этот вопрос нет. В литературе существует много вариантов решения задачи. Большинство из них направлено на получение максимального урожая на ограниченной поверхности куста. Это требует постоянных затрат времени, растение травмируется и ослабляется.

Я с самого начала отказался от обрезки винограда в период вегетации и остановился на формировании виноградного куста без штамба. При этом от куста отходят две-три многолетние лозы длиной до 4 м, которые вертикально располагаются на стене дома. После подвески лоз я ими не занимаюсь и могу уделять внимание другим плодовым и декоративным культурам, растущим в моем саду. Видимо, это устроит и цветоводов, занятых созданием райского сада.

При наличии тепла и питания предоставленный сам себе виноград быстро (со скоростью до 12 см в день) осваивает свободное пространство стены, цепляясь усиками за малейшую неровность. Образуется сплошная зеленая стена толщиной до 0,8 м, через которую не пролетит мимо ни один луч света. Красота и мощь виноградного растения потрясают.

Болезни

К сожалению, миновали те счастливые времена, когда на нашем винограде не было ни вредителей, ни болезней. Сырой июнь 2004 г., когда десять дней моросил дождь, спровоцировал массовое заболевание винограда милдью, или ложной мучнистой росой. В 2005 г. вспышка повторилась. В этом году была сухая погода, и милдью появилась лишь в середине августа.

Виноград в теплую сырую погоду поражается болезнями

Милдью – это грибное заболевание, которое развивается в теплую сырую погоду с мая до осени. Гриб размножается спорами, попав на капли росы, они активизируются и прорастают в грибницу. Заражение происходит при наличии дождя и росы при температуре не ниже +12 градусов.

Болезнь проявляется на верхней поверхности листьев в виде маслянистых желтоватых пятен, позже появляется белый мучнистый налет на их нижней стороне. Поражаются все части растения – листья, усики, ягоды. Больные ягоды теряют воду, сморщиваются и буреют, часть их осыпается. Гриб зимует внутри тканей растения, поэтому вылечить их не удается. Можно только предотвратить дальнейшее распространение болезни, если она поразила растение частично.

Меры борьбы сводятся к проведению профилактических опрыскиваний. Используют бордоскую жидкость, Цинейхом, Оксихом (из контактных препаратов) и Ридомил-голд (из системных препаратов). Последние надежнее, так как они внедряются в ткани растения и защищают в течение месяца. Опрыскивать нужно в конце мая, перед цветением и в конце июля, в начале созревания ягод.

Защита от болезней: либо регулярно опрыскивать растения, либо выбирать устойчивые сорта

Не все сорта винограда одинаково болеют милдью. Устойчивы сорта, происходящие от североамериканского винограда: ‘Альфа’, ‘Изабелла’ и другие, а также современные сорта: ‘Агат Донской’, ‘Русвен’, ‘Тимур’, ‘Восторг Мускатный’, ‘Русбол’, ‘Амурский 2’.

К сожалению, большинство наших надежных раносозревающих сортов (‘Алешенькин’, ‘Космонавт’, ‘Зилга’, ‘Подарок Шатилова’, ‘Память Домбковской’, ‘Загадка Шарова’, ‘Фиолетовый Ранний’ и другие) оказались неустойчивы к милдью. Виноградари встали перед выбором: либо регулярно опрыскивать растения, любо заменить их устойчивыми сортами. Мне пришлось отказаться от многих сортов, но я не мог не оставить ‘Алешенькин’ и ‘Память Домбковской’ за их выдающиеся потребительские качества и урожайность.

Укрытие винограда на зиму

Современные сорта винограда выдерживают мороз не менее -24 градусов, но корни вымерзают уже при температуре от -6 до -12 градусов. Укрытие винограда лучше всего выполнять воздушно-сухим способом, аналогично укрытию роз.

В условиях Подмосковья виноград нуждается в укрытии

Я укрываю виноград примерно через две недели после того, как заморозки побьют невызревшие, зеленые части растения. За это время виноград использует все полезное из побитых побегов и готов к зиме. Перед укрытием к шейке подсыпаю 10–15 см земли с края лунки, сделав холмик, а сбоку ряда делаю водоотводную канавку с таким расчетом, чтобы влага не попала к кусту.

Виноград снимаю со стены, обрезаю все погибшие побеги и удаляю листья. Далее лозы укладываю по земле вдоль фундамента дома. Для того, чтобы изолировать виноград от земли, под лозы подкладываю деревянные бруски. Если лоза выходит за стену дома, ее сгибают и поворачивают назад, при этом не нужно бояться потрескивания лозы – в следующий раз она будет гнуться уже легче. Боковые побеги прижимаются к общему жгуту. Часть их при этом ломается, но зато оставшиеся в дальнейшем будут расти в правильном направлении.

Связанный жгут (у меня он достигает ширины 0,4 м) пружинит, и его необходимо прижать к земле. Для этого я кладу на него обрезки досок и уже на них груз. После этого жгут засыпаю заранее заготовленной сухой листвой и закрываю листами обычного шифера, который лежит одной стороной на фундаменте, а другой – на земле. С боков ряд закрывается шифером или досками, на этом укрытие завершено. Выпадающий снег засыплет все щели в укрытии, и виноград будет надежно защищен от мороза. Перед укрытием жгут полезно обработать от грибка любым медьсодержащим препаратом (например, оксихомом) либо золой.

Вместо листьев можно использовать лапник, что отпугнет мышей — больших любителей виноградных глазков. Жгут можно закрыть деревянным коробом, а сверху пленкой. Возможно использование железных дуг, на которые набрасывается брезент, а затем пленка, края которой фиксируются грузом. При всех вариантах укрытия нужно предусмотреть отверстие для проветривания.

Существуют сорта, которые могут зимовать без укрытия

Виноград с повышенной зимостойкостью (-30 градусов и менее) на зиму достаточно положить на землю, подложив бруски, и слегка присыпать корни любым растительным материалом. Сорта ‘Альфа’ и ‘Изабелла’ зимуют без укрытия, слегка укрывать их надо лишь первые два года.

Как открывать виноград весной

В конце марта с укрытия счищается снег и обеспечиваются пути стока талых вод. В солнечный день укрытие снимается и просушивается то, что было внутри него. Затем укрытие восстанавливается, и виноград находится там до наступления устойчивого тепла. Обычно это бывает около 9 мая.

Убираем листья и лапник, а виноград оставляем в связанном виде еще две недели. В это время его можно накрыть пленкой для защиты от заморозков. Как только минует опасность последних заморозков (обычно в конце мая), я поднимаю виноград на стену, при этом обрезаю все засохшие, дряхлые и поломанные ветки.

Важно знать, что при обрезке винограда всегда надо оставлять пенек длиной 20–30 мм. По возможности обрезку нужно минимизировать из-за угрозы сокодвижения.

Сорта винограда

В нашем холодном климате могут вызревать лишь сорта сверхраннего срока созревания. Ниже описаны проверенные, надежные сорта и перспективные, устойчивые к милдью.

Широкий ассортимент надежных сортов винограда представлен в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных интернет-магазинов посадочного материала и семян. Выбрать сорта винограда.

• ‘Агат Донской’

Межвидовой гибрид четвертого поколения. Ягода черная, крупная, средняя масса 3-4 г, округлая, приятного вкуса. Гроздь крупная, масса 350-400 г. Сахаристость 14%, кислотность 6-7 г/л. Вкус простой. Очень урожайный. Начало созревания ягод – третья декада августа. Относительно устойчив к милдью. Морозостойкость до -26 градусов. Ягоды транспортабельны, пригодны для хранения и сушки.

• ‘Алешенькин’

Ранний европейский сорт, созревает во второй декаде августа. Ягода средняя, до 3,5 г, слабо-овальная, золотистая с нарядным белым пушком, очень хорошего вкуса. Сахаристость до 19,5%, кислотность 4-6 г/л. Гроздь крупная, коническая, среднеплотная. Масса более 1 кг. Сорт сильнорослый, высокоурожайный. Вызревание лозы хорошее. Морозостойкость -24 градуса. Неустойчив к милдью.

• ‘Альфа’

Гибридная форма американского винограда. Ягода средняя, округлая, черного или темно-фиолетового цвета. Кожица тонкая плотная. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса с земляничным ароматом. Сахаристость 20%, кислотность 11 г/л. Гроздь цилиндрическая, плотная, массой 100-150 г. Созревает в первой декаде сентября. Урожайность высокая, до 20 кг с куста. Неукрывной. В этом году плодоносил после зимних морозов до -37 градусов.

• ‘Память Домбковской’

Ягода средняя черная, бессемянная, массой 2 г. Грозди цилиндрические, крупные, плотные, массой 300-350 г. Вкус хороший с изюмным привкусом. Созревает во второй декаде августа. Неустойчив к милдью. Морозостойкость -28 градусов. Очень урожаен. Виноградарь А.С.Синицын получил с одного очень большого куста рекордный урожай –100 кг.

Зреет урожай

• ‘Амурский 2’

Гибрид от внутривидового скрещивания амурского винограда. Ягода средняя, округлая, черная, массой 2,5–3 г. Вкус приятный, с сортовым ароматом. Гроздь средняя, рыхлая, ветвистая, массой 200 г. Созревает в первой декаде сентября. Урожайность 8-10 кг с куста. Устойчив к милдью. Оригинатором (Ф.И.Шатиловым) отнесен к неукрывным сортам, но по нашим предварительным данным, его морозостойкость в Подмосковье — до -30 градусов. Не подтвердился также короткий вегетационный период этого винограда (по сравнению с Оренбургом, тепла у нас меньше).

• ‘Русвен’

Сорт очень раннего срока созревания. Ягоды крупные, белые, на солнце розоватые, массой 5-6 г. Грозди крупные, 300-400 г, цилиндрические. Вкус очень хороший, с шалфейным ароматом. Ягоды склонны к растрескиванию. Урожайный. Устойчив к милдью.

Перспективными сортами для Подмосковья считаются новые, очень ранние сорта, устойчивые к милдью: ‘Тимур’, ‘Восторг Мускатный’, F14-75, ‘Русбол’. Они находятся на испытании и результаты пока неясны, но милдью они точно не болеют.

Размножение винограда

Надежнее всего купить готовый саженец, лучше годовалый у опытного виноградаря, например, в начале мая саженцы можно приобрести в Московском обществе испытателей природы (МОИП), там же в конце марта можно получить чубук (черенок) требуемого сорта.

Надежнее всего купить готовый саженец у опытного виноградаря

Укоренить чубук проще в воде. Для этого его обрезают на 2 см ниже узла и ставят в воду. Банку выставляют на свет. При появлении листьев в воду добавляют по 1 капле комплексного жидкого удобрения. Когда появятся корни, пересаживают чубук в плодородную рыхлую почву и неделю держат под пакетом. Далее ухаживают как обычно. Для облегчения укоренения чубук желательно обработать стимуляторами роста.

Виноград, как уже было сказано, не только вкусен, но и красив. Тему этой удивительной лианы мы продолжим в следующих статьях. Речь пойдет об использовании винограда в садовом дизайне: Дайте винограду точку опоры, и он преобразит ваш сад.

Владимир Егоркин,
действительный член МОИП,
фото из архива журнала

Осенняя посадка винограда в Подмосковье

Практически на всех дачных участках Подмосковья, в Московской области встречается виноград. Эта культура не только дает вкусные плоды, но и может применяться в качестве декорирования участка. Подробнее когда и как осуществляется посадка винограда саженцами осенью на Кубани, на Урале и в Московской области будет рассказано в этой статье.

Можно ли в Подмосковье сажать виноград осенью

Виноград – это теплолюбивая культура. Поэтому большинство садоводов считают, что высаживать его можно только в южных регионах страны.

Однако нет запрета на посадку винограда в Подмосковье осенью. Главное – соблюдать все правила по посадке и агротехнике.

Преимущества и недостатки осенней посадки

К основным преимуществам осенней посадки винограда относят:

1. Выбор здоровых саженцев.
2. Большое разнообразие сортов.
3. Весной у вас останется много времени на другие работы в саду.
4. Хорошее увлажнение почвы дождями, поэтому можно снизить количество поливов.
5. Небольшая разница между температурой воздуха и грунта. Поэтому посадочный материал лучше приживается.
6. Саженцы будут очень выносливыми.

Среди недостатков нужно выделить:

• саженец может не успеть укорениться, и вымерзнет при низких температурах зимой;
• резкая смена температуры может погубить культуру.

Выбор сорта

В средней полосе нужно выбирать саженцы морозостойкие, которые не нужно будет укрывать на зиму.

Распространенными сортами считаются:

• Альфа, который быстро развивается, характеризуется синими круглы плодами.

• Вэлиант – это гибрид, который имеет черные округлые ягоды.

• Кэй Грэй характеризуется янтарными плодами.

• Алешенькин. Созревает в августе.

• Александр характеризуется розовыми плодами.

• Изабелла, созревающая уже через 120 дней после посадки.

• Денисовский – это винный сорт.

• Русвен созревает через 110-115 дней после посадки.

В какие сроки высаживать

Если правильно подобрать сроки посадки винограда, растение будет здоровым и сильным. Сажать виноград нужно с октября. Процессом можно заниматься, пока не наступят заморозки.

За лето в почве накапливается большое количество тепла, которое отдается осенью корневой системе винограда. Если температурный режим воздуха снизится, это никак не отобразиться на развитии корней.

Если вы подберете оптимальные сроки посадки, в зависимости от сорта, культура укорениться еще до похолодания. Весной наступит фаза вегетации, и виноград быстро начнет расти.

Как правильно посадить

Есть несколько основных правил, как посадить виноград осенью. Подробнее о них будет рассказано далее.

Выбор места на участке

Посадка винограда должна осуществляться на хорошо освещенных и защищенных от сквозняков участках. Лучше, если они будут находиться на юге или юго-западе садового склона.

Нельзя, чтобы на участке застаивалась влага. Поэтому следует избегать мест, где грунтовые воды подходит близко к поверхности земли. Если альтернативного варианта нет, нужно соорудить хороший дренаж.

Виноград можно выращивать на любой почве. Главное, чтобы уровень кислотности не был выше 7. Высококислотные почвы могут провоцировать болезни винограда, что плохо отразится на показателях урожайности.

Как подготовить посадочную лунку

Если вы хотите собрать хороший урожай, правильно подготовьте посадочную яму. Это позволит культуре развить крепкие корни. Копать землю придется долго. Поэтому нужно учитывать вашу физическую силу.

Оптимальная глубина посадочной ямы – 0,8 м, а ширина – 0,7 м. Плодородный слой грунта, который находится вверху, нужно отбросить в одну сторону. Нижний слой земли – в другую. После положите на дно лунки дренажный слой.

Как выбрать и подготовить посадочный материал

Здоровые саженцы характеризуются такими показателями:

• отсутствие трещин, пятен и других повреждений;
• наличие трех развитых корней, толщина которых несколько миллиметров;
• наличие белого цвета корней при срезе;
• отсутствие сухости на корнях и лозе;
• оптимальная длина посадочного материала – 0,2-0,3 м с толщиной в несколько миллиметров;
• наличие зеленого цвета на срезе побега.

Немало важно посадочный материал подготовить. Для начала срезается верхняя часть побега. Основные корни подрежьте на несколько сантиметров. После поставьте саженец в емкость с теплой водой, и выждите 24 часа. Прежде, чем поместить посадочный материал в лунку, обмокните корневую систему в смесь глины и воды.

Если есть возможность, предварительно вымочите саженец в растворе стимулятора роста. Это займет всего несколько часов.

Схема посадки

Если вы заранее будете знать, сколько саженцев будет высаживаться, то сможете выбрать схему посадки. Опытные садоводы убеждены, что между кустами нужно соблюдать дистанцию в 2 м. Между рядами сохраняется расстояние 2,5 м.

Немало важно продумать вид применяемых шпалер, которые будут фиксировать растение. Если вы высаживаете высокорослые сорта, шпалера должна быть однополосной с высотой не более 2 м. Между побегами сохраняется расстояние около 12 см.

Если на одном кусте будет не менее 30 побегов, высота шпалеры должна быть около 3,6 м. Между кустами тоже сохраняется расстояние в 3,6 м, а междурядное пространство – около 2 м.

Уход после высадки

Чтобы виноград давал хорошие показатели урожайности, необходимо за ним правильно ухаживать. Подробнее об этом будет рассказано далее.

Полив и подкормка

Первый раз поливать кусты нужно сразу после посадки. Второй полив осуществляется лишь при отсутствии дождей в первые 15 дней. Если слишком увлажнить грунт, может загнить корневая система, в особенности, если погода сухая и солнечная. Также нужно несколько раз полить почву под кустами.

Для этого вода вливается в лунки, которые организованы вокруг кустов. В среднем, виноград нужно поливать не чаще одного раза в 15 дней. Под каждое растение вливают не менее 10 л воды.

Осенью подкармливать виноград нужно с применением минеральных удобрений. Особое внимание нужно уделять магнию. На третий год после посадки нужно подкармливать кусты не менее 3-4 раз.

В начале лета вносятся удобрения на основе азота, а в конце августа нужно подкормить культуру веществами с калием и фосфором.

Также можно воспользоваться органическими удобрениями. Виноград хорошо отзывается на раствор коровяка (1 кг удобрения на 10 л воды), древесную золу (0,5 кг на 10 л воды) и птичий помет (1 кг на 20 л воды).

Укрытие на зиму

Зимой в Подмосковье довольно холодно, поэтому нужно укрывать виноград. Особенно, в укрытии нуждаются молодые побеги, которые были высажены за последние 1-3 года. Для начала саженцы нужно обрезать.

Сначала кусты винограда снимаются с опоры, и прижимаются к почве. Чтобы они хорошо держались, закрепите их скобами из металла. Чтобы кусты не контактировали с влажной почвой, предварительно застелите грунт агроволокном.

После виноград нужно укрыть лапником, дугами с полиэтиленовой пленкой, листами шифера или коробами из дерева.

Как видите, для посадки винограда осенью на Урале, в Московской области и др. районах средней полосы нет ничего сложного даже для начинающих. Если вы будете соблюдать все рекомендации по осенней посадке винограда в точности, и посмотрите дополнительно обучающие видео, сможете вырастить крепкую и здоровую культуру.

Как правильно посадить виноград в холодных регионах

На 8 главных вопросов про посадку винограда отвечает опытный виноградарь Валентин Волчков. Виноград прекрасно растет в условиях Подмосковья и даже значительно севернее. Посадить его не сложнее, чем обычную яблоню. Но необходимо выполнить несколько простых рекомендаций

Существует много способов посадки саженцев винограда. Они зависят от места, где вы проживаете, и состава почвы на вашем участке. Но в целом не представляют никакой сложности для обычного садовника.

На впоросы читателей про посадку винограда отвечает опытный виноградарь Валентин Волчков:

1. Как правильно подготовить место для посадки винограда в Подмосковье и в северных регионах России?

В Подмосковье не такая теплая погода, как на юге, поэтому нужно выбрать место, где к кусту винограда будет поступать дополнительное тепло, – пристенки с южной стороны домов, сараев и других строений, вдоль металлических заборов. Стенки забора являются своего рода аккумуляторами тепла: нагреваясь на солнце днем, они отдают это тепло земле и лозе ночью. Место для винограда должно хорошо проветриваться и освещаться солнцем; желательно, чтобы рядом не росли другие садовые деревья. Залегание грунтовых вод – на глубине не меньше 1 м.

Не сажайте виноград в места, где долго стоит дождевая вода.

Готовят посадочное место для посадки саженцев винограда по-разному: кто-то копает кубовые ямы, другие заглубляют пятку саженца на 50–60 см в землю. Я тоже раньше копал кубовые ямы, но этот процесс очень трудоемкий и физически тяжелый. Пробовал и посадку под мотобур, но такой способ подходит для зеленых (вегетирующих) саженцев с закрытой корневой системой, выращенных в контейнерах с землей. Обычные саженцы винограда под бур сажать, думаю, не стоит, так как нет возможности расправить корни, они будут переплетены, что замедлит их приживаемость и рост.

2. Как подготовить посадочную яму под виноград?

Я вскапываю землю в квадрате 1,5 х 1,5 м на глубину 1–1,5 штыка лопаты. Потом насыпаю перегной, компост 4–5 ведер, песок 3–4 ведра, добавляю лопату золы. Все это разравниваю и перекапываю. В центре копаю ямку любой формы, глубиной 40 см и шириной 30 см. Насыпаю туда перегной, компост, горсть золы и перемешиваю все с почвой. Глубина ямы должна получиться 30 см. Выливаю 1–2 ведра воды, посередине делаю холмик из земли. Желательно подготовить посадочное место заранее, чтобы земля лучше прогрелась.

3. Как подготовить саженцы винограда к посадке?

Выберите саженец, подрежьте кореш­ки на длину 15–18 см. Оставьте на сутки в ведре с водой, чтобы саженцы напи­тались водой. Зеленые (вегетирующие) саженцы желательно не поливать перед посадкой, чтобы было легче доставать из контейнера и ком земли с корнями не рассыпался.

4. Как правильно посадить саженец винограда, чтобы он рос на одном месте много лет и хорошо плодоносил?

Установите саженец на холмике с зем­ лей, расправьте корни. Верхняя почка на саженце должна быть ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец длинный и выступает из ямки, можно его поса­дить под наклоном. Засыпьте корни землей, сгребая ее вокруг саженца, оставьте наверху одну почку. Вокруг саженца получится углуб­ление в земле в форме блюдца, круглое. Полейте водой. Сверху можно устано­вить 5-­литровую бутылку с отрезанным дном, только не забудьте пробку снять. Это даст дополнительный прогрев зем­ли, лучшее укоренение и быстрейшее пробуждение почек. Мы сажаем ниже уровня земли на 5–8 см, чтобы, когда осенью вы засыпете это углубление во­круг саженца, сформированные рукава выходили прямо из земли.

Для лучшего прогрева почвы в зоне корней можно застелить землю под са­женцами черной пленкой. Земля лучше прогревается, уменьшается высыхание земли, сорняки не растут. Еще один способ дополнительного прогрева земли – обложить вокруг са­женца камнями. Камни нагреваются и отдают тепло земле и саженцу, также можно положить бутылки с водой, тоже помогает.

5. Что делать, если саженцы винограда с большим количеством побегов и листьев?

Зеленые (вегетирующие) саженцы са­жаю на такую же глубину. Возьмите емкость с саженцем. Если это горшок, то осторожно достаньте и опустите в подготовленную ямку. Дальше, как и в первом случае. Если саженец по­сажен в бутылку, обрежьте дно бу­тылки, поставьте в ямку. Слегка при­сыпьте землей и осторожно вытащите остатки бутылки. Дальше, как и в пер­вом случае. Еще один важный момент при высадке зеленых саженцев. Так как мы высаживаем вегетирующие саженцы, возможен солнечный ожог листиков. Чтобы этого не произошло, после посадки саженцы нужно притенить с помощью ящиков из-под фруктов: они ограничивают проникновение солнечных лучей. Воткнутые вокруг ветки с листьями от деревьев тоже дадут тень. Когда саженец винограда вырастает на 20 см, возникает необходимость его подвязки, чтобы ветром не поломало побеги.

6. Нужно ли закаливать саженцы винограда перед высадкой в грунт?

Укореняя черенки и выращивая саженцы на подоконнике, мы создаем им хорошие условия роста: стараемся поддерживать постоянную комфортную температуру и создаем освещение, близкое к уличному, используя для этого досветку. Условия на винограднике очень отличаются от домашних. Чтобы саженцы прижились и выросли в хорошие кусты винограда, к высадке их нужно готовить.

Виноградный куст не может расти и плодоносить без солнца, но саженец может погибнуть, если его не приучать к солнцу постепенно. Наиболее опасны в первые дни на улице прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги и повреждения листьев. На листьях
появляются белые пятна по краям листа, листья начинают вянуть и потом засыхают. Приучать саженцы винограда к солнечному свету нужно постепенно, в несколько приемов. Первый раз их выносят на солнце на 10–15 минут, потом на 20–30 минут и так постепенно увеличивают время пребывания на солнце.

К открытому воздуху саженцы тоже приучают постепенно, сначала оставляя в тени на 20–30 минут, чтобы прямые лучи солнца не попадали на саженец. Второй раз выносят на 40–60 минут и так увеличивают время. Недели через две – две с половиной можно уже оставить саженцы на улице и приучать к солнцу.

После высадки в землю притените саженец любым подручным материалом, хоть пластиковыми ящиками из-под фруктов. Они имеют отверстия, и солнце полностью не попадает на весь лист. Можно воткнуть вокруг саженца ветки с листьями, это тоже даст защиту от ожогов листьев.

7. Когда лучше высаживать виноград в гунт: осенью или весной?

Преимущества и недостатки весенней посадки винограда

Плюсы посадки винограда весной:

● Саженец лучше приживается и имеет время окрепнуть до зимы.

● Есть возможность заблаговременно подготовить почву и дать ей отдохнуть до весны.

● Легче угадать погоду, так как осенью температура может резко понизиться.

Однако стоит учитывать и некоторые недостатки. Так, с наступлением тепла просыпаются и различные возбудители заболеваний. Поэтому несвоевременная обработка может привести к плохой приживаемости и даже гибели лозы. Хо-тя весна и радует теплом, расслабляться не стоит, ведь неожиданно случаются и ночные заморозки. Почва может быть недостаточно увлажнена, и потребуется регулярный дополнительный полив.

Кроме того, лучшие саженцы обычно продают осенью. Поэтому придется заблаговременно купить нужный сорт и хранить его всю зиму в подвале.

Преимущества и недостатки осенней посадки винограда

К преимуществам посадки винограда осенью можно отнести следующее:

●более быстрый рост саженцев винограда.

●большой выбор хороших сортов винограда.

Некоторые могут переживать, что при осенней посадке саженец не успеет укорениться и замерзнет зимой. Но до серьезных морозов еще далеко, а осенняя пониженная температура не повредит корни. Опять-таки важно правильно выбрать сроки посадки.

Непредвиденное резкое похолодание может погубить молодые саженцы. Начинать подготавливать ямы необходимо еще в конце лета.
Как выше уже было написано, осенью выбор сортов саженцев винограда больше. Есть возможность выбрать хороший сорт и саженец хорошего качества. К весне часто остаются более слабые саженцы. Осенью можно сажать виноград до наступления сильных и постоянных морозов. Крепким саженцам с хорошо вызревшей лозой не страшны заморозки -1…-2 °C. Саженцы находятся в периоде покоя, в спячке. Сажаем, поливаем и укрываем на зиму.

8. Как сохранить саженцы винограда, купленные осенью, для весенней посадки?

Если вы купили саженцы винограда осенью и не успели их высадить до наступления сильных и постоянных морозов, есть три способа сохранить их до весны в хорошем состоянии.

1 способ: Высадите саженец в емкость с землей, в ведро, 5-литровую бутылку или горшок. Полейте и уберите на зиму в подвал, погреб. В конце марта – начале апреля занесите саженцы в теплое светлое помещение. Саженцы начнут рост и к моменту высадки на постоянное место будут иметь большие зеленые побеги. За счет этого вы увеличиваете вегетационный период.

2 способ: Поместите саженцы в емкость с влажным песком и уберите в подвал до весны. Следите, чтобы песок всегда был влажным и корни не засохли. У этого способа есть небольшой недостаток. Если у вас подвал недостаточно холодный, то весной саженцы начинают просыпаться, а на улице еще холодно для высадки.

3 способ: Часто используемый, но очень проблемный способ – это хранение саженцев в холодильнике. Корни саженцев обматывают влажными газетами, упаковывают в целлофановый пакет и так хранят на нижней полке, периодически проверяя влажность газеты.

Когда сажать виноград в Подмосковье (весной, осенью)

1. Посадка винограда весной
2. Осенняя подготовка почвы для посадки винограда
3. Посадка винограда в Подмосковье осенью
4. Выбор и подготовка места
5. Подготовка саженцев
6. Посадка саженцев
7. Уход за виноградом после осенней высадки
8. Формирование винограда
9. Сорта винограда для Подмосковья
10. Видео
11. Видео

Высаживать виноград в Подмосковье можно ранней весной или осенью до наступления заморозков. Какой конкретно способ выбрать, решает самостоятельно садовод.

Для осенней высадки подходит однолетний виноград. Срок высадки — середина октября. А также используются и многолетние саженцы, если они правильно заготовлены, а почва качественно подготовлена.

Для весенней посадки подходят как одревесневшие черенки, так и зеленые однолетние саженцы. Срок посадки весной определяется температурой почвы. Она должна прогреться до + 10 °C. Желательно, чтобы такая температура почвы сохранялась на протяжении хотя бы недели. Тогда есть шанс, что виноград полноценно выживет.

В любом случае сажать надо задолго до зимних заморозков, но и так, чтобы черенок не успел пустить листья. Поэтому оптимальный вариант для Подмосковья — начало октября, можно ближе к середине. Все зависит от прогноза погода на ближайшую неделю.

Посадка винограда весной

• Примерно за месяц до высадки саженцев в открытый грунт их нужно проверить на пригодность и жизнеспособность, саженец должен иметь один хороший побег, который при высадке укорачивают на 2−3 см обязательно удаляются верхние корешки.
• Обязательно нужно внимательно осмотреть корни и лозу на предмет повреждений. На срезе лоза должна быть ровного зеленого цвета.
• Для лучшего укоренения нужно замочить корни за 2−3 дня до посадки. Сделать это можно как в специальном растворе, который можно приобрести в магазине, так и в воде с добавлением марганцовки (небольшого количества). Следует удалить почерневшие или сухие коренья.
• При высадке в почву корни нужно как следует расправить, проследить чтобы не было заломов.
  растение при посадке нужно располагать под небольшим уклоном, желательно в северную сторону.

Осенняя подготовка почвы для посадки винограда

• выкопать посадочные ямы, расстояние между которыми должно учитываться в зависимости от предпочтений сорта винограда: для слаборослых и среднерослых от одного до полутора метров, а для сильнорослых — около двух метров.
• на дно ямы следует укладывать дренаж, в качестве которого можно использовать битый кирпич, щебень или керамзит.
• затем яму следует заполнить почвой, предварительно смешав её с органическими удобрениями (доломитовая мука, дерновая земля, перегной).
• для дальнейшего удобства полива, рядом с ямой можно вкопать пластиковые или металлические трубы, через которые и осуществляется дальнейший полив растений непосредственно под корень.

Весной же, в подготовленные с осени ямки, следует высадить подготовленные саженцы. Посадка винограда весной в Подмосковье должна осуществляться на глубину от 30 до 50 см.

А также при посадке винограда в Подмосковье необходимо учесть, что в этом регионе виноград нужно будет урывать на зиму, чтобы он не вымерз. Поэтому посадочную яму нежно засыпать не полностью, то есть недосыпать на 5−7 см. После посадки саженец нужно обильно полить водой — 1−2 ведра.

Видео: Посадка саженца винограда в Подмосковье

Стоит отметить, что весной, то есть в мае — июне высаживают саженцы с закрытой корневой системой, так как они укореняются лучше остальных, а осенью, в сентябре — октябре — с открытой. Такой виноград при правильном уходе имеет стопроцентные шансы на приживаемость и дальнейший полноценный рост.

Ещё один немаловажный аспект для выращивания винограда в Подмосковье — это выбор места для посадки и дальнейшего ухода за ним. Следует помнить что виноград — это теплолюбивое растение и нуждается в обилии солнечных лучей, тепла и света, но при этом, оно должно быть защищено от сквозняков и сильных ветров. Очень хорошо если это будет южная стена дома, или хозяйственной постройки, или забор. Также виноград можно выращивать на открытых площадках, размещая его рядами.

К почвам эта культура неприхотлива, но не любит заболоченные местности, поэтому сажать её надо вдали от грунтовых вод.

Посадка винограда в Подмосковье осенью

Для посадки винограда необходимо соблюдать не только сроки, но и обращать внимание на всю агротехнику культуры. Прежде всего, обязательно подобрать максимально подходящее место и подготовить посадочный материал. Перед зимой весь виноград следует защитить от надвигающихся морозов. Садовод должен понимать, что ухаживать за ним необходимо тщательно, в противном случае капризная культура не выживет в наших условиях.

Выбор и подготовка места

Место для растения должно быть хорошо защищено от ветров, но в то же время солнечным. Оптимальный вариант — южный и юго-западный склон. На участке, где планируется выращивать виноград, не должен долго лежать снег, поскольку тогда долго виноград будет мерзнуть в начале весны, что пагубно скажется на его урожайности.

Обязательно наличие дренажа, залегание грунтовых вод должно быть глубоким. Грунт подходит практически любой, но кислотность не должна превышать показатель 7. На известняке виноград будет болеть и не сможет дать хороший урожай.

Для подготовки почвы необходимо смешать глинистый или суглинистый грунт с песком, кирпичом, перегноем и гравием. Все компоненты берутся в одинаковых пропорциях. На один метр квадратный обязательно добавить полкилограмма золы и 60 грамм суперфосфата.

Подготовка саженцев

Перед посадкой винограда в Подмосковье необходимо правильно подобрать посадочный материал. Саженцы винограда на осень должны быть однолетнего возраста и с крепкой корневой системой. Корешков должно быть 3–6 штук. Оптимальный вариант для посадки — 40–50 см длиной и толщиной до 10 мм.

Подготовка к посадке осенью саженца в Подмосковье выглядит следующим образом:

• Срезать верхнюю часть побега.
• Подрезать основные корни на 2 см.
• Саженец винограда нужно поставить в воду комнатной температуры примерно на стуки.
• Прямо перед посадкой желательно обмакнуть корневую систему в специальный раствор из глины и воды.
• Такой саженец винограда сможет легко прижиться даже при посадке в Подмосковье осенью и порадует урожаем винограда.

Как сажать виноград в Подмосковье осенью

Виноград считается теплолюбивым растением, но, несмотря на это, его вполне можно вырастить и в Средней полосе России. Посадка винограда в Подмосковье осенью – дело хлопотное, но в итоге результат садовода сильно порадует. Это теплолюбивое растение в пределах средней полосы дает прекрасный урожай с минимальными потерями.

1. Особенности и нюансы посадки винограда в Подмосковье
2. Как правильно выбрать сорта
3. Сроки посадки
4. Как посадить виноград в Подмосковье осенью
5. Выбор и подготовка места
6. Подготовка саженцев
7. Посадка саженцев
8. Уход за виноградом после осенней высадки
9. Заключение

Особенности и нюансы посадки винограда в Подмосковье

Поскольку для капризного винограда в Подмосковье неидеальные условия, то при выращивании стоит обратить внимание на многие нюансы. Важно правильно подобрать почву, сделать так, чтобы участок хорошо освещался и соответствовал аграрным требованиям к определенному сорту. Кстати, правильно подобрать сорт также очень важно. Именно принадлежность к определенным сортовым категориям определяет морозоустойчивость винограда и его способность перенести зиму средней полосы России.

При правильном выборе сорта и достойной агротехнике ягоды получаются столь же сладкие, как и в теплых регионах. Хотя есть мнение, что подмосковный виноград исключительно кислый и всегда мелкий.

Рекомендуется высаживать молодой виноград вблизи ограждений и заборов, чтобы защитить от воздействия ветров.

Для развития необходимо подкармливать калийными удобрениями молодое растение. Осенью винограду ежегодно необходима обрезка. К формированию куста необходимо приступать на второй год после посадки. Весной удаляются больные и некачественные побеги, которые могут тормозить рост растения. А осенью обрезка необходима именно для формирования куста. Если формировать лозу неправильно или вовсе ее не обрезать, это значительно скажется на ее урожайности. Только красиво сформированный и ухоженный виноград принесет максимальное количество урожая, который будет отвечать вкусовым и питательным свойствам своего сорта.

Прежде чем приступить к высадке винограда, нужно подготовить почву, а также удобрить ее и создать должные условия для нормального развития и ветвления саженца.

Важно понимать, что винограду требуется место для плетения, и с его помощью можно создать красивое ограждение на участке. Главное, не забывать постригать кусты и окультуривать их. А также важно понимать, что укрывать виноград на зиму придется так или иначе, поскольку слишком суровых Подмосковных зим теплолюбивый гость может не пережить.

Как правильно выбрать сорта

Категорически не подходят ранние сорта винограда, поскольку они до заморозков не успевают сформировать почки, и урожай на следующий год не получается.

Есть ряд морозоустойчивых сортов, которые прекрасно растут зимой в Подмосковье:

1. Агат Донской — крупные темно-синие ягоды.
2. Кэй-Грэй — небольшие ягода приятного вкуса.
3. Альфа — крупные ягоды округлой формы синего цвета.

Есть сортовые разновидности для раннего урожая: Алешенькин и Александр. Вышеупомянутый Агат Донской также подходит в качестве раннего сорта для посадки. Кроме того, стоит обратить внимание на следующие сорта:

1. Кишмиш. Ранний сорт, который отличается долгим хранением. Вес грозди достигает полкилограмма. Устойчив к морозам и грибковым болезням.
2. Амурский — сладкий виноград с хорошей вызреваемостью и уникальной морозостойкостью.
3. Денисовский — винный виноград, для тех, кто изготавливает вино в домашних условиях. Ягоды черные, средней величины.
4. Русвен — розовый виноград с вызреванием до 110 дней. Ягоды крупные.

Сроки посадки

Высаживать виноград в рассматриваемом регионе можно ранней весной или осенью до наступления заморозков. Какой конкретно способ выбрать, решает самостоятельно садовод.

Для осенней высадки подходит однолетний виноград. Срок высадки — середина октября. А также используются и многолетние саженцы, если они правильно заготовлены, а почва качественно подготовлена.

Для весенней посадки подходят как одревесневшие черенки, так и зеленые однолетние саженцы. Срок посадки весной определяется температурой почвы. Она должна прогреться до + 10 °C. Желательно, чтобы такая температура почвы сохранялась на протяжении хотя бы недели. Тогда есть шанс, что виноград полноценно выживет.

В любом случае сажать надо задолго до зимних заморозков, но и так, чтобы черенок не успел пустить листья. Поэтому оптимальный вариант для Подмосковья — начало октября, можно ближе к середине. Все зависит от прогноза погода на ближайшую неделю.

Как посадить виноград в Подмосковье осенью

Для посадки винограда необходимо соблюдать не только сроки, но и обращать внимание на всю агротехнику культуры. Прежде всего, обязательно подобрать максимально подходящее место и подготовить посадочный материал. Перед зимой весь виноград следует защитить от надвигающихся морозов. Садовод должен понимать, что ухаживать за ним необходимо тщательно, в противном случае капризная культура не выживет в наших условиях.

Выбор и подготовка места

Место для растения должно быть хорошо защищено от ветров, но в то же время солнечным. Оптимальный вариант — южный и юго-западный склон. На участке, где планируется выращивать виноград, не должен долго лежать снег, поскольку тогда долго виноград будет мерзнуть в начале весны, что пагубно скажется на его урожайности.

Обязательно наличие дренажа, залегание грунтовых вод должно быть глубоким. Грунт подходит практически любой, но кислотность не должна превышать показатель 7. На известняке виноград будет болеть и не сможет дать хороший урожай.

Для подготовки почвы необходимо смешать глинистый или суглинистый грунт с песком, кирпичом, перегноем и гравием. Все компоненты берутся в одинаковых пропорциях. На один метр квадратный обязательно добавить полкилограмма золы и 60 грамм суперфосфата.

Подготовка саженцев

Перед посадкой винограда в Подмосковье необходимо правильно подобрать посадочный материал. Саженцы винограда на осень должны быть однолетнего возраста и с крепкой корневой системой. Корешков должно быть 3–6 штук. Оптимальный вариант для посадки — 40–50 см длиной и толщиной до 10 мм.

Подготовка к посадке осенью саженца в Подмосковье выглядит следующим образом:

1. Срезать верхнюю часть побега.
2. Подрезать основные корни на 2 см.
3. Саженец винограда нужно поставить в воду комнатной температуры примерно на стуки.
4. Прямо перед посадкой желательно обмакнуть корневую систему в специальный раствор из глины и воды.

Такой саженец винограда сможет легко прижиться даже при посадке в Подмосковье осенью и порадует урожаем винограда.

Посадка саженцев

Размеры ямы для посадки должны быть следующими:

• 1,5 метра в ширину;
• 1,5 метра в длину;
• 30–40 см в глубину.

После выкопки в яму необходимо внести ведро компоста и лопату древесной золы.

Затем следует подготовить саженцы. Для этого обрезают корешки, их длину оставляют 15 см, после чего заготовки замачивают в ведре с водой. Это необходимо, чтобы саженец с осени хорошо подпитался влагой.

Посадка одревесневших саженцев в Подмосковье осуществляется по такому алгоритму:

1. В центре посадочной ямы сделать еще одно углубление примерно в 30 см.
2. Ширина ямки должна быть 40 см.
3. Залить ведро воды.
4. Сверху насыпать холм.
5. Саженец выложить на холмик и расправить корни.
6. Верхняя почка должна располагаться ниже уровня земли на 6–7 см.
7. Саженцы большого размера требуется сажать под наклоном.
8. Засыпать корешки землей.
9. Вокруг саженца сделать углубление.
10. Полить саженец.
11. Накрыть пластиковой бутылкой с обрезанным горлышком.

Для того чтобы земля лучше прогрелась, рекомендуется вокруг саженца накрыть ее черной пленкой. Это способствует привлечению солнечных лучей, и земля будет прогреваться даже осенью. Таким образом, увеличивается крепость корневой системы, и саженец быстрее приживается.

Для посадки зеленых саженцев используется тот же метод. Единственная разница — зеленые черенки предварительно высаживают в емкость для укоренения.

Уход за виноградом после осенней высадки

Культура очень требовательна к уходу. Если об этом не забывать, то можно получить достаточный урожай. В первую очередь, стоит помнить о подкормке. Это должны быть комплексные минеральные удобрения. Особенно чувствителен виноград к недостатку магния в почве.

А также рекомендуется мульчировать саженцы с осени на всю зиму. Слой мульчи из соломы достаточно 5 см. Обязательно регулярно поливать виноград, но заболачивать почву не рекомендуется. Если влажность будет постоянно слишком высокой, то корневая система начнет подгнивать. Полив проводится по канавкам, которые роются с обеих сторон виноградного ряда. Достаточно поливать виноград 1 раз в неделю из расчета ведро воды на 1 куст.

На зиму виноградные саженцы не просто мульчируют, а засыпают торфом из расчета 15 см толщины на 1 куст. При использовании пленки многие специалисты советуют убирать ее вовремя. Лишнее время весной, проведенное под полиэтиленом, заставляет выпревать корни.

После высадки осенью саженцев их поливать рекомендуется только в случае, если в течение 2 недель стоит сухая и солнечная погода. При достаточном количестве дождей необходимость полива отпадает.

Для подготовки к зиме проводятся следующие мероприятия:

1. Обрезать саженец, оставив на нем не больше 5 почек.
2. Поставить обрезанную бутылку, чтобы саженец не ложился на грунт и не заразился грибком, пока он еще слаб.
3. Бутылку засыпать землей с запасом в 5 см.
4. Весной после таяния снега снять бутылку.

Если соблюдать все правила, то виноград спокойно переживет осень и зиму в Подмосковье и сможет обрадовать садовода урожаем.

Заключение

Выращивание винограда в Подмосковье для многих кажется экзотикой. Но это не столь сложно сделать. Это теплолюбивое растение вполне приживается даже в Сибири, а не только в Подмосковье. Агротехника получается хлопотнее, чем для родных культур, но результат этого стоит. Начинать следует с правильного выбора сорта. Это должен быть морозоустойчивый, не слишком ранний сорт. Размножать виноград по осени следует черенками. Почва предварительно тщательно подготавливается, и при этом важно выбрать место без ветров и с большим количеством солнца.

Похожие записи:

1. Девичий виноград, описание, условия выращивания, болезни и вредители
2. Виноград культурный ‘Двин’
3. 5 ароматных и вкусных заготовок из винограда на зиму
4. Виноград — полезные свойства и противопоказания