Инсектицид Актара для огурцов: описание, инструкция по применению в теплице

Актара – системный инсектицид

Cистемный инсектицид, также обладает кишечно-контактным действием. Действующее вещество: тиаметоксам, в концентрации 250 г/кг и 240 г/л. Производитель: Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария. Выпускается в виде воднодиспергируемых 1% гранул, 25-35% концентрата суспензии. Аналоги и синонимы: Актара, ВДГ; Актара, КС; Доктор, ТБ; Адамант, гель; Круйзер, КС; Тиара, КС; Эфория, КС и др.

Применяют для защиты садовых культур и комнатных растений от широкого спектра вредителей (трипса, щитовок, червецов, колорадского жука, тлей и др.), не эффективен против клещей, малоэффективен против белокрылки!

Инструкция по применению

Актара относится к химическому классу неоникотиноидов, воздействуя на никотиново-ацетил-холиновые рецепторы нервной системы насекомых. Действующее вещество, тиаметоксам – проникает преимущественно в листья по сосудистой системе, в плоды практически не поступает. При этом, препарат полностью перераспределяется по тканям листьев растении через 20 часов после полива. При поливе актарой крупных растений, через 1 – 3 дня раствор достигает верхнех стеблей и побегов. Актара устойчива к солнечному освещению, не снижает эффективности при сухом воздухе или в дождливую погоду. Период защитного действия составляет 14 – 28 дней при опрыскивании по листу, 40 – 60 дней – при почвенном внесении.

Существует возможность возникновения резистентности (доказано исследованиями привыкание вредителей при повторных обработках), в частности возникают повторные вспышки поражения червецами и белокрылкой. Объясняется это и тем, что актара действует на личинки, т.е. только на питающуюся стадию, если корневой ком будет смочен не равномерно, вылупившиеся из яиц личинки, могут сохраняться в земле. А с каждым поливом земля избавляется от следов инсектицида. Для предупреждения резистентности рекомендуется чередование актары с инсектицидами из других химических групп. Актара совместима с большинством инсектицидов, фунгицидов, и регуляторами роста (Циркон, Эпин, Оберег), кроме препаратов, у которых раствор имеет щелочную реакцию (бордосская смесь, мыло, известь).

Нормы расхода

Готовят раствор в теплой воде (гранулы растворяются при температуре не ниже 25°С), из расчета 8 г препарата на 10 л воды – для полива грунта в горшках (или земли в саду) от тли, белокрылки, трипса, щитовок и ложнощитовок, мучнистого червеца и корневого червеца. Норма расхода рабочей жидкости – 10 л на 10 м² (примерно 200-250 горшков).

Для применения актары на комнатных растениях от большинства вредителей проводят одновременное опрыскивание и полив раствором актары. При этом для опрыскивания 1 пакетик актары, весом 4 г, нужно растворить в 5 л воды, этого хватает опрыскать целую теплицу, поэтому целесообразно разводить 1 г на 1,25 л воды. Проще всего высыпать актару на белый лист бумаги и на глаз разделить на четыре кучки – в каждой будет примерно 1 г. Расфасуйте порошок по 1 г в отдельные пакетики и используйте по необходимости, растворяя в 1 л теплой воды.

Если вы применяете актару против слабеньких вредителей: почвенных жучков (подуры, колемболы, энхитреи) или грибных комариков, достаточно развести 1 г актары на 10 л воды для полива.

Как разводить актару для садовых растений и овощей

  • Томаты в открытом грунте и теплицах от тли, белокрылки, колорадский жук – для полива под корень 4 г актары на 10 л воды, для опрыскивания 1,2 г на 10 л воды.
  • Огурцы от тли, табачного трипса, белокрылки – для полива под корень 8 г актары на 10 л воды, для опрыскивания 2-4 г на 10 л воды.
  • Баклажаны и перцы от тли, табачного трипса, розанного трипса – для полива под корень 4-8 г актары на 10 л воды, для опрыскивания 2-4 г на 10 л воды.
  • Лук от луковой мухи и трипса – для опрыскивания 4 г на 10 л воды.
  • Яблони от медяницы, плодожорки, нужно развести 3 г актары на 10 л воды для опрыскивания. Груши – 4 г на 10 л воды.
  • Капуста от мух и блошек, полив рассады 3 г актары на 10 л воды.
  • Розы от трипса опрыскивать раствором актары, норма: 16 г на 10 л воды! От тли достаточно 4 г на 10 л воды.
  • Виноград от цикадок и других вредителей: 3 г актары на 10 л воды.
  • Картофель от колорадского жука: 1,2 г на 10 л воды.
  • Смородина от тли: 2 г актары на 10 л воды.

Для других садовых растений, ягодных кустарников и овощей нормы расхода актары для опрыскивания и полива одинаковые: 4-8 г на 10 л воды.

Актара жидкая

Жидкая Актара от колорадского жука выпускается во флаконах 9 мл или ампулах 1,2 мл. Это суспензия, с концентрацией действующего вещества тиаметоксама 240 г/л.

Несмотря на то, что на упаковке нарисован колорадский жук и в названии он упомянут, жидкая актара уничтожает всех вредителей кроме клещей : тли, трипсы, белокрылки, червецы, щитовки, ложнощитовки, подуры, грибные комарики, плодожорка, медяницы и др. Нормы расхода такие же, как у актары в гранулах.

Так как жидкая актара выпускается в фасовке по 1,2 мл, то пересчет проще вести, используя шприц. Например, для смородины разводить всю ампулу (1,2 мл) на 6 л воды, от луковой мухи – 1,2 мл на 3 л воды, а чтобы вылечить розы от трипса актарой, нужно развести 1,2 мл на 750 мл воды.

Актара отзывы

В целом актара очень популярна у цветоводов, садоводов и огородников. Практически ей одной принадлежит пальма первенства среди инсектицидов. Во-первых, препарат не имеет едкого запаха, как у всех прочих. Во-вторых, потому что препарат системный – распространяется с соков по растению и уничтожает вредителя, если просто полить, т.е. опрыскивать не обязательно, хотя желательно. Дело в том, что червецы, а к ним относятся мучнистые червецы, корневые червецы и щитовки очень живучи (их защищают щиток или восковой налет). И актара при опрыскивании не всегда может глубоко проникнуть в нижние слои эпидермиса.

Читайте также:
Кабачковая икра в духовке

Поэтому против этой группы вредителей недостаточно одного опрыскивания, особенно на растениях с плотными кожистыми листьями или плодами. Тут эффективно только одновременное опрыскивание и полив актарой. При этом обработку нужно повторить через 10-12 дней.

Внимание: Россельхознадзор предупреждает о подделках актары.

Токсичность

Актара имеет класс опасности – 2 или 3 (опасное вещество, класс зависит от концентрации), 1 класс опасности для пчел (пограничная защитная зона для пчел 4-5 км). Тиаметоксам слаботоксичен для птиц, рыб, дождевых червей и водных организмов. Не фитотоксичен.

Сроки ожидания – время после обработки до сбора урожая 14–21 день при опрыскивании любых культур и 40–60 дней при поливе почвы.

Меры безопасности

Обработку производить, используя перчатки. Во время работы нельзя курить, пить, принимать пищу. После работы вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот. Хранить препарат в сухом прохладном помещении при температуре от -10С до +35С, отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в местах, недоступных для детей и домашних животных! Хранение рабочего раствора не допускается.

Первая помощь при отравлении: при попадании препарата на кожу, смыть водой с мылом; при попадании в глаза, обильно промыть проточной водой; при попадании в пищеварительный тракт выпить 3-4 стакана воды, вызвать рвоту, принять несколько таблеток активированного угля, обратится за медицинской помощью. Симптомы острого отравления проявляются в птозе век, снижении двигательной активности, тонических и клонических судорогах.

Актара — безопасное применение, токсичность, как разводить, принцип действия, нормы расхода, отзывы, способы применения инсектицида актара

Актара для комнатных и огородных растений является эффективным инсектицидом, который помогает быстро избавиться от вредителей и их личинок, которые уничтожают декоративные растения и урожай.

Инсектицид актара обладает широким спектром действия, его можно вносить в почву во время полива либо опрыскивать растения с помощью пульверизатора. Отзывы опытных огородников и цветоводов говорят о том, что средство эффективно в ликвидации насекомых.

Содержание

Для чего предназначен

Основным предназначением препарата является борьба с:

  • трипсами;
  • белокрылками;
  • червецами;
  • щитовками;
  • ложнощитовками;
  • колорадским жуком;
  • тлей, которая паразитирует на ягодных и огородных насаждениях.

Подойдет и для обработки комнатных цветов. Эффективна в отношении взрослых особей паразитов, куколок, яиц, личинок.

Описание

Активным веществом препарата является тиаметоксам. Основные формы выпуска средства – гранулы или суспензия. Гранулы расфасованы в пакетики.

Действие активного вещества паралитическое. После опрыскивания растений этим препаратом происходит всасывание в листья активных веществ. Вредитель поглощает ткани листьев, после чего яд проникает в их организм. Далее он воздействует на нервные волокна паразита, парализуя их. На протяжении часа вредитель прекращает питаться сочной листвой, а в течение суток наступает его гибель.

Блокировка нервных рецепторов происходит избирательно. Поэтому Актару можно использовать параллельно с другими инсектицидами, но с другими активными веществами в составе.

Слишком частое использование актары может вызвать привыкание у паразитов, поэтому опытные огородники и цветоводы рекомендуют чередовать химические средства и народные средства для устранения насекомых на своем участке.

Как защититься

Важно знать не только, как разводить актару, но и как защититься от ее токсического воздействия. Это ядовитое средство, относится к 3 классу.

Поэтому его применение требует соблюдения правил личной безопасности. При работе с актарой нужно обязательно надеть перчатки, очки, по возможности респиратор или маску, закрытую одежду и резиновые сапоги или любую другую обувь закрытого типа.

Препарат несет в себе опасность для насекомых, в том числе и для полезных. Поэтому если рядом расположена пасека, лучше отдать предпочтение другому виду методов борьбы с вредителями. Также опасным он является для земляных червей, обитателей водоемов.

Опрыскивая насаждения, нельзя курить, пить воду или принимать пищу. Через два часа непрерывного опрыскивания нужно сделать перерыв, тщательно вымыть руки с мылом, принять душ. Рабочая одежда и обувь подвергается стирке.

Оставшийся в опрыскивателе раствор нельзя выливать на землю, особенно если вблизи находится источник питьевой воды или водоем. Для правильной утилизации в оставшуюся жидкость вводят раствор, приготовленный на основе пищевой соды. После чего через 10 минут выливают в канализацию. Упаковку сжигают.

Как приготовить раствор

Перед использованием нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по применению Актары. Условия применения для разных растений отличаются.

Упаковку или флакон необходимо открывать только на открытом воздухе, не в помещении. Предварительно воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Не обрабатывают зеленые растения, лук, капусту, петрушку, салат.

Как разводить актару для комнатных растений:

  • ампулу развести в 6 литрах теплой воды, этого количества достаточно для обработки 100 комнатных цветов;
  • лучше всего, если есть возможность, вынести растения на улицу и там опрыскивать с помощью пульверизатора;
  • если же отсутствует такая возможность, перенести цветы в одно помещение, там провести опрыскивание, после чего не открывать двери в эту комнату в течение 5-6 часов;
  • если проводился полив растений разбавленным инсектицидом, дверь в комнату должна оставаться закрытой в течение двух часов после процедуры.

Чтобы провести обработку овощей, необходимо гранулы в размере 1,4 г растворить в 10-литровом ведре теплой воды. Борьба с колорадским жуком, тлей и яблоневым цветоводом проводится так:

  • для капусты нужно две обработки в течение двух недель;
  • для остальных овощей достаточно будет одного опрыскивания раз в две недели.
Читайте также:
Вино из яблок в домашних условиях: 10 рецептов

Огурцы и томаты, которые выращиваются в теплице, обрабатываются аналогично. Также можно не опрыскивать, а полить растения под корень. В таком случае расход раствора уменьшается, поскольку для полива одного растения нужно не более стакана раствора.

Чтобы обработать ягодные культуры, ампулу растворяют в 6 литрах теплой воды. Поливают каждый кустик под корень. Это позволит избежать негативного воздействия на будущий урожай.

Первый полив проводится, когда появляются молодые листики, второй раз процедуру повторяют за 10 дней до предполагаемой бутонизации. Это выполняют для профилактики нашествия вредителей в течение всего периода вегетации.

Можно также провести профилактическую обработку семенного материала. Это позволит защитить будущие насаждения от атак вредителей.

После протравливания семян готовым раствором, на их поверхности формируется защитная пленка, они становятся закаленными, устойчивыми перед атаками насекомых в дальнейшем.

Лежебока – дешевый и надежный аккумулятор тепла для теплицы

Высадив в теплицы рассаду, овощевод пребывает в постоянном волнении: днем юные листочки будут согреты весенним солнышком, а ночные заморозки могут их погубить. Если затраты на сооружение печки не планируются, можно поступить рациональнее. Простейший аккумулятор тепла с забавным названием «Лежебока» и сам будет смирно лежать между грядками, и хозяину даст спокойно выспаться. Из статьи читатель узнает, почему такое приспособление получает положительные отзывы и как его сделать из подручных материалов своими руками.

Что дает аккумулирование тепла?

Работа теплицы основана на поступлении внутрь укрытия энергии солнца и накоплении ее там за счет свойств укрывных материалов. Однако даже в зимнее время количество этой энергии намного превышает потребности растений. Излишки же попросту отражаются в пространство и никакой пользы от этого не приносят.

Если же применить аккумулирование солнечного тепла в теплице, то получившиеся запасы потом можно будет с успехом в ней использовать на отопление. Преимущества очевидны: температура в парнике поддерживается на нужном уровне без расхода дорогостоящих энергоносителей для искусственного обогрева.

Отзывы:

Миколо Исидорович Палыга пишет: СУПЕР ПЕЧЬ Миколо Палыги для отопления ОРАНЖЕРЕИ.

Руслан Булатов пишет: Какой объем теплицы и какой объем аккумулятора тепла в сумме у Вас?

Миколо Исидорович Палыга пишет: СУПЕР ПЕЧЬ Миколо Палыги для отопления ОРАНЖЕРЕИ.

Руслан Булатов пишет: Какой объем теплицы и какой объем аккумулятора тепла в сумме у Вас?

Сделать лучше эффективность отопления можно установкой огромного количества маленьких закрытых аква теплоаккумуляторов. Располагать их следует умеренно по всей площади теплицы. Это дозволит им резвее прогреваться, а в предстоящем – более умеренно отдавать тепло.

Варианты тепловых аккумуляторов

Аккумуляторы тепла для теплиц — устройства для накопления солнечного тепла. Они разделяются по материалам, из которых выполнен их главный элемент – тепловой аккумулятор.

Водяные теплоаккумуляторы

В них накопление тепла происходит в емкостях с водой, расположенных внутри теплицы. Емкости могут быть как открытого типа (бассейны), так и закрытого (бочки). В последнем случае необходимо понимать, что несколько компактных емкостей с водой показывают куда больший КПД, чем одна большая.

Происходит это из-за того, что солнечная энергия не способна проникать сквозь большую толщу воды и нагревает аккумулятор лишь сверху и около стенок. Остальная вода при этом еще долго остается холодной.

Улучшить эффективность отопления можно установкой большого количества небольших закрытых водных теплоаккумуляторов. Размещать их следует равномерно по всей площади теплицы. Это позволит им быстрее прогреваться, а в дальнейшем – более равномерно отдавать тепло.

Открытые водные аккумуляторы имеют одну важную особенность: их эффективность зависит от объема воздуха над бассейном. Нагретая солнцем вода неизбежно начнет испаряться, забирая при этом так необходимое тепло. Процесс испарения будет продолжаться тем дольше, чем больше сухого воздуха будет доступно. Поэтому имеет смысл укрыть бассейн пленкой, избавившись тем самым от расхода энергии на испарение воды.

ВАЖНО! Если окрасить емкость изнутри черной краской, то это многократно ускорит нагрев воды.

Если отказаться от самостоятельного изготовления и купить готовое решение, то водяной теплоаккумулятор емкостью порядка 300 литров и с внутренним теплообменником обойдется где-то в 20000 руб. Модель на 2000 литров может стоить от 55000 рублей и более.

Накопление тепла грунтом


Имеющийся в любой теплице грунт тоже способен накапливать в себе тепло, чтобы после захода солнца им можно было воспользоваться для отопления.
В дневное время грунт элементарно прогревается солнечными лучами, поглощая их энергию. В ночное время происходит следующее:

  • внутри уложенных в теплом грунте горизонтальных труб постепенно нагревается;
  • начинается движение теплого воздуха в сторону более высокой вертикальной трубы, где тяга больше. Выходящий из этой трубы воздух как раз и обогревает помещение теплицы;
  • через низкую вертикальную трубу под землю поступает успевший остыть воздух и цикл повторяется.

Каменные аккумуляторы тепла


Природный камень обладает значительно теплоемкостью, что позволяет использовать его в теплицах в качестве теплоаккумулятора.

Чаще всего камнем выкладывают заднюю стенку теплицы, доступную для солнечного света. В простейшем случае каменный теплоаккумулятор – это обложенная камнем стенка теплицы.

Более сложные варианты подразумевают укладку или насыпку камня в несколько слоев. Однако в этом случае аккумулятор следует оснащать вентилятором для создания циркуляции воздуха внутри кладки. Это улучшает съем тепла.

Как выглядит «Лежебока»

«Лежебока» представляет собой длинный плотный полиэтиленовый рукав черного цвета, с одной стороны которого располагается отверстие с винтовой нарезкой, снабженное закручивающимся колпачком. Длина рукава составляет 4 м, ширина – 21 см. После наполнения водой ширина изделия уменьшится примерно до 15 см.

Читайте также:
Как посадить и ухаживать за смородиной в открытом грунте?


Принцип действия аккумулятора «Лежебока»

Через отверстие внутрь заливают воду, причем треть рукава оставляют пустым. По возможности спускают воздух, завинчивают колпачок и укладывают рукав в междурядье. Работает он самостоятельно: днем черная пленка поглощает тепло и отдает его воде, ночью тепло потихоньку возвращается в атмосферу.

Внимание! На зиму «Лежебоку» следует освободить от воды и убрать на хранение.


Аккумулятор «Лежебока» в теплице

Полиэтилен для «Лежебоки» применяют достаточно толстый – 250 микрон – но и он может порваться. В этом случае из рукава сливают воду, поверх разрыва ставят заплату из аналогичной пленки при помощи специального клея (БФ, трихлорэтилен), через несколько часов снова наполняют и продолжают использовать.

Солнечный воздушный коллектор для теплицы


Еще одним прибором, позволяющим более полно использовать энергию солнца при отоплении, является солнечный коллектор для теплицы.
Основным его элементом является теплообменник, внутри которого циркулирует воздух из теплицы.

Располагаются солнечные батареи для теплицы снаружи таким образом, чтобы их плоскость была как можно более перпендикулярна лучам солнечного света.

Это позволит избежать отражения лучей и обеспечит почти полный переход их энергии в тепло. Из теплообменника воздух поступает в нагреваемую теплицу.

После передачи тепла грунту и растениям остывший воздух поступает в теплообменник и повторно осуществляется обогрев теплицы солнечными батареями.

Если коллектор действует на принципах естественной циркуляции воздуха, то выходной патрубок теплообменника должен располагаться ниже точки ввода в теплицу. Если же в конструкции солнечного коллектора предусмотрен вентилятор, то относительное расположение теплицы и теплообменника никакой роли не играет.

Отопление теплицы солнечным коллектором во многом отличается от использования теплоаккумуляторов:

  • коллектор работает лишь в дневное время;
  • без дополнительной отопительной системы ночью обогрев теплицы солнечным коллектором невозможен;
  • коллектор не способен накапливать тепловую энергию. Он лишь более эффективно ее распределяет.

Емкостного типа

Данный вид аккумуляторов тепла имеет несколько меньший КПД из-за того, что солнечные лучи не могут проникнуть глубоко в толщу бочки, представляющей основную составную его часть. Однако в то же время, его гораздо легче заново наполнить водой (когда возникнет такая потребность), чем предыдущий вид.

Сооружаются они по такому алгоритму:

  1. Под грядки помещаются бочки произвольных размеров таким образом, чтобы на них попадал солнечный свет, и у вас была возможность долить в них воды, когда потребуется.
  2. Крышки бочек открываются, в них заливается как можно больше воды. В идеале в бочке полностью должен отсутствовать воздух.
  3. Далее крышка плотно закрывается и подвергается дополнительной герметизации, вид которой зависит от конструкции бочки и планируемой частоты обновления содержимого.

Предлагаем ознакомиться Как приготовить гуся: 8 самых вкусных и необычных рецептов

Важно!Для повышения эффективности работы такого агрегата рекомендуется окрасить изнутри бочку краской чёрного цвета.

Используя полученную из данной статьи информацию, вы можете на протяжении круглого года получать обильный урожай в ваших теплицах. Однако стоит помнить, что первостепенную роль в эффективности теплицы играет не наличие в ней того или иного вида теплового аккумулятора, а особенности её конструкции и грамотный подход к проектировке.

Аккумулятор тепла для теплицы своими руками

Разместить подобный отопительный прибор в уже готовой теплице практически невозможно. Поэтому заниматься его созданием нужно еще до строительства каркаса. Последовательность действий здесь будет следующей:

  • по всей площади парника выкапывается котлован глубиной около 30 см. При этом следует озаботиться о с сохранности верхнего слоя с гумусом. Плодородная почва еще пригодится как в самой теплице, так и для прочих огородных работ;
  • на дно котлована засыпается либо крупный песок, либо мелкий щебень. После засыпки 10-см слоя поверхность тщательно трамбуется. Песчаная подушка позволит уходить появляющемуся конденсату в нижние слои грунта, не вызывая заболачивания;
  • формируется система горизонтальных воздуховодов. Располагать их следует вдоль грядок. В качестве материала изготовления удобно использовать пластиковые канализационные труб диаметром 110 мм. При необходимости их можно объединять в нужную конфигурацию через тройники и крестовины;

  • во входную и выходную трубы рекомендуется установить вентиляторы (с учетом направления потока воздуха). Для варианта с естественной циркуляцией придется выпускные трубы делать большей высоты, чем входные.
  • Использование накопителей тепловой энергии солнца в тепличном хозяйстве позволяет намного сократить расходы на его содержание. При этом затраты на материалы полностью окупаются дополнительным урожаем, а расходы на специалистов отсутствуют вовсе, поскольку все можно сделать своими руками.

    Тепло из-под земли. Программа «Чудо техники» телеканала НТВ

    И при всем этом умная теплица совершенно не обязательно должна быть щедро нашпигована дорогой электроникой, как любительская колбаса салом. Автоматику для теплиц можно сделать своими руками или купить в ближайшем садовом магазине по цене от 1500 рублей.

    С первого взгляда, все это здорово похоже на вступление к фантастическому рассказу. Однако ничего фантастического в этом нет. Любой из вышеперечисленных компонентов «умности» – устройства для автоматического полива и проветривания теплиц и активные биологические способы поддержания экосистемы почвы – уже давно перестали быть для нас чем-то диковинным. Просто в умных теплицах все это работает в комплексе. На самом деле, это и есть главное отличие данного типа теплиц от привычных оранжерей и парников.

    Читайте также:
    Как правильно выбрать хорошую цепную электропилу: конструкция и виды пил, особенности выбора и полезные советы

    Одну сторону трубы нужно сделать герметичной, чтобы вода не вытекала – для этого в магазине можно купить специальные заглушки соответствующего диаметра и надёжно их закрепить на торце при помощи водостойкого клея. Другая сторона также должна быть герметичной, но наглухо закрывать в ней торец трубы не следует, потому что периодически нужно заливать воду и контролировать её уровень – вариантов для этого масса, любой садовод, который умеет пользоваться инструментом сможет выполнить эту процедуру.

    Монтаж их достаточно прост, поэтому его легко осуществить своими руками. Для этого потребуется дрель (шуруповерт) и кронштейн, который обычно идет в комплектации с обогревателем. Последовательность действий можно прочитать в прилагаемой производителем инструкции.

    Как известно, электроэнергия – дорогостоящий источник тепла. С этой точки зрения, отопление зачастую организуют на газовом оборудовании. При всем этом если продолжительность обогрева теплицы зимой составляет некоторое количество дней или недель, можно использовать обычные баллоны, в противном случае рекомендуется подключать систему к действующей трубе газоснабжения.

    Солнечный коллектор и другие эффективные аккумуляторы тепла для теплиц, также выполненные своими руками. Солнечные батареи — принцип работы

    Что дает аккумулирование тепла?

    Работа теплицы основана на поступлении внутрь укрытия энергии солнца и накоплении ее там за счет свойств укрывных материалов. Однако даже в зимнее время количество этой энергии намного превышает потребности растений. Излишки же попросту отражаются в пространство и никакой пользы от этого не приносят.

    Если же применить аккумулирование солнечного тепла в теплице, то получившиеся запасы потом можно будет с успехом в ней использовать на отопление. Преимущества очевидны: температура в парнике поддерживается на нужном уровне без расхода дорогостоящих энергоносителей для искусственного обогрева.

    Варианты тепловых аккумуляторов

    Аккумуляторы тепла для теплиц — устройства для накопления солнечного тепла. Они разделяются по материалам, из которых выполнен их главный элемент – тепловой аккумулятор.

    Водяные теплоаккумуляторы

    В них накопление тепла происходит в емкостях с водой, расположенных внутри теплицы. Емкости могут быть как открытого типа (бассейны), так и закрытого (бочки). В последнем случае необходимо понимать, что несколько компактных емкостей с водой показывают куда больший КПД, чем одна большая.

    Происходит это из-за того, что солнечная энергия не способна проникать сквозь большую толщу воды и нагревает аккумулятор лишь сверху и около стенок. Остальная вода при этом еще долго остается холодной.

    Улучшить эффективность отопления можно установкой большого количества небольших закрытых водных теплоаккумуляторов. Размещать их следует равномерно по всей площади теплицы. Это позволит им быстрее прогреваться, а в дальнейшем – более равномерно отдавать тепло.

    Открытые водные аккумуляторы имеют одну важную особенность: их эффективность зависит от объема воздуха над бассейном. Нагретая солнцем вода неизбежно начнет испаряться, забирая при этом так необходимое тепло. Процесс испарения будет продолжаться тем дольше, чем больше сухого воздуха будет доступно. Поэтому имеет смысл укрыть бассейн пленкой, избавившись тем самым от расхода энергии на испарение воды.

    ВАЖНО! Если окрасить емкость изнутри черной краской, то это многократно ускорит нагрев воды.

    Если отказаться от самостоятельного изготовления и купить готовое решение, то водяной теплоаккумулятор емкостью порядка 300 литров и с внутренним теплообменником обойдется где-то в 20000 руб. Модель на 2000 литров может стоить от 55000 рублей и более.

    Накопление тепла грунтом


    Имеющийся в любой теплице грунт тоже способен накапливать в себе тепло, чтобы после захода солнца им можно было воспользоваться для отопления.
    В дневное время грунт элементарно прогревается солнечными лучами, поглощая их энергию. В ночное время происходит следующее:

    • внутри уложенных в теплом грунте горизонтальных труб постепенно нагревается;
    • начинается движение теплого воздуха в сторону более высокой вертикальной трубы, где тяга больше. Выходящий из этой трубы воздух как раз и обогревает помещение теплицы;
    • через низкую вертикальную трубу под землю поступает успевший остыть воздух и цикл повторяется.

    Каменные аккумуляторы тепла


    Природный камень обладает значительно теплоемкостью, что позволяет использовать его в теплицах в качестве теплоаккумулятора.

    Чаще всего камнем выкладывают заднюю стенку теплицы, доступную для солнечного света. В простейшем случае каменный теплоаккумулятор – это обложенная камнем стенка теплицы.

    Более сложные варианты подразумевают укладку или насыпку камня в несколько слоев. Однако в этом случае аккумулятор следует оснащать вентилятором для создания циркуляции воздуха внутри кладки. Это улучшает съем тепла.

    Солнечный воздушный коллектор для теплицы


    Еще одним прибором, позволяющим более полно использовать энергию солнца при отоплении, является солнечный коллектор для теплицы.
    Основным его элементом является теплообменник, внутри которого циркулирует воздух из теплицы.

    Располагаются солнечные батареи для теплицы снаружи таким образом, чтобы их плоскость была как можно более перпендикулярна лучам солнечного света.

    Это позволит избежать отражения лучей и обеспечит почти полный переход их энергии в тепло. Из теплообменника воздух поступает в нагреваемую теплицу.

    После передачи тепла грунту и растениям остывший воздух поступает в теплообменник и повторно осуществляется обогрев теплицы солнечными батареями.

    Если коллектор действует на принципах естественной циркуляции воздуха, то выходной патрубок теплообменника должен располагаться ниже точки ввода в теплицу. Если же в конструкции солнечного коллектора предусмотрен вентилятор, то относительное расположение теплицы и теплообменника никакой роли не играет.

    Отопление теплицы солнечным коллектором во многом отличается от использования теплоаккумуляторов:

    • коллектор работает лишь в дневное время;
    • без дополнительной отопительной системы ночью обогрев теплицы солнечным коллектором невозможен;
    • коллектор не способен накапливать тепловую энергию. Он лишь более эффективно ее распределяет.
    Читайте также:
    белошампиньон

    Солнечные батареи для теплицы. Как установить солнечное отопление теплицы своими руками?

    Теплицы применяются для выращивания и сбора урожая теплолюбивых культур в течение года. Такие конструкции могут быть разных габаритов: от маленьких дачных до больших промышленных. В каждом варианте может применяться различное оборудование для подогрева теплиц. Многие люди заказывают услуги доставки и установки отопительных системы на промышленных объекты. Те, у которых небольшие дачные теплицы, могут сделать солнечное отопление теплицы своими руками.

    Способы солнечного отопления

    Самым простым и недорогим вариантом обогрева теплицы является применение солнечной энергии. Чтобы ей воспользоваться, необходимо установить теплицу в таком месте, где больше всего солнечного света на протяжении дня. Также важен материал, из которого производится конструкция. Для применения солнечного отопления теплицы применяются материалы из поликарбоната. Он помогает получить отличный парниковый эффект, так как обладает ячеистой структурой.

    Схема солнечного воздушного коллектора

    В каждой его ячейке присутствует воздух, функционирующий по методу изолятора. Еще одним хорошим материалом, из которого лучше создавать парник, если вы хотите греть солнечными лучами, является стекло. Сквозь него проходит 95% солнечного света. Чтобы собрать как можно больше тепла, соорудите теплицу арочной конструкции. При этом она должна находиться по линии восток-запад, если вы хотите сделать зимний вариант конструкции. Дополнительно вокруг нее можно установить солнечный аккумулятор. Для этого нужно вырыть яму на 40 см в глубину и 30 см в ширину. После этого на дно положить утеплитель, закрыть песком крупной фракции, а наверх покрыть полиэтиленовой пленкой и землей.

    В качестве теплоизоляционного материала лучше всего применять экструдированный пенополистирол. Ему не страшна влага, он не деформируется, имеет высокую степень прочности и идеально сохраняет тепло. Данная конструкция ночью сохраняет то тепло, которое скопилось в теплице в течение дня. Минусом такого способа является то, что его можно применять только в сезон солнечной активности, а зимой он не даст нужного результата.

    Солнечное отопление для теплиц коллектором сегодня пользуется большим спросом. Рентабельность данного процесса зависит следующих факторов:

    • условий климата (необходимы только солнечные дни);
    • обустройства теплицы (она должна быть хорошо изолирована от окружающей среды);
    • денежных возможностей.

    Солнечная энергия совершенно нисколько не стоит, ведь она поступает сама. Но рассчитывать только на солнце нельзя, ведь оно не всегда светит. Стоимость солнечного коллектора промышленного типа варьируется от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Такая стоимость является доступной. Но необходимо еще предусмотреть вариант подачи тепла в помещение.

    Коллекторы трех видов, которые применяются для маленьких теплиц

    • воздушный. Схема такова: воздух нагревается, потом попадает в обогреваемое помещение. Обогрев выполняется при помощи естественного воздухообмена или вынуждено, при помощи вентиляторов. От выбора отопительных систем зависит место установки коллектора. При естественном воздухообмене патрубок коллектора нужно располагать ниже отверстия входа в теплицу. Если воздух будет идти вынуждено, то расположение источника энергии не играет большой роли;
    • водный. Данная отопительная системы будет стоить дороже, но отличается от других видов стабильностью и надежностью. Водный обогрев парника устроен по такой схеме, что и отопление жилых домов. Отличие заключается в конфигурации и расположении нагревательных деталей. Применяются не радиаторы, а трубы, которые устанавливаются вдоль стен и в грунте на глубине до полуметра;
    • вакуумный. Такой вариант системы отопления отличается от водного лишь нагревом воды при помощи вакуумных трубок. Между наружной и внутренней трубками образуется вакуум, что считается прекрасным теплоизолятором. При нагреве появляется пар, который потом скапливается и попадает в систему отопления.

    Аккумулятор тепла для теплицы своими руками

    Разместить подобный отопительный прибор в уже готовой теплице практически невозможно. Поэтому заниматься его созданием нужно еще до строительства каркаса. Последовательность действий здесь будет следующей:

    • по всей площади парника выкапывается котлован глубиной около 30 см. При этом следует озаботиться о с сохранности верхнего слоя с гумусом. Плодородная почва еще пригодится как в самой теплице, так и для прочих огородных работ;
    • на дно котлована засыпается либо крупный песок, либо мелкий щебень. После засыпки 10-см слоя поверхность тщательно трамбуется. Песчаная подушка позволит уходить появляющемуся конденсату в нижние слои грунта, не вызывая заболачивания;
    • формируется система горизонтальных воздуховодов. Располагать их следует вдоль грядок. В качестве материала изготовления удобно использовать пластиковые канализационные труб диаметром 110 мм. При необходимости их можно объединять в нужную конфигурацию через тройники и крестовины;

  • во входную и выходную трубы рекомендуется установить вентиляторы (с учетом направления потока воздуха). Для варианта с естественной циркуляцией придется выпускные трубы делать большей высоты, чем входные.
  • Использование накопителей тепловой энергии солнца в тепличном хозяйстве позволяет намного сократить расходы на его содержание. При этом затраты на материалы полностью окупаются дополнительным урожаем, а расходы на специалистов отсутствуют вовсе, поскольку все можно сделать своими руками.

    Виды коллекторов для маленьких теплиц

    Как вы могли уже понять, есть несколько видов коллекторов, которые можно спокойно применить в своей теплице. Давайте более детально разберем все виды:

    1. Воздушный коллектор. Коротко посмотрим на принцип работы. Нагревается сначала воздух, который потом попадает в обогреваемый отсек. Вообще сам обогрев производится при естественных условиях и при воздухообмене. Но есть и вынужденный способ – при помощи вентиляторов. Так же отметим, что в зависимости от того какая отопительная система будет выбрана будет зависеть и расположение коллектора. Допустим, если вы выбрали естественный путь воздухообмена, то нужно будет в нижней части располагать патрубки коллектора. А если поток воздуха будет идти при помощи вентиляторов, то тут местоположение роли не играет.
    2. Водный коллектор. Вот как раз данный вариант будет стоить дороже, чем предыдущий. Но у него есть и другие преимущества и отличия по сравнению с другими. В первую очередь отличие есть в надежности и стабильности работы. Суть водного обогрева в том, что он такой же как и обогрев дома. Отличие лишь в одном – расположение и управление немного разнятся. Так же используются не радиаторы, а берутся трубы. Они специально располагаются вдоль стен и при этом в грунте примерно на глубине 50 сантиметров.
    3. Вакуумный коллектор. А этот вариант отопления имеет отличие от водного лишь в том, что там применяется другой способ нагрева воды, а точнее, используются вакуумные трубки. Получается следующим образом: между трубами (наружной и внутренней) образовывается вакуум. Как раз он и считается теплоизолятором. И во время нагрева образовывается пар, который и скапливается и затем отправляется в систему.
    Читайте также:
    Как размножить барбарис нана

    Чтобы установить какую-либо из данных систем, которая в дальнейшем будет вас радовать отличным урожаем, нужно лишь выбрать правильную. По факту воздушный тип лучше применять для маленьких теплиц и площадей и чтобы был не резкий климат.

    А вот водяной и вакуумный коллектор лучше покупать для крупных теплиц, огромных площадей и так же они легче переносят суровый климат.

    Воздушный теплоаккумулятор

    Теплоаккумулятор воздушного типа в качестве теплоаккумулирующей среды содержит камни. Наиболее существенным преимуществом камней является их низкая стоимость.

    В зависимости от конструкции и размеров отсека для камней могут потребоваться камни размером до 100 мм. На 1 м 2 солнечного коллектора требуется 35. 180 кг камней из-за их малой теплоемкости. Огромное количество камней усложняет проблему их транспортировки и перегрузки, а также требует отсека, достаточного по размеру, чтобы вместить их. При 30% пустот объем камней, необходимый для аккумулирования того же количества тепла, что и бак с водой, должен быть в 2,5 раза больше.

    Большая периметральная площадь этих отсеков-аккумуляторов влечет за собой более высокие строительные расходы и большие потери тепла. Потенциальная возможность более значительных потерь тепла из больших отсеков с камнями по сравнению с меньшими по размеру водяными баками, тем не менее, компенсируется сравнительно медленным естественным движением тепла через камни в отличие от постоянного движения воды внутри большого бака при изменении температуры (например, из-за потери тепла).

    Одним из серьезных ограничений в использовании камней является недостаточность их универсальности как рабочих тел для других целей помимо аккумулирования тепла, они, например, не могут служить теплоносителем для подогрева воды, охлаждения и даже отопления жилого помещения. Один из немногих и наиболее распространенных способов приготовления горячей воды в этом случае заключается в установке небольшого (0,1. 0,4 м 3 ) неизолированного водяного бака между камнями. Теплообмен протекает медленно, но продолжается круглые сутки.

    Методы солнечного охлаждения применимы тогда, когда камни удерживают прохладу для дальнейшего использования. Эту прохладу можно получить путем:

    • циркуляции холодного ночного воздуха;
    • воздуха, охлажденного ночной радиацией;
    • воздуха, охлажденного внепиковыми холодильными компрессорами.

    Воздушные теплоаккумуляторы ограничивают способ передачи тепла окружающему пространству.

    На рис. 1 показан купольный дом, спроектированный фирмой Тотал энвайронментал экшн, в котором теплоаккумуляторный отсек с камнями расположен в пределах помещения. Передача тепла из отсека в помещение происходит медленно путем естественной конвекции из комнаты в нижнюю часть отсека и оттуда через верх, а при необходимости, при помощи небольших вспомогательных вентиляторов (куполообразная форма была выбрана заказчиком, а отдельно стоящий солнечный коллектор указывает на ограничения, накладываемые строительным участком).

    Воздушные солнечные коллекторы (расположенные отдельно) и теплоаккумулятор с твердой засыпкой в купольном доме:
    A – панели солнечного коллектора;
    B – контейнер теплоаккумулятора с кирпичным или каменным щебнем;
    C – подземный изолированный канал для подачи воздуха

    Местоположение теплового аккумулятора с камнями может явиться серьезным ограничением в их использовании. Если теплоаккумулятор размещается в подвале здания, то расходы на сооружение отсека необязательно должны быть включены в общую стоимость системы солнечного теплоснабжения. Однако, если под теплоаккумулятор отводится подвал, предназначенный для других целей, или жилое помещение, то стоимость сооружения такого отсека добавляется к стоимости системы. На рис. 2 показано использование контейнера-аккумулятора с засыпкой из камней в качестве архитектурного элемента здания. В доме Джорджа Лефа (Денвер, Колородо) этот способ применен довольно удачно. Однако из-за большого веса контейнеров или отсеков для камней под ними должны предусматриваться прочные фундаменты.

    Засыпка, содержащаяся в вертикальном цилиндре из фиброкартона

    На рис. 3 представлен разрез дома в Бостоне, выполненного по проекту фирмы Тотал энвайронментал экшн на средства фирмы АИА Рисерч корп. Американского института архитекторов. Площадка для дома представляет собой крутой северный склон холма с высокими зданиями к югу. Солнечный коллектор устанавливается как можно выше, чтобы не попасть в тень от соседних зданий. Вследствие своих больших размеров и массы теплоаккумулирующий отсек с камнями находится на нижнем этаже здания.

    Разрез солнечного дома (Бостон)

    В проекте предусмотрен довольно простой способ передачи тепла к отсеку и от него. На рис. 4, где показана схема солнечной системы, теплый воздух из солнечного коллектора поступает в верхнюю часть отсека. Он затягивается внутрь, выходит снизу и поступает обратно в коллектор. Для обогрева дома прохладный воздух поступает в нижнюю часть отсека и нагревается по мере подъема между камнями. Самые теплые камни наверху нагревают воздух до наибольшей степени. На рис. также показан цикл отопления на жидком топливе, в котором комнатный воздух обходит отсек с камнями. Обычно, аккумуляторный отсек не должен нагреваться отопителем, за исключением случаев, когда он располагается внутри жилого помещения.

    Читайте также:
    Арника горная: что это за растение, где растёт и как выглядит, фото, состав цветка

    Схема системы солнечного теплоснабжения для дома в Бостоне;
    A – режим поглощения солнечной энергии. Воздух поступает через дно солнечного коллектора и выходит через верх. Нагретый воздух подается вниз, проходя через теплоаккумулятор с камнями и нагревая его, и возвращается обратно в коллектор;
    B – режим отопления помещения. Воздух засасывается из жилого помещения и поступает в нижнюю часть теплоаккумулятора. При прохождении через камни он нагревается и поступает обратно в жилое помещение;
    C – режим дублирующего отопления. Отопитель, работающий на жидком топливе, нагревает воздух, поступающий из жилого помещения через приточную камеру в нижней части теплового аккумулятора. Нагретый воздух поступает в жилое помещение через верхнюю камеру теплоаккумулятора;
    D – бак для приготовления горячей воды находится внутри теплоаккумулирующей среды, которая играет роль или нагревателя, или подогревателя в зависимости от уровня температуры теплоаккумулятора

    Одна из важных причин того, что теплый воздух подается из солнечного коллектора в верхнюю часть отсека, заключается в стремлении обеспечить температурную стратификацию. Это дает возможность нагревать комнатный воздух до наивысшей возможной температуры при помощи самых теплых камней, находящихся в верхней части отсека. Если теплый воздух будет поступать через низ отсека, даже без перемещения внутри него, то тепло из нижней части распределится равномерно по всему отсеку, что вызовет в нем общее понижение температуры. Подача комнатного воздуха в то же место, что и теплого воздуха из коллектора, будет способствовать этому выравниванию тепла по отсеку, а не нагреву воздуха в целях отопления здания.

    Форма отсека теплового аккумулятора имеет особое значение при использовании камней в качестве теплоаккумулирующей среды. Вообще, чем больше расстояние, которое воздуху требуется пройти через камни, тем больше должен быть размер камней для уменьшения перепада давления и снижения необходимой мощности вентилятора. Например, если отсек представляет собой высокий цилиндр (см. рис. 2), то требуются камни большего размера. Если высота цилиндра более 2,5 м, то размер камней должен быть по крайней мере 50 мм; для более высоких цилиндров размер камней должен быть еще больше. Для приземистых, горизонтальных отсеков, которые обычно устанавливаются в подвалах, может подойти гравий диаметром 25. 50 мм (рис. 5).

    Форма отсека теплоаккумулятора:
    а – вертикальный отсек;
    1 – теплый воздух из солнечного коллектора; 2 – размер камней в поперечнике 50. 100 мм; 3 – холодный воздух к коллектору;
    б – горизонтальный отсек;
    1 – теплый воздух из солнечного коллектора; 2 – холодный воздух к коллектору; 4 – гравий в поперечнике 25. 50 мм; 5 – теплый воздух к дому; 6 холодный воздух из дома

    Предлагаемые выше размеры в большей степени зависят от скорости проходящего через камни воздуха. Чем меньше скорость воздуха, тем мельче должны быть камни и тем толще их слой. По сути дела, увеличение перепада давления проходящего через камни воздушного потока прямо пропорционально увеличению скорости воздуха. Разумеется, чем меньше камни в поперечнике, тем больше суммарная площадь поверхности камней, которая получает тепло от воздуха. Вообще, камни или булыжники должны быть достаточно большими, чтобы поддерживать низкий перепад давления при достаточно хорошем теплообмене.

    В теплоаккумулирующих системах воздушного типа можно также использовать небольшие контейнеры для воды, которые можно разместить на стеллажах, полках или каким-либо другим способом, чтобы дать воздуху возможность беспрепятственно обтекать их. Такими контейнерами могут являться пластмассовые, стеклянные, алюминиевые емкости, бутыли, банки. Проблема укладки или размещения контейнеров решается разными путями, но, пожалуй, наиболее успешным является установка их на поддоны с последующим продуванием воздуха по горизонтали между поддонами (рис. 6).

    Отсек теплового аккумулятора для воздушных систем, в которых применяются небольшие контейнеры с водой:
    1 – поступление воздушного потока; 2 – контейнеры с водой; 3 – полки; 4 – выход воздушного потока; 5 – отсек теплоаккумулятора

    Можно разместить небольшие контейнеры между балками перекрытий (пустоты здесь выступают в качестве воздушных коробов) или использовать вертикальные пустоты теплоаккумулятора, служащие перегородками между помещениями или элементами наружнымх стен. И опять, при размещении теплоаккумулятора внутри отапливаемого помещения все потери тепла из него поступают в здание. На рис. 7 показан разрез дома, спроектированного фирмой «Тотал энвайронментал экшн» (Миннеаполис, Массачусетс). В этом проекте воздух, циркулируя в замкнутом контуре, проходит вверх через вертикальный, обращенный на юг солнечный коллектор, а затем опускается вниз через вертикальный объем, заполненный небольшими контейнерами с водой.

    Вертикальные воздушные солнечные коллекторы и водяной теплоаккумулятор контейнерного типа в Джиллис-хаус:
    1 – отсек; 2 – солнечный коллектор

    Стену такой конструкции нелегко приспособить для камней, и в этом заключается одно из главных преимуществ контейнеров с водой. Другое преимущество в том, что для воды требуется меньший объем пространства, для аккумуляции того же количества тепла, что и камни. Утечка воды вряд ли вызовет проблемы, поскольку в одном месте протечки потеря воды составит не более нескольких литров.

    Проект солнечного дома для Миннеаполиса:
    1 – комната отдыха; 2 – общая комната; 3 – спальня; 4 – тепловой аккумулятор; 5 – солнечный коллектор для приготовления горячей воды; 6 – солнечный коллектор; 7 – столовая; 8 – гараж

    Читайте также:
    Зеленая тыква: польза, свойства + ТОП сорта тыквы зеленого цвета

    По контракту с АИА Рисерч корп. фирма Тотал энвайронментал экшн использовала саму конструкцию дома для аккумулирования тепла. Система, показанная на рис. 8, разработана для Миннеаполиса.

    Жар про запас

    Современные печи-камины и каминные топки — эффективные и экономичные отопительные приборы: производимое ими тепло обходится в 2–2,5 раза дешевле тепла от электронагревателей.

    Многие агрегаты оснащены функцией длительного горения, и всё же одной закладки дров обычно хватает лишь на 3–4 ч (исключение составляют газогенераторные печи больших размеров). Как только пламя гаснет, металлический корпус начинает стремительно остывать. В итоге ночью становится зябко, а к завтраку приходится спускаться в тёплых свитерах. Поговорим об усовершенствованиях, благодаря которым камин приобретает теплоаккумулирующую способность.

    Решить проблему отопления дачи можно, купив топку с бойлером, однако потребуется смонтировать систему водяного отопления

    Будет гораздо проще, если оснастить агрегат тепло­аккумулирующими элементами

    Поможет камень

    Большинство готовых каминных облицовок изготовлено из лёгкого бетона, а этот материал почти не накапливает тепло. Однако можно заказать отделочный комплект из природного камня талькомагнезита или талькохлорита, обладающего очень высокой удельной теплоёмкостью — около 980 Дж/кг • К (примерно в 1,6 раза выше, чем у печного кирпича). Подобная продукция есть в ассортименте компаний «Технолит», «Тёп­лый камень», «Энергоресурс-Т» и др. Если вы приобрели популярную модель топки, то достаточно внести предоплату — и через 3–4 нед мастера смонтируют комплект, стоимость которого составит 90–260 тыс. руб. в зависимости от габаритов и дизайна конструкции. Чтобы тепла хватало на ночь, толщина вертикальной облицовки должна составлять не менее 60 мм, а верхней крышки — 100 мм.

    Другой вариант — найти печника, который сложит для топки кожух из кирпича либо шамотных блоков. При этом между металлическими стенками и каменной кладкой необходимо оставить зазор около 10 мм, который компенсирует тепловое расширение прибора. Рабочий раствор готовят из измельчённой шамотной глины с добавлением 10 % цемента.

    Но кирпичный короб, даже с расшитыми швами вряд ли станет украшением интерьера — ему необходима отделка, например печным кафелем. Цены на плоскую плитку стартуют от 500 руб. за 1 м2, на коробчатую (изразцовую) — от 4 тыс. руб за 1 м2. Первую фиксируют термостойким клеем («Плитонит СуперКамин», «Терракот» и др.). Изразцы дополнительно крепят проволокой в процессе укладки. Кроме того, теплоаккумулирующий кожух можно облицевать природным камнем (лучше всего — пилёным талькомагнезитом, но подойдёт и обычный песчаник) или декоративным кирпичом.

    К сожалению, заводскую печь-камин вряд ли удастся обложить кирпичом. Всё дело в неудобной конфигурации корпуса, к тому же подобные приборы обычно устанавливают без фундамента: перекрытие, скорее всего, не выдержит дополнительной нагрузки. Остаётся смонтировать на ближайшей к агрегату стене теплоаккумулирующую панель площадью 2–5 м2. Эту работу несложно выполнить даже в деревянном доме: к брёвнам (брусьям, доскам обшивки) через теплоизолирующую подложку (например, Rockwool Fire Batts или Minerit LW Sauna) крепят гипсоволокнистый лист (ГВЛ), а уже к нему приклеивают печную керамическую плитку или природный камень толщиной 30 мм.

    Шибер класси­ческой конструк­ции управляется вручную и, в отли­чие от пово­рот­ной заслонки, не может быть оснащён тросовым приводом

    Закрываемся на ночь

    Значительная часть тепла, накопленного корпусом камина, ночью улетучивается через дымоход. Чтобы уменьшить теплопотери, по окончании топки необходимо закрывать воздухозаборные отверстия. Кроме того, не помешает оснастить дымоход шиберной задвижкой. Однако последняя ни в коем случае не должна полностью перекрывать дымовой канал — иначе есть опасность отравиться угарным газом. На тот случай, если в топке остались тлеющие поленья, в заслонке должно быть предусмотрено аварийное отверстие.

    Резервный аккумулятор

    Сильнее всего нагревается верхняя часть камина, поэтому здесь целесо­образно разместить специальные теплонакопительные пластины и объёмные модули, изготовленные из чугуна или шамота. Их производят для конкретных моделей топок, но существуют и универсальные; подобную продукцию представляют компании «Вольфсхойер Тонверке», Sсhmid, Brunner и др. Пластины монтируют не только на верхней, но и на боковых стенках топки (если для них предусмотрено соответствующее креп­ление). Однако эффект будет ощутим, лишь если масса теплоаккумулятора достаточно велика (от 80 кг), — изучите паспорт топки и удостоверьтесь в том, что она выдержит подобную нагрузку.

    Кроме того, в продаже есть особые объёмные модули из шамота, которые закрепляют на начальном отрезке дымохода с помощью хомутов. А компании Romotop и «Вольфсхойер Тонверке» производят сборные дымообороты — их устанавливают рядом с камином или за ним и облицовывают кафелем либо маскируют вентилируемой конструкцией из ГВЛ. Масса подобных напольных теплоаккумуляторов составляет от 120 до 250 кг, и они способны сохранять тепло до 12 ч. Однако такие устройства значительно ухудшают тягу, а следовательно, придётся увеличить высоту дымовой трубы и/или дополнительно утеплить её верхнюю часть.

    Каменная облицовка способна хранить тепло до 24 ч, но её масса обычно превышает 150 кг, и камину может потребоваться фундамент

    Шамотные и металлические теплоаккумулирующие модули вполне доступны — от 12 тыс. руб., а вот сборный дымооборот обойдётся минимум в 60 тыс. руб.

    Более простое и дешёвое (но не столь эффективное) решение — собрать первые 2–3 м дымохода из сэндвичей, у которых пространство между внутренней трубой и обечайкой (кожухом) заполнено перлитовым песком. Если топка или печь-камин не рассчитана на значительное давление сверху, тяжёлый дымоход нетрудно опереть на стену с помощью стального кронштейна.

    Читайте также:
    Анна (id1019) — Пользователи

    Теплица с грунтовым аккумулятором тепла

    Живем мы в Пермском крае, это не то чтобы Сибирь, и не совсем Урал, но рядом. И погода соответствующая – лето короткое, заморозки весной и осенью это «короткое» делают совсем уж небольшим. Посему, у нас каждый уважающий себя огородник имеет в хозяйстве теплицу и часто не одну.

    Растят в основном помидоры-огурцы. Болгарский перец еще, пожалуй. К слову, дать помидору дозреть на кусте непозволительная роскошь, его срывают бурым, и доходит он до помидорной своей кондиции на подоконнике. В ходу дежурная шутка – (наш район -) край вечнозеленых помидоров.

    Пожалуй, прошли те времена, когда единственной возможностью растить что то, несмотря на погоду, было сделать теплицу самому, своими золотыми и народ мостил порой такое, что тянуло запечатлеть на память, словом, в меру сил, способностей и строительно-слесарных или столярно-плотницких навыков. Из чего не жалко. Ныне, когда космические корабли бороздят большой театр, химическая промышленность не устает удивлять изобретениями, намедни, казавшимися почти фантастическими. Сотовый поликарбонат вот придумали. Материал для тепличного «ограждения» просто чудо как хорош, дороговат только зараза. Опять же готовые теплицы, в разобранном виде повсеместно предлагающиеся к приобретению. Этакий конструктор «сделай сам», а-ля Икея. Размеры и соответственно стоимость на выбор.

    Вообще говоря, приобретать нечто готовое, что не так уж сложно сделать самому, мы считаем моветоном – получается изрядно дешевле, часто аккуратнее и прочнее. Завести теплицу мы задумали давно, да все руки не доходили. К тому же, в процессе изучения стороннего опыта теплицестроения, нашлась изумительная конструкция – вегетарий Иванько. Интересующимся огородничеством рекомендую полюбопытствовать, книгу легко найти в интернете. Решено было строить его, с поправками в размерах под местные условия. И даже место нашлось практически идеально отвечающее довольно таки необычным для размещения теплицы требованиям – сильный склон в сторону юга, юго-востока. Однако, вегетарий – значительно более капитальный вариант «классической» теплицы и даже по самым грубым оценкам, требующий изрядных средств и времени на возведение. Оно конечно того стоит, но существовали строительные задачи более приоритетные, так что пока откладывали.

    Зимой этого года нам теплицу подарили. Фабричную. Разумеется, это совсем не вегетарий и стоит ого-го, да за эти денежки, да можно было накупить столько железок и карбоната, да сделать в три, нет в четыре раза больше! Но нет, все-таки штука весьма и весьма недурная, и главное ее достоинство – все уже готово, только собрать. Да, и мы все же решили ее совершенствовать. Для начала фундамент, участок у нас, хм. ну не сильно ровный, можно сказать рай для ландшафтного дизайнера, но и с наличием ровного места под, скажем грядки. ну не сильно хорошо. Так что, для ровности и ограждения грядок. Плюс масса – якорь, который не даст улететь всей конструкции при приличном порыве ветра. Та-ак, что там у нас еще тов.Иванько придумал? Ага, грунтовой аккумулятор тепла. Как говорил Охотник из кинофильма Обыкновенное Чудо, – »Ново. ново. заманчиво, черт возьми. ». Ну, что же, берём.

    Инструменты.
    Прежде всего, разметочный инструмент – использовал рулетку 30м, самодельный «аршин», всякие колышки, веревочки, компас. Шанцевый инструмент – крепкая лопата, кувалда. Садовая тачка. Простой плотницкий, столярный инструмент, очень пригодился шуруповерт. Была задействована небольшая бетономешалка с ручным, вроде мясорубки, приводом, понятно всякие ведра, корыта для бетонирования. Много пользовался сварочным инвертором, электрической отрезной машинкой (болгаркой). Пригодился хороший удлинитель. Слесарный инструмент.

    Материалы.
    Кроме самой теплицы, использовались не особо кондиционные доски для опалубки, рубероид для неё же, арматура для фундамента. Материалы для приготовления бетона. Прямоугольные трубы для дополнительных раскосов. Трубы для наружной канализации диаметром 110мм, для подземных воздуховодов, плюс соответствующие тройники-уголки. Алюминиевые гибкие рукава, вентиляторы, провода. Старый шифер для ограждения грядок.

    Итак, фотохроника с комментариями.

    Весна, долгожданное солнышко, тепло, дождались! Соответсвенно и с лопатой размяться просто таки удовольствие.

    «Нулевой цикл», как говорим мы – копатели всяких траншеев. А воротца, называются «обноска», на ней разметка.

    Вот она моя красавица! Как говорил Прораб из Операции Ы . «силой своего воображения, представьте какой замечательный жилмассив здесь будет»

    Что-то поиздержался в смысле досок, пришлось для некоторой их экономии опалубку делать частями и переставлять по мере бетонирования. Тем более, что после бетонных работ доски, считай потеряны для приличного столярного использования.

    Такие вот Т-образные элементы армирования пришлось сваривать и располагать в ключевых местах – верхняя полочка будет аккурат вровень с бетоном и к ней методом сварки, потом насмерть приделаем каркас.

    Готово! Ох спина, ох руки-ноги. К слову, в бетон закладывалось много «пустото-образующих элементов», а именно, бутылки и кусочки пенопласта. Здесь и вообще в деревянном строительстве ленточный фундамент избыточен и расточителен в смысле материалов. Зато не нужно потом никакие дырки между столбиками ничем затыкать, плавали, знаем. А вот так – с банками и бутылками, выходит довольно экономно, хотя повозиться, конечно, все равно приходится. Опять-же теплее.

    Ребенку поручил дырки сверлить в трубах – сверлить она любит, труб много, дырок тоже, всем радость – энергия, так сказать атома, в мирное русло. Дырки, ну то есть отверстия, равномерно по всей трубе снизу, это чтоб конденсат, выпадающий на внутренней поверхности трубы, уходил в почву. Трубы ведь под землей, а значит стенки их холоднее, чем проходящий теплый воздух, вот из него влага и конденсируется. Практически капельный полив.

    Читайте также:
    Кабачковая икра в духовке

    Вот значит, готовый собранный воздуховод под восточной грядкой.

    Те же трубы, чуток другой вид. Для понятности.

    Таак. Подогнан-подпилен-насверлен и в конце концов собран, «правый канал». И кубометры почвы сюда-туда. охохонюшки.

    Концы труб всенепременно позатыкать-позавязывать. Однажды эта привычка очень здорово сэкономила нервов и средств.

    Примерка, на ночь глядя. Ну, что сказать. Не без некоторых огрехов, но все как будто-бы становится на свои места.

    Пошло укрепление – закосы, подкосы, раскосы. Насваривался всласть. Признаться, научился недавно, но очень это дело люблю. Раньше как чего делать собираешься и добираешься до необходимости сваривания, руки опускаются, а теперь. прямо таки все могу! В каркасе теплицы, надо сказать, применены ну очень тонкостенные трубы и пришлось изрядно наделать дырок, помянув малым слесарным загибом, тех кто так наэкономил при конструировании. Но подобрал электроды, ток, и дело пошло. К слову, внутренний «интерьер» формировался несколько стихийно. Первоначальная конфигурация показалась хлипковатой. Конструирование происходило следующим образом – приварил, пошатал, цыкнул, отрезал. В итоге, удовлетворительной получилась конструкция на которую приобретенных материалов не хватило, пришлось «помести по сусекам», но после зачистки и покраски в глаза не бросается. Да, маниакальное усиление конструкций и строений, обладающих сколь ни будь значительной парусностью не блажь, точнее не совсем блажь. Место у нас как оказалось весьма и весьма ветреное, и случалось в штормовую погоду с открытой веранды холодильник сдувало. Так что во избежание и для собственного спокойствия.

    Здесь на фото снят «фронтон», чтобы удобно было заезжать тачкой – возить «извне» компост.

    Доработки покрашены только в местах близких к прозрачному ограждению, дабы потом поликарбонат не изгвоздать, остальное потом, под крышей – очень мокрый год, каждый день дождь.

    Голосом Треллони из мультфильма Остров Сокровищ, – «Полюбуйтесь на нашу красавицу. » ну и дальше по тексту.

    Каждый росточек, со вздохом облегчения, сказал, – «Ну наконец-то!». С рассадой у нас вообще сложновато. Дома не так уж светло, окна выходят на открытую (пока) веранду, то есть над ними изрядный козырек и солнца попадает не так уж много. Лампы дневного света тоже света добавляют не густо. Все таки, солнце это солнце и полноценно заменить его электрическим освещением трудно. Росточки бледненькие и хиленькие. А тут красота!

    Этот вот мотор с центробежным вентилятором думалось поставить для всасывания воздуха, сразу на два «канала», но вот ведь. руки-крюки. поленился за тестером метнуться, соединил провода как внутренний голос подсказал (было три провода, один сильно похож на заземление). Ну и того. дым, вонь. Отправился мотор, в места богатые дичью. Пришлось чего-то еще искать. Список кандидатов был, прямо скажем, невелик, из одного пункта. Вентиляторы от импульсных БП системных блоков компьютера.

    Это вот идет процесс их имплантирования в гибкие аллюминиевые воздуховоды. Верхушечка от майонезного ведерка вклеивается силиконовым (нейтральным, а не то проест тонкий алюминий!) герметиком, а в крышку от этого ведерка уже врезается вентилятор. Крышку с вентилятором нахлобучил на торец воздуховода снабженный ответной частью, проводок подключил и порядок – герметичность, ремонтопригодность, простота конструкции, дешевизна.

    Из кровельной «оцинковки» выпилил колечко. В очередной раз поразился насколько удобный инструмент ювелирный лобзик (недавно у меня появился, еще не нарадовался). Раньше пришлось бы высверливать кучу маленьких дырочек, потом напильником, потом это гнутое безобразие рихтовать. бр-р.

    Ага, вот узел в сборе. Прототип, так сказать.

    Это через несколько дней маленько окультурил – саморезы подпилил да сеточку натянул, чтоб в трубах не устраивать кладбище домашних животных.

    Это вот зачем колечко было надо.

    Тройник для 12 вольт.

    Забор воздуха тоже с сеточками, практика показала, что очень не напрасно, мусора бы туда навалилось за сезон. Кстати, на фото высаженные саженцы табака, сорт, не требующий ферментации.

    Форточка с северной стороны поначалу игнорируемая, таки понадобилась. Пришлось рихтовать воздуховоды, к счастью это не трудно.

    Приспособил бочку для полива согретой на солнце водой. Раньше в ней грели воду для мытья, на импровизированном очаге, почти что костре. Здесь её чудовищная закопченость оказалась кстати.

    Через некоторое время, были приобретены пара таких вот канальных вентилятора, на 220 вольт.

    Установлены взамен компьютерных, «на выдувание». Несколько изменена конфигурация воздуховодов.

    Пришла пора, собраться с духом и окультурить временные провода по земле. Толстый силовой кабель (подогрев), пара проводов потоньше (раздельно вентиляторы и освещение) и кабель с витыми парами для датчиков. Всё это добро поровну распределилось и засунуто в два куска металлопластиковой водопроводной трубы. Были те еще пляски с бубном, но одолел. Всё это завелось в мастерскую не глубоко под землёй.

    Вот под потолком видны неразделанные концы в мастерской и контроллер управления па полочке.

    Из окна мастерской.

    Сезон отработала, теперь зимняя спячка. Вентиляторы отсоединены и спрятаны в теплое место, рукава завязаны полиэтиленовыми пакетами, чтоб внутрь не набивалось мусора-пыли-насекомых. Теплица используется для сезонного хранения огородных принадлежностей, материалов.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: