Гниют яблоки прямо на дереве что делать

Почему яблоки гниют прямо на дереве и как этого избежать?

Плодовые культуры подвержены различным заболеваниям и нападкам вредителей. Из-за этого фрукты начинают портиться и становятся непригодными для употребления. Нередко подобная ситуация наступает тогда, когда плоды еще не успели упасть на землю. В таких случаях среди красивых и спелых, наблюдаются гнилые и испорченные. Если яблоки гниют на дереве, значит, их заразил какой-то недуг. Задача огородника выяснит причину и попытаться спасти уцелевший урожай.

Причины появления гнили на яблоках

Причин появления плодовой гнили достаточно много. Помимо заболеваний, яблоки могут портиться из-за:

  • ударов града;
  • слишком дождливых погод;
  • птичьих поклевок;
  • атак насекомых-вредителей;
  • грибковых инфекций;
  • особенностей сорта;
  • плохого иммунитета растения, особенно после суровой зимы;
  • недостаточной профилактикой или ее отсутствия.

Самыми распространенными причинами появления гнилых фруктов на плодовых деревьях являются заболевания. Первое место занимает монилиоз. Это грибок, поражающий косточковые и некоторые семечковые культуры. Под ударом находятся груши, сливы, черешня, но в основном это яблони разных сортов. Развивается болячка на подточенных вредителями или просто надтреснутых плодах.

Монилиоз начинает развиваться ранней весной и с момент цветения. Яблоки гниют прямо на дереве, но при этом остаются на нем и не падают.

Иногда яблоки начинают гнить прямо на дереве

Развитие грибка начинается с появления маленького темного пятнышка на кожице. Потом оно начинает расти до тех пор, пока не охватит всю поверхность плода. Конечной стадией является появление серых точек — спор грибка. Заражение от одного фрукта к другому и от одного дерева к другому происходит как раз из-за распыления этих спор ветром, птицами и насекомыми. А если деревья растут еще и в регионах с влажным климатом, то грибок будет распространяться в два раза быстрее.

Помимо монилиоза есть еще такое заболевание, как хлороз. Гниль на плодах в этом случае говорит о нарушениях в усвоении и поступлении питательных веществ внутрь дерева. Изначально болезнь затрагивает листья, потом переходит на плоды, заставляя яблоки гнить изнутри, начиная с сердцевины.

Гнить фрукты могут в результата появления парши. Это весьма опасное грибковое заболевание, которое в основном развивается на яблонях, растущих в регионах с высокой влажностью. Грибок поражает все растение полностью, обычно начиная с молодых листочков и цветов.

Недуг под названием мухосед возникает по причине проникновения грибка внутрь плода. Подобное явление возникает, когда устанавливается сырая, дождливая погода, частые туманы, и по утрам выпадает роса. Риск развития грибка увеличивается, если деревья высажены слишком густо, а из-за этого происходит плохое проветривание и держится высокая влажность воздуха.

Характерные признаки гниения

Признаки появления яблочной гнили отличаются в зависимости от причин ее появления. Для монилиоза характерно следующее:

  • присутствуют червивые падалицы;
  • мякоть пораженного плода делается мягкой;
  • гниение начинается с маленького темного пятнышка;
  • гниль заполоняет большую часть яблока;
  • со временем фрукт начинает полностью чернеть, не падая на землю, чем и инфицирует своих «соседей».

Проявления монилиоза

От одного яблока могут заразиться остальные плоды, а потом и все дерево. Грибок монилиоза хорошо переносит зиму, а весной снова начнет инфицировать растение. Молодая вязь станет увядать, а веточки портиться. Больше всего заболеванию подвержены яблоки летних сортов.

Хлороз свидетельствует о дефиците того или иного вещества в дереве. Проявляется это следующим образом:

  • желтые листья вверху побегов говорят о нехватке железа;
  • если недостает азота, листья и нижняя часть веток будут бледными;
  • осветленная листва в центре побега — признак дефицита калия;
  • недостача магния и марганца проявляется коричневыми пятнышками на листьях.

Для парши характерны многие проявления и основными из них являются:

  • одиночно появляющиеся сухие листья, которые могут деформироваться или покрываться черными точками;
  • появление черных точек в одном месте яблока или по всему фрукту;
  • мумифицирование незрелых яблок, которые потом падают на землю;
  • мякоть плодов темнеет и размягчается;
  • на поверхности гниения появляются сероватые точки.

Парша на яблоке

Некоторые садоводы не придают значения моменту, когда уже ранней весной верхушки деревьев начинают засыхать. Они ошибочно считают, что это возврата заморозков или результат неправильного опрыскивания. Отличить плодовую гниль от остальных причин порчи дерева можно, если присмотреться к цветкам. Именно они начинают засыхать первыми, затем листочки, а сразу за ними и сами веточки. Это объясняется тем, что грибок попадает на растение в момент его цветения.

Способы борьбы с болезнями культуры

Первые признаки поражения плодов гнилью должны стать причиной моментального реагирования. Если не предотвратить распространение грибка, он атакует не только одно дерево, но и переберется на другие культуры на участке.

Гнилые плоды сразу удаляются с ветки. Если есть пораженные ветви и листья, их также убирают. Все поврежденные части дерева целесообразно увозить подальше от участка либо сжигать. Дальнейшие методы борьбы с грибковыми заболеваниями яблонь включают в себя:

  • опрыскивания химическими или биологическими веществами;
  • применение народных методов защиты;
  • профилактику заражения;
  • высаживание устойчивых к болезням и вредителям сортов яблонь.
Читайте также:
Абротан (фото) посадка и уход, полезные свойства

Лечение от монилиоза начинается с использования химических препаратов. Это могут быть:

  • раствор коллоидной серы, приготовленный из 100 г сырья и 10 л воды;
  • бордоская жидкости 1%. Готовится она из 100 г медного купороса и 120 г свежегашеной извести, разведенных в 10 л воды;
  • суспензия цирама. Понадобится 50 г сухого материала и ведро воды.

Бордосскую смесь используют для приготовления бордосской жидкости, которой опрыскивают яблони два раза в сезон

Растворами опрыскивают деревья два раза в сезон: после цветения и через 10–12 дней после первого.

Чтобы избежать развития хлороза из-за дефицита железа, под яблоню нужно вносить специальные железосодержащие препараты. Например, можно использовать раствор железного купороса: 300 г порошка берется 10 л воды. Средство выливают в предварительно выкопанную лунку вокруг ствола. Процедура выполняется после опадания листвы. По весне обработку повторяют, но более слабым раствором купороса. Берут не 100 г, а 50 г на ведро воды. Осенью, после листопада, яблони опрыскивают раствором мочевины 7% или аммиачной селитрой, приготовленной из 1 кг сырья на 10 л воды. Это поможет избежать развития парши.

Чтобы наверняка предупредить развитие грибков на яблоках, профилактику лучше начать уже в период набухания почек

Меры профилактики

Чтобы наверняка предупредить развитие болячек на яблоках, профилактику лучше начать уже в период набухания почек. Рекомендуется обработать не только яблони, но и все плодовые деревья на участке.

Весной также можно применить такие средства, как «Скор» или «Хорус». Инструкция по применению прописана на упаковке. Препараты можно чередовать друг с другом. Так как это фугнициды, их можно применять при любой погоде.

При посадке новых саженцев необходимо соблюдать расстояния между ними, чтобы не было загущенности, и хорошо циркулировал воздух. Кроме этого, нужно придерживать следующих рекомендаций:

  • деревья нельзя травмировать, чтобы царапины и дырочки не пропускали через себя грибковые поры. Если все-таки образовался дефект, его сразу же обрабатывают садовым варом;
  • при проведении обрезки больных веток, нужно срезать немного и здоровой ткани;
  • осенью, когда собирается урожай, с дерева убираются все плоды;
  • необходимо регулярно проводить опрыскивание яблонь, чтобы на них не появлялись вредители;
  • по осени проводить перекопку почвы вокруг стволов, предварительно внеся удобрения в почву;
  • инструменты для обрезки веток обязательно нужно дезинфицировать антисептиком.

В качестве профилактических средств для опрыскивания используются следующие препараты:

  • «Микосан-В»;
  • «Метрам»;
  • «Строби»;
  • «Абига-Пик»;
  • «Агрикола» и др.

Первая обработка проводится, когда появляются листья, вторая — после появления соцветий. Третий раз можно обработать в июле.

Как защитить яблони от плодовой гнили

И горит, и гниет

Какой гриб не прочь яблочками поживиться

Плодовая (или монилиальная) гниль — одно из самых распространенных и опасных заболеваний яблони. Вначале на плоде появляется небольшое буро-коричневое пятно, которое постепенно увеличивается в размере. Через 8—10 дней на этом же месте образуются желтые «подушечки».

Это конидиальное спороношение гриба — возбудителя болезни, объясняет Екатерина Лесик, младший научный сотрудник РУП «Институт защиты растений»:

— Развиваясь, гриб выделяет в плоды токсические вещества, отчего они загнивают и становятся совершенно непригодными для употребления.

Если погода стоит сухая, споры гриба не разлетаются. Но если тепло (температура воздуха плюс 24—25 градусов) и влажно, то массового распространения болезни не избежать. К тому же за сезон гриб может дать несколько поколений. Особенно опасно это заболевание во второй половине лета. Распространению монилиоза способствуют и вредители — переносчики болезни: казарка, жуки-долгоносики, листовертки, яблонная плодожорка. Ускоряет развитие монилиоза также сильное поражение плодов.

Первые пораженные монилиальной гнилью плоды появляются в падалице в конце июня — начале июля на ранних сортах, а с середины июля — на поздних.

Максимальное развитие плодовой гнили наблюдается в августе и сентябре — в период технической зрелости плодов. Чем прохладнее и дождливее весна и лето, тем интенсивнее развивается болезнь. К концу вегетационного периода пораженные монилиальной гнилью плоды высыхают, сморщиваются и опадают или остаются висеть на дереве. Такие «мумии» сохраняются до двух лет и становятся основным источником болезни в следующем году.

Моментально загнивают и чернеют также поврежденные градом или птицами плоды: вход для инфекции открыт. Мякоть яблок становится бурой, рыхлой, невкусной.

Степень пораженности плодов монилиозом зависит от особенностей сорта. Так, яблоки с плотной кожицей и высокой кислотностью более устойчивы к болезни. В большей степени подвержены заражению летние и осенние сорта.

Кроме плодовой гнили, возбудитель болезни может также вызывать монилиальный ожог соцветий и побегов яблони и привести к гибели плодовых образований, что в конечном итоге ослабит деревья и снизит урожайность.

Читайте также:
Виды Хойа, уход в домашних условиях

Как бороться с монилиальным ожогом? Вырезать и уничтожать сухие ветки. И делать это надо по крайней мере дважды: в конце или вскоре после окончания цветения и повторно примерно через месяц или полтора. Ведь гибель ветвей от монилиоза не прекращается с окончанием цветения, а продолжается почти все лето. Срезая, необходимо обязательно захватывать от 5 до 10 см здоровой древесины.

Лучшая защита яблонь от монилиоза — своевременное применение фунгицидов от болезней и препаратов от яблонной плодожорки. Для профилактики в первый раз сад необходимо обрабатывать во время цветения яблони. Особенно если погода прохладная и влажная. В этот период эффективны следующие фунгициды: «Скор», КЭ — 2 мл на 10 л воды, «Терсел», ВДГ — 20—25 г на 10 л воды, «Фундазол», СП — 20 г на 10 л воды.

Результативны в эту пору и опрыскивания против парши. Но не забывайте, что во время цветения максимально активны и пчелы — наши главные опылители. Чтобы не навредить им, все химические процедуры в саду планируйте на вечер или раннее утро.

Затем обработки фунгицидами проводим, когда плод станет размером с лещину, с грецкий орех и в период его роста. В это время против монилиальной гнили высокоэффективны следующие препараты: «Терсел», ВДГ — 20—25 г на 10 л воды, «Фундазол», СП — 20 г на 10 л воды, «Делан», ВГ — 7 г на 10 л воды, «Трайдекс», ВДГ — 20 г на 10 л воды. На 1 дерево (в зависимости от возраста и сорта) необходимо 2—5 л рабочей жидкости. Кратность обработок будет зависеть от погодных условий, сроков созревания яблони и восприимчивости сорта к болезни. При планировании защитных мероприятий учитывайте сроки ожидания (в днях) — от последней обработки до сбора урожая. Они указываются на этикетке препарата.

Защита яблонь от плодовой гнили будет успешнее, если фунгициды сочетать с инсектицидами. Это уменьшит повреждение плодов яблонной плодожоркой и предотвратит их заражение монилиальной гнилью.

Инсектициды против яблонной плодожорки надо применять уже с того момента, как плод станет размером с грецкий орех. Эффективны и баковые смеси. В раствор фунгицидов, перечисленных выше, можно добавить следующие инсектициды: «Альтерр», КЭ — 15 мл на 10 л воды, «Децис профи», ВДГ — 0,5—1 г на 10 л воды, «Инсегар», ВДГ — 5 г на 10 л воды, «Инта-Вир» — 1 таблетка или 8 г порошка на 10 л воды, «Каратэ зеон», МКС — 4—8 мл на 10 л воды, «Новактион», ВЭ — 13 мл на 10 л воды, «Фьюри», ВЭ — 1,5 мл на 10 л воды, «Шарпей», МЭ — 2 мл на 10 л воды.

Своевременные четырех- и пятикратные обработки будут сдерживать развитие монилиальной гнили и позволят получить высококачественный урожай яблок.

После уборки урожая повторно вырежьте ветви, пораженные монилиальным ожогом, соберите и сожгите мумифицированные и гнилые плоды (в компостные ямы их закладывать нельзя). На хранение отправляйте только здоровые, без повреждений фрукты.

К сожалению, развитие монилиоза и других садовых недугов зависит не только от погодных условий и наличия инфекции, но и от того, как защищают свои плодовые деревья соседи. Так что просвещайте и их.

Относительно устойчивы к плодовой гнили (а также и парше) «Елена» (летний сорт), «либерти», «имрус», «имант», «вербнае», «Алеся», «весялiна», «антоновка обыкновенная» (зимние сорта).

В условиях Беларуси плодовой гнилью сильно поражаются следующие сорта:

♦ из летних и осенних: «папировка», «осеннее полосатое» (или «штрейфлинг»), «старк эрлист», «лобо», «пепин шафранный»;

♦ из зимних: «белорусское малиновое», «уэлси», «антей», «заря Алатау».

Яблоки гниют прямо на дереве: причины и лечение яблони

Время на чтение 7 минут

Многие садоводы сталкивались с проблемой, когда яблоки начинают гнить прямо на дереве. Чтобы устранить эту проблему, важно выявить ее точную причину и подобрать подходящие препараты.

Причины гниения

Гнилостный процесс обусловлен поражением яблонь грибковым заболеванием, повреждающим не только плоды, но и листья, а также молодые побеги.

Как правило, этой болезни подвержены косточковые породы деревьев. Споры грибка легко разносятся ветром и дождем с одного дерево на другое, разрушая все их части.

Характерные признаки грибкового заболевания

Главный симптом, указывающий на заражение яблони грибком, – присутствие на плодах бурых пятен, стремительно расползающихся по всей их поверхности. Остальные признаки выражены в следующем:

  • прекращение роста плодов, наличие многочисленных повреждений червяками;
  • потеря мякотью упругости;
  • появление небольших бурых пятен, со временем увеличивающихся в размере;
  • возникновение на поверхности гниющих яблок серых конидий.

Проникновение инфекции в мякоть плодов происходит через повреждения, наносимые вредными насекомыми, птицами и осами.

Гниение яблок может быть вызвано одним из заболеваний:

  • монилиоз;
  • хлороз;
  • мухосед;
  • парша.
Читайте также:
Голубика Блюголд: описание сорта, особенности посадки и ухода

Монилиоз

Монилиальный ожог и плодовая гниль – это грибковое заболевание, вызываемое аскомицетом Monilia. В особенности болезнь распространена в регионах с умеренным климатом и затяжной холодной весной. Обычно деревья заражаются еще на стадии цветения. После проникновения через древесную кору инфекции наступает инкубационный период с длительностью до 14 дней, по его завершении цветки и листья буреют, усыхают и отмирают.

В теплую и сырую погоду на цветоножках и внутренней стороне листьев появляются споры грибка в виде белого налета. В дальнейшем мицелий распространяется по всему садовому участку, переносимый ветром или вредителями. У заболевших деревьев на плодах образуются бурые пятна, постепенно поражающие всю поверхность.

В результате мякоть яблок становится рыхлой, буреет и приобретает винно-спиртовой привкус. Спустя 10 дней с момента поражения на поверхности плодов появляются миниатюрные кремовые подушечки – спородохии. Пораженные грибком яблоки чаще всего мумифицируются и остаются на дереве до конца зимы.

Идеальные условия для развития плодовой гнили – высокая влажность (до 90 %) и умеренная температура (от +15 до +20 °С).

Хлороз

Это заболевание характеризуется сбоем в процессе образования хлорофилла в листьях и снижением активности фотосинтеза. Обычно причиной хлороза становится заражение дерева вирусами или грибковыми микроорганизмами. Возбудители переносятся ветром или вредными насекомыми. Неинфекционный хлороз развивается в результате нарушения правил агротехники, а также в неблагоприятных почвенных и климатических условиях.

Основные симптомы заболевания:

  • преждевременное пожелтение молодых листовых пластин, при этом их жилки не изменяют цвет, оставаясь зелеными;
  • замедленный рост листьев, в результате которого их размер становится меньше, чем обычно;
  • скручивание листьев по краям;
  • усыхание и опадание цветков и листовых пластин;
  • деформация бутонов;
  • постепенное отмирание корневой системы;
  • снижение плодоношения, поражение и гниение плодов.

Неинфекционный хлороз легко лечится восполнением того или иного микроэлемента, недостающего дереву.

Парша

Парша – заболевание, вызываемое грибковым микроорганизмом Venturia inaequalis. Инфекция поражает листовые пластины и плоды яблонь, что существенно снижает объем и качество урожая. Возбудитель в стадии псевдотеций зимует в плодах и в опавших листьях. Рассеивание грибковых спор происходит с началом развития молодых побегов.

В основном яблони заражаются паршой в период набухания почек, формирования и окрашивания бутонов, цветения и сбрасывания лепестков. Споры грибка поселяются на внутренней стороне листовых пластин, а при повышении уровня влажности начинают прорастать в их кожицу. Через 2–3 недели наступает конидиальная стадия, когда преобразовавшиеся в конидии микроорганизмы вторично заражают листья кроны. Благоприятная для этого процесса температура воздуха – от +18 до +20 °C.

После опадения пораженных завязей и листьев гриб продолжает развиваться, закладывая псевдотеции, которые активизируются в начале следующего сезона. Таким образом замыкается цикл. В период созревания плодов парша способствует образованию на их кожице трещин, твердых уплотнений и буро-коричневых пятен.

В результате яблоки деформируются, прекращают наливаться и становятся мелкими. Отсутствие своевременного лечения приводит к гниению и гибели плодов.

Как правило, парша распространена на территориях с дождливым летом, в засушливых районах это заболевание проявляет себя гораздо реже.

Мухосед

Заболевание возникает после проникновения в плоды спор грибка. Для человека присутствие этих микроорганизмов не представляет опасности. Пораженные плоды вполне пригодны в пищу: их первоначальные вкусовые качества и лежкость не изменяются. Товарную ценность яблок снижает только их внешний вид – покрытие поверхности маленькими темными точками, напоминающими внешне экскременты мух.

В этих точках созревают споры, благодаря которым грибок размножается и поражает новые деревья. Особую активность мухосед проявляет в сырости: в дождливую погоду или после выпадения росы. В загущенных посадках или в садах, расположенных в низинах, где практически отсутствует вентиляция, заражение происходит максимально быстро.

Профилактика мухоседа включает несколько процедур:

  • своевременное избавление от сорняков;
  • выращивание сортов, устойчивых к различным инфекциям;
  • удаление и уничтожение поврежденных плодов;
  • помещение на длительное хранение только качественного урожая.

Способы борьбы с заболеваниями

Известно несколько методов, позволяющих устранить проблему гниения плодов, а именно:

  • систематическое проведение профилактических мероприятий;
  • перекопка грунта с последующей обработкой раствором медного купороса;
  • соблюдение режима подкормок;
  • обработка яблонь специальными препаратами;
  • посадка саженцев с учетом схем и рекомендаций.

При появлении первых признаков инфекционного заболевания необходимо без промедления принять соответствующие меры, в противном случае яблоня может погибнуть.

Ликвидация гнилых плодов

Яблоки с признаками поражения немедленно удаляют и уничтожают за территорией сада, чтобы не допустить распространение инфекции на другие деревья.

Профилактические процедуры

Лечение многих грибковых заболеваний сопровождается сложностями, поэтому лучше всего своевременно проводить мероприятия, предупреждающие развитие гнилостных процессов. Для этого рекомендовано выполнение ряда мероприятий и соблюдение основных правил:

  1. Обрезка поврежденных веток и опавших листьев с последующим их сжиганием.
  2. Побелка стволов деревьев смесью извести с фунгицидами. Процедура актуальна ранней весной.
  3. Строгое соблюдение необходимого расстояния между саженцами при посадке, обеспечение циркуляции воздуха между деревьями.
  4. Своевременная обработка яблонь садовым варом при нанесении им травм различного характера.
  5. Удаление небольшого количества здоровой ткани при обрезке зараженных веток.
  6. Снятие с яблонь всех гнилых плодов, недопущение их зимовки.
  7. Регулярное опрыскивание сада в профилактических целях.
  8. Обязательная осенняя перекопка почвы в приствольных кругах с одновременным внесением удобрений под зиму.
Читайте также:
Затрудненная яйцекладка у кур: что за заболевание, почему возникает и как предотвратить?

Обрезку деревьев следует выполнять только инструментами, предварительно обработанными дезинфицирующими средствами.

Применение специальных препаратов

Для предотвращения возникновения различных заболеваний и атак вредителей рекомендовано время от времени обрабатывать яблоневый сад химическими средствами. Первое опрыскивание выполняют ранней весной – до начала цветения.

С этой целью используют:

  • Хорус;
  • Флудиоксонил;
  • Феровит;
  • Бордоскую смесь;
  • Фитофлавин;
  • Микосан-В;
  • Раек;
  • Метрам;
  • Агриколу;
  • Вектру;
  • коллоидную серу;
  • Абига-Пик;
  • Строби.

Сразу же после цветения проводят следующую обработку, применяя эти же препараты. После чего манипуляцию повторяют в июле. Осенью, после сбора урожая деревья опрыскивают медесодержащей бордоской жидкостью.

Сорта, устойчивые к заболеваниям

Сортов, абсолютно неподверженных грибковым инфекциям, селекционерами пока не выведено. Однако известно несколько из них, характеризующихся относительной устойчивостью к монилиозу.

К примеру, сорта устойчивые к монилиозу:

  • Джонатан;
  • Уэлси;
  • Онтарио;
  • Мутсу;
  • Фрайберг;
  • Айдаред.

Менее подвержены хлорозу следующие сорта:

  • Московское ожерелье;
  • Диалог;
  • Андрюшка;
  • Васюган;
  • Валюта;
  • Дей.

Сорта с иммунитетом к парше:

  • Орфей;
  • Медуница;
  • Марго;
  • Услада;
  • Звездочка;
  • Шафранный пепин;
  • Орлинка.

Устойчивы к мухоседу такие сорта яблонь, как:

  • Пурпурная Альденгамская;
  • Кроваво-красная;
  • Зибольда;
  • Обильноцветущая;
  • Манчьжурская.

Правила посадки деревьев

Чтобы обеспечить яблоням защиту от инфекций и вредителей, важно соблюдать правила их посадки, а именно:

  1. Высаживать саженцы в подходящее для этого время – ранней весной или во второй половине осени.
  2. Выдерживать необходимое расстояние между саженцами – от 3 до 5 м. Это исключит застой воздуха.
  3. Приобретать посадочный материал с закрытым комом земли, предотвращающий травмирование деревца.
  4. Посадку осуществлять лишь в подготовленные заранее ямы: для осенней процедуры их формируют весной, и наоборот. Место под них должно быть выбрано на солнечной стороне участка с учетом залегания грунтовых вод не ближе 2 м.

Для благополучного произрастания яблонь требуется рыхлая, обогащенная полезными веществами почва, с низким уровнем кислотности.

Только при соблюдении всех правил посадки и выращивания плодовых культур можно ежегодно получать здоровый и обильный урожай.

Своевременное выявление признаков плодовой гнили, грамотное лечение, а также проведенные в течение нескольких лет профилактические мероприятия позволят полностью избавиться от этой инфекции.

Яблоки гниют прямо на дереве – в чем причина и что нужно делать

Добавление статьи в новую подборку

Почему чернеют яблоки на дереве? Может быть, из-за нехватки питательных веществ или массового нашествия насекомых-вредителей. Однако чаще всего причиной того, что яблоки преждевременно гниют и опадают, является опасная грибковая инфекция – монилиоз.

Второе название неприятной напасти – плодовая гниль деревьев или монилиальный ожог. Быстро распространяясь по саду, заболевание это может в короткие сроки поразить большинство ваших яблонь и груш – особенно актуально это в теплую и влажную погоду. Что же это за заболевание такое, и как с ним бороться?

Монилиоз (плодовая гниль) яблони – причины и признаки

Если вы видите, что плоды яблони прямо на ветках покрываются пятнами, которые постепенно темнеют и увеличиваются, а затем сливаются в одно большое бурое пятно, покрытое отчетливо выраженными выпуклыми кругами белых спор – это монилиоз. В дальнейшем такие яблоки размягчаются, гниют изнутри, плоды опадают или полностью мумифицируются на ветках.

За сезон подобная инфекция может сгубить до 70-80% урожая! А возбудитель ее – сумчатый грибок, споры которого легко распространяются дождем, ветром и насекомыми. Хотя “во всей красе” заболевание проявляется в конце лета и осенью, само заражение деревьев происходит в течение всего вегетационного сезона, а активизируется грибок ранней весной, прекрасно перезимовав в зараженных плодах и ветках (он не боится низких температур).

Кроме семечковых (яблонь, груш, айвы) монилиоз способен поражать также косточковые культуры (вишню, сливу, черешню), хотя виды грибка-возбудителя заболевания у них разные.

Возбудитель поражает растения преимущественно через ранки и повреждения в коре или в плодах. На новом растении он начинает интенсивно развиваться, и уже через несколько дней созревают споры, которые могут распространяться по саду на здоровые растения. Особенно легко грибок разносится при высокой влажности воздуха и температуре около 15-20°С. Поражает он не только плоды во второй половине лета – весной с одинаковой легкостью заболевание перекидывается на листья, плодовые прутики и соцветия, которые также в дальнейшем буреют, увядают и погибают.

Читайте также:
Баклажан Король Севера: особенности сорта, посев семян и пикировка, выращивание и уход

По мере созревания урожая количество пораженных плодов растет. Если гнилое яблоко остается висеть на дереве, то по плодоножке грибок проникает в плодовую веточку (плодушку) и поражает близлежащие побеги, которые, в свою очередь, не будучи обрезанными вовремя, становятся источниками заражения для молодых веточек и соцветий весной. Даже в опавшем виде поврежденные плоды способны распространять заразу по саду не менее двух лет.

В России наибольшая вредоносность монилиоза отмечается на северо-западе, в центральных областях, в районах южного Урала, на Алтае, в Сибири и в западной части Северного Кавказа.

Грибок способен развиваться и в яблоках, снятых с дерева и помещенных на зимнее хранение. Пораженные плоды становятся глянцево-черными, их мякоть буреет. В период хранения белые концентрические круги на пораженных монилиозом плодах не образуются.

Монилиоз (плодовая гниль) яблони – средства борьбы и профилактики

Разумеется, как и в подавляющем большинстве случаев, лучшее средство борьбы с монилиозом – его грамотная профилактика. Всегда проще не допустить развития заболевания, чем потом долго его лечить.

Для начала стоит поинтересоваться сортами яблони, относительно устойчивыми к монилиозу (к сожалению, полностью устойчивых к нему сортов не существует). Это могут быть Айдаред, Славянка, Бабушкино, Пепин шафранный, Кандиль Синап, Уралец, Пармен зимний золотой. Интересно, что яблони летних сортов страдают от этой болезни в сезоне раньше, зимние – позже.

Бурному развитию плодовой гнили способствует загущение посадок. Значит, одна из необходимых мер профилактики монилиоза – грамотное расположение плодовых деревьев на участке (следует по возможности выбирать возвышенные и хорошо проветриваемые места), а также своевременная формирующая и санитарная обрезка яблонь, в результате которой будет улучшаться освещенность и воздухопроницаемость крон.

Обязательно нужно ухаживать за приствольными кругами, регулярно перекапывать почву и подкармливать деревья макро- и микроэлементами. Эти мероприятия позволяют снизить риск поражения яблонь не только плодовой гнилью, но и другими опасными болезнями.

Весь период вегетации нужно следить за состоянием плодовых деревьев – собирать и сжигать опавшие листья и пораженные цветки, а также падалицу с признаками повреждения, своевременно удалять поврежденные веточки и побеги.

Во время сбора урожая следует аккуратно обращаться с плодами и не закладывать на хранение яблоки с любыми признаками повреждения (трещины, лопнувшая кожура, вмятины).

Однако, даже соблюдая правила агротехники, не всегда удается избежать распространения монилиоза – садоводы не в силах повлиять на капризы погоды, к тому же возбудитель может переселиться с соседнего участка. Поэтому зачастую без применения химикатов-фунгицидов не обойтись.

Для предотвращения заражения ранней весной опрыскивайте деревья медьсодержащими препаратами (например, 3%-ной бордоской жидкостью, Абига-Пиком, ОксиХОМом (по инструкции) или др. На одно дерево во время каждой обработки нужно израсходовать не менее 2 л раствора.

За 3-4 дня до начала цветения яблони снова нужно опрыскать бордоской жидкостью, но уже 1%-ным раствором. Вместо этого препарата можно также применять Фитолавин. Если вы заметили падалицу, опрыскивание обязательно нужно повторить.

Особенно важно защитить плодовые деревья от развития парши, которая способна провоцировать монилиоз.

За месяц до уборки урожая проведите профилактические опрыскивания сада. Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл препарата в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня.

Осенью, после сбора урожая, обработайте деревья раствором медного купороса (100 г на 10 л воды, расход – 2-3 л на дерево), что поможет уничтожить остатки инфекции.

Монилиоз (плодовая гниль) садовых деревьев – весьма опасное заболевание, которое к тому же быстро распространяется и легко поражает соседние растения. Гораздо легче своевременно заняться профилактикой его появления и тщательно соблюдать агротехнику, чем позже долго пытаться избавиться от напасти.

Яблоки гниют на дереве: причины и способы лечения

Если в саду гниют яблоки на дереве, необходимо срочно предпринимать меры. В большинстве случаев это является признаком заболевания, которое стремительно распространяется по всем культурам. Общее название – плодовая гниль. Она возникает в случае инфицирования разными патогенными микроорганизмами.

Гниль плодов яблони: причины

Плоды гниют в большей степени у яблонь летних сортов, так как яблоки отличаются повышенной чувствительностью и нежностью. По этой же причине они не хранятся длительное время.

Среди заболеваний, провоцирующий гниль плодов, выделяют монилиоз, паршу, хлороз и мухосед. Этиология происхождения грибкового типа. Грибы легко переносят пониженные температуры, быстро активируются после наступления теплой погоды. Поэтому важно обрабатывать деревья не только в период вегетации, но и осенью.

Кроме заболеваний, плоды портятся из-за следующих факторов:

  • удары о яблоки частиц града;
  • клевание птицами;
  • поражение насекомыми-вредителями;
  • затяжные дожди;
  • особенность сорта;
  • ослабленный иммунитет растений;
  • отсутствие профилактических обработок и внесения удобрений.

Распространяются грибки посредством насекомых, воды, ветра, при посадке заражённого саженца. Иногда инфицирование происходит из-за грязного инструмента. Бактерии переносит человек через обувь и руки. Быстрому рассеиванию спор способствует загущенность посадок.

Признаки заболеваний

Чаще всего провоцируют плодовую гниль болезни. В этом случае появляются признаки, которые невозможно не заметить – изменяется структура кожи и мякоти, формируются пятна и почернения, образуются серые конидии. Для каждого патологического состояния характерны особые приметы.

Читайте также:
Бункерная кормушка для кур

Парша

Заболевание относится к сухой гнили, поэтому развивается не только из-за повышенной влажности. Возбудитель парши – гриб Venturia inaequalis, который поражает полностью всё дерево, начиная с цветков с листьями и заканчивая плодами с корой.

Грибковые споры зимуют в опавшей листве и яблоках, но во время набухания почек и наступления тепла (+18…+20 °C) переходят на побеги. Место локализации возбудителя – внутренняя сторона листовой пластины. Если идут дожди, он внедряется в кожу плода.

По истечению 15-20 дней возникает конидиальная стадия, для которой характерно вторичное инфицирование. После окончания цветения грибок закладывает псевдотеции, которые хранятся до следующей весны.

Как проявляется парша при формировании плодов:

  • сухие листья, одиночно расположенные по кроне;
  • деформирование зелёной массы и формирование на ней чёрных точек, это происходит и с яблоками;
  • незрелые плоды мумифицируются и опадают раньше срока сбора урожая;
  • кожа яблок покрывается трещинами, затвердевшими уплотнениями, пятнами буро-коричневого оттенка, точками серого цвета;
  • мякоть плодов становится тёмной и мягкой.

Монилиоз

Болезнь возникает на фоне заражения грибком Monilia (Monilia fructigena и Monilia cinerea), относится к мокрой плодовой гнили. Проявляется в двух формах:

  • первая – ранней весной засыхают листья и ветки по типу ожога (другое название – монилиальный ожог);
  • вторая – поражаются плоды, начиная с периода их формирования.

На яблоках монилиоз проявляется постепенно:

  • сначала на кожуре плода образуется одно небольшое пятно коричневого окраса, которое стремительно разрастается по всей поверхности;
  • после этого на нём формируются серые точки (это и есть грибные споры);
  • мякоть сильно размягчается и приобретает тёмный окрас;
  • запах яблок становится сладко-прокисшим;
  • плоды падают на землю или чернеют на дереве.

Хлороз

Основная причина возникновения хлороза – недостаточный синтез пигмента хлорофилла, благодаря которому листья приобретают зелёный цвет. Это происходит на фоне нехватки минералов – серы, азота, марганца, цинка, железа, магния.

Есть и инфекционная форма, развивающаяся на фоне поражения разными вирусами, грибами и бактериями. В первом случае достаточно внести удобрения с недостающими микроэлементами, во втором – требуется обработка фунгицидными препаратами.

В первую очередь поражается зелёная масса. Признаки:

  • листва приобретает бледность, потом пожелтение;
  • на поверхности образуются точки разных тёмных оттенков;
  • некроз тканей – края по периметру отмирают;
  • жилки остаются зелёного цвета.

Клинические признаки зависят от формы заболевания:

  • недостаток железа – поражаются листья в верхней части побегов;
  • дефицит азота – бледнеет нижняя часть веток;
  • нехватка калия – осветление по центру побега;
  • недостаток марганца и калия – некротическая кайма на листве и пожелтение вблизи прожилок;
  • нехватка серы – общее изменение цвета листьев.

Мухосед

Причиной является одноимённый грибок – мухосед, который проникает в плоды. Патогенный микроорганизм считается неопасным для здоровья человека, поэтому поражённые яблоки можно употреблять в пищу (желательно после термической обработки – варенье, компот, повидло).

  • на начальной стадии – поверхность плодов покрывается мелкими точками чёрного цвета (как экскременты от мух);
  • по мере развития заболевания начинается гниение.

Методы борьбы с заболеваниями

Первое, что нужно сделать – сорвать гнилые яблоки и плоды, которые только начинают портиться. Потом предпринимаются меры по дальнейшей защите деревьев и уничтожению грибков, патогенов. Для этого используются специальные препараты и растворы, народные методы.

Магазинные средства против инфекционной гнили

Для борьбы с инфекционной плодовой гнилью применяют химические и биологические препараты, которые продаются в специализированных магазинах.

Что использовать и как приготовить для опрыскивания:

  • коллоидная сера – на 10 л воды 100 г вещества;
  • бордосская жидкость 1% – на 10 л воды берётся 100 г медного купороса, 130 г свежегашённой извести;
  • Цирама в виде суспензии – на 10 л воды 50 г сухого средства;
  • Цинеба – на 1 л воды 100 г вещества;

Требуется провести не менее двух обработок с перерывом в 14 дней между процедурами.

Народные средства

Многие садоводы предпочитают применять более натуральные методы. Такие средства используются для опрыскивания. Наибольшую эффективность показали следующие рецепты:

  • горчичный раствор – на 10 л воды 40 г сухого продукта;
  • солевая смесь – на 10 л воды 50 г соли;
  • перечный отвар – в 1 л воды проварите 5 минут 100 г свежего красного горького перца и 200 г шелухи от лука, процедите, разведите водой до 10 л;
  • полынная настойка – на 8-9 л воды 400 г сухой травы, варите смесь 10-12 минут.

Защитные работы

Чтобы обезопасить яблони от дальнейшего распространения заболеваний, сделайте следующее:

  • сорвите все яблоки, имеющие признаки плодовой гнили;
  • соберите под деревом опавшую листву и сожгите;
  • если поражены листья, ветки и побеги – удалите их и сожгите;
  • проведите обработку народным или химическим средством.

Профилактические мероприятия

Садоводы-новички обычно не обращают внимание на наличие гнилостных заболеваний на ранних стадиях развития. Они ошибочно полагают, что усыхание листвы является следствием возвратных морозов или зимовки. Важно обращать внимание на состояние цветков, так как чаще всего в период цветения грибок активируется.

Чтобы предупредить возникновение хлороза, парши, монилиоза, мухоседа и прочих болезней, придерживайтесь правил профилактики. Что и когда нужно делать:

  • Весной. Обрабатывайте деревья сразу после стабилизации тёплой погоды – ещё до начала формирования цветков. Для этого используйте 3%-ю бордосскую жидкость, медный купорос, Оксихом или Абига-Пик согласно инструкции. Для одного взрослого дерева достаточно 2-2,5 л раствора. Если это крупнорослая яблоня, дозировку увеличивайте в 2 раза.
  • За 3 дня до цветения. Опрыскайте бордосской жидкостью, но уже в концентрации 1%. Если раствора нет, применяйте согласно инструкции средство Фитолавин.
  • За 25-30 дней до сбора урожая. Опрыскайте яблони препаратом Фитоспорин-М (строго по инструкции). Если он отсутствует, сделайте раствор йода – на 10 л воды 10 мл вещества. После первой обработки повторите опрыскивание через 3 суток.
  • Осенью после опадания листьев. Процедура позволит уничтожить разные патогенные микроорганизмы, благодаря чему весной деревья не будут поражаться грибками. Варианты растворов:
    • медный купорос – на 10 л воды 100 г вещества;
    • мочевина – на 10 л воды 70 г минерала;
    • аммиачная селитра – на 10 л воды 1 кг.

Кроме обработки деревьев существуют и другие профилактические мероприятия, которые тоже нельзя игнорировать. Если хотите получить богатый и здоровый урожай яблок придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • осенью и весной обрезайте деревья, удаляя старые ветви, сломанные и повреждённые побеги;
  • формируйте крону, чтобы исключить загущенность веток;
  • места сломов и срезов замазывайте садовой смолой или обычной краской;
  • чаще убирайте под яблонями опавшие листья, сорняки и прочий мусор;

Опытные садоводы и специалисты рекомендуют новичкам высаживать сорта яблок, которые обладают повышенной устойчивостью к хлорозу, монилиозу, мухоседу и парше. Чаще всего это гибриды, обозначенные аббревиатурой F1. При их селекции учёные добиваются лучших показателей против заболеваемости.

Что это за сорта:

  • Антоновка;
  • Белый Налив;
  • Пепин Шафранный;
  • яблоня Юбилейная;
  • Либерти;
  • Уэлси;
  • Пармен;
  • Славянка.

Что делать с гнилыми плодами?

Яблоки, поражённые плодовой гнилью, категорически запрещено употреблять в пищу. Это вызывает отравление и развитие инфекционных заболеваний у человека. Исключением является болезнь мухосед.

Нельзя плоды оставлять и на садовом участке, так как это способствует дальнейшему распространению грибковых спор. В результате чего будет инфицирован весь сад и даже огород с овощными культурами.

    гнилые плоды сжигают, но в свежем виде они имеют мокрую текстуру и гореть будут долго;

Есть ещё один вариант, при котором яблоки с плодовой гнилью могут принести пользу – сделать из них органическое удобрение. Оно будет богато витаминами и микроэлементами для растений и почвы. При размножении микроорганизмов в питательной среде грунт обогащается гумусом – плодородный слой становится больше, структура земли более рыхлой и лёгкой.

Исходя из химического состава яблок, такая подкормка подходит абсолютно для всех растений – кустарников, овощных культур и т. д.

Варианты изготовления удобрений:

  • В компостной яме. Выкопайте яму, уложите в неё разные органические отходы, добавьте гнилые яблоки. Сделайте вокруг кучи ограждение из дерева, в котором есть щели для нормальной аэрации (благодаря проветриванию гнилостные грибки уничтожаются, а аэробные полезные развиваются).
    Раз в 3-4 дня рыхлите смесь, а для ускорения процесса брожения добавьте биологические удобрения. Время компостирования – от 2 до 3 месяцев. Яблоки разрежьте на части лопатой.
  • Жидкое яблочное удобрение. Измельчённые яблоки насыпьте в большую бочку (наполовину), залейте до самого верха тёплой водой. Благодаря этому происходит брожение. Прикройте крышкой так, чтобы 15-20 см оставалось открытыми. Ёмкость разместите под солнцем.
    Для брожения достаточно 15 суток, после чего смесь используйте как жидкий навоз (обязательно разводите водой 1:1).

Плодовая гниль создаёт много проблем садоводу – она поражает все здоровые деревья, полностью уничтожает урожай. Поэтому важно своевременно проводить борьбу с заболеваниями. А чтобы этого не допустить, не забывайте о профилактической обработке деревьев и общих мерах предупреждения проблемы.

Как хранить кофе в домашних условиях

На упаковках с целыми или молотыми зёрнами производители обычно указывают срок хранения кофе – период, на протяжении которого свойства не ухудшатся. Этот промежуток времени значительно короче срока годности – интервала времени, в течение которого из зёрен можно варить кофе без вреда для здоровья.

Общие правила хранения кофе

Кофейные зёрна очень чувствительны к перепадам температуры и яркому свету, не терпят ни излишней жары, ни холода. Они быстро впитывают влагу и посторонние запахи. На воздухе испаряются эфирные масла, из-за чего кофе утрачивает вкус и аромат. Зёрна, долго пролежавшие в сухом помещении при повышенной температуре, теряют влагу, уплотняются. Если их смолоть и заварить, то пенка будет нестойкой.

Маслянистые соединения, содержащиеся в обжаренных зёрнах, окисляются и придают кофе прогорклый запах. При повышенном содержании влаги запах кофе становится затхлым, и это уже ничем не исправить. На отсыревшем кофе образуется плесень.

Поэтому при хранении кофе нужно соблюдать правила:

  • кофе хранят в герметично закрывающихся пакетах с замками, сделанных из фольги или стеклянных, керамических или металлических эмалированных сосудах с плотно прилегающими крышками. В пластмассовых и жестяных ёмкостях кофе приобретает неприятный запах;
  • если куплено много развесного кофе, то лучше разделить его на несколько частей, рассыпав по пакетам или ёмкостям (желательно непрозрачным). Так основная масса зёрен будет меньше контактировать с воздухом. Количество кофе в каждом пакете или сосуде не должно превышать недельную порцию;
  • чтобы не испортить аромат, нельзя засыпать кофе в банку, где перед этим хранились зёрна другого сорта. Для устранения запаха предыдущего сорта её нужно тщательно вымыть с уксусом. В идеале следует приобрести отдельные ёмкости для каждого сорта кофе;
  • пакеты или ёмкости с кофе лучше всего держать в закрытом кухонном шкафу, расположенном как можно дальше от плиты и раковины. На одной полке с кофе нельзя ставить банки и пакеты с пряностями. Для зёрен вреден сквозняк;
  • кофе не рекомендуется хранить в холодильнике: там влажно, много посторонних запахов. Для заваривания кофе банку с зёрнами придётся периодически доставать, а колебания температуры ухудшают качество кофе.

Непрозрачные банки — лучший вариант для домашних условий

Хранение зелёного кофе

Сырой кофе дешевле обжаренного. Производители обычно указывают на упаковках срок хранения зелёных зёрен – 1–2 года. Зелёный развесной кофе также не потеряет свойств в течение этого времени, если его пересыпать в герметично закрывающуюся ёмкость или пакет.

Зелёный кофе ни в коем случае нельзя держать в холодильнике или замораживать в морозильной камере.

Покупать развесной кофе можно, только если он свежий: все зёрна одинакового цвета, с приятным травяным запахом и матовой бархатистой поверхностью. Зерно легко раскусить, оно не крошится. Такой кофе в герметичной таре гарантированно не потеряет своих свойств на протяжении 2 лет.

Но если зёрна разного цвета и размера, то они, скорее всего, собраны из остатков нескольких урожаев. Неизвестно, как такой кофе поведёт себя при обжарке. Старые зёрна – слишком твёрдые, почти лишённые запаха, ссохшиеся по краям, а при раскусывании крошатся. Большую партию старого или неоднородного кофе лучше не покупать, так как он быстро утратит вкус и аромат. Вообще нельзя покупать зелёные зёрна с затхлым, плесневым запахом: при обжарке он только ухудшится, а о хранении этого кофе и речи быть не может.

Срок годности качественных зелёных зёрен – до 5, а некоторых сортов – и до 8 лет. В арабских странах даже считают, что вкус зёрен улучшится, если перед обжаркой их выдержать в мешках хотя бы полгода. Однако за 5–8 лет от вкуса и аромата кофе, скорее всего, не останется и воспоминания. Напиток из очень старых зёрен варят, только если нужно взбодриться, а приличного кофе под рукой нет.

Если зелёный кофе хранится настолько давно, что почти совсем утратил вкус и аромат (но не заплесневел и не приобрёл затхлого запаха), его можно «восстановить» одним из двух способов:

  • обжарить до очень тёмного цвета. При сильном нагревании проявляются остатки ароматических веществ;
  • обжарить с пряностями: гвоздикой, корицей, анисом. Зёрна кофе напитаются их ароматом.

Хранение кофе в зернах (обжаренного)

Срок хранения покупных обжаренных зёрен зависит от упаковки:

  • развесной кофе, который продают в специализированных магазинах и упаковывают в обычные бумажные пакеты, хранится не более 2 недель;
  • срок хранения кофе в зёрнах, расфасованного в герметичные четырёхслойные пакеты из бумаги, – до полугода;
  • если внутри такого пакета есть полимерная плёнка, срок хранения кофе увеличивается до 9 месяцев;
  • в термосвариваемых пакетах из плёнки или фольги, оснащённых воздушным клапаном, обжаренный кофе можно хранить год;
  • в фабричных непрозрачных банках с крышками – до 1,5 года;
  • в вакуумной упаковке – до 1,5 года.

После того, как упаковка открыта, кофе нужно использовать за 12–14 дней. Если в упаковке есть воздушный клапан и застёжка, кофе разрешается не пересыпать в отдельную тару. После каждого использования нужно надавить на пакет, чтобы выпустить воздух, и закрыть застёжку.

Если, открывая фольгированную упаковку, её повредили, кофе необходимо пересыпать в ёмкость с плотно прилегающей крышкой. Точно так же поступают и с кофе, который самостоятельно обжарили дома. Вместо ёмкостей иногда используют фольгированные пакеты с застёжками zip-lock.

Герметичный пакет с клапаном дегазации

Зёрна, обжаренные дома, раскладывают по пакетам и ёмкостям не раньше, чем через 3–4 часа после обжарки: это время требуется, чтобы из зёрен улетучился углекислый газ. В первый день после расфасовки обжаренного кофе по пакетам их может раздуть из-за выделения углекислого газа. В таких случаях следует приоткрыть застёжку и надавить на пакет.

Но если обжаренного кофе слишком много и его не получится полностью использовать за две недели, специалисты рекомендуют подвергнуть зёрна шоковой заморозке. Для этого нужна морозильная камера с сухой заморозкой. Зёрна делят на порции и насыпают в пакетики с застёжками. В пакете должна быть ровно одна порция: повторно кофе замораживать нельзя.

Расфасованный кофе укладывают в морозильную камеру подальше от мяса, рыбы и творога. В морозильной камере обжаренные зёрна сохраняют вкус и аромат на протяжении 2 месяцев.

Если на полке шкафа случайно отыскалась нераспечатанная герметичная упаковка обжаренных зёрен, срок хранения которых истёк не более 2 лет назад, не стоит её выбрасывать. Необходимо открыть пакет, понюхать и осмотреть кофе. Несвежие зёрна отличаются тёмным цветом, маслянистым блеском и запахом прогорклого масла. Если же аромат ослабел, но неприятного запаха нет, зёрна ещё можно использовать для приготовления молочно-кофейных коктейлей или кофе с пряностями.

Обжаренные зёрна в негерметичной упаковке хранятся значительно хуже. Но иногда они годны к употреблению даже спустя 3 года после обжарки. Главное – чтобы не было прогорклого запаха.

Хранение молотого кофе

Бариста утверждают, что молотый кофе начинает портиться через 4 минуты после измельчения. Но рядовому любителю кофе не всегда удаётся приготовить напиток из свежесмолотых зёрен.

Сроки хранения молотого кофе:

  • в герметичной упаковке – 1 год;
  • брикеты в вакуумной упаковке – 1,5–2 года;
  • кофе после распечатывания упаковки – 2 недели;
  • свежесмолотый кофе – 2 недели.

Для сохранения запаха и вкуса молотый кофе можно сначала завернуть в фольгу, затем положить в ёмкость с плотно прилегающей крышкой. Чтобы продлить срок хранения свежесмолотого кофе, его подвергают шоковой заморозке: насыпают в порционные пакетики и укладывают в морозилку. Срок хранения такого кофе – 2 месяца. Как и зерновой, молотый кофе повторно замораживать нельзя.

Очень важно герметично закрывать пакет

Молотый кофе в нераспечатанной герметичной или вакуумной упаковке пригоден для заваривания в течение года после окончания срока хранения. Кофе, пересыпанный в банку или завёрнутый в фольгу, можно употреблять на протяжении года, но следует проверять, не появился ли прогорклый запах.

Хранение растворимого кофе

Растворимый кофе – результат сложной обработки зёрен. Порошок искусственно ароматизируют, и если упаковку распечатать, эфирные масла улетучиваются быстрее, чем из натурального молотого кофе. Вскрытую упаковку желательно хранить в тёмном сухом месте.

Производители обычно указывают срок хранения – 2 года. По истечении этого времени растворимый кофе утрачивает аромат. Неизвестно, в какие реакции вступают содержащиеся в порошке химические добавки, поэтому лучше не рисковать и не пить просроченный растворимый кофе.

Хранение кофе в капсулах

Срок хранения кофе в капсулах – 1–2 года. Но если капсула не повреждена, её можно использовать в течение 2–3 лет по окончании срока хранения. Капсулу с повреждённой оболочкой лучше выбросить.

Сроки хранения и годности разных видов кофе

Вид кофе Срок хранения Срок годности
Зелёный кофе 1–2 года 5 лет
Обжаренные зёрна в упаковке 1–1,5 года 2–3 года
Обжаренные зёрна без упаковки 2 недели 2–3 года
Молотый кофе в упаковке 1–1,5 года 2–3 года
Свежемолотый кофе 2 недели 2–3 года
Кофе в капсулах 1–2 года 5 лет
Растворимый кофе 2 года 2 года

Влияние просроченного кофе на здоровье человека

Некоторые смельчаки утверждают, что просроченным кофе отравиться нельзя. На самом деле это не так. Несмотря на то, что фактический срок годности кофе превышает срок хранения, иногда старый кофе способен вызвать недомогание или пищевое отравление.

Нельзя употреблять кофе, если:

  • натуральный кофе отсырел, приобрёл затхлый запах, покрылся плесенью. Напиток из таких зёрен способен вызвать расстройство желудка, тошноту, рвоту;
  • кофе пахнет прогорклым жиром. Испорченные масла вредны для печени. Особенно опасен этот кофе для людей с заболеваниями жёлчного пузыря;
  • просроченный растворимый кофе вызывает изжогу и расстройство желудка.

Как хранить кофе дома

Вы могли слышать, что кофе лучше хранить в холодильнике. Это ошибка. Там есть и перепады температур, и свет, и, что самое вредное, посторонние запахи. Холодильник запросто испортит даже самое дорогое и качественное зерно. Кроме холодильника есть шкаф или морозилка. С ними не всё так однозначно, поэтому давайте разбираться.

5 мин. на чтение

69538 просмотров

После обжарки кофе стремительно теряет свежесть: вкус становится плоским, появляется неприятная прогорклость. Об этом мы рассказывали в статье про свежесть кофе. Причина в том, что обжаренный кофе очень гигроскопичен: он быстро впитывает и отдаёт влагу, принимает посторонние запахи и, если говорить просто, выдыхается, а эфирные масла, находящиеся в зерне, вступают в реакцию с кислородом и окисляются. Чтобы кофе дольше сохранял свежесть, его нужно правильно хранить.

Сколько времени хранится кофе

Срок хранения зависит от трёх факторов:

В каждом случае на кофе по-разному воздействуют кислород, влага, тепло, солнечные лучи и посторонние запахи.

Как хранить молотый кофе

Молотый кофе выдыхается в разы быстрее зернового, потому что у него больше точек соприкосновения с окружающей средой. Его не получится долго хранить: кофе начнёт терять свежесть сразу после помола и даже в хорошей упаковке продержится 1–2 дня, не больше.

Покупать молотый кофе нужно только в самых крайних случаях: если у вас нет кофемолки, она плохая или вы планируете выпить кофе очень быстро. В других ситуациях мы рекомендуем выбирать кофе в зёрнах.

Как хранить зерновой кофе

При правильном хранении зерновой кофе хранит свежесть один—два месяца после обжарки. Чаще всего его хранят в пакетах, банках или пластиковых контейнерах.

Пакеты с зиплоком и дегазационным клапаном лучше всего подходят для хранения. Они непрозрачны, защищены от влаги и воздуха, а клапан позволяет выводить углекислый газ, который выделяют свежеобжаренные зёрна.

На втором месте — керамические и стеклянные банки с герметичными крышками. Их плюс в том, что они так же, как пакеты, защищают кофе от влаги и посторонних запахов. Недостаток в том, что внутри всегда будет воздух — это значит, что в банке будут продолжаться окислительные процессы и кофе будет терять свежесть.


Кофе лучше пересыпать в банки через несколько дней после обжарки, чтобы большая часть углекислого газа вышла из зёрен

Пластиковые контейнеры лучше не использовать. Они не всегда герметичны и пропускают свет, а иногда у кофе появляется привкус пластика.

Где хранить кофе

Если вы планируете использовать кофе быстрее, чем за месяц, лучше хранить его в кухонном шкафу или другом месте, где нет перепадов температур и прямого света. Проследите, чтобы шкаф находился подальше от кухонной плиты, потому что во время готовки температура в нём будет увеличиваться, а затем снова падать.

Если вы заранее покупаете кофе надолго, его можно хранить в морозилке. Однако есть несколько условий, которые важно соблюдать:

— Упаковка должна быть непрозрачной и абсолютно герметичной. Перед тем как положить пакет в морозилку имеет смысл удалить лишний воздух через клапан, чтобы уменьшить вероятность появления конденсата.

— Нельзя доставать кофе из морозильника по частям. Если вы планируете хранить кофе в морозильнике и иногда брать оттуда часть, чтобы приготовить, нужно заранее распределить его по порциям. Например, чтобы каждой порции хватало на неделю. Главное — если вы достали кофе из морозильника даже на минуту, нельзя убирать его обратно.

— Перед приготовлением замороженного кофе его нужно согреть до комнатной температуры. Для этого нельзя разогревать его специально, нужно оставить в комнате на какое-то время, пока он сам не согреется. Например, вечером достать из морозилки, а утром приготовить из него кофе.

Холодильник — худшее место для хранения кофе. Температура внутри непостоянна, потому что холодильник периодически открывают и закрывают. Из-за этого на кофе появляется конденсат и лишняя влага. Но самое плохое — это ароматы холодильника, которые моментально переходят в зёрна.

Что запомнить

Покупайте молотый кофе только в крайних случаях.

Никогда не храните кофе в холодильнике.

Лучше всего хранить его в герметичном, непрозрачном пакете с клапаном.

Если покупаете кофе на короткий срок, храните его в сухом, тёмном месте, где нет перепадов температур. Например, в кухонном шкафу.

Если покупаете кофе на долгий срок, распределите его по порциям, хорошо упакуйте и уберите в морозилку. Если достали кофе оттуда, обратно убирать уже нельзя.

Воздух, свет, перепады температур и посторонние запахи — главные враги кофе. Старайтесь прятать его от них.

Вам может быть интересно:

Сита KRUVE: можно ли добиться идеального помола?

12 мар 2020 · 4 мин. на чтение

69538 просмотров

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: