Где зимуют вредители сада

Где зимуют вредители сада и как испортить им жизнь?

Поздней осенью, после окончания листопада, но ещё до наступления морозов, очень рекомендую прогуляться по саду и внимательно осмотреть свои растения. Наверняка, вы обнаружите много чего интересного. А если вооружитесь увеличительным стеклом или лупой, то и подавно. Ненавистные и практически непобедимые тли откладывают яйца прямо на коре деревьев или кустарников. В трещинах коры ветвей и штамбов старых деревьев, завернувшись в паутинный кокон, зимуют гусеницы яблонной и сливовой плодожорки. Именно они съели 90% вашего урожая. Чтобы этого не повторилось в следующем сезоне, советую немедленно объявить вредителям сада войну.

Где зимуют вредители сада?

Осматриваем сад на наличие вредителей

В прошедшем сезоне на яблонях были недоразвитые листья, осыпались бутоны, цветки и завязь? Присмотритесь, нет ли в складках коры мелких овальных оранжевых яиц медяницы яблонной? Это её «рук» дело. Некоторые вредители сооружают себе на зиму гнёзда из листьев, обвивая их паутиной, и они хорошо заметны на голом дереве. Есть вредители, которые буквально вгрызаются под кору растения и делают там яйцекладку. Обратите внимание, нет ли преждевременно усохших побегов?

И это только видимая часть расселения вредителей. Множество их устраивает себе вполне комфортную зимовку не на продуваемых морозным зимним ветром растениях, а у их основания, в опавших листьях и в комьях земли приствольного круга. Ясное дело, что, перезимовав, они с наступлением тепла буквально сразу накинутся на ваши растения. А растения-то, после зимы слабые, им новые листья отрастить надо для нормального питания, а их уже кто-то ест. Какие уж тут урожай и красота для глаз и души?

Но есть весеннее опрыскивание, которое призвано убить всю эту нечисть «на корню». Так-то оно так. Но не лучше ли не дать вредителям (да и болезням, в том числе) шанса на комфортную зимовку и провести профилактическую осеннюю обработку сада? Особенно, если ваш сад в прошедшем сезоне страдал от их нашествия.

Побелка деревьев на зиму — один из эффективных методов профилактики против вредителей сада. © TwojOgrodek

Очищаем сад от вредителей вручную

Прежде чем браться за опрыскиватель, можно от многого избавиться вручную, без применения химических препаратов. Если вы, например, обнаружили на дереве яйцекладку или гнёзда с зимующими гусеницами, достаточно аккуратно их соскоблить и вычистить обратной стороной лезвия ножа (не острой).

Старую, отслаивающуюся, уже отмершую кору нужно аккуратно с помощью шпателя или цикли удалить. Не забудьте расстелить в приствольном круге плёнку или плотную ткань, а все собранные омертвевшие остатки и скопившихся там вредителей лучше всего просто сжечь. После такого «пилинга» очищенные стволы можно и побелить.

Состав побелки: воды 10 литров, извести свежегашеной 2 кг и примерно столько же глины. Чем выше побелите, тем лучше.

Для нарушения комфорта зимующих под растениями вредителей и болезней, наиболее простой способ — убрать всю опавшую листву и закопать её глубже в землю в дальнем конце сада. Либо сложить в компостную кучу, но при условии, что компостная куча у вас правильная и разогревается до температуры около 60 градусов.

Естественно, почву под растениями стоит перекопать (если вы копаете), либо замульчировать толстым слоем (хвоя, перепревшие опилки). В первом случае многое окажется на поверхности и либо станет жертвой птиц, либо подвергнется очистительному воздействию мороза. Во втором случае, благополучно перезимовавшим вредителям будет трудно или невозможно выбраться весной на поверхность. Какой способ выбрать, решать вам, думаю, что лучше комбинация: осенняя перекопка приствольного круга или грядки с последующим толстым мульчированием.

Естественно, все обнаруженные в кроне коконы, а также мумифицированные плоды следует снять и сжечь.

Проводим осеннее профилактическое опрыскивание сада от вредителей

Но, скорее всего, как бы вы ни старались, даже имея всего несколько деревьев и кустарников, вряд ли вы вручную сможете очистить свой сад от всех вредителей. Без помощи химии тут не обойтись. На сегодня существует множество препаратов для обработки сада от вредителей и болезней. При выборе того или иного препарата внимательно изучите инструкцию и обратите внимание на то, при каких температурах его рекомендуется использовать.

Скажем, некоторые препараты работают при температурах выше +10 градусов, а для позднеосеннего опрыскивания это не самая оптимальная температура. Ведь его стоит проводить при полностью опавшей листве и положительных температурах (оптимально +5 градусов), опрыскивать при отрицательных температурах не рекомендуется.

Однако именно в это время у растений кора утолщается, а почки полностью закрываются и становятся неуязвимыми для морозов, что позволяет вам использовать крепкие растворы препаратов, которыми нельзя опрыскивать деревья и кустарники в период вегетации (по листьям). Вспомним недорогие и проверенные временем средства.

Карбамид

Отлично зарекомендовал себя Карбамид (мочевина). В правильных концентрациях он буквально сжигает споры инфекций и отложенные на коре яйца насекомых-вредителей, являясь, по сути, и фунгицидом, и инсектицидом. Главное — правильно подобрать концентрацию.

Если в прошедшем сезоне ваш сад не захватила эпидемия каких-либо болезней или нашествие вредителей, то его условно можно считать «чистым», и Карбамид применяют в концентрации 200–300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл — 130 г).

Если же в саду были проблемы — тля, медянница, парша, мучнистая роса, и др., то стоит использовать более крепкий раствор: 500, а то и 700 грамм на 10 л воды.

Многие садоводы знают, что Карбамид является отличным азотным удобрением, которое способствует вегетации растений. Действительно, при ранневесеннем опрыскивании, помимо избавления от вредителей и болезней, мочевина стимулирует рост растений. Но при опрыскивании поздней осенью, при пониженной уже температуре, никакого роста он не вызовет, так что применяйте его смело.

Сегодня существует множество препаратов для обработки сада от вредителей и болезней. © PortalFruticola

Железный купорос

Железный купорос — ещё одно популярное средство, которое годится для позднеосеннего опрыскивания сада. В «чистом», не болевшем саду делают одну концентрацию – 200-300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл — 180 грамм), если же сад болел, то 500 грамм на 10 л воды.

В старых пособиях по садоводству встречается и 800 грамм, но, пожалуй, это перебор. А вот смешать для большего эффекта Карбамид и железный купорос вполне можно, причём в тех же концентрациях, сделав так называемую «баковую смесь».

Кстати, с помощью 3% раствора железного купороса можно провести эффективную борьбу с лишайниками на стволах и ветвях деревьев, ведь именно в их пористой структуре часто и при этом комфортно зимуют возбудители болезней и насекомые-вредители.

Медный купорос

Для опрыскивания сада перед зимой его применяют в концентрации 300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 210 грамм). А если к медному купоросу добавить известь, то получится уже более ста лет популярная у садоводов всего мира бордоская жидкость. Правда, стоит оговориться, что при её приготовлении нужно соблюдать определённые правила и последовательность действий. Для позднеосеннего искореняющего опрыскивания можно использовать 3% вариант этого фунгицида.

Есть интересная группа препаратов, содержащих эмульсии минеральных масел (препараты 30-В и 30-Д), после обработки ими на растении образуется плёнка, не пропускающая воздух. В результате растению не наносится никакого вреда, экологии, кстати, тоже, а всё то болезнетворное и вредное, что зимует на растении, попросту задыхается. Причём, привыкнуть к таким условиям вредителям невозможно, и препарат можно эффективно применять из года в год.

Можно применять и другие, более современные препараты для обработки сада осенью, но повторюсь, некоторые из них имеют ограничение по температуре использования, будьте к этому внимательны.

Как проводить позднеосеннее опрыскивание сада?

А ещё помните о том, что все эти препараты контактного действия, т.е. эффективны при непосредственном попадании на споры, яйца или личинки. Поэтому очень важно: деревья и кустарники во время таких обработок следует смачивать полностью, от макушки до низа ствола.

Более того, стоит обработать и приствольный круг растения. Правда, имейте в виду, что не все препараты полезны для почвы, её микрофлоры и питания растений. И еще помните: если останется незатронутым даже небольшой участок с зимующими спорами, то весной они вновь разлетятся по саду, а выжившая личинка или яйцекладка даст новые поколения вредителей.

Поэтому и использовать желательно современные бензиновые или электрические опрыскиватели, способные создавать мелкий туман из препаратов, проникающий в мельчайшие поры и трещины коры. В некоторых случаях могут помочь и специальные препараты – прилипатели, обеспечивающие хороший контакт химического вещества и коры растения.

Особая тема — стволовые вредители (например, заболонник). Их наличие можно определить по отверстиям в коре растений. Бороться с ними сложно. На начальном этапе просто срезают и сжигают поражённые ветви, но при сильном заражении ручной сбор и даже опрыскивания результата не дадут. Поэтому осенью можно попытаться сделать стволовые инъекции, скажем препаратом «Актеллик», буквально шприцем впрыскивая его в отверстия.

Никто лучше птиц не обнаружит и не уничтожит спрятавшегося в укромном месте вредителя — привлекайте пернатых в сад!

Привлекаем в сад птиц!

Важным мероприятием по борьбе именно с насекомыми-вредителями является привлечение в сад птиц. Для этого стоит с поздней осени развесить кормушки (кормят птиц только во время морозов) и даже устроить им укрытия от непогоды. Никто лучше птиц не обнаружит и не уничтожит спрятавшегося в укромном месте вредителя. А дятел и скворец достанет даже стволовых вредителей.

Конечно, птицы, ручная очистка и позднеосенняя обработка сада не смогут полностью решить все проблемы в вашем саду. Поэтому ранней весной, до момента пробуждения растений, точно такой же осмотр и такую же обработку теми же препаратами стоит повторить, закрепив успех.

И не забывайте о соблюдении техники безопасности. Респиратор, резиновые перчатки, спецодежда – необходимые атрибуты любой химической обработки сада. Кстати, и сбор некоторых зимующих гусениц стоит проводить в перчатках, они бывают ядовитыми.

Как бороться с вредителями сада зимой

Где они только не притаились

Вредителей гораздо проще атаковать сейчас, чем весной или летом, когда уже они сами выйдут на охоту

Это только кажется, что зимой вредителей меньше, чем летом. На самом деле они никуда не исчезли, а, устроив себе «квартирки», остались в саду на зимовку. Одни забираются в землю или под опавшие листья, другие прячутся под корой либо делают из листьев гнезда, третьи зимуют в стадии яйца прямо на ветках. И пока еще не выпал глубокий снег, проведите финальный осмотр сада — и действуйте!

Фото Аллы Бибиковой

Укрылись под листвой

Опавшая листва — любимое место для укрытия многих вредителей. Она становится убежищем для короедов и долгоносиков, огневки, крыжовникового пилильщика, галлицы, грушевой медяницы и каштанной минирующей моли и других. Также под ней зимой обитают крестоцветные блошки, приносящие большой вред капусте, редиске, редьке. Поэтому листву из сада лучше не отправлять в компостную кучу, а сжигать.

Многие считают, что, скосив листву у земляники, мы избавим ее от всех вредителей. Но это не так: в основании черешков зимует земляничный клещ. Здесь же весной он откладывает и яйца.

Чье гнездо?

Гусеницы боярышницы на кронах деревьев устраивают зимние гнезда из листьев, скрепляя их тонкими паутинками. И как только весной начнет пригревать солнце, они прогрызут коконы и приступят к трапезе, поедая молоденькие листья на яблонях, а если их еще не будет, то не побрезгуют и почками. Когда таких зимовок много, весной ветки яблонь обглоданы до последнего листочка.

В конце мая гусеницы превращаются в куколок, и вредитель начинает съедать уже не по 3 листочка в день, а по 5—6. Правда, куколка причиняет ущерб относительно недолго — около двух недель. Затем она превращается в милую бабочку, на которую никогда не падет подозрение в подобном вредительстве. Бабочка скручивает листочки в коконы, сплетает паутинкой и откладывает в них яйца. Они висят на дереве в виде белых малозаметных коконов всю зиму. А весной все повторяется заново. Поэтому разумнее начать борьбу с гусеницами еще до их появления.

Голыми руками не возьмешь

Еще лучше заметны в кроне гнезда златогузки. Они сделаны из 6—8 листьев и плотно прикреплены к развилкам ветвей паутиной. В этих гнездах зимуют десятки, даже сотни вредителей. Ранней весной, когда начинают набухать и распускаться почки, изголодавшиеся гусеницы набрасываются на молодые побеги, листья, цветки и бутоны. Чтобы весной не было голых деревьев, обнаруженные гнезда златогузки необходимо сразу обрезать с кусочком ветки и сжечь. Только работать надо в перчатках — волоски гусениц ядовиты и могут вызвать раздражение кожи.

Нечего на чужие плоды зариться

Часто именно на безлиственных ветвях деревьев и кустов в холодную пору проще всего заметить скопления яиц листовой тли — черные, блестящие, они хорошо просматриваются во время зимней ревизии растений. Обязательно отметьте в своем садовом блокноте деревья, на которых заметите следы тли. А в конце зимы опрыскайте их инсектицидом на масляной основе: благодаря его вяжущему свойству вредители не смогут вылупиться, и вся колония тли погибнет.

Мелкими красными икринками на коре побегов и ветвей смотрятся зимующие яйца плодового клеща.

В развилках веточек, в складках коры, около почек, у основания плодушек, а также кольчаток яблони могут находиться яйца бурого и красного яблонных клещей. У бурого они оранжево-желтые, а у красного напоминают чуть заметные капли крови, хорошо видимые через лупу. Клещи — опасные вредители, высасывающие сок из листьев и почек.

Поблизости от плодовых клещей может зимовать и яблонная медяница. Она откладывает ярко-желтые, очень мелкие продолговатые яйца. Весной, в начале распускания почек, оранжевые личинки высасывают из цветоножек и молодых листьев сок, что приводит к отмиранию цветков, опаданию завязей и уменьшению размеров листьев. А еще личинки выделяют липкую росу, склеивающую распускающиеся почки, цветоносы, молодые листья и цветки. Затем на них селятся сажистые грибки, а плоды, ветки и листья покрываются грязно-черным налетом. Взрослые же особи медяниц-листоблошек появляются через пару недель после цветения.

Прощальная «колыбельная»

На нижних ярусах ветвей и на штамбе в трещинах коры можно найти коконы плодожорки. Чтобы не дать ей отродиться весной, счистите зараженную кору, тем более если позволяет влажная погода с плюсовой температурой. Все соберите и сожгите. Дело в том, что весенние обработки будут не эффективны до тех пор, пока значительно не потеплеет. Но к этому времени уже отродятся и прожорливые личинки. А опрыскивания в холодную погоду не дадут результата — яйца не погибнут.

Иногда на ветках можно обнаружить серебристо-серые яйцевые кладки кольчатого шелкопряда. Бабочки плотными кольцами крепят их к веткам. На первый взгляд такое колечко кажется безобидным, но в нем — до 400 вредителей! Внутри оболочек этих яиц находятся уже сформировавшиеся гусенички. В своих «колыбельках» они переносят даже 35-градусные морозы, а с наступлением тепла выберутся на свет и быстро уничтожат почки и листву на деревьях. Чтобы этого не допустить, надо срезать все яйцекладки. Но не спешите их отправить в костер. Лучше сложите в банку и оставьте до весны. Дело в том, что внутри некоторых яиц кольчатого шелкопряда обитают личинки такого полезного насекомого, как яйцеед-теленомус. Весной, к моменту распускания почек, яйца шелкопряда, не зараженные яйцеедом, дадут жизнь гусеницам, которые без еды все равно погибнут. Сами же теленомусы полетят на поиски новых яйцевых кладок кольчатого шелкопряда.

В стадии гусеницы зимует на дереве, которым планирует весной «полакомиться», и яблонная моль. Поврежденные ветви немедленно удалите, а ранней весной дополнительно обработайте деревья инсектицидами.

Прожорливая банда

Обязательно осмотрите побеги малины — сейчас на них хорошо видны утолщения, образованные малинной стеблевой галлицей. В каждом из таких утолщений зимует множество личинок, которые ранней весной окуклятся и вылетят, чтобы отложить новые яйца. Пораженные побеги вырежьте и сожгите.

В почках смородины не прочь перезимовать почковый клещ, а на ее ветках — тля. Уменьшить численность всей этой прожорливой компании поможет обрезка (без пеньков) и сжигание сухих поврежденных побегов и ветвей. Нельзя оставлять и искривленные, с засохшими листьями верхушки молодых побегов — именно в них зимует грибница мучнистой росы.

Также надо удалить засохшие и поврежденные ветви, убрать корневую поросль, жирующие побеги и волчки — на них обычно зимуют яйца тлей и медяниц. И конечно же, снять все засохшие и почерневшие плоды, оставшиеся на деревьях. В этих «мумиях» на протяжении всей зимы сохраняются возбудители грибных заболеваний, чаще всего плодовых гнилей.

Насверлили лабиринтов

Поврежденная кора ствола и веток дерева — место зимовки коконов гусениц сливовой и яблонной плодожорки. Они выгрызают в коре небольшие овальные углубления и покрывают себя плотными паутинными коконами. Часть их зимует и в верхнем слое почвы.

Под отмершей корой в своих ходах зимуют щитовка, плодовый заболонник, западный непарный короед и другие вредители. Обнаружить их можно по небольшим круглым дырочкам в коре. Такие ветви надо срезать и сжечь — они все равно пропадут. К весне кора осыплется, а деревья будут стоять с голыми ветвями. Сейчас же можно уничтожить вредителей в спящем состоянии, пока они не перебрались на соседние растения.

Где зимуют вредители сада и как с ними можно бороться без “химии”

Добавление статьи в новую подборку

Борьба с вредителями сада требует от нас бдительности, поэтому очень важно знать, где они зимуют, чтобы не упустить момент и застать насекомых врасплох. Рассказываем о наиболее популярных местах, в которых вредители прячутся на зиму.

Приход осени – не повод прекращать борьбу с садовыми вредителями. Конец сезона – время, когда “враг”, устроившийся на зимовку, наиболее уязвим. Осталось определить “место дислокации” и нанести точный удар. В этом мы и постараемся вам помочь.

Займитесь осмотром деревьев и кустарников в вашем саду. Учтите, что размеры некоторых насекомых и их личинок настолько малы, что вам придется воспользоваться увеличительным стеклом, чтобы их обнаружить.

Кора деревьев и кустарников

Тщательно осмотрите кору дерева – это излюбленное место зимовки многих вредных насекомых. Имейте в виду, что личинки могут скрываться как на поверхности коры, так и под ней или в ее трещинах.

Вредитель	Где зимует
Ивовая и яблонная запятовидная щитовки

Молодые побеги и листья

Некоторые насекомые предпочитают зимовать в углублениях, проделанных в тонкой коре молодых побегов, или в “гнездах”, сооруженных из листьев. Вот самые опасные вредители, места зимовки которых можно обнаружить на молодых ветвях и в листьях растений:

Вредитель	Где зимует
Боярышница

Опавшая листва и почва в саду

Листья, опавшие с больных деревьев, несут в себе потенциальную угрозу для здоровых растений. Если в вашем саду лежит опад, скорее всего в нем полным-полно устроившихся на зимовку вредителей. Листву, в которой зимуют насекомые, нельзя использовать для компоста или мульчирования, ее необходимо сжечь.

Вредитель	Где зимует
Земляничный клещ

Почву как место для комфортной зимовки предпочитают не только садовые, но и огородные вредители. Так, колорадский жук закапывается на глубину 25 см, медведка – на 2 м.

Борьба с зимующими вредителями

Поговорим о том, как избавиться от зимующих вредителей без применения химических препаратов.

Уничтожение вручную

Еще до пробуждения почек установите на деревья ловчие пояса. Эта простая в изготовлении ловушка поможет избавиться от вредителей, нарушив их жизненный цикл. Более подробно о том, как сделать ловчий пояс самостоятельно, читайте в нашем материале:

Пояса снимают с деревьев после сбора урожая, внимательно осматривая кору. Ловчие пояса из мешковины кипятят, высушивают и убирают на хранение до следующего сезона, а бумажные пояса (или сделанные из других скоропортящихся материалов) сжигают.

Если вы обнаружили на дереве яйцекладку (например, непарного шелкопряда), соскоблите ее при помощи скребка или обычной столовой ложки на подложенную подстилку, а затем яйца, отделенные от штамба, сожгите вдали от сада. Гнезда с гусеницами (как в случае с боярышницей или златогузкой) срезайте секатором вместе с частью ветки, к которой прикреплено гнездо. Используйте хозяйственные перчатки, поскольку гусеницы ядовиты.

Очистку стволов деревьев от старой коры также проводят поздней осенью. Предварительно вокруг дерева расстелите пленку или, например, мешковину, чтобы мусор было проще собрать. Затем омертвевшую сухую кору аккуратно удалите при помощи тупого скребка, чтобы не повредить живую древесину, собирают и сжигают.

Побелка известью

Способ, известный каждому, очень эффективен в борьбе с вредными насекомыми, а также защищает кору дерева от палящих солнечных лучей. Поздней осенью очистите стволы деревьев от отмершей коры, а затем обработайте штамбы и основные сучья раствором: на 10 л воды понадобится 2-3 кг свежегашеной извести и 1-2 кг глины.

Некоторые садоводы советуют добавлять в побелку молоко (2 л на 10 л раствора). Это повысит “прилипаемость” побелки.

Перекопка почвы

Поздней осенью, после листопада, перекопайте почву в саду, на грядках и междурядьях – это помешает вредителям спокойно перезимовать. Личинки и взрослые насекомые окажутся неприкрытыми на поверхности земли, а значит, станут легкой добычей для птиц и подвергнутся действию заморозков.

Уборка опавшей листвы

Если хотите защитить сад, обязательно убирайте опавшую листву, поскольку в ней зимует масса вредителей и возбудителей опасных заболеваний. Сгребите листья в кучи и сожгите либо используйте для приготовления компоста, присыпав торфом или землей.

Укрытие рубероидом или другим материалом

С первым весенним теплом укройте приствольные круги деревьев полосами рубероида (ширина 30-40 см). Этот материал не даст насекомым нормально развиваться. После цветения сада рубероид можно убрать. Приствольные круги также можно замульчировать, используя для этого различные материалы: опилки, гальку, хвойные иголки.

Защита деревьев от грызунов

Мыши, полевки и прочие мышевидные грызуны наносят урон корням плодовых растений, повреждают ветки и штамбы деревьев. Эти мелкие вредители зимуют в кучах из растительных остатков, поэтому необходимо следить за чистотой в саду и регулярно перекапывать почву. Ловчие пояса, о которых мы писали выше, также помогут защитить деревья от грызунов. Еще один способ – осенью плотно обложить основания стволов лапником (еловыми ветками), чтобы иголки “смотрели” вниз. Укрытие снимают весной, после того, как растает снег.

В зимнюю пору приствольные круги деревьев нужно утаптывать, чтобы мыши не смогли пробраться к коре. Это необходимо делать после сильных снегопадов, особенно если уровень снега превысил место обвязки.

Позаботьтесь о защите сада осенью, и тогда вам не придется с удвоенным усердием бороться с вредителями весной. Чтобы как следует подготовиться к закрытию сезона, почитайте наш материал:

Где зимуют вредители сада и как испортить им жизнь?

Поздней осенью, после окончания листопада, но ещё до наступления морозов, очень рекомендую прогуляться по саду и внимательно осмотреть свои растения. Наверняка, вы обнаружите много чего интересного. А если вооружитесь увеличительным стеклом или лупой, то и подавно. Ненавистные и практически непобедимые тли откладывают яйца прямо на коре деревьев или кустарников. В трещинах коры ветвей и штамбов старых деревьев, завернувшись в паутинный кокон, зимуют гусеницы яблонной и сливовой плодожорки. Именно они съели 90% вашего урожая. Чтобы этого не повторилось в следующем сезоне, советую немедленно объявить вредителям сада войну.

Осматриваем сад на наличие вредителей

В прошедшем сезоне на яблонях были недоразвитые листья, осыпались бутоны, цветки и завязь? Присмотритесь, нет ли в складках коры мелких овальных оранжевых яиц медяницы яблонной? Это её «рук» дело. Некоторые вредители сооружают себе на зиму гнёзда из листьев, обвивая их паутиной, и они хорошо заметны на голом дереве. Есть вредители, которые буквально вгрызаются под кору растения и делают там яйцекладку. Обратите внимание, нет ли преждевременно усохших побегов?

И это только видимая часть расселения вредителей. Множество их устраивает себе вполне комфортную зимовку не на продуваемых морозным зимним ветром растениях, а у их основания, в опавших листьях и в комьях земли приствольного круга. Ясное дело, что, перезимовав, они с наступлением тепла буквально сразу накинутся на ваши растения. А растения-то, после зимы слабые, им новые листья отрастить надо для нормального питания, а их уже кто-то ест. Какие уж тут урожай и красота для глаз и души?

Но есть весеннее опрыскивание, которое призвано убить всю эту нечисть «на корню». Так-то оно так. Но не лучше ли не дать вредителям (да и болезням, в том числе) шанса на комфортную зимовку и провести профилактическую осеннюю обработку сада? Особенно, если ваш сад в прошедшем сезоне страдал от их нашествия.

Очищаем сад от вредителей вручную

Прежде чем браться за опрыскиватель, можно от многого избавиться вручную, без применения химических препаратов. Если вы, например, обнаружили на дереве яйцекладку или гнёзда с зимующими гусеницами, достаточно аккуратно их соскоблить и вычистить обратной стороной лезвия ножа (не острой).

Старую, отслаивающуюся, уже отмершую кору нужно аккуратно с помощью шпателя или цикли удалить. Не забудьте расстелить в приствольном круге плёнку или плотную ткань, а все собранные омертвевшие остатки и скопившихся там вредителей лучше всего просто сжечь. После такого «пилинга» очищенные стволы можно и побелить.

Состав побелки: воды 10 литров, извести свежегашеной 2 кг и примерно столько же глины. Чем выше побелите, тем лучше.

Для нарушения комфорта зимующих под растениями вредителей и болезней, наиболее простой способ – убрать всю опавшую листву и закопать её глубже в землю в дальнем конце сада. Либо сложить в компостную кучу, но при условии, что компостная куча у вас правильная и разогревается до температуры около 60 градусов.

Естественно, почву под растениями стоит перекопать (если вы копаете), либо замульчировать толстым слоем (хвоя, перепревшие опилки). В первом случае многое окажется на поверхности и либо станет жертвой птиц, либо подвергнется очистительному воздействию мороза. Во втором случае, благополучно перезимовавшим вредителям будет трудно или невозможно выбраться весной на поверхность. Какой способ выбрать, решать вам, думаю, что лучше комбинация: осенняя перекопка приствольного круга или грядки с последующим толстым мульчированием.

Естественно, все обнаруженные в кроне коконы, а также мумифицированные плоды следует снять и сжечь.

Проводим осеннее профилактическое опрыскивание сада от вредителей

Но, скорее всего, как бы вы ни старались, даже имея всего несколько деревьев и кустарников, вряд ли вы вручную сможете очистить свой сад от всех вредителей. Без помощи химии тут не обойтись. На сегодня существует множество препаратов для обработки сада от вредителей и болезней. При выборе того или иного препарата внимательно изучите инструкцию и обратите внимание на то, при каких температурах его рекомендуется использовать.

Скажем, некоторые препараты работают при температурах выше +10 градусов, а для позднеосеннего опрыскивания это не самая оптимальная температура. Ведь его стоит проводить при полностью опавшей листве и положительных температурах (оптимально +5 градусов), опрыскивать при отрицательных температурах не рекомендуется.

Однако именно в это время у растений кора утолщается, а почки полностью закрываются и становятся неуязвимыми для морозов, что позволяет вам использовать крепкие растворы препаратов, которыми нельзя опрыскивать деревья и кустарники в период вегетации (по листьям). Вспомним недорогие и проверенные временем средства.

Карбамид

Отлично зарекомендовал себя Карбамид (мочевина). В правильных концентрациях он буквально сжигает споры инфекций и отложенные на коре яйца насекомых-вредителей, являясь, по сути, и фунгицидом, и инсектицидом. Главное – правильно подобрать концентрацию.

Если в прошедшем сезоне ваш сад не захватила эпидемия каких-либо болезней или нашествие вредителей, то его условно можно считать «чистым», и Карбамид применяют в концентрации 200–300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 130 г).

Если же в саду были проблемы – тля, медянница, парша, мучнистая роса, и др., то стоит использовать более крепкий раствор: 500, а то и 700 грамм на 10 л воды.

Многие садоводы знают, что Карбамид является отличным азотным удобрением, которое способствует вегетации растений. Действительно, при ранневесеннем опрыскивании, помимо избавления от вредителей и болезней, мочевина стимулирует рост растений. Но при опрыскивании поздней осенью, при пониженной уже температуре, никакого роста он не вызовет, так что применяйте его смело.

Железный купорос

Железный купорос – ещё одно популярное средство, которое годится для позднеосеннего опрыскивания сада. В «чистом», не болевшем саду делают одну концентрацию – 200-300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 180 грамм), если же сад болел, то 500 грамм на 10 л воды.

В старых пособиях по садоводству встречается и 800 грамм, но, пожалуй, это перебор. А вот смешать для большего эффекта Карбамид и железный купорос вполне можно, причём в тех же концентрациях, сделав так называемую «баковую смесь».

Кстати, с помощью 3% раствора железного купороса можно провести эффективную борьбу с лишайниками на стволах и ветвях деревьев, ведь именно в их пористой структуре часто и при этом комфортно зимуют возбудители болезней и насекомые-вредители.

Медный купорос

Для опрыскивания сада перед зимой его применяют в концентрации 300 грамм на 10 л воды (в стаканчике объемом 200 мл – 210 грамм). А если к медному купоросу добавить известь, то получится уже более ста лет популярная у садоводов всего мира бордоская жидкость. Правда, стоит оговориться, что при её приготовлении нужно соблюдать определённые правила и последовательность действий. Для позднеосеннего искореняющего опрыскивания можно использовать 3% вариант этого фунгицида.

Есть интересная группа препаратов, содержащих эмульсии минеральных масел (препараты 30-В и 30-Д), после обработки ими на растении образуется плёнка, не пропускающая воздух. В результате растению не наносится никакого вреда, экологии, кстати, тоже, а всё то болезнетворное и вредное, что зимует на растении, попросту задыхается. Причём, привыкнуть к таким условиям вредителям невозможно, и препарат можно эффективно применять из года в год.

Можно применять и другие, более современные препараты для обработки сада осенью, но повторюсь, некоторые из них имеют ограничение по температуре использования, будьте к этому внимательны.

Как проводить позднеосеннее опрыскивание сада?

А ещё помните о том, что все эти препараты контактного действия, т.е. эффективны при непосредственном попадании на споры, яйца или личинки. Поэтому очень важно: деревья и кустарники во время таких обработок следует смачивать полностью, от макушки до низа ствола.

Более того, стоит обработать и приствольный круг растения. Правда, имейте в виду, что не все препараты полезны для почвы, её микрофлоры и питания растений. И еще помните: если останется незатронутым даже небольшой участок с зимующими спорами, то весной они вновь разлетятся по саду, а выжившая личинка или яйцекладка даст новые поколения вредителей.

Поэтому и использовать желательно современные бензиновые или электрические опрыскиватели, способные создавать мелкий туман из препаратов, проникающий в мельчайшие поры и трещины коры. В некоторых случаях могут помочь и специальные препараты – прилипатели, обеспечивающие хороший контакт химического вещества и коры растения.

Особая тема – стволовые вредители (например, заболонник). Их наличие можно определить по отверстиям в коре растений. Бороться с ними сложно. На начальном этапе просто срезают и сжигают поражённые ветви, но при сильном заражении ручной сбор и даже опрыскивания результата не дадут. Поэтому осенью можно попытаться сделать стволовые инъекции, скажем препаратом “Актеллик”, буквально шприцем впрыскивая его в отверстия.

Привлекаем в сад птиц!

Важным мероприятием по борьбе именно с насекомыми-вредителями является привлечение в сад птиц. Для этого стоит с поздней осени развесить кормушки (кормят птиц только во время морозов) и даже устроить им укрытия от непогоды. Никто лучше птиц не обнаружит и не уничтожит спрятавшегося в укромном месте вредителя. А дятел и скворец достанет даже стволовых вредителей.

Конечно, птицы, ручная очистка и позднеосенняя обработка сада не смогут полностью решить все проблемы в вашем саду. Поэтому ранней весной, до момента пробуждения растений, точно такой же осмотр и такую же обработку теми же препаратами стоит повторить, закрепив успех.

И не забывайте о соблюдении техники безопасности. Респиратор, резиновые перчатки, спецодежда – необходимые атрибуты любой химической обработки сада. Кстати, и сбор некоторых зимующих гусениц стоит проводить в перчатках, они бывают ядовитыми.

Вредители зимой: можно ли с ними бороться в это время?

Наступление зимы сделало сад девственно чистым и спокойным. Однако только на первый взгляд там все остановилось: вредители зимой готовятся к нашествию на культуры. Зимовка позволяет им (а нам тоже) сделать передышку, и с наступлением весеннего тепла они восстановят свои силы и активно начнут наносить вред. Оказывается, до начала весны с ними можно эффективно бороться. О наиболее действенных методах будет рассказано в нашей сегодняшней статье.

Где находятся вредители зимой?

Понижение температуры приводит к угасанию жизнеспособности многих вредителей. И они отправляются в спячку. В это время активность их приближается к нулю, что и создает видимость полной идиллии на огороде и в саду. Однако первые признаки весны возвращают вредителей к жизни, и садовод вынужден продолжить борьбу с ними.

Вредители зимой, как правило, прячутся в самых разных местах. Это позволяет им с наименьшими потерями для своего состояния пережить зимние холода, накопить сил к весне. Наиболее частыми местами спячки вредителей находятся в коре деревьев, в не до конца убранных плодах, в листве.

Также вредителям удобно обосноваться на зиму в растительных остатках. Им там вдоволь питания, при перегнивании остатки дают некоторое количества тепла. Для профилактики сохранения вредителей в растительных остатках их следует грамотно утилизировать осенью. Какова последовательность действий для правильной подготовки к зиме, чтобы создать здоровую атмосферы в саду и на огороде, можно прочитать в следующей статье нашего сайта.

Могут ли быть уничтожены вредители зимой? Ответ однозначный: могут. И эффективность зимнего их уничтожения позволит весной не опасаться чрезмерной активности вредителей, обеспечивая возможности полноценного роста и развития культурных растений. Последовательность шагов по их выявлению и дальнейшему уничтожению проста, позволяя каждому сохранить здоровье своего сада и огорода.

Методы обнаружения и борьбы с вредителями

Чтобы выявить вредителей в своем саду, следует обойти его и внимательно присмотреться. Отошедшая от ствола дерева или кустарника кора, не слетевшие осенью сухие листочки с ветвей, куча опавших листьев, — в этих местах необходимо проявить особую внимательность. Обычно вредители готовятся к зимней спячке. Для этого они создают коконы, в которые укрываются.

А поскольку вредители зимой находятся в пассивном состоянии, после выявления уничтожить их достаточно просто. Следующие методики позволят встретить весну в очищенном от вредителей саду.

Осмотр плодовых деревьев и ягодных кустарников

Наиболее часто вредители зимой располагаются в коре деревьев.

Заглянув в отошедшую кору, особенно в нижней трети ствола, можно обнаружить шелковистые коконы. В них — гусеницы яблочной плодожорки. Структура кокона позволяет сохранить жизнеспособность гусениц даже при значительных морозах.

Как убрать

Для очистки деревьев и кустов с выявленными плодожорками следует с помощью металлической щетки либо специального скребка очистить пораженные поверхности. Вниз под дерево положить полиэтиленовую пленку либо мешковину. Для обработки лучше выбирать сырой не ветреный день.

После очищение с коры и внутренней части ствола собранный мусор нужно утилизировать. Лучший вариант — сжечь за пределами участка. Это точно предупредит появление плодожорок весной.

Сухие листья на ветвях

В некоторых местах даже зимой остались сухие листики. Они имеют вид скрученной трубочки, опоясанной тоненькой паутинкой. И дело тут не в особо прочных листьях. Именно таким образом зимуют вредители — злостные боярышницы. Их аппетит столь огромен, что они способны с наступлением весны обглодать большое количество деревьев и ягодных кустов.

При этом гусеницы съедают даже почки. А это не дает появиться и полноценно развиться листве на деревьях и кустах. Потому проще справиться с боярышницей на стадии ее зимнего сна.

Как убрать

Чтобы полностью уничтожить боярышницу, следует стряхнуть на подготовленную поверхность сухие листья. Под деревья можно уложить большие листы прочного картона или мешковину. Сжигание лучше проводить вне пределов своего участка.

Гнезда златогузок

Также распространен такой вредитель наших садов и огородов, как златогузка. Ее волоски являются ядовитыми, что следует учитывать при борьбе с нею. А аппетиты, особенно по весне, неимоверны: съедая молодые листочки, почки, появляющиеся зародыши плодов, златогузки способны вывести из строя не одной дерево.

Гнезда этих вредительниц представляют собой прочно скрепленные сухие листья. Оплетенные большим количеством паутины, они надежно сохраняют спрятанных внутри гусениц.

Как убрать

Чтобы справиться с такой напастью, как златогузка, необходимо секатором или острыми садовыми ножницами срезать веточки с сухими листьями. Используйте перчатки: ядовитые волоски гусениц могут быть опасны.

После сбора пострадавших ветвей их будет необходимо сжечь.

Толстые ветви деревьев

На поверхности толстых ветвей могут обнаруживаться плоские щитки черепицеобразной формы. Это спрятались на зиму розанные листовертки. Они также опасные вредители, которые в весенний период отличаются отменным аппетитом.

На ветвях возле почек спрятаны плоские щитки яблонной моли — одного из наиболее опасных вредителей сада. Кольчатый шелкопряд оставляет свои яйца в виде колец на основании молодых однолетних ветвях.

Как убрать

После выявления перечисленных вредителей следует обрезать поврежденные ветви секатором. Сложить их вместе и сжечь — это позволит быть уверенным в полном истреблении опасных вредителей.

На поверхности почвы

Под кустами и деревьями мирно зимуют яйца таких вредителей, как ягодные пилильщики и крыжовниковые огневки. Они переносят морозы, однако чувствительны к сухости почвы. А вишневый слизистый пилильщик прекрасно себя чувствует всю зиму в плотных комах земли.

Как убрать

Чтобы справиться с вредителями, которые располагают кладки своих яиц на земле, следует заняться перекопкой почвы. Эту операцию можно проводить поздней осенью, а также ранней весной.

Советы по борьбе с садовыми вредителями зимой

Чтобы вредители зимой были полностью уничтожены, рекомендуется осенью и по возможности во время оттепелей проводить рыхление почвы под деревьями и около кустарников. Удаляя поврежденные личинками ветви, молодые побеги при обильном нахождении на них кладок вредителей, можно быть уверенным в сохранении здоровья культур.

Находящие на штамбе ловчие пояса следует снять и уничтожить. В них уже попались личинки, бабочки, кладки вредителей. А весной вокруг деревьев и кустов следует разложить прочные материалы. Это может быть рубероид, черная пленка — они не позволят выйти личинкам из земли, и они погибнут.

Как бороться с вредителями фасоли

Автор: Елена Н. Категория: Огородные растения Опубликовано: 15 марта 2019 Последние правки: 06 января 2021

• Основные вредители фасоли
  • Фасолевая зерновка
  • Щетинистый клубеньковый долгоносик
  • Белокрылка на фасоли
• Литература
• Полезные ссылки
• Комментарии

Чтобы защитить фасоль от вредителей, важно знать, как и когда нужно с ними бороться. Ведь иногда даже самые сильные меры могут не оказать нужного действия, в то время как при других обстоятельствах или в другой период времени решить вопрос могут профилактические мероприятия. Но еще важней уметь определять, какое именно насекомое паразитирует на фасоли.
О том, какие вредители представляют опасность для этой бобовой культуры, мы и поговорим.

Основные вредители фасоли

Фасолевая зерновка

Зерновка – маленький жучок черного цвета, который без особого труда способен уничтожить большую часть урожая фасоли. Особенно опасна зерновка, когда урожай уже собран и отправлен на хранение. Зерновка может навредить и другим культурам, но предпочитает именно фасоль.

Рост и развитие насекомого начинается при температуре воздуха выше 10 ºC. Именно в таких условиях начинает вегетировать и фасоль. Фактически, жизненный цикл зерновки полностью совпадает с периодом вегетации фасоли. Насекомое даже яйца откладывая так, чтобы личинки в них созревали одновременно с семенами фасоли: самки оставляют кладку на бобах, а отродившиеся личинки зерновки выедают их изнутри. Одна особь женского пола может дать жизнь полсотни личинок, и все они питаются мякотью бобов, за несколько недель полностью их уничтожая и превращаясь во взрослых жуков. Погибают эти насекомые только при низких температурах.

Посадка и уход за фасолью – как вырастить здоровый урожай

Щетинистый клубеньковый долгоносик

Ареал этого небольшого продолговатого жука включает практически все пригодные для жизни пояса, за исключением тундры. Самки долгоносиков невероятно плодовиты: они способны отложить до 800 яиц. Подвижные жучки с дождями попадают в почву, в которой и будут подрастать отродившиеся личинки. Рождаются они, кстати, в дождливые и сырые периоды года, а затяжная засуха для этих насекомых является сильнейшим бедствием.

Кормятся личинки долгоносиков не бобами, а корнями и клубнями фасоли. Через месяц после рождения личинок наружу в поисках листьев постепенно выползают сформировавшиеся долгоносики. Вредитель легко перебираются и на другие бобовые культуры, растущие по соседству. Свою вредоносную деятельность долгоносики прекращают только с наступлением заморозков. Зимуют они в верхнем слое почвы, а весной опять появляются и оккупируют посевы, подвергая опасности урожай следующего года.

Основные способы борьбы с долгоносиком носят в основном профилактический характер:

• фасоль нужно сеять как можно раньше, чтобы она успела взойти до пробуждения долгоносика;
• не нужно сеять рядом с фасолью люцерну, привлекающую вредителя;
• осенью землю после уборки бобовых нужно вспахать или перекопать, а также известковать.

Если вы обнаружили щетинистого клубенькового долгоносика на вашей фасоли, обработайте ее раствором фунгицида.

Белокрылка на фасоли

Белокрылка – маленькое летучее насекомое, напоминающее моль. Летом и весной этот вредитель может охотиться и на открытом грунте, а во время холодов старается перебраться в теплицу. Особенно опасна белокрылка для рассады фасоли, поскольку питается ее листьями. Защитить фасоль от белокрылки довольно просто: высадите рассаду в открытый грунт как можно раньше. Если вредитель завелся в теплице, при первой же возможности проморозьте помещение.

Кроме описанных вредителей, поражать фасоль могут ростковые мухи, тля и слизни. О том, как можно справиться с жучками в фасоли без химических препаратов, вы узнаете из следующего видеоматериала:

Болезни и вредители фасоли

1. Болезни и их лечение
2. Вредители и меры борьбы с ними
3. Профилактика

О пользе бобовых культур известно немало. Многие огородники знают, что уход за такими растениями заключается не только в прополке, внесении минеральных удобрений и поливе. Чтобы получить полноценный урожай, приходится бороться и с многочисленными болезнями растений, а также насекомыми, которые атакуют их. В этой статье пойдет речь о болезнях, которые поражают фасоль, о вредителях и о том, как избавиться от этих насекомых.

Болезни и их лечение

Фасоль является вкусным и полезным продуктом, любимым многими. Существует несколько видов таких растений, которые разнятся по внешнему виду, форме куста. Сам процесс выращивания бобовых культур несложен. Главной задачей является обеспечение необходимых условий в виде плодородной почвы и тепла. Нередко огородники сталкиваются с проблемой, когда на кустовой, стручковой, спаржевой или вьющейся декоративной фасоли начинают появляться пятна, различные повреждения.

Бобовые культуры чаще подвержены грибковым инфекциям, а также вирусам и бактериям, приводящим к поражению растений. Чаще всего бобовые культуры страдают от:

• росы мучнистой;
• антракноза;
• прикорневой и белой гнили;
• зеленой и желтой мозаики.

Появлению росы мучнистой благоприятствует теплая влажная погода. В этот период на листиках могут появляться пятнышки серого цвета с каплями. Данный признак говорит о поражении куста. Чтобы растения и дальше не поражались мучнистой росой, необходимо удалить на пораженных кустиках нижние листья и вынести их за пределы участка. Появление такой болезни не приводит к потере растения, тем не менее при поражении мучнистой росой урожай снижается до 15%.

Антракноз представляет собой болезнь, которая развивается вследствие появления в семени грибов дейтеромицетов. Внешне заболевание проявляется появлением на листьях бурых пятен. После растение начинает усыхать, а семена после их сбора становятся непригодными.

Антракноз опасен не только получением малого урожая – при развитии антракноза происходит инфицирование.

Источниками для появления инфекции могут послужить остатки растений, которые в земле сохраняются на протяжении нескольких лет. На здоровых представителей бобовых культур грибок может попасть при сильном ветре или во время дождя. Гниение при поражении начинается от корня, переходя на стебель. На них появляется налет розового цвета. Заболевание провоцирует отставание в росте, увядание растений, приводит к осыпанию семян. О наличии белой гнили можно судить по появившемуся на стебле белому налету. При этом он еще и утончается.

О появлении бактериальной пятнистости можно судить по характерным пятнам на листиках белого цвета, на ощупь напоминающим слизь. Если вовремя не остановить это заболевание, то вскоре растение начнет скручиваться и вянуть. Очень серьезным заболеванием фасоли вирусного происхождения является желтая или зеленая мозаика. Проявляется зеленая мозаика осадком зелено-бурого цвета на листьях. После пораженное место вздувается, а затем прогнивает. Кусты начинают хуже развиваться, отстают в росте, что в дальнейшем приводит к их гибели. При желтой мозаике листья, соответственно, желтеют, затем становятся бледными, теряют прочность и начинают провисать. Больные растения начинают выглядеть слабыми, кустятся.

Предотвратить появление болезней фасоли помогут некоторые мероприятия, заключающиеся в правильной подготовке семенного материала, верном севообороте и высаживании свежих заготовок.

Выполнение таких несложных действий позволит увеличить устойчивость культуры к заболеваниям, а также и к насекомым-вредителям.

Вредители и меры борьбы с ними

Нередко неопытные огородники не знают, что предпринять, когда участок атаковали вредители. Если на грядке, а также в семени и стручках появились вредители, борьба с ними должна вестись в зависимости от вида насекомого. К опасным насекомым, которые могут нанести немалый ущерб фасоли, относят:

• зерновку;
• муху ростковую;
• долгоносика;
• слизня;
• тлю;
• плодожорку с белокрылкой.

Зерновка считается главным врагом для бобовых культур. Этот небольшой жук имеет размер до 5 мм. Узнать его можно по овальной форме и черному панцирю. Жучок очень активный. За один год фасолевая зерновка может уничтожить все запасы. Она может завестись не только в амбаре или сельскохозяйственном цехе, но и на огороде. Имеют эти насекомые высокую жизнестойкость и способны жить без питания в течение 3 месяцев. Они не переносят снижения температуры, поэтому самым приемлемым методом борьбы с жучком является содержание семян при температуре около нуля.

Ростковая муха представляет собой насекомое длиной в 5 мм. Окраска мухи серая, на спине ее расположены черные полосы. Если зимой в почве оказались куколки, из них в мае появятся мухи. Эти насекомые в землю откладывают яйца, из них через неделю появляются личинки, которые начинают прогрызать семена фасоли.

Наиболее благоприятным для них периодом является нежаркая погода с прохладным воздухом. При засушливой погоде они погибают. Наибольший вред культурам наносит первое поколение ростковой мухи. Щетинистый долгоносик представляет собой продолговатого жучка небольшого размера. Представительницы этого вида очень плодовиты, они откладывают около 800 яиц. Неблагоприятными для них являются засушливые годы. Питается долгоносик клубнями и корнями. Потери урожая возможны и после появления белокрылки. Внешне это насекомое напоминает моль. Особую опасность представляет летающее насекомое для рассады, так как белокрылка питается молодыми листиками. Чтобы защититься от этого вредителя, лучше производить высадку рассады в грунт как можно раньше. Если белокрылка появилась в теплице, следует проморозить помещение.

Еще одним из вредителей фасоли является моллюск – слизень. Длина его – около 70 мм. Передвигаясь, он образует слизь, оставляя дорожки серебристого цвета на листьях растений. Днем слизни находятся в укрытиях, а ночью выползают для пропитания. При холодной погоде и снижении температуры до 6–7 градусов этот моллюск погибает. Питаются слизни молодыми листочками и бобами. Они способны нанести значительный урон в благоприятные для них дождливые и прохладные периоды.

Кроме того, большой вред этой культуре могут нанести тля и плодожорка.

Профилактика

Для получения полноценного урожая бобовых культур важно проводить профилактические мероприятия. Следование определенным рекомендациям позволяет сохранить выращиваемую продукцию.

• Приобретая семена, необходимо убедиться в стойкости их к вирусным инфекциям, грибковым заболеваниям. Выбирать стоит здоровый посевной материал.
• Важно найти правильное место для грядки. Фасоль высаживают на солнечных, хорошо проветриваемых участках.
• Обязательно проводят прополку сорняков между рядами. Это поможет снизить вероятность появления инфекций, сохранившихся в сорняках.
• Использование химикатов для обработки семян фасоли позволит уберечь от насекомых.

Сбор стручков рекомендуется производить перед началом растрескивания. Если в них завелись насекомые-вредители, бобы выдерживают в морозилке в течение нескольких суток. Также можно пропарить бобы на водяной бане. Для хранения собранного урожая используют тару с плотно закрывающейся крышкой. Существуют народные средства, позволяющие защитить растения от болезней. Одним из них является раствор борной кислоты. Внекорневые подкормки дают ощутимый результат при использовании этого безвредного для людей препарата. Опрыскивать растения рекомендуется три раза. Для приготовления раствора берут 0,1 грамма борной кислоты и разводят в литре воды.

Следует учитывать, что борную кислоту следует растворять в довольно горячей воде. Сразу высыпают средство из пакетика, затем добавляют горячую воду (1 л) и затем доводят до требуемого объема, доливая воду комнатной температуры. Проводят опрыскивание ближе к вечеру, чтобы растение не получило солнечного ожога. Благодаря такой обработке можно насытить почву необходимыми компонентами и избавиться от надоедливых насекомых.

Профилактические меры помогут снизить вероятность появления и распространения болезней. Избавиться от мучнистой росы и прикорневой гнили поможет замачивание семян, также будет полезным в данном случае и проведение тепловой обработки. Протравливают семена в слабом растворе марганцовки, содовом растворе (1 ч. л. сода на 1 литр воды), р-ре перекиси водорода (2–3%).

Важно соблюдать посевной режим и возвращать на прежнее место фасоль не ранее трех лет. Подобные методы ведутся осенью, после проведения сбора урожая. На участках, где произрастала фасоль, производится тщательная уборка от остатков растений, травы. Землю необходимо глубоко вспахать. Производя перекопку, можно подпитать почву фосфором и калием.

Для избавления от вредных насекомых, портящих как сами растения, так и семена, используют народные средства либо химические препараты.

• Бороться с тлей можно настоями из луковой шелухи, ботвы томатов, чистотела, ореховых листьев.
• Для избавления от слизней рекомендуется землю вокруг кустов опудривать древесной золой или известью.
• В борьбе с трипсом и клещами поможет препарат «Боверин». Проводятся обработки через неделю не меньше трех раз. Для борьбы с этими насекомыми подойдет раствор керосина. Приготовленным составом (5 мл на ведро воды) следует обрызгать растения.
• При появлении фасолевой зерновки в посадочном материале его следует обработать специальными препаратами, выбрав «Децис» или «Метафокс». В первый раз обработка производится перед цветением. Повторную проводят через 10 дней. Сбор фасоли производят до того, как стручок высохнет и начнет раскрываться.
• При поражении растений вредителями их рекомендуется обрабатывать «Децисом», «Актарой» или использовать «Вертициллин», «Фитоверм». Избавиться от тли, плодожорки и белокрылки поможет «Гаупсин».

Если участок с фасолью имеет небольшой размер, целесообразно использовать давно проверенные народные средства, помогающие избавить от вредителей и защитить от появления гнили или иных заболеваний.

Выполнение рекомендаций позволит получить хороший урожай, что невозможно при поражении растений вредителями или болезнями.

В следующем видео вас ждут подкормка и окучивание фасоли.