Сооружаем деревянный настил из досок на даче
Содержание:
- 1 Описание и предназначение
- 2 Разновидности ландшафтного элемента
- 3 Размеры досок для настила
- 4 Монтаж деревянного дачного настила
- 5 Настил в саду
- 6 Рекомендации по уходу за деревянным настилом
- 7 Видео как построить деревянный настил из досок
Одним из вариантов обустройства дачного участка является укладка настила. Его можно сделать своими руками. При создании деревянного покрытия у каждого дачника своё видение участка и фантазия. А мы рассмотрим в статье, какие существуют конфигурации, какие потребуются доски, крепления и как пошагово соорудить настил.
Чтобы придать приусадебной территории желаемый вид, понадобится тщательно всё распланировать. При желании приглашаются ландшафтные дизайнеры, которые создают проект и обустраивают участок. Но не у всех достаточно средств на профессионалов. Поэтому предлагаем такой элемент дизайна, как садовый деревянный настил, соорудить самостоятельно.
↑ Описание и предназначение
Сооружения из древесины применяются для обустройства улицы, садового участка, придомовой территории, детской площадки. С помощью настила появляется возможность создавать множество конструкций для разнообразных целей. Деревянное покрытие создаёт твёрдое основание. Часто его сооружают для установки объёмной уличной мебели. В отличие от размещённой на возвышении над землёй террасой, настил укладывают просто на выровненную землю. От поверхности грунта настил отделяется только толщиной щита, которая может быть минимальной.
Деревянные настилы различны по размерам, форме, назначению и т.п. Вот несколько примеров:
- Земельное дублирование. Древесные сооружения дублируют земли, когда они рельефно неудобны и некомфортны. Например, прибрежный участок. Земля на прибрежных полосах неровная, покрыта илом и обычно влажная, так что перемещаться по поверхности грунта затруднительно. Чтобы прибрежный участок облагородить, используют настилы из дерева. С их помощью выравнивают грунт и создают уютную зону для времяпровождения и отдыха.
- Декорирование. С помощью деревянного покрытия можно задекорировать на даче любое место, чем и увлекаются дизайнеры ландшафта. Настил украсит любой участок, особенно когда подбирают натуральный цвет досок или их окрашивают в яркие оттенки.
- Возведение и обустройство площадки для детских игр. Деревянная конструкция относится к достаточно безопасному накрытию поверхности земли. На покрытии снижается риск получения ребёнком травмы. Также за детской площадкой с настилом ухаживать намного легче.
- Создание зоны отдыха. При помощи древесного сооружения организуют уютную, стильную зону отдыха вблизи беседки или бассейна, либо в любой месте дачного участка. На возведённом настиле безопасно располагается садовая мебель или зона барбекю. Можно даже расположить полноценную летнюю кухню.
- Зонирование участка. Деревянные настилы способны поделить территорию приусадебного участка на отдельные зоны. Например, выделяют отдельно деревянными сооружениями беседку, патио или сад.
↑ Разновидности ландшафтного элемента
Деревянные конструкции довольно популярны, поэтому на сегодня представлены большим разнообразием. К примеру, сооружают древесные настилы платформой или помостом, располагают впереди либо за домом, покрывают ними почву в саду, в зоне шатра или отдыха.
От метода укладки зависит тип сооружения:
- деревянная конструкция для патио;
- паркет для сада, который используют исключительно в тёплое время и лишь в регионах с благоприятным климатом;
- палубный настил, который характеризуется различной формой и любыми габаритами в зависимости от задумки и креатива;
- традиционное прямоугольное покрытие для террасы.
Форма древесного сооружения может быть: угловой, закругленной, диагональной, прямоугольной и т.п. Здесь каждый включает свою фантазию или ищет идеи в интернете. При выборе формы ориентируются на функциональное предназначение настила, не забывая об эстетическом соответствии.
Конфигурация и рисунок покрытия зависит от вкуса владельца усадьбы или дачи, а также от выбранной конструкции, способов укладки и параметров досок.
Самое простое покрытие – это укладка террасных досок (декинг) параллельно боковинам подиума. Несложно выложить погонаж и по диагонали – так создастся визуальная иллюзия большего размера, ведь наши органы зрения отслеживают не мелкие детали, а рисунок покрытия. Сложные композиции, например, «ёлочка», конечно выразительнее, особенно когда связывают настил с другими архитектурными постройками на участке.
Чтобы подобрать более или менее подходящий рисунок, на кальке делают несколько эскизов, затем их по одному накладывают на чертеж покрытия. Важно, чтобы и рисунок, и настил выдерживались в одном масштабе.
Стоит учитывать, что чем рисунок садового настила затейливее, тем основание платформы требуется сложнее. Когда рисунок в виде диагоналей, то лаги устанавливают чаще. А для более сложных разновидностей рисунков используют сдвоенные лаги с определённым шагом между ними, которые позволят укрепить на них торцевой декинг. Расстояние пролёта между лагами зависит от толщины настильных досок и их качества.
↑ Размеры досок для настила
Для создания уличного покрытия из дерева используют любой материал, который имеется дома или доступен по цене в строительных магазинах. К примеру, несложно выложить деревянный настил из отдельных досок, паллет, поддонов. Кроме заготовок погонажа понадобится набор инструментов:
- клеевой пистолет;
- рулетка;
- молоток с гвоздодёром;
- угольник;
- шуруповёрт;
- дисковая пила;
- бородок;
- мелок и абразивный материал.
Большинство настилов для участка создают из досок, имеющие сечение 5×15 см, 5×10 см или 5×7,5 сантиметров. При этом учитывают, что бруски с размерами 5×5 мм часто коробятся и скручиваются, если изготовлены не из кедра либо элитных пород (красного дерева). Доски с сечением 5×20 см и большего размера также склонны коробиться. Если используют террасную доску, то она продаётся уже обработанной и хорошего качества.
Чаще для деревянного покрытия применяют доски с параметрами 5×15 см. Они быстрее укладываются, их проще закреплять, они меньше поддаются деформации.
Несложной формы настилы сооружают из досок 5×15 см либо 5×10 см. Они укладываются на основу параллельно боковым сторонам платформы. При укладке используют доски разной ширины вперемежку. К примеру, 5×15 см и 5×10 сантиметров, 5×5 см и 5×15 см либо 5×10 см и 5×5 см.
Если настил из досок собран из заготовок с размерами 5×7,5 см и 5×10 см, которые установили на ребро, то опираются они не на лаги, а на балки. Конечно, такое покрытие тяжелее, да и цена выше, но это позволит перекрыть большие пролёты между лагами и снизить высоту нижней части настила. От укладки досок на ребро или плашмя зависит количество материала.
Доски покрытия, монтированные на ребро в середине пролётов и над крайними опорами, разделяют трёхмиллиметровыми фанерными прокладками. Их до установки покрывают водоустойчивым строительным клеем. Прокладки не должны выступать за доски сооружения. Затем настил собирается в пакет, и сбиваются доски через прокладки гвоздями.
↑ Монтаж деревянного дачного настила
Погонаж к лагам крепят саморезами, гвоздями либо зажимами. Самое дешёвое и быстрое крепление – прибить доски гвоздями. Но держать материал будут лучше саморезы. Некоторые мастера советуют использовать строительный клей при монтаже на основу. Только следует учесть: при застывшем клее доски заменить на новые будет сложно.
Можно гвозди забить пневмопистолетом. Но он слишком глубоко их вбивает, лучше гвозди забивать вручную. Саморезы вкручивают электродрелью либо шуруповёртом.
К каждой лаге доски прибиваются либо прикручиваются 2 саморезами или гвоздями. Если доски широкие, то прибивают тремя гвоздями к каждой лаге. Если бруски размером 5×5 см, то чтобы дерево не раскололось, крепится лишь в одной точке с помощью саморезов.
Работу начинают с крепления доски у стены жилого строения, оставляя между ними расстояние в 3 мм, либо монтаж начинают с одной из дальних сторон основания. Укладывают материал вдоль всей длины покрытия. Выпуклость доски с годовыми кольцами должна быть наверху, так сведётся к минимуму поперечное коробление и растрескивание.
Вентиляция и дренаж достигаются зазорами в 3-5 мм между досками. Конкретную величину рассчитывают исходя из сечения доски. Дощатый стройматериал продаётся шириной от 10 до 15 см, а длиной от 2 до 6 метров. Поэтому настил можно соорудить без состыковок. Наиболее прочные раскладки: чередующаяся и произвольная. Композиция из групповых стыков сооружение ослабляет, но выглядит более эстетично. Чтобы настил был прочным, целая доска должна перекрыть не меньше трёх лаг.
Доски должны крепиться к каждому бруску. Если вдруг доска чересчур изогнута, то вначале её концы прибивают к лаге. Потом на деформированном участке наживляются гвозди над промежуточными брусьями. Если доска изогнута внутрь, в брус забивают долото против горба на доске и, нажимая на неё, прибивают гвоздями. Если доска изгибается наружу, то у вершины горба забивается долото в лагу под углом и как рычагом ставят доску на место.
Важно! Чтобы доска не принимала обратно неправильную форму, используют для скрепления саморезы.
До окончательного монтажа платформы необходимо погонаж покрыть антисептиком или покрасить краской. При использовании декинга, который пропитывался под давлением, покрывают антисептическим средством только торцевые стороны.
Чтобы сделать одинаковый зазор между досками, используют гвозди определённого размера. Их наживляют в лаги сбоку от уже забитой доски. Прижав вплотную к гвоздям следующую доску, прибивают её, а гвозди убирают.
Когда весь погонаж прикреплён к основе, выступающие части отпиливают. Торцы обрабатывают наждачной бумагой, антисептиком и покрывают лаком или краской.
Укладывать готовое деревянное покрытие можно на землю, на бетонную стяжку, на обрешётку. В каждом отдельном варианте потребуются свои подготовительные операции.
Если укладка на грунт, то в первую очередь удаляется слой дернины и площадка выравнивается. Для наделения почве жёсткости и стабильности её трамбуют с добавлением песка. Когда деревянный настил укладывают на бетонное основание, то черновая поверхность состоит из подложки, например, из пробкового или войлочного наполнения.
↑ Настил в саду
Решив уложить в саду деревянное покрытие, подумайте, прежде чем спиливать растущее на пути дерево или выкапывать валун. Попробуйте создать единую композицию: и настил, и насаждения или камни.
Вокруг возникшего препятствия делают раму. Дальше два варианта. В первом случае «окошко» остаётся в настиле. Во втором варианте дерево или другое препятствие окружают, повторяя их форму, со всех сторон досками.
Когда дерево окружается настилом, важно помнить, что оно растёт не только в высоту, но и в ширину. Поэтому оставляют для развития дерева пространство. Прибивать к стволу готовый настил или доски запрещено. Во-первых, это травма для дерева, а во-вторых, от качания ствола из-за порывов ветра нарушится вся конструкция. Когда между деревом и настилом получается большой проём, то под кроной размещают лавку, сделанную своими руками.
↑ Рекомендации по уходу за деревянным настилом
Чтобы древесное покрытие на землю прослужило как можно дольше, осуществляют качественный уход за конструкцией.
- Настил надо регулярно чистить. Чтобы очистить покрытие, используйте жёсткую щетку и горячую воду с моющим средством. Если имеются не удаляемые мыльной водой пятна, используют отбеливающее средство. Применяют только такие препараты, которыми обрабатывают древесину.
- Рекомендуется покрывать настил специальными средствами, которые создадут на покрытии защитную плёнку. Средства спасут древесину от процессов гниения, воспрепятствуют развитию бактерий и плесени, отпугнут вредных насекомых.
- Часто деревянное покрытие размещают возле бассейна. Такой настил обязательно покрывают антисептическими средствами.
- В качестве крепежей для досок используют качественные шурупы или гвозди из нержавеющих материалов.
- По возможности два-три раза в год рекомендовано применять мойку высокого давления. Это позволит удалить собравшуюся в труднодоступных местах грязь.
Важно правильно подобрать оптимальный вариант настила именно для своих целей. И чем качественнее настил будет установлен, тем прочнее и надёжнее будет итоговое покрытие.
↑ Видео как построить деревянный настил из досок
Деревянные дорожки: популярные виды, опыт форумчан
Дорожки на участке позволяют беспрепятственно перемещаться между зонами в любую погоду, не утопая по щиколотку в грязи и не перетаскивая почву на подошвах. Они станут элементом ландшафтного дизайна, если учитывать не только практическую, но и визуальную составляющую. При выборе материала для дорожек ориентируются на общую стилистику оформления участка и свои финансовые возможности. Дорожки из дерева на даче всегда универсальны – они сочетаются и с газонами, и с клумбами, и с мощеными террасами, их реально сделать самостоятельно, они отлично смотрятся без бордюра, а стоимость зависит от выбранной разновидности. Многие пользователи портала FORUMHOUSE облагораживают ландшафт с помощью именно деревянных дорожек.
Дорожки из дерева своими руками
Древесина в качестве материала для садовых дорожек – не самая популярная категория, но достаточно востребованная, в силу высокой декоративности, относительной долговечности и доступности. Хотя кубометр обработанной доски стоит прилично, многие используют для дорожек строительные остатки, что значительно снижает себестоимость. Но даже если брать новые пиломатериалы, ввиду отсутствия мокрых процессов при укладке и с учетом особенностей подготовки основания, дерево может обойтись дешевле других разновидностей. По способу изготовления существует два типа деревянных дорожек.
Настилаемые дорожки издерева своими руками
Основное полотно приподнимается над уровнем грунта, каркас укладывается на подготовленное основание. Дощатый настил поднимают над землей, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха – такая вентиляция значительно продлит срок службы дорожки и предохранит от переувлажнения. Получается настоящий “деревянный тротуар”. Этой конструкции необходим небольшой уклон – он способствует скатыванию воды с поверхности “тротуара”, даже после обильных осадков полотно будет просыхать быстрее.
Основанием для настила выступает каркас из продольных лаг, на котором посредством крепежа фиксируются поперечины из доски или бруса. Возможно чередование одинаковых по длине, но различных по ширине сегментов, все зависит от задумки. Чтобы избежать коробления, широкая доска крепится на три-четыре самореза (гвоздя) с каждого края, брусу достаточно двух, шляпки топятся в глубину, чтобы избежать травмирования ног при босых прогулках.
Если члены семьи обладают солидным весом, или дорожка в саду будет использоваться для перевозки в тачке тяжестей, прокладывают дополнительную, среднюю лагу.
Чем обработать дерево на дорожке
Для защиты лаг, непосредственно контактирующих с землей, их нужно обработать жидкой битумной мастикой или подобным средством. Поперечины при необходимости проходят рубанком, шлифуют наждачкой, после чего пропитывают антисептиками, сушат и монтируют на каркас. Возможны два варианта сборки – вплотную, без просветов и с равными промежутками между элементами. Изнаночную сторону настила также покрывают мастикой, лицевую поверхность окрашивают или лакируют. Предварительная обработка элементов конструкции покрытием перед сборкой эффективнее, чем в готовом виде, покрывать же битумом и колеровкой проще собранный настил.
Садовая дорожка из досок: как сделать тротуар на дачном участке
Хотя настил можно положить на ровную поверхность и без предварительной подготовки, чтобы он прослужил как можно дольше, и при эксплуатации не приходилось воевать с сорняком, имеет смысл соблюсти технологию. Существует два способа подготовки – под лаги или на всю ширину дорожки, проводится подготовка в несколько этапов:
- Снимается почвенный слой глубиной 20 – 30 см, дно утрамбовывается;
- Засыпается слой песка, утрамбовывается, проливается, поверху засыпается слой мелкого щебня, трамбуется.
Если устройство деревянного настила планируется как временное, можно обойтись без подушки, под лаги прокладывают геотекстиль, рубероид, транспортирную ленту или подобные материалы, от сорняков проводят обработку гербицидами.
Как сделать садовые дорожки из дерева
Среди пользователей портала деревянные настилы пользуются заслуженной популярностью.
Дошли руки сделать деревянные дорожки на даче, в ход пошли остатки – бруски (лиственница, некондиция) толщиной 3 см и шириной от 10 до 2 см. Сделал из них дорожку метровой ширины, брус не строгал, обжигал горелкой, чтобы убрать занозы. В дальнейшем окрашу какой-нибудь пропиткой. Грунт выбирал на половину штыка, небольшой слой песка (трамбовал), геотекстиль, и на него – мелкий щебень. На щебень – лаги из остатков бревна и бруса 100-го, высотой 10 см. Лаги покрыл отработкой.
Доска 25 и 50 мм, поперечные сплошняком, покрывал дощечки антисептиком с колировкой, ширина между лагами – на глаз, чтобы доски немного выступали от края (около 10 см). Решил пролёт между поперечинами не делать: траву сложно косить, деревяхи царапаешь.
Решили, что у нас на даче будет деревянная дорожка из досок. Пока в планах 21 метр полотна, в выходные сбили 4,5 метра. На следующие планируем закончить сбивать и приступить к полировке и окрашиванию в цвет дома.
Я тоже только за дорожки из досок на даче, чисто и босиком приятно ходить, по бетонным “дорогам” так не побегаешь после баньки.
Как вариант, настил делают из использованных поддонов от строительных материалов – паллет. Для укладки в исходном виде выбирают поддоны с узким пролетом между элементами. Большой декоративностью такое устройство не обладает, но требует минимальных затрат сил и времени на работу. Не самый красивый, но качестве быстровозводимой времянки – оптимальный вариант, проверенный дачной практикой.
Батя мой, наверное, самый бюджетный вариант дорожек сделал: положил б/у поддоны (нынче паллеты), лет на 7 – 8 хватает. Правда, для эстетского взгляда не комильфо, и поддоны лучше без щелей брать.
Чтобы такая дорожка была декоративнее и дольше прослужила, поддоны разбирают на сегменты, обрабатывают защитными составами и сколачивают из них полноценный настил. Времени затрачивается больше, но и результат значительно привлекательнее, а себестоимость дорожки, что в первом, что во втором варианте – дешевле не придумаешь.
В противовес бюджетному варианту из паллет, настилаемые дорожки из декинга – специальных деревянных плиточных модулей из террасной доски (на фото). Этот садовый паркет укладывается на ровное основание и по внешним данным превосходит самодельные разновидности, те, кто его делали, оставляют только положительные комментарии, но из-за высокой стоимости осилить его может далеко не каждый.
Вкапываемые
Деревянные элементы в таких дорожках на даче вкапываются в грунт вровень с поверхностью или немного выступают над землей, пустоты засыпаются дренажными материалами – щебнем, крупным песком, гранитным отсевом. На дорожки идут доски, спилы бревен, пеньков, веток, толстый брус, плашки нарезаются длиной 10 – 15 см. Так как дерево полностью погружается в землю, оно нуждается в усиленной защите от влаги, шайбы желательно замочить в растворе антисептика или горячей олифы, нижний спил покрывается битумом, верхний можно залакировать или покрыть воском. Укладка спилов произвольная, для повышения декоративности между толстыми кругляками вставляют мелкие. Если используется брус, актуальна имитация кирпичной кладки с перевязкой рядов.
В отличие от настила, который можно поставить прямо на землю, вкапываемые дорожка из спилов и бруса требуют тщательной подготовки основания, так как чурки будут находиться в земле и подвергаться воздействию внешней среды.
Дно выкопанной по разметке траншеи трамбуется, застилается геотекстилем, после слой песка, утрамбованный и пролитый, слой щебня и последним – слой песка. Спил выставляют на подложку, чередование разных диаметров повышает декоративность дорожки, пристукивают чурки резиновым молотком, горизонт контролируют строительным уровнем. Промежутки заполняются мелким щебнем, крупным песком, гранитным отсевом, глиной.
Дорожка из спила прекрасно вписалась в ландшафт участка форумчанина NikNikTar.
Из остатков осиновых бревен от своей стройки и брошенной халявы за забором напилил шайбы толщиной 15-20 см, вынул грунт и на геоткань и песчаную подушку уложил с миром, предварительно искупав их в “Сенеже”. Промежутки заполнил нарезанными стволами осины (много ее на берегу озера) и засыпал песком, а верхний слой затер мелкой гранитной крошкой. Дорожки из осины очень органично вписались в участок, глаз радует, но скользко после дождя. Делать их как основные я бы не решился, а как элемент дизайна и для степенных передвижений между малыми архитектурными формами на участке и прогулок по саду – самое то.
Как сделать деревянный настил на даче своими руками
Настил возле дома на даче – один из вариантов обустройства приусадебной территории. Для того чтобы сделать такой садовый настил своими руками, потребуются доски определенного сечения, элементы для крепления конструкции и антисептик для обработки платформы. Дачный настил из дерева на участке может быть различной конфигурации – при его обустройстве хозяин может проявить всю свою фантазию.
Конфигурация настила на землю возле дома на даче
Хотя террасу обычно размещают рядом с домом, можно сделать привлекательную небольшой дачный настил из дерева и в тихом уголке сада между плодовыми или декоративными кустарниками. Там будет приятно провести время с друзьями за вечерним чаем или просто посидеть в тишине с книгой. Такие удаленные от жилья настилы для дачи называют платформами. Находиться они могут вокруг деревьев или рядом с валунами, а то и просто на ровном месте. Главное, что на этих площадках всегда можно удобно расположиться, поставив стол и стулья. Привлекательность платформ обусловлена их формой и покрытием.
Садовые настилы из дерева очень популярны в Америке. Именно американцы дали им название «дек» (deck), что в переводе означает «палуба». Дело в том, что первоначально настилы изготавливали исключительно из тика, как и палубы кораблей.
Рисунок и конфигурация настила на землю для дачи во многом зависит от выбранной конструкции и вкуса хозяина, а также от размеров досок и способа их укладки.
При создании деревянного настила на даче своими руками самой простой конструкции доски настила укладывают параллельно боковым сторонам платформы или по диагонали, что создает иллюзию большего размера, так как глаз отслеживает рисунок, а не детали конструкции. Более сложные композиции, такие как «елочка», могут быть выразительными, если они связаны с окружающими текстурами или архитектурными особенностями дома.
Однако бывают случаи, когда рисунок не дает ожидаемого эффекта. Например, если настил для дачи располагается на улице между домом, обшитым гонтом, и дорожкой, мощеной плиткой. В этом случае простой рисунок из параллельных досок будет отвлекать внимание от строения.
Чтобы выбрать наиболее подходящий рисунок, сделайте на кальке несколько эскизов и по очереди наложите их на чертеж настила. Разумеется, и рисунок, и настил при этом должны быть выдержаны в одном масштабе.
Как правило, чем затейливее рисунок деревянного настила для сада, тем сложнее должно быть основание платформы. Для диагонального рисунка требуется более частая установка лаг, а для более сложных видов рисунков — сдвоенные лаги с интервалом между ними, позволяющим прибить торцевую доску. Величина пролета между опорами также зависит от толщины досок настила и их качества.
Настил для дачи на улице: размеры досок
Большинство настилов на даче своими руками делают из стандартных досок сечением 50 х 150 мм, 50 х 100 мм или 50 х 75 мм. При этом следует учитывать, что бруски 50 х 50 мм легко скручиваются и коробятся, если они не из красного дерева или кедра, а доски 50 х 200 мм и шире также имеют тенденцию к короблению и плохо отводят воду.
Чаще всего для настилов используют доски размером 50 х 150 мм, так как их быстрее укладывать и проще крепить, они меньше деформируются.
Самые простые настилы, которые к тому же обладают большей прочностью, делают из досок 50 х 150 мм или 50 х 100 мм, укладывая их на лаги параллельно боковинам платформы. При этом можно использовать вперемежку доски разной ширины, например 50 х 100 мм и 50×150 мм, 50×50 мм и 50×150 мм или 50 х 50 мм и 50 х 100 мм.
Настил из досок на даче с рисунком, набранным из заготовок сечением 50 х 75 мм и 50 х 100 мм, установленных на ребро, обычно опирается на балки, а не на лаги. Правда, он будет тяжелее и дороже, зато позволит перекрывать большие пролеты между опорами и уменьшить высоту нижней части конструкции.
Прибивать доски, установленные на ребро, лучше к балкам, а если стыки досок попадают на лаги, то к последним следует прикрепить боковые планки или предусмотреть в этих местах сдвоенные лаги.
В зависимости от того, как вы планируете укладывать доски деревянного настила на даче — плашмя или на ребро, — определите, сколько их понадобится для вашей конструкции.
Над крайними опорами и в середине пролетов доски настила, установленные на ребро, разделите покрытыми водоустойчивым строительным клеем 3-миллиметровыми фанерными прокладками, которые не должны выступать за доски настила. После этого соберите настил в пакет и сбейте доски гвоздями через прокладки.
Укладка деревянного настила на даче (с фото)
В зависимости от выбранного материала настил из досок на даче крепят на улице к лагам гвоздями, шурупами (саморезами) или специальными зажимами. Крепление гвоздями самое быстрое и дешевое, но шурупы держат лучше. Для усиления крепления в дополнение к гвоздям или шурупам можно использовать строительный клей, который предварительно наносят на лаги с помощью пистолета. Но учтите: когда клей застынет, вы не сможете перемещать доски, а позже это затруднит ремонт в случае повреждения настила.
При креплении досок гвоздями лучше забивать их вручную. Пневмопистолетом, конечно, работать быстрее, но он вбивает гвозди слишком глубоко, особенно в мягкую древесину, как у сосны, которую чаще всего используют для подобных целей. Шурупы вкручивают шуруповертом или электродрелью с соответствующей насадкой.
Доски прибивают или прикручивают к каждой лаге двумя гвоздями или шурупами. Широкие доски для дополнительной прочности рекомендуется прибивать тремя гвоздями к каждой лаге. Крепить бруски 50 х 50 мм приходится лишь в одной точке, иначе древесина просто расколется. Поэтому в таких случаях следует отдавать предпочтение креплению шурупами.
Чтобы сделать настил на даче, крепление начинайте с монтажа доски у стены дома, оставив между ними 3-миллиметровый зазор, или с одной из дальних сторон платформы. Укладывайте доски во всю длину настила, желательно выпуклой стороной годовых колец вверх, чтобы свести к минимуму растрескивание и поперечное коробление.
Для обеспечения дренажа, вентиляции, с учетом вероятного естественного расширения и усадки, между досками необходимо оставить зазоры шириной 3—5 мм. Точную величину зазора рассчитайте заранее, исходя из размеров материала.
В продаже имеются доски длиной от 2 до 6 м и шириной от 100 до 150 мм, так что при желании можно сделать настил без стыков. Для более длинных настилов доски придется стыковать по длине. Более прочными раскладками являются произвольная и чередующаяся. Групповые стыки ослабляют конструкцию, но при этом создают привлекающий внимание рисунок. Для достижения максимальной прочности цельные доски настила должны перекрывать не менее трех лаг.
Крепите доски к каждой лаге. Чтобы сделать деревянный настил на даче как можно более красивым, нужно избежать вмятин от молотка, а для этого старайтесь забивать гвозди так, чтобы шляпки были заподлицо с настилом. Если при этом доски начинают раскалываться, притупите кончики гвоздей молотком и немного наклоните гвоздь к середине доски. Если это не поможет, предварительно просверлите для гвоздей направляющие отверстия диаметром % толщины гвоздей.
При укладке дачного настила своими руками может оказаться, что некоторые доски слишком изогнуты. Чтобы использовать их по назначению, сначала прибейте к лагам концы доски. Затем на изогнутом участке наживите гвозди над промежуточными лагами. Если доска изогнута наружу относительно плоскости настила, то у вершины горба под небольшим углом забейте в лагу долото и им, как рычагом, поставьте доску на место, после чего прибейте ее. Если доска изогнута внутрь, вставьте долото против горба и, нажав на нее, прибейте. Во время такой работы вам понадобятся обе руки, поэтому для временной фиксации «непокорных» досок стоит использовать струбцины. А чтобы доска не приняла снова неправильную форму, вытащив гвоздь из лаги, используйте для крепления шурупы.
Если вы планируете покрыть доски настила краской или антисептиком, а также отделать основание платформы, делать это необходимо до окончательной сборки платформы. Если же вы используете доски, пропитанные под давлением, достаточно покрыть антисептиком их торцы.
Для настилов, где требуется зазор между досками, одинаковые щели можно быстро получить с помощью 90-миллиметровых гвоздей, наживив их в лаги сбоку от уже закрепленной доски. Вплотную к ним прижмите следующую доску, закрепите ее и вытащите гвозди-проставки. Чтобы они не упали под настил, можно предварительно забить их в бобышки. Для разных зазоров используйте гвозди соответствующего диаметра или выпилите деревянную проставку-шаблон.
Прибивая доски, периодически контролируйте размеры необшитой части настила и при необходимости регулируйте зазоры так, чтобы последняя доска поместилась в полную ширину. В крайнем случае, ее лучше распилить вдоль.
Прибив все доски настила для сада, немного утопите шляпки гвоздей с помощью бородка. Затем проведите мелом линии вдоль бортов настила и отпилите выступающие концы досок. Опытный плотник сможет и так сделать ровный срез вдоль меловой линии, а новичку желательно прикрепить к настилу струбцинами направляющую рейку.
Дощатый настил самой простой конструкции можно легко изготовить следующим образом. Прямо на земле нужно выложить параллельно несколько брусьев сечением 120×120 мм и длиной 1—1,5 м, а затем к ним сверху прибить гвоздями доски 50×150 мм. Таким образом, можно сделать простой настил на пустом участке позади дома и превратить его в нечто практичное и красивое.
Для начала определите площадь настила. Учтя эти данные, практически на любом складе пиломатериалов быстро подсчитают объем требуемой для него древесины (однако проверить эти вычисления все же стоит самому). К полученной кубатуре необходимо добавить 5 % на случайную поломку досок и ошибки при проектировании настила. Затем следует добавить объем заготовок для перил, балясин и стоек.
Обустройство деревянного настила для сада
При обустройстве садовых настилов хорошо подумайте, прежде чем выкопать выступающий камень или спилить дерево, оказавшиеся на месте, где вы запланировали возвести платформу. Попробуйте сохранить природные особенности, вписав их в общую картину.
Есть два подхода к обустройству подобных настилов, но в любом случае сначала необходимо сделать раму вокруг препятствия. Лишь после этого принимайте решение: либо оставить «окно» в настиле, либо окружить препятствие со всех сторон досками, повторяя его форму.
Если вы решите окружить дерево настилом, не забывайте, что оно растет не только ввысь, но и увеличивается в диаметре, а значит, необходимо предусмотреть для него жизненное пространство. Но в любом случае никогда не крепите настил к стволу. Это плохо для дерева, да и качание его ствола от ветра может разрушить ваше сооружение. Если же вы сделаете большой проем, то, возможно, не лишним будет разместить под кроной дерева скамейку.
Посмотрите, какими могут быть деревянные настилы для дачи на этих фото:
Как сделать настил из дерева на даче
Применение древесных материалов для изготовления различных настилов и покрытий, обустраиваемых на дачном участке, оправданно с любой точки зрения. Во-первых, дерево – это дешевый стройматериал, приобрести который можно в любой строительной организации. Во-вторых, сама технология сборки настила из досок настолько проста, что освоить ее способен любой домашний мастер, умеющий обращаться с ножовкой и молотком.
Деревянный настил на даче – это один из наилучших вариантов обустройства детской игровой площадки или импровизированной сцены, используемой для самодеятельных спектаклей и представлений. Известно множество исполнений таких конструкций, предназначающихся для различных целей и отличающихся своей конфигурацией и размерами. Рассмотрим самые распространенные из них более подробно.
- Типы настилов (размеры и формы)
- Используемые материалы
- Готовые модульные настилы
- Настил на столбах
- Установка опор
- Подготовка и монтаж лаг (обвязки)
- Укладка настила
Типы настилов (размеры и формы)
Настилы, или деревянные помосты, со строительной точки зрения представляют собой обыкновенную обшивку заранее подготовленной обрешетки, которая в свою очередь укладывается прямо на землю или на лаги. В качестве более надежных вариантов могут рассматриваться сооружения, основание которых выполняется в виде фундамента из кирпича или бетонных блоков. Иногда такие настилы монтируются на невысоких опорах, изготовленных из отрезков бревен или в виде кирпичных столбиков.
Перед обустройством деревянного помоста перед домом следует заранее продумать его форму и размеры, которые обычно определяются целевым назначением конструкции, а именно:
- если на настиле планируется разыгрывать домашние сценки и спектакли – его лучше сделать в виде закругленной конструкции, удобной для обозрения зрителей с одной из сторон;
- при изготовлении детской площадки для игр с мячом удобнее будет стандартный прямоугольный помост, позволяющий выделить на игровом поле отдельные зоны;
- угловым помостом может быть огорожен садовый бассейн, например, или любой другой открытый водоем;
- на диагональных настилах как на удобной и ровной платформе при желании можно размещать выносную садовую мебель.
Функционально к категории «настил» (без привязки к конкретной форме) относятся открытые веранды с ограждениями и без них, используемые для отдыха на дачном участке. Простейший образец такого исполнения – несколько досок, уложенных вплотную одна к другой и закрепленных на лагах.
Используемые материалы
Настилы из дерева по показателю долговечности и надежности, конечно же, проигрывают более прочным сооружениям из бетона и металла. Их применение оправданно лишь в тех случаях, когда нагрузки на поверхность минимальны. А по характеру своего использования они относятся скорее к временным (сезонным) объектам, демонтируемым с наступлением зимы.
Если же эти объекты предназначаются для длительного использования – грамотный выбор типа пиломатериала в виде досок приобретает первостепенное значение.
В этом случае деревянные настилы на даче своими руками, изготавливаемые во дворе или неподалеку от дома, обычно обустраиваются из древесного материала, отличающегося своей плотностью и долговечностью.
Важно! Обычная доска для обустройства настилов «длительного пользования» не совсем пригодна.
Для этого потребуется специально обработанный стройматериал из ценной и прочной древесины, оформленный в виде заготовок с замковыми сочленениями (террасная или ламинированная доска). Понятно, что издержки на сооружение такого настила заметно возрастут, но со временем они окупятся за счет эксплуатационного долголетия собранной на их основе конструкции.
Готовые модульные настилы
Для того чтобы используемый на даче настил можно было переносить с места на место, производители стройматериалов освоили выпуск разборных моделей. Для реализации этой идеи использовался модульный принцип сборки конструкции, состоящей из большого количества типовых ячеек.
Для их изготовления применяется особо стойкая к атмосферным проявлениям древесина или та же террасная доска (дека).
Обратите внимание! Стоимость конструкций из этого материала заметно превышает тот же показатель для простых сплошных настилов, что заметно снижает спрос на них.
Если же для изготовления модульного помоста применяется более дешевая обычная доска – ее предварительно обрабатывают особыми пропитками и лаками. Помимо этого, на ее оборотной стороне при изготовлении предусматривается особый гидроизоляционный слой. Указанная доработка системы деревянных модулей позволяет существенно продлить сроки эксплуатации самодельного помоста, не увеличивая чрезмерно его стоимость.
Такое покрытие принято называть садовым паркетом, что дополнительно подчеркивает его сходство со своим щитовым аналогом. В продажу оно поступает в форме квадратных заготовок с замками, позволяющими быстро скреплять их между собой. В результате сборки получается цельное и достаточно ровное полотно, по своему внешнему виду напоминающее напольный паркет.
Настил на столбах
При наличии на дачном участке так называемых плывучих грунтов настил рекомендуется устанавливать на опорных столбах, которые полностью не заглубляются в землю. Для получения плавающего эффекта опоры упираются своим основанием в бетонные башмаки с прямоугольными посадочными гнездами. Каждый такой башмак изготавливается в виде квадрата со стороной 400 и толщиной 15 мм.
Установка опор
Типовые опорные столбы изготавливаются из цельного бруса или склеиваются из толстых досок и оснащаются крепежным шипом, используемым для фиксации их в фундаментных подошвах.
Монтаж опорных столбов осуществляется в следующей последовательности:
- сначала площадка под настил размечается под установку подошв или башмаков с учетом того, что опоры должны стоять одна от другой примерно на 1,4 метра (эти расстояния отсчитываются от центра настильной площадки);
- после разметки точек установки опор в намеченных зонах удаляется верхний слой грунта, а затем туда засыпается щебенка и хорошо трамбуется;
- готовые башмаки с анкерными проушинами в верхней части кладутся на уплотненный щебень и заливаются бетонным раствором;
- после этого опоры устанавливаются в башмаки и фиксируются в анкерах болтами.
Важно! При закреплении опор в башмаках следует выравнивать их верхний срез по уровню, чтобы вывести на одинаковую отметку по высоте.
Также важно следить за тем, чтобы их вершины располагались ровно в линию, параллельную стене ближайшей постройки. Для продления срока службы деревянного помоста поверхность столбов обрабатывается антисептическими составами.
Подготовка и монтаж лаг (обвязки)
После укрепления опор можно приступать к обустройству обрешетки, состоящей из деревянных балок или лаг. В первую очередь выкладываются внешние элементы обвязки, которые закрепляются на углах конструкции торцами встык. Для их фиксации могут использоваться небольшие скобы.
Промежуточные балки кладут параллельно наружным, причем их положение по высоте постоянно контролируется посредством уровня. Для их фиксации на оголовках опор рекомендуется использовать крупные гвозди или специальные оцинкованные шурупы. В ситуации когда помост имеет несколько уровней, сначала прибиваются нижние лаги и лишь затем приступают к монтажу верхних балок.
При одноуровневой укладке важно следить за тем, чтобы верхние плоскости промежуточных балок располагались на одном уровне с брусьями обвязки.
Укладка настила
Порядок формирования отделочного покрытия в данном случае ничем существенным не отличается от тех же процедур для обычных полов. Сначала подготавливается комплект досок, длину которых отмеряют заранее. Она должна соответствовать расстоянию между крайними лагами.
Готовые доски монтируются вплотную одна к другой в направлении, перпендикулярном линии укладки лаг. В случае когда деревянный помост примыкает непосредственно к стене строения, первая доска укладывается с зазором в 10–15 мм от нее.
Важно! Для обеспечения вентиляции настила между досками также выдерживается промежуток примерно в 5 мм.
Для повышения надежности сооружаемой поверхности применяются дополнительные средства крепления входящих в его состав элементов. Так, при креплении настила к лагам, помимо стандартных гвоздей или саморезов, могут использоваться специальные клеи.
Деревянный настил под открытым небом: особенности, монтаж и уход
Благодаря современным технологиям обработки деревянный отделочный материал становится более долговечным. Древесина стойко сопротивляется неблагоприятным климатическим условиям, поэтому ее все чаще используют для обустройства настилов под открытым небом.
Как выбирают материал для настила
Несмотря на суровый российский климат возле загородных домов все чаще стали сооружать открытые площадки для отдыха. К ним относятся террасы, патио, дорожки, мостики и пирсы около декоративных водоемов, игровые площадки, пляжи возле бассейнов.
В список можно включить беседки и другие малые архитектурные формы из дерева, которые регулярно подвергаются воздействию влаги. Чтобы покрытие в этих зонах было красивым, прочным и долговечным, надо знать, по каким критериям выбирать древесину.
⦁ Высокая плотность. Именно благодаря ей древесина хуже впитывает влагу, а значит, не разбухает и не трескается после высыхания.
⦁ Устойчивость к гниению и поражению вредными насекомыми и грызунами.
⦁ Износостойкость и устойчивость к ударным нагрузкам.
Настил постоянно находится под открытым небом, поэтому должен быть устойчивым к атмосферным воздействиям, то есть выдерживать многократное изменение температурного режима, любые осадки, ветра и УФ-излучение. Для его обустройства подойдет не всякая древесина. Для настила используется специальный материал – палубная доска и террасная доска.
Палубная доска гладкая с обеих сторон, без пазов и гребней. Монтируется встык с небольшим зазором между элементами. Толщина палубной доски колеблется от 28 до 45 мм, ширина – от 90 до 190 мм.
Террасная доска изготавливается двух видов – гладкая и рифленая (вельвет). Второй тип доски имеет с одной стороны рельефную поверхность, что препятствует скольжению. Толщина террасной доски 28-35 мм, ширина 142-185 мм.
Сырьем для изготовления террасной и палубной доски служит лиственница и ясень. Палубная доска из лиственницы обладает свойствами исходного сырья.
⦁ Имеет высокую плотность.
⦁ Благодаря природной смолистости практически не впитывает воду, а под воздействием влажной среды твердеет и становится похожей на камень.
⦁ Устойчива к гниению, ее не любят грызуны.
⦁ Не подвержена деформации.
⦁ Имеет приятный медовый оттенок, которые со временем темнеет и становится благородно коричневым.
Палубная доска из термоясеня имеет следующие характеристики.
⦁ После обработки горячим паром под давлением в толще древесины происходят изменения, улучшающие ее свойства. Увеличивается износостойкость.
⦁ Становится выше плотность и твердость.
⦁ Пиломатериал престает впитывать влагу, приобретает невосприимчивость к грибковым поражениям.
⦁ Цвет древесины получается ровный, оттенки варьируют от светло-желтых до темно-шоколадных.
Монтаж настила из дерева
Перед монтажом настила палубную или террасную доску распаковывают и оставляют в помещении на двое суток. За это время происходить акклиматизация материала, то есть доски приобретают влажность и температуру окружающей среды.
Для укладки сначала подготавливают основание.
⦁ На открытых пространствах территорию расчищают и выравнивают. Затем формируют подушку из песка и щебня, тщательно утрамбовывая каждый слой. Из бетона или кирпича устанавливают опоры на расстоянии 1 м друг от друга. На них укладывают лаги. Они могут быть деревянные или алюминиевые.
⦁ Второй вариант подготовки основания – бетонная стяжка. Утрамбованный слой щебня заливают бетонным раствором, после застывания на него укладывают лаги на расстоянии 60-80 см друг от друга.
⦁ Третий вариант подготовки основания тоже применяется на открытых участках. Это винтовые стойки, установленные на бетонных подушках. С их помощью можно регулировать уровень лаг.
После подготовки основания приступают к монтажу террасных или палубных досок. Способов монтажа два.
⦁ Скрытый вариант – с помощью специального крепежа, который не видно после установки. На боковой стороне проделываются технические пазы, примерно 25 мм длиной, в них вставляются пластины, и доски соединяются встык с небольшим зазором. Для скрытого монтажа применяют кляймеры, клипсы, твин, твин мини и другое.
⦁ Открытый вариант – с помощью саморезов. Чтобы шляпки не были видны, их закрывают декоративными заглушками.
Уход за деревянным настилом
Чтобы продлить срок службы деревянного настила, нужно начать с обработки лаг. Их пропитывают антисептиками и антипиренами перед монтажом. Торцы обрабатывают воском, чтобы воспрепятствовать проникновению влаги. Лаги можно покрасить краской для наружных работ – это тоже продлит срок эксплуатации.
Настил, то есть доски перед монтажом, тоже покрывают антисептическими составами с двух сторон. После монтажа в процессе эксплуатации настил периодически очищают от мусора (песка, листьев, грязи). Лакокрасочное покрытие для защиты применяют по желанию.
Дома из контейнеров: проекты и инструкция по постройке
Недорогой и простой в обустройстве дом из контейнеров может рассматриваться в качестве временного строения, так и полноценной дачи, где можно проживать даже в зимнее время года. Использование металлических контейнеров с отделкой вагонкой или пластиковыми панелями позволит обустроить удобные в эксплуатации тёплые и недорогие домики, стоимость которых будет на порядок ниже, чем с использованием других стройматериалов.
- Используемые металлоконструкции
- Расходы на строительство
- Преимущества и недостатки
- Пошаговая инструкция строительства
- Составление плана работы
- Обустройство фундамента дома
- Монтаж контейнеров
- Обустройство крыши
- Внутренняя отделка
- Утепление строения
- Варианты внешней отделки
- Монтаж отопления и инженерных коммуникаций
Используемые металлоконструкции
Для строительства дач и загородных домов могут использоваться как морские корабельные контейнеры, так и отсеки для железнодорожных грузоперевозок. Они имеют прочный сварной каркас, изготовленный из труб или двутавровых балок. Контейнеры обшиваются прочными гофрированными стальными листами, толщина которых составляет 2−3 миллиметра. Для строительства могут использоваться двадцати- и сорокафутовые ёмкости, которые будут различаться своими размерами. Длина у двадцатифутовых контейнеров составляет 6 метров, а у сорокафутовых — 12 метров.
В настоящее время существуют многочисленные проекты строительства дач и частных домов из металлических контейнеров. Это могут быть как относительно недорогие варианты из одной или двух металлоконструкций, так и полноразмерные двухэтажные строения для возведения которых использовалось 4−5 и более контейнеров.
Расходы на строительство
Ценообразование железнодорожных и морских контейнеров может существенно различаться. Тут необходимо учитывать конфигурацию, размеры конкретной конструкции, а также приобретаются новые или бывшие в употреблении металлоконструкции. Выбирая подержанные контейнеры, можно существенно сэкономить, но при этом необходимо учитывать общее состояние металла и, в частности, отсутствие коррозии.
В зависимости от конкретного проекта строительства, используемым металлическим контейнерам потребуется дополнительная отделка, что может существенно увеличить общие затраты на строительные работы. Если планируется проживать в таком домике в зимнее время года, то в обязательном порядке потребуется выполнить дополнительное утепление, что осуществляется при помощи пенопласта или пенополистирола.
Преимущества и недостатки
Как и любая другая технология, дома из контейнеров имеют определенные преимущества и недостатки. Из преимуществ этой технологии строительства можно отметить следующее:
- Возможность использования различных фасадных декоративных материалов.
- Дом из морских контейнеров отличается прочностью, что позволяет ему справляться с сильным ветром, градом и снегопадами.
- Низкая стоимость контейнеров позволяет несколько сократить затраты на возведение жилья.
- Все строения адаптированы под холодный климат.
- Полная защита от грызунов и насекомых.
- Модульная конструкция позволяет с легкостью достраивать и модернизировать домики.
- Строительство может осуществляться без фундамента даже на замороженных почвах.
Из недостатков данной технологии строительства можно выделить:
- Необходимость использования спецтехники как для транспортировки, так и последующего строительства.
- В силу особенностей используемых металлоконструкций комнаты будут непривычно узкими, что может отрицательно сказаться на комфорте проживания в доме.
- Изначально возведенные строения будут иметь посредственные показатели теплоизоляции, поэтому их придется дополнительно утеплять для комфортного проживания в зимнее время года.
- Летом металл может раскаляться на солнце, существенно снижая комфорт проживания в таком строении.
Учитывая преимущества и недостатки этой технологии строительства, можно будет определиться с используемым проектом и в последующем провести необходимые отделочные работы. Необходимо лишь выбирать качественные контейнеры, которые выполнены из прочной стали и не имеют следов коррозии.
Пошаговая инструкция строительства
Существуют различные проекты домов из контейнеров, которые различаются своей площадью, этажностью и предназначением. Домовладельцу необходимо будет придерживаться соответствующих этапов строительства, что позволит существенно упростить возведение дома из металлоконструкций.
К основным этапам возведения дома относится:
- Подготовка проекта строительства.
- Обустройство фундамента.
- Установка контейнеров и выполнение кровельных работ.
- Качественное утепление.
- Выполнение наружной и внутренней отделки.
Все работы планируются ещё до начала строительства, и в последующем домовладельцу необходимо придерживаться имеющейся на руках проектной документации, что позволит возвести уютный в проживании домик. При желании в последующем можно с легкостью достраивать строение, монтируя дополнительные секции и новые контейнеры.
Составление плана работы
Можно использовать типовые проекты строительства, так и выполнить всю рабочую документацию самостоятельно. Необходимо учитывать стандартные размеры железнодорожных и морских контейнеров, и исходя из этого осуществляют проектирование возводимых строений. Дом из контейнеров по проекту может быть построен самостоятельно, без обращения к профессионалам.
Качественная проектная документация будет содержать необходимую информацию о подключении инженерных коммуникаций, в том числе подвода воды, отопления и канализации. При правильном планировании и последующем качественном строительстве можно будет обустроить комфортный в проживании уютный домик, который может использоваться в зимнее время года.
Обустройство фундамента дома
Легкий вес используемых металлоконструкций позволяет сэкономить на обустройстве полноценного фундамента, используя при этом легкое основание. В каждом конкретном случае тип фундамента под контейнерный домик необходимо выбирать исходя из общей площади возводимого сооружения, его этажности и ряда других характеристик.
Фундамент может быть обустроен по следующей технологии:
- Фундаментные блоки.
- Свайное основание.
- Ленточный фундамент.
- Гравийная засыпка.
Проще всего использовать уже готовые железобетонные фундаментные блоки, которые вкапывают в землю, обеспечивая необходимую прочность возводимого сооружения. На каждый стандартный сорокафутовый контейнер будет достаточно четырех блоков при возведении одноэтажного жилья.
Монтаж контейнеров
Монтажные работы не представляют особой сложности, потребуется лишь для этой работы использовать соответствующую спецтехнику. Если строение состоит из нескольких контейнеров, то скреплять их между собой необходимо при помощи соответствующих металлических элементов. Можно использовать для фиксации уголки, квадратные или прямоугольные трубы.
Боковые части контейнеров в местах их соединения друг с другом можно срезать болгаркой с отрезными кругами по металлу. Внутренние стены лучше всего демонтировать, что позволит добиться максимально возможной площади помещения. С помощью спецтехники соединяемые контейнеры плотно подгоняются друг к другу, скрепляются металлическими элементами и дополнительно сваривают друг с другом, что позволит обеспечить максимально возможную прочность и надежность возводимого сооружения.
Обустройство крыши
Кровля строения может быть выполнена по различной технологии. Это может быть классическая двускатная крыша или мансарда с балками и дополнительными несущими конструкциями. Необходимо лишь обеспечить качественную пароизоляцию кровли и провести дополнительное утепление. Проще всего обустроить плоскую крышу, которая может быть выполнена с помощью мягкой черепицы, металлпрофиля и других кровельных материалов.
Внутренняя отделка
Выбор материалов и стилистики внутренней отделки будет зависеть исключительно от пожеланий домовладельца и его материальных возможностей. Популярностью пользуются современные минималистические стили оформления, что позволит сделать такой домик авангардным и модным. Внутренняя планировка и мебель выбирается в зависимости от имеющейся площади дома, что позволит обустроить комфортное в проживании строение.
Утепление строения
Изначально контейнерные домики отличаются посредственными показателями теплоизоляции, соответственно проживать в них зимой или в летний зной будет затруднительно. Необходимо провести дополнительную теплоизоляцию, для чего могут использоваться следующие материалы:
- Пенопласт.
- Пенополистирол.
- Минеральная вата.
Непосредственно сама теплоизоляция контейнерного домика не представляет какой-либо особой сложности. Обустраивается обрешетка, которая на саморезы или другой крепёж фиксируется к стенам дома, после чего выполняется укладка теплоизолятора. Поверх выполненной изоляции монтируется декоративная финишная отделка фасада строения.
Варианты внешней отделки
Владелец частного дома из морских контейнеров практически не ограничен в выборе материалов для внешней отделки. Может использоваться популярный сегодня блок-хаус, вагонка, пластиковые панели, декоративная фасадная штукатурка. Все работы можно выполнить самостоятельно, придав строению оригинальный привлекательный внешний вид, одновременно сэкономив на использовании услуг профессиональных строителей.
Монтаж отопления и инженерных коммуникаций
Комфорт проживания в частном доме будет во многом зависеть от правильности планировки и последующего монтажа используемых инженерных коммуникаций. При использовании уже готовых качественных проектов строительства в типовой документации будет иметься вся необходимая информация об инженерных коммуникациях, соответственно, домовладельцу необходимо будет качественно провести монтажные работы. Если же строительство осуществляется по подготовленному самостоятельно проекту, то необходимо будет продумать возможную электрификацию сооружения, подключение канализации с водоснабжением и способы отопления дома.
Обогревать дома из морских контейнеров проще всего металлической печкой или камином. Необходимо лишь позаботиться о наличии качественного дымохода, что позволит обеспечить полную безопасность использования печек и отопительных котлов.
Канализацию лучше всего выполнять при помощи септика, баки которого монтируются неподалеку от основного строения. Водоснабжение может осуществляться как от центральных трубопроводов, так и от вырытых скважин с последующим нагревом воды в бойлерах.
Электропроводку укладывают в гофрированных кабель-каналах. Разводку силовой части лучше доверить специалисту, что в последующем исключит вероятность коротких замыканий и возгораний проводки.
Дом из контейнерных блоков — это комфортное и недорогое строение, которое может использоваться как для постоянного проживания, так и в качестве уютного дачного домика. Необходимо лишь использовать качественную проектную документацию по строительству, приобрести металлические контейнеры, находящиеся в хорошем состоянии, а в последующем выполнить все строительные работы правильно, дополнительно утеплив домик и проведя все инженерные коммуникации.
Дом из морского контейнера: готовые проекты комфортного жилья из бросового материала
Если Диоген жил в бочке (вполне, кстати, счастливо), то человек современный на это пойти не готов. По крайней мере, до тех пор, пока там не проведут свет и не поставят телевизор. Если вы смотрите на морские контейнеры исключительно как на ёмкость для перевозки грузов, то этот материал редакции Homius не для вас. Другие же, пытливые читатели, вполне могут почерпнуть для себя совершенно новые с точки зрения домостроения знания. Дом из морского контейнера – выдумка маркетологов или действительно реальный проект, воплотить который можно на российской почве, в прямом и переносном смысле? Давайте разбираться.
Что такое дом из контейнера: юридическая сторона
Сначала разберёмся, что вообще такое морской контейнер с точки зрения жилищного кодекса РФ: дом, техническое помещение, или вообще, что-то третье?
Согласно ряду СНиПов, а также строительных норм, здесь роль играют габариты и количество помещений, их предназначение, а также расположение их относительно друг друга. Особое внимание уделяется функциональности каждого их них.
Важно! Помните, если контейнерное строение предполагается использовать как капитальное, то необходимо получить разрешение на строительство. Не требуется разрешение лишь на временное жилье. Однако, в этом случае, если оно возведено на чужой территории, или собственником которого является группа лиц, ваше временное строение рискует попасть под снос. Неважно из чего оно сделано.
Таким образом, по общему правилу для строительства жилого дома, пусть даже контейнерного, необходимо получить соответствующее разрешение.
Так называемое «полуфабрикатное строительство», к которому относят модульные постройки из контейнеров, очень популярно в Европе и США. Там таким жильем успешно пользуются десятки лет.
Полуфабрикатным жилье называют из-за того, что проект конструкции сначала придумывается на бумаге, затем подбираются контейнеры, а уже потом, прямо на строительной площадке, они формируются и подгоняются под конкретный проект и снабжаются определенными стандартными элементами: оконными и дверными блоками, электропроводкой.
У нас в стране такое движение только набирает обороты, однако, в крупных мегаполисах можно встретить целые муравейники сложно соединенных между собой контейнеров, в которых живут сотни людей
Размеры морских контейнеров и международная маркировка
Так уж повелось, что размеры морских контейнеров чаще всего исчисляются в футах. На то они и морские. Обычно для строительства жилья используют крупногабаритные разновидности объемом от 20 т. Если измерять в привычных нам единицах, то размеры его равны 2,33 х 5,86 х 2,19 м. Если провести приблизительные вычисления, то полезный объем такой конструкции составляет 29,5 м³.
Для возведения жилых сооружений и капитальных построек обычно используют 20-футовые или 40-ка футовые контейнеры
Примерные габариты и грузоподъёмность контейнеров, пригодных для использования в модульном строительстве указаны в таблице. Обратите внимание, существуют маркировки, которые предполагают использование увеличенных по тем или иным параметрам контейнеров.
| Маркировка | Наружные размеры (Д×Ш×В), мм | Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | Назначение |
| 20 футов DC | 6058×2438×2591 | 5898×2350×2390 | общего назначения, без вентиляции (сухого типа) |
| 20 футов НС | 6058×2438×2896 | 5898×2350×2693 | общего назначения, без вентиляции (сухого типа), увеличенный по высоте |
| 40 футов DC | 12192×2438×2591 | 12093×2330×2372 | общего назначения, без вентиляции (сухого типа) |
| 40 футов НC | 12192×2438×2896 | 12093×2350×2693 | общего назначения, без вентиляции (сухого типа), увеличенный по высоте |
| 45 футов PW | 13716×2500×2750 | 13513×2444×2549 | общего назначения, без вентиляции (сухого типа), увеличенный по ширине |
| 45 футов HCPW | 13716×2500×2896 | 13513×2444×2670 | контейнер-холодильник, увеличенный по ширине |
Такие «времянки» используются для возведения объектов не только в зонах с умеренным климатом, но и на территориях с экстремально холодными зимами. Ответ прост, морские контейнеры чаще всего создаются устойчивыми к низким температурам, ведь температуру в трюмах грузовых кораблей нельзя назвать комфортной. Однако, утепление всё равно должно присутствовать хотя бы для того, чтобы защитить постройку от возникновения опасного конденсата.
Преимущества и недостатки домов, изготовленных с использованием морских контейнеров
Первый и самый главный плюс – относительная дешевизна возведения такого объекта. В среднем стоимость одного контейнера варьируется от 60 000 рублей. Плюс расходы на транспортировку, утепление, использование спецтехники, заливку или засыпку основания. По сравнению со стоимостью любого капитального жилья – сущие копейки!
Второе неоспоримое преимущество – вы сможете располагать контейнер или модуль как вам заблагорассудится, ставить один над другой, поворачивать их и даже наклонять
Еще один плюс – скорость возведения. Если упростить отделочные работы, то собрать такой модульный дом можно буквально за 2 или 3 недели. Конечно, полностью создание проекта под ключ займёт 2 или 3 месяца, но это всё равно быстрее, чем при использовании стандартных технологий.
Если вы используйте один контейнер, то для его обустройства достаточно просто выровнять площадку. Конструкция достаточно легкая, не требующая массивного фундамента. Исключение составляют проекты многоэтажных домов.
Контейнерные дома сейсмически устойчивы, их нередко можно встретить в регионах, где наблюдаются ураганы и землетрясения
К сведению! Контейнеры уже давно и успешно используются для возведения кафе и небольших магазинов. Некоторые торговые сети даже сделали это соей «фишкой».
Кроме того, в таком контейнере точно не заведутся грызуны, так как он полностью герметичен.
Однако, не стоит забывать и о недостатках контейнерных домов:
- размытость формулировок закона относительно такого типа строения;
- расходы на транспортировку, для установки необходимо использование спецтехники;
- перегрев и сильное охлаждение стенок, что требует серьезного подхода и финансовых вложений для создания качественной теплоизоляции;
- необходима тщательная антикоррозийная обработка.
К сведению! Стоимость контейнерного дома с учетом всех трат и отделочных работ обойдется на 30% дешевле стандартного жилья.
Популярные строения из морских контейнеров: изучаем варианты планировки по фото
Несмотря на то, что сам по себе контейнер внешне мало привлекателен, готовые объекты, созданные с использованием этих конструкций, выглядят весьма впечатляюще. Популярны такие конструкции для возведения временного жилья на даче или в теплой полосе нашей страны.
Иногда их используют и в качестве гостевых домиков, или готовых сооружений для проживания пожилых людей. Очень удобно использовать в этом случае одноэтажные варианты обустройства, чтобы не отягощать стариков необходимостью спускаться или подниматься по лестницам.
Очень часто используется как бюджетное жилье для студенческих семей. Особенно там, где возведение таких городков является нормой, к примеру, во Франции.
Идея нашла настолько широкий отклик, что по всему миру стали возникать целые города из морских контейнеров. Один из широко известных проектов — дизайн домов, разработанный архитектором Адамом Калкиным. Его «город в городе» предполагает сложную систему разветвлённых коридоров и тоннелей, где с зонами отдыха, закусочными, магазинчиками и прочее.
Идея архитектора состоит в том, чтобы создать город, который объединен одной крышей, однако внутри располагаются несколько домов в разных уровнях
Несмотря на то, что данный вид объектов еще для Россиян в новинку, существуют десятки архитектурных агентств, готовых предложить вам идеальное решение для вашей ситуации. Возможно, в этой фотоподборке вы найдете идею, которая подойдёт именно вам.
