Дельфиниум однолетний, посадка и уход

Дельфиниум: посадка и уход, выращивание из семян

Дельфиниум (Живокость, Шпорник) является одно- и многолетним растением, относящемся к семейству Лютиковых.

Родина Африка и Азия. Насчитывает около 400 видов.

Описание и особенности дельфиниума

В основном высокорослое прямостоячее растение с сильно рассеченными листьями. Низкие только альпийские виды.

Цветы состоят чаще из 5 чашелистиков, один из которых свернут в виде конуса и слегка загнут, что напоминает шпору. Посередине находится глазок, отличный от основного цветка, как правило, темнее. Соцветия всех оттенков.

Особенности шпорника используют в ландшафтном дизайне, прикрывая неприглядные места участка или на заднем плане миксбордера. Великолепно смотрится живокость и в одиночных посадках, например, посреди газона.

Основные виды и сорта дельфиниума

Существует большое видовое разнообразие природных, культурных видов и сортов дельфиниума. Они бывают однолетние (около 40 видов) и многолетние (примерно 300).

Однолетний дельфиниум

Однолетние зацветают намного раньше многолетних (июль), продолжает цвести до конца сентября.

Вид Описание Листья Цветы
Полевой Разветвленный, прямостоячий, опушенный, до 80 см. Тройчатые с линейными долями. До 4 см всех оттенков синего, собраны в кисти с изогнутыми шпорцами до 2, 5 см.
Высокий До 3 м, прямостоячий, морозостойкий. Ворсистые, пальчатые, зеленые, 15 см, округлые. Многочисленные, ультрамариновые, до 60 штук, с раскрытым венчиком.
Крупноцветковый Разветвленный, прямостоячий, опушенный, до 80 см. Тройчатые с линейными долями. До 4 см всех оттенков синего, собраны в кисти с изогнутыми шпорцами до 2, 5 см.
Аякса До 110 см, прямой, разветвленный. Сидячие, сильно рассеченные. Различных расцветок.

Многолетний дельфиниум: новозеландский и другие

Многолетние дельфиниумы представляют гибриды, полученные скрещиванием однолетних культур. Имеют более 800 оттенков.

Цветы махровые и простые, высота зависит от сорта.

Выращивание дельфиниума из семян: когда сажать

Семена дельфиниума очень быстро теряют всхожесть, поэтому покупные иногда не прорастают совсем.

Многие садоводы предпочитают собирать свои семена и затем из них проращивать растения.

  • До посадки их хранят в холодильнике.
  • Сев осуществляют в феврале.
  • Проводят обеззараживание посадочного материала, поместив на полчаса в розовый раствор марганца или обрабатывают фунгицидным препаратом.
  • Промывают холодной водой. Обрабатывают в течение 24 часов стимулятором роста.
  • Готовят почвенную смесь из торфа, садовой земли, перегноя и песка, в отношении 2:2:2:1.
  • Прокаливают грунт для уничтожения болезнетворных микробов и спор сорняков.
  • Контейнеры обрабатывают от микроорганизмов теми же средствами, что и семена, наполняют землей.
  • Сеют семена дельфиниума по поверхности. Засыпают грунтом на 1,5 сантиметра. Уплотняют почву. Аккуратно поливают посадки.
  • Укрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом или спанбондом, а затем темным укрывным материалом, не пропускающим свет.
  • Ставят ящики с семенами на подоконник. Температура произрастания +10…+15 ºC.
  • Для повышения всхожести проводят стратификации, вынося растения на закрытый балкон на 14 дней. Возвращают ящики на подоконник.
  • Периодически осматривают горшки. Если грунт подсох, опрыскивают. Если влажный, проветривают, чтобы не появилась гниль.
  • Через 1-2 недели, после появления первых всходов, снимают защитные материалы, давая растениям доступ к свету.
  • При появлении 3 настоящих листочков всходы прореживают. Лишние растения пересаживают в горшки диаметром 9 см.
  • Раз в неделю или при сухом грунте поливают, не допуская переувлажнения.
  • Во время роста рассады раз в 14 дней производят корневую подкормку минеральными удобрениями.

В первую неделю мая растения выносят на застекленную лоджию, ставят на светлое место. Периодически балкон проветривают, чтобы приучить всходы к свежему воздуху.

Если ящики с цветами уже находятся на даче, их ставят около теплой стены и накрывают спанбондом. В конце весны рассаду переносят в открытый грунт методом перевалки, чтобы не нарушить корневой ком.

Посадка дельфиниума в открытый грунт

Перед посадкой готовят почвы, перекапывая и внося перегной или навоз. Затем делают посадочные ямы на расстоянии 80 см, закладывают в них удобрения, например, аммиачную селитру.

Растения переваливают из горшков, стараясь не повредить корни. Поливают, почву мульчируют опилками или сухой травой.

Для более прочной посадки подвязывают к опоре. По 3 палки на каждый куст заостряют и вбивают в грунт дальше корней. Подвязывают не очень широкими ленточками или тканью.

Проволоку не применяют, так как она может повредить стебли цветов.

Уход за дельфиниумом

За шпорником ухаживают, как и за другими цветами. Периодически рыхлят почву, удаляют сорняки. Когда растения достигают высоты более 30 см, кусты обламывают, оставляя самые крепкие стебли. Слабые выбрасывают, а из других нарезают черенки и их проращивают. Процесс удаления слабых побегов позволяет проветривать куст во избежание заражения серой гнилью и фузариозом. Далее подвязывают через 40 см. Поливают каждую неделю, выливая 3 ведра воды. Затем при подсыхании грунта его окучивают.

Дельфиниум периодически проверяют на наличие болезней, так как во время влажного лета может проявиться мучнистая роса.

Чтобы избежать неприятностей вносят калийные и фосфорные удобрения, фунгициды.

Дельфиниум после цветения

Чтобы добиться от растения постоянного ежегодного цветения, посадки раз в 3 года пересаживают, прореживают и омолаживают.

Осенью после пожелтения листьев дельфиниум обрезают, оставляя 30 см стеблей. Срез замазывают глиной или золой, чтобы в полые трубки стеблей не попадала вода. Менее холодостойкие сорта укрывают.

Размножение дельфиниума

Однолетние сорта получают рассадным способом. Многолетние могут размножать черенкованием или делением куста.

Черенкование

Срезают черенки с пяткой, срез обрабатывают стимулятором роста Корневином или Цирконом. В посадочных ящиках готовят смесь из песка и торфа. Помещают черенки под углом к поверхности земли, увлажняют почву и накрывают пленкой или укрывным материалом. Черенки укореняются до 6 недель. А затем выжидают еще 14 дней и пересаживают проросшие растения на клумбы.

Деление куста

Проводят в августе. Для деления подбирают четырехлетние кусты. Их выкапывают и заостренным ножом производят разрез. Срез присыпают золой или стимулятором роста. Затем закапывают на постоянное место, соблюдая правила посадки.

Мистер Дачник предупреждает: болезни дельфиниума и борьба с ними

При хорошем уходе и благоприятных погодных условиях шпорник радует своего хозяина пышным цветением.

Но бывают периоды, когда на растении появляются желтые листья или пятна, оно засыхает. Тогда цветок проверяют на наличие заболеваний и проводят его лечение.

  • Астровая желтуха заносится насекомыми. Больные растения удаляют.
  • Кольцевая пятнистость. Наблюдается отмирание листьев и задержка роста. На кусте удаляют насекомых, переносящих заболевание и пораженные листья.
  • Черная пятнистость развивается при прохладной сырой погоде. Больные части уничтожают, осенью убирают вокруг растения мусор.
  • Бактериальное увядание приводит к почернению нижней части стебля, образованию слизи. Возникает от неправильной посадки семян. Перед проращиванием семена выдерживают в горячей воде.
Читайте также:
Актинидия сентябрьская посадка уход

Дельфиниум однолетний — полевой, дикий, крупноцветковый

Дельфиниум однолетний пользуется популярностью у ландшафтных дизайнеров. Длинные тонкие стебли усеяны фиолетовыми, красными, голубыми цветками. Растение издалека выделяет участок ярким цветением. В полосе умеренного климата выращивают около 40 сортов этой культуры.

Дельфиниум однолетний или живокость полевая

Дикорастущая форма однолетнего дельфиниума может называться живокостью полевой. Другое название – шпорник растение получило за особую форму лепестков, которые имеют загибы на концах в виде шпор.

многообразие оттенков дельфиниума

Растение встречается в диком виде на лугах северного полушария. Кустарник возвышается над разнотравьем, выделяется набором всевозможных расцветок. Растение предпочитает плодородную почву, обитает на склонах, по берегам рек, на затененных лесных полянах.

Интересно! В мире насчитывается около 400 сортов дельфиниума. Среди них есть гибридные формы, которые можно выращивать в зоне рискованного земледелия.

Происхождение и внешний вид однолетних дельфиниумов

Вид относится к семейству лютиковых растений. Дикие формы послужили материалом для выведения новых культурных сортов растения.

История имени растения имеет несколько версий. Согласно первой, слово дельфиниум образовано от сходства формы бутона с головой дельфина. Другое мнение гласит, что название – это измененное слово Дельфа – города, в окрестностях которого культура произрастает в обилии.

Дельфиниум дикий

В зависимости от освещенности и состава почвы дельфиниум дикий может вырастать от 1 до 4 м в высоту. Листья с зазубренными краями, диаметром до 16 см, расположены поочередно от корня до верхушки прямого стебля.

Разновидность дикого цветка

Цветки, состоят из 5 лепестков длиной 1,5 см, собраны в рыхлые кисти в верхней части побегов. Бутоны темно-фиолетового, бурого, синего цвета.

Описание однолетних дельфиниумов

Кустарник растет в диком виде и в ландшафтном дизайне европейской части России, в Альпах. Все виды проявляют ядовитые свойства, используются в народной и традиционной медицине. Яркая расцветка бутонов позволяет использовать растение в декорировании садов.

Виды и сорта однолетних дельфиниумов

В мире насчитывается около 400 сортов растения. Все формы содержат в составе алкалоиды, которые поражают центральную нервную систему, негативно влияют на работу сердца и кишечника. Дельфиниум признан ядовитым растением.

Селекционеры вывели множество гибридов, адаптированных под холодный климат средней полосы. Теперь можно выращивать не только кусты с природным фиолетовым оттенком бутонов, но и с желтым, двухцветным.

Следует знать! Природная фиолетовая расцветка бутона сочетается с розовым, белым и даже желтым цветом. Благодаря работе селекционеров изменилась и форма цветка, теперь есть сорта с махровыми соцветиями.

Гибридный сорт Меджик фонтейн

  • Дельфиниум Пацифик Блэк Найт – наиболее устойчивый к заболеваниям и холодным зимам сорт из тихоокеанским видов. Вырастает до 180 см, соцветие представляет собой свечку цветов, длиной до метра. Бутоны темно-фиолетового цвета, полумахровые, 7 см в диаметре.
  • Дельфиниум Галахад цветет белыми колосьями бахромчатых бутонов, высота куста до 180 см. При правильном уходе разновидность может цвести дважды за летний период.
  • Дельфиниум Черный рыцарь славится чернильно-фиолетовой расцветкой больших цветков. Благодаря чарующей раскраске цветов сорт получил такое название. Бутоны густо усыпают кисти длиной до 70 см.
  • Дельфиниум Шотландский вобрал в себя сорта с махровыми цветками различных оттенков. Это самая популярная разновидность гибридов среди садоводов.

Дельфиниум полевой (Delphinium Consolida)

Отдельного внимания заслуживает Delphinium Consolida. Этот однолетник высотой до 70 см с прямым главным стеблем, боковые побеги формируются поочередно по всей длине растения. Листья очень тонкие и длинные, напоминают ветки укропа. Цветки темно-фиолетовые, состоят из 5 лепестков и шпорца. Цветет культура с июня по сентябрь.

Важно! Сок кустарника ядовит.

Сырье используют для лечения болезней мышц, настои из живокости используют в садоводстве для отпугивания тли и мух.

Выращивание однолетних дельфиниумов

Не составит труда вырастить растение из семян.

Посевной материал имеет хорошую всхожесть. Всходы устойчивы к перепадам ночных температур. Других способов выращивания культуры не существует, поэтому нужно освоить технику выгонки ростков из семени.

Дельфиниум однолетний: выращивание из семян

Семена к посеву нужно подготовить заранее. Можно использовать вызревший на кустах с прошлого сезона посевной материал. Разнообразие сортов можно найти на полках садовых магазинов.

Важно! Купленные осенью семена хранят в холодильнике. Перед посевом в субстрат посевной материал замачивают в препаратах для стимуляции прорастания. Землю для посадок дезинфицируют в духовом шкафу или с помощью раствора марганцовки.

Готовят крепкий раствор марганцовки или фунгицида, в котором в течение 30 минут вымачивают семена. После этого нужно простимулировать прорастание корнеобразователем. Через сутки стимуляции, семена просушивают.

Когда сажать семена однолетнего дельфиниума на рассаду

Выращивание дельфиниума однолетнего из семян производят пораньше. Сажать на рассаду начинают, когда снег еще и не думает таять – в начале февраля.

После предварительной подготовки, семена высевают в питательный субстрат. Грунт готовят из листовой, дерновой земли, песка, торфа и перегноя в пропорции 2:2:1:2:2. Землю дезинфицируют в духовом шкафу в течение 30 минут. После этого в нее можно высевать дельфиниум.

  1. Неглубокие ящики засыпают на 3 см дренажем из керамзита или гравия.
  2. Заполняют субстратом на две трети объема емкости и уплотняют его.
  3. Семена кладут в грунт, распределяя их равномерно на поверхности.
  4. Засыпают грунтом на 5 мм.
  5. Увлажняют почву из пульверизатора, закрывают пленкой и ставят в темное место на прорастание.

Важно! Всходы быстрее появляются при низкой температуре 5-15 °C.

После появления первых ростков тару с посадочным материалом переносят в хорошо освещаемое помещение. Температура должна быть 22-26 °C.

Ооцветия сорта Грин твист

Когда на сеженцах будет по 4 листочка, их пикируют в отдельные емкости. Горшки ежедневно выносят на балкон для закаливания молодого растения.

Посадка в открытый грунт

Растение любит затененные места, с хорошей продуваемостью. Однако в саду не должно быть сквозняков. Почва должна быть плодородной и рыхлой. Подойдут суглинки нейтральной кислотности, при необходимости землю удобряют перегноем.

Читайте также:
Алоэ - описание, размножение, уход, посадка, фото, применение в саду, сорта и виды

На ярком солнце лепестки дельфиниума выгорают, растение теряет сортовую яркость окраски. У кустарника маленькое корневище, при сильных порывах ветра, молодые кусты могут быть выкорчеваны из земли.

Важно! Следует хорошо укреплять растение в грунте.

Подойдет равнинный участок, в котором не будет задерживаться влага. Это убережет корни от загнивания и развития в кроне гнилостных бактерий.

Пошаговый процесс посадки

Саженцы высаживают в грунт после того, как установится постоянная плюсовая температура по ночам. Землю для посадок перекапывают на штык лопаты, выравнивают и делают лунки на расстоянии 40 см друг от друга. Прикапывают в каждое углубление по одному саженцу, не повредив корни. Землю вокруг куста притаптывают и поливают.

саженцы растения перед посадкой в открытый грунт

Лучше приживаются ростки, которые подкармливали во время развития в помещении. Молодые всходы дельфиниума, насыщенные питательными веществами быстрее адаптируются в новой почве, переживут недостаток плодородия.

Уход за однолетними дельфиниумами

После посадки следят за влажностью почвы и периодически подкармливают. Вытянутые стебли подвязывают к опоре. По мере роста проводят обрезку больных и сухих веток, отцветшие соцветия удаляют. Кусты обрабатывают инсектицидами от вредителей, среди которых встречается дельфиниумная муха, паутинный клещ, тля, слизни.

Режим полива

Поливы должны быть редкими, но обильными. Дельфиниум хорошо переносит непродолжительную засуху, увлажнение учащают в засушливые периоды. Поливают кусты после полного высыхания почвы. Воду льют точно под куст, стараются, чтобы влага не попала на листы, это может привести к развитию гнилостных бактерий на ветках.

Увлажнение проводят в вечерние или ранние утренние часы. Во время активного цветения количество влаги нужно увеличить.

Важно! Нехватка воды может спровоцировать опадание завязей бутонов.

Подкормка

Ранней весной, пока еще лежит снег, в почву вносят органические удобрения – навоз, куриный помет. В начале посадки дельфиниум подкармливают минеральными добавками с большой долей азота. Азотные соединения ускоряют рост побегов, это важно на ранней стадии развития культуры.

Когда завяжутся бутоны, куст поливают раствором калия и фосфора, азота должно быть меньше, так как он будет угнетать цветение. Последняя подкормка проводится после цветения, минералы способствуют завязыванию семян.

Важно! Азотные удобрения не применяют во время цветения. Аммиачная селитра способствует активному формированию зеленой массы кустарника и угнетает завязывание бутонов.

Органические удобрения важны для продолжительного цветения. Без весенней закладки органики не будет ярких цветущих гроздей.

Цветы, похожие на дельфиниум

В природе встречаются цветы, похожие на дельфиниум, главное достоинство которых – гроздь пышных цветов на побеге. Из двойников шпорника можно выделить левкой, люпин, фитостегию, наперстянку, лаконос.

Люпин и дельфиниум: в чем отличие

Нужно знать, в чем отличие люпина и дельфиниума, чтобы не перепутать эти похожие растения. Люпин – полезный в сельском хозяйстве вид, относится к семейству бобовых. Он не ядовит, сырье скармливают скоту. У живокости и люпиновых кустов форма соцветия напоминает гигантский цветущий колос. Вот почему издалека эти два растения можно спутать.

цветущий люпин в поле

Отличить кусты можно по форме цветков и листьев. У люпина бутоны состоят из 2 лепестков, раскрытых в форме паруса. Лист более яркого оттека, чем у дельфиниума, подобный вееру. Люди часто путают эти 2 культуры, потому что люпин – это цветок похожий издали на дельфиниум

Дельфиниум Новозеландский

Дельфиниум новозеландский может расти на одном месте до 10 лет, затем требуется обновление куста. Этот искусственно выведенный гибрид, поражает своим буйным и яркий цветением. Сорт активно используют в украшении помещений, букетов. Для формирования соцветий на многолетнем дельфиниуме должно минуть 2 года с момента посадки рассады в грунт.

Описание растения

Многолетник достигает 2 м в высоту, во время цветения почти всю длину стебля покрывают цветки диаметром до 10 см. Бутоны так густо покрывают ствол, что листьев почти не видно. Растение цветет с июня по август, если обрезать отцветшие соцветия, можно добиться повторного цветения в сентябре.

Расцветки новозеландских гибридов гигантов бывают однотонными — розовыми, фиалковыми, красными, белыми. Встречается полосатый рисунок, с серединкой отличного цвета от остальных лепестков.

На заметку! Новые гибридные формы дельфиниума могут расти в средней полосе России. Новозеландские и тихоокеанские формы устойчивы к болезням, семена обладают хорошей способностью к всходам.

Сорт Нью Миллениум Инносенс

Дельфиниум Нью Миллениум Инносенс – новозеландская форма кустарника до 1,8 м высотой. Цветение белыми цветками в течение 2 месяцев. Форма лепестков – округлая, слегка подкрученная.

Дельфиниум Астолат

Фантазия селекционеров не знает границ, новый гибридный сорт дельфиниума Астолат прекрасно демонстрирует это роскошным цветением. Кисти, усыпанные цветками, напоминают маскарадный наряд, или порхающих бабочек над кустом.

Форма выведена в Нидерландах, прекрасно себя чувствует в теплом климате юга России. Дельфиниум освоил крымский город Керчь, Алушту, Краснодарский край.

Описание дельфиниума Астолат

Крупноцветковый дельфиниум поражает своей красотой уже издалека. Многолетний куст может вырасти до 2 м в высоту, имеет несколько прямостоячих стеблей, которые почти полностью покрыты махровыми розовыми цветами с темной серединой. Диаметр раскрытого бутона доходит до 5 см. Растение цветет дважды за лето. Предпочитает расти на плодородной почве, с хорошей аэрацией и увлажнением, любит солнце, не восприимчив к болезням и вредителям.

Разновидности дельфиниума выгодно украшают участок, могут быть в группе различных культур и в одиночных посадках. Чтобы создать яркий акцент в ландшафтном дизайне, следует рассмотреть этот высокий кустарник с буйным цветением.

Выращивание однолетнего дельфиниума: от подготовки семян до высадки в открытый грунт

Давно присматривалась к этому цветку, в частности к его многолетней разновидности, но все руки не доходили. Да и в нашем поселке никто его не выращивает, поэтому любовалась им только на фотографиях в интернете. В этом году при покупке семян овощей в подарок (по акции) получила и два пакетика семян цветов, в том числе дельфиниума – правда, однолетнего, но, как говорится, дареному коню…


Мои дельфиниумы на клумбе, фото сделаны 3 июня

Что за цветочек такой?

Вот такой пакетик семян однолетнего дельфиниума.


Пакетик с семенами однолетнего дельфиниума

В отличие от многолетнего, однолетний дельфиниум не отличается высоким ростом: всего 100-120 см, да и цветки значительно меньше – до 5 см в диаметре. Дельфиниум «Дефиле» относится к виду дельфиниум полевой – очень неприхотливый, хорошо размножается самосевом. Листья у него сильно рассеченные, похожи на зелень укропа.

Читайте также:
Зааненская коза. Описание, особенности, плюсы, минусы уход и содержание в хозяйстве

Подготовка семян и посев

Семена дельфиниума нуждаются в стратификации, поэтому пакетик с семенами положила в холодильник в овощной отдел (в середине января). А я в это время решила заняться самообразованием и выяснить технологию посева семян дельфиниума. Оказалось, что всходят семена плохо, многие на форумах отмечали низкий процент всхожести и предлагали различные варианты решения данной проблемы.

Для себя выбрала следующий вариант посева семян:

  • Контейнер (с дренажными отверстиями) наполнила универсальным грунтом для овощной и цветочной рассады.
  • Уплотнила почву и пролила ее кипятком.
  • Сразу же после этого достала семена из холодильника и разложила по поверхности грунта, слегка вдавила.
  • Контейнер накрыла целлофановым пакетом и поставила на подоконник.
  • Поскольку семена дельфиниума всходят в темноте, сверху положила белый листок бумаги.

Как обещал автор этого совета, всходы появятся на третий день. Посеяла семена 13 марта, но к 17 числу так ничего и не взошло, поэтому решила их простимулировать: убрала контейнер в холодильник на сутки, а 19 марта вновь поставила на окно. И 20 марта появился первый росточек! Последние всходы проклюнулись 2 апреля. Взошли все семена, что особенно порадовало.

Уход за рассадой и пикировка


Рассада дельфиниума в середине апреля

Росли всходы дельфиниума очень быстро; поливала их по мере необходимости – примерно каждые три дня. Рассада подвержена «черной ножке», поэтому главное ее не перелить. Содержала при температуре 18-22°С.

12 апреля распикировала в отдельные стаканчики:

  • Стаканчики выбрала объемом 350 и 500 мл, поскольку прочитала, что после пикировки рассада дельфиниума резко «стартует» и растению нужно пространство для роста корней.
  • Грунт приготовила сама: садовая земля, перегной и крупный речной песок в соотношении 1:1:0,5.
  • Подросшие сеянцы извлекала с помощью чайной ложечки.
  • После пикировки притеняла в течение трех дней.

Пикировку дельфиниум перенес отлично, даже совсем маленькие экземпляры. Через 12 дней подкормила фосфорно-калийным удобрением.


Рассада дельфиниума в теплице

В начале мая у меня уже были пушистые кустики дельфиниума. Вынесла их в теплицу, где он и находились до высадки в открытый грунт в середине мая.

Высадка в открытый грунт


Высаженные на клумбу дельфиниумы, фото сделано 11 мая

На клумбу высадила 11 мая:

  • Подготовила лунки, на дно положила керамзит в качестве дренажа и присыпала землей.
  • Осторожно извлекла дельфиниумы из стаканчиков с сохранением кома земли и поместила по центру лунки.
  • Обильно полила и засыпала почвой.

Клумба с дельфиниумами расположена в легкой полутени, которую создает постепенно разрастающийся аспарагус. Правда, здесь ветрено, но я поставила опоры. Вот так выглядят мои дельфиниумы 3 июня.


Зеленый кустик дельфиниума, жду цветения

У нас сейчас постоянно идут дожди, поэтому все затянулось мокрицей, но как только почва немного подсохнет, обязательно все прополю и замульчирую.


Цветение дельфиниума

Зацвел мой дельфиниум 16 июня: цветки не крупные, но симпатичные. В целом дельфиниум мне понравился, но в следующий раз высажу гуще.

Дельфиниумы: выращивание из семян в саду

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 01 февраля 2015 Переиздано: 28 января 2019 Последние правки: 12 апреля 2021

  • Прослушать статью
  • Посадка и уход за дельфиниумом
  • Особенности цветка
  • Выращивание дельфиниума из семян
    • Посев на рассаду
    • Уход за рассадой
    • Посадка дельфиниума
  • Уход за дельфиниумом
  • Дельфиниум после цветения
  • Виды дельфиниума
    • Дельфиниум Полевой (Delphinium Consolida)
    • Дельфиниум Аякса
    • Дельфиниум гибридный
  • Литература
  • Полезные ссылки
  • Комментарии

«Живое кружево», «король синих цветов» – эти поэтичные титулы дельфиниум получил не зря, ведь красота этого цветка действительно завораживает, его ажурные стрелы можно рассматривать бесконечно!
Мнения цветоводов разделились в другом: кто-то уверенно относит эту цветочную культуру к неприхотливым, а кто-то убежден, что без маленьких садоводческих хитростей действительно королевский дельфиниум никак не вырастить…

  • Как уберечь рассаду дельфиниума от «черной ножки»?
  • Как и когда проводить оздоровительное прореживание кустов?
  • Действительно ли дельфиниуму нельзя долго «сидеть» на одном месте?
  • Чем опасно осеннее цветение для этого растения?

Ответы – в нашей статье, пользуйтесь на здоровье, и пусть дельфиниум станет для вас не только самым красивым, но и самым легким в уходе цветком!

Прослушать статью

Посадка и уход за дельфиниумом

  • Посадка: многолетника: посев на рассаду в марте, высадка рассады в грунт – в июне, посев семян непосредственно в грунт – в апреле-мае. Однолетники: посев семян весной или под зиму.
  • Цветение: лето.
  • Освещение: яркое солнце с затенением в послеполуденные часы.
  • Почва: супесчаная или суглинистая, умеренно влажная, богатая перегноем, нейтральная или слабокислая.
  • Полив: в засушливую пору каждую неделю из расчета 2-3 ведра воды на одно растение. После полива или дождя – обязательное рыхление грунта на глубину 3-5 см.
  • Подкормки: минеральными и органическими удобрениями: 1-я – при достижении побегами высоты 10-15 см, 2-я – в самом начале цветения, 3-я – в конце цветения. После каждой подкормки необходим обильный полив.
  • Прореживание и подвязка кустов: обязательные.
  • Размножение: однолетники – семенами, многолетники – семенами и вегетативно (делением корневища, черенкованием).
  • Болезни: мучнистая роса, корневая гниль, пероноспороз, фузариоз, ржавчина, вирусные инфекции – пятнистости и мозаики.
  • Вредители: клещи, орбии, луговые нематоды, тля и слизни.

Дельфиниум (лат. Delphinium) – род травянистых растений семейства Лютиковых. Другие названия – живокость, шпорник. Насчитывает порядка 450 видов однолетних и многолетних растений. Дельфиниумы однолетние, включающие в себя примерно 40 видов, иногда выделяют в смежный род и называют сокирками (Consolida). Растут дельфиниумы в Китае (около 150 видов) и по всей Юго-Восточной Азии, в горах тропической Африки, в Северном и Южном полушарии. Многие считают, что нераскрытый дельфиниум – цветок, похожий на голову дельфина, отсюда и название, но есть мнение, что имя свое цветы дельфиниума получили в честь греческого города Дельфы, в котором их росло, говорят, великое множество. Как бы то ни было, редкий цветовод не согласится с тем, что этот роскошный цветок украсит любой цветник.

Читайте также:
Гриб дождевик: описание, как выглядит и где растет, можно ли есть

Особенности цветка

Выращивание дельфиниума – дело непростое, оно требует знаний и труда. Во-первых, место посадки должно быть обязательно солнечным в первой половине дня и закрытым от сильного ветра, а также находящимся на участке, где не застаивается вода, иначе дельфиниум просто сгниет. После посадки мульчирование торфом или перегноем обязательно. На одном месте дельфиниумы растут не более 5-6 лет, а тихоокеанские виды, менее долговечные, не более 3-4, затем кусты нужно делить и рассаживать.

Дельфиниумы требуют неоднократной подвязки, чтобы их полые стебли не ломало ветром. Кроме того, дельфиниум иногда подвергается поражению мучнистой росой и некоторыми видами вредителей. Но если вы готовы исполнить все капризы дельфиниума, он вознаградит вас пышным продолжительным цветением в июне и еще одним, более коротким, но не менее красивым, в августе или сентябре.

Выращивание дельфиниума из семян

Посев на рассаду

Вырастить многолетний дельфиниум из семян – занятие не только выгодное по сравнению с покупкой посадочного материала, но и увлекательное. Дельфиниум размножается не только семенами, но и делением корневища, почками и черенками, но в этом разделе мы расскажем, как вырастить дельфиниум из семян. Посев дельфиниума осуществляется в конце февраля.

Запомните: при хранении семян в сухом теплом месте всхожесть теряется. Свежие семена нужно сеять сразу или держать их до нужного времени в холодильнике.

Перед посевом необходимо провести обеззараживание семян: поместив их в марлевый мешочек, опустить на двадцать минут в раствор марганцовки густо-розового цвета. Вместо марганцовки можно использовать фунгицид, приготовив раствор согласно инструкции. Затем, не вынимая семена из мешочка, тщательно промойте семена холодной водой и на сутки замочите в растворе Эпина (пара капель на 100 мл воды). После этого подсушите семена, чтобы не слипались.

Приготовьте почву для семян: возьмите поровну торфа, садовой земли и перегноя (компоста), добавьте полчасти промытого песка, просейте. Чтобы увеличить влагоемкость и рыхлость почвы, добавьте в нее перлита из расчета полстакана на 5 литров почвенной смеси. Теперь прогрейте смесь в течение часа на водяной бане, чтобы уничтожить семена сорняков и споры грибов. Наполните контейнеры для посадки семян смесью и слегка ее уплотните.

Посадка дельфиниума: распределите семена по поверхности почвы, сразу закрепляя этикетки с названием сорта и датой посева. Сверху присыпьте семена почвенной смесью слоем в 3 мм, чтобы семена не всплыли при первом же поливе, и слегка уплотните верхний слой. Аккуратно полейте или опрыскайте поверхность холодной кипяченой водой. Накройте емкость прозрачной крышкой, а затем черной пленкой или укрывным материалом, так как семена дельфиниума лучше всходят в темноте, и поставьте контейнер на подоконник поближе к стеклу.

Оптимальная температура для прорастания семян – +10-15 ºC.

Чтобы повысить всхожесть, через 3-4 дня поместите контейнер в холодильник или на застекленный балкон и не бойтесь, если ночная температура там будет опускаться до -5 ºC. По истечении двух недель опять поместите контейнер с семенами на подоконник. После этой процедуры (стратификации) всходы должны появиться через неделю-две, и постарайтесь этот момент не пропустить, чтобы сразу снять пленку. Не забывайте следить за тем, чтобы земля не пересыхала, опрыскивайте ее время от времени и проветривайте контейнер, чтобы избавиться от конденсата.

Уход за рассадой

Здоровые ростки – темно-зеленые, крепкие, их семядоли характерно заострены. Когда у растений появляется по 2-3 листа, можно пикировать растения в горшочки объемом 200-300 мл с последующим подращиванием их при температуре не выше 20 ºC. Грунт должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, полив – очень умеренным, чтобы не появилась «черная ножка», которая приведет к гибели рассады. С начала мая постепенно приучайте рассаду к свежему воздуху, не убирая с подоконника во время проветривания. Давайте ей побыть и на ярком солнце некоторое время.

Подкармливается рассада дельфиниума до высадки в открытый грунт 1-2 раза с перерывом в 2 недели Агриколой или Растворином таким образом, чтобы раствор не попадал на листья. Подросшую рассаду можно высаживать в открытый грунт, когда ком земли в горшочке уже весь оплетен корнями – рассада легко вынимается вместе с комом без повреждения корневой системы.

Посадка дельфиниума

В открытый грунт рассаду дельфиниума высаживают, когда минует угроза заморозков. Место, как уже упоминалось, должно быть до обеда солнечным и без застоя влаги. Как сажать дельфиниум? Для посадки нужно на расстоянии 60-70 см друг от друга выкопать ямы диаметром 40 см и глубиной 50 см, насыпать в каждую из них полведра перегноя (компоста), две столовые ложки комплексного удобрения и стакан золы, перемешать с землей так, чтобы удобрения не попали на корень растения, затем сделать углубление, поместить в него сеянец, землю вокруг него уплотнить и полить грядку. Первое время лучше накрыть каждый сеянец пластиковой бутылкой или стеклянной банкой, пока растения не укоренятся как следует, но как только дельфиниумы пойдут в рост, укрытие нужно убрать.

Уход за дельфиниумом

Когда побеги вырастут до 10-15 см, их подкармливают раствором коровьего навоза в пропорции 1 ведро навоза на 10 ведер воды – на 5 больших кустов. Грядку после удаления сорняков и рыхления почвы нужно замульчировать трехсантиметровым слоем перегноя или торфа. К прореживанию кустов приступают, когда стебли станут 20-30 см высотой: оставить в кусте нужно 3-5 стеблей, что позволит получить более крупные и красивые соцветия. Удаляют более слабые побеги внутренней части куста, отламывая или срезая их у самой земли. Это защитит растение от болезней и позволит циркулировать воздуху.

Срезанные черенки, если они еще не пустотелые и срезаны с пяткой (частью корневища), можно укоренить.

Срез обрабатывают смесью древесного угля и толченой таблетки гетероауксина, прикапывают в смеси песка с торфом и помещают под пленку. Через 3-6 недель черенок пускает корни, а еще через две недели его высаживают в открытый грунт – вот ответ на вопрос, как вырастить дельфиниум вегетативным способом, в данном случае – черенкованием.

Читайте также:
Как вырастить садовую клубнику семенами

Когда растения достигают 40-50 см в высоту, возле каждого куста, стараясь не повредить корни, вкапывают три опорных прута (рейки) высотой до 180 см, к которым подвязывают стебли дельфиниума лентами или полосками ткани, чтобы при сильном ветре они не врезались в стебли и не поранили их. Следующее подвязывание делают на высоте 100-120 см.

В течение вегетационного периода каждый дельфиниум «выпивает» до 60 л воды. Как вырастить дельфиниум в засушливое лето? Нужно каждую неделю выливать под каждый куст 2-3 ведра воды. Когда после полива земля подсохнет, нужно ее разрыхлить на глубину 3-5 см. Особенно дельфиниумы нуждаются в поливе в период формирования соцветий, и если в это время наступает жара, то в соцветии появятся «пробелы кисти», то есть участки без цветков. Чтобы этого избежать, нужен обильный полив и подкормка калийно-фосфорными удобрениями из расчета 20 г удобрений на ведро воды – по одному литру раствора под каждый куст.

Во второй половине лета на растениях может появиться мучнистая роса – грибковое заболевание, покрывающее листья белым налетом, который потом становится бурым. Если вовремя не принять меры, погибнет вся надземная часть растения. При первых признаках нужно двукратно опрыскать дельфиниумы раствором препарата Топаз или Фундазола. Иногда на листьях дельфиниума появляются черные пятна, расползающиеся от нижней части растения к верхней. Это черная пятнистость, с которой можно бороться лишь на ранней стадии, дважды опрыскав листья раствором тетрациклина в пропорции 1 таблетка на 1 литр воды.

Поражает дельфиниумы и кольцевая пятнистость, окрашивающая листья желтыми пятнами. Это вирусное заболевание, вылечить его невозможно, и пораженные растения придется удалить. Но с переносчиком вируса, тлей, бороться нужно: опрыскивать растения Карбофосом или Актелликом для профилактики. Из вредителей растению страшна дельфиниумная муха, откладывающая яйца в бутонах, и слизни. С мухой борются инсектицидами, а слизней отпугивает запах хлорной извести, которую можно в баночках расставить между кустами дельфиниума.

После цветения соцветия срезают, собирают семена, но появляются новые побеги, и осенью дельфиниумы цветут еще раз. В конце лета или начале осени, между первым и вторым цветением, можно осуществить деление трех-четырехлетних кустов дельфиниума. Куст нужно выкопать, аккуратно разделить или разрезать ножом так, чтобы не повредить почки возобновления, места порезов присыпать древесной золой и рассадить разделенные части. Это еще один способ вегетативного размножения дельфиниума.

Дельфиниум после цветения

Когда после цветения засохнут листья, стебли дельфиниума обрезают на высоте 30-40 см от земли и для надежности верх трубки (полого стебля) замазывают глиной. Делают это для того, чтобы осенние дожди и талая вода не попали через полость к корневой шейке и не поспособствовали гибели растения от загнивания корневища. Почти все дельфиниумы морозостойки, как взрослые растения, так и сеянцы. Если зима холодная и бесснежная, грядки с дельфиниумами нужно накрыть лапником или соломой. Погубить растения могут только частые и резкие перепады температур, поскольку приводят к избытку влаги, от которой могут сгнить корневища. Лучший способ этого избежать – засыпать при посадке на дно ямы полведра песка, чтобы лишняя влага могла сквозь него уходить вглубь.

Вам может сразу показаться, что иметь дело с этим растением, особенно выращивать дельфиниум из семян – слишком хлопотное дело, но если вы не побоитесь хлопот и потратите немного времени и усилий, то результаты превзойдут все ваши ожидания.

Виды дельфиниума

Дельфиниумы бывают однолетними и многолетними. Из однолетних дельфиниумов более всего известны сорта дельфиниума полевого и дельфиниума Аякса.

Дельфиниум Полевой (Delphinium Consolida)

Это высокое растение, почти двухметровое. Цветки в соцветиях простые или махровые, розового, белого, сиреневого или голубого цветов. В культуре с 1572 года. Очень эффектно выглядят сорта Frosted Sky (голубые цветы с белым центром), бледно-розовые Qis Rose и темно-синие Qis Dark Blue. Зацветает дельфиниум полевой в начале лета и цветет до осени.

Дельфиниум Аякса

Гибрид дельфиниума Сомнительного и дельфиниума Восточного, получивший в результате селекции лучшие их качества. Стебель у этого вида высотой от 40 см до 1 м, почти сидячие листья сильно рассечены, колосовидные соцветия, достигающие 30 см в длину, бывают самых разных цветов: фиолетового, красного, голубого, розового, синего и белого. У некоторых сортов цветки густомахровые. Есть карликовые сорта, такие, как Dwarf Hyacinth-flowered, высотой до 30 см с махровыми цветками фиолетового, розового, малинового и белого цветов. Цветут дельфиниумы Аякса с июня до самых заморозков.

Дельфиниум гибридный

Выращивание многолетнего дельфиниума в культуре началось в XIX веке: селекционеры на основе первых многолетников Delphinium Elatum (Дельфиниума высокого) и Delphinium Grandiflora (Дельфиниума крупноцветкового) путем скрещивания получили первые гибриды (Delphinium Barlowii – Дельфиниум Барлоу, Delphinium Formosum – Дельфиниум прекрасный и Delphinium belladonna – Дельфиниум Белладонна), а потом француз Виктор Лемуан вывел махровые формы многолетников пурпурного, синего и лавандового цвета, которые были названы Delphinium Ornatum (красивыми) или «гибридными» (Delphinium hybridum), а потом переименованы в «культурные» (Delphinium cultorum). Сегодня дельфиниумы многолетние в своей цветовой палитре насчитывают до 800 оттенков! Среди них есть высокорослые, среднего роста и низкорослые сорта с простыми, полумахровыми, махровыми и супермахровыми цветками размером от 2 см до 9 см в диаметре.

Гибридные многолетники делятся на группы по месту происхождения. Более всего популярны шотландские (гибриды F1), новозеландские дельфиниумы (New Millennium Delphiniums, или New Zealand Hybrids) и марфинские гибриды, получившие название в честь совхоза Марфино. У каждой группы свои отличия и достоинства. Марфинские, например, обладают отличной морозостойкостью и высокой декоративностью, у них крупные полумахровые цветки с яркими контрастными глазками (Голубое кружево, Морфей, Весенний снег, Розовый закат). Но вырастить марфинский многолетний дельфиниум из семян проблематично, поскольку семена не сохраняют сортовые признаки.

Новозеландская группа, созданная не так давно, отличается высоким ростом (до 2,2 м), крупными полумахровыми или махровыми цветками (7-9 см в диаметре), у некоторых видов лепестки гофрированные. Эти гибриды морозостойки, устойчивы к заболеваниям, долговечны, прекрасно стоят в срезке и именно поэтому являются сегодня самыми популярными. Выращивание новозеландских дельфиниумов – занятие благодарное и прибыльное, если вы зарабатываете продажей цветов. Популярные сорта: Sunny Skies, Green Twist, Pagan Purples, Blue Lace, Sweethearts.

Читайте также:
Как определить возраст курицы несушки: народные и научные методы

Автором шотландских гибридных многолетних дельфиниумов является Тони Кокли. Эти гибриды отличаются очень густыми соцветиями супермахровых и махровых цветков, насчитывающих иногда до 58 лепестков. При росте растения 1,1-1,5 м соцветие достигает 80 см в длину! «Шотландцы» имеют широкую цветовую палитру, неприхотливы, долговечны и отлично сохраняют свои сортовые свойства при семенном размножении. Самые известные сорта Morning Sunrise, Blueberry Pie, Moon Light, Sweet Sensation, Crystal Delight и Dеepest Pink.

Описание дельфиниума однолетнего: размножение и особенности ухода

Дельфиниум однолетний часто используется дачниками, садоводами и профессиональными ландшафтными дизайнерами для декорирования клумб и создания различных цветочных композиций в садах, парках и на приусадебных участках. Спросом он пользуется отнюдь не меньшим, чем его многолетние собратья. Цветки бывают простыми и густо махровыми. Цветение происходит с начала июня и до середины сентября.

Краткое описание культуры

Однолетний дельфиниум представляет собой быстрорастущую высокую травянистую культуру. Вертикальные прямые полые стебли высотой до 1 м увенчиваются необычным крупным пирамидальным соцветием, состоящим из большого количества цветков и имеющим сходство с цветоносом у гиацинтов. На густо опушенных побегах располагаются сложные узкие рассеченные тройчато-раздельные листки сизоватого или зеленого окраса.

Цветки диаметром около 3-5 см имеют оригинальное строение. Чашелистники у этого растения ярко окрашены в различные оттенки (розового, сиреневого, желтого, красного, белого и пр.), поэтому их часто принимают за лепестки. Чаще всего цветных чашелистников 5 шт. Все, кроме одного, имеют вытянутую овальную форму. Последний, самый верхний, гораздо длиннее (от 0,5 до 4 см), немного изогнут и похож на шпору. За что дельфиниум в простонародье еще называют шпорником или живокостью.

Сорта дельфиниума однолетнего

Выделяют 2 основных вида дельфиниумов с годичным вегетационным циклом:

  1. Полевой. Высокий куст, иногда до 1,5-2 м. Соцветия густые и плотные, окрашены в различные оттенки розового, сиренево-фиолетового, карминного красного, синего, а также белого цветов. Бутоны могут иметь разную текстуру: простые чашеобразные или махрово-гофрированные. На основе этого вида выведены следующие сорта:
  • Frosted Sky – цветки мелкие ярко-синие с контрастной белой сердцевиной;
  • Qis Rose – соцветия нежного розоватого оттенка;
  • Qis Dark Blue – цветы темного синего окраса.
  1. Аякса. Невысокое аккуратное растение с единственным побегом высотой от 0,3 до 1 м, на котором плотно сидят сильно рассеченные листья. Бутоны в стандартной розово-сиреневой гамме, чуть реже в красно-бордовой, темно-фиолетовой или чисто-белой. Цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков. Наиболее распространены следующие сорта:
  • Империал – соцветия сиреневых и голубых тонов различной насыщенности;
  • Русский размер – эффектные цветки яркого сочного розового оттенка;
  • Messenger White – крупные (до 7 см) полумахровые снежно-белые бутоны;
  • Dwarf Hyacinth flowered – махровые соцветия ярко-малинового, фиолетового и розового цветов.

Как выращивать однолетний дельфиниум?

Однолетний шпорник размножается семенным способом, который имеет некоторые особенности. У семян этой культуры при хранении сильно снижается всхожесть, поэтому их нужно высеивать сразу же после сбора или держать при достаточно низких температурах (в холодильнике). Для получения дружных всходов крайне важен первый шаг – правильный посев. Поскольку рассада развивается и растет медленно, то начинать эту процедуру следует как можно раньше. Размножением семенами начинают заниматься уже в конце января или начале февраля.

Работа с семенами

Для дельфиниума однолетнего выращивание из семян является единственно возможным способом размножения, поэтому посевной материал необходимо тщательно подготовить:

  • семена замачивают в крепком растворе марганцовки или любого фунгицида на 20-30 минут;
  • аккуратно промывают в проточной воде;
  • снова замачивают на 20-24 часа в растворе стимулятора роста (Фитоспорин и пр.);
  • семена извлекают и немного подсушивают, чтобы они не склеивались.

Для приготовления субстрата используют::

  1. рыхлую садовую землю – 2 части;
  2. торф – 2 части;
  3. перегной – 2 части;
  4. промытый крупный песок – 1 часть;
  5. дерновую землю – 2 части.

Все составляющие хорошо перемешивают, затем прокаливают в духовке при температуре около +200°С в течение 15-20 минут для дезинфекции.

Затем приступают к посеву. Технология такая:

  • подготовленный субстрат насыпают в посадочные емкости и слегка уплотняют (в емкостях обязательно предусматривают хороший дренаж для предотвращения застоя влаги);
  • семена аккуратно выкладывают на поверхность и немного вдавливают;
  • присыпают слоем грунта не более 3 мм;
  • посевы увлажняют из пульверизатора или опрыскивателя и прикрывают темной непрозрачной пленкой (семена дельфиниума лучше прорастают в полной темноте);
  • для проведения стратификации плошки с посевами помещают на 2 недели в прохладное место с температурой -5…+15°С (застекленный балкон, холодильник и пр.);
  • по окончании этого срока сеянцы переносят в прохладное, но хорошо освещенное место (подоконник);
  • после появления всходов пленку немедленно снимают, иначе ростки вытянутся и будут ослабленными.

Ухаживаем за всходами

Чтобы вырастить из семечек крепкие и сильные саженцы, за молодыми растениями нужно хорошо ухаживать. Температурные показатели в помещении должны находиться в пределах +16…+22°С. После появления 3-4 листков сеянцы пикируют по отдельным горшкам.

Крайне важно осуществлять правильный полив. Пересушивать полностью землю нельзя, но и заливать тоже опасно, т. к. маленькие дельфиниумы часто страдают от черной ножки и различных гнилей.

В 4-5 недель рассаду нужно подкормить любым минеральным комплексным цветочным удобрением. Перед высадкой в грунт растения рекомендуется закаливать. Для этого их выносят на балкон или оставляют у открытого окна на подоконнике.

Посадка в грунт

Для дельфиниумов подбирают солнечное теплое место, проветриваемое, но защищенное от сильных порывов ветра. Почва должна быть рыхлой, дренированной и достаточно плодородной. Лучше всего подходят богатые супесчаники и суглинки нейтральной кислотности, обильно удобренные перегноем или торфом с добавлением песка.

Когда минует угроза ночных заморозков, саженцы высаживают в открытый грунт на расстоянии 30-40 см друг от друга. Почву вокруг них немного уплотняют и осторожно поливают, затем закрывают молодые растения прозрачными пластиковыми бутылками или стеклянными банками.

Дальнейший уход за ними заключается в регулярном проветривании и поливе. Примерно через неделю укрытия снимают полностью, а саженцы подкармливают и при необходимости подвязывают к опоре.

Читайте также:
Как выбрать лучший туалет для дачи

Болезни и вредители

На эту культуру могут нападать такие насекомые-вредители:

  1. Дельфиниумная муха (форбия). Откладывает в серединку бутона яйца, а ее личинки затем полностью выедают цветок изнутри. Помогает опрыскивание специальными препаратами (Искра, Прометрин и т. п.).
  2. Слизни. Особенно от них страдают молодые растения. По клумбе рассыпают суперфосфат или известь, а также ставят ловушки и собирают насекомых вручную.
  3. Тля. Посадки опрыскивают табачным или чесночным настоем, опыляют золой. При сильном поражении применяют инсектицидные средства.
  4. Паутинный клещ. Применяют акарицидные препараты (Фитоверм, Актеллик и т. п.).

Болеют дельфиниумы нечасто, но иногда они могут поражаться пятнистостью и мучнистой росой. Для борьбы с ними используют различные фунгицидные препараты (Топаз, раствор тетрациклина и пр.).

Дымогенератор для копчения своими руками

Настоящий материал посвящен технологии копчения продуктов, которая не требует строительства громоздкой коптильни на территории приусадебного участка. В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Что такое дымогенератор эжекторного типа, и чем он отличается от традиционной коптильни.
  • Из каких элементов состоит стандартный генератор дыма.
  • Из чего можно сделать дымогенератор в домашних условиях.
  • Какими устройствами необходимо оснастить коптильную камеру, работающую в комплекте с дымогенератором.

Каким бы способом ни осуществлялось копчение продуктов в домашних условиях – холодным или горячим, трудно найти человека, который бы устоял перед ароматом и аппетитным видом изысканных домашних деликатесов. Самодельные коптильни давно завоевали популярность среди гурманов.

Простота традиционной коптильни и отсутствие в ее конструкции оборудования, которое со временем может выйти из строя – вот, пожалуй, единственные преимущества этих довольно громоздких сооружений. Совсем другое дело – самодельный генератор дыма. Это компактная установка, состоящая их нескольких довольно простых функциональных модулей, позволяющих регулировать режимы копчения и интенсивность сгорания древесной щепы.

Выразить преимущества дымогенератора проще всего словами тех, кто на практике изучил его возможности.

В свое время тоже хотел себе коптильню: изучил этот вопрос и пришел к выводу, что дымогенератор – это самый оптимальный вариант. С ним можно коптить и холодным, и горячим способом, что, несомненно, является большим плюсом. Особенно это заметно, если сравнивать дымогенератор с нефункциональным «ящиком» (традиционной коптильней), не имеющим контроля и регулировок, предназначенным исключительно для копчения горячим способом.

Устройство дымогенератора

Основная трудность, с которой сталкиваются владельцы классических коптилен, состоит в том, что копчение является процессом длительным, требующим постоянного контроля и внушительного запаса древесины. Преимущества же дымогенератора состоят в том, что он автоматически подает в коптильную камеру требуемый объем дыма, расходуя сравнительно небольшое количество опилок или древесной щепы.

Схема эжекторного дымогенератора

Перечислим основные элементы простейшего дымогенератора:

  1. Камера сгорания – металлическая труба, в которую загружается древесная щепа (или опилки) и где происходит сгорание топлива.
  2. Зольник – камера для сбора золы, расположенная под камерой сгорания.
  3. Решетка для щепы – металлическая сетка, устанавливаемая поверх зольника, выполняющая функцию колосников.
  4. Устройство для нагнетания воздуха (компрессор или вентилятор).
  5. Эжектор – узел, формирующий поток дыма и направляющий его в коптильную камеру.
  6. Соединительные патрубки.
  7. Дефлегматор (им оснащаются не все дымогенераторы).
  8. Емкость для сбора конденсата.

Конструкция классического дымогенератора имеет следующую схему.

При этом следует различать дымогенераторы с верхним и нижним отбором дыма.

Большинство пользователей, которые рассказали о конструкции своих дымогенераторов на страницах FORUMHOUSE, считают более практичной схему с нижним забором дыма.

Построил коптильную камеру и сделал дымогенератор с выхлопом вверху: щепа тухнет через 20 минут работы. После того как «поколдовал» с ним, стал работать 2 часа, но древесина полностью не сгорает, в результате чего наблюдается зависание щепы. Посоветовали с нижним отбором дыма устройство изготовить.

Верхнее расположение заборного патрубка выглядит непрактичным по двум причинам:

  1. Чтобы дымогенератор с верхним забором дыма работал устойчиво, ему необходим мощный компрессор, а чем мощнее компрессор, тем быстрее тлеет древесина, что, в свою очередь, приводит к перерасходу древесной щепы.
  2. При верхнем расположении заборного патрубка конденсат, образующийся вверху камеры сгорания, стекает вниз, пропитывая собой весь слой древесины. Это приводит к «зависанию» щепы и к ее неполному сгоранию.

А сейчас небольшое, но важное отступление.

По поводу зависания щепы в дымогенераторах: щепа для всех типов дымогенераторов должна быть сухой (ее влажность не должна превышать 14%). Как определить влажность? Этого я не знаю, но поступаю следующим образом: перед копчением помещаю щепу в духовку. Выдерживаю ее при температуре 80-90°С и включенном конвекторе в течение 1–1,5 часов. Что в результате? Во время копчения щепа у меня не зависает.

Но вернемся к теме: рассмотрим конструкцию ключевых элементов устройства более подробно.

Камера сгорания

Конструкция классического дымогенератора настолько проста, что изготовить устройство можно, даже не имея соответствующих чертежей. Чтобы не перепутать размеры и представить себе будущий агрегат, можно воспользоваться небольшим эскизом, нарисованным от руки. Об основных размерах устройства мы расскажем вам, опираясь на практические рекомендации пользователей FORUMHOUSE.

Перед тем как приступить к изготовлению камеры сгорания, необходимо определиться с материалом. В идеале это должна быть труба из нержавеющей (пищевой) стали.

При этом многие делают корпус камеры сгорания из обычной металлической трубы диаметром 90-120 мм. Также подойдет и квадратная труба с сопоставимой площадью проходного сечения.

Что касается высоты камеры сгорания: оптимальный размер для дымогенератора с нижним забором дыма – 50 см. Если забор дыма осуществляется сверху, камеру сгорания можно сделать немного ниже (чтобы улучшить тягу).

Зольник и колосниковая решетка

Как можно увидеть на фото выше, нижняя часть камеры сгорания оснащается колосниковой сеткой или решеткой. Это обязательный элемент установки, который служит для поддержания щепы, еще не успевшей прогореть.

Поверх колосниковой решетки в корпусе камеры сгорания проделывается отверстие для розжига щепы (диаметром 8-10 мм). В процессе работы отверстие розжига будет выполнять функцию поддувала. Одинаково распространены дымогенераторы как с одним, так и с двумя (противоположными) отверстиями поддувала. Если щепа будет прогорать слишком быстро, одно из отверстий в любой момент можно закрыть.

Объем и высота зольника рассчитываются, исходя из количества пепла, образующегося в процессе работы. Как показывает практика, даже при длительном копчении пепла в зольнике скапливается очень мало: 1-2 спичечные коробки. Поэтому высота зольника может быть равна и 5-ти, и 3-м сантиметрам. Этого будет вполне достаточно для однократного копчения (для одной загрузки щепы).

Читайте также:
Как применяется борная кислота против муравьев - рецепты, принцип действия, техника безопасности

Отверстие розжига, расположенное над колосником – это классический вариант конструкции дымогенератора. Кто-то располагает поддувало непосредственно в камере зольника. Принципиальных отличий в работе дымогенератора в этом случае не отмечается.

У меня отверстие для розжига находится ниже колосника. Сам зольник высотой где-то 3 см (от нижней крышки до колосника).

Раз уж зашла речь о расположении отверстий, определим правильное местоположение выходной трубы, которая будет служить для отбора дыма из камеры сгорания. С этим нам поможет опыт пользователей портала. Считается, что 5 см – это оптимальное расстояние от колосниковой решетки до центра выходного отверстия (актуально для устройств с нижним отбором дыма). В пользу обозначенного параметра говорит и успешный практический опыт, и «холодные» теоретические расчеты.

В первых дымогенераторах описанной конструкции выходную трубу делали на расстоянии 50 мм от наглухо заваренного донышка. Поддувало располагалось в той же плоскости, но было развернуто на 90°. Думаю, что эта необходимость связана с накоплением золы, ведь если зола перекроет поддувало или выход, тяги не будет вовсе. По этой причине я у себя и сделал зольник.

Некоторые люди стремятся защитить выходное отверстие дымогенератора специальной сеточкой (чтобы из камеры сгорания в дымоход не попадали опилки, зола или не прогоревшая щепа). Делать этого не нужно, ведь наличие дополнительных элементов может привести к закоксовыванию отверстий или к зависанию щепы. Максимум, что можно сделать для защиты выходного отверстия – это установить над ним небольшой козырек.

Выходное отверстие под резьбу 3/4 дюйма ничем не перекрывается. Новый ДГ сделан из нержавейки от дымохода (d=110мм, L=500мм). С двух сторон установлены крышки. В нижней крышке находится зольник и отдельное отверстие для запала. На выходное отверстие сделал внутренний «козырек» от засора мелкой фракцией. Тестовый запуск прошел на опилках: прогорело все – чисто и без зависаний.

Эжектор

Эжектор – ключевой рабочий узел дымогенератора, который устанавливается на выходе из камеры сгорания.

Он выглядит именно так, если речь идет о конструкции с верхним заборным патрубком. Если же заборная трубка находится внизу камеры сгорания, то эжектор монтируется снаружи (в верхней части дефлегматора) – на трубе, соединяющей нижний заборный патрубок и верхнюю трубу, подающую дым в коптильную камеру.

Принцип работы эжектора становится понятен, если посмотреть на рабочую схему устройства.

Основные размеры эжектора – это диаметры внешней и внутренней трубки устройства, а также расстояние, на которое внутренняя трубка (подающая чистый воздух в систему) заходит в выходную систему дымогенератора.

Размеры выходного отверстия нам уже известны – это проходной диаметр трубы ¾ дюйма. Что касается проходного диаметра внутренней трубки: 6-8 мм – оптимально.

Если воздуходувка не очень мощная, то желательно трубочку для эжектора использовать с внутренним диаметром – 8…10 мм. Хотя, люди ставят и на 6 мм.

С помощью нехитрой смекалки и материалов, которые можно приобрести в любом строительном магазине, эжектор собирается в течение нескольких часов (максимум).

На какое расстояние маленькая трубка должна заходить в трубу с большим диаметром? Этот параметр имеет большое значение, ведь от него зависит уровень тяги и устойчивое тление щепы. Оптимально – тонкая трубка должна заходить в трубу ¾ дюйма на 2 см или же на 1…1,5 см от зеленой метки (смотрите фото). Перед осуществлением пробного запуска внутреннюю трубку рекомендуется делать с запасом по длине. Укоротить ее до оптимальных размеров можно по результатам эксперимента.

Сборник для конденсата и смолы

Вертикальный участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является, своего рода, естественным дефлегматором. Конденсат, скапливающийся на его холодных стенках, насыщается вредными смолами (способными безнадежно испортить вкус коптящихся продуктов), после чего стекает вниз. С одной стороны, без дефлегматора обойтись нельзя никак, с другой – перед мастером, оснастившим свое устройство вертикальным дефлегматором, встает вопрос утилизации вредных продуктов сгорания древесины. Решается он довольно просто – установкой приемной тары в подходящем для этого месте.

Длина дефлегматора, как правило, чуть меньше, чем длина камеры сгорания.

Компрессор или вентилятор

Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха на эжектор дымогенератора, умельцы используют самые разнообразные устройства. Начиная от аквариумных компрессоров и лодочных насосов, заканчивая самодельными приспособлениями на основе кулера для охлаждения системного блока ПК. Однако оптимальным решением в этом плане является радиальный центробежный вентилятор с регулируемой мощностью.

В свое время у меня не пошло с компрессором: слабоват оказался. Покупать более мощный не стал, перешёл на вентиляторы. Милое дело: большой запас воздуха, и дымогенератор работает стабильно во время копчения (раньше ДГ затухал – компрессор от аквариума не вытягивал). Если поставите мощный вентилятор, то будет все работать. Вариант, проверенный временем – это радиальный вентилятор.

Как сделать своими руками дымогенератор для холодного копчения: видео, чертежи и советы умельцев

Домашняя коптильня – это гарантия сохранности мясных и рыбных продуктов, богатый ассортимент колбас и других деликатесов. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного домовладения, и к тому же рыбаком или охотником, без такого устройства просто не обойтись. В этом материале пойдёт речь о том, как сделать своими руками дымогенератор для холодного копчения. Чертежи, видеорекомендации и другие важные нюансы для обустройства домашней коптильни в этой статье.

Что такое дымогенератор и зачем он нужен

При горячем или холодном типе копчения в любом случае для дыма нужен костёр. Для холодной коптильни температура дыма не должна быть больше 40°C. Чтобы уменьшить температуру поступающего дыма, кострище размещают в стороне от коптильной камеры, а между ними прокладывают герметичный дымопровод, в котором и происходит естественное охлаждение поступающего потока. Для лучшего остывания дымоход иногда закапывают в землю.

Генератор дыма для холодного копчения значительно упрощает эту конструкцию. Сам по себе он представляет собой компактное устройство, в которое засыпается щепа или опилки ольхи и дуба. В этой конструкции опилки медленно тлеют, а исходящий дым имеет небольшую температуру. Процесс тления запускается с помощью электрического или газового подогревателя, а движение дыма обеспечивается нагнетающим компрессором.

Читайте также:
Как размножить лавр черенками, все что нужно знать садоводу-любителю (видео)

Холодное копчение надолго сохраняет и придаёт неповторимый аромат мясу, рыбе и салу, домашним сырам. Такие продукты имеют гарантированное качество, без вредных для организма химикатов, которыми пичкают колбасы современные производители.

Домашняя коптильня позволит вам значительно сэкономить домашний бюджет, ведь все копчёные продукты стоят недёшево

Принцип работы генератора дыма

Основной принцип работы дымогенератора – пиролизное разложение древесины при недостатке кислорода. То есть, в этом устройстве происходит нагревание щепы и её тление без доступа воздуха. Генераторы являются закрытыми системами и могут различаться по конструкции. В заводских моделях вы встретите переключатели и механизм дозирования опилок, котроллеры температуры.

Самодельные устройства выглядят гораздо проще и требуют участия оператора, но их эффективность ничуть не ниже заводских аналогов

Устройства могут иметь различные размеры. Чем больше генератор, тем на больший объём коптильной камеры он рассчитан.

Важно! Неправильно подобранная мощность дымогенератора может свести все ваши усилия «на нет». Нужно правильно соотнести размеры источника дыма и камеры.

Устройство дымогенератора для холодного копчения, сделанного своими руками

Самодельная конструкция состоит из ёмкости с крышкой, трубки для подачи дыма в коптильню и небольшого компрессора. Все составляющие комплекта можно купить по отдельности. Самодельный генератор обойдётся вам гораздо дешевле заводского, а для его изготовления не потребуются какие-то специальные инструменты. Современные «кулибины» обходятся даже без сварочного аппарата. Выглядит этот прибор примерно так:

Схема для дымогенератора холодного копчения своими руками

Схемы устройства несложно найти в сети Интернет. Вариантов несколько, но все они объединены общими деталями конструкции:

Устройство генератора с разными видами эжекции

Эжектор в дымогенераторе

Эжектор – устройство, которое организует циркуляцию дыма из генератора в коптильный бак. Изготовить его можно из обычной водопроводной металлической трубы, а для соединения используют сгоны и уголки из того же арсенала сантехника. Соединять части инжектора можно сваркой, пайкой или резьбой. Проще всего использовать резьбовые соединения.

Размещают эжекторы в верхней или нижней части генератора. При размещении в верхней части продукты разложения опилок оседают на внутренних стенках генератора и на самой щепе в ёмкости, всё это повторно горит и образует большое количество канцерогенных соединений. Специалисты предлагают отдать предпочтение в самодельном дымогенераторе для коптильни холодного копчения нижней эжекции, при которой обеспечивается оптимально чистый дым, а само обслуживание генератора значительно упрощается.

Подробнее об этом в видеоматериале:

Компрессор для дымогенератора коптильни: нужен или нет

Задача компрессора – подача дыма из генератора в коптильню. От интенсивности дымления напрямую зависит результат работы. Холодное копчение – длительный процесс, поэтому компрессор должен работать долго, несколько часов, а то и суток. Важно, чтобы домашнее устройство не потребляло много электроэнергии и было ремонтопригодным.

Важный момент – регулировка интенсивности подачи воздуха. Она поможет правильно подобрать режим и продолжительность копчения

Для небольшой камеры достаточно мощности компрессора в 0,8 атм, с такой задачей легко справляется небольшой прибор, к примеру, аквариумный. Для больших коптилен умельцы используют автомобильные компрессоры или детали от холодильника.

К сведению! Самодельный дымогенератор для холодного копчения может работать и без компрессора, но в этом случае нужно постоянно следить за температурой дыма и регулярно добавлять опилки.

Камера для копчения

Для качественного холодного копчения потребуется несколько суток, но за это время в камере могут образовываться и вредоносные микроорганизмы, которые способны испортить продукты. Именно поэтому важно сделать камеру герметичной и правильно организовать весь процесс.

Самый простой вариант – сделать камеру из двухсотлитровой металлической или деревянной бочки

Важно добиться герметичного стыка трубы дымогенератора и камеры. Бочку устанавливают на кирпичи, а на дно укладывают поддон для сбора жира. Внутри импровизированной камеры приваривают несколько кусков арматуры для подвешивания продуктов. На эту же арматуру можно установить решётки, если вы хотите разложить рыбу или сыр.

Можно изготовить камеру из кирпича или листового железа. Такие капитальные сооружения подходят для тех, кто собирается постоянно использовать коптильню или зарабатывать на этом. Швы кирпичной кладки тщательно замазываются глиной. Если камера металлическая, то важно проследить за качеством сварных швов.

Виды самодельных генераторов

Схемы самодельных дымогенераторов могут немного отличаться, но все они объединены общим устройством. Они включают камеру, в которой происходит процесс пиролиза, расположен источник нагрева, трубопровод для дыма и система охлаждения дыма. Изготовить устройство можно с применением подручных материалов. Можно сделать дымогенератор из огнетушителя, электроплитки или аквариумного компрессора. Рассмотрим эти и другие идеи подробнее.

Дымогенератор из электроплитки

Если идея домашней копчёной колбаски посетила вас только что, а заранее к ней вы никак не готовились, можно найти простой и быстрый способ: сделать его из электрической плитки. Все остальные детали можно поискать в сарае или гараже: бочка без дна или кусок жестяной трубы, кусок проволочной сетки, лист фанеры и щепа.

Практически на любой даче есть электроплитка, она и станет частью коптильни

Устраивать импровизированную коптильню лучше на улице, потом дома будет трудно избавиться от ароматов, которые пропитают все вещи. Устанавливают плитку в месте, до которого дотянется удлинитель. На электроплитку ставят бочку, в неё насыпают щепу. На 2/3 высоты бочка протыкается двумя арматурными штырями крест-накрест, на них укладывается сетка. Здесь будут подвешены ваши продукты. Сверху бочку накрывают листом фанеры или железа. Коптильня готова. Осталось только отрегулировать плитку на минимальную температуру, чтобы тлела щепа, и время от времени подкидывать в бочку свежий материал для пиролиза.

Процесс копчения с таким устройством не очень удобен тем, что нужно постоянно контролировать ситуацию, поднимать бочку для регулировки температуры, вынимать продукты для досыпки щепы

Такое устройство нельзя назвать правильным дымогенератором для холодного копчения, но для временного использования идея вполне подойдёт.

Генератор для коптильни из огнетушителя

Отличная идея для самодельного генератора дыма – использовать старый огнетушитель. У него нужно отрезать верхушку, она будет потом использоваться как крышка. Можно даже не убирать рычаг, он станет ручкой. Ниже среза в корпусе просверливаются два отверстия для доступа воздуха и выхода дыма.

Читайте также:
Декоративный лук фото и названия

Таким образом, вы получите генератор с верхним эжектором. Преимущество использования огнетушителя заключается в том, что он герметичен и прочен, имеет подходящий размер. Такая коптилка холодного копчения с дымогенератором, сделанная своими руками, может беспрерывно работать 10−12 часов.

Совет! Чтобы засыпаемые опилки не спрессовывались в плотную массу, внутри ёмкости подвешивается пружина.

Как сделать дымогенератор из огнетушителя в видеосюжете:

Как использовать аквариумный компрессор для дымогенератора

Мы уже говорили о том, что для работы небольшого генератора дыма можно использовать маломощный аквариумный компрессор. Для этой цели потребуется активный компрессор, то есть тот, который устанавливается снаружи аквариума. Погружные аквариумные фильтры для дымогенератора не подходят.

Такой прибор вполне сможет обслужить небольшую коптильню объёмом 15−20 литров. Он обеспечит достаточную подачу дыма. Лучше, если устройство оснащено регулировкой мощности подачи воздуха. Подсоединить компрессор своими руками для дымогенартора несложно: если у него есть два выхода для воздуха, нужно объединить подачу в один канал и вставить шланг в штуцер для подачи воздуха в эжекторе.

Подобная система может работать хоть круглосуточно, помпа потребляет мало электроэнергии

Можно пойти и другим путём: использовать вентилятор для дымогенератора. Для этой цели подойдёт компьютерный кулер, он обеспечит необходимое нагнетание воздуха. Подробности работы в этом видео:

Печка-дымогенератор для коптильни

Для коптильни большого объёма потребуется полноценная печь. Печку дымогенератора для холодной коптильни несложно сделать своими руками: это элементарная буржуйка с двумя уровнями для топлива: нижний − для дров и верхний – для щепы. В нижнюю часть закладывают пеллеты, дрова или ставят портативную газовую плитку, которая будет нагревать верхнюю часть с опилками. От верхней части идёт труба − дымопровод, от нижней – обычная вытяжка, как для печи.

Для понижения температуры дыма трубопровод охлаждают, закапывая в землю или делая водяную «рубашку». Чтобы дым поступал в коптильню, трубу располагают с наклоном в сторону печки

Совет! Профессионалы рекомендуют трубу дымохода делать не из оцинковки, а из нержавеющей или чёрной стали.

Компрессоры для дымогенератора холодного копчения: производительность и варианты

Компрессор – важная часть дымогенератора. Если он имеет возможность регулировки мощности, значит, вы сможете менять интенсивность поступления дыма в камеру и контролировать качество получаемого продукта. Важно, чтобы компрессор мог бесперебойно работать несколько часов или даже суток, ведь холодное копчение – длительная процедура.

Как определить необходимую мощность компрессора? За основу можно взять такие цифры: для топки объёмом три−четыре литра потребуется компрессор с производительностью примерно 2 м³ в минуту. Такую производительность даёт 100-ваттный вентилятор.

Некоторые умельцы используют автомобильные компрессоры, но такие устройства нельзя использовать длительное время, они быстро перегреваются

Проще всего купить готовый компрессор, стоят они сравнительно недорого, и вам не придётся изобретать велосипед. Чтобы собрать домашнюю коптильню, достаточно приобрести устройство на 220В с производительностью в 9м³ за полторы тысячи рублей.

Мастер-класс: как сделать простой дымогенератор своими руками

Самый простой генератор дыма можно сделать своими руками из трёх консервных банок. Вот небольшой мастер-класс с подробными фото:

Как правильно пользоваться дымогенератором и избежать распространённых ошибок

Дымогенератор – пожароопасный прибор, поэтому пользоваться им нужно с осторожностью, с учётом всех требований безопасности. Устройства заводского изготовления обычно оснащены системой автоматического отключения. За самодельным генератором нужно постоянно присматривать. Устанавливать прибор следует на твёрдую ровную поверхность, накрытую жаропрочным материалом.

Важно проследить, чтобы вблизи генератора не было легковоспламеняющихся предметов и электропроводки, которая может оплавиться от жара

Какие ошибки обычно совершают начинающие мастера копчения?

Ошибки Описание
Недостаточное количество соли Если мясо, сало или рыба недостаточно просолены, они просто испортятся в процессе копчения. Если не знаете, сколько нужно соли, возьмите за основу норматив ГОСТ – 2,3% на каждый килограмм продукта. Если кажется, что солоновато,то уменьшите количество соли до 2%, но не меньше.
Много влаги Нельзя коптить свежий продукт, он должен немного подсохнуть. Избыток влаги приведёт к тому, что мясо прокоптится только снаружи, а внутри останется сырым, так как влага не даст дыму проникнуть внутрь.
Использование обычной поваренной соли Для сохранности копчёного продукта засаливать его следует в нитритной соли или смеси нитритно и поваренной соли. Только такой материал гарантирует качество продукта и отсутствие в нём ботулизма.
Пересушивание перед копчением Для изготовления копчёностей мясо или рыбу следует подвялить в течение 6–10 часов перед копчением. Иначе вы получите жёсткий и сухой продукт.
Влажная щепа Если вы будете использовать слишком влажную щепу или превысите объём поступающего в коптильню дыма, продукт получится почерневшим и горьким на вкус. Для копчения не используют опилки деревьев хвойных пород. Походит только щепа фруктовых деревьев, ольхи и бука.
Употребление сразу после копчения После того как вы вынули продукт из камеры, он должен немного «проветрится». Для этой цели мясо или рыбу вывешивают на свежем воздухе на 10−12 часов. За это время уйдёт резкий запах, и немного изменится цвет.

Сколько стоит купить готовый дымогенератор для холодного копчения: цена вопроса

На что следует обратить внимание, подбирая модель генератора заводского изготовления? Прежде всего – материал колбы. В идеале она должна быть изготовлена из нержавейки. Чем проще конструкция дымогенератора, тем лучше. Удобно, если дно устройства съёмное – так легче чистить после использования. Обратите внимание на комплектацию, в ней должны быть представлены все необходимые части: компрессор, болты для крепления, шланги подачи дыма, таймер, подробная инструкция. Купить дымогенераторы для горячего или холодного копчения можно во многих интернет-магазинах или специализированных торговых точках вашего города.

А теперь несколько моделей, наиболее популярных по версии Яндекс.Маркета:

Дымогенератор Меркель для холодного копчения

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: