ДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИКОВ

Какие цветущие многолетники нужно делить и пересаживать весной

Добавление статьи в новую подборку

Деление многолетников – способ получения нового материала для посадки и одновременно омолодить растение, вернуть ему декоративный вид. Начинать эту процедуру можно уже в конце апреля, но и в мае еще не поздно заняться обновлением цветника из многолетников.

Не забудьте только, что не всем многолетникам в саду показано деление.

Так, многолетники со стержневыми корнями (аквилегия, люпин, колокольчик, коровяк, мак, молочай и др.) деление переносят плохо. Для них используют другие виды размножения: черенками, семенами, отводками.

Гвоздику, рудбекию, дельфиниум и другие многолетники-малолетники (недолговечные многолетники) лучше также не делить, а черенковать.

Лилейники, герани и другие неприхотливые многолетники могут обходиться без омоложения годами, но если провести деление куста, то цветение улучшится.

Зачем делить многолетники весной

Для чего вообще нужно делить садовые многолетники? Вроде растут себе и растут…

Однако им, как и любым другим культурам, для правильного развития нужна определенная площадь. Если корням и вегетативной массе растения тесно, то нарушается питание, многолетник может сильно вытянуться в поисках пространства, не цвести и заболеть. Кроме того, излишне загущенные места не так легко прополоть и обработать защитными растворами.

Существует несколько причин, по которым многолетники делят и пересаживают именно весной.

Во-первых, любая пересадка, а уж тем более с делением куста – это стресс для растения. Чтобы прижиться, нарастить корневую систему и подготовиться к зиме, нужно время на восстановление. Весенняя пересадка дает растению 5-6 месяцев для адаптации, чего более чем достаточно.

Во-вторых, для многолетников, зацветающих летом и осенью, весна – единственное время, когда им будет нанесен наименьший ущерб.

К тому же, благодаря весенней пересадке растения омолаживают и получают дополнительный посадочный материал.

Как делить многолетники

Многолетние кустарники для сада делить рекомендуется раз в 3-5 лет. При этом не омолаживать все растения подряд. Каждый год достаточно уделять внимание 1-2 участкам клумбы.

Чтобы понять, нуждается ли растение в омоложении, нужно рассмотреть центр куста. Если он почти “лысый”, значит, основные корни уже состарились, и пора рассаживать молодые боковые побеги. Сигналом к омоложению многолетника станут также отсутствие цветения, наличие сухих стеблей или чрезмерное загущение куста.

Помните, что деление нужно проводить до того, как нарастет основная масса листьев. А для получения деленок (частей стеблей и кустиков с корнями) лучше всего подходят сильные молодые побеги по бокам растения.

За день до запланированной процедуры нужно обильно полить растения – так они испытают меньше стресса во время деления. Выберите для деления прохладную облачную погоду, чтобы корни под землей не высыхали.

Прежде чем приступать к самой работе, выберите и подготовьте место, куда отсадите молодые деленки. Если они останутся на прежней клумбе, перед посадкой добавьте в лунку немного перепревшего навоза, что позволит улучшить качество почвы и даст новому растению силы для активного роста. Для удержания влаги проведите мульчирование, например, соломой.

Если хотите получить сильное растение, деленка должна быть мелкой. Но в таком случае будьте готовы к тому, что обильное цветение вы увидите не сразу. Хотя бывают среди многолетников и редкие исключения, лучше растущие из крупных деленок, например, бузульник.

Сам процесс деления многолетников можно разделить на три этапа:

• Этап 1 – выкапывание. Аккуратно, стараясь не повредить корни, сперва подкопайте выбранное растение, а затем полностью освободите его из земли. Удалите мертвые и подгнившие части. Если новые растения можно отделить без выкапывания всего куста, то воспользуйтесь этим и отрежьте побег с частью корней. Так вы уменьшите стресс для растения.
• Этап 2 – собственно деление. Корневую массу разделите руками, выберите участки для обрезки – у нового растения должно быть не менее 3 стеблей. Отметьте точки роста и с помощью острого секатора или садовых ножниц отделите деленку. Повторите процедуру, если исходное растение очень крупное. Корни немного подрежьте, слегка подсушите и посыпьте толченым углем, чтобы не занести инфекцию.
• Этап 3 – посадка многолетников. Новые деленки незамедлительно пересадите на подготовленные участки и тщательно полейте. Некоторые для начала высаживают их в теплицу или большие горшки, чтобы легче было следить за укоренением – и лишь затем, немного позже, переносят в открытый грунт.

Уход за новопосаженными растениями стандартный. Однако на первых порах желательно притенять их от солнца и регулярно пропалывать, чтобы те быстрее восстановились.

Какие многолетники делят весной

Какие же многолетники делят весной? Вы можете омолодить достаточно большое количество их видов:

• Весеннецветущие – камнеломка Арендса, примула мелкозубчатая, фиалка рогатая, ясколка войлочная.
• Цветущие летом – бузульник, гвоздика перистая, дицентра великолепная, кореопсис ланцетовидный, кровохлебка лекарственная, лаванда, лилейники, нивяник, пиретрум гибридный, роджерсия, хризантема корейская, эхинацея пурпурная.
• Осеннецветущие – астра кустарниковая, анемона японская, гелениум осенний, мискантус, посконник, рудбекия блестящая, солидаго, цимицифуга (клопогон).
• Холоднорастущие злаки – вейник остроцветковый, манник большой, овсец, осока, перловник, райграс бульбоносный, сеслерия, щучка, ячмень гривастый.

Рассмотрим подробнее, как правильно размножить некоторые популярные виды многолетников.

Как размножить флокс

Стареющий флокс метельчатый особенно нуждается в делении, т.к. чем старше корневище его разрастающихся кустов, тем хуже флокс зимует и чаще болеет из-за снижения иммунитета. Его корневая система представляет собой короткое компактное корневище с тонкими шнуровидными корнями. Весной до начала бутонизации и сильного отрастания побегов просто разделите куст лопатой на несколько частей.

Как размножить гелениум

Размножать гелениум осенний делением лучше в мае. Как таковое корневище у него отсутствует, а к зиме стебли отмирают вместе с корнями. Поэтому после выкапывания гелениум распадается на отдельные розетки листьев с корнями, которые легко пересадить в нужное место. Осенью образуются новые розетки с корнями, которые дадут начало цветоносному побегу в следующем году. Из-за такого жизненного цикла гелениум требует деления куста каждые 2 года.

Как размножить лилейники

Лилейник – украшение любого цветника и прекрасный многолетник для участков с глинистой почвой. Корни у него шнуровидные, часто мясистые и утолщенные. Рассаживать лилейники (размножать делением кустов) можно с весны до осени, однако, если сделать это позднее мая – в этом году они уже не зацветут.

Как размножить астры

Кустарниковую астру, цветущую с середины лета до самых морозов, размножают укоренившимися побегами или черенками в весенний период. Корневище у растения компактное, с дочерними почками. При делении стоит полностью удалить старые и подрезать молодые корни. На молодом растении должно быть несколько стеблей и часть корневища.

Как размножить хризантемы

Если садовую хризантему не делить каждые 2-3 года, она может вымерзнуть, как и гелениум. При делении выкапывают материнский куст, разделяют его на несколько частей, слегка растрясают деленки, чтобы они стали более рыхлыми, и высаживают на клумбы на расстоянии 30-40 см друг от друга. Разрастается садовая хризантема очень быстро.

Как размножить дицентру

Это растение нужно пересаживать и омолаживать каждые 5-8 лет, чтобы не потерять великолепного цветения. Делают это обычно в конце апреля – начале мая. Дицентра великолепная имеет мясистое, но достаточно хрупкое корневище, которое глубоко уходит в землю. Его очень аккуратно выкапывают, а перед делением немного подвяливают на воздухе. Укореняется новое растение достаточно долго.

Как размножить анемону

Анемона японская плохо переносит выкапывание с пересадкой и долго приживается. Лучше размножать ее корневыми отпрысками. Корневище у анемоны горизонтальное и ползучее, у вас не будет проблем с отделением корневых побегов. Молодые ростки можно дорастить в теплице, а затем с комом земли высадить на клумбу.

Уделите внимание любимым многолетникам весной, и они обязательно порадуют вас пышным цветением в течение долгих месяцев. Не забудьте также узнать из нашего материала, какие многолетники делят и пересаживают осенью.

Деление и пересадка многолетников

В нескончаемой череде весенних работ в саду деление и пересадка многолетников занимают далеко не последнее место. До середины мая надо многое успеть. А для этого следует четко знать, что поделить, когда и каким образом, чтобы эта операция впоследствии не обернулась неудачей.

План действий

Весной, когда дед невпроворот, деление и пересадка многолетников должны проводиться по четкому плану. Лучше всего, если такой план был составлен еще прошлым летом или осенью. Меня, например, по весне, когда я приезжаю на дачу после зимнего перерыва, всегда ждет на столе памятка, оставленная еще с осени. На свою память уже не приходится полагаться, так как за зиму многое забывается. А весной растения еще не показали себя в полной мере, чтобы браться за их деление и пересадку.

План действий, составленный загодя, позволит сразу, без долгих раздумий, взяться за дело засучив рукава.

Причем в нем должны быть выставлены приоритеты: что не требует отлагательства и нужно сделать в первую очередь, с чем можно еще повременить до осени, а что и отложить на год, если не будет хватать времени. Но в этой ситуации нужно четко знать, какие растения требуют незамедлительных действий, так как в случае промедления с делением и пересадкой на новое место их можно потерять совсем. Это напрямую связано с особенностями их жизненного цикла.

МАЛОЛЕТНИКИ ДЕЛЯТ РАЗ В 2-3 ГОДА

Астра альпийская, гайлардия многолетняя, гелениум осенний,дороникум восточный, камнеломка Арендса, колокольчик персиколистный, кореопсис многолетний, нивяники, пиретрум девичий, примулы, рудбекия многолетняя, фиалка рогатая.

РАСТЕНИЯ СРЕДНЕГО СРОКА ЖИЗНИ (5 ЛЕТ)

Анемона японская, астра многолетняя, бруннера крупнолистная, вербейникклетровидный, вербейник точечный, вероника гибридная, гейхера гибридная, герань садовая, дельфиниум многолетний, ирис бородатый, калужница болотная, лаватера многолетняя, лихнис халцедонский, манжетка мягкая, медуница сахарная, мелколепестник гибридный, молочай многоцветковый, монарда двойчатая, посконник пурпурный, рудбекия рассеченная, традесканция Арендса, тысячелистник обыкновенный, физостегия виргинская, флокс метельчатый.

РАСТЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ ЖИТЬ НА ОДНОМ МЕСТЕ 10 И БОЛЕЕ ЛЕТ

Астильба, бадан толстолистный, бузульник, вербейник монетчатый, волжанка, дармера щитовидная, дицентра великолепная, золотарник, клематис прямой, к. цельнолистный, клопогон кистевидный, купальница европейская, лилейник, морозник, пион, роджерсия, хоста.

КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛИТЬ

Аквилегия гибридная, аконит белоустый, армерия приморская, гипсофила многолетняя, колокольчик крапиволистный, к. широколистный, коровяк многолетний, люпин многолетний, мак восточный.

Пора делиться

Что касается сроков деления, то легко запомнить универсальную формулу: многолетники, цветущие весной, делите сразу после цветения или в августе, а весной делите те растения, которые цветут во второй половине лета. Зная ее, вам не придется мучиться вопросом, когда же приступать к делению, пора или не пора омолаживать растения.

Среди многолетних культур существуют так называемые малолетники, растения с коротким жизненным циклом, и долголетни, способные расти на одном месте довольно длительный период. Для малолетников частое деление — это вопрос буквально жизни и смерти и возможность продлить их существование. А дол- голетки, запрограммированные природой на продолжительный жизненный цикл, в частых пересадках не нуждаются. Внимательному садоводу они сами покажут, когда надо приступать к этой процедуре: цветение станет скудным, растение будет выглядеть угнетенным, снизится его декоративность, а традиционные подкормки перестанут помогать. Это означает, что пора его омолодить.

В частности, это хорошо демонстрируют флоксы. Их корневая система нарастает от центра к периферии, со временем центральная часть одревесневает и отмирает, а внешняя распадается на отдельные фрагменты, которые можно легко отделить от маточного куста, просто отрубив их острой лопатой.

Кстати, средние сроки деления флоксов, установленные кем-то в 4 —5 лет, далеко не всегда подходят отдельным сортам. Среди них встречаются такие, которые развиваются довольно стремительно, а есть сорта-тугодумы, у которых за сезон дополнительно вырастает только один цве- тонос. Поэтому, определяя целесообразность омолаживания того или иного флокса, надо руководствоваться в первую очередь его состоянием и внешним видом.

Гелениум осенний также через несколько лет после посадки «распадается» на несколько молодых фрагментов по периферии, а середина отмирает. Тут-то его и поджидает внимательный садовод с остро наточенной лопатой.

Замечено, что многолетники лучше всего делить либо в состоянии покоя, либо в самом начале вегетации, когда они начинают только просыпаться и отрастать. Однако существует группа растений, которые можно легко поделить без особого ущерба даже во время цветения. Это барвинок малый, гравилат чилийский, дюшенея индийская, живучка ползучая, разные виды колокольчиков, ландыш майский,морозник гибридный, ясколка Биберштейна, арабис альпийский, камнеломка Арендса, вербейник точечный, в. клетровидный и в. монетчатый, физостегия виргинская, купена многоцветковая, горец птичий. От куртины просто острой лопатой, воткнутой в землю вертикально, отделите нужный фрагмент и высадите его в другое место. Часто эта мера бывает вынужденной, чтобы немного укоротить агрессивный нрав растений, которые, попав в цветник, начинают нахально захватывать все новые площади, угнетая соседей. Таких агрессоров следует ограждать пластиковой лентой или высаживать в емкость без дна — старый прохудившийся таз или ведро.

Совет специалиста. Весной, пока деревья еще не распустились, процедуру деления лучше проводить в тени построек. На солнце и при ветре корни растений быстро высыхают, что отрицательно сказывается на их дальнейшей приживаемости. В случае если посадка по каким-то причинам откладывается (не хватает времени или просто нет сил), перенесите деленки в тень и прикройте их корни влажной мешковиной.

Технология деления

Приемы деления бывают разные, к каждому растению нужен свой, особый подход. И многое зависит от строения их корневой системы.

Те из них, которые имеют мочковатые корни, делятся без проблем. Корневой ком выкопайте из земли и на короткое время поместите в таз с водой. После этого будет довольно легко растащить отдельные фрагменты голыми руками, не прибегая к специальным ухищрениям. Хорошо, если деленки будут незамедлительно помещены на отведенное им новое место. Существует несколько вариантов новой «прописки».

Первый — посадить их группой рядом, это позволит сразу добиться необходимого декоративного эффекта. Такой прием хорошо работает для флоксов, гелениума, мелколепестника, нивяника, колокольчиков, традесканции Арендса, тысячелистника, монарды. В этом случае не надо дожидаться, когда тонкие былинки наберут силу: все вместе они сразу придадут пышность клумбе или миксбордеру.

Второй вариант можно использовать при капитальной реконструкции цветника, когда отдельные виды растений высаживают по задуманному плану, через определенный интервал, что обеспечивает цельность композиции. Для этого хорошо подходят ирисы сибирские, дающие в цветнике вертикаль, лилейники, герани, колокольчики, нивяники, мелколепестник, астильбы, гейхеры, тысячелистник, манжетка мягкая, лихнис халцедон- ский, те же флоксы.

Корневищные многолетники (астильба, волжанка, ирис бородатый и и. сибирский, флокс, лилейник, хосты, очиток видный) аккуратно вынимают из земли, лучше для этого использовать вилы. Замечу, что сильно разросшиеся куртины бывает довольно трудно разнять на части. Обычно для этого используют две пары вил, которые вставляют «спинка к спинке» в корневище, которое потихоньку расшатывают и раздвигают в стороны. Если половинки окажутся слишком крупными, их по очереди еще раз делят пополам. В какой-то момент может понадобиться острый нож, чтобы окончательно разрезать корневище. Хрупкие корневища (например, лилейников) надо какое-то время подержать в тени, чтобы они немного подвяли, а затем уж приниматься за хирургические действия.

Твердые одревесневшие корневища астильб или арункуса делятся ой как непросто, для этого может потребоваться даже пила! Лучше всего их делить на равные две или четыре части с таким расчетом, чтобы на каждой было одинаковое количество почек. Впоследствии такие деленки, высаженные либо в миксбордере, либо вдоль дорожек, дадут равноценные кусты.

Понятно, что в процессе деления подгнившие и старые части растения выбрасывают, предпочтение отдается относительно молодым участкам, расположенным по периферии. Срезы обработайте толченым углем или золой, корни перед посадкой можно опудрить «Корневином».

Что касается хост, то я не сторонник их деления даже по прошествии изрядного количества лет. Ведь год от года они только краше! Деление плохо сказывается на их внешнем виде, они становятся какими-то ущербными и, не побоюсь этого слова, несчастными. Существуют, правда, некоторые сорта, которые дают боковые отводки. Вот их-то и надо отделять от материнского растения, чтобы размножить ценные сорта.

Многолетники с горизонтальными подземными ползучими корневищами — анемону японскую, василек горный, ландыш майский, тысячелистник, монарду двойчатую, стахис шерстистый (овечьи ушки), рудбекию рассеченную (золотой шар) — достаточно разрубить на части острой лопатой таким образом, чтобы на каждой оставалось 3 — 5 почек. Постарайтесь вынуть их прямо с комом земли, это значительно облегчит пересадку. Растения с наземными корневищами, такие как бадан толстолистный или ирис бородатый, можно легко разрезать на части острым ножом. Делить и пересаживать их надо сразу после цветения.

Стержнекорневые многолетники

плохо переносят пересадку, если вообще ее переносят. Ни мак восточный, ни аквилегию, ни гипсофилу многолетнюю, ни люпины, ни армерию приморскую рассадить не удается практически ни при каких условиях. Даже не пытайтесь: только погубите маточное растение. Все многолетники, имеющие стержневой корень, размножаются исключительно семенами. Правда, мне все-таки удавалось размножить мак и дельфиниумы, но в определенный, очень ограниченный по времени период — когда весной из-под земли только-только покажутся новые ростки. Из них надо выбрать самые молодые, у которых корень еще не очень длинный. Выньте растение длинным, узким совком, который обычно используется для посадки луковичных, в нем же перенесите к месту посадки и сажайте незамедлительно! Процент приживаемости, конечно, не очень высокий, но можно рискнуть.

А что дальше?

Поделить — это еще поддела. Надо обеспечить особые условия для приживаемости деленок. Стоит ли говорить, что для их посадки необходимо подготовить специальное место, очищенное от корневищных сорняков (это важно для того, чтобы в дальнейшем они не мешали вам жить!), внести компост и удобрения. После посадки деленки надо регулярно поливать, особенно в случае жаркой и сухой погоды, но не перестарайтесь: слабые корни еще не в состоянии «пить» много воды — могут загнить. Первое время требуется притенение от яркого весеннего солнца. Я обычно натягиваю тент из полотняной ткани, на эти цели пускаю старые простыни. Через неделю после посадки нелишним будет полив раствором «Корневина» (1 пакетик на 5 л воды).

В заключение хочу сказать, что деление многолетников, если только вы не преследуете коммерческие цели, не должно становиться самоцелью. Постоянное и часто неоправданное деление наносит вред и самим растениям, и декоративности цветников в целом. В своем саду я предпочитаю многолетние растения, которые радуют меня своим мощным видом. И делю их только при крайней необходимости (что называется в медицине «по жизненным показаниям»).

Это мероприятие требует времени и сил. Поэтому, если вы не управились весной, не отчаивайтесь — многие растения можно поделить и позже, после цветения или уже в конце лета. Хотя лучшее время для омоложения — это все-таки весна, когда сила роста велика, почва полна влаги, день прибывает, а у растений впереди целое лето, чтобы освоиться на новом месте.

Правила деления травянистых многолетников: как, когда и зачем

Иной читатель задумается: а зачем, собственно, это делать? Пусть себе растет и растет — к чему трогать растение? Но дело в том, что деление многолетних садовых культур — абсолютно необходимое агротехническое мероприятие, и никуда от этого не уйти. Это способ продлить жизненный цикл растения, своеобразное «средство Макропулоса», секрет вечной молодости для травянистых многолетников, которые иной раз только так называются, а на самом деле им предначертана недолгая жизнь.

Зачем делить растения? Фото автора

Смысл деления состоит в том, что таким образом растение омолаживается. Его состарившиеся части удаляют, давая возможность продолжать развиваться новым фрагментам, подхватывающим своеобразную эстафету жизни. Растение обновляется и получает еще один шанс продлить свое существование. В противном случае — без своевременного и грамотного (что важно!) деления — оно постепенно угаснет и исчезнет без следа.

Правда, сроки деления у всех растений разные — одни разрастаются довольно быстро, в силу этого их жизненный цикл довольно короткий; у других срок жизни подлиннее, но все равно он конечен. И только третьи можно назвать настоящими многолетниками, способными расти на одном месте долгие годы без деления и пересадки.

Сроки деления у всех растений разные. Фото автора

Группы многолетников по продолжительности жизни

Среди травянистых многолетников по продолжительности жизни можно условно выделить 3 группы. Это малолетники, растения со средним сроком жизни и, наконец, долгожители.

• К малолетникам относятся нивяники, дороникум восточный, гелениум осенний, пиретрум девичий, кореопсис многолетний, некоторые рудбекии, гайлардии, камнеломка Арендса, колокольчик персиколистный, флокс шиловидный, гвоздики, арабис альпийский, ясколка Биберштейна. Должна признаться, что в начале своего садоводческого пути я и не подозревала о довольно коротком сроке жизни вышеперечисленных видов. И все они без исключения, оставшись без должного внимания, покинули мой сад. А положено было делить их максимум раз в 3 года. Но хватилась я, когда уже было поздно.

Гелениум нужно делить раз в три года.Фото автора

• Более жизнестойкие многолетники, и их большинство, образуют вторую группу. Обычный срок продолжительности жизни без омоложения для них составляет в среднем 5 лет. К ним относятся ирисы сибирский и бородатый, дельфиниум многолетний, монарда двойчатая, лаватера многолетняя, рудбекия рассеченная (золотой шар), мелколепестник (эригерон), медуница сахарная, анемона японская, традесканция Арендса, калужница болотная, купальница европейская, тысячелистник обыкновенный, бруннера крупнолистная, лихнис халцедонский (иерусалимский крест), гейхера гибридная, герань садовая, вероники, манжетка мягкая, посконник пурпурный, дицентра великолепная, колокольчик карпатский, к. широколистный, к. крапиволистный, армерия приморская, василек горный, молочай многоцветковый.

Ирисы сибирские делят раз в 5 лет.Фото автора

Многие из них можно отнести даже к растениям-агрессорам, которым нельзя давать разрастаться бесконтрольно. Необходимо регулировать их рост, поэтому также приходится прибегать к делению. Некоторые из перечисленных видов способны поддерживать популяцию за счет самосева, «блуждая» по саду. Это дельфиниумы, колокольчики всех видов, анемоны, аквилегии, вероники, фиалки.

Колокольчики размножаются самосевом. Фото автора

• Истинные многолетники составляют немногочисленную группу. К ним относятся лилейники, хосты, астильбы, волжанки, астильбоидес, дармера, цимицифуга (клопогон кистевидный), клематисы прямой и цельнолистный, морозники, бадан толстолистный, папоротники, бузульники и признанные долгожители растительного мира — пионы, срок жизни которых в среднем доходит до полувека. Представьте себе, что в саду моего детства до сих пор живы пионы, посаженные сразу после войны еще моей бабушкой! А я сама уже бабушка двух внуков-подростков!

Бузульник — истинный многолетник.Фото автора

Кстати сказать, мне довелось побывать в историческом саду, созданном более 100 лет назад легендарной английской садовницей Гертрудой Джекилл в Англии. Так вот, из всего, что там было посажено в свое время (а планы цветников, представьте себе, сохранились!), в живых остались лишь папоротники да кусты пионов сорта ‘Sarah Bernhardt’ (‘Сара Бернар’). В то время, в начале XX века, этот сорт только появился, это была модная новинка.

Внимательный читатель наверняка заметил, что кустовые флоксы не попали ни в одну из групп. И это не случайно. Сроки деления у них могут варьироваться от 5 лет и больше, все зависит от сорта. Одни разрастаются активно — их можно делить и через 3 года. Есть сорта-тугодумы, которые каждый год дают лишь один дополнительный стебель, — их делят по состоянию куста, не принимая во внимание год посадки.

Сроки деления кустовых флоксов зависят от сорта. Фото автора

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать всевозможные многолетние растения для своего сада. Загляните в раздел Многолетники для дачи.

В то время, когда делить и пересаживать многолетники садовые

Долгие цветы не требуют ежегодной посадки, растут на одном месте от двух до нескольких лет, наряду с этим не нуждаются в особенном уходе.

В случае если растения со временем очень сильно разрастаются, теряют декоративность, а цветение из года в год ослабевает, попытаемся омолодить многолетники методом деления и последующей пересадки.

Таковой метод позволяет увеличить и приумножить коллекцию садовых, декоративных культур.

Для каждого растения имеется определенный срок жизни на одном месте, по окончании которого его нужно обновить, поделить, пересадить.

Малолетники, каковые делят каждые 2-3 года. К таким цветам относятся примулы, пиретрум гибридный, кореопсисы крупноцветковый и ланцетовидный, гвоздика перистая, фиалка рогатая…

Примулы предпочтительно делить и рассаживать каждые 2-3 года, подсыпая каждый год свежей питательной земли — из-за приподнятости кустика над грядкой. Корневище у примул увеличивается косо вверх, отчего ветхие кустики как бы приподнимаются над землей, следовательно, обычного укоренения молодых корневищ и должного развития и цветения не получается.

Ирис садовый, фиалки мотыльковые, лилии белые — многолетники, любящие неизменно поменять место жительства. В случае если их не пересаживать каждые 3-4 года, то происходит уменьшение образования цветочных почек, а после этого растение по большому счету перестает цвести.

Хосты, золотарники, флоксы, астильба, пионы травянистые, дельфиниумы культурные — не нуждаются в нередкой пересадке, смогут расти на одном месте более пяти лет, а деление преждевременно довольно часто выполняют для получения посадочного материала.

Как выяснить время деления и пересадки долгих растений?

Делят и пересаживают которые зимуют многолетники рано весной, в апреле — начале мая, либо во второй половине лета, августе-сентябре, дабы они успели хорошо укорениться к зиме.

Тут учитывается период вегетации данной культуры. При раннем весеннем цветении многолетников до начала лета — лучше пересаживать в осеннюю пору. И напротив, осенне- цветущие лучше делить весной. Кое-какие виды долгих растений лучше не тревожить весной (к примеру, ирисы и пионы).

Луковичные раннего цветения высаживаются, начиная с первой декады сентября и вплоть до второй половины октября. Среди первоцветов в осеннюю пору возможно смело рассаживать примулы и анемоны.

В осенний период у садоводов больше времени, при условии горячей погоды, заняться многолетниками: рассадить, украсить ими бордюры, клумбы, садовые дорожки.

Приступая к работе нужно учитывать климатические условия и место высаживания культур. Деление кустов проводим в сухую погоду, приблизительно за месяц перед тем, как начнутся заморозки, температура окружающей среды не должна быть ниже +10-12°С. У растений должно быть время адаптировать корневую систему к морозам.

На технику размножения многолетников, методом деления, воздействует строение корневой системы.

Выкапывая растение, посредством вил либо лопаты определяют, какой у него корень.

Разветвленную мочковатую систему корешков, находящихся на поверхности почвы имеют: перитрум, нивяник, фиалки, рудбекия, мальва. В цветнике они держатся совместно, компактно, их легко поделить и высадить на новом месте. Чем чаще пересаживаем, тем цветы больше.

Отделяем от материнского куста юные, здоровые растения, с конца августа и продолжаем до середины октября, так, дабы до постоянных морозов оставалось 2-3 недели. В случае если растения не пересаживать, то через 3-5 лет, середина куста (со ветхими растениями) начнет сохнуть и теряют декоративность.

Деление корневищных многолетников — пионов, ирисов, флоксов…

Многие долгие культуры, живущие в нашем саду, имеют замечательные корневища — видоизмененные подземные побеги, в них откладываются питательные вещества.

За год такие многолетники образуют множество вертикальных побегов. Стеблевая часть делается такой крепкой (деревянистой), что поделить растение достаточно тяжело. Энергичный рост ведет к загущенности, и растения перестают верно развиваться и цвести.

Представители корневищных многолетников: астильба, травянистый пион, ирис бородатый, долгий флокс, лилейник, хоста, очиток видный и др. Они требуют пересадки на новое место через 4-7 лет, в зависимости от вида растения.

Горизонтально растущее корневище — подземное (астра долгая, василек горный, купена, лабазник, ландыш, монарда, мята, нивяник, ослинник, рудбекия, тысячелистник и др.) либо наземное (ирис садовый, бадан, дороникум).

Перед выкапыванием обрезаем надземную часть. Бережно посредством лопаты либо вилами извлекаем корневище из земли, режем их на пара частей, предварительно отмыв от грязи, дабы было видно, как лучше поделить. Удаляем гнилые участки и поврежденные части, делим, дабы оставалось 2-3 почки (глазка) высаживаем.

У для того чтобы растения как ландыш, корневище при выкапывании распадается на отдельные фрагменты с почками, а дабы поделить пион, нужно приложить силу. Поделённые, сейчас уже независимые, части корневища высаживают на новое место.

Стержнекорневые многолетники

Эти растения в течение всей жизни сохраняют первичный (основной) корень, появившийся у них при прорастании семени, разрастаясь с каждым годом. Корни, в большинстве случаев, преобразовываются в хранилища питательных веществ.

Пересадку такие растения переносят весьма не хорошо либо совсем не переносят, потому, что при выкопке неизбежно отсекаются наиболее ответственные разветвления на участках корневой системы. Время от времени особенно полезные и редкие сорта размножают делением.

К стержнекорневым многолетникам относятся аквилегия, девясил, дельфиниум гибридный, дицентра красивая, мак восточный, люпин многолистный и др.

Из всех способов вегетативного размножения — деление и пересадка многолетников, есть самым давним и несложным методом, не требующим громадного количества времени и усилий. В следствии через год из одного растения многолетника получаете пара новых.

Когда пересаживать многолетние цветы

Деление и пересадка летних и весенних многолетников

Деление и пересадка многолетних цветов – не только способ размножения, но и необходимая для нормального развития растений процедура, которая считается омолаживающей и оздоравливающей. Мы расскажем когда и как часто необходимо проводить пересадку луковичных, клубневых, корневищных растений, и как правильно их размножать методом деления корней.

Виноград (лат. Vitis)

Род плетущихся растений семейства виноградных. Ягоды содержат углеводы, поэтому очень питательные. При посадке следует выдерживать расстояние около 1м. Посадочная яма 50*50*60см. Обязательна опора для роста.

Многолетники – цветочные растения, способные расти на одном месте несколько лет без пересадки. Но со временем они сильно разрастаются и отстают в развитии из-за недостаточной площади питания, и тут уже без пересадки не обойтись. Для того, чтобы правильно выполнить деление и пересадку растений необходимо знать когда, как и с какой периодичностью нужно омолаживать многолетники в зависимости от вида.

Многолетники могут жить на одном месте до 10 лет и даже больше, в зависимости от типа корней. Однако, если, несмотря на правильный уход и регулярные подкормки, растения плохо растут и развиваются, а цветы – мельчают, это значит, что пришла пора их делить и пересаживать.Омолаживают многолетники весной или осенью.

Когда пересаживать многолетники?

Растения, цветущие ранней весной, в начале и средине лета принято пересаживать в августе и октябре, цветущие с конца августа и до первых заморозков – в апреле или мае.

Пересадка луковичных цветов

Конец лета – начало осени самое благоприятное время для пересадки луковичных многолетников: лилий, тюльпанов, нарциссов, пролесков, мускарей. До начала устойчивых холодов они должны хорошо укорениться.

Клумба из луковичных цветов: нарциссов, мускарий, гиацинтов

Первыми сажают на новое место выкопанные и просушенные в июне – июле мелколуковичные растения:

• белоцветник (лат. Leucojum);
• пушкинию (лат. Puschkinia);
• мускари (лат. Muscari);
• хионодоксы (лат. Chionodoxa).

Пересаживают их раз в 3-4 года на заранее подготовленную и удобренную органическими и комплексными минеральными удобрениями почву. Луковицы заделывают на глубину не меньше 5-6 см, чтобы избежать вымерзания.

Во второй половине сентября приступают к высадке нарциссов (лат. Narcissus) и тюльпанов (лат. Tulipa). Если осень теплая и затяжная строки сдвигают, иначе луковицы могут прорасти. Почву эти цветы предпочитают плодородную, легкую, с добавлением под перекопку песка. Последними сажают на клумбы гиацинты (лат. Hyacinthus).

Лилии (лат. Lilium) рассаживают в конце лета, через каждые 3-4 года. Однако существуют виды, которые нужно делить каждый год, например азиатские гибриды. Выкапывают растения аккуратно, стараясь не повредить корни. Луковицы очищают от чешуйки с бурыми и ржавыми пятнами.

Деление и пересадка лилии

Крупные гнезда разбирают на луковички с помощью ножа. Далее луковицы вместе с корнями протравливают в растворе марганцовки и, не просушивая, сажают в заблаговременно подготовленную почву.

Омоложение клубневых и клубнелуковичных многолетников

Клубневые цветы для сада предлагаются в большом разнообразии видов. Большинство из них, за исключением бегонии и гладиолусов, зимуют в земле, а поэтому нуждаются в пересадке. Представителями клубневых многолетников являются хохлатки, анемона, крокосмия, триллиум.

Хохлатка (лат. Corydalis) замечательно переносит деление и пересадку даже в цветущем состоянии. Рассаживают растение в конце лета в легкую, предпочтительно песчаную почву, на глубину 5-7 см. Плотность посадки – 25 клубней на 1 кв.м.

Выращивание хохлатки в саду

Анемону (лат. Anemone) делят в возрасте 4-5 лет, когда растения начинает терять свою форму и декоративность. По завершению цветения – в августе куст выкапывают, очищают от остатков почвы и разделяют на несколько частей с 1-2 почками. Места среза обрабатывают толченым углем, а растения высаживают в лунки на глубину 5 см.

Деление и посадка анемоны

Клубнелуковичные цветы: крокус (лат. Crocus), бессмертник песчаный (лат. Helichrysum arenarium), лиатрис (лат. Liatris) размножаются клубнелуковицами и клубнепочками – детками после конца цветения. Выкапывают кусты для омоложения каждые 3-4 года в июне – июле. Извлеченные из земли луковицы просушивают, отбраковывают больные и поврежденные, удаляют омертвевшие корни и отправляют на хранение, а в августе – сентябре высаживаю на новое место.

Деление и пересадка луковиц крокусов

Деление и пересадка корневищных садовых цветов

Техника деления и пересадки корневищные многолетники, имеющие долговечный подземный побег – корневище, зависит от типа корневой системы.

Растения, у которых корни короткие и компактные, находящиеся на поверхности почвы. Представители – рудбекия (лат. Rudbeckia), пиретрум гибридный (лат. Pyrethrum), фиалка рогатая (лат. Viola cornuta). Эти многолетники требуют пересадки каждые 2-3 года, поэтому их еще называют малолетники. Благодаря своей компактности кустики легко делятся руками и рассаживаются.

Выращивание в саду Рудбекии сорта Чери бренди

Многолетники с горизонтально растущим корневищем – астры (лат. Aster), дороникум восточный (лат. Doronicum orientale), ирис садовый (лат. Iris x hybrida). Омолаживают растения этой группы через 5-6 лет. Перед выкопкой у кустов обрезают наземную часть. Аккуратно вилами или лопатой извлекают корневища из земли, очищают от остатков почвы, удаляют повреждение участки и делят, оставляя, как минимум, 2-3 почки.

Ирис садовый сорт Ellen Rooney Full Member

Многоглавые, деревянистые корневища имеет герань (лат. Geranium), лапчатка (лат. Potentilla), меум амарантовый (лат. Meum athamanticum). Очень удобно делятся на части с отдельными корнями и листьями, однако им после пересадки, нужно обеспечить надлежащий уход, иначе растения могут не пережить переезд на новое место.

Выращиваем лапчатку кустовую в саду

Растения с мощной глубокой корневой системой с густыми питающими корнями – лапчатка обманчивая (лат. Potentilla ambigua camb), адонис (лат. Adonis), астильбы (лат. Astilbe) могут десятилетиями расти на одном месте.

Садовая астильба сорта Арендса Фейне

Выкапывать их достаточно сложно, особенно крупные экземпляры, поэтому рекомендуется производить омолаживание кустов через каждые 5-6 лет.

На основании правил пересадки и деления многолетних растений, указанных в нашем материале можно осуществлять уход и размножение практически любых видов садовых декоративников. Потребуется немного усилий и времени, но вскоре прекрасные клумбы с цветами украсят ваш участок.

Ливневые стоки: сбор, очистка и использование талой и дождевой воды

Ливневые стоки могут время от времени подтапливать участок, создавая значительные проблемы. Однако талую и дождевую воду можно собрать, очистить и использовать для хозяйственных нужд.

Чтобы, невзирая на изменение погоды (например, таяние снега или дождь), не допустить подтапливания участка и сохранить установившийся жизненный ритм усадьбы, нужно обустроить участок соответствующим образом.

Собранная в бочку дождевая вода может быть использована для полива огорода

После дождя

Дождевая вода с крыш строений и покрытых поверхностей участка (например, заасфальтированных) стекает на грунт, дренирует, превращаясь в верховодку. Чем больше на участке площадь застройки и покрытых площадок, тем больше дождевой воды стекает на его открытую часть.

Поэтому, если вы не позаботитесь об отводе этой воды и не распорядитесь ею соответствующим образом, она может не только усложнить (или сделать невозможной) эксплуатацию участка, но и отрицательно влиять на техническое состояние дома. Дождевая и талая вода может приводить к намоканию стен, заливанию подвалов, вымыванию грунта из-под фундаментов и в результате – к возникновению трещин на стенах.

Способ распоряжения водой, образующейся в результате выпадения осадков, а также способ ее отведения не является произвольным. Его необходимо подбирать в зависимости от площади участка, вида грунта, оснащения территории коммуникациями и в соответствии с требованиями нормативных документов.

Отвод воды с крыши в абсорбирующий колодец

Дождевая вода со скатов крыш, террас, балконов должна отводиться герметичными трубами, по возможности – в канализацию, если такая возможность отсутствует – ее можно направить в абсорбирующий колодец.

Как можно дальше от дома

С поверхности крыш, террас, балконов дождевая вода собирается в водосточных желобах и водосточными трубами отводится вниз. Затем, в зависимости от местных условий (наличие рядом с участком ливневой канализации), отводится в канализацию или используется на участке.

Можно также отводить дождевую воду в обычную канализацию, но в этом случае необходимо согласие компании, в ведомстве которой находится канализационная сеть, на дополнительный прием дождевой воды, что связано с дополнительными расходами.

Если канализационная сеть отсутствует, дождевую воду можно отводить в существующую мелиоративную канаву (при условии, что она, сохраняясь там, не приведет к подтоплению участка) или в водоток, например, в ручей.

Для того чтобы защитить дом от дождевой воды, которая выпадает на участке, вокруг дома необходимо сформировать соответствующий наклон (в направлении от дома) и сделать отмостку. Важно также тщательно гидроизолировать фундаменты, стены подвалов и полы.

Внимание! Нельзя поднимать уровень собственного участка или формировать его наклон таким образом, чтобы дождевая вода стекала на соседние участки.

Проверим грунт на участке

Если участок находится на неоснащенной канализацией территории, мы должны распорядиться дождевой водой на своем участке. Хорошо, если грунт является водопроницаемым (песок или гравий), а уровень грунтовых вод – низким. Тогда воду можно отводить непосредственно в грунт. Если же на поверхности залегают водонепроницаемые слои (ил, глина) или слабопроницаемые (суглинки, супеси), – дренаж воды в грунт будет очень затруднен или невозможен. Если достаточно близко от поверхности (до нескольких метров), под слоем водонепроницаемых грунтов, находится слой песка или гравия, в него можно отводить дождевую воду. Но при этом должны быть соблюдены по меньшей мере три условия:

• воду в этот слой нельзя подавать под давлением;

• в него будет отводиться исключительно вода (а не бытовые стоки);

• отведение дождевой воды не нанесет вред водному хозяйству соседних участков, и не будет оказывать негативного воздействия на соседние постройки.

Вода вводится в более глубокие слои грунта с помощью так называемых абсорбирующих колодцев. Перед принятием решения об их строительстве необходимо провести подробный анализ грунтово-водных условий на участке, используя пробные бурения.

Устройство абсорбирующего колодца

Дождевую воду с участка можно отводить, например, в заполненные водопроницаемым материалом абсорбирующие колодцы.

Абсорбирующие колодцы

Это выкопанные или пробуренные колодцы, глубина которых достигает водопроницаемого слоя. Их строят с использованием бетонных колец диаметром 1–1,2 м или из ПВХ (обычно меньшего диаметра) и заполняют водопроницаемым материалом (песком, песчано-гравийной смесью, гравием). Заполнение колодца сверху прикрывают геотекстилем, который после заиливания заменяют.

Если водопроницаемый слой расположен на небольшой глубине, колодец можно сделать из обычной пластиковой бочки с вырезанным дном.

Абсорбирующий колодец нельзя размещать в непосредственной близости от дома (минимальное расстояние составляет 2 м), поскольку если его стенки окажутся негерметичными, может произойти подъем уровня грунтовых вод. Необходимо также обратить внимание на его глубину – вытекание воды не должно приводить к подмыванию фундаментов дома. Кроме того, должно быть предусмотрено накапливание в колодце избытка воды во время осадков (то есть он должен иметь достаточно большую емкость) и ее дренажа впоследствии, особенно если к нему подсоединена система поверхностного водоотвода со всего участка.

Внимание! Приточное отверстие абсорбирующего колодца должно быть обеспечено соответствующей защитой, чтобы предотвратить возможность случайного попадания внутрь детей или домашних животных.

Отвод воды от гаражных ворот в абсорбирующую канаву

Пруды и искусственные водоемы

Дождевую и талую воду можно также собирать в небольших прудах или искусственных водоемах, а затем использовать, например, для полива огорода, газонов или сада. Из таких открытых водоемов часть воды будет испаряться естественным образом.

Дно и склоны водоемов должны быть водонепроницаемыми. На очень слабопроницаемом грунте (ил и глина) герметичность водоемов сохраняется естественным образом, но в случае песчаных грунтов на дне и склонах водоема необходимо уложить слой глины или садовой пленки.

Стоит помнить о том, что если уровень грунтовых вод высокий, они могут просачиваться в водоем и даже выдавить его дно. Летом, когда вода с поверхности водоема интенсивно испаряется, кроме того, в большом количестве используется для полива сада, дополнительное пополнение водоема грунтовыми водами может быть даже полезным. Однако необходимо следить за тем, чтобы во время интенсивных дождей или оттепели водоем не переполнялся.

Если в каком-то месте на вашем участке собирается дождевая вода, здесь можно сделать природный водоем.

К водоему можно подвести ручей, выложив его камнями. По нему будет стекать вода – как из водостока, так и с обильно политого газона К водоему можно подвести ручей, выложив его камнями. По нему будет стекать вода – как из водостока, так и с обильно политого газона. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Система сбора дождевой воды и варианты использования дождевой воды в доме

Использование атмосферных осадков обеспечит существенную экономию воды, добываемой из скважины или колодца. К тому же поможет сократить расход электроэнергии, так как позволяет реже включать насосное оборудование. Однако вы не знаете, как собрать бесплатный “подарок” природы для дальнейшего применения?

Мы подскажем, как можно это сделать. В статье рассмотрена система сбора дождевой воды и варианты применения осадков для бытовых нужд. Описано устройство, конструктивная специфика, оценена эффективность с учетом затраченных средств на организацию альтернативного водоснабжения.

Для заинтересованных посетителей мы подобрали схемы организации с подземным и наземным расположением резервуара, представили фото с вариантами маскировки накопительной емкости, собрали полезные видеосюжеты, позволяющие организовать сбор воды своими силами.

Варианты применения атмосферных осадков

С запасами пресной воды в России все в порядке, однако наиболее хозяйственные владельцы частных угодий стали все чаще задумываться о рациональном использовании природных ресурсов.

Наряду с солнечными батареями и самодельными ветряками они создают универсальные системы сбора дождевой воды, которые выдают положительный результат в засушливые дни или в периоды, когда заканчивается вода в скважине.

Прекрасный практический опыт существует в Германии, Голландии, Бельгии и других станах Европы. Считая, что воду из крана тратить на смыв в туалетном бачке просто нецелесообразно, европейцы придумали множество схем использования абсолютно бесплатной, но не менее полезной природной воды.

Благодаря применению дождевых вод снижается расход на амортизацию насосного и очистительного оборудования, происходит экономия личного бюджета.

Система настолько проста, что при отсутствии полностью готовой заводской модели ее всегда можно собрать своими руками.

Главное назначение водосборной системы – собрать максимальное количество дождевой воды и переместить ее в накопительный бак. Далее жидкость используют для различных хозяйственных нужд: мытья, стирки, уборки, полива.

Для полива дополнительная очистка не нужна, но для душа или мытья посуды воду необходимо отфильтровать. С этой целью в водопроводную разводку врезают несколько фильтров, причем потребуется и грубая, и тонкая очистка.

Резервная емкость с водой может выручить и при дефиците воды из основного источника, и при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Если вы надумали почистить колодец, то объемный резервуар позволит и помыться, и постирать, и полить дачные культуры. Вместо одной емкости можно установить несколько, тогда не придется экономить.

Организация сбора дождевой воды для дома

Для установки оборудования для сбора дождевых стоков не требуется разрешительной документации или соблюдения каких-либо строгих норм. По своей сути, это вариант обычной водосточной системы, но более рациональный.

Чтобы накопление и транспортировка воды были более эффективными, необходимо учесть некоторые нюансы – состояние крыши, виды накопительных резервуаров, возможность быстрой перекачки воды в дом.

Шаг #1 — выбор оптимальной формы крыши

Бытует народное мнение, что лишь покатые кровли подходят в качестве рабочей поверхности для сбора воды. Действительно, когда вода самотеком стекает в желоба, расположенные по периметру, легче организовать ее передвижение в нужном направлении. Для этого не нужно устанавливать дополнительные «ловушки» и прокладывать коммуникации под крышей.

На самом деле существуют системы, предназначенные и для плоских кровель. При укладке слоев утеплителя и гидроизоляции соблюдают наклон – не менее 3%, а в самой нижней точке устанавливают желоб или лоток для сбора воды.

В числе водосборных устройств плоских крыш значатся и воронки, присоединенные к водосточным стоякам. Стояки могут быть расположены как внутри здания, так и установлены на наружной стене.

Для стимуляции движения воды к водоприемной воронке вокруг нее устраивается понижение в радиусе полуметра.

Конструкция воронки может быть разной. Например, для инверсионных крыш предусмотрены двухуровневые, собирающие и отводящие конденсат из-под слоя утеплителя и дождевую воду с поверхности кровли.

Традиционные плоские крыши оборудуются водосборными устройствами с одним уровнем, благодаря которому в водосточную систему перенаправляется дождевая вода.

Все виды водоприемных устройств должны оснащаться сетчатой защитой от летучих загрязнений, листвы и пыли. Для лотков, желобов и воронок выпускают защитные устройства в виде перфорированных панелей, сетчатых корзинок и т.д.

На эксплуатируемых плоских крышах устанавливается плоская защита заподлицо с поверхностью, на неэксплуатируемых она возвышается над кровлей. Кроме основной воронки устанавливают несколько резервных, на случай, если главная засорится и выйдет из строя.

Все устройства ведут к одному трубопроводу. Он имеет внутреннее расположение, то есть находится под кровлей, и герметичную закрытую форму, чаще вид прямоугольного короба. Гравитационный канал более широкий, сифонно-вакуумный узкий. Выход находится над накопительным резервуаром или поблизости от него.

Форма крыши также не влияет на состав воды, а кровельный материал может стать причиной отравления или заболевания. Как известно, очень опасен асбест, который как раз входит в состав асбестовых плит и шифера.

Сейчас эти материалы достаточно редко используются для кровельных работ, но если вы решите обеспечить системой водосбора старый дом, будьте начеку. Также опасны медь и свинец, они могут содержаться в трубах, желобах или крепеже.