Бордосская жидкость для винограда

Бордосская смесь для обработки винограда

Бордосская смесь – контактный фунгицид, раствор для обработки виноградника от вредителей и болезней, таких как милдью, антракноз, краснуха, черная гниль и т.д. Активно подавляет покоящиеся формы возбудителей растений.

Химический состав бордосской смеси

В составе жидкости основные компоненты – медь (медный купорос), известь и вода. Химический состав меняется в зависимости от соотношения компонентов. Известь в состав добавляется для того, чтобы нейтрализовать кислоты купороса, которые при неверных пропорциях способны нанести ожоги растению и подавить его рост. Поэтому важно соотношение и правильное смешивание раствора.

Технология приготовления бордосской жидкости

Для того, чтобы приготовить эффективный препарат, нужно соблюдать пропорции и строго следовать рекомендациям.

Для приготовления 100 л. 1% бардосской жидкости нужно:

• 1 кг. медного купороса
• 1 кг. извести
• Вода

В емкости (не железной) поместить 100 гр. медного купороса, залить водой до получения объема 5 литров. Отдельно загасить 100 гр. извести небольшим количеством теплой воды, затем влить воду до получения 5 литров. Затем, обязательно следуя порядку, медленно помешивая, влить купорос в известковое молоко, а не наоборот. Это важно, т.к. данный порядок обеспечивает щелочную реакцию и растворение медных кислот, которые не вызовут ожогов у кустарника и, в то же время, хорошо прилипнут к нему.

Если в домашнем обиходе вам сложно запомнить очередность, воспользуйтесь житейским правилом: голубое в белое.

Смесь необходимо процедить. При верном соединении должна получиться жидкость ярко-голубого цвета, которая имеет слабощелочную реакцию. Реакцию легко проверить, опустив в нее обезжиренный железный гвоздь. Если он не поржавел, то все сделано правильно. Получили готовый раствор 1% бордосской смеси. Если нужно 3%, то выполнить все то же самое, увеличив только количество извести и купороса со 100 гр. до 300гр.

Вредна ли бордосская жидкость

Бордосская жидкость для винограда была изобретена еще 100 лет назад во Франции. Тогда не было придумано многочисленного количества препаратов бактерицидного действия, и он пользовался популярностью, как, впрочем, и сейчас. И сильный положительный эффект на уничтожение вредителей не станет отрицать ни один виноградарь.

С развитием химической промышленности бордосску стали меньше применять, ввиду нескольких причин:

1. Считается, что из-за синего налета после опрыскивания, лист гораздо хуже поглощает солнце. Ввиду этого ухудшаются показатели роста растения.
2. Бордосская смесь действует только внешне на лист. Сейчас существует масса препаратов, которые действуют изнутри. Их эффективность в разы выше.
3. Опрыскивание нужно повторять каждый раз после дождя, что не совсем удобно садоводам. В этом случае, бордосску можно заменить другим препаратом Абиго-Пик, его не нужно повторять после дождя.

Существенное преимущество в отличие от других препаратов – бордосская жидкость не вызывает привыкания у бактерий и вредителей.

Схема обработки винограда бордосской жидкостью

Нужно знать, как правильно обрабатывать бордосской жидкостью кусты, чтобы не навредить им и своему здоровью. Делать это нужно в маске и специальной одежде и перчатках. Для распрыскивания подойдет обычная бутылка с распылителем, либо профессиональный опрыскиватель. Проводить манипуляции можно в сухую безветренную погоду и убедившись, что поблизости нет людей. Нужно обильно смочить растение, так, чтобы с листьев стекало, попадая на все – ствол, ветви, кору и во все трещины. Опрыскивание бордосской смесью подразделяется на несколько видов:

Искореняющая обработка

Первая обработка, она проводится весной, до наступления набухания почек. Лучше использовать 3% концентрацию. Так же проводится осенью, после сбора урожая, перед зимовкой.

Точечная обработка

В основном, проводится против точечного бактериального рака или цитоспороза. Зараженный участок очищается и наносится вещество. Наносить нужно мягкой щеткой и вкруговую.

Нет сомнения в том, что сейчас большое количество более легких в приготовлении средств, которые проще в нанесении и распылении. Но бордосская жидкость – это отличный, проверенный десятилетиями и многими виноградниками, способ.

Бордоская жидкость, состав для винограда

Энциклопедия виноградарства. Состав бордоской жидкости для винограда. Бордоская жидкость, широко применяемое для защиты вегетирующих растений химическое средство, обладающее фунгицидными и бактерицидными свойствами. В виноградарстве применяется для борьбы с милдью, антракнозом, черной гнилью, краснухой, церкоспорозом, меланозом.

Действующее начала бордоской жидкости основные соединения меди, слабо растворимые в воде и обеспечивающие длительное защитное действие. Бордоская жидкость это смесь раствора медного купороса с известковым молоком, выглядит как непрозрачная суспензия небесно-голубого цвета.

Готовая бордоская смесь для защиты винограда

Бордоская жидкость состав

Химический состав бордоской смеси меняется в зависимости от соотношения компонентов: при соотношении CuSO4: Ca (OH)2 > 1 получаются различные основные соединения CuSO4; при их соотношении, равном 1, образуются двойные основные соединения сернокислой меди и сернокислого кальция. Дальнейшее увеличение количества извести в бордоской смеси ведет к образованию гидрата окиси мели [Сu (ОН)2], изменяющего ее фунгицидное действие. При недостатке извести в бордоской жидкости остается свободным медный купорос, в результате чего смесь приобретает, кислую реакцию и наряду со снижением фунгицидного действия, вызывает ожоги растения.

Лучшими защитными свойствами обладает бордоская жидкость при соотношении CuSO4:Ca(OH)2 = 1:0,75

Бордоская смесь, на упоковке инструкция по применению

Как развести бордоскую жидкость для опрыскивания.

Раствор медного купороса и известковое молоко готовят в небольших количествах в 2 отдельных емкостях, затем готовые растворы отдельных компонентов доводят до ½ необходимого объема и при постоянном перемешивании раствор медного купороса тонкой струей вливают в известковое молоко. Не рекомендуется растворять медный купорос и готовить бордоскую жидкость в железных емкостях.

Правильно приготовленная бордоская жидкость должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию (проверяют универсальными индикаторами). В качестве индикатора проще всего использовать обезжиренный железный гвоздь. Опустите гвоздь в раствор бордоской жидкости, после чего высушите на воздухе, если на гвозде выступил красноватый налет меди, в полученный раствор бордоской жидкости следует добавить известковое молоко.

Можно ли купить готовую бордоскую жидкость в бутылке.

Бордоская жидкость необходимо использовать в день приготовления, т.к. при хранении изменяются ее физические и химические свойства. Вот почему готовая бордоская жидкость в бутылке не выпускается.

Опрыскивание винограда бордоской жидкостью.

Обрабатывают виноградники бордоской жидкостью необходимо с нормой расхода медного купороса 100 грамм на 100 квадратных метров: при раннем весеннем опрыскивании до распускания листьев или осеннем после конца вегетации винограда до 200 грамм на 100 квадратных метров.

Концентрация рабочего раствора бордоской жидкости зависит от качества опрыскивателя: чаше применяют 1—2% раствор бордоской жидкости. 1 % раствор бордоской жидкости это 100 грамм медного купороса и 130 грамм извести на 10 литров воды. Известь лучше приобретать гашеной, продается в промасленных брикетах. При опрыскивании с помощью ручного распылителя концентрацию бордоской жидкости можно увеличить.

Частые дожди, кроме механического смыва осадка с органов куста, способствуют и вымыванию токсичных форм меди: фунгицидное действие снижается, но остается фунгистатическое. Осадок физически и химически меняется, и для возобновления защитного действия бордоской жидкости требуются повторные опрыскивания.

С чем при опрыскивании можно комбинировать бордоскую жидкость.

Бордоскую жидкость можно комбинировать с препаратами мышьяка, и инсектицидами на основе минеральных масел. Ее нельзя совмещать с хлористым барием, сольбаром. мылами, фосфоро-органическими ядами; сильно щелочную бордоскую жидкость нельзя смешивать с ДДТ. ГХЦГ и другими хлорорганическими препаратами.

Ядовита ли для человека бордоская жидкость

По ядовитости для человека и животных бордоская жидкость близка к медному купоросу. При работе с бордоской жидкостью обязательно соблюдение правил техники безопасности с пестицидами.

На следующей странице: Милдью на винограде меры борьбы

Из статьи Вы узнаете:
Что за болезнь такая милдью, откуда она появилась.
Как правильно опрыскивать виноград от милдью.
Можно ли опрыскивать виноград от милдью во время цветения.

Бордосская смесь для винограда

• Описание
• Процесс приготовления бордосской жидкости
• Весенняя и летняя обработка
• Осенняя обработка
• Ошибки в процессе обработки
• Ответы на самые распространенные вопросы
• Видео по теме

Довольно длительное время ученые и огородники-любители пытались изобрести достойный препарат для профилактики самых распространенных болезней растений. Попыток было множество, и многие растворы получались эффективными, но, к сожалению, оказывали негативное и ослабляющее действие на само растение. Однако, Пьер Мильярде нашел решение и представил миру теперь всем известную бордосскую жидкость. Свое название она получила в честь города Бордо. В этой статье мы расскажем, как приготовить бордосскую смесь для винограда.

Описание

В состав бордосской жидкости входит медный купорос (насыщенно-голубой порошок) и гашеная известь. Такая смесь универсальна и может быть использована для множества видов растений. Наиболее часто применяется 3% раствор. А для достижения лучшего эффекта обработку проводят в два этапа. Первый – в начале весны, а второй – в конце осени. Лучше всего производить сию манипуляцию в безветренную, нежаркую погоду. Как и другие лекарственные препараты, бордосская жидкость имеет свои плюсы и минусы.

• Длительный эффект (около месяца).
• Подходит для лечения разных заболеваний.
• Быстрый, заметный эффект.
• Безопасна для растений.
• Не смывается атмосферными осадками.
• Экономичность.
• Возможность сделать самостоятельно.

• Непродолжительный срок годности (не более 24 часов).
• Необходимость соблюдения пропорций.
• Может оказать токсичное действие на организм животных и людей.
• Необходимость использования защитной одежды во время обработки.

Процесс приготовления бордосской жидкости

Для приготовления 1% раствора вам понадобится два пластиковых или эмалированных ведра объемом 10 л. В одно из них наливаем литр воды с температурой около 40°С и добавляем 100 г медного купороса. Перемешиваем до полного растворения. Во второе ведро насыпаем 200 г гашеной извести и заливаем 5 л воды. Мешаем до получения однородной массы.

Далее содержимое обоих ведер процеживают через марлю. К жидкости первой емкости постепенно добавляем воду до получения объема 5 л. Переливаем получившийся раствор в ведро с известью (именно в таком порядке), мешаем. В конечном итоге должна получиться жидкость голубого оттенка.

Дабы убедиться в правильности приготовления раствора, можно проверить уровень его кислотности. Для этого используют лакмусовую бумажку. При погружении ее в жидкость изначально желтый цвет должен стать синим. Приобретение красноватого оттенка говорит о повышенной кислотности. Чтобы ее уменьшить, добавляют известь (разводить водой запрещено). При отсутствии лакмусовой бумажки может быть применен народный способ. В раствор на 1,5 минуты погружается проволока. И также, как и в первом способе, приобретение красного цвета является сигналом повышенной кислотности.

Для приготовления 3% раствора используют по 300 г извести и медного купороса. В обе емкости добавляют по 5 л воды. В остальном процесс аналогичен.

Весенняя и летняя обработка

После окончания зимнего периода растения нуждаются в особой защите, потому первая обработка проводится в начале весны, до распускания почек. Для этого применяют 3% раствор бордосской жидкости. Переливаем ее в опрыскиватель и одеваем спецодежду. Наличие перчаток и маски также обязательно. Проводить обработку нужно тщательно. Важно попасть во все труднодоступные места и трещины. Если раствор все же попал на кожные покровы, обязательно промывание холодной водой.

Длительность эффекта месяц. По окончании срока опрыскивание необходимо повторять, но уже с применением 1% жидкости. После окончания цветения проводить обработку запрещено. Возобновлять процедуры можно только в летнее время. Применяется все тот же 1% раствор.

Осенняя обработка

Повторное применение 3% бордосской жидкости возможно только поздней осенью, когда урожай собран, а листва опала. Такая манипуляция поможет восстановить силы растения и пережить суровые зимние морозы. Но перед этим обязательно провести обрезание винограда. После опрыскивания лозу прижимают к земле и укрывают на весь зимний период.

Ошибки в процессе обработки

Неправильная обработка винограда не только может быть неэффективна для борьбы с болезнями. Она также может оказать негативное воздействие на состояние винограда. Чтобы этого избежать, рассмотрим наиболее распространенные варианты.

• Для проведения обработки используйте только опрыскиватель. Остальные варианты менее эффективны.
• Не отступайте от графика проведения работ. Даже самого маленького упущенного промежутка времени будет достаточно для заражения и повреждения вашего винограда.
• Бордосская смесь не является лекарством, а создает профилактическое действие.
• Проводите обработку утром или вечером. Выбирайте безветренную и не пасмурную погоду.
• Не выполняйте опрыскивание после цветения растения, а полученный урожай тщательно промывайте.
• Ни в коем случае не смешивайте бордосскую жидкость с другими препаратами.

Ответы на самые распространенные вопросы

Для начинающих огородников и сама смесь, и ее применение могут оказаться новшеством, потому наличие вопросов неизбежно. Ответы на некоторые из них вы узнаете прямо сейчас.

Готовая смесь расслоилась. Почему?
Чаще всего происходит такое явление из-за разбавления готовой смеси водой. Ранее уже говорилось, что делать этого категорически нельзя.

Развитие виноградника заметно замедлилось, в чем может быть дело?
Излишнее количество меди может навредить винограднику. Потому применять 3% раствор разрешено только с наступлением весны и поздней осенью. В остальных случаях подойдет 1% жидкость.

Что значит «голубое опрыскивание»?
Так как 3% бордосская жидкость имеет голубоватый цвет, растения, обрабатываемые им, могут приобретать такой же оттенок после высыхания. Отсюда и название.

Можно ли разбавлять смесь для понижения кислотности?
Можно. Используйте для этого небольшое количество извести.

Существует ли готовая смесь бордосской жидкости?
Конечно. Купить готовый продукт можно в любом специализированном магазине. Инструкция по применению должна находиться прямо на упаковке.

Тем, кто знаком с бордосской жидкостью не понаслышке, наверняка уже трудно представить свою жизнь без ее применения. Раствор действительно эффективен и не зря получил свое признание и широкое распространение. Тем, кто еще ее не опробовал, настоятельно рекомендуем. Бордосская смесь для винограда станет отличным решением весной, летом и осенью.

Как приготовить бордосскую смесь для винограда?

Бордосскую смесь широко используют в садоводстве для того, чтобы излечить посадки и чтобы предупредить возникновение грибка. И хотя в настоящее время существует довольно широкий выбор готовых препаратов такого же действия, опытные огородники предпочитают самостоятельно приготавливать этот состав.

История происхождения и область применения бордосской смеси

Как часто бывает, происхождение такого действенного средства было случайным. Собираясь приготовить раствор для обработки виноградной лозы, один садовод из Франции нечаянно смешал медный купорос и известь. Эффективность нового продукта оказалась очень высокой и ее стали применять и в других странах.

Чаще всего использовать приготовленный раствор у огородников принято в начале весны до раскрытия почек. Такое профилактическое опрыскивание уберегает растения от различных напастей. Например, это препятствует возникновению пятен на листьях различных кустарников и клубники, а также уберегает виноград от порчи черной гнилью и милдью.

С наступлением лета опрыскивание смесью купороса и извести можно повторить. Вещество в небольшой концентрации не повредит растениям, а опасные возбудители будут выведены. Чаще всего бордосская смесь применяться для следующих культур:

• Лук получает защиту от гнили;
• Томаты и картофель эффективно противостоят фитофторозу;
• На огуречных листьях, на листьях арбузов и дынь не возникает антракноз;
• Бордосская смесь для винограда является его защитником от ложной мучнистой росы (милдью).

Как приготовить бордосскую жидкость

Чтобы приготовить бордосскую жидкость, нужно четко следовать определенным правилам. Тогда вы приготовите действительно эффективное средство для винограда и других посадок:

• Не использовать металлические емкости для смешивания;
• Чтобы сделать 1% раствор, нужно смешать 100 грамм медного купороса (тщательно измельченного) с тепло водой. А затем влить холодную воду, чтобы объем достиг пяти литров;
• В другой емкости влейте в негашеную известь (около 130 грамм) литр воды, тщательно размешайте и долейте водой до объема в пять литров. Смесь надо процедить;
• Особое внимание нужно уделить моменту смешивания: вливайте медный купорос в раствор с известью, который нужно одновременно размешивать (можно использовать деревянную палку);
• Для изготовления раствора концентрацией 3% необходимо взять медный купорос и известь по 300 и 400 грамм соответственно;
• Чтобы негашеная известь сохраняла свои свойства дольше, хранить ее нужно в герметичном контейнере;
• Обязательно фильтруйте раствор;
• Используйте смесь за один день, не оставляя ее на будущее, так как она начнет кристаллизоваться.

Чтобы этот раствор оказал нужное воздействие на растение, нужно не только знать, как приготовить, но и не допускать смешивания неразбавленных компонентов, добавлять воду в раствор, который уже готов, вводить сухой купорос в известковый раствор. В противном случае эффективность жидкости значительно снизится.

Если вы четко следовали всем пунктам, то бордосская жидкость получится ярко-синей с консистенцией суспензии и будет иметь слабощелочную реакцию, проверить которую можно двумя способами:

1. Опустить в раствор купороса и извести лакмусовую бумажку (цвет не должен меняться), а потом фенолфталеиновую (цвет должен смениться на малиновый);
2. Можно погрузить в жидкость металлический предмет (гвоздь, проволоку). На нем не должен образовываться никакой налет.

Используя бордосскую смесь, важно знать и о мерах предосторожности:

• Не следует добавлять в раствор любые другие ингредиенты, кроме предусмотренных рецептом;
• Не проводите опрыскивание, когда растение цветет;
• Бордосская смесь является среднетоксичным веществом;
• Не начинайте процедуру опрыскивания, когда поднимается ветер, начинается дождь или выпадает сильная роса.

Бордосская смесь для обработки винограда

Раствор бордосской смеси довольно часто используется для опрыскивания винограда. Применять его нужно, следуя этой схеме:

1. Первый раз обработать виноградную лозу надо с наступлением весны, пока еще не успели распуститься почки;
2. Второй раз процедуру нужно провести в момент перед началом цветения, чтобы раствор попал на все участки будущих кистей;
3. Третий раз бордосской жидкостью нужно опрыскать растение, когда оно отцветет.
4. Если устанавливается влажная погода, то опрыскивание нужно повторять по мере прироста 4-5 листиков. А если наступает сухой период, то когда образуются 10 листочков;
5. Опрыскивать растение перед наступлением зимы нужно, только если оно сильно страдало от милдью за весенне-летний период.

Бордосская жидкость является хорошо проверенным препаратом для поддержания здоровыми многих растений, в том числе и винограда. Помимо борьбы с болезнями, этот состав обеспечивает необходимое снабжение кальцием, который хорошо влияет на рост растения.

Обработка винограда бордосской жидкостью

Сколько уже времени выращивается виноград, а у всех виноградарей одно горе — виноградные заболевания. И так обидно, когда всю весну и целое лето ухаживаешь за виноградной лозой, делаешь профилактические опрыскивания, а какая-то гадость все-равно, да и поселится.

Бордосская жидкость для винограда

И хотя выпускается очень много средств для борьбы с разными вредителями и заболеваниями, применение бордосской смеси остается главным помощников в борьбе со всеми болезнями, например, оидиум на винограде. И что самое важное при применении этой смеси — она не опасна для самого куста винограда.

Это уникальное средство искали давно. Не только ботаники, ученые-селекционеры, но и виноградари. Конечно, создавались средства, опрыскивание помогало на какое-то время, но сами кусты начинали слабеть и снижать урожайность.

В мире открытий часто случается открыть закон или вывести новый сорт случайно. То же самое было и с бордосской смесью. Французский ботаник, Пьер Мильярд, работая в городе Бордо над изобретением средства от грибка плесени, проводил многочисленные опыты.

Однажды он случайно смешал известь с медным купоросом. Эффект от нового средства был очень высоким. И при опрыскивании кустов, вред самому растению не причинялся.

Вот так случайно был открыт первый фунгицид. А название было в честь того города, в котором был открыт. И великий ботаник был удосужен мирового призвания и похвал за всю свою научную деятельность. В том университете, где он работал и преподавал, ему установили бронзовый бюст.

Состав бордосской жидкости для винограда: состоит из воды обыкновенной, медного купороса(в химии: сульфат меди) и гашеной извести(гидроксид кальция).

Применение в саду

Бордосская жидкость используется для винограда. Она нашла широкое применение и в огородах.

• С помощью нее опрыскивают плодовые и декоративные деревья, овощные культуры, плодовые кустарники.
• Ваши яблоньки и грушки убережет от гнили в плодах, не даст развиться ржавчине и пятнистости на листьях.
• От напасти серой гнили и кокомикодоза сможет уберечь сливовые и вишневые деревья.
• А от заболеваний милдью и антракноза спасет розы и виноградные побеги.

Что немаловажно знать начинающему садоводу: опрыскивание растений проводится только в сухую, прохладную и безветренную погоду. Делается обработка в утреннее время или вечером. Если очень жарко, и вы опрыскаете растение, его листья точно получат ожоги.

Как обработать виноград бордосской жидкостью

Для профилактики и уничтожения всех вредителей и болезней готовят разные процентные растворы смеси. Чтобы обрабатывать виноград, нужно сделать 3% раствор. Лучший эффект будет от обработки во время начала распускания почек и до конца вегетации.

Самый первый раз растения обрабатываются как только начинается сокодвижение и выпускаются почки. А крайний раз делают обработку уже поздней осенью, перед заморозками. Такая обработка имеет название — искореняющее опрыскивание.

Это основные опрыскивания. Еще делают дополнительные. Для этого растения обрабатываются 1% раствором.

Как приготовить бордосскую жидкость для винограда

Делаем 1% раствор:

1. Готовим два пластиковых или же эмалированных ведра вместимостью по 10 литров. Важно: в металлических ведрах делать смесь категорически нельзя! Начнется реакция металла с жидкостью и смесь станет непригодной.
2. Литровую банку с теплой водой(35-45 градусов) разбавить 100 гр медного купороса. Обязательно тщательное перемешивание до растворения. Выливаем в ведро.
3. В одном ведре смешивают 5 литров воды с 200 граммами гашеной извести. Мешают деревянной дощечкой или палкой до образования известкового молока. Все комочки растереть. При перемешивании извести будет идти повышение температуры этой смеси. Это нужно учитывать, если выбираете пластмассовое ведро.
4. И первую и вторую смеси нужно процедить через мелкое сито или марлю. В то ведро, в котором медный купорос, доливаем воду, чтобы смеси получилось 5 литров.
5. Затем из емкости с купоросом содержимое выливают в ведро с известью. Все время нужно мешать. И получится небесно-голубая жидкость, готовая к применению.

Это важно: медный купорос вливают в известь. Не наоборот!

Получается слабощелочный или кислотный раствор. Перед обработкой нужно все-равно проверить концентрацию. Если уровень кислотности больше, то замедляется рост у растений. А при сильном защелачивании смесь быстро сойдет с растения.

Как проверить уровень кислотности или щелочи

Если нет под рукой лакмусовой бумажки, то народным способом. На две минуты в смесь опускаем не ржавый гвоздь или кусок проволоки. Если они покраснеют, то смесь с повышенной кислотностью. Для уменьшения добавляем немного извести.

Ту смесь, которую приготовили, нельзя уже развести водой. И мешать с другими препаратами нельзя. И применять одновременно категорически запрещено. Иначе погубите все растения.

Делаем 3% раствор

Он получается более концентрированным, чем 1% раствор. Технология для его приготовления такая же:

1. Берем в одном ведре смешиваем воду(5 л.) и 300 грамм гашеной извести до растворения извести без комочков.
2. В другом ведре один литр теплой воды смешать до полного растворения с 300 граммами медного купороса. И добавить воды до 5 литров этой смеси.
3. Все растворы процеживаем.
4. В ведро с гашеной известью вливаем раствор с медным купоросом. Не наоборот!

Обработка винограда бордосской жидкостью весной и осенью

Первое опрыскивание делаем весной. Еще до того момента, когда начнут распускаться почки виноградные. При этом опрыскивании очень важно по максимуму растение обезопасить от болезнетворных микробактерий, ведь они могли остаться еще с зимы.

Понадобится для первой обработки 3% раствор бордосской жидкости. Готовится она, как было описано выше. После приготовления перелейте ее в распылитель. Вот для этого ее требовалось процедить, чтобы не забить опрыскиватель.

Внимание! Нужно соблюдать меры безопасности. Для обработки нужно надеть непромокаемую одежду и переобуть обувь. На руки одевают перчатки, лицо обязательно защищают маской. Можно нечаянно повредить глаза смесью. Если раствор попал на кожу, то этот участок нужно тщательно промывать проточной водой большим количеством. Для защиты глаз одевайте защитные очки.

Листья винограда нужно обрабатывать очень обильно. Опрыскивайте так, чтобы с листочков и побегов жидкость стекала, заполняя все-все трещинки. Ведь именно там обычно и зимуют все насекомые и вредные микроорганизмы.

Действие этого препарата будет эффективно в течение месяца. Через месяц нужно провести обработку, но уже 1% раствором. Вот и получается, что за весь сезон виноград нужно будет обработать шесть раз.

Когда виноград отцветет, до появления маленьких виноградинок, его не обрабатывают. Чтобы избежать опадения завязи и листвы. А уже летом и осенью продолжают обработку.

3% раствором бордосской жидкости второй раз опрыскивают виноград поздней осенью, перед укрытием на зиму. Когда уже облетит вся листва с лозы. Вначале делают плановую обрезку кусов винограда, а затем обработку.

Препарат на лозе образует тонкую защитную пленочку. Эта защита убережет виноград и от спор и бактерий и от заморозка.

Преимущества и недостатки препарата

В чем же преимущества этой жидкости перед другими препаратами? А их много:

1. Препарат долго держится на растении. При этом эффект от обработки будет держаться почти месяц.
2. Эта смесь убивает очень многих вредителей и способна уничтожать различные микроорганизмы, вызывающие заболевания растений.
3. На всех поврежденных вредителями участках начинает быстро действовать.
4. Уничтожает только вредителей и болезнетворные микроорганизмы, растение при обработке не пострадает.
5. Не смывается под дождем.
6. Средство экономично.
7. Очень просто готовится.

1. Срок хранения. Смесь хранят только сутки. Если ее не использовали всю, то прийдется выливать.
2. Обязательное следование установленным пропорциям и технологии ее производства.
3. Может неправильно изготовленная жидкость принести большой вред растению. Вплоть до его гибели.
4. Нужно взять две большие тары. Причем из дерева, глины, стекла или пластмассы.
5. При изготовлении смеси и при обработке требуется специальная одежда, одноразовые перчатки и маски для лица.

Когда бордосская жидкость приготовлена неправильно

1. Бордосская жидкость может расслоиться. Это произойдет, если в уже приготовленный раствор добавить воды. Нельзя этого делать. Эффекта от применения этой смеси уже не будет и прийдется все готовить заново.
2. После обработки бордосской жидкостью перестал развиваться виноград. Это происходит тогда, когда в растворе было большое содержание смеси. Это и могло стать причиной остановки роста растения. 3% обработку винограду делают только один раз весной и до распускания почек.
3. Что такое, когда листья стали голубыми? Это когда растение обрабатывается 3% раствором. Когда подсыхнут листья, на них образуется защитный голубой налет.

Виды бонсай

1. Популярные стили
2. Особенности видов
3. Какие растения используют?
4. Тонкости ухода

Бонсай можно определить как «дерево в горшке». Искусство зародилось еще в 200 г до н. э. в Китае. Спустя несколько столетий жители Страны восходящего солнца довели его до полного совершенства, поэтому техника в наши дни считается истинно японской. Бонсай служит оригинальным и дорогим украшением любого интерьера.

Популярные стили

Долгие годы культивирование карликовых деревьев было распространено в основном среди бедняков, и только в конце XVIII века это искусство стало объектом пристального изучения. Было создано несколько довольно интересных стилей бонсай. Композиции из миниатюрных деревьев весьма популярны в наши дни. Они представляют собой не просто комнатное растение, а миниатюрную копию представителя флоры. Присутствуют деревья с крепкими ветками и мощными стволами, цветы и плоды. Непременной частью рельефа становятся корни, а для большего сходства с лесным ландшафтом используют сфагнум и камни.

Выделяют несколько базовых стилей, в которых выращивают дерево.

Прямостоячий правильный

Это самый распространенный стиль бонсай. Деревце отличается довольно прямым стволом, который постепенно сужается кверху. Корни утолщенные, расходящиеся, а ветки немного наклонены. Вершину обычно оформляют в виде шарообразной либо конической формы. Такой бонсай гармоничнее всего выглядит в овальных горшках. Оформление ствола в данной технике – самое важное. Он визуально делится на 3 части. Нижняя совсем без листьев и веток, чтобы ствол, корневища и текстура коры были хорошо заметны. От средней части ствола отходят ветки.

Две из них уходят в стороны, а третья устремляется в центр создаваемой композиции: такое решение усиливает ощущение перспективы. Эта ветка считается основной, она непременно должна быть с листьями и иметь красивую форму.

Неправильный прямостоячий стиль

Его характерная особенность – изогнутый ствол. Чтобы восприятие композиции было панорамным, крону необходимо повернуть к зрителю. Все остальные элементы: ветки, листья, корни, располагаются так же, как в правильном прямостоящем стиле.

Наклоненное дерево

Обычно в таком случае деревце изгибают и немного наклоняют в каком-то одном направлении. Ветки при этом загибаются в сторону уклона ствола, а его верхняя часть смотрит вперед.

Дерево, согнутое ветром

Само определение дает описание, как именно должна выглядеть ваша композиция. Наклон должен иметь конкретное направление. Та сторона, с которой, по задумке автора, дуют порывы ветра, может не иметь веток.

Если ветка есть, она направлена в одну сторону с остальными ветками.

Каскад и полукаскад

Технику полукаскад нередко называют «дерево на скале». Ствол сначала направлен вверх, а потом неожиданно и резко сгибается вбок. В каскаде его ветки свисают чуть ниже уровня цветочного горшка. Для усиления впечатления такое дерево помещают на край письменного стола либо на другое возвышение. С обратной стороны каскада должны быть хорошо заметны все 3 основные ветви.

Метлообразное дерево

Растение напоминает метелку: у него прямостоячий ствол, а все ветки подняты вверх.

Бунжин

Это элитарный стиль. Отличительная черта бунжин – особый изгиб ствола. Он выглядит элегантно и утонченно, буквально олицетворяя собой все лучшие эстетические традиции Японии.

Листьев немного, но каждый лист имеет четкие очертания, что позволяет оценить его привлекательность.

Многоствольное дерево

Такой бонсай имеет 2 ствола и более, но растут они из одной точки. Подобная композиция может выполняться в разных вариантах за счет переплетения стволов. Крона у них может быть как раздельной, так и единой.

Группа деревьев-микс

Эта техника предполагает выращивание от 2 деревьев в одном горшке до оформления целой рощицы. По сути, здесь воссоздается целый ландшафт, поэтому считается непременным условием применение дополнительных декоративных элементов: камней, папоротников, сфагнума.

Именно они будут придавать общей композиции законченность, концептуальность и колорит.

Бонсай на скалах

Непременный атрибут такой техники – это камни. Как правило, композицию выполняют в форме скалы, которая оплетена корнями, и смотрится она довольно эффектно. У дерева четко оформленный ствол, ветки и крона. Подобные композиции являются натуралистичными.

Особенности видов

В зависимости от размера композиции выделяют 5 типов бонсай.

• Мамэ. В переводе «крохотный». Сюда относятся растения, величина которых не превышает 20 см. Это карликовые деревца, их часто выращивают в банках.
• Сехин. Бонсай размером до 25 см.
• Кифу. Растения среднего размера, выращиваемые высотой от 25 до 40 см.
• Тюхин. Довольно крупные деревца, их длина достигает 120 см.
• Дайза. Под этим определением скрываются огромные деревья, к ним относят все бонсаи высотой более 120 см.

В зависимости от количества стволов также выделяют виды.

Одноствольный

Имеет один корень и один ствол. Такой вариант считается наиболее распространенным и служит основной для создания самых разнообразных стилей.

Многоствольный

В этом случае из одного корня произрастает сразу несколько растений. Редко, но встречаются композиции, когда в одном контейнере растут несколько деревьев со своими индивидуальными корнями.

В зависимости от времени цветения различают несколько вариантов.

Вечнозеленые

К этой категории относится большинство растений, они очень эффектно смотрятся в домашнем интерьере, создают вокруг себя атмосферу изящества, изысканности и уюта.

Чаще всего используются хвойные породы.

Цветущие весной

В полной мере раскрывают свою красоту в весеннее время, привнося в дома ощущения света, солнца, тепла и пробуждения природы. Особенно хороши фруктовые деревья.

Цветущие летом

Такие бонсаи радуют своих хозяев обильным цветением в жаркое время, гармонируя с окружающей природой за окном.

Цветущие осенью

В то время, когда на улице происходит увядание красок, в доме царит буйство оттенков и свежесть, вносящие нотку романтики и очарованиия в каждый дом.

Очень эффектно выглядят мини-деревья, у которых листва окрашивается осенью в яркие тона.

Какие растения используют?

При подборе оптимальной для выращивания бонсай культуры нужно иметь в виду, что длина листьев должна быть довольно маленькой, цветки тоже не должны быть слишком большими, поскольку на миниатюрном растении будут смотреться непропорционально. Из хвойных предпочтение стоит отдавать можжевельнику. Данный кустарник считается идеальным для формирования бонсай: он отличается выносливостью, способен принимать любую форму. Однако растет и развивается довольно медленно, поэтому ждать результата вам придется очень долго.

Сосна Роксбурга отличается удлиненными иголками и используется для выращивания ландшафтного бонсай, культивируемого в саду. Однако при желании ее можно обрезать до необходимого размера и создать компактный вариант деревца. Легко подвергаются формированию пихта, ель, а также тис. Из лиственных деревьев более других для выращивания в технике бонсай подходят тутовые: они характеризуются способностью принимать необходимую форму. Кроме того, довольно быстро растут, поэтому уже в течение нескольких лет преобразуются в довольно интересный бонсай.

Особенно стильно смотрятся фикусы, например, бенгальский. Он дает выраженные наземные корни и утолщенный ствол, который за несколько лет принимает колонновидную форму и занимает довольно внушительную площадь. В то же время листва с течением времени начинает уменьшаться. Эти качества позволяют создать правильный с точки зрения техники выращивания бонсай. Камфорный лавр, а также дуб отлично поддаются выращиванию и формированию.

Среди лиственных деревьев стоит отметить несколько разновидностей клена, ольхи, граб, а также березу, плакучую иву, из которых можно вырастить довольно эффектный декоративный бонсай. Хорошо смотрятся в этой технике некоторые сорта абрикоса, персика либо сливы.

Примечательно, что они зацветают до того, как появляются листья, поэтому такой бонсай весной выглядит особенно интересно.

Японскую грушу, яблоню и миндаль тоже можно использовать для создания композиции. В наших климатических условиях подходят многие сорта вишни, а также боярышник. При тщательной стрижке и формировании кроны неплохой бонсай получается из шелковицы и акации.

Среди кустарников для выращивания бонсай чаще всего используют мальпигию – небольшое неприхотливое растение с глянцевыми темными листьями. Стебли мальпигии сильно ветвятся, а мощные корни стелются по земле. Китайский лайм, мурайя и кизильник при правильном формировании кроны тоже могут дать хороший результат. В стиле бонсай довольно эффектно смотрятся вьющиеся растения, например, жимолость и глициния. Их выращивают для создания композиций в стиле «каскад» или «свисающее над скалой дерево». Реже, но можно задействовать бамбук.

Тонкости ухода

За деревом для бонсай нужен особенный уход. Его выращивание сопровождается постоянным ограничением роста, формированием кроны. Растение находится в ограниченной емкости. Поэтому стоит соблюдать некоторые правила.

• Бонсай следует защищать от сквозняков, а также не стоит ставить горшок с ним возле приборов отопления.
• Перед посадкой корни обычно подрезают, затем растение высаживают в контейнер, засыпают корни землей и обильно поливают талой или отстоянной водой. После пересадки контейнер следует 2 недели выдержать в затемненном месте на карантине.
• Полив должен быть умеренным. Его желательно проводить погружным методом. В период активного роста поливы должны быть частыми, а в зимнее время их сокращают.
• Примерно раз в 2 недели растения требуют удобрений, для каждого вида деревьев они свои. В зимнее время бонсай нуждается в покое, лучше всего поместить его в помещение без отопления, защитив при этом корневую систему.
• Растение нуждается в ежегодной санитарной и декоративной обрезке кроны. Она позволяет задать необходимое направление росту ветвей и перераспределять энергию с сильных побегов на ослабленные.

О том, что такое и как выращивают бонсай, смотрите в следующем видео

Стили бонсай

Здесь представлены основные стили бонсай, изучив которые, можно прийти к пониманию, что красота не может быть скована шаблонами, она естественна и пластична.
В искусстве бонсай нет строгих правил. Нужно лишь немного усилий, чтобы помочь деревцу раскрыться, приблизить его образ к природному.

Основные формы бонсай.

Ниже приведены типовые формы, на которые стоит обратить внимание новичкам. Эти формы не сложны, эстетичны и обладают глубоким духовным воздействием.

Тёкан или прямая вертикаль.

Форма, которая называется «классическая вертикаль», является основой искусства бонсай. Новичкам, только познающим это прекрасное искусство, нужно набить руку в создании бонсай в стиле тёккан, прежде чем приступать к более сложным стилям.
Прямая вертикаль является олицетворением зрелости и совершенства.

Дерево с идеально ровным мощным стволом, которое имитирует тёкан, встречается в природе редко. Чтобы иметь такую красивую правильную форму, дерево должно получать воду и питательные вещества в достатке и не иметь конкурентов в виде других деревьев. Чаще всего такие одиночные деревья можно встретить на равнине.

Для создания бонсай в стиле тёкан подходят хвойные (ель, сосна, можжевельник), а также лиственные (слива, клен, персик, вишня, яблоня, апельсин).
У деревца, сформированного в этом стиле, должен быть прямой, конусообразный ствол, идущий на сужение. Который, в свою очередь, разделен на три равные части.

Нижняя часть ствола должна быть голой, без ветвей, чтобы было видно красоту коры и корней. Далее располагаются три основные горизонтальные ветви: нижняя, она же самая мощная, растет в сторону, вторая — в другую, а вот третья, назад от зрителя. Эта ветвь особенно важна, так как влияет на композицию в целом. Придает ей глубину. Поэтому эта ветвь должна быть пышной. Боковые веточки слегка опущены вниз и немного повернуты вперед. Веточки не должны перекрывать ствол.

Макушку украшают более короткие и тонкие веточки. Поднимаясь вверх, они создают, в зависимости от породы дерева, густую шаровидную или остроконечную, лиственную или хвойную крону.

Композиции, созданные в этом стиле, лучше всего будут смотреться в прямоугольной или овальной форме.

Деревцу, сформированному в тёкан, нужно обеспечить доступ света ко всем ветвям. Ветви не должны располагаться одна над другой, чтобы солнце равномерно попадало на каждую.

Мойоги или изогнутая вертикаль.

Тоже одна из разновидностей тёккан. Эту форму можно встретить в естественной среде, она не сложна и подойдет для начинающих. Мойоги считается одним из основных способов выращивания бонсай и используется чаще других. Деревца, выращенные в этом стиле, не похожи друг на друга. Для этого стиля в основном используют сосны, клены, можжевельники и дубы.

Отличие этих стилей в том, что у деревца мойоги прямостоячий ствол S-образной формы и имеет несколько убывающих к макушке изгибов. Мойоги символизирует движение и гибкость, а также стремление вверх. Чтобы сформировать такой ствол, его искривляют, начиная с основания. Важная особенность этого стиля — вершина деревца должна располагаться в точности над основанием.

Для этого стиля подойдет контейнер овальной или прямоугольной формы. Крона деревца не должна выходить за края емкости, в которую оно посажено. Часть корней бонсая мойоги должны быть видны, а само дерево располагаться асимметрично.

Сякан или наклонный стиль.

Дерево, сформированное в этом стиле, словно пережившее ураган или устоявшее при оползне. Его ствол наклонен под углом к контейнеру. Стволик может быть прямым или изогнутым. Мощная корневая система с одной стороны заглублена в почву, с другой — корни выпирают из почвы, словно цепляясь, чтобы удержаться. Бонсай в стиле сякан отличаются в зависимости от наклона ствола: минимальный наклон (сё-сякан), средний наклон (тю-сякан), максимальный (дай-сякан).

Самая нижняя ветвь бонсая, выполненного в наклонном стиле, располагается в противоположном направлении наклону самого деревца. Эта и другие ветви изогнутой формы, а верхушка выдается вперед. Складывается впечатление, что дерево все еще сопротивляется ветру.

Для того, чтобы бонсай был устойчив, основная его масса не должна выходить за пределы контейнера. Контейнеры для посадки используют продолговатые или овальной формы. Если бонсай сажают в круглую чашу, то его располагают по центру.
Лучше всего подходят для бонсая в этом стиле — туя, секвойя, сосна, можжевельник, липа, дуб, береза, клен и яблоня.

Сокан или сдвоенный ствол.

Деревья такой формы, то есть со сдвоенным стволом, часто можно встретить в природе. Чтобы вырастить бонсай такой формы, используют два отдельных корня, иногда один. И из нижней ветки (нельзя, чтобы она находилась высоко), формируют второй ствол.

Бонсаи в этом стиле могут быть вертикальными и наклонными, а стволу придают особую форму. Стволы дерева вроде бы и расходятся, но, в то же время, образуют общую крону. От сбалансированности высоты и толщины стволиков зависит красота и восприятие бонсай, сформированного в этом стиле. Один ствол должен быть мощным, крепким, более утолщенным, второй — значительно тоньше. Из-за этого бонсаи, выполненные в этом стиле, называют «мать и дитя», иногда «отец и сын».

Для этого стиля подойдут хвойные, а также можно использовать листопадные и вечнозеленые деревья с мелкой листвой, цветами и плодами. Это могут быть ели, сосны, можевельники, буки, клены, вязы, гинкго, слива, яблоня.

Будзинги или литературный стиль.

Этот изысканный стиль относительно молод. Он сформировался в конце эпохи Эдо, где-то в 1603-1868 годах. Этот стиль необычен и отличается от других стилей бонсай. Его создали литераторы Японии и ценители китайской живописи нанга. Создатели этого стиля намеренно игнорировали каноны бонсай стараясь во всем подражать китайским живописцам.

Стиль будзинги напоминает картины тушью, которые пишутся несколькими изящными взмахами кисти. На создание этого бонсая уходит намного меньше времени, чем на другие. Внимание акцентируется на тонком, высоком, изящно искривленном стволике. У этого бонсая отсутствуют нижние ветви, а верхние веточки расположены уступами. Хорошо сформированная крона небольшая, где хорошо просматривается каждый листик. В природе такие деревца можно встретить гуще леса, где их затеняют более высокие собратья и, из-за недостатка солнечного света, у них отмирают нижние веточки и ствол становится голым и потянувшимся.

Для создания бонсая в этом стиле подойдут широколиственные деревья и хвойные. Сажается такой бонсай в маленькую круглую емкость с приподнятыми краями.
Контейнер обязательно должен быть ярким.

Хокидати или метла.

Деревце, сформированное в этом стиле, напоминает перевернутую метелку, стоящую на ручке. Такой бонсай формируется путем прищипки верхушки побега на треть высоты ствола. Прищипка стимулирует образование боковых почек и со временем крона деревца приобретает V-образную форму. Этим же способом крона формируется дальше.

Веточки, образующие крону бонсая в стиле Хокидати, должны быть равноправными и ни одна не должна доминировать. Если такое случается, то эту ветвь либо сильно укорачивают, либо удаляют.

Ствол бонсая Хокидати чётко вертикальный, но не длинный, а все веточки расходятся равномерно из одной точки, образуя плотную крону сферической формы. Пропорции кроны и ствола — 2:1.
Бонсай Хокидати должен находится ровно по центру контейнера.

Для создания композиций в стиле Хокидати подойдут широколиственные деревья с тонкими раскидистыми веточками. Такой бонсай должен красиво выглядеть даже без листвы. Хороши в этом исполнении — вяз, граб и дзельква.
Не использовать: иву, березу, дуб.

Кэнгай или каскадный стиль.

В природе такие деревья можно встретить растущими на отвесной скале или у обрыва. Цепляясь корнями за расщелины скалы или за небольшой участок почвы, они растут, свисая вниз. Стиль кэнгай, а также хан-кэнгай пытается подражать природной красоте подобных форм.

В бонсаях каскадного стиля стволик деревца вначале растет вверх, а затем резко обрывается вниз. Крона бонсая должна находиться ниже поверхности контейнера. Одна из главных ветвей может доминировать над стволом и длина ее не ограничивается. Подставки или столики для таких композиций должны быть высокими.

Сформировать такой бонсай довольно сложно, так как в растениях природой заложено расти вверх, тянуться к солнцу. Для того, чтобы дерево росло вниз, применяют специальную проволоку.
Для этого стиля очень важно подобрать правильный контейнер: он должен быть высоким, глубоки и тяжелым, чтобы композиция была устойчивой. Контейнер может быть квадратной, круглой или шестиугольной формы.
Бонсай в этом стиле выращивают из деревьев с гибким стволом. Подойдут можжевельники, кизильники, азалии. Также обратите внимание на то, чтобы у деревца для создания Кэнгай, в нижней трети ствола, была крупная ветвь.

Хан-кэнгай или полукаскадный стиль.

Эти два стиля отличаются тем, что у хан-кэнгай ствол не так сильно изогнут и не опускается ниже основания контейнера. Его рост направляют горизонтально. Ствол, который растет вверх, должен находиться в центре и быть оформлен широкой кроной. Также ствол и крона полукаскада должны быть пропорциональны. Корни должны быть крепкими, развитыми и направляться к основной каскадной ветви.

Емкость для бонсая в этом стиле может быть не такой глубокой, как для каскадного стиля и более плоской.

Требования к деревьям те же: они должны хорошо гнуться.

Икадабуки или плот.

Бонсай в этом стиле имитирует поваленное дерево, укоренившееся в месте соприкосновения с поверхностью почвы. Его ветви стали расти вверх, превращаясь под действием времени в стволы. Они похожи на людей, стоящих на плоту, поэтому этот стиль так и назвали.

Формируются такие бонсаи довольно сложно: ветви с одной стороны ствола срезаются, на стволе делаются насечки для лучшего корнеобразования, далее ствол пригибают, вдавливая в почву, и фиксируют у поверхности почвы. Корни у разных пород деревьев образуются с разными временными промежутками. Клен может укорениться года за два, сосне на это потребуется лет пять, фикус укоренится в течении года.

Основной корень срезают только когда сформируется хорошая альтернативная корневая система. Затем композиция пересаживается в более подходящую емкость.
Деревья, подходящие для икадабуки, — это сосна, клен, можжевельник, бересклет, фикус.

Существует два вида икадабуки: прямой и изогнутой формы.

Прямая форма основывается на композиции в которой используется дерево с коротким толстым стволом, ветви, растущие из него, располагаются на одной линии вертикально. Иногда они растут под небольшим наклоном.
Для бонсая изогнутой формы используется деревце с тонким искривленным стволом. Ветви на нем располагаются произвольно.

В обоих случаях стволики могут иметь изгибы, но тогда этот рисунок изгиба должен прослеживаться во всей композиции.

Секиджоджу или дерево на камне.

Один из самых эффектных стилей бонсай. Дерево мощными корнями цепко охватывает камень, имитирующий скалу. В природе такое встречается довольно часто, как образец стойкости и жизнелюбия. Оголенная корневая система со временем становится похожей на стволы.

Для этого стиля лучше использовать неприхотливые породы с мощной корневой системой. Подойдет китайский вяз, клен, можжевельник и сосна.
Само деревце в такой композиции может быть сформировано почти в любом стиле. Не подойдет только стиль хокидати и тёкан.
У камня, имитирующего скалу, должны быть сквозные трещины, чтобы корни прошли сквозь них и добрались до почвы.

Чтобы развить корневую систему и добиться более длинных корней, деревце сажают в глубокую емкость и по мере роста убирают грунт слой за слоем. Часть корня обнажается и начинает одревесневать. Когда корневая система достигает дна емкости, деревце вынимают, затем шпагатом привязывают к куску камня, добавляют немного песчаного грунта и обматывают полиэтиленовой пленкой. Деревце в это время требует обильного полива. Как только бонсай окрепнет, приживется и пустит побеги, песок с полиэтиленом убирают и высаживают деревце в подходящий контейнер.

Неагари или обнаженные корни.

Не менее эффектен и оригинален стиль неагари. Бонсай в этом стиле словно сформировали приливы и отливы. Корневая деревьев не только обнажена, но и возвышается над грунтом. Корни перекручены и похожи на канаты. Ствол словно опирается на ходули. Такие формы часто встречаются в природе, вдоль берегов рек, там, где вода размывает грунт, обнажая корни.

Для стиля неагари можно использовать деревья, у которых образуются воздушные корни. Например, фикус бенгальский, фикус ретуза, фикус пумила.

Саримики или мертвая древесина.

Основой композиции в этом стиле становятся участки с искусственно умерщвлённой древесиной. Они образуются путем срезания коры специальным инструментом. Так как движение питательных веществ и влаги на этих участках прекращается, древесина умирает.

Омертвевший ствол называется сяри, а отмершие ветви — джины. Иногда джин расщепляют специальным инструментом, чтобы создать «задиры», которые имитируют удар молнии.
Очищенные от коры участки зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и выбеливают сернистой известью.

Этот стиль достаточно сложен, так как очищенная от коры древесина должна выглядеть привлекательно, но работать нужно осторожно, иначе дерево может погибнуть.

Для создания бонсай в этом стиле чаще всего используют можжевельник, сосну, тис и ель, так как древесина этих деревьев не подвержена гниению и поражению грибком. Лиственные породы используются реже.

Если статья «Стили бонсай» была полезной, возможно Вас заинтересует рубрика Бонсай.