Белый налет на мяте: вредители и борьба с ними с фото

Мучнистая роса на мяте и меры борьбы

Как бороться с мучнистой росой на мяте?

Листья мяты побелели.

Прежде всего удалите пораженные мучнистой росой листья мяты, как на самих кустах, так и те, которые опали и находятся около куста. Проредите растение, так как загущенность способствует распространению мучнистой росы.

Удалите верхний слой земли, под кустами мяты, и замените его на здоровый (обеззараженный).

Подкормите растение удобрением калийно-фосфорным.

Обработайте кусты мяты противогрибковыми фунгицидами, такими, например, как «Фундазол», «Топаз», «Фитоспорин» и подобными, у которых в инструкции указано, что они предназначены для борьбы с мучнистой росой.

Можно обработать мяту таблетками Фурацилина. В литре чистой воды развести 5 таблеток.

Мучнистая роса также часто встречается на мяте, как и на других растениях, так что и методы борьбы с этим заболеванием хорошо известны из садоводческой практики. Другое дело, что у мяты используются в пищу именно листья и потому опрыскивать мяту фунгицидными препаратами, которые дают максимальный эффект нежелательно, слишком долго потом приходится ждать, чтобы листья мяты можно было употреблять без опаски для собственного здоровья.

Поэтому для мяты лучше подойдут так называемые народные средства. Это например опрыскивание мяты настоем древесной золы. Зола в объеме одной литровой банки заливается ведром воды и настаивается сутки, потом опрыскивается мята. В золу лучше добавить 50 грамм мыла. То же самое с мылом используется и раствор пищевой соды, которая найдется в каждом доме, только пропорция тут немного другая — стакан соды на ведро воды. Совершенно безопасно для человека опрыскивать мяту молочной сывороткой, литр на ведро.

Наконец есть такой препарат как коллоидная сера, ее используют в пропорции 30 грамм на ведро воды и она действительно уничтожает мучнистую росу. Только опрыскивание придется повторять каждые 10 дней.

Борьба с мучнистой росой на растениях: защита и лечение от мучнисторосяных грибков

Мучнистая роса на растениях: что это такое?

То, что визуально кажется белым налетом, на самом деле, — грибница паразитирующих мучнисторосяных грибков (Erysiphales). Это настоящие паразиты, которые внедряются в клетки растений и выпивают из них соки. Поэтому, уже через пару дней появления мучнистой росы на растениях, их нижние листья желтеют, повисают и атрофируются.

Так выглядит при увеличении налет мучнистой росы

При ближайшем рассмотрении видно, что на листьях в местах прикрепления грибницы образуются язвы. Живая ткань оказывается «съеденной». Растение выглядит откровенно больным, так как грибки вытягивают из него питательные вещества. В дополнение, образуя белый налет на пластинах, паразиты мешают процессу фотосинтеза, чем окончательно приводят растительный организм в упадок. Избавляться от мучнистой росы нужно быстро, используя все меры комплексной борьбы, иначе растение погибнет.

Язвы в месте образования грибницы

Болезнь мучнистая роса: откуда она берется?

Споры мучнисторосяных грибов являются частыми жителями почвы, но проявляют свою паразитическую природу они далеко не всегда. Когда стоит теплая, солнечная погода, растение во время поливается и удобряется, грибкам ничего не светит. Цепляться к «хозяину» и развиваться они начинают, если:

Кроме этих внешних условий уже «разбуженные» споры могут попасть на цветы:

• по воздуху (с зараженных деревьев или растений);
• через поливочную воду (если туда попали споры);
• через руки (если вы трогали зараженное растение, а потом прикоснулись к здоровому).

Мучнистая роса способна за короткое время полностью уничтожить растение

Правильная агротехника – важное условие в борьбе против мучнистой росы

Борьба с мучнистой росой заключается в комплексном подходе. Во-первых, нужно привести в порядок агротехнику выращивания пораженного растения. Это значит:

• полив только после высыхания верхнего слоя грунта;
• на время борьбы с мучнистой росой – полностью отказаться от опрыскиваний;
• по возможности вынести пораженный экземпляр на более светлое, солнечное место до момента излечения от мучнистой росы;
• проредить загущенные посадки, оборвать старые листья, которые прикасаются к земле;
• на период ремиссии — меньше азотных удобрений, больше фосфорно-калиевых (при болезни – никаких удобрений вообще).

Все ошибки в уходе нужно исправить обязательно, иначе мучнистая роса будет появляться регулярно. Теперь поговорим о непосредственном лечении.

Как бороться с мучнистой росой: лечебные опрыскивания и поливы

Чтобы избавиться от мучнистой росы следует выполнить следующее:

1. Оборвать пораженные (желтые, лишенные тургора) листья и все цветоносы. Если мучнистая роса появилась на розах, петуниях, хризантемах и подобных кустящихся растениях, желательно провести кардинальную обрезку. Чем больше поврежденных веток будет уничтожено, тем больше шансов на излечение;
2. заменить верхний слой почвы в контейнере, горшке или под растением на клумбе – там прячутся целые колонии грибного мицелия;
3. провести лечебное опрыскивание и полив растения одним из лечебных препаратов. При опрыскивании нужно стремиться, чтобы обильно смочились все листья и побеги. С растения должно литься, как после весеннего ливня. Есть и более эффективный способ: налить лечебный раствор в таз и окунуть туда куст. Обильно смачивается раствором и почва, посредством опрыскивания из пульверизатора или полива. Так же обрабатываются стенки горшков, поддоны.

Мучнистая роса: народные средства защиты

Оговоримся сразу: народные средства от мучнистой росы действенны в качестве профилактики либо на начальных этапах распространения заболевания. Если разрушительный процесс запущен давно, больше 5-7 дней назад, бороться таким образом уже бесполезно. Возможно, удастся приостановить развитие болезни, но не полностью ликвидировать ее.

Самые известные и действенные народные препараты от мучнистой росы готовят так:

1. Из кальцинированной соды и мыла

25 г кальцинированной соды растворяют в 5 л горячей воды, добавляют 5 г жидкого мыла. Опрыскивают растения и верхний слой почвы охлажденным раствором 2-3 раза с интервалом в неделю.

Защитный препарат от мучнистой росы готовят из кальцинированной соды и жидкого мыла (лучше всего хозяйственного)

2. Из пищевой соды и мыла

В 4 л воды растворяют 1 ст. л. пищевой соды и 1/2 ч. л. жидкого мыла. Опрыскивания выполняют 2-3 раза с промежутком в 6-7 дней.

3. Раствор марганцовки

В 10 л воды растворяют 2,5 г марганцовки, используют 2-3 раза с интервалом в 5 дней.

4. Сывороточный раствор

Сыворотку разбавляют водой 1:10. Полученный раствор образует пленку на листьях и стеблях, которая затрудняет дыхание грибницы. В то же время само растение получает дополнительное питание полезными веществами и оздоровляется, что сказывается на улучшении его внешнего вида. Обработку сывороточным раствором производят в сухую погоду, не менее 3 раз, с интервалом в 3 дня.

5. Отвар хвоща полевого

100 г хвоща (свежего) заливают 1 л воды, выдерживают сутки. Ставят на огонь и кипятят 1-2 часа. Процеживают, остужают, разбавляют водой в концентрации 1:5 и опрыскивают кусты. Концентрат можно хранить в темном прохладном месте не больше недели. Опрыскивания хвощем можно проводить регулярно для профилактики мучнистой росы в весеннее-летний период. В борьбе с уже имеющемся заболеванием (в начальной стадии) эффективно 3-4х кратное опрыскивание с периодичностью раз в 5 дней.

6. Медно-мыльный раствор

Это средство от мучнистой росы отличается высокой степенью эффективности, благодаря включению в состав известного фунгицидного препарата – медного купороса. В стакане (250 мл) горячей воды разводят 5 г медного купороса. Отдельно в 5 л теплой воды растворяют 50 г мыла. После этого в мыльный раствор осторожно, тонкой струйкой и при постоянном помешивании вливают раствор с купоросом. Полученной эмульсией опрыскивают растения 2-3 раза с промежутком в 6-7 дней.

7. Горчичный раствор

В 10л горячей воды подмешивают 1-2 ст.л. сухой горчицы. Остывший раствор хорош, как для опрыскивания, так и для полива.

8. Зола + мыло

В 10 л подогретой (30-40°С) воды размешивают 1 кг золы. Раствор настаивают, регулярно перемешивая, около 3-7 дней. После чего сливают жидкую составляющую (без зольной взвеси) в чистое ведро, добавляют немного жидкого мыла, заливают в распылитель и проводят обработку. Опрыскивают растения каждый день или через день 3 раза. В ведро с опустившимися на дно зольными частицами добавляют 10л воды, размешивают и используют ее для полива.

9. Настой перегнившего навоза (лучше коровьего)

Заливают перегнивший навоз водой в соотношении 1:3, настаивают 3 суток. После чего разводят концентрат вдвое водой и опрыскивают кусты.

10. Настой чеснока

25 г чеснока (измельченного) заливают 1л воды, выдерживают 1 день, процеживают и опрыскивают коллекцию.

Мучнистая роса: лечение химическими препаратами

Если на ваших цветах появилась мучнистая роса, борьба с ней наиболее эффективна с помощью современных фунгицидных средств. Они губительно действуют на грибок, останавливают пагубные процессы в клетках растения, защищают и лечат его. Опрыскивания проводят 1-4 раза с промежутком в 7-10 дней (в зависимости от выбранного препарата).

Химические препараты от мучнистой росы действуют быстро и эффективно

Самые действенные препараты от мучнистой росы:

• Фундазол;
• Топаз;
• Акробат МЦ;
• Превикур;
• Скор;
• Витарос;
• Амистар экстра.

Известный фунгицидный препарат – фитоспорин, действующим веществом в котором является концентрат из бактерий Bacillus subtilis в порошке из мела и гуматов. Несмотря на то, что фитоспорин считается лечебным средством, против существующей мучнистой росы он практически бесполезен. Однако, в качестве профилактического средства, будет действовать безотказно.

Мучнистая роса на мяте как избавиться

Болезни мяты и методы борьбы с ними

Любому дачнику не помешает знать симптомы болезней мяты. Тогда не будет проблем с ее выращиванием и заготовкой. Зимой можно будет с мятой заваривать душистый чай, готовить из нее целебные отвары и настои.

Ржавчина

Ржавчину на мяте узнают по оранжевым подушечкам, которые появились с тыльной стороны листа. Постепенно они буреют, грибковое поражение распространяется на стебли. Растение теряет товарную ценность, нельзя использовать его для сушки.

Споры гриба могут находиться в почве, растительных остатках, переноситься по воздуху. Факторы, которые провоцируют заражение:

• снижение температуры воздуха;
• повышенная влажность (воздуха, почвы).

Борьба с ржавчиной сводится к проведению профилактических мероприятий. Землю, молодые всходы весной обрабатывают раствором фунгицида. Контролируют уровень азота в грунте, его избыток ослабляет иммунитет растения, увеличивает риск грибковой инфекции. Больные растения уничтожают. Для выращивания подбирают сорта мяты, устойчивые к ржавчине.

Мучнистая роса

Самое распространенное грибковое заболевание мяты. В начальной стадии на листьях образуется легкий белый налет, видом и структурой напоминающий паутину. Обычно страдают взрослые растения. Симптомы появляются в августе после первых холодных ночей.

Утренние росы, затяжные дожди — погодные факторы, приводящие к мучнистой росе на мяте. Со временем на листьях растения формируются небольшие образования черного цвета. Это плодовые тела, наполненные спорами.

Лечат больные кусты фунгицидами («Топаз», «Джет»), но листья недели две после обработки непригодны к употреблению. Можно бороться с мучнистой росой с помощью раствора коллоидной серы. Для профилактики кусты в начале августа стоит опрыскать раствором молока (1:1) с йодом (2 капли на литр).

Но лучше поддержать иммунитет с помощью HB 101. Этот растительный препарат не опасен для здоровья людей. Осенью гряду стоит перекопать, обработать раствором «Фитоспорина» или другого инсектицида.

Фузариозное увядание

Причины болезни – плохой уход, сложные погодные условия. Плохой уход — это редкие поливы, приводящие к регулярному пересыханию почвы. Спровоцировать болезнь в одинаковой мере может жаркая, засушливая погода и холодная дождливая.

Лечебные свойства и противопоказания полевой мяты, описание и уход

Больные растения отстают в росте, стебли теряют упругость, в нижней (прикорневой) части темнеют. Инфекция (грибок) сохраняется в корнях, стеблях не утилизированных растений и в почве. Больные кусты мяты усыхают в жару, в холодную сгнивают.

Пораженное фузариозом растение нужно вырвать с комом земли, уничтожить. Чтобы инфекция не появилась, нужно придерживаться простых правил:

• удалять сорную траву с гряды;
• 1 раз за сезон почву пролить розовым раствором марганцовки;
• не добавлять в почву свежую органику;
• нормализовать кислотность грунта;
• весной или осенью вносить в почву фосфорно-калийные удобрения.

Филлостиктоз

Грибок — возбудитель филлостиктоза, начинает размножаться при наступлении жаркой погоды (25-28 °C). Его споры длительное время сохраняют жизнеспособность, зимуют в почве на растительных остатках.

• в начале — пятна небольшого размера, белого цвета с коричневой каемкой;
• в стадии развития — черные точки в центральной части листовой пластины;
• в стадии завершения растение сбрасывает пораженные грибком листья.

Антракноз

Это заболевание на мяте встречается достаточно редко, чаще поражает растения, выращенные рассадным методом. При сильном поражении у мяты истончаются и искривляются стебли, осыпаются все листочки. На начальной стадии антракноз — это коричневые пятна в центральной части листовой пластины.

Это заболевание возникает не каждый год, урон наносит небольшой. Для борьбы с ним достаточно простых профилактических мер:

• удаление, уничтожение зараженного куста;
• обработка почвы фунгицидом;
• содержание гряды в чистоте.

Аскохитоз

Пятна бурого цвета на стебле и листьях — первые симптомы аскохитоза. Пятна имеют небольшой размер, имеют тенденцию к слиянию. Слабые растения заметно отстают в росте, молодые побеги искривлены, листья сохнут, опадают.

Инфекция Ascochyta leonuri Ell. et Dearn — это споры, вызревающие в пикнидах, расположенных на листьях самой мяты и растущих поблизости сорняков. Часто носителями грибка становятся котовник, пустырник. Их нужно удалять с огородных гряд.

Септориоз

Заболевание вызывают споры грибка Septoria menthae Oudem. Страдают чаще кусты мяты, растущие в условиях повышенной влажности. Оптимальная температура для размножения гриба — 22-27 °C. Пятна на листьях появляются в начале лета.

Они имеют форму округлую либо угловатую. Центр пятен светлый, кайма темная, почти черная. Через какое-то время на поверхности пораженных листьев появляются черные точки (пикниды), происходит разрушение тканей.

Пероноспороз

От пероноспороза страдают листья и соцветия мяты. Болезнь вызывает гриб Peronospora stig-maticola Reunk, его споры сохраняются на остатках растений, попавших в почву. Идеальные условия для формирования конидий: высокая влажность, умеренная температура.

• рыхлый налет серо-фиолетового оттенка на цветках;
• бесформенные пятна светло-зеленого цвета на тыльной стороне листьев;
• пятна покрываются налетом спор;
• при сильном поражении листья утрачивают форму, осыпаются, соцветия буреют, засыхают или гниют.

Описание Английской мяты и особенности растения, правила посадки и ухода, болезни

Израстание

Антоциановая окраска, медленный рост побегов, отсутствие развитого корневища — признаки израстания, проявляющиеся в начале отрастания кустов мяты. Болезнь провоцируют микроорганизмы — микоплазмы. Если заражение происходит на более поздних этапах, то симптомы израстания другие:

• много тонких побегов, отрастающих от основания куста или от его макушки;
• гипертрофированные соцветия.

Больные кусты нужно уничтожать, здоровые пересаживать на новое место. Уничтожать вредных насекомых, потенциальных переносчиков заразы.

Защита от болезней

Может быть интересно Как укрывать розмарин в зиму в открытом грунтеКак сохранить розмарин в свежем и в сухом видеОписание перечной кубанской мяты и ее выращивание

Не стоит выращивать мяту длительное время на одном месте, она засоряется многолетними сорняками. Лучше сажать ее после зернобобовых и озимых зерновых культур на ровных низинных участках. Почва должна быть легкой. Перед тем как высаживать растение землю надо рыхлить, вскопать на глубину 30 см. Если в это время внести цинковый и боратовый суперфосфат, то опасность поражения мяты ржавчиной существенно снизится.

Сажать необходимо здоровые побеги, можно размножать корнями и рассадой. Расстояние между рядами должно составлять 60-70 см, корни заделывают в землю на глубину 10 см. Если посадить густо, то есть вероятность сильного поражения мяты такими заболеваниями как пятнистость и ржавчина. Уход заключается в:

• бороновании ранней весной;
• культивации;
• внесении удобрений;
• уничтожении сорной травы.

Если на листьях появляется ржавчина, то в первый раз кусты мяты обрабатывают фунгицидными препаратами. Процедуру проводят, когда она начинает ветвиться, потом еще 2 раза с перерывом в 2 недели. От мучнистой росы защитить посадки помогут серные препараты либо фунгициды, которые не дают развиваться возбудителями болезни. Чтобы в дальнейшем не лечить мяту, следует вовремя осуществлять профилактические меры. После того как будут собраны листья и цветочки необходимо обрезать и сжигать стебли. Что касается земли, нужно снижать количество в ней азота, удобрять фосфорными и калийными подкормками.

Вредители мяты и методы борьбы с ними

Для заготовки мяты на зиму нужны здоровые растения. На протяжении лета нужно следить за состоянием листьев и стеблей. Они могут пострадать не только от грибковых инфекций. Есть насекомые, которые не прочь полакомиться ароматным растением.

Мятная блошка

Если весна стоит сухая и теплая, на молодых листьях мяты могут появиться небольшие дырочки. Выедают их жуки прыгуны (мятная блошка). Во взрослом состоянии они достигают длины в 1,8 см. Окраска насекомого светло-коричневая.

За сезон от одной самки появляется одно поколение мятной блошки. Из яиц, отложенных в прикорневой зоне, вылупляются личинки. Они поедают у мяты мелкие корешки, окукливаются, потом превращаются в жуков, выползают на поверхность, питаются листьями мяты. Поврежденное растение может погибнуть. Для защиты от насекомого применяют «Актеллик».

Мятный листоед

Насекомое встречается в европейской части России. Появляются жуки весной при наступлении теплых дней, когда среднесуточная температура не опускается ниже 14 °C. Характеристики взрослого листоеда:

• длина 1,1 мм;
• основной цвет сине-зеленый;
• отлив бронзовый.

Питаются жуки листьями в утреннее и вечернее время. Кладку яиц самка делает в соцветия. Период размножения листоеда длится все лето (июнь-август). Личинки, как и взрослые жуки, поедают листья и побеги, что приводит к их усыханию.

Для уничтожения небольшого числа насекомых используют настой горького перца. Для приготовления 10 л раствора его берут 150 г. При большом заражении посадок вредителем используют раствор хлорофоса (0,2%).

Мучнистая роса

Наиболее распространенная причина налета на листьях – мучнистая роса. Ее вызывает гриб из семейства мучнисторосяных.

Белый налет на листьях. По характерному белому цвету налета на внешней стороне листа я определила, что мои розочки заразились именно мучнистой росой. Окончательно диагноз подтвердился, когда я слегка потерла лист: налет легко удалился, оставшись у меня на пальцах в виде катышков, состоящих из мельчайших ниточек грибницы мучнисторосяных грибов Erysiphales. И пришлось мне идти в магазин покупать фунгициды.

Кстати, советую обратить внимание: для защиты от настоящей мучнистой росы нужно использовать фунгициды на основе серы, а в борьбе с ложной мучнистой росой (о ней чуть позже) – препараты, которые содержат медь. Если пользоваться одним препаратом в обоих случаях, результата достигнете только наполовину. Существуют такие средства борьбы с мучнистой росой:

• раствор марганцовки (1,5 г на 10 л воды) – он эффективен в начальной стадии, обработку растений нужно проводить сразу после дождя;
• настой коровяка: 1 часть коровяка заливают 3 частями воды, настаивают 3 суток, затем процеживают, разбавляют водой в отношении 1 к 3 и опрыскивают растения каждые 7-9 дней;
• хорошо помогает сыворотка, 3 литра которой разводят в 7 л воды и добавляют чайную ложку медного купороса;
• еще один проверенный способ – опрыскивание настоем луковой шелухи: 200 граммов шелухи на 10 литров воды.

В тот раз розы от мучнистой росы я вылечила, но сколько еще раз приходилось мне и моим знакомым сталкиваться с другими видами налета на листьях!

Так же, как мучнистая роса, распространена ее «родственница» – ложная мучнистая роса.

Если у обычной мучнистой росы белый налет (грибница) расползается по поверхности листа и питается соком растения с помощью присосок, то в случае с ложной мучнистой росой налет образуется на нижней стороне листа, при этом на поверхности листьев появляются желтоватые пятна и серовато-фиолетовый налет.

Главное, как я уже говорила, не перепутать препараты для лечения, потому что эти лекарства имеют разную основу – или серо-, или медьсодержащую.

Болезни мяты перечной

Мята подвержена различным заболеваниям, из которых наиболее вредоносными являются ржавчина, мучнистая роса, пероноспороз, фузариоз, аскохитоз, септориоз, израстание и др. Сильное развитие болезней на мяте приводит к снижению урожая и уменьшению содержания эфирного масла в сырье.

Система защитных мероприятий против болезней мяты перечной

Выращивают мяту только в севообороте. Наилучшими предшественниками являются озимые зерновые, зернобобовые культуры, корнеклубнеплоды и многолетние травы.

Под посадку мяты отводят ровные низинные участки с плодородными почвами легкого механического состава, свободные от сорняков. Перед посадкой создают рыхлый пахотный горизонт глубиной до 27—30 см.

Внесение под вспашку боратового и и цинкового суперфосфата уменьшает поражение растений ржавчиной.

Для посадки используют здоровый посадочный материал. Мята размножается рассадой и корневищами, лучшие из них— отрезки длиной 15—18 см. В последнее время практикуется посадка мяты рассадой, которую предварительно опускают на 10—15 мин в 1% бордоскую жидкость.

Важно сформировать оптимальную густоту стояния растений. Сажают мяту рядовым способом с междурядьями 60—70 см, заделывая корневища на глубину 8—10 см. Загущенность приводит к более сильному поражению ржавчиной и пятнистостями.

Уход за плантациями 1-го года вегетации состоит из ранневесеннего боронования, культивации междурядий на глубину 10—12 см до смыкания рядков с одновременным уничтожением сорняков.

На переходящих плантациях мяты при осеннем прореживании посадок оставляют ленту шириной 20 см. Весенний уход за такими посадками заключается в весеннем бороновании в 1—2 следа, последующих культивациях и внесении минеральных удобрений.

При появлении на листьях ржавчины проводят обработку фунгицидами: 1-ю — в начале ветвления мяты, последующие две — с интервалом в 10—14 дней. Расход жидкости при наземном опрыскивании — 600—800 л/га.

Для защиты от поражения мучнистой росой используют препараты серы или фунгициды, подавляющие развитие возбудителя.

При сильном развитии ржавчины или мучнистой росы, а также других болезней типа пятнистости уборку целесообразно начинать в фазу начала бутонизации, что исключает сильное осыпание листьев.

При послеуборочном отрастании мяты более чем на 10—15 см ее скашивают, растительные остатки убирают.

Как избавиться от мучнистой росы и других болезней на мяте

17.11.2019 Дмитрий Рашкевич

Мята – свежее и ароматное многолетнее растение, которое обладает массой полезных свойств. Вырастить ее несложно, но при этом не следует забывать о вредителях и заболеваниях, которые способны поразить многолетник. Справиться с ними можно, зная их признаки (с фото) и способы лечения. Сильное поражение болезнью или паразитами приводит к снижению качества мяты, а иногда и к потере всего урожая.

1. Мучнистая роса на мяте и иные болезни
   1. Мучнистая роса
   2. Фузариозное увядание
   3. Ржавчина
   4. Филлостиктоз
   5. Антракноз
   6. Аскохитоз
   7. Септориоз
   8. Израстание
2. Лечение и профилактика заболеваний
3. Вредители мяты и борьба с ними

Мучнистая роса на мяте и иные болезни

Многие огородники считают, что мята неприхотливое растение. Действительно, культура не требует к себе повышенного ухода. Но если не уделять внимания посадкам, то их поражают различные заболевания. Только своевременное выявление болезни и ее лечение могут спасти многолетник.

Мучнистая роса

Самое опасное грибковое заболевание – мучнистая роса, спутать которую с другими патологиями невозможно. Основной признак – белый налет на листьях мяты. Виновником развития болезни является грибок Erysiphales, ведущий паразитирующую активность. Он внедряется в клетки растения, высасывая сок. Буквально за несколько дней грибок вытягивает все питательные вещества, культура начинает увядать.

Сначала белый порошкообразный налет поражает листья, затем – стебли. При отсутствии лечения листовые пластины желтеют и увядают. Молодые листочки вырастают уродливыми, скрученными. Спровоцировать болезнь могут неблагоприятные погодные условия: повышенная влажность, обильные утренние росы, внезапное похолодание в конце лета. Источниками инфекции также могут стать растительные остатки.

Фузариозное увядание

Фузариозное увядание, или сухая гниль – опасное грибковое заболевание, поражающее сосудистую систему садовых и аграрных культур. Спровоцировать болезнь могут:

• зараженная почва, растительные остатки;
• редкие поливы, приводящие к пересыханию грунта;
• засушливая, жаркая погода;
• тяжелый грунт;
• продолжительные дожди.

От сухой гнили страдает прикорневая часть и корневая система мяты, которые темнеют. Многолетник останавливается в росте, теряет тургор. В сухую погоду больная культура засыхает, во влажную – гниет. Без лечения большая часть посадок погибает.

Ржавчина

Это грибковое заболевание очень легко определить по округлым или овальным бурым образованиям на обратной стороне листовых пластин. Наблюдается их пожелтение и опадание. Чаще всего активность грибка провоцирует сочетание повышенной влажности с низкой температурой воздуха.

Даже при своевременном выявлении патологии и лечении, спасти многолетник редко удается. Многие садоводы применяют радикальный метод борьбы – выжигание пораженных участков грядок, где он растет.

Филлостиктоз

Филлостиктоз, или бурая пятнистость — один из самых неприятных видов пятнистостей. Заболевшие растения теряют свой декоративный вид, а если их не лечить, то могут и погибнуть. Возбудителем является грибок, который начинает активно размножаться при температуре выше 25ºС. Его споры обладают высокой жизнестойкостью. Они способны выживать в почве зимой при низких температурах. Распространяется грибок через зараженный грунт, воду. Споры переносятся с ветром.

Проявляется заболевание бурыми пятнами на листьях, стеблях. В зависимости от стадии филлостиктоза пятна бывают округлой, овальной или неправильной формы. В запущенных случаях пятна покрывают всю листовую пластину.

Антракноз

Это грибковое заболевание редко поражает мяту. Чаще всего встречается у растений, выращенных рассадным способом. Грибок активен при температуре выше 22ºС и повышенной влажности (более 90%). Если такие неблагоприятные условия наблюдаются более 3-4 дней, грибок начинает стремительно размножаться в тканях культуры. Признаки болезни:

• начальная стадия – коричневые пятна в центральной части листа;
• средняя стадия – искривление, истончение стебля;
• поздняя стадия – опадение листвы.

Антракноз – неопасная болезнь для мяты. При ее развитии урон урожаю не наносится. Для предупреждения развития патологии, достаточно профилактических мер. Уничтожают больные кустики, обрабатывают почву фунгицидами.

Аскохитоз

Бурые пятна на листьях и стебле – признаки этого грибкового заболевания. По мере развития патологии пятна сливаются, образуя один очаг поражения. Побеги искривляются, листья вянут, опадают. Пораженные ткани быстро усыхают, что может привести к гибели растения.

Распространению аскохитоза способствует влажная теплая погода. Заражение растений происходит при температуре выше 4ºС и влажности выше 90%. Сильное развитие аскохитоза наблюдается при выпадении обильных осадков при температуре 20-25ºС.

Септориоз

Септориоз, или белая пятнистость – одна из самых распространенных грибковых болезней, поражающая как культурные, так и дикорастущие растения. Развивается патология во второй половине лета, определяют ее по характерным признакам на листьях, стеблях. Теплая дождливая погода – основная причина септориоза. Возбудитель сохраняет активность в течение трех лет в почве, семенах, сорной траве.

В первую очередь, поражаются нижние листовые пластины. На них появляются мелкие пятна темного цвета. Пятна разрастаются, иногда покрывают весь лист. При сильном поражении больные и высохшие листья опадают, а побуревшие побеги сморщиваются, перегибаются.

Израстание

Израстание корневищ вызывают микоплазмы (Micoplasma). Пораженные растения отстают в росте, листья приобретают антоциановую окраску, перестают образовываться корневища. Еще один признак заболевания — разрастание множества тонких побегов. Боль­ные побеги значительно короче здоровых.

Чаще всего израстание происходит, когда после засухи наступает теплая, влажная погода. Больные кусты обязательно уничтожают, а здоровые — пересаживают.

Лечение и профилактика заболеваний

Оптимальные меры борьбы со всеми перечисленными заболеваниями – профилактические мероприятия. Правила профилактики болезней :

• применение для выращивания только здорового семенного материала;
• соблюдение правил севооборота;
• регулярная прополка сорняков;
• прореживание грядок по мере их загущения;
• соблюдение режима полива;
• удаление пораженных листьев;
• осенняя перепашка осенью на глубину до 20 см;
• внесение фосфорно-калийных удобрений осенью, весной;
• систематическое осматривание листьев на наличие признаков заболеваний.

Хорошей профилактикой является размещение зернобобовых вблизи посадок мяты.

Если у растения наблюдается масштабное грибковое поражение, прибегают к помощи химических препаратов.

Заболевание	Название химиката
Мучнистая роса	Топаз, Джет, Витарос, Фундазол
Фузариозное увядание	Слабый раствор марганцовки (1 раз за сезон)
Ржавчина	Вектра, Топаз, Купрозан
Филлостиктоз	Строби, Вектра, Абига-Пик
Антракноз	Раствор бордосской жидкости (1%)
Аскохитоз	Ровраль, Витаплан, Топаз, Каптан
Септориоз	Превикур Энерджи, Оксихом, Байлетон, Планриз

Перед использованием препаратов необходимо внимательно прочитать инструкцию. Соблюдать все рекомендации по технике приготовления и безопасности применения. Обработку можно повторить через 10-14 дней.

Вредители мяты и борьба с ними

Запах этого многолетника привлекает не только человека, но и вредных насекомых. Чаще всего мяту атакуют следующие паразиты:

1. Блошки. Мятные блошки, или жуки прыгуны – главные вредители. Эти жучки черного цвета длиной всего 3 мм. Они вгрызаются в сочные листья растения, поедая их. Для защиты от паразита применяют препарат Актеллик. Если не принять мер борьбы, посадки погибают.
2. Листоеды. Жуки-листоеды предпочитают питаться сочной зеленой массой мяты. Жуки могут достигать до 1,5 см и имеют зеленый окрас с бронзовым отливом. Поедают листовые пластины не только взрослые насекомые, но и их личинки. При обширном поражении применяют инсектицид Твикс или раствор Хлорофоса (0,2%).
3. Клещи. Этого вредителя очень сложно заметить, так как его размер не превышает 0,5 мм. Паутинный клещ питается соком побегов, при этом выделяя секрет, раздражающий растительные ткани. Метафос, Фосфамид – препараты, применяемые для уничтожения клеща.

Кроме этих паразитов досаждать культуре также могут: цикады, слюнявые пенницы, проволочники, жуки-долгоносики, медведки, луговые мотыльки, гусеницы, капустные совки.

Мяту могут поразить многие грибковые патологии, атаковать различные насекомые-вредители. Чтобы этого не произошло, необходимо выбирать устойчивые сорта для выращивания, соблюдать правила профилактики. Нужно вовремя принимать меры борьбы с болезнями , иначе можно потерять многолетник.

Репейник

Все о посадке, выращивании и уходе за садом и огородом

• Home
• /
• Мята
• /
• Белый налет на мяте: вредители и борьба с ними с фото

Белый налет на мяте: вредители и борьба с ними с фото

Опасно ли для растения, если оно покрылось мучнистой росой?

Опасность мучнистой росы обоснована:

• скоростью распространения по территории – споры легко распространяются ветром, дождем, а также через садовый инструмент или перчатки;
• скоростью размножения грибов – если стереть белый налет с листа, новая паутина мицелия появится на том же месте в течение часа;
• замедление процесса фотосинтеза – белый налет имеет очень плотную структуру, солнечный свет через него не проникает к листьям и стеблям, они сохнут и отмирают.

При отсутствии лечения, белый мицелий приобретает темно-коричневый цвет, пораженные участки загнивают и отмирают. Куст укропа погибает в течение 5-7 дней.

Причины развития

В патогенезе мучнистой росы немалое значение имеют благоприятные для активизации конидий и аскоспор условия. Самые распространённые причины:

• Не убранная осенью опавшая листва — в ней сохраняются грибковые споры, благополучно переносящие зимние холода;
• чрезмерный полив, обильное орошение или, наоборот, полное пересыхание почвы;
• недостаток кальция и переизбыток азота в почве;
• масштабная обрезка дерева или кустарника, когда снимают более 1/3 биомассы, что ослабляет их иммунитет;
• слишком близкая посадка растений друг к другу, из-за чего нарушается вентиляция кроны;
• поражение вредителями (тлёй, белокрылкой, мучнистым червецом, паутинным клещом);
• резкие перепады температур (например, ночью холодно, а днём жарко);
• высокая атмосферная влажность (выше 60%) в сочетании с теплом (+17…25°С) — такие условия могут быть естественными (из-за затяжных дождей и последующей жары) и искусственными (в теплицах);
• отсутствие солнца в течение длительного времени.

Также заражение происходит при перенесении спор по воздуху с больной культуры на здоровые через ветер, птиц, животных, насекомых, прикосновения руками, воду, садовые инструменты.

Народные средства от травы (уксусом и не только…)

Раньше не существовало никаких гербицидов. Люди как-то умудрялись справлять со всем этим сором народными средствами. И ведь они помогали и очень хорошо. Сейчас я как раз вам о них расскажу.

Уксус и соль.
Это довольно убийственный раствор. Поэтому старайтесь использовать подальше от своих культур. Такое средство убивает сорняки раз и навсегда. Если вы решили его всё-таки использовать, то смешайте стакан соли с 3 литрами 9% уксуса. Также добавьте немного жидкого мыла. Так раствор немного задержится на листьях. Ещё сильнее и быстрее он будет действовать, когда на улице будет жара и сухая безветренная погода.

Алкоголь
. Возьмём обычную водку (150 гр. на ведро воды) или спирт с водой в пропорции 1: 10. Полейте этим грядку за 2 – 3 недели до посева. Он стимулирует прорастание семян, то есть вся трава взойдёт одновременно. Останется только её вырвать вместе с корнем и всё. Больше её не будет.

Сода.
Это вполне безвредный способ борьбы с травой. Так как она является натуральной щёлочью, то почве никакого вреда не будет. Залейте раствором (1 ст. ложка на 1,5 литра воды и пара капель средства для посуды) сорняк и ждите результат. А он не заставит себя долго ждать!

Опилки.
Или по другому мульчирование. Но это на тот случай, когда все ваши грядки всегда на одном месте. Для этого осенью на их края посыпаем опилки и перекапываем. Весной просто посыпаем и оставляем. Вся корневая система не сможет пройти через эти преграды, да ещё и без солнца. От чего просто погибнет.

Теперь не знаете какой выбрать. А может у вас есть свой, о котором никто не знает? Просто пишите нам, ведь ваше мнение очень важно для нас.

Лечение и профилактика заболеваний

Оптимальные меры борьбы со всеми перечисленными заболеваниями – профилактические мероприятия. Правила профилактики болезней:

• применение для выращивания только здорового семенного материала;
• соблюдение правил севооборота;
• регулярная прополка сорняков;
• прореживание грядок по мере их загущения;
• соблюдение режима полива;
• удаление пораженных листьев;
• осенняя перепашка осенью на глубину до 20 см;
• внесение фосфорно-калийных удобрений осенью, весной;
• систематическое осматривание листьев на наличие признаков заболеваний.

Хорошей профилактикой является размещение зернобобовых вблизи посадок мяты.

Если у растения наблюдается масштабное грибковое поражение, прибегают к помощи химических препаратов.

Заболевание	Название химиката
Мучнистая роса	Топаз, Джет, Витарос, Фундазол
Фузариозное увядание	Слабый раствор марганцовки (1 раз за сезон)
Ржавчина	Вектра, Топаз, Купрозан
Филлостиктоз	Строби, Вектра, Абига-Пик
Антракноз	Раствор бордосской жидкости (1%)
Аскохитоз	Ровраль, Витаплан, Топаз, Каптан
Септориоз	Превикур Энерджи, Оксихом, Байлетон, Планриз

Опрыскивание химическими растворами нужно производить в перчатках, респираторе.

Перед использованием препаратов необходимо внимательно прочитать инструкцию. Соблюдать все рекомендации по технике приготовления и безопасности применения. Обработку можно повторить через 10-14 дней.

Сорта крыжовника, устойчивые к болезни

Селекционерами были выведены специальные сорта крыжовника, которые будут устойчивы к развитию грибкового заболевания. Чтобы избежать нежелательного заражения, рекомендуется высаживать их на участке.

Сорта с иммунитетом

К сортам, которые имеют иммунитет к заболеванию, относятся:

• Юбилейный. Куст невысокого роста, с желтыми и сладкими плодами.
• Куйбышевский. Средний по размеру кустарник с крупными плодами, которые могут достигать веса 8 г.
• Колобок. Этот крыжовник не только стойкий к заболеваниям, но и высокоурожайный. Очень прост в уходе.
• Уральский виноград. Относится к раннему сорту. Отличается ярко-зелеными плодами с очень сладкой мякотью;
• Сенатор. Сорт устойчив к засухе летом и к морозам зимой, он любит влагу и солнце.
• Хаутон. Порадует обильным плодоношением, ягоды ярко-бордовые, небольших размеров.

Сорт Колобок, устойчивый к заражению

Сорта с меньшей подверженностью заболеванию

Среди сортов крыжовника есть такие, которые реже болеют. Их основная особенность заключается в отсутствии шипов. К таким сортам относятся:

Зная, что делать, если ягоды крыжовника покрылись белым налетом, можно легко справиться с опасностью для растения. Опытные садоводы рекомендуют использовать сразу несколько методов борьбы с грибком. Если одно средство не подходит, нужно заменять его на другое, подбирая самый подходящий вариант.

Белый налет, мучнистая роса и вредители мяты и борьба с ними

Некоторые любители-огородники считают, что мята не нуждается в уходе: посадил и забыл. Это ошибочное мнение — как и другие культурные растения, ароматная трава отзывается на заботу высокими урожаями и не создает проблем. Если посадкам совсем не уделять внимания, они могут заболеть и подвергнуться атаке вредителей. Например, появление белого налета на мяте сигнализирует о наличии распространенного заболевания — мучнистой росы. Только своевременная помощь спасет положение и позволит насладиться неподражаемым вкусом напитка из свежих листьев, а также заготовить их впрок.

Болезни мяты и методы борьбы с ними

Человек ценит мяту за вкусовые качества, приятный запах и содержание полезных веществ. Однако эта культура привлекает также многих вредителей и возбудителей болезней. Высадив на участке пряную траву, не стоит оставлять ее без должного внимания.

• не оставлять растения надолго на одном месте;
• срезать стебли после сбора урожая и сжигать их;
• понижать содержание в почве азота;
• вносить фосфорно-калиевые удобрения.

Ржавчина

Опасное грибковое заболевание распространено повсеместно. Выражается в появлении на обратной стороне листьев подушечек оранжевого цвета, которые со временем становятся бурыми.

Возникновение болезни связано с прохладной погодой, повышенной влажностью, избытком азота в почве.

Зараженные посадки нуждаются в опрыскивании фунгицидами, что допустимо лишь в начале развития растения. Степень риска появления болезни зависит и от сорта мяты.

Мучнистая роса

Мучнистую росу не спутаешь ни с чем: белесый налет на листьях и стеблях опутывает растения, подобно паутине. Это явление характерно для взрослых растений. В дальнейшем наблюдается появление черных плодовых тел, наполненных спорами. Болезнь стимулирует августовское похолодание, обильные росы и повышение влажности воздуха. Борьба состоит из опрыскивания кустов слабым раствором коллоидной серы и опыления серой молотой. Осенью показана глубокая перепашка участка. Интересно, что сорта мяты, подверженные мучнистой росе, не трогает ржавчина, и наоборот.

Фузариозное увядание

Атака грибка вызывает замедление роста растений, потерю упругости, потемнение нижней части стебля. В жаркую погоду посадки засыхают, в дождливую — загнивают. Риск поражения фузариозным увяданием возрастает в холодное или засушливое лето в отсутствии поливов. Источником инфекции служат остатки растений и зараженная почва. Без лечения большая часть урожая гибнет.

Описание сорта мяты Английская, особенности выращивания и уходаЧитать

Филлостиктоз

На заражение указывают листья, покрытые мелкими круглыми пятнами белого цвета с бурым ободком. Позже в центре пятна образуются черные точки — пикниды, и листья начинают опадать. Грибковый возбудитель остается зимовать в растительных остатках и активируется при температуре +23…+28 градусов.

Антракноз

Заболевание выражается коричневыми пятнышками, постепенно белеющими в центре листьев, которые покрывают все органы растения. Серьезное поражение приводит к опаданию листвы, искривлению и утончению стеблей.

В большинстве случаев инфекция скрывается в растительных остатках.

У мяты, выращенной из рассады, риск заражения антракнозом выше. Однако эта болезнь не столь распространена, чтобы нанести существенный урон урожаю.

Аскохитоз

Во время заболевания на стеблях и листьях становятся заметны пятнышки с пикнидами бурого цвета, объединяющиеся по 2-3. Рост кустов замедляется, стебли искривляются, а листья засыхают и опадают. Зачастую грибок перебирается с котовника или пустырника, поэтому следует избегать соседства данных культур.

Септориоз

Проявление грибкового заболевания — светлые пятна с темной окантовкой, круглой либо треугольной формы. Посередине пятен образуются черные точки с пикнидами. В этом месте появляются трещины, и ткань со временем выпадает. Инфекция чаще всего поражает посадки, расположенные на заболоченных участках и местах с близким залеганием грунтовых вод, при температуре воздуха +22…+27 градусов.

Пероноспороз

Опасная болезнь, поражающая листья и соцветия. Симптомами служит еле заметный, серо-фиолетовый налет на цветках и зеленоватые бесформенные пятна на внешней стороне листьев. Развитие заболевания приводит к деформации и опаданию листвы, изменению цвета соцветий на бурый и их усыханию. Дождливая погода активирует загнивание мяты. Заражение происходит путем сохранения спор и мицелия гриба в пожинных остатках. Шансы на появление болезни снижаются на сухих возвышенных участках, открытых ветрам.

Израстание

Недуг, вызываемый микроплазменными микроорганизмами, проявляется с момента появления всходов. Растения окрашиваются в антоциановый оттенок, отстают в росте и не образуют корневую систему. В ином случае формируется множество истонченных побегов с гипертрофированными соцветиями.

Использование биофунгицидов против мучнистой росы

Биофунгициды – это биологические препараты, которые предназначены для защиты растений от грибковых болезней. В их состав входят живые бактериальные культуры, которые подавляет размножение патогенных грибов.

Благодаря тому, что биофунгициды являются экологически безопасными, их можно применять даже в период созревания плодов. По эффективности они уступают химическим препаратам, и их действие ограничено по времени. Применяют их многократно.

Наиболее известные биофунгициды против мучнистой росы: Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Псевдобактерин-2, Планриз.

Вредители мяты и методы борьбы с ними

Насекомые-вредители, привлекаемые ярким мятным ароматом, негативно влияют на развитие посадок.

Описание сортов и видов мяты с названиями, какая существуетЧитать

У данной культуры немало опасных врагов, включая:

• мятную блошку;
• мятного листоеда;
• мятного клеща.

Мятная блошка

Досаждает насаждениям мяты с момента отрастания, продырявливая листья. Желтые жучки и личинки активируются в теплую, сухую весну. В благоприятные сезоны наносят культуре значительный вред. Для борьбы с насекомым во время листвообразования применяется раствор «Актеллика».

Мятный листоед

Небольшой зеленый жук с бронзовым отливом и его личинки обгрызают листья по краям и проделывают в них отверстия. Большое скопление вредителя способно погубить мятные плантации. В целях профилактики показана высадка растений на гряды с широкими междурядьями. Эффективна обработка настоем ромашки, горького перца. В запущенных случаях применяется «Метафос» или «Хлорофос».

Народные средства против мучнистой росы

• 1-й рецепт: 4 грамма кальцинированной соды растворить в 1л воды, добавить 4 грамма мыла. Тщательно размешать и опрыскивать растения 2 раза с интервалом в неделю.
• 2-й рецепт: 0,5 стакана золы залить 1л кипятка, настаивать 2 суток, процедить, добавить 4 грамма мыла, предварительно разведённого в воде. Обрабатывать дважды с интервалом 7 дней. При сильном поражении обработок может быть больше.
• 3-й рецепт: Свежий коровяк. Для приготовления средства необходимо 1/3 ведра свежего навоза залить холодной водой и настаивать 3 дня, периодически перемешивая. Затем профильтровать через плотную ткань и разбавить водой в соотношении 1:10. Опрыскивать растения следует вечером, чтобы избежать солнечных ожогов. Свежий настой готовят перед каждой обработкой.
• 4-й рецепт: Сброженная вода. Для борьбы с мучнистой росой можно использовать и любые огородные сорняки, с их помощью готовится так называемая сброженная трава. Для этого 1/2 ведра мелко нарезанных сорняков залить доверху горячей водой, перемешать и настаивать несколько дней, затем процедить через марлю. Опрыскивать вечером.
• 5-й рецепт: Скисшее молоко или кефир (простокваша). Препарат для опрыскивания готовится из отделённой кисломолочной сыворотки, её разбавляют в пропорции 1:10 холодной водой и перемешивают до получения однородного раствора. Готовый раствор заправляют в опрыскиватель и обрабатывают растения.

Заказать кашпо с автополивом Lechuza, растения или услугу по уходу за растениями, лечение растений от мучнистой росы можно позвонив по телефонам: (vel) +375(029) 171 94 42; (mts) +375(029) 503 80 17, а также окажем необходимую консультацию. Обращайтесь!

Оставить заявку или

Ядохимикаты

Если грибок распространился на большую территорию и продолжает прогрессировать. Опытные садоводы рекомендуют в этом случае использовать специальные химические препараты. Они продаются в любом хозяйственном магазине. Это могут быть химикаты марки «Топаз», «Акробат-МЦ» и т. д. Инструкцию по применению таких средств можно найти на упаковке. Не следует проводить обработку такими препаратами чаще, чем в инструкции или делать концентрацию больше.

Если народные средства не смогли ликвидировать грибковую инфекцию и розарий гибнет, то рекомендуется использовать фунгициды. Они купируют распространение инфекции и полностью уничтожает споры грибка. Кроме того, эти препараты помогут регенерироваться розам. Средства бывают как химическими, так и биологическими. Марки биологической природы более безопасны для цветов и окружающей среды.

Но они не слишком эффективны для лечения мучнистой росы. Опытные садоводы рекомендуют использовать их для профилактики грибковых инфекций. Химические препараты обладают более сильным действием, и ими не следует злоупотреблять. Зато такие средства быстро справятся с грибковой инфекцией.

Фитоспорин

Форма выпуска: порошок. Схема приготовления: порошок смешивается с водой в пропорции один к двум. После этого смесь настаивается на протяжении трех часов. Для приготовления используются те же пропорции, но пасту готовят заранее. Такая паста хранится дольше. Чтобы водный раствор не скатывался с листьев, в него рекомендуют добавлять половину столовой ложки жидкого мыла. Фитоспорин обычно используется в качестве профилактики и уничтожения грибковых инфекций. Частота применения связана с погодой за окном. Если осадков много, то обработка проводится раз в семь дней.

Алирин Б

Это средство для профилактики и лечения грибка. Для приготовления раствора используют две таблетки Алирина Б, добавляют немного жидкого мыла (для клейкости) и десять литров воды. Все компоненты перемешиваются до полного растворения. Чтобы розы быстро росли, можно обогатить средство Цирконом или Эпином для стимулирования. Если средство используют для профилактики мучки, то концентрацию раствора нужно сократить вдвое. Средняя цена Алирина Б: 80–90 рублей за упаковку таблеток.

Фундазол

Форма выпуска: порошок. Для приготовления раствора для обработки розовых кустов следует развести десять грамм порошка на ведро воды. Обработка Фундазолом проводится три раза за сезон.

Тилт КЭ

Это более дорогой фунгицид. Для обработки используют 400 миллиграмм эмульсии на один литр жидкости. Тилт КЭ сохраняет свои свойства до 14 дней после обработки. Но процедуру следует проводить, если температура на улице ниже 30 градусов тепла. Фунгициды могут вызывать привыкание при регулярном применении.

Советы специалистов, как сажать белый клевер для газона и ухаживать за ним

Характеристика растения, преимущества и недостатки

Наземную часть составляют прочные ветвящиеся побеги, высотой до 20 см, и листва оригинальной конфигурации. Пластина состоит из трех округлых лепестков, окрашенных в зеленый цвет с белыми полосками. В период цветения зеленый ковер надевает наряд из множества головчатых белых соцветий. На каждом из них находится около 100 трубчатых бутончиков.

В естественной среде встречается примерно 300 разновидностей клевера. Однако на территории нашей страны произрастает всего 70 сортов.

Преимущества белого клевера

Несмотря на «стильный» внешний вид, белый клевер ползучий имеет плюсы и минусы, о которых важно помнить.

К положительным аспектам относится ряд факторов:

• эстетическая красота (насыщенный зеленый цвет, симпатичные белые бутоны);
• мягкая структура побегов (приятно ходить босиком);
• устойчивость к механическому воздействию (любое перемещение по газону остается незамеченным).

Кроме того, белый клевер ползучий чудесно приживается на любом виде почвы. Не боится прямых солнечных лучей и не теряет декоративности при умеренной тени. Растение комфортно переносит засушливые периоды и может обходиться без подкормки. Несмотря на это, культура вытесняет из участка сорняки.

У белого клевера мощная корневая система, которая удерживает верхний шар почвы. Поэтому его часто высевают на склонах. К тому же на корнях растения живут уникальные бактерии. Продуктом их деятельности является азот — важное природное удобрение.

Скошенным белым клевером можно кормить домашнюю живность.

Недостатки растения

Используя белый клевер, как газонную траву, следует помнить о его агрессивности. Он достаточно быстро распространяется по участку. Поэтому специалисты советуют контролировать рост ползучей культуры. Иначе она может попасть на огород или цветочную клумбу. В результате растения со слабой корневой системой серьезно пострадают и даже могут погибнуть.

В период цветения на газон с белым клевером слетаются пчелы и другие насекомые, которые могут ужалить. Поэтому хозяевам стоит быть осторожными, чтобы не пострадать от укуса «незваных гостей». Опасность для людей возникает и после обильных осадков. Мокрая поверхность листовых пластин и побегов очень скользкая. Не стоит активно двигаться по газону в этот период, чтобы не травмировать ногу или руку.

Если газон слишком зарос, в нем заводятся улитки, слизни, а иногда и ужи. Однако своевременная стрижка растения исключит этот недостаток. Далее разберемся в схеме выращивания культуры на дачном участке.

Когда и как сажать белый клевер для газона

Основополагающая истина «Всему свое время», несомненно, касается и земледелия. Никому не придет в голову сеять пшеницу в июле, когда собирают ее урожай. Подобным образом существует несколько периодов посева белого клевера на газон: конец весны, лето либо ранняя осень.

Как известно, майские дожди тщательно увлажняют почву. Если посеять траву в это время, она быстро укоренится, и пойдет в рост. Летом растение также чудесно всходит, поскольку почва достаточно прогрета. Осенью подбирают период, когда ночная температура держится в пределах +10°C.

Хорошо сажать культуру перед сезоном дождей или в промежутках между ними. Агрономы предлагают придерживаться оптимальной нормы высева белого клевера ползучего на 0,01 га. На такую площадь потребуется до 3 кг посадочного материала. Когда все правила подготовки учтены, приступают к технологии посадки. Рассмотрим процесс поэтапно.

Обычно на упаковке производитель указывает размер площади, на которую рассчитано количество зерна.

Идеальная площадка

Хотя клевер достаточно выносливое растение, он не будет расти, где попало. К примеру, в затененном участке он потеряет декоративность. А на заболоченных местах, пострадает корневая система.

Идеальная площадка должна соответствовать требованиям:

• обилие солнечного света;
• отсутствие сквозняков;
• в крайнем случае — полутень.

Кроме того, ползучая культура чудесно чувствует себя на холмистой местности. Она крепко держится за почву своими мощными корнями. Ей не страшны сильные ливни, которые смывают все на своем пути. Похвально, что наши соотечественники придерживаются всех агрономических правил.

Подготовка почвы и посев

Первым делом, с участка выгребают всякого рода мусор, корневища старых многолетников и камушки. Если на нем очень много растет одуванчиков, вносят гербициды. Затем тщательно взрыхляют верхний слой земли, чтобы его аккуратно снять. С помощью специального катка выравнивают площадку, тщательно ее уплотняя.

Кислый грунт желательно нейтрализовать доломитовой мукой либо известью.

Перед тем, как сажать белый клевер для газона, почву тщательно увлажняют. Обычно в сухой земле семена теряют всхожесть. Они могут остаться в ней до начала дождевой погоды и даже погибнуть. Чтобы ускорить процесс, зерна замачивают в воде комнатной температуры на 1 час. Полученный материал смешивают с песком или опилками, после чего высевают. Процедуру выполняют вручную или механическим путем. Сверху заделывают дерновой землей, песком или тонким слоем почвы. Обильно поливают водой с помощью распылителя. При обильных осадках, увлажнение исключают. Первые ростки появятся через неделю, если температура воздуха будет от 18 до 20°C.

Для того чтобы семена белого клевера не оставались на обуви, сверху надевают полиэтиленовые пакеты или бахилы.

Планомерная забота за газоном

Немаловажным аспектом стильной территории является не только грамотная посадка белого клевера ползучего, но и уход за ним. Поскольку в первом сезоне появляется лишь сочная зелень, она нуждается в регулярной прополке точечного характера. Сорняки удаляют вручную, особенно после полива или дождя.

Не стоит переживать, если на участке будут пустоты. За сезон они полностью исчезнут.

На следующий год культура укрепит свои позиции. Ее мощное корневище проникнет глубоко в почву, и растение зацветет пышными бутонами. Когда оно вырастет примерно до 10 см, нужно знать, как косить клеверный газон, чтобы он выглядел красиво. Зачастую процедуру выполняют механическим способом. Благодаря этому получится ровная площадка.

Кроме того, существует еще несколько правил:

• функциональный газон косят чаще, чтобы клевер не успел зацвести;
• декоративную площадку можно стричь после увядания бутонов.

Поскольку идеальная высота посевов не превышает 6 см, дачники внимательно следят за газоном. Рост культуры напрямую зависит от погодных условий. Чем больше тепла и влаги, тем быстрее газон превратится в плотный ковер.

После зимы, площадку внимательно осматривают. Если встречаются пустоты больших размеров, клевер подсеивают поверхностным способом. Небольшие проплешины зарастут сами по себе, превратив лужайку в нежное зеленое покрывало.

Рассмотрев рекомендации специалистов, как сажать белый клевер для газона в открытый грунт, можем смело приступать к делу. Посевной материал продается в магазинах. Подготовка лужайки включает лишь несколько простых операций. Посеять клевер можно вручную или механическим способом. А уход, заключается в стрижке и умеренном поливе (при необходимости). Пусть наши газоны украшают посевы белого ползучего клевера.

Газон из белого клевера — отличная замена классической лужайке

К теме обустройства газона на садовом участке можно возвращаться вновь и вновь, настолько она актуальна и интересна. В статье Обратная сторона идеального газона: чем может обернуться мечта о зеленой лужайке шла речь о том, что дело это непростое, если соблюдать все правила. Также мы рассмотрели некоторые альтернативы классической английской лужайке, которые более просты в реализации и уходе и вообще лучше подходят под наши реалии. Один из наиболее удачных вариантов — использование клевера белого в качестве «газонной травы».

Зачастую клевер сам приходит к нам в сад

Минусы классического газона

Вначале хочется вспомнить основные сложности выращивания классического газона. Его грамотное создание потребует поистине титанических усилий для подготовки площадки. Ее следует перекопать, тщательно выровнять, выбрать многолетние сорняки, дождаться двух поколений однолетних, беспощадно их удалить, затем уложить антикротовую сетку, сделать песчаную подушку-дренаж, насыпать питательный грунт и все утрамбовать до того состояния, чтобы не проваливалась нога. А затем уже, выбрав подходящее время, по влажной почве после дождя рассыпать определенным способом семена травосмеси в зависимости от назначения газона — быть ли ему безупречным партерным, спортивным или декоративным в качестве дополнения к цветникам.

Создание идеального газона потребует неимоверных усилий садовода. Фото автора

Но и это еще не все. Потом газон нужно своевременно и грамотно стричь: делать это, передвигаясь с газонокосилкой галсами, подобно тому как стригут футбольные поля, стараясь не ступать на уже обработанные участки, чтобы грунт лишний раз не уплотнялся.

Газон следует стричь грамотно, как футбольное поле, передвигаясь галсами туда-сюда. Фото автора

Траву необходимо поливать в засушливую погоду, скарифицировать по весне (прочесывать граблями, удаляя старую сухую траву), аэрировать (прокалывать дернину) и т.д. и т.п. Одним словом, времени на уход за таким газоном тратится едва ли не больше, чем за всем остальным — теплицей, огородом, цветниками и плодовым садом вместе взятыми.

Более того, некоторые фанаты становятся буквально «рабами» газона, каждый день с пристрастием осматривая свои угодья в поисках занесенного, неровен час, ветром какого-нибудь шалого одуванчика. Одна моя хорошая знакомая, добившись впечатляющих результатов в создании идеального газона, категорически запрещает ходить по лужайке даже своим малолетним внукам.

Велика опасность стать «рабом» своего идеального газона. Фото автора

Личный опыт создания газона

Мы в саду в свое время все сделали по науке, но по прошествии нескольких лет наш газон стал на глазах перерождаться, несмотря на упорную борьбу с одуванчиками. Это растение способно погубить все труды по устройству любой лужайки: сколько ни старайся, одуванчики с некошеных обочин дороги и соседских участков все равно прорываются в сад.

Слева: вездесущие одуванчики — враг номер один для идеального газона. Справа: типичная картина в нашем поселке. Фото автора

Кроме того, на газоне появились мхи и белый клевер, который посеялся самостоятельно, безо всяких усилий с нашей стороны. Понаблюдав за этим растением, мы поняли, что сопротивляться естественным силам природы не стоит, — а клевер, понемногу освоившись в нашем саду, захватывал все новые и новые территории.

Клевер потихоньку захватывал все новые территории. Фото автора

На удивление, уход за ним оказался значительно проще, чем за травяной лужайкой. Почитав литературу, я поняла, что клеверный газон — прекрасная альтернатива классическому в условиях дефицита времени и угасания сил по мере поддержания образцового порядка. Более того, обнаружилось, что клеверный газон сейчас абсолютно в тренде экологических веяний.

Чем хорош клевер

У этого растения масса плюсов при почти полном отсутствии минусов.

• Начнем с того, что клевер белый, или клевер ползучий (Trifolium repens), принадлежит к семейству Бобовые, то есть накапливает азот в своих корешках, сам себя удобряя. Он не нуждается в дополнительных подкормках в отличие от своего пафосного брата — газона классического, основу которого составляет смесь различных трав.

Клевер глушит сорняки, практически не вытаптывается и отлично смотрится в саду среди цветов.Фото автора

• Амория ползучая (еще одно название этого растения) не пускает к себе никаких однолетних трав, глушит их, не дает прорасти. Плотное зеленое подушкообразное покрытие практически не вытаптывается, а при малейших повреждениях быстро зарастает за счет легко укореняющихся ползучих стеблей. Ковер — низкий (не путать с розовым клевером), высотой до 25 см, он отлично смотрится в саду.

• Неприхотлив настолько, что готов селиться на малоплодородных землях при условии отсутствия конкурентов, отнимающих свет и воду. Правда, кислых почв не любит — под посев требуется известкование.

Клевер белый — отличный медонос. Фото автора

• Зимостоек, не подвержен болезням, прекрасный медонос. Клеверный мед, кстати, все реже встречается на прилавках, хотя считается весьма ценным продуктом, обладающим рядом целебных свойств. Помогает при кашле, сердечно-сосудистых заболеваниях, бессоннице и неврозах.

• Пчелы прилежно собирают нектар из его трубочек-дудочек с ранней весны до поздней осени. Иногда клеверному газону это вменяют в вину, дескать, привлекая насекомых-опылителей, клевер может стать причиной укуса в первую очередь детишек. Думаю, что такой аргумент скорее надуманный: наши дети давно не ходят босыми, а что уж говорить о взрослых! Резиновые сапоги, кроссовки и галоши — прекрасное профилактическое средство. А вот пользу от пчел и шмелей для урожайности сада трудно переоценить.

Пчелы прилежно собирают нектар с клевера белого с ранней весны до поздней осени

Плюсы газона из клевера

Клеверный газон, как оказалось, не требует больших трудовых затрат, так как стрижется значительно реже обычного травяного, для которого стрижка — это форма существования и непременное условие для кущения трав. У клевера белого — две волны цветения, и стрижется он (по правилам) после того, как белые головки отцветут и станут коричневыми.

Пора косить газон из клевера

Первое время газон будет иметь довольно неприглядный вид за счет обнажения оснований кустиков, но через 2-3 дня отрастут новые зеленые листики, и он снова порадует свежестью. Цветет дольше других видов, практически до заморозков.

Еще один несомненный плюс для сада — таким клевером хорошо задернять приствольные круги деревьев. Он проявляет там все свои лучшие качества: не пускает сорняки, подпитывает азотом почву, сохраняет влагу и главное — привлекает в цветущий сад пчел и шмелей, немало способствуя урожаю.

Клевер белый цветет до заморозков. Фото автора

Скошенный клевер — ценный компонент для компостной кучи или изготовления зеленого удобрения. Зеленую массу замачивают в ведре на несколько дней, дают перебродить и опрыскивают садовые и огородные культуры по листу (1:20) или поливают под корень (1:10).

Что еще из явных плюсов? Устройство такого газона обходится значительно дешевле других вариантов. Семена отличаются высокой всхожестью. Выбрать посевной материал вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Выбрать семена клевера белого.