Абрикос Монастырский: описание сорта, посадка и уход, борьба с заболеваниями

Описание сорта абрикосов Монастырский, выращивание, посадка и уход

Культуры, которые еще недавно росли только на юге, в последние годы начинают завоевывать средние широты. Абрикосы обожают и взрослые, и малыши. Из сладких и сочных плодов получается очень вкусное варенье, заготавливаются на зиму компоты и джемы, свежие фрукты богаты витаминами, микроэлементами, органическими кислотами. Абрикос сорта Монастырский сажают дачники, выращивают на промышленной основе садоводы, дерево хорошо приживается, спустя 3–4 года радует первыми поспевшими плодами.

История возникновения

Над выведением гибридов трудились многие селекционеры. В девяностых годах кандидатом биологических наук Ларисой Крамаренко при скрещивании абрикосов Шабловский и Березняковский получился новый сорт культуры, который подходил для выращивания в средней полосе, обладал устойчивостью к серой гнили, не боялся морозов. Абрикос Монастырский был адаптирован к сложным условиям климата Подмосковья.

Описание сорта

Рослое дерево отличается широкой и красивой кроной, обладает раскидистыми ветвями, вырастает в высоту до 5 метров. Овальные крупные листья имеют насыщенный оттенок. Белые цветки появляются на нераспущенных абрикосах, когда еще даже трава не зеленеет.

Сорт Монастырский не особенно требователен к почве. Деревья приживаются и на суглинках, и на сероземах, и на песчаниках. На них созревают плоды:

продолговатой формы;
с плотной лимонной кожицей;
с ярким румянцем.

Абрикосы обладают приятным фруктовым ароматом, сладким вкусом, ценятся за химический состав. В сочной мякоти присутствует более 8% сахара, содержится калий и органические кислоты.

В описании сорта было указано, что он адаптирован к условиям Центрального региона. Абрикосы начали сажать дачники и садоводы и Рязанской, и Белгородской, и Тульской области. Фрукты созревают в начале августа, при прохладной погоде поспевают к концу месяца.

Особенности выращивания

Хотя сорт Монастырский и считается неприхотливым растением, чтобы плоды весили около 40 г, и дерево давало стабильный урожай в средних широтах, необходимо соблюдать требования агротехники и ухаживать за абрикосом.

Выбор саженцев

За молодым деревцем нужно отправляться в питомник или садоводческий центр, поскольку на рынке можно купить дичку, а не сортовой абрикос. Для дачного участка подойдет саженец, привитый на сливу или терен. Он отличается толстым стволом, удлиненным приростом. Необходимо проверить состояние корней, на них не должно быть трещин, засохших или подмерзших частей. Хорошо приживаются 2-летние деревца.

Сроки и место

Когда перемещать абрикос в открытую почву, зависит от региона, где его собираются выращивать. На юге культура лучше приживаются осенью, поскольку морозы приходят поздно. В северных областях растение желательно сажать в апреле, пока не успели распуститься почки. Начинающим садоводам стоит прислушаться к рекомендациям:

Яму для деревца выкапывают на глубину до 80 см и примерно на такое же расстояние в ширину. Делают это заранее.
Абрикос лучше себя чувствует на суглинках, сероземах, песчаных грунтах.
Корни надо подрезать, обмакнуть в болтушку, избавиться от засохших веточек.

В почву вокруг саженца вносят коровяк и перегной, добавляют золу, суперфосфат и калийное удобрение, утрамбовывают и увлажняют. Деревце привязывают к колышку, чтобы его не сломало ветром. Выращивается сорт Монастырский сравнительно недавно, но уже полюбился дачникам за вкус плодов и аромат.

Уход за деревом

В средних широтах абрикосы не встречаются вдоль дорог и в посадках, как на юге, где они растут так же, как и клены или каштаны. Чтобы дерево радовало урожаем плодов в Подмосковье или в Брянской области, необходимо обеспечить ему постоянный уход, который включает увлажнение, рыхление земли, подкормку и обрезку.

Полив

Как часто проводить орошение, зависит от погоды, возраста абрикоса, глубины, на которую пропиталась земля. Первый раз 2 ведра воды вносят после посадки в приствольный круг, чтобы уплотнить почву. Молодое деревце поливают каждую неделю, взрослое — четырежды за сезон:

при росте побегов;
во время появления цветов;
перед созреванием плодов;
поздней осенью.

При избытке влаги загнивают корни, при нехватке вянут листья, засыхают ветки, плоды мельчают. Для полива абрикоса лучше всего подходит капельное, бороздовое или луночное орошение.

Формирование кроны

Чтобы защитить дерево от вредителей и болезней, получить максимальный урожай, нужно научиться обрезать побеги. Первый раз от веток оставляют 2/3 длины.

Чтобы солнце лучше проникало внутрь, у абрикоса получилась раскидистая крона, у трехлетнего саженца равняют центральный ствол. Каждый год удаляют засохшие побеги, ветки, которые растут не вверх, а вниз.

Размножение

Абрикос принимается из косточки, но качественные характеристики вряд ли будут соответствовать сорту культуры, поскольку опыление происходит вегетативным способом. Семена обязательно нужно закалять.

Готовый саженец можно купить в питомнике, или косточки, прошедшие стратификацию, поместить в горшок на глубину около 5 мм. На дно емкости насыпают керамзит или гальку, сверху семена закрывают землей и после полива утепляют полиэтиленом. Весной деревце пересаживают в открытый грунт.

Выращивают культуру из черенков, обрезая побеги длиной в 4 междоузлия от здоровой культуры. Их опускают в стимулятор роста на половину суток, после чего его отправляют в почву на участке.

Размножают дерево путем привоя. Для этого подходят побеги здорового абрикоса, что посажен в тех же условиях климата. На стволе подвоя, который держат в воде, срезают часть коры и прижимают к прививаемому растению.

Болезни и вредители

Монастырский, в отличие от других сортов культуры, редко заражается грибками, вызывающими серую гниль. Однако и этот абрикос подвержен цитоспорозу, при котором цветки и листья приобретают коричневый оттенок и засыхают, на поверхности веток появляются бугорки.

Болеет дерево дырчатой пятнистостью, когда страдают и осыпаются плоды, а проблема начинается с образования небольших пятен.

Для профилактики удаляются засохшие части растения, места разрезов замазываются садовым варом. Сгребаются вялые листья и почерневшая завязь. Весной абрикосы опрыскиваются средствами, содержащими медь. При поражении болезнями деревья обрабатываются фунгицидами.

Культура страдает от плодожорки, гусеницы которой поедают завязь. В коре растений зимует листовертка, которая питается почками. Тля выпивает сок зеленых частей дерева. Чтобы уничтожить вредителей, используют и народные средства, и инсектициды.

Абрикос Монастырский — один из лучших сортов отечественной селекции

Абрикосовые деревья всё чаще можно встретить в садах Центральной России. Новые районированные сорта отличаются морозостойкостью, неприхотливостью, урожайностью, поэтому имеют приоритет у местных садоводов. Среди многообразия адаптированных сортов отлично зарекомендовал себя абрикос Монастырский.

История возникновения сорта Монастырский

Сорт Монастырский был выведен в конце прошлого века в Главном ботаническом саду им. Н.В. Цицина РАН кандидатом биологических наук Ларисой Андреевной Крамаренко. В 2004 году сорт был внесён в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендован для Центрального региона России.

Автор сорта активно работает над сохранением имеющихся и созданием новых форм абрикосов, выращивая абрикосовые сады на территории монастырей Московской, Калужской, Владимирской и Рязанской областей

Характеристика и описание

Дерево абрикоса Монастырский среднерослое, растёт быстро, имеет шаровидную раскидистую среднегустую крону. Плодоносить оно начинает на третий-четвёртый год после прививки.

Крона у абрикоса Монастырский широкая, округлая, раскидистая

Плоды имеют привлекательный внешний вид. У них овальная форма, жёлтый основной цвет кожуры с розовато-красным покрывным напылением. В отдельные годы румянец на плодах может отсутствовать. Кожица слегка опушённая. По данным Госреестра селекционных достижений, средний вес плода составляет 22 г. На основании многолетних наблюдений производителей сорта отмечалось, что в отдельные годы средний вес абрикоса равнялся 30–40 г, а у некоторых он превышал 50 г.

Средняя масса плода абрикоса сорта Монастырский — 32 г, а средняя масса его косточки — 3,4 г

Жёлтая сочная, мясистая мякоть имеет кисло-сладкий вкус и приятный аромат. Её отличительной чертой является небольшая мучнистость. Внутри плода находится крупная плоская косточка, которая довольно легко отделяется от фрукта. Абрикосы этого сорта универсальны в использовании: их употребляют свежими, они вкусны в вареньях и компотах.

При дегустационной оценке вкуса специалисты выставляют сорту Монастырский 4 балла по пятибалльной шкале.

Монастырский — позднеспелый сорт с созреванием плодов во второй-третьей декаде августа. Урожайность высокая — до 150 ц/га, что практически в 3 раза выше, чем у сортов Айсберг, Алёша, Лель, Фаворит, рекомендованных для Центрального региона. Сорт имеет хорошие показатели зимостойкости. Производитель отмечает среднюю устойчивость Монастырского к клястероспориозу.

Отечественные садоводы отмечают высокую урожайность абрикоса сорта Монастырский

Таблица: достоинства и недостатки сорта абрикоса Монастырский

Достоинства	Недостатки
Высокая урожайность	Раскидистость кроны
Устойчивость к холодам	Поздние сроки созревания (если лето холодное и дождливое, то плоды могут не успеть созреть)
Неприхотливость	Средняя устойчивость к клястероспориозу
Нетребовательность к плодородию почвы
Хороший вкус и аромат
Хорошая лежкость (до 2 недель при температуре около 0 о C без потери товарного вида)
Универсальность использования
Хорошая транспортабельность

Видео: спелые плоды абрикоса сорта Монастырский

Правила и сроки посадки

Посадка — важный процесс, от которого зависят будущий урожай, здоровье дерева и его хороший рост. Для посадки необходимо выбрать здоровые саженцы, которые в последнее время несложно приобрести в специализированных торговых магазинах. При выборе необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

лучше выбирать двухлетку: неё будет хорошо сформированная корневая система, поэтому растение без проблем приживётся на новом месте;
молодое деревце должно иметь как можно больше живых почек, которые дадут ему шанс быстро и правильно развиваться, обеспечат хороший урожай в будущем;
корни саженца должны быть без повреждений и признаков болезней.

Видео: как выбрать саженец абрикоса

Оптимальным сроком посадки является весна, а точнее — вторая и третья декада апреля. К этому времени почва уже достаточно прогрета, а возможность возвратных заморозков минимальна.

Работы по посадке абрикоса должны быть завершены до набухания плодовых почек.

При выборе места предпочтение отдаётся освещённым, закрытым от северного ветра и сквозняков участкам. Приветствуется неглубокое залегание грунтовых вод на лёгких, хорошо дренированных супесчаных и песчаных почвах, на остальных они играют отрицательную роль. Посадочную яму организовывают осенью. Она должна быть довольно большой, около 70 см по краям и в глубину. Плодородный грунт смешивают с органическими и минеральными удобрениями:

перегноем (2 ведра),
золой (3 стакана),
калийной солью (2 стакана),
суперфосфатом (3 стакана).

Приготовленную смесь засыпают обратно в яму и оставляют в ней до весны.

Пошаговая инструкция для высадки саженца абрикоса

При соблюдении правил посадки и последовательности шагов дерево начнёт быстро расти и активно развиваться.

Если почва имеет хорошие физические показатели, то яму можно подготовить под размер корневой системы саженца

Плодородную смесь высыпают на дно посадочной ямы горкой

Корневая шейка саженца абрикоса должна находиться в 4–5 см над землёй

Благодаря поливу земля быстро усядется, заполнив собой пустоты

Уход за растением

Дальнейший уход за растением совершенно стандартен. Регулярный полив, профилактические обработки, подкормка и правильная обрезка — гарантия хорошего плодоношения и здоровья абрикоса. Приведём некоторые советы садоводов по уходу за сортом:

первую обрезку растения проводят при посадке, обрезая на 1/3 все ветки саженца;
обрезку дерева необходимо организовывать ранней весной с обязательной обработкой повреждённых участков садовой замазкой;
при достижении абрикосом двухметровой высоты рекомендуется обрезать центральный проводник, чтобы улучшить освещённость внутри дерева;
в периоды засухи, а также в фазе формирования завязей и созревания плодов дереву нужен полив;
последний полив проводят после уборки урожая для того, чтобы абрикос подготовился к зимовке;
норма полива — не менее 2–3 вёдер на одно дерево;
приствольный круг абрикоса должен быть чистым от сорняков. Его необходимо систематически подрыхлять и мульчировать, особенно после поливов растения;
при подготовке к зиме ствол абрикоса обязательно белят, используя смесь из глины, свежего коровяка, извести с добавлением медного купороса и древесной золы. Правильно нанесённый раствор защитит ствол от морозов и растрескивания, отпугнёт грызунов;
для утепления абрикоса на зиму можно использовать дополнительный укрывной материал, например, капрон, который хорошо защитит дерево от холода и повреждений, но будет пропускать воздух и влагу.

Подкормка

Начиная со второго года жизни, молодое деревце рекомендуется подкармливать.

Таблица: схема внесения подкормок абрикоса в зависимости от сезона и возраста дерева

Время проведения	Состав вносимого удобрения для молодого дерева	Состав вносимого удобрения для плодоносящего абрикоса
Ранняя весна	Птичий помёт: 300 г на ведро воды	Птичий помёт: 500 г на ведро воды
Перед цветением, а также в период формирования завязей	Аммиачная селитра (2 ст. л.) и сульфат калия (2 ч. л.) на 10 л воды + древесная зола или доломитовая мука (опудривание приствольного круга)	Как и для молодого дерева
Во время осенней перекопки	1,5 ведра перегноя или компоста + 0,5 стакана суперфосфата + 2 ст. л. сернокислого калия	Как и для молодого дерева, только количество органики увеличивают в 2 раза

Защита от болезней и вредителей

Монастырский абрикос заявлен как растение довольно устойчивое к основным заболеваниям и вредителям. Несмотря на это, он не ограждён от возможных неприятностей. Поэтому важно периодически осматривать дерево для выявления признаков поражения, а также применять профилактические обработки, которые повысят сопротивляемость растения негативным воздействиям. К профилактическим мерам, которые рекомендованы для защиты от вредителей и болезней, можно отнести:

обязательную осеннюю и весеннюю побелку ствола;
уничтожение деревьев, поражённых грибком, чтобы не допустить распространения заболевания по саду;
осеннюю перекопку приствольного круга;
регулярное удаление сорняков;
мульчирование грунта вокруг ствола;
плановое проведение подкормок;
обработку 3%-й бордоской жидкостью до цветения и 1%-й — после;
высадку возле деревьев ароматных трав и цветов: лаванды, бархатцев, базилика, мяты и др.

При работе с химпрепаратами необходимо использовать средства индивидуальной защиты

Сорт абрикоса Монастырский

Абрикос занимает уверенную позицию в рационе человека. Ценится фрукт в свежем и сушеном виде. Плоды любят за их вкусо-ароматические качества и полезные свойства. Выращивание сочных плодов на участке привлекательно для большинства садоводов. Определяющим критерием при выборе деревьев для умеренного климата является зимостойкость, что и отличает сорт Монастырский. Рассмотрим правила посадки, ухода и возможные риски при выращивании.

История селекции

Сорт Монастырский появился в 90-ых годах благодаря работе кандидата биологических наук Ларисы Андреевны Крамаренко. Абрикос был выведен собственным опылением. Селекционер продолжает работать как над этим, так и над другими сортами абрикосов, используя территории монастырей разных областей.

Интересный факт! В 2004 году сорт Монастырский официально признан подходящим для разведения в центральной полосе России.

Описание сорта

Деревья — среднерослые (до 5 метров) с объемной кроной.

Завязи плодов начинают формироваться на третий-четвертый год. Плодоношение длится в течение 20-25 лет. Урожайность может незначительно меняться с каждым годом, но в среднем составляет 25 килограмм со взрослого дерева.

В конце августа садоводы собирают зрелые плоды овальной формы. По этому показателю дерево относится к позднеспелому сорту. Реже, когда лето выдается прохладным и дождливым, абрикосы не успевают созревать.

Кожура — желтая с розовым или красноватым напылением. В определенные годы этого покрытия может не быть. На кожице есть небольшой пушок.

Средний вес плода составляет 22 грамма. Иногда вес достигал 40 грамм, реже встречались плоды тяжелее 50 грамм.

Косточка по форме — продолговатая и плоская, ее вес составляет около трех грамм. Мякоть — в меру плотная, сочная, желтого цвета. По вкусу — кисло-сладкая, очень ароматная и мучниста.

Преимущества и недостатки сорта

Сорт адаптирован к умеренному климату, имеет свои определенные плюсы и немногочисленные минусы.

высокая морозостойкость (до минус 30 градусов);
неприхотливость в уходе;
приспособляемость к любой почве;
приятный аромат и насыщенный вкус;
высокая урожайность;
самоплодность;
долгое хранение (при температуре от 0 до 3 градусов абрикосы сохраняют товарный вид до двух недель);
универсальность в использовании (хороши для употребления в свежем виде, а также для варений, джемов, компотов);
хорошо переносит транспортировку.

невысокая устойчивость к клястероспориозу;
позднее созревание;
раскидистость кроны.

Особенности посадки саженцев

Сорт разработан специально для средней полосы, поэтому правила его посадки не сильно отличаются от тех, которые распространяются на другие сорта.

Выбор подходящего места

Следует выбирать хорошо освещенные, безветренные места (без сквозняков и северного ветра). Близкое залегание грунтовых вод допускается на супесчаных и песчаных почвах. Отлично подходят места, расположенные на возвышенностях.

Соседство с другими культурами

Для абрикосов лучше выделять отдельные места.

Груша, яблоня, слива, вишня, черешня, персик являются деревьями, подверженными одинаковым с абрикосом заболеваниям и вредителям. Поэтому подобное соседство не приветствуется. Среди кустарников в роли соседа не стоит выбирать малину и смородину по той же причине распространения одинаковых паразитов.

Выбор и подготовка посадочного материала

Местом приобретения лучше выбирать специализированные питомники и растениеводческие центры. Перед посадкой важно выбрать хороший саженец. Основные критерии выбора:

лучше приживаются двухлетние растения, у них уже достаточно сформирована корневая система;
корни саженца должны быть здоровыми, не поврежденными;
следует выбирать саженец с большим количеством почек;
побеги должны быть ровными, кора — целостной без повреждений.

Допускается самостоятельное проращивание косточки, но при этом нет гарантии качеств родительского растения.

Подготовка участка

Яма подготавливается осенью. Ее размеры приблизительно 0,7×0,7 метров по диаметру и глубине. Вырытая яма засыпается смесью извлеченной почвы с органическими и минеральными удобрениями. Рекомендуемые пропорции: перегной или торф к земле — 1:2, к ним добавляются 50 грамм калийной соли, 70 грамм суперфосфата, четыре стакана золы.

Процесс посадки молодых саженцев

Быстрый и здоровый рост зависит от правильной посадки, включающей следующие этапы:

Осенняя подготовленная почвосмесь извлекается из ямы.
Сперва засыпается смесь из песка, щебня, веток. Песчаные породы не нуждаются в дренаже. Для них на дно следует поместить слой глины (до шести сантиметров). Так лучше будет задерживаться вода с микроэлементами.
В виде холмика засыпается небольшая часть почвосмеси.
С деревца удаляются поломанные сухие ветки, слегка подрезаются корни (те, которые подрезали — обмакивают в глиняный раствор).
По центру ямы вбивается колышек, по которому будет расти дерево.
Высаживается саженец на таком уровне, чтобы его корневая шейка была на высоте 4-5 сантиметра над землей. По холмику расправляются корни.
В яму заливается ведро воды.
Корни присыпаются оставшейся почвосмесью.
Грунт хорошо утрамбовывается.
Формируется приствольный круг и радиальная бороздка для полива.
Дерево поливается ведром воды (20 литров).
Приствольный круг мульчируется перегноем/торфом на глубину 5 сантиметров.

При посадке нескольких деревьев рекомендуется соблюдать расстояние в 4,5-6 метров.

Видео инструкция по посадке абрикоса

Правила ухода за абрикосовым деревом

Этот абрикос — не капризное дерево. Достаточно регулярного полива, внесения удобрения, предупреждающих обработок.

Профилактика и защита от вредителей и болезней

Необходимо регулярно проводить осмотр для своевременного выявления признаков заболеваний. Кроме этого важно проводить защитные мероприятия:

побелка ствола (осенью и весной);
перекапывание приствольного круга осенью;
своевременное выявление и уничтожение деревьев, пораженных грибковыми заболеваниями, которые растут рядом;
плановое внесение удобрений;
регулярное удаление сорняков;
насаждение ароматных растение рядом: базилик, мята, бархатцы, кориандр.

Наиболее распространенные вредители:

Тля. Снижает сопротивляемость дерева к заражению. Продукты ее жизнедеятельности привлекают сажистый гриб. Народные способы: опрыскивание раствором мыла (300 грамм хозяйственного на 20 литров воды) или табака. В случае неэффективности можно применять «Карбофос» по инструкции.

На заметку! Садовые муравьи являются провокаторами тли. Ползая по деревьям за слюной, вырабатываемой тлей, своими усиками они активизируют жизнедеятельность вредителей.

Борьба с тлей должна быть в комплексе с уничтожением муравьев. Можно использовать оборачивание стволов скользкой фольгой, по которой муравьи не смогут забраться на дерево.

Гусеницы бабочки-боярышницы. Темного цвета с черными и оранжевыми полосками. Опасны для почек и листьев, так как поедают их. Они могут оголять ветви, а при массовом распространении — целые деревья. Бороться с ними можно вручную, собирая на протяжении всего сезона, а осенью удалять и уничтожать скрученные листья. Можно применять химические препараты «Искра», «Хлорофос».
Бабочка-плодожорка. В коре откладывает личинки, из которых появляются серо-белые, а позже — розоватые гусеницы. Они проникают в плоды, заполняя их экскрементами. Для профилактики помогает побелка стволов и веток с добавлением медного купороса, перекопка весной и осенью приствольного круга. Гусениц можно собирать механически. Химическими методами борьбы выступает использование средств «Карбофос», «Фитоверм», «Интавир» в соответствии с инструкцией.
Гусеницы листовертки. Способны повреждать почки и листья. В весеннее время перед цветением и осенью после сбора урожая можно использовать раствор «Хлорофоса».

Читайте также:

Болезни земляники садовой

Наиболее распространенные заболевания:

Монилиоз. Характеризуются серыми или темными пятнами на бутонах, листьях и цветках. Побег при поражении буреет и отмирает. При отсутствии своевременной помощи может погибнуть все дерево. Сформированные плоды с трещинами могут подвергнуться заражению.

В борьбе с монилиозом используются фунгициды. Перед обработкой следует обязательно удалить сухие и пораженные ветви. Эффективно показали себя «Топсин М», «Скор». Используются по прилагаемой инструкции.

Цитоспороз. Очагом поражения служат верхушки ветвей. Постепенно поражения спускаются ниже. Кора покрывается мелкими бугорками, трещинами, цветы и листья засыхают и отмирают. В сезон покоя повышается риск отмирания ветвей.

Используют опрыскивание бордоской жидкостью (1 %).

Клястероспориоз (дырчатая пятнистость). На поверхности листьев появляются светлые пятна круглой формы с красноватым ободком. Их размер составляет до 15 миллиметров по диаметру. Участки, пораженные пятнами, отмирают, после чего образуются дыры. При поражении плодов кожура покрывается небольшими пятнами, которые позже становятся выпуклыми. Мякоть полностью высыхает. Побеги при поражении покрываются трещинами, пятнами. Зараженные почки высыхают и отмирают.

При возникновении поражения совместно с использованием препаратов следует провести прореживание ветвей для лучшей вентиляции внутри дерева и доступа солнечных лучей. Необходимо удалять пораженные ветки, плоды, листья, цветы и сжигать их.

Полив

Для деревьев старше 3 лет, при условии достаточных осадков, полив следует проводить несколько раз в году, начиная с весны:

в апреле при активном формировании новых побегов;
при завязывании плодов в мае;
во время плодоношения за пару недель до созревания плодов;
последний полив перед зимним сезоном после сбора урожая (в октябре).

Полив необходим в период формирования завязей и в засушливую погоду.

Поливать абрикос стоит утром или вечером, когда еще нет сильного воздействия солнечных лучей. Норма полива для молодого дерева до 5 лет составляет не менее 40-50 литров за раз. Далее с каждым годом норма повышается на 10 литров. Количество поливов увеличивается в засушливую погоду и зависит от степени влажности почвы. После увлажнения почвы важно ее рыхлить.

Внимание! Важен сбалансированный полив. Перенасыщение влагой может задержать плодоношение, появляется риск того, что плоды не успеют созреть.

Недостаток воды ухудшает качество плодов и снижает иммунитет деревьев к заболеваниям.

Схема подкормки

Для обеспечения дерева достаточным количеством питательных веществ необходимо регулярное внесение удобрения:

Первая подкормка для двухлетнего саженца выполняется весной, может быть представлена в виде раствора 0,3 килограмм птичьего помета на 20 литров воды. Для плодоносящего дерева количество увеличивается до полкилограмма.
Перед цветением в радиальные канавки, сформированные в соответствии с размером кроны, можно внести следующий состав: 2 столовые ложки аммиачной селитры и 1 столовую ложку сернокислого калия, растворенные в 1 ведре воды (20 литров). Это норма на одно дерево (как молодого, так и плодоносящего). Такая смесь подходит для подкормки деревьев после цветения при формировании завязей.
Перед цветением можно использовать куриный помет, разведенный в воде (пропорция 1:20). В первые 3 года для деревьев используется 7 литров подкормки, для более старших — до 12 литров.
Во время перекопки осенью с почвой стоит смешать 15 килограмм компоста, 0,12 килограмм суперфосфата, 50 грамм сернокислого калия. Это количество рассчитано на 1 квадратный метр почвы. С начала плодоношения количество органических удобрений увеличивается до 30 килограмм.

Подкормка нужна со второго года жизни абрикоса. Весенние подкормки важны для формирования и сохранения плодов. Можно вносить в верхний слой земли золу или суперфосфат.

Обрезка и формирование кроны

Процедура для абрикоса особенно важна, так как у дерева нет самостоятельного регулирования урожая. В результате могут перегружаться ветки.

Важно! Корректная обрезка предотвращает появление болезней, благотворно влияет на урожайность.

Поврежденные участки необходимо обязательно обрабатывать садовой замазкой.

Тип обрезки бывает различным в зависимости от возраста дерева:

В первые 2-3 года нужна формирующая обрезка, задача которой является оформление компактной и удобной для ухода кроны. Для этого удаляют растущие внутрь ветви. Чрезмерная обрезка может задержать плодоношение.
Во время плодоношения необходима регулирующая обрезка, целью которой выступает поддержание баланса роста листвы и плодов.
Омолаживающая обрезка актуальна для взрослых деревьев, которые плодоносят уже больше 5 лет. Предназначена для активации роста плодоношения.

Обрезку молодого дерева рекомендуется проводить по следующим этапам:

Саженец без веток обрезается сразу после посадки. Оставляют ствол высотой 0,6 метров над землей. При наличии веток выбирают 2 из них и укорачивают наполовину, остальные вырезают на кольцо. Центральный ствол обрезают на 20 сантиметров выше остальных побегов.
В начале лета удаляют ветви, растущие под острым углом и расположенные очень низко (на расстоянии 60 сантиметров от земли). Выбирают четыре ветви на расстоянии в 40 сантиметров друг от друга и обрезают их до 30 сантиметров.
Весной через год после посадки срезается центральный проводник (часть ствола, от которой отходят боковые ветви). На оставленных четырех ветках срезаются растущие внутрь побеги и те, что отросли по длине от ствола до места прошлогодней обрезки ветвей. На каждой из веток остаются 1-2 молодых ровных побега, их необходимо обрезать до длины 30-40 сантиметров. Таким образом формируется 6-8 скелетных ветвей.
Летняя обрезка проводится после того, как побеги от выделенных весной ветвей отросли на 50 см. Как правило, от каждой ветви отходит 2-3 молодых побега. Из них необходимо оставить один. Побеги, отросшие ниже места весенней обрезки — удаляются. Остаются лишь маленькие плодовые прутики.

Сформированные скелетные ветви каждую весну обрезаются на треть. Летом удаляются все побеги кроме одного наиболее сильного и ровного, отросшего от места среза. Со временем, по достижении длины 2,5 метров, рекомендуется обрезать не более 2-ух скелетных веток в год, оставляя около 15 сантиметров. После необходимо формировать новую ветвь, выбирая наиболее ровную и сильную.

Подготовка к зиме

В этот период важно проводить обработку ствола смесью извести, медного купороса и древесной золы. Целью процедуры является повышение морозостойкости, отпугивание грызунов и вредителей, живущих в коре.

Обратите внимание! Взрослые плодоносящие деревья не нуждаются в дополнительных мерах, если температура не опускается ниже 30 градусов.

Для утепления и защиты от осадков можно использовать изолирующий укрывной материал, например, капрон, спанбонд. Для молодых деревьев можно использовать лапник, который убирается в конце марта.

Сбор и хранение урожая

Сбор урожая следует проводить при полном созревании плодов. Плотная кожица обеспечивает комфортную транспортировку.

Хранить плоды нужно при температуре от 0 до 3 градусов и влажности около 90%. Соблюдая такие условия в течение двух недель, абрикосы сохраняют свой внешний вид и вкусовые качества.

Отзывы

Сорт Монастырский полюбился отечественным садоводам абсолютно обосновано. Отличная лежкость, морозостойкость, устойчивость к возможным возбудителям заболеваний и различным вредителям — это основа успешного выращивания в садах. Правильный уход позволяет ежегодно наслаждаться вкусом, получая витамины и питательные вещества из свежих выращенных плодов.

Была ли эта статья полезна для Вас? Поделитесь в комментариях!

Видео по теме

Особенности выращивания абрикоса Монастырский и ухода за ним

Добавить в избранное

Учитывая полезные свойства абрикосовых плодов и непритязательность в уходе за растением, практически в каждом саду растёт абрикос. Молодым, но уже популярным сортом является абрикос Монастырский. Подробно о его посадке и выращивании — далее в статье.

Описание сорта абрикоса Монастырский
Достоинства и недостатки сорта
Требования к посадке абрикоса
- Сроки
- Подготовка ямы для саженца
- Как правильно сажать?
- Видео: инструкция по посадке саженца абрикоса
Особенности ухода за абрикосом
- Обрезка
- Удобрение
- Способы полива
- Защита от вредителей
- Подготовка к холодам
Сбор и хранение урожая

Описание сорта абрикоса Монастырский

Сорт абрикоса Монастырский — результат селекционной работы Л. А. Крамаренко. В 1996 г. она получила этот сорт в ботаническом саду им. Н. В. Цицина РАН. В 2004 г. сорт внесли в государственный реестр.

Для этого позднеспелого сорта характерны следующие особенности:

в плодоношение вступает на 4–5 год после посадки;
созревает в середине-конце августа;
урожай с одного дерева — до 25 кг, а с 1 га можно собрать до 150 ц плодов;
дерево мощное, вырастает в высоту до 5 м и имеет раскидистую крону;
цветение обильное — цветы белые, размером около 3 см;
плоды продолговатые, крупные (25–40 г), покрыты плотной, лимонно-жёлтой кожицей с красноватым румянцем;
оранжевая мякоть сочная, имеет сладкий с кислинкой вкус (4 балла из 5) и приятный аромат;
косточка крупная, хорошо отделяется от мякоти;
плоды универсальны в применении (компоты, варенья, джемы);
фрукты хорошо сохраняются в течение 2 недель (при температуре +1…+3°С);
обладает хорошей зимостойкостью и устойчивостью к клястероспориозу.

Отечественные садоводы отмечают высокую урожайность абрикоса сорта Монастырский

Достоинства и недостатки сорта

Абрикос Монастырский характеризуется наличием следующих плюсов:
высокая и стабильная урожайность;
крупные плоды;
вкусные, лёжкие и хорошо транспортабельные фрукты;
самоплодность растения;
хорошая зимостойкость;
нетребовательность в выращивании.

К минусам абрикоса можно причислить:
раскидистость веток и несколько позднее (август) созревание плодов. Хотя последнее большим недостатком можно и не считать.

Требования к посадке абрикоса

Особых сложностей при посадке абрикоса Монастырского не предвидится, но с некоторыми правилами и требованиями необходимо ознакомиться.

Сроки

Что касается сроков посадки, то рекомендации следующие:

в тёплых южных областях посадка проводится в осеннее время;
для северных регионов предпочтительнее весеннее высаживание деревьев;
в средней полосе высадкой можно заниматься как в осеннее, так и в весеннее время;
весенние работы нужно проводить в апреле, до того как начнётся движение сока и набухание почек;
осенние посадочные работы нужно закончить до сильного похолодания (в первой половине октября), чтобы саженцы успели укорениться.

Подготовка ямы для саженца

Несмотря на холодоустойчивость, абрикос — теплолюбивое и светолюбивое растение. По этой причине высаживать его нужно на хорошо освещённом участке, защищённом от ветра и лучше, если это будет возвышенность. Деревья предпочитают супесчаные или суглинистые грунты.

Абрикосовые деревья плохо растут на кислых грунтах, поэтому если приходится производить посадки на таких участках, то проводят известкование

При подготовке ямы нужно придерживаться нескольких простых правил:

её готовят заранее (в осенний период) вне зависимости от сроков посадки;
наиболее подходящие размеры — 75×75×75 см;
если земля глинистая, то дно засыпают дренажом из гравия или щебня (5–7 см);
песчаные почвы не нуждаются в дренаже. В этом случае на дно помещают слой глины (до 6 см) для лучшего задержания воды и питательных веществ;
по центру вбивают колышек, к которому в дальнейшем прикрепляют растение;
сверху дренажа помещают смесь из верхнего слоя почвы и торфа (или перегноя) в соотношении 2:1. Также добавляют около 2 кг золы и 0,5 кг суперфосфата. Всё нужно тщательно перемешать и засыпать в лунку;
яму оставляют для усадки.

Как правильно сажать?

Существует несколько способов посадки абрикоса, у которых есть преимущества и недостатки:

Можно вырастить дерево посадкой косточки. Преимущество этого метода заключается в том, что растение не нужно будет пересаживать (абрикос не любит этого процесса). Недостаток состоит в том, что иногда могут теряться сортовые качества.
Практикуется также черенкование. Как только отросток укоренится и достигнет 15 см, его можно пересадить на постоянное место. Делают это осторожно с комом земли, чтобы не повредить молодые корешки. Но такие растения получаются более слабыми, чем привитые экземпляры.
Наиболее оптимальный способ — посадка привитого саженца. Такие растения более развитые и имеют мощный ствол и корни. Опытные садоводы советуют приобретать двухгодичные саженцы, обладающие хорошей приживаемостью.

Перед посадкой привитое растение осматривают, удаляют повреждённые ветки и подрезают корешки. Корневую систему окунают в болтушку из глины

В дальнейшем процесс посадки абрикоса Монастырский практически не отличается от посадки плодовых деревьев и состоит из нескольких этапов:

Из подготовленной с осени лунки выбирают землю и откладывают в сторону.
По центру посадочной ямы сооружают небольшой холмик из плодородного грунта.
Корни деревца помещают на земляное возвышение и равномерно распределяют по поверхности.
Присыпают немного корни отложенным в сторону грунтом и поливают водой.
Оставшейся землёй засыпают корневую систему до уровня корневой шейки (таким образом, место прививки будет располагаться ещё выше уровня почвы).
Привязывают растение к колу (который помещён в лунку ещё с осени).
По периметру делают борозду и хорошо поливают её водой (около 2 вёдер).
Мульчируют приствольный круг любым подходящим материалом (например, перегноем) толщиной до 5 см.

Видео: инструкция по посадке саженца абрикоса

Особенности ухода за абрикосом

После посадки абрикоса необходим грамотный дальнейший уход за растением. Рассмотрим детальнее, в чём он заключается.

Обрезка

Правильная обрезка гарантирует нужное формирование кроны, предотвращает возникновение болезней, а также влияет на качество и количество урожая. Разным периодам развития дерева соответствует определённый тип обрезки:

В первые годы применяется формирующая обрезка, цель которой — создание компактной, с хорошим освещением и удобной для ухода, кроной. В основном удаляют неправильно размещённые и растущие внутрь ветки. Не следует забывать, что сильная обрезка может стать причиной задержки начала плодоношения.
В период плодоношения проводится регулирующая обрезка, предназначенная для поддержания равновесия между ростом и плодоношением.
Омолаживающая обрезка необходима длительно плодоносящим растениям, у которых уменьшаются годичные приросты. Её целью является возобновление роста и оптимизация плодоношения. В этом случае лучше обрезать несколько крупных загущающих веток, чем большое количество мелких.

Обрезка и формирование кроны проводят в несколько этапов:

однолетний саженец без разветвлений сразу после посадки обрезают на 80–90 см над уровнем земли. Если есть боковые ветки, то из них выделяют две и укорачивают на 1/2 длины, а остальные вырезают на кольцо. При этом центральный ствол обрезают на 20 см выше этих веток;
летом удаляют все конкурирующие и отходящие под острым углом побеги;
в дальнейшем нужно заложить ещё 4 основные ветки с разветвлениями 2 порядка, размещающимися на расстоянии около 40 см одна от другой;
нужно постоянно обрезать верхние побеги, чтобы они не перерастали нижние. Укорачивая лишние побеги можно добиться их превращения в плодовые ветки;
на следующую весну после закладки последней основной ветки необходимо срезать центральный проводник;
при летней обрезке сильные побеги следует укорачивать на 1/2 часть, а слабые — на 1/4;
ежегодно удалять следует старые, слабые, а также растущие внутрь и вниз побеги.

Удобрение

Чтобы дереву хватило питательных веществ на формирование и рост обильного урожая, необходимо внесение подкормок:

первая весенняя подкормка проводится на 2 год после посадки и предусматривает внесение органики в виде раствора 300 г птичьего помёта в 20 л воды. Можно использовать и второй вариант: внести минерально-органическое удобрение (4 кг перегноя, по 10 г сульфата калия и суперфосфата, а также 7 г карбамида). Смесь в сухом виде рассыпают в зоне приствольного круга;
перед цветением в борозды, размещённые по периметру кроны, вносят состав из 2 ст. л. аммиачной селитры и 1 ст. л. калия сернокислого, растворённых в ведре воды. На каждое растение расходуется до 20 л подготовленного удобрения;
предыдущая смесь подходит также для подкормки после цветения. А также целесообразно внесение в приствольный круг 1 стакана доломитовой муки и 0,5 л золы;
минеральную подкормку перед цветением можно заменить раствором куриного помёта (1:20) с добавлением 1 части перегноя или торфа. Для деревьев до трёхлетнего возраста используется по 7 л состава, а для растений старше 4 лет — до 10–12 л;
при осенней перекопке расходуется по 15 кг/м² перегноя или компоста + 120 г суперфосфата + 50 г сернокислого калия. После начала плодоношения количество органики увеличивают до 30 кг.

Садоводы, исходя из собственного опыта, утверждают важность весенних подкормок. Если не внести перед цветением нужные вещества, то плоды, достигнув размера горошины, начинают обсыпаться. Хорошие результаты даёт внесение в приствольный круг яичной скорлупы, золы и суперфосфата.

Способы полива

Сорт Монастырский, как и все абрикосы, не любит длительную засуху и требует регулярных поливов. Их нужно проводить утром или вечером, при низкой солнечной активности. Для каждого экземпляра достаточно 3 вёдер воды. При отсутствии дождей молодые саженцы нуждаются в еженедельном увлажнении. За сезон, при достаточном количестве осадков, абрикосу старше 3 лет, достаточно нескольких поливов:

при интенсивном росте побегов (в апреле);
в мае после цветения;
в период плодоношения (за 2 недели до созревания);
перед зимовкой (в октябре).

После поливов почву рыхлят и мульчируют. Увлажнения хорошо сочетать с внесением подкормок. Существует несколько методов полива:

Бороздовый способ хорош для групповых посадок. Вдоль рядов проделывают борозды, укладывают в них шланг и пускают воду (слабый напор).
При луночном методе вокруг ствола делают лунку (чем дерево старше, тем глубже) и в неё заливают воду. Но следует помнить, что у абрикоса поверхностное расположение корней, поэтому лунки нужно рыть осторожно. Такой полив можно осуществлять с помощью рытья ломом глубоких отверстий. В них засыпают удобрение, а затем порциями подаётся вода.

Капельное орошение экономит расход воды и обеспечивает равномерное увлажнение. Можно приобрести готовые шланги с отверстиями, а можно проделать их самостоятельно в пластмассовых трубах. Поступление воды может осуществляться под давлением или самотёком. Но нужно избегать сильного напора в период цветения, чтобы вода не смыла пыльцу и не снизила количество завязи.

Наиболее распространён напускной метод, при котором заливают весь сад подающейся водой из шланга. Этот метод непрактичен, так как верхний слой грунта переувлажняется и утрамбовывается, что затрудняет воздухопроницаемость и угнетает микрофлору, а нижний не всегда промокает. Такой способ также не гарантирует равномерного увлажнения (одни участки слишком заливаются, а другие остаются полусухими).

Защита от вредителей

Абрикос Монастырский менее подвержен поражению вредителями, чем другие плодовые деревья. Но иногда он страдает от нападения таких насекомых:

Тля.

Бабочка плодожорка. Перезимовав в трещинах коры или верхнем шаре грунта, в июне откладывает личинки на листовых черешках или завязях. Второе поколение вредителя откладывает яйца во второй половине лета. Из химических средств для борьбы с этим вредителем применяют «Карбофос» (90 г на 10 л воды), «Фитоверм» (2 мл на 10 л) или «Инта-вир» (1 таблетка на 10 л). Обработки проводят с интервалом в 2 недели. В целях профилактики необходима перекопка весной и осенью приствольного круга и побелка ствола и веток известью с добавлением медного купороса.

Гусеницы бабочки-боярышницы. Сильно повреждают почки и листья абрикоса. Их можно вручную собирать весь сезон, а осенью уничтожать скрученные листья, в которых помещаются яйца вредителя.

Гусеницы листовёртки. Перезимовав в коре или верхнем слое почвы, сильно повреждают почки и листья. В дальнейшем окукливаются, а в июле появляются бабочки, которые откладывают яйца. Борьба с вредителем предусматривает обработку коры раствором «Хлорофоса» в весеннее время и после сбора урожая.

В профилактических целях нужно проводить следующие приёмы:

сжигание всех растительных остатков;
перекапывание приствольного круга;
побелка известью коры деревьев.

Подготовка к холодам

Взрослые абрикосы переносят похолодание до –30°C, поэтому в утеплении не нуждаются. А молодые деревца необходимо утеплять, обвязав лапником. Верх саженца накрывают спанбондом или лутрасилом. Снимают укрытие в последних числах марта, когда минует угроза морозов.

Сбор и хранение урожая

Созревание фруктов приходится на середину августа и затягивается до конца месяца. Плоды хорошо держатся на ветках. Сбор урожая следует осуществлять при полном созревании, так как преждевременный сбор влияет на качество и вкус. Благодаря плотной кожице, плоды хорошо транспортируются. Хранение осуществляют при температуре около +1°C и влажности около 90%. При таких условиях срок хранения длится до 2 недель.

Сорт абрикоса Монастырский обладает многими качествами, которые сделали его любимцем большинства садоводов. Если у вас ещё не растёт в саду это растение, то посадив его, вы непременно будете лакомиться вкусными плодами и радовать свою семью зимними заготовками.

Абрикос «Монастырский»: описание сорта и технология посадки

Сеянец абрикоса «Монастырский» третьего или четвертого собственного поколения был получен в результате свободного опыления. Данный сорт был выделен селекционером Л. А. Крамаренко. Учреждением-оригинатором, давшим описание сорта и его полную характеристику, стал Главный ботанический сад России.

Характеристика и описание сорта

Абрикос отечественного сорта «Монастырский» формирует сильнорослые, с раскидистой кроной деревья. Характерны умеренная ветвистость однолетних побегов и белое окрашивание цветков средних размеров.

Плоды очень привлекательные, овальной формы, с некоторой неровностью и сжатием с боков. Апельсинового цвета, очень сочная и относительно плотная мякоть покрыта опушенной и немного грубоватой, лимонно-желтого цвета с ярким загаром кожицей. Средний вес товарного абрикоса составляет 35-45 г и более. Особенностью сорта является незначительная мучнистость полностью спелой мякоти, а также наличие достаточно крупной косточки, которая отделяется с некоторым затруднением.

Средний срок вызревания абрикосов этого позднеспелого сорта приходится на середину или конец августа. Полностью созревшие плоды прекрасно подходят для употребления в свежем виде, а также пригодны для изготовления высококачественного варенья и компота. Показатели лежкости собранного урожая достаточно хорошие.

Период полноценного плодоношения абрикосового дерева наступает на третий или четвертый год после проведения прививки. Урожайность сорта очень достойная. Показатели зимостойкости и морозостойкости хорошие. Показатели устойчивости к поражению клястероспориозом средние.

Как обрезать абрикос (видео)

Выбор и самостоятельное получение саженцев

Сорт абрикоса под названием «Монастырский» востребован садоводами нашей страны, поэтому приобрести качественный посадочный материал достаточно легко. Холодный климат предполагает приобретение сорта, адаптированного к неблагоприятным условиям и выращенного отечественными селекционерами. «Монастырский» соответствует таким требованиям. Очень важно приобрести максимально качественный посадочный материал:

приобретать саженцы абрикоса рекомендуется в специализированных садоводческих центрах или растениеводческих питомниках;
лучшей приживаемостью обладают абрикосовые саженцы в возрасте двух лет;
привитые абрикосовые саженцыболее развитые и обладают толстой стволовой частью и длинным приростом;
корневая система качественного молодого растения хорошо развитая и не имеет засохших или подмороженных участков;
побеги должны быть ровными, покрытыми корой без повреждений.

Для небольших приусадебных участков рекомендуется приобретать абрикосовые деревья на низкорослых подвоях, в качестве которых может использоваться тёрн. Допускается также самостоятельное выращивание абрикосовых саженцев посредством посадки плодовой косточки. Полученные таким образом деревца обладают хорошими показателями устойчивости, но не всегда получают характеристики родительского растения.

Правила и сроки посадки

Абрикосовые саженцы сорта «Монастырский» в условиях средней полосы России рекомендуется высаживать как весной, так и в осенний период. В северных районах предпочтительнее выполнять посадку весной, а на территории южных регионов желательно высаживать плодовые растения осенью. Выбор участка под выращивание и технология посадки абрикосов следующие:

весеннюю посадку рекомендуется осуществлять в апреле, до сокодвижения и распускания почек;
сроки осенней посадки предполагают укоренение плодового растения до наступления сильных заморозков;
посадочную яму следует подготовить заблаговременно, она должна быть глубиной 70-80 см и шириной 90-100 см;
оптимальным является размещение плодовых насаждений на участках с супесчаными и суглинистыми почвами;
непосредственно перед посадкой с абрикосового саженца необходимо удалить все поврежденные веточки, а также аккуратно подрезать корни и обмакнуть их в глиняную болтушку.

После посадки растения нуждаются в обильном поливе и подвязывании к специальному опорному колышку.

Прочитав соответствующую статью на нашем ресурсе, вы также сможете ознакомиться с описанием абрикоса «Царский».

Отзывы и советы садоводов

Культивировать абрикос под названием «Монастырский» в условиях любительского садоводства нашей страны стали относительно недавно. Судя по отзывам, некоторые отечественные садоводы не впечатлены внешним видом и размерами плодов. Однако достаточно поздний срок созревания урожая, а также универсальность использования и очень достойный вкус делают данный сорт одним из лидеров среди многочисленных сортов абрикоса.

Пуансетия

Молочай красивейший (Euphorbia pulcherrima), еще именуемый пуансетией (Poinsettia), является представителем рода Молочай семейства Молочайные. В диких условиях такое растение можно повстречать в тропических областях Центральной Америки и Мексики. Это растение является вечнозеленым кустарником, потому что в диких условиях в местах обитания он имеет высоту до 4 метров. Однако во время выращивания в домашних условиях высота кустика достигает лишь 0,3–0,5 метров. Темно-зеленые листовые пластины эллипсовидной формы имеют черешки, зубчатую кромку и длину от 10 до 15 сантиметров. Соцветия розетковидной формы состоят из бледно-желтых маленьких цветков, а вокруг них формируются прицветники насыщенно-красного цвета, при этом незнающие люди полагают, что это цветки. На сегодняшний день благодаря селекционерам на свет появились сорта с белыми, розовыми, желтыми прицветниками, а также двуцветными. Это растение было названо в честь первого американского министра Мексики Джоэла Робертса Пойнсетта, он увлекался ботаникой и восхищался красотой пуансетии. Цветет такое растение на Рождество, в связи с этим его еще именуют «рождественской звездой», либо «Вифлеемской звездой».

Краткое описание ухода

Цветение. Цветет данная культура в канун Рождества и Нового года.
Освещенность. Необходим яркий, но рассеянный свет (окна восточной либо западной ориентации).
Температура. Во время активного роста и развития ― от 18 до 25 градусов, в период цветения ― от 14 до 16 градусов, во время покоя ― от 12 до 14 градусов.
Полив. В летнее время кустики поливают обильно и систематически, а в зимнее ― почва должна быть немного увлажненной.
Влажность воздуха. В период цветения кустики нужно систематически увлажнять из опрыскивателя тепловатой водой.
Удобрение. Подкармливают растение весной, летом и осенью 2 раза в месяц комплексным минеральным удобрением. Во время цветения кустиков понадобится удобрение, содержащее большое количество калия.
Обрезка. Дважды в год: в апреле кустик укорачивают до 15 сантиметров, а также после пересадки проводят формировку растения.
Период покоя. В марте либо апреле на протяжении 6–7 недель.
Пересадка. Регулярно 1 раз в год по окончанию периода покоя.
Размножение. Черенками.
Вредители. Трипсы, мучнистые червецы, белокрылки, щитовки, паутинные клещи.
Заболевания. Серая гниль, мучнистая роса, фузариоз.

Выращивание пуансетии

Как правило, молочай красивейший приобретают во время цветения в магазине и преподносят в качестве подарка на Рождество. Чаще всего, когда кустик отцветет, он гибнет, однако если ему обеспечить правильный уход, то такое растение станет многолетником, и оно будет украшать ваше жилище каждый раз на Рождество. Советы по выращиванию пуансетии:

После того как листва начнет облетать, необходимо сократить полив данного растения, при этом субстрат должен быть практически сухим. Также нужно прекратить вносить в почвосмесь удобрение и укоротить побеги до 15 сантиметров от уровня грунта. Затем емкость с цветком ставят в прохладное и темное место, где он должен пробыть до мая.
С наступлением мая понадобится стимуляция начала роста пуансетии, при этом ее нужно поставить в солнечное место. Затем следует начать поливы и подкормки минеральными удобрениями. После того как кустик тронется в рост, потребуется пересадка в свежий субстрат.
В первые дни октября растения нужно на ночь убирать в коробку, которая не пропускает свет. Либо горшок можно ставить в шкаф, при этом он там должен быть не меньше 14 ч в сутки. Это способствует стимуляции закладки бутонов у кустика.
С начала раскрытия прицветников кустикам нужно обеспечить обычный уход.

При выращивании молочая красивейшего следует помнить, что млечный сок, который он выделяет, является ядовитым. Наиболее сильный вред сок может нанести глазам, если он попадет в них. Бывали случаи, когда сок данного растения являлся причиной развития аллергической реакции. Если он попадет в желудочно-кишечный тракт, то это спровоцирует рвоту и расстройство кишечника. В связи с этим во время работы с цветком необходимо надевать защитные перчатки.

Все представители семейства Молочаи являются ядовитыми. Однако уход за такими растениями сильно отличается в зависимости от вида.

Секреты ухода за пуансеттией прекраснейшей в домашних условиях

Уход за пуансеттией в домашних условиях под силу даже не слишком опытным цветоводам. При выращивании нужно учитывать ботанические и сортовые особенности растения. Самые лучшие комнатные сорта не только неприхотливые, но и высокодекоративные.

Описание лучших сортов пуансеттии

Рoinsettia или молочай красивейший (E.pulcherrima) относится к растениями из рода Молочай и семейства Молочайные. Цветоводам многолетник известен под названиями «Рождественский цветок», а также «Вифлеемская звезда» и «Новогодний цветок». Цветки мелкие, желтоватого окрашивания, собранные в соцветия розетковидного типа. В процессе цветения формируются ярко-красные, желтые, розовые или двуцветные прицветники.

Sonora White

Один из наиболее популярных сортов, который цветет изысканными и экзотичными присоцветными листьями цвета слоновой кости.

Strawberry and cream

Имеет присоцветные листья в розовато-фиолетовой цветовой гамме с привлекательными «вставками» зеленого цвета и резными краями.

Polly Pink

Сорт с очень оригинальными присоцветными листьями яркого малинов-фиолетового окрашивания.

Winter Rose

Махрово-цветковый сорт, немного напоминающий по форме обильно цветущую алую розу.

Ice Punch

Характеризуется алыми прицветниками, а в центральной части каждого листика присутствует светло-розовое окрашивание.

Jingle Bells

Интенсивного красного окрашивания прицветники имеют необычные белые, хорошо выраженные яркие крапинки.

Carousel Dark Red

Сортовой особенностью являются очень декоративные волнистые прицветники интенсивного красно-алого цвета.

Sonora White Glitter

Один из наиболее популярных пестрых сортов, листья которого украшают чередующиеся красные и белые области.

Silverstar Marbl

Очень компактное и высокодекоративное растение, имеющее нежно-розовое окрашивание с окантовкой белого цвета.

Carousel Pink

Сортовой особенностью является очень привлекательное нежно-розовое окрашивание с наличием зеленых прожилок и махрового эффекта.

Galactica

Один из самых ярких сортов с красными листьями, которые невероятно привлекательно смотрятся на зеленом фоне.

Cinnamon Star

Сорт отличается присоцветными листьями нежного лососевого окрашивания с крупной золотистой серединкой из мелких цветков.

Многие цветоводы-любители предпочитают приобретать пуансеттию микс, которая представлена сразу несколькими сортами. Уход за таким комнатным цветком вполне доступный, а декоративные качества – высокие.

Рождественский цветок с красными листьями: правила размножения черенками

Размножение черенками – один из наиболее доступных и удобных способов, позволяющих самостоятельно получить новые цветы в условиях комнатного цветоводства. Черенки должны иметь четыре-пять листиков. Непосредственно после нарезки, черенки опускаются примерно на десять минут теплую чистую воду, что позволит удалить млечный сок. Затем черенок нужно немного подсушить.

В цветочный горшок объёмом в литр нужно насыпать рыхлый и достаточно плодородный почвенный посадочный субстрат. Грунт должен быть относительно легким. Черенки обмакиваются в раствор на основе «Корневина», а затем высаживаются с заглублением на 10 мм в горшок сразу по две-три штуки. Процесс укоренения занимает около месяца. Особенно активно ухаживать за черенкамив этот период не нужно. Можно ограничиться поливами. Лучше всего осуществлять черенкование с середины весны до наступления осени. Именно в этот период удаётся размножить декоративную культуру с минимальными потерями.

Читайте также:

Уход за пуансеттией прекраснейшей в домашних условиях

При правильном уходе к новогодним праздникам листья декоративного растения краснеют или приобретают другое характерное для сорта окрашивание. Вот почему культуре нужно обеспечить комфортные условия сразу после покупки.

Что делать с пуансеттией после покупки

Приобретение комнатной пуансеттии – мероприятие очень отвественное. Голландские экземпляры, в большом количестве наводнившие цветочные рынки нашей страны, реализуются чаще всего с поврежденной корневой системой, что вызвано сочетанием низкого температурного режима и переувлажнения.

Больное растение может в короткие сроки погибнуть, и совершенно неважно, сколько такой экземпляр стоит. При выборе нужно отдавать предпочтение не залитому растению с нераспустившимися бутонами. Однако, делать преждевременные выводы о состоянии корневой системы нельзя. После приобретения нужно внимательно осмотреть корни, обрезать загнившие участки и срочно заменить грунт. Можно применять корневые стимуляторы. Своевременная пересадка, достаточно часто помогает спасти переувлажненное или подмороженное растение.

Оптимальные условия для выращивания

Пуансеттию предпочтительнее выращивать при ярком и рассеянном свете, без наличия прямых лучей солнца. В летний период культуру желательно выносить на балкон, лоджию или в сад, где растению будут обеспечена защита от прямых солнечных лучей, осадков, порывистого ветра и сквозняков.

Чтобы получить цветение, в последней декаде сентября следует обратить внимание на параметры освещения. Примерно в шесть часов вечера желательно прикрывать надземную часть растение не светопрозрачным материалом. Около четырнадцати часов в сутки «новогодний цветок» должен прибывать в темноте. Через пару месяцев искусственного затемнения можно вернуться к прежнему режиму освещения. Правильно выполняемая тактика «короткого светового дня» стимулирует формирование цветочных почек и распускание ярких прицветников.

Почвенный субстрат для пересаживания и посадки должен быть слабокислым, с рН-6. Основой такого субстрата должна быть глинисто-дерновая, листовая, торфяная почвы и среднезернистый песок в пропорции 3:2:1:1. Многолетней культуре потребуется обеспечить качественный дренаж.

Полив и подкормка

На стадии зимнего покоя, после отцветания, очень важно сократить количество и объём оросительных мероприятий. Температурный режим в этой фазе должен составлять примерно 14°С. В остальное время достаточно стабилизировать обычную комнатную температуру и режим регулярного проветривания.

Поливы с весны до зимы осуществляются хорошо отстоянной тёплой водой по мене просыхания земляного кома в цветочном горшке. Почвенный субстрата обязательно постоянно должен быть слегка влажным. Подкармливать декоративный многолетник нужно начинать после выхода его из состояния покоя. Минеральные удобрения в стандартной концентрации вносятся пару раз в месяц.

Как обрезать пуансеттию

Пересаживать пуансеттию требуется каждый год, в весенний период, начиная с середины апреля и до середины мая. Примерно в марте стеблевую часть растения необходимо обрезать на треть. Таким образом на каждом стебле остаётся от трёх до пяти наиболее развитых и сильных почек.

После проведения обрезки, декоративный многолетник нужно расположить на южном окне, в теплом помещении. Обрезанные побеги могут использоваться в качестве посадочных черенков для размножения. При необходимости допускается повторно немного укорачивать побеги, что позволит получить более пышную надземную часть.

Профилактические мероприятия

Чтобы своевременно обнаружить проблему, нужно регулярно осматривать декоративный многолетник на предмет поражения болезнями или вредителями:

при поражении мучнистым червецом проводится многократный полив и опрыскивание отваром на основе клубней цикламена, а при массовом поражении троекратно используются «Актара», «Калипсо», «Моспилан», «Фитоверм», «Конфидант», «Биотлин», или «Актеллик»;
при поражении паутинными клещами наносится на листву мыльно-спиртовой раствор с последующим применение душа, а при массовом поражении выполняется опрыскивание акарицидными средствами в виде «Антиклеща», «Агравертина», «Актофита», «Неорона», «Вермитека», «Аполло» и «Санмайта»;
при поражении белокрылкой выполняется обработка препаратами «Искра-Двойной Эффект», «Танрек», «Адмирал», «Актара», «Актеллик», «Фьюри», «Фуфанон» или «Децис»;
несколько реже пуансеттия поражается трипсами. В этом случае применяются травяные раствора или химические препараты «Фитоверм», «Спинтор», «Инта-Вир», «Карате», «Апачи», «Дантоп» или «Гаупсин».

Основные болезни, поражающие «Новогодний цветок» представлены серой гнилью и фузариозом. В первом случае проводится обработка бордосской жидкостью, медным купоросом, «ХОМом», «Купрозаном», «Скором», «Олеокупритом» и «Оксихомом». При фузариозе хорошо помогает полив «Максимом», «Витаром», «Превикуром» и «Алирином-Б».

Почему у пуансетии желтеют и опадают листья: как помочь растению

Очень часто листья желтеют или опадают в результате неправильного ухода. Декоративное растение скидывает листву из-за чрезмерного увлажнения грунта в цветочном горшке или при недостаточных оросительных мероприятиях.

Листва может внезапно облететь под воздействием сквозняка или слишком низкого температурного режима. Высокая температура и излишняя сухость воздуха вызывают пожелтение и побурение краёв листьев. Следует помнить, что очень часто пуансеттия не краснеет из-за недостатка света и тепла.

Несмотря на то, что родиной растения являются тропики Мексики и территория Центральной Америки, пуансеттия прекрасно растёт и размножается в домашних условиях. Культура относительно неприхотлива, но чтобы сохранить растению декоративность, нужно соблюдать технологию выращивания.